Hakko t12 паяльная станция своими руками

О паяльных станциях и самих контроллерах для паяльных станций обзоров было уже предостаточно. А вот ручки для жал HAKKO Т12 вниманием были как то обделены. О них
обычно упоминают, как бы вскользь, типа есть такая или такая.
Вот я и решил немного восполнить этот пробел.

Провод покупался на ТаоВао в магазине по цене 6юаней (0.93$) за 1,5м + 10юаней экспресс доставка по Китаю.
Разъем GX12-5 покупался так же на Тао , в том же магазине , по цене 3юаня (0.46$) + 10юаней экспресс доставка по Китаю. Но поскольку покупалось всё в одном магазине и в одном заказе, то экспресс доставка по Китаю единая на весь заказ.

Не стоит обращать особое внимание на кажущуюся дорогую экспресс доставку по Китаю. Это стоимость доставки не одного лота, а всей покупки из одного магазина. А если учесть, что магазины на Тао специализируются на товаре определенной тематики, то покупая один товар, обязательно прикупишь что-нибудь ещё. В итоге стоимость доставки равномерно распределяется, как небольшая прибавка к стоимости ко всему купленному товару.

Подведем итог.

Мои субъективные плюсы:
— качественное исполнение, ручка больше тянет на подарочный или коллекционный вариант, чем на инструмент для повседневной работы
— продуманная конструкция
— удобно лежит в руке
— небольшой вынос жала из самой ручки

Минусы:
— жало не имеет жесткой фиксации в ручке и при выпаивании радиодеталей может проворачиваться вдоль оси
— цена, всё таки 13$ достаточно не малые деньги за «простую ручку» для паяльника.

На этом всё.
Всем спасибо за внимание, жду конструктивную критику и комментарии.

Предлагаю вашему вниманию обзор китайской паяльной станции на базе контроллера STC для жал типа Hakko T12.
Сразу скажу чем она отличается от станций на контроллере STM32. На STC нет библиотеки жал Т12 (которая используется для индивидуальной калибровки жала), соответственно нет индивидуальной калибровки жал и нет часов. STM32 позволяет запомнить для каждого своего жала 3 точки калибровки.

Управление станцией

На задней стенке корпуса есть выключатель. Управление станцией осуществляется вращением энкодера и короткими и длитльными нажатиями на него.
Ниже привожу фотографии меню, рабочего экрана, режимов Standby и Sleep.

На этом с плюсами закончили. Не много их, да…

Жало немного люфтит в ручке, но это думаю не критично.

Еще жало не фиксирует гайкой, а просто вставляется в ручку. И вставляется глубже, чем в старую ручку.
Вроде как должно быть удобно… Ради этого ее многие и покупают. Но есть нюансы…
В старом жале фиксирующая гайка находится относительно дальше от кончика жала, в этой части жало уже не горячее и гайку можно открутить рукой во время работы. Я так менял жало не выключая паяльника.
В новой ручке такой фокус не пройдет. Та часть жала, что торчит уже горячая.

Как следствие глубокой посадки жала — та часть ручки, за которую держишься, ощутимо нагревается в работе. Не то что бы обжигало, но неприятно. Со старой ручкой такого быть не могло.

Ну да ладно, для запасной ручки пойдет.

Есть с ней еще одна странность. Если перевернуть ее жалом вверх, то начинает глючить термодатчик, а соответственно «плавать» температура. Если подержать так ее подольше, то станция показывает вместо температуры холодного спая «?20», это по китайски означает «ошибка датчика».
В рабочем положении (жалом вниз) такой ошибки вроде не возникает.
Это наверняка как-то связано с тем, что зеленый провод общий для термодатчика и шарикового датчика положения. Только непонятно, почему со старой ручкой такой проблемы нет, хотя распайка и датчики такие же.

В заключение приведу несколько ссылок на комментарии в других обзорах и просто полезных ссылок. Информация мной не проверена, достоверность ее проверяйте самостоятельно.

Читая местные обзоры, уже не раз подумывал о покупке паяльника с жалом T12. Давно хотелось чего-то портативного с одной стороны, достаточно мощного с другой стороны, и, разумеется, нормально поддерживающего температуру.
У меня есть относительно много паяльников, купленных в разные времена и под разные задачи:
Есть совсем древние ЭПСН-40 и «москабель» 90Вт, чуть более новый ЭМП-100 (топорик), совсем новый китайский TLW 500W. Последние два особенно хорошо сохраняют температуру (даже при пайке медных труб), но вот паять ими микросхемы не очень удобно:). Попытка использования ZD-80 (пистолетик с кнопкой) не вышла — ни мощности, ни нормального поддержания температуры. Прочая «электронная» мелочь типа Antex cs18/xs25 годится только для совсем мелочей, да и встроенной регулировки не имеет. Лет 15 назад пользовался den-on»овским ss-8200, но жала там совсем малюсенькие, термодатчик далеко и градиент температуры огромен — несмотря на заявленные 80W, на жале по ощущениям и трети не будет.
В качестве стационарного варианта я уж лет 10 использую Lukey 868 (это практически 702, только нагреватель керамический и еще какие-то мелочи). Но портативности в ней нет никакой, с собой в карман или мелкую сумку никак не взять.
Т.к. на момент покупки я еще не был уверен «а нужно ли мне оно», был взят минимальный бюджетный вариант с K-жалом и ручкой, максимально похожей на привычный паяльник от Lukey. Возможно, что кому-то она кажется не очень удобной, но для меня важнее, что-бы ручки обоих используемых паяльников привычно и одинаково лежали в руке.
Дальнейший обзор можно будет условно разделить на две части — «как из запчастей сделать устройство» и попытка анализа «как это устройство и прошивка контроллера работают».
К сожалению, продавец убрал именно этот SKU, поэтому могу дать только ссылку на снимок товара из журнала заказов. Впрочем, нет никаких проблем найти аналогичный товар.

Часть 1 — конструкция

После макетной проверки работоспособности, встал вопрос о выборе конструкции.
Имелся почти подходящий блок питания (24v 65W), высотой практически 1:1 с платой управления, чуть уже ее и длиной около 100мм. Учитывая, что этот блок питания питал какую-то сдохшую (не по его вине!) связную и не дешевую lucent-овскую железку, а в его выходном выпрямителе стоят две диодные сборки на суммарные 40А, я решил, что он не сильно хуже распространенного здесь китайца на 6A. Заодно и валяться не будет.
Тестовая проверка на проверенном временем эквиваленте нагрузки (ПЭВ-100, выкручен на примерно 8 Ом)

показала, что БП практически не греется — за минут 5 работы ключевой транзистор, несмотря на свой изолированный корпус, нагрелся градусов до 40 (чуть теплый), диоды потеплее (но руку не обжигает, держать вполне комфортно), а напряжение по прежнему 24 вольта с копейками. Выбросы увеличились до сотни милливольт, но для данного напряжения и этого применения сие вполне нормально. Собственно, я остановил опыт из-за нагрузочного резистора — на его меньшей половине выделялось около 50W и температура перевалила за сотню.
В результате минимальные габариты были определены (БП + плата управления), следующим этапом шел корпус.
Поскольку одним из требований была портативность, вплоть до возможность распихать по карманам, вариант с готовыми корпусами отпал. Доступные универсальные пластмассовые корпуса совсем не годились по размерам, китайские алюминиевые корпуса под T12 для карманов куртки тоже великоваты, да и ждать еще месяц не хотелось. Вариант с «напечатанным» корпусом не проходил — ни прочности, ни теплостойкости. Прикинув возможности и вспомнив пионерскую молодость, решил сделать из древнего одностороннего фольгированного стеклотекстолита, валяющегося еще со времён СССP. Толстенная фольга (микрометр на тщательно разглаженном кусочке показал 0.2мм!) все равно не позволяла травить дорожки тоньше миллиметра из-за бокового подтравливания, а для корпуса — самое то.
Но лень вкупе с нежеланием пылить категорически не одобрила распиловку ножовкой или резаком. После прикидки имеющихся технологических возможностей, решил попробовать вариант распиловки текстолита на электрическом плиткорезе. Как оказалось — в высшей степени удобный вариант. Диск режет стеклотекстолит без всяких усилий, кромка получается практически идеальная (с резаком, ножовкой или лобзиком даже не сравнить), ширина по длине реза тоже одинаковая. И, что немаловажно, вся пыль остается в воде. Понятно, что если нужно отпилить один маленький кусочек, то разворачивать плиткорез слишком долго. Но даже на этот маленький корпус нужно было под метр реза.
Далее был спаян корпус с двумя отделениями — одно под блок питания, второе для платы управления. Первоначально, я не планировал разделение. Но, как и при сварке, припаянные в угол пластины при остывании стремятся уменьшить угол и дополнительная перепонка очень полезна.
Передняя панель согнута из алюминия в форме буквы П. В верхнем и нижнем отгибе нарезана резьба для фиксации в корпусе.
В результате получился такое (с устройством я до сих пор «играюсь», поэтому покраска пока очень черновая, из остатков старого балончика и без шлифовки):

Габаритные размеры самого корпуса — 73 (ширина) x 120 (длина) x 29 (высота). Ширину и высоту сделать меньше нельзя, т.к. размеры платы управления 69 x 25, да и найти более короткий блок питания тоже не просто.
Сзади установлен соединитель под стандартный электропровод и выключатель:

К сожалению, черного микровыключателя в хламе не оказалось, надо будет заказать. С другой стороны — белый заметнее. А вот соединитель я специально ставил стандартным — это позволяет в большинстве случаев не брать с собой дополнительный провод. В отличие от варианта с ноутбучной розеткой.
Вид снизу:

Черный изолятор из резиноподобного материала остался от исходного блока питания. Он довольно толстый (чуть меньше миллиметра), теплостойкий и очень плохо режется (отсюда и грубый вырез для пластиковой распорки — чуть-чуть не влезало). По ощущениям — как асбест, пропитанный резиной.
Слева от блока питания — радиатор выпрямителя, справа — ключевого транзистора. В оригинальном БП радиатором была тонкая полоска алюминия. Я решил «усугубить» на всякий случай. Оба радиатора изолированы от электроники, поэтому могут свободно прилегать к медным поверхностям корпуса.
На перепонке смонтирован дополнительный радиатор для платы управления, контакт с d-pak корпусами обеспечивается термопрокладкой. Пользы не много, но все лучше воздуха. Что бы исключить замыкание, пришлось чуть обкусить выступающие контакты «авиационного» разъема.
Для наглядности — паяльник рядом с корпусом:

Результат:
1) Паяльник работает примерно как заявлено и вполне помещается в карманах куртки.
2) В старом хламе утилизированы и более не валяются: блок питания, кусок стеклотекстолита 40-летней давности, балончик с нитроэмалью 1987 года выпуска, микровыключатель и небольшой кусок алюминия.

Разумеется, с точки зрения экономической целесообразности существенно проще купить готовый корпус. Пусть материалы были и практически бесплатны, но «время-деньги». Просто в моем списке задач вообще не фигурировала задача «сделать дешевле».

Часть 2 — заметки о функционировании

Как можно заметить, в первой части я вообще не упомянул о том, как все это работает. Мне показалось целесообразным не смешивать описание своей личной конструкции (довольно «колхозно-самопальной» на мой взгляд) и функционирование контроллера, который идентичен или похож у многих.

В качестве некоторого предварительного предупреждения хочу сказать:
1) Разные контроллеры имеют несколько разную схемотехнику. Даже у внешне одинаковых плат могут быть немножко отличающиеся компоненты. Т.к. у меня имеется только одно мое конкретное устройство, я никак не могу гарантировать совпадение с другими.
2) Прошивка контроллера, которую я анализировал, не единственная имеющаяся. Она распространенная, но у Вас может стоять другая прошивка, функционирующая другим образом.
3) Я нисколько не претендую на лавры первооткрывателя. Многие моменты уже были ранее освещены другими обозревателями.
4) Дальше будет много скучных букв и ни одной веселой картинки. Если внутреннее устройство не интересует — остановитесь здесь.

Обзор конструкции

Дальнейшие выкладки будут во многом связаны со схемотехникой контроллера. Для понимания его работы точная схема не обязательно, вполне достаточно рассмотреть основные компоненты:
1) Микроконтроллер STC15F204EA. Ничем особо не выдающийся чип семейства 8051, заметно более быстрый, чем оригинал (оригинал 35 летней давности, да). Питается от 5В, имеет на борту 10-битный АЦП с коммутатором, 2×512байт nvram, 4KБ программной памяти.
2) Стабилизатор на +5В, состоящий из 7805 и мощного резистора для уменьшения тепловыделения(?) на 7805, сопротивлением 120-330 Ом (на разных платах разное). Решение в высшей степени бюджетное и тепловыделяющее.
3) Силовой транзистор STD10PF06 с обвязкой. Работает в ключевом режиме на низкой частоте. Ничего выдающегося, старый.
4) Усилитель напряжения термопары. Подстроечный резистор регулирует его усиление. Имеет защиту на входе (от 24В) и подключен на один из входов АЦП МК.
5) Источник опорного напряжения на TL431. Подключен на один из входов АЦП МК.
6) Датчик температуры платы. Также подключен к АЦП.
7) Индиктор. Подключен к МК, работает в режиме динамической индикации. Подозреваю, что один из основных потребителей +5В
8) Ручка управления. Вращение регулирует температуру (и другие параметры). Линия кнопки в очень многих моделях не запаяна или разрезана. Если соединить, то позволяет настраивать дополнительные параметры.

Как несложно заметить, все функционирование определяется микроконтроллером. Почему китайцы ставят именно такой — мне неизвестно, он не сильно дешевый (около $1, если брать несколько штук) и впритык по ресурсам. В типовой китайской прошивке остаются свободными буквально десяток байт памяти программ. Сама прошивка написана на С или чем-то аналогичном (там видны явные хвосты библиотеки).

Функционирование прошивки контроллера

Исходных текстов я не имею, но IDA никуда не делась:). Механизм работы довольно простой.
При начальном запуске прошивка:
1) инициализирует устройство
2) загружает параметры из nvram
3) Проверяет нажатость кнопки, если нажата — ждет отжатия и запускает п/п настройки расширенных параметров (Pxx) Там много параметров, если нет понимания, то лучше их не трогать. Могу выложить раскладку, но опасаюсь спровоцировать проблемы.
4) Выводит на экран «SEA», ждет и запускает основной цикл работы

Есть несколько режимов работы:
1) Обычный, нормальное поддержание температуры
2) Частичное энергосбережение, температура 200 градусов
3) Полное отключение
4) Режим настройки P10(шаг настройки температуры) и P4(усиление ОУ термопары)
5) Режим альтернативного управления

После запуска работает режим 1.
При коротком нажатии кнопки производится переход в режим 5. Там можно повернуть регулятор влево и уйти в режим 2 или вправо — увеличить температуру на 10 градусов.
При длительном нажатии производится переход в режим 4.

В предыдущих обзорах было много споров, как правильно устанавливать вибродатчик. По имеющейся у меня прошивке могу сказать однозначно — без разницы. Уход в режим частичного энергосбережения выполняется по отсутствию изменений

состояния вибродатчика, отсутствию существенных изменений температуры жала и отсутствию сигналов от ручки — все это на протяжении 3х минут. Замкнут вибродатчик или разомкнут — совершенно неважно, прошивка анализирует только изменения в состоянии. Вторая часть критерия тоже интересна — если вы паяете, то температура жала неминуемо плавает. И если фиксируется отклонение более чем на 5 градусов от заданной, выхода в режим энергосбережения не будет.
Если режим энергосбережения продлится больше заданного, то паяльник полностью выключится, на индикаторе будут нули.
Выход из энергосберегающих режимов — по вибрации или по ручке управления. Возврата из полного энергосбережения в частичный не бывает.

Поддержанием температуры МК занимается в одном из таймерных прерываний (их задействовано два, второе занимается дисплеем и прочим. Зачем так сделано непонятно — интервал прерывания и другие настройки выбраны одинаковые, вполне можно было обойтись единым прерыванием). Цикл управления состоит из 200 таймерных прерываний. На 200-м прерывании нагрев обязательно отключается (- целые 0.5% мощности!), выполняется задержка, после чего производится измерение напряжений с термопары, термодатчика и опорного напряжения с TL431. Далее все это по формулам и коэффициентам (частично задаваемым в nvram) пересчитывается в температуру.
Здесь я позволю себе маленькое отступление. Зачем в такой конфигурации термодатчик — не вполне понятно. При правильной организации, он должен давать поправку температуры на холодном спае термопары. Но в этой конструкции он измеряет температуру платы, не имеющую никакого отношения к требуемой. Его либо нужно переносить в ручку, как можно ближе к картриджу T12 (и еще вопрос — в каком месте картридже находится холодный спай термопары), либо вовсе выкинуть. Возможно, я чего-то не понимаю, но похоже, что китайские разработчики тупо передрали схему компенсации с какого-то другого устройства, совершенно не понимая принципов работы.

После измерения температуры вычисляется разница между заданной и текущей температурой. В зависимости от того, большая она или маленькая работают две формулы — одна большая, с кучей коэффициентов и накоплением дельты (желающие могут почитать про построение ПИД-регуляторов), вторая проще — при больших отличиях нужно либо греть максимально, либо полностью отключить (в зависимости от знака). Переменная ШИМ может иметь значение от 0 (отключено) до 200 (полностью включено) — по количеству прерываний в цикле управления.
Когда я только включил устройство (и еще не залез в прошивку), меня заинтересовал один момент — не было дрожания на ± градус. Т.е. температура либо держится стабильно, либо дергается сразу на 5-10 градусов. После анализа прошивки выяснилось, что дрожит оно по всей видимости всегда. Но при отклонении от заданной температуры менее чем на 2 градуса прошивка показывает не измеренную, а заданную температуру. Это ни хорошо и не плохо — дрожащий младший разряд тоже сильно раздражает — просто нужно иметь в виду.

Завершая разговор о прошивке хочу отметить еще несколько моментов.
1) С термопарами я не работал уже лет 20. Может за это время они стали линейнее;), но раньше для сколько-нибудь точных измерений и при наличии возможности, всегда вводилась функция корректировки нелинейности — формулой или таблицей. Здесь этого нет от слова совсем. Можно настроить только смещение нуля и угол наклона характеристики. Может во всех картриджах используются высоколинейные термопары. Либо индивидуальный разброс в разных картриджах больше, чем возможная групповая нелинейность. Хотелось бы надеяться на первый вариант, но опыт намекает на второй…
2) По непонятной для меня причине, внутри прошивки температура задается числом с фиксированной точкой и разрешением в 0.1 градус. Совершенно очевидно, что в силу предыдущего замечания, 10-битного АЦП, неверной поправки холодного конца, неэкранированного провода и т.п. реальная точность измерений и 1 градус никак не составит. Т.е. похоже, что опять содрано с какого-то другого устройства. А сложность вычислений чуть выросла (неоднократно приходится делить/умножать на десять 16-разрядные числа).
3) На плате имеются контактные площадки Rx/TX/gnd/+5v. Насколько я понял, у китайцев были специальные
прошивки и специальная китайская программа, позволяющая напрямую получать данные со всех трех каналов АЦП и настраивать параметры ПИД. Но в стандартной прошивке ничего этого нет, выводы предназначены исключительно для заливки прошивки в контроллер. Программа для заливки доступна, работает через простой последовательный порт, только TTL-уровни нужны.
4) Точки на индикаторе имеют свой функционал — левая индицирует режим 5, средняя — наличие вибрации, правая — тип выводимой температуры (выставленная или текущая).
5) Для записи выбранной температуры отведено 512 байт. Сама запись сделана грамотно — каждое изменение пишется в следующую свободную ячейку. Как только достигнут конец — блок полностью стирается, а запись производится в первую ячейку. При включении берется самое дальнее записанное значение. Это позволяет увеличить ресурс в пару сотен раз.
Владелец, помни — вращая ручку настройки температуры, ты тратишь невосполнимый ресурс встроенного nvram!
6) Для остальных настроек используется второй блок nvram

С прошивкой все, если возникнут дополнительные вопросы — задавайте.

Мощность

Одна из важных характеристик паяльника — максимальная мощность нагревателя. Оценить ее можно следующим образом:
1) Имеем напряжение 24В
2) Имеем жало Т12. Измеренное мной сопротивление жала в холодном состоянии составляет чуть более 8 Ом. У меня получилось 8.4, но я не берусь утверждать, что погрешность измерения менее 0.1 Ома. Предположим, что реальное сопротивление никак не менее 8.3 Ома.
3) Сопротивление ключа STD10PF06 в открытом состоянии (по даташиту) — не более 0.2 Ома, типовое — 0.18
4) Дополнительно нужно учесть сопротивление 3х метров провода (2×1.5) и разъема.

Итоговое сопротивление цепи в холодном состоянии составляет не менее 8.7 Ома, что дает предельный ток в 2.76А. С учетом падения на ключе, проводах и разъеме, напряжением на самом нагревателе будет около 23В, что даст мощность порядка 64 Вт. Причем это предельная мощность в холодном состоянии и без учета скважности. Но не стоит особо расстраиваться — 64 Вт это весьма много. А учитывая конструкцию жала — достаточно для большинства случаев. Проверяя работоспособность в режиме постоянного нагрева, я помещал кончик жала в кружку с водой — вода вокруг жала кипела и пАрила весьма бодро.

Но вот попытка экономии с использованием БП от ноутбука имеет очень сомнительную эффективность — внешне незначительное снижение напряжения, приводит к потере трети мощности: вместо 64 Вт останется порядка 40. Стоит ли этого экономия $6?

Если наоборот, попытаться выжать из паяльника заявленные 70Вт, есть два пути:
1) Немного увеличить напряжение БП. Достаточно увеличить всего на 1В.
2) Уменьшить сопротивление цепи.
Почти единственный вариант, как немного уменьшить сопротивление цепи — заменить ключевой транзистор. К сожалению, практически все p-канальные транзисторы в используемом корпусе и на требуемое напряжение (на 30В я не рискнул бы ставить — запас будет минимален) имеют сходные Rdson. А так было бы вдвойне замечательно — заодно меньше бы грелась плата контроллера. Сейчас в режиме максимального разогрева на ключевом транзисторе выделяется около ватта.

Точность/стабильность поддержания температуры

Кроме мощности, не менее важна стабильность поддержания температуры. Причем лично для меня стабильность даже важнее точности, поскольку если значение на индикаторе можно и опытным путем подобрать — обычно я так и делаю (и не очень важно, что при выставке 300 градусов реально на жале — 290), то вот нестабильность таким образом не побороть. Впрочем, по ощущениям, стабильность поддержания температуры на T12 заметно лучше, чем на жалах 900-й серии.

Что имеет смысл переделать в контроллере

1) Контроллер греется. Не фатально, но больше желаемого. Причем главным образом его греет даже не силовая часть, а стабилизатор на 5В. Измерения показали, что ток по 5В составляет порядка 30 мА. 19В падения при 30 мА дает примерно 0.6Вт постоянного нагрева. Из них на резисторе (120Ом) выделяется порядка 0.1Вт и еще 0.5Вт — на самом стабилизаторе. Потребление остальной схемы можно игнорировать — всего 0.15Вт, из которой заметная часть тратится на индикатор. Но плата маленькая и поставить step-down просто некуда — если только на отдельной платке.

2) Силовой ключ с большим (относительно большим!) сопротивлением. Применение ключа с сопротивлением 0.05 Ом сняло бы все проблемы его нагрева и добавило бы около ватта мощности нагревателю картриджа. Но корпус был бы уже не 2х миллиметровый dpak, а минимум на размер больше. Или вообще переделать управление на n-канал.

3) Перенос ntc в ручку. Но тогда имеет смысл перенести туда и микроконтроллер, и силовой ключ и опорное напряжение.

4) Расширение функциональности прошивки (несколько наборов параметров ПИД для разных жал и т.п.). Теоретически возможно, но лично мне проще (и дешевле!) заново слепить на каком-нибудь младшем stm32, чем утаптывать в существующую память.

В результате имеем замечательную ситуацию — переделывать можно много чего, но практически любая переделка требует выкинуть старую плату и сделать новую. Либо не трогать, к чему я и склоняюсь пока.

Заключение

Имеет ли смысл переходить на T12? Не знаю. Пока я работаю только с жалом T12-K. Для меня оно одно из самых универсальных — и полигон хорошо греет, и гребенку выводов эрзац-волной пропаять/отпаять можно, и отдельный вывод острым концом прогреть можно.
C другой стороны, имеющийся контроллер и отсутствие средств автоматической идентификации конкретного типа жала усложняет работу с T12. Ну что мешало Hakko засунуть какой-нибудь идентифицирующий резистор/диод/чип внутрь картриджа? Было бы идеально, если в контроллере имелось несколько слотов под индивидуальные настройки жал (хотя-бы штуки 4) и при смене жала он автоматом загружал нужные. А в существующей системе можно как максимум сделать ручной выбор жала. Прикидывая объем работ понимаешь, что овчинка не стоит выделки. Да и картриджи по стоимости соизмеримы с целой паяльной станцией (если не брать китай по $5). Да, разумеется можно экспериментально вывести таблицу поправок температур и приклеить табличку на крышку. Но с коэффициентами ПИД (от которых напрямую зависит стабильность) так не поступить. От жала к жалу они обязаны отличаться.

Если отбросить мысли-мечты, то выходит следующее:
1) Если паяльной станции нет, но хочется — лучше забыть про 900 и брать T12.
2) Если нужно дешево и точные режимы пайки не сильно нужны — лучше взять простой паяльник с регулировкой мощности.
3) Если паяльная станция на 900х уже есть, то достаточно T12-К — универсальность и портативность получилась на высоте.

Лично я покупкой доволен, но и заменять все имеющиеся 900-е жала на T12 пока не планирую.

Это первый мой обзор, поэтому заранее приношу извинения за возможные шероховатости.

Привет всем читателям моего блога. Статьи выкладываю нечасто. Сейчас мало времени, да и на написание статей часто уходит не один вечер. Хочу ещё кое-что сказать. Многие мне пишут, что я мудак, и мне товар присылают для обзоров китайцы. Так вот, все что вы видите в моем блоге и на канале ютуб (кроме стабилизатора сантек) было куплено лично мной, и ни коем образом не является подарком поставщика, для фейкового обзора. Так что тролей попрошу проходить мимо.
Сегодня у нас с вами пойдет речь о паяльной станции Quicko T12-952. Из модели уже понятно, что данная паяльная станция работает на сменных картриджах-жало Т12. С чего я вообще решил купить эту «паялку»???!!! У меня уже много лет имеется регулируемый паяльник , более пяти лет точно. Статья была написана о нем в 2013 году. Позже была куплена паяльная станция . В ней точно такой же паяльник как в . Спустя некоторое время, мне изрядно паяльник от этих паялок надоел, и вот недавно я купил себе паяльную станцию на жалах Т12. Хотел сначала купить индукционную паяльную станцию, но жаба задушила. Раньше в продаже на али были паялки Quick 202, но они пропали из продажи, и заменили их Quick 203, отзывы о которых в свою очередь не очень. Проще говоря, народ от 203 модели плюется. Да и на индукционные паяльные станции цена минимум 5-6 тыс. + набор жал 1-1,5 тыс. Вот такая предыстория. И начнем мы с распаковки. Пришла посылка в коробке, вложенном в пакет, и оклеенного фирменным скотчем Quicko. Удивило то, что её не распечатывали на таможне.

Саму коробочку я не сфотографировал, она была тоже оклеена фирменным скотчем Quicko. Увидеть Вы это сможете на видео-обзоре. В комплекте идет сам контроллер с блоком питания в одном корпусе, паяльник с разъемом GX12-4pin и одно жало типа «K» (топорик). Второе жало я заказал сразу, из-за соображений, что паять топориком я не люблю (тут кому, что нравится). Ещё в комплекте идут четыре резиновые самоклеющиеся ножки. Но я приклеил более большие, от коммутаторов D-Link. Жала маркируются не как HAKKO, а как Quicko. Сделано в Китае.

Сам блок, в котором смонтирован блок питания и контроллер управления. Его я разбирал, и я был очень удивлен. Сделан корпус очень качественно. Я был просто в восторге. Давно я не видел таких китайских корпусов. Вот даже язык не поворачивается сказать, что это китайская поделка.

Данная «паялка» была заказана с ручкой паяльника как у и , чтобы не было заметно перехода с одного паяльника на другой. При желании можно свободно заменить ручку паяльника, стоит она не дорого. По устройству точно такая же, как и ранее перечисленных паяльник станций. Единственное только верхняя гильза, которая одевается на жало более короткая. Все остальное тоже самое.

Внутренняя часть паяльника. Выполнена в виде платки тектолита с контактами. На плате имеется датчик наклона . Он, кстати, довольной шумный, если потрусить. Я сначала думал, что в паяльнике что-то отвалилось, а потом оказалось — это просто датчик. Пайка выполнена качественно и аккуратно. На конце платы, в месте пайки, кабель пристегивается стяжкой.

Хотелось бы немного про дисплей. Вот установлен немного не ровно, и окно под дисплей немного больше, чем сам дисплей. И если смотреть под углом, получается, что хорошо видно его. Но это все мелочи. Дисплей одноцветный. Это увидите дальше.

Открываем корпус. Все выглядит очень неплохо. На верхней и нижней крышках имеется защитный кусочек пластика. Это приятно видеть.

Контроллер. Плата маленькая и работает под управлением МК . На плате также имеется бипер, который противно пищит.

Плата блока питания. В общих чертах собрана неплохо. Есть некоторые замечания, но это все мелочи. Пайка хорошая, плата отмыта от флюса. Все чистенько.

Входные конденсаторы фирмы VENT 22 мкФ на 400 В. Разбирая старые компьютерные БП такие конденсаторы мне попадаются часто, но на данный момент — это китайский мусор (оригиналы в расчет не берем, сейчас легче нарваться на подделку, чем на оригинал). Да и емкость маловата. На будущее необходимо поставить побольше, тем более ниже на плате разметка обозначена под большие конденсаторы. У меня сейчас заменить не чем, оставляем пока так. Позже обязательно заменю.

В качестве силового транзистора, «качающего» первичную обмотку трансформатора применен от Silan Microelectronics. Ещё добавлю по схемотехнике здесь. Диоды диодного моста установлены типа SMD с маркировкой M7. Это . Диод рассчитан на ток в 1А напряжением 1000 В. По хорошему было бы неплохо заменить, но при работе в импульсном режиме, выдержит и больший ток.

По устройство БП я не буду много писать. Выходная часть собрана на диодной сборке рассчитанную на 10А и 200 В. Установлена с запасом. Выходные конденсаторы установлены фирмы VENT и какая-то марка Yungli. Первый раз такое чудо вижу. В общем данные конденсаторы желательно заменить на нормальные дорогие капы. Так будет спокойнее. Сделаю это тоже позже. На данный момент хочу погонять паяльную станцию как есть.

А вот это меня удивило. В общем то может и хорошо что припаяно, но лучше, если бы это было припаяно вместо разъема. Более приемленый вариант, чем припаять на контакты разъема.

Станция без подключенного паяльника. Пишет что ERROR. То же самое будет, если не вставить съемный картридж-жало.

Теперь давайте все сначала, только при подключенном паяльнике. Как только мы включаем, нас приветствует надпись, сообщающая, что это Т12 «паялка».

Если все хорошо с электроникой и жалом, то на дисплее появятся нормальные при работе надписи

Давайте теперь перейдем к настройкам. Чтобы попасть в меню настроек, нажимаем на энкодер и держим некоторое время. появляется меню. Сразу скажу. Чтобы выйти из меню и сохранить выставленные настройки, точно также нажимаем на энкодер и держим. Перемещение между пунктами меню осуществляется вращением энкодера.

Первый пункт меню — это CALIBRATION
(калибровка). Как я понял, паяльник выставляем на 350 градусов, и замеряем температуру. Путем изменения соотношения RATIO
, по умолчанию 100%, изменяем в ту или иную сторону для уменьшения или увеличения температуры. ДЕлаем по 1%. Изменили, подождали, померяли. Если не устраивает, повторяем снова. После манипуляций нажимаем на энкодер и выходим в меню. В моем случае было необходимо уменьшить на 1%. Превышение температуры было на 10 градусов. Вообще можно было ничего не трогать. Проще по ходу дела пайки подобрать необходимую температуру.

Далее функция AUTO SLEEP
. Функция автоматического сна. Определяется диапазоном от 1 до 99 минут и также имеется режим OFF — который отключает данную функцию. Работает данный функционал следующим образом. Когда мы не трогаем паяльник и не срабатывается датчик наклона, о котором речь шла за много строк выше, станция по истечению выставленного времени переходит в режим снижения температуры до 150 градусов и также снижается энергопотребление. Если нажать или покрутить энкодер, а также потрясти паяльник, то станция достаточно быстро набирает необходимую температуру. Ах да, у меня установлено 5 минут для удобства.

На очереди функция AUTO POWEROFF
. Здесь как и в предыдущем меню диапазон от 1 до 99 минут, с положением OFF которое полностью отключает данную функцию. Работает это следующим образом. Как только истекает работа таймера AUTO SLEEP
включается таймер AUTO POWEROFF
и температура снижается до 50 градусов. По идее паяльная станция должна потом отключиться полностью, но в моем случаем не отключается. Функция очень полезная. У меня бывали не раз случаи, когда я забывал отключать свой , и он у меня сутки грел. Мало того, что данная функция будет экономить электроэнергию, но и также спасет от пожара. Нужная и очень практичная функция!
Сразу ещё хочу сказать. При тестировании заметил такую штуку, что если функцию AUTO SLEEP
поставить в OFF, что перестает работать функция AUTO POWEROFF
. Вариантов перепробовал много. Одна функция зависит от другой. Причем пробовал ставить таймер на AUTO SLEEP
1 мин. и на AUTO POWEROFF
, но запуск отключения питания работает только после истечения двух минут. Получается отрабатывает таймер первой функции, а затем начинает идти таймер второй функции. В общем баг.

Начнем с BOOST DURATION
. Данная функция имеет диапазон от 10 до 99 с. с шагом 1 с. По умолчанию установлено 30 с. Я так и оставил. Данная функция позволяет произвести увеличение температуры жала на время, которое установили в данной функции. Данная функционал необходим при прогреве теплоёмких элементов или больших теплоёмких полигонов. Нажимаем на ручку энкодера один раз кратковременно и включается бустер, который поднимает температуру.

Популярный набор Hakko T12 позволяет изготовить неплохую паяльную станцию за небольшие деньги. Этот набор уже рассматривался на муське, из-за чего я и решил его приобрести. Под катом мой опыт сборки станции в корпусе из доступных компонентов. Возможно кому-то будет полезно.

Так как китайская картинка с распиновкой выглядит несколько запутанно, я решил нарисовать более понятную. Порядок контактов от вибродатчика к контроллеру значения не имеет.

Таймаут перехода в спящий режим можно регулировать в меню. Для перехода в меню конфигурации нужно зажать кнопку на валкодере (нажать на регулятор температуры) при выключеном питании контроллера, включить контроллер и отпустить кнопку.
Время перехода в спящий режим регулируется в пункте P08. Можно установить значение от 3 минут до 50, другие будут игнорироваться.
Для перемещения между пунктами меню нужно кратковременно зажимать кнопку валкодера.

P01 ADC reference voltage (obtained by measuring the TL431)
P02 NTC correction (by setting the temperature to the lowest reading on the digital observation)
P03 op amp input offset voltage correction value
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameters pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameters dGain
P08 automatic shutdown time setting 3-50 minutes
P09 restore factory settings
P10 temperature settings stepping
P11 thermocouple amplifier gain

Если по каким-то причинам вам мешает вибродатчик, его можно отключить замкнув SW и + на контроллере.

Используемые компоненты

Сам паяльник — реплика Hakko T12 с контроллером

В целом паяльником очень доволен. Вместе с нормальным флюсом научился паять SMD на уровне, о котором раньше и не мечтал.

Сразу прошу прощения, по неведомой мне причине мои фотографии не прикрепляются к обзору (возможно они слишком большие, прикрепились только сильно уменьшенные снимки экрана) + много чего у меня просто нет, буду использовать чужие фото.

Выбор станции.

Изучение форумов и статей привело к мысли, что мне нужен паяльник с регулировкой температуры.
Есть несколько вариантов паяльников, в ручку которых встроен регулятор температуры, они относительно дешевы и вполне подходят для любительских целей.
Но аппетит приходит во время еды))) Очень хотелось качественный паяльник и по возможности с цифровой регулировкой.
Здесь все просто — если недорого, то либо относительное качество, либо регулировка температуры.
В этой категории популярны .

Более дорогая альтернатива — паяльные станции на жалах 900-ой серии, например, производства Lukey.

Таких станций очень много, в том числе с фенами (мне было бы удобно термоусадочные кембрики сажать), но в бюджетных вариантах есть один известный минус — небольшой зазор между нагревательным элементом и жалом, препятствующий быстрому теплообмену между ними. По мнению многих нужен этот зазор для компенсации тепловых деформаций. Говорят проблема легко лечится комочком фольги или «напильником», но мне это как-то сразу не понравилось.
Так же рекомендовали паяльник , у него такого зазора нет. Не понравилось, что нужно докупать блок питания и «колхозить» разъем. В комплекте его нет.

В итоге мой выбор пал на паяльную станцию на жалах T12. Эти жала так же лишены ненужных зазоров, в силу того, что нагревательный элемент, термопара и само жало запаяны в один корпус, но более популярны и ассортимент их намного шире.
Подобные жала используют и другие производители, известны они с середины 70-х годов и хорошо зарекомендовали себя в работе.
. Кстати аналогичны, но продаются в других регионах.
Обнаружилось несколько вариантов китайских станций на жалах Т12, как оказалось позднее даже больше, чем я ожидал. Покупать их можно в виде готовых изделий (я так и сделал), либо по частям, комбинируя их по своему желанию. Я выбрал готовый вариант, так набор выходил примерно в те же деньги, а у меня не было другого паяльника для сборки наборов.
Отличаются они корпусом, блоком питания, контроллером и экраном, ручкой. Ну и жало можно выбрать любое. В готовых вариантах обычно можно попросить вложить желаемое, говорят китайцы не отказывают.

В комплекте у меня еще были желтая губка для очистки жала, канифоль и шнур питания с заземлением. Кстати, жало надежно соединено с землей.

Небольшое дополнение от 03.04.2017.
Старая ручка меня пару раз подвела, распаивалась текстолитовая корзина. Решил купит новую. Отчитываюсь…
Пришла заказанная мной ручка FX-9501. Посмотрел я ее, протестировал и… отложил до лучших (или худших?) времен.
Не понравилась она мне.
На фото сверху моя старая ручка (951) и новая.

Сначала о плюсах. Основное из-за чего я брал новую ручку — в старой очень ненадежная текстолитовая корзина:

В новой все намного современнее, красивее и надежнее:

Минусы.
Во первых болтается резиновый уплотнитель:

Почему так, совершенно непонятно. Но он явно тоньше, чем должен быть.

Во вторых надпись уже изначально потертая, «под старину»:

Ну и еще, новая ручка плохо держится в держателе:

То, что получилось в итоге.

Сборка ручки подробно описана в предыдущем обзоре поэтому я не стану ее рассматривтаь. Замечу только, что главное быть внимательным при позиционировании контактных площадок. Важно, чтобы обе площадки для припаивания подпружиненного контакта находились рядом на одной и той же стороне, потому что если ошибиться, то перепаивать довольно сложно. Я видел эту ошибку у нескольких обзорщиков на youtube.

В комментариях возник спор о правильном положении вибродатчика, он же датчик угла SW-200D. Этот датчик служит для автоматического перехода паяльника в ждущий режим, в котором температура жала становится 200C до момента пока паяльник снова не возьмут в руку. Эксперементально было установлено единственно верное положение датчика. Переход в спящий режим происходит в том случае, если от датчика более 10 минут не приходит никаких изменений и соответственно выход из спящего режима случается если хоть какие-то колебания были зафиксированы.

В данном датчке показания о вибрации возможны только в момент когда шарики косаются контактной площадки. Если шарики лежат в стакане, то никаких данных поступать не будет. Поэтому датчик нужно припаивать стаканом вверх, а контактной площадкой в сторону жала. Стакан у датчика выглядит как цельнометаллическая грань, а контактная площадка сделана из желтоватого платсика.

Если расположить датчик стаканом вниз (в сторону жала), то датчик не будет срабатывать при вертикальном расположении паяльника и его придется трясти чтобы выйти из спящего режима.

Для того чтобы выжать максимальную мощность из паяльника, его нужно питать напряжением 24V. При питании 19V и выше не забываем удалить резистор

Самым полезным оказалось T12-BC1

Оказалось, что под каждое жало нужно калибровать температуру отдельно. Мне удалось добиться расхождения в пару градусов.

Партнерка присоединяйся и зарабатывай — http://fas.st/njSf95
Комплектующие:
DIY kit HAKKO T12 – http://ali.pub/2by5dy
Готовая собранная станция T12 — http://ali.pub/2by5lx
Дополнительные жала — http://ali.pub/2by5sx
Мощный блок питания 150 Вт — http://ali.pub/2by5zc
Кит набор паяльной станции с КРУТЫМ алюминиевым корпусом но без блока питания http://ali.pub/2by6bs
Разъем для подключения питания — http://ali.ski/6VjekS
LM 317 — http://ali.pub/2by6j6
IRF 730 полевой транзистор — http://ali.pub/2by6rq
DIY kit наборы: http://ali.pub/2by6zi

Крутые DIY KIT Электронные часы с Aliexpress —
http://ali.pub/2by4pu
Обзор на них https://youtu.be/MoSDxJsxbJI

Здравствуйте дорогие друзья!
Сегодня в обзоре популярный комплект для сборки паяльной станции из КИТАЯ работающая на ЖАЛАХ HAKKO Т12, ЗАКАЗАННОЙ ЧЕРЕЗ САЙТ Aliexpress.
Представляю Вашему вниманию реализованную сборку данной паяльной станции!

Данная станция очень популярна введу соотношений цены качества и функционала! Рекомендую эту паяльную станцию всем кто увлекается радиоэлектроникой!

Паяльник это такой же инструмент, как на пример, молоток, отвертка, шуруповерт или болгарка. Без них можно обойтись, заменяя чем под руку подвернется. Так вот и с паяльником, можно паять и старым 60 ватником.

И ни чё так, паял, правда китайским ценой в 1$. Как говорится плохому танцору всегда что то мешает, но при этом и балет в валенках особо не станцуешь. Это к тому, что вроде все получается, но как то криво, не красиво и утомительно. И вот наконец созрел я на обновку, хочу мол, новый, хороший паяльник. Посмотрев цены на паяльные станции и ужаснулся. Ведь я не занимаюсь этим профессионально, так зачем мне профессиональное оборудование, если я и 10% от его возможности не смогу использовать. Нужно подешевле и практично. С предложением выступил ALXSYS, а предложил он Китайское чудо с хорошим жалом и умной электроникой: конструктор Hakko T12.

От оригинала там, возможно, только жало, но жало хорошее со встроенным нагревателем и датчиком температуры. И по цене не особо дороже простых паяльников с псевдо стабилизацией температуры. Цена на момент заказа из Китая составила 16,79$, доставка бесплатная. Заказано было 2 шт, один мне, второй ALXSYS-у.

Заказ сделан. Но для работы необходим блок питания, цена которого примерно 10$ и какой то корпус под этот конструктор — 13$ (цена за корпус именно под этот конструктор с китайского магазина). И того в сумме примерно 40$, ничего себе за паяльничком сходил. Было решено делать корпус самостоятельно, а блок питания любезно согласился подарить тот же ALXSYS, который меня и подбил купить Т12. А вот ссылка на блок питания, клац.

Куча запчастей приехала, надо собрать их в кучу. А из сборки, в основном, это ручка. Каркас с контактными пластинами из текстолита к которому надо припаять провода и датчик вибрации. Ниже пару картинок по сборке со странички продавца:

Продавец рекомендует в место конденсатора запаять перемычку, якобы так лучше работает, я запаял конденсатор, что бы жало не весело на земле паяльника. Про сборку в интернете есть много картинок, рассказов и видео, поэтому я про это писать не буду. Казалось бы чудо платка, все запаял и можно прикручивать, а нет. Если все сперва спаять, то окажется, что жестко зафиксировать на панели не получиться, так как конструкция разъема паяльника такая, что надо его сперва прикрутить к лицевой панели, а уж потом запаивать. Заметив это отложил дальнейшею сборку до изготовления корпуса.

А теперь корпус. Из чего бы его сделать да еще и за бесплатно? Под руку подвернулся старый DVD-ROM. Покрутив, повертев его в руках и прикинув размер блока питания, взял его в работу.

Плата и механика были извлечены из корпуса, остались верхняя крышка, нижняя и пластмассовая рама. Если заднюю часть закрывает пластиковая рама, то спереди дырень… Надо как то ее прикрыть и не только прикрыть, а и сделать переднюю панель. Делаем разметку.

Размечаем как на картинке выше. Необходимо разметить так, что бы сторона «А» равнялась стороне «В». Я сперва ошибся, но потом исправился. Вырезаем лишнее ножницами по металлу.

Царапаем на линии сгиба канавочку и начинаем загибать одно к другому. Чем шире и глубже будет канавка, тем ровнее будет сгиб. Гнем:

Я гнул в тисках, но можно прижать с двух сторон деревянные брусочки и согнуть руками, металл довольно мягкий. На выходе получаем следующее:

Щели между боковинами и лицевой частью пропаял изнутри и снаружи. Зачистил надфилем лишний припой, в местах непропая напаял новый слой и опять зачистил.

Далее врезка разъемов. Отрезаем от внутренней пластиковой рамы лишнее и выпиливаем на задней стенке посадочные места под разъемы и кнопку питания.

На фотке выше видно спаренную USB-шку. Сделаю в паяльной станции USB выход 5В, для питания разных девайсов. Например подсветки «третьей руки», зарядки смартфона и т.д. Спаренную USB-шку я выколупал из старой материнки и запаял на нее эдакий фланец для крепления к корпусу. Разъем питания и кнопку вытащил из старого компьютерного блока питания. Выпилив задние отверстия, переходим к передним.

Разъем для подключения паяльника я к плате решил не припаивать и это дало возможность разместить его в любом удобном месте. Получилось следующее: по центру я разместил валкодер, следовательно экран сместился левее, с правой стороны, один над другим, будут размещены светодиоды индикации питания и нагрева, и совсем справа разъем паяльника. Для разметки пользовался подсказкой из китайского инет магазина:

Разметка ориентировочная, по видимому сделанная по печатной плате, а не по изделию. Печатные платы такого конструктора, я уверен, одинаковые. Размер между валкодером и экраном правильный, а вот длину и высоту окна под экран пришлось подгонять, так как не влазило. Диаметр отверстия под валкодер — 7мм, под разъем — 12мм.

Корпус необходимо установить на резиновые ножки, чтоб не скользил и не царапал стол. У меня были от какой то советской техники, но они продаются и в Китае. Подумайте про них если будете заказывать там паяльник.

Начинаю «фаршировать» корпус:

Видно установленный блок питания, без пластиковой окожушки, правее стабилизатор 5В. Платка стабилизатора вырезана из платы роутера, ничего лишнего, только узел питания. В принципе подойдет любой DC-DC преобразователь с допустимым напряжением на входе не менее 24В. Или можно применить ненужную зарядку для современного (и не очень ) телефона.

Корпус почти готов. Глядя на широкий, пустой полигон на верхней крышке так и хочется, что то туда налепить, что бы место не пустовало. А решил я туда прикрутить пару нужных вещей. Одной из них будет «приспособа» для сбора винтиков и гаечек на время ремонтных работ. А выглядит это так:

Это бывшая крыльчатка куллера. Лопасти спилены, оси обломаны. Теперь в этих корытцах, за счет магнитов очень удобно временно хранить мелкие винтики и гаечки.

Ну а дальше пошло, поехало. Изготовил из сталлистой проволоки держачок под паяльник, кронштейн для катушки с припоем и корытце для губки. Все прикручено гаечками и винтиками, а корытце приклеено на двухсторонний скотч. В итоге вот что получилось:

а вот в кадр попала моя самодельная «третья рука» с USB фонариком:

Вид с тылу:

Первые впечатления от работы таким паяльником только положительные, можно сказать просто сказка! И теперь с чистой совестью Китайского трудягу можно отправлять на пенсию, прощай Китай!

Галерея полноразмерных фоток.

• Êàòàëîã /
• Âèäåî /
• DIY Ïàÿëüíàÿ…

Ïàÿëüíàÿ ñòàíöèÿ HAKKO T12 èç Êèòàÿ: Áëîê ïèòàíèÿ íà 24V:
Áîëåå êîìïàêòíûé áëîê ïèòàíèÿ:
Ïàÿëüíàÿ ñòàíöèÿ:
Êîðïóñ G767 ïîêóïàë ⠓×èï è Äèïå”:
========================================­=========== !!!!!!!!!!!!!! ÂÀÆÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ: !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Íàñêîëüêî ÿ âèæó, ìíîãèå îïàñàþòñÿ ïîêóïàòü íà Àëèýêñïðåññ, ïîòîìó ÷òî áîÿòñÿ ìîøåííè÷åñòâà, è òîãî, ÷òî â ñëó÷àå ïðîáëåì, ïðèäåòñÿ îáùàòüñÿ ñ ïðîäàâöîì íà àíãëèéñêîì ÿçûêå. Äðóçüÿ õî÷ó ñêàçàòü âàì — âñåì ïîäïèñ÷èêàì, êîòîðûå ïîêóïàþò òîâàðû ïî ìîèì îáçîðàì: Åñëè ó âàñ âîçíèêíóò ñëîæíîñòè â îáùåíèè ñ ïðîäàâöàìè Âû íå çíàåòå êàê ïðàâèëüíî âûðàçèòü ñâîè ìûñëè ïî àíãëèéñêè Èëè íàîáîðîò âû íå ïîíèìàåòå ÷òî õîòåë ñêàçàòü âàì ïðîäàâåö Ïðîñòî íàïèøèòå ìíå â ñîîáùåíèå â ãðóïïó Âêîíòàêòå î ñâîèõ ñëîæíîñòÿõ â îáùåíèè, è ÿ îáÿçàòåëüíî ïîñòàðàþñü âàì ïîìî÷ü: https://vk.com/topic-105753567_36316826
========================================­=========== Ïàÿëüíàÿ ñòàíöèÿ HAKKO T12 èç Êèòàÿ: ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÒÅ!!! Åñëè ó âàñ íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ áîëüøå ÷åì 20V òî íåîáõîäèìî óäàëèòü ðåçèñòîð. Òàê æå íå ëèøíåé áóäåò óñòàíîâêà SMD êîíäåíñàòîðà íà 0,1ìêô â ðó÷êå ïàÿëüíèêà ( êîìïëåêò ïî÷åìó-òî íå âõîäèò) Èíñòðóêöèÿ ïî ôóíêöèÿì êîíòðîëëåðà ïàÿëüíîé ñòàíöèè: Press and hold the encoder key, boot into the internal parameter settings: P01 ADC reference voltage (obtained by measuring the TL431) P02 NTC correction (by setting the temperature to the lowest reading on the digital observation) P03 op amp input offset voltage correction value P04 thermocouple amplifier gain P05 PID parameters pGain P06 PID parameters iGain P07 PID parameters dGain P08 automatic shutdown time setting 3-50 minutes P09 restore factory settings Stepping P10 temperature settings P11 thermocouple amplifier gain ========================================­=========== îáçîð ñâîèìè ðóêàìè Òåñò diy aliexpress äèàïàçîí