Инструмент для ремонта обуви своими руками

Самое подробное описание: инструменты для ремонта обуви своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Инструменты для пошива обуви – общий обзор

Вам понадобится небольшой набор инструментов, часть из которых можно приобрести в обычных хозяйственных магазинах и небольшую часть можно купить в специализированных магазинчиках для обувных комплектующих.

(Для увеличения фото – жмите на них)

Это, в принципе, все инструменты, которыми я пользуюсь при пошиве обуви.

Желаю вам успехов в приобретении инструмента. Хорошо бы их купить все сразу, чтобы не ездить в магазин 10 раз по мелочам.

При производстве ремонта обуви используется специальный инструмент.

Ножи применяются для раскроя и обработки материалов, деталей и ремонтируемой обуви. Различают ножи для резания деталей низа и верха обуви.

Закройный нож (рис. 14а) предназначен для выкраивания деталей верха и подкладки. Представляет из себя стальное полотно длиной 150—180 мм, шириной 8—12 мм. Режущим лезвием служит конец ножа, срезанный под углом 12—15°.

Клинок ножа должен быть закален с отпуском на 2/3 длины, отполирован на половину длины и заточен в рабочей части.

Нож, заложенный между двумя штифтами при расстоянии между ними 75мм и изогнутый до величины прогиба 16—20мм, не должен обнаруживать остаточный прогиб, а также изломы или трещины.

Неработающую часть ножа — ручку — обтягивают кожей или вставляют в металлическую ручку.

Закройным ножом пользуются при выкройке и спускании заплат, деталей заготовки, спускания лицевого слоя верха обуви в месте постановки заплаты и других операций.

Сапожные ножи являются универсальным инструментом и используются для срезания с обуви изношенных деталей и их частей, вырезки деталей из нового материала и пригонки их к месту, отделки отремонтированной обуви и многих других операций.

Нож с клиновидным острием (рис. 146) представляет собой стальную полосу длиной 210—225мм, шириной 20—25мм, толщиной 1,5—2 мм. Клиновидное острие образуется косым срезом на его конце и имеет длину 45—80мм.

Рис. 14. Ножи для ремонта обуви: а — закройный; б — сапожный нож с клиновидным острием; в — сапожный нож с криволинейным острием; г — ляписный; д — нож для спускания ранта; е — урезной; ж — прошвенный

Длина ножа с криволинейным острием (рис. 14в) 210мм, длина криволинейной режущей части65—80 мм, толщина ножа 1,2—2мм.

Нерабочая часть сапожного ножа для удобства в работе обтягивается кожей.

Ножи специальные используются для выполнения узкого круга операций.

Нож ляписный (рис. 14г) используется для выборки вогнутых мест при обработке деревянных каблуков. Для этой же цели пользуются полукруглой стамеской.

Ножи для спускания ранта предназначены для спускания края лицевой стороны ранта, обводки, кранца, прикрепленных к обуви.

На рисунке 14д изображен нож, используемый при выполнении отделочных операций ручным способом. Он представляет из себя стальное полотно фигурной формы и имеет ширину 8—10 мм, толщину 1,5мм. Лезвие затачивается уже полотна, этим создается защитный выступ для обуви.

Ножом урезным (рис. 14е) пользуются при механической отделке обуви. Для защиты верха обуви от порезов в нем предусмотрена предохранительная пластинка, закрепляемая винтом. Передвигая пластинку, можно регулировать глубину резания.

Нож прошвенный (рис. 14ж) используется для срезания прошвы в голенищах сапог заподлицо (в уровень) с поверхностью голенищ.

Прямое шило (рис. 15а) — прямой металлический стержень круглого или ромбовидного сечения с соответствующей заточкой острия. Длина прямых шильев 45, 75 и 100 мм. Их применяют при прокалывании отверстий, для вбивания деревянных шпилек.

Кривые шилья отличаются изогнутой формой рабочей части, они предназначены для прокалывания отверстий при скреплении деталей ниткой. Длина кривых шильев — 40, 50, 60 и 75мм.

По форме различают тачальное шило (рис. 156) — небольшое шило для прокалывания деталей верха обуви при выполнении ручных швов; стелечное (рис. 15в) — для вышивания рантов, пришивания кромки к стельке, кривизна рабочей части стелечного шила равномерна на всем ее протяжении; подошвенное (рис. 15г) — для пришивания подошв к ранту. Оно отличается большой кривизной у острия и малой — в остальной части. Острие шила может иметь различную заточку.

Шило с крючком (челночное) применяется при шитье ручным челночным швом деталей верха (рис. 15д) и деталей низа (рис. 15е).

Рис. 15. Шила для ремонта обуви: а – прямое; б — тачальное; в — стелечное; г — подошвенное; д — прямое челночное шило с крючком; е — кривое челночное шило с крючком

Шилья изготовляют из стали, закаливают с отпуском, шлифуют в рабочей части и затачивают. При прокалывании подошвенной кожи шилья не должны ломаться или получать остаточную деформацию.

Нерабочая часть шила закреплена в ручке. В простую ручку шило вбивают наглухо; при пользовании ручки с патроном шило вставляют в навинченную снаружи трубку и завертывают гайкой.

Иглы ручные применяют при сшивании деталей обуви ручным способом. Размер иглы определяется ее номером. Выпускают иглы двенадцати номеров: чем выше номер, тем крупнее игла. Для ремонта обуви применяют иглы №8, диаметром 1мм, длиной 40мм; №9 – диаметром 1 мм, длиной 50мм; № 10 – диаметром 1,2 мм, длиной 50мм.

Рашпили применяют двух видов: кривые и прямые. Кривой рашпиль предназначен для внутренней отделки обуви – отпиливания концов гвоздей и шпилек. Длина двустороннего кривого рашпиля – 350мм, одностороннего — 140мм.

Прямой рашпиль используют для наружной отделки подметки, подошвы и каблука. Его длина 200 – 250мм, ширина 18, 22 и 26мм.

На 20мм длины сапожного рашпиля -9-10 зубцов, на 20 мм ширины – 7-8 зубцов. Зубцы рашпиля пирамидальной формы и в направлении длины перекрывают друг друга.

Рашпили изготовляют из инструментальной стали, рабочую часть закаливают. Твердость и остроту зубцов проверяют путем пробного опиливания контрольной пластинки из инструментальной стали. При такой пробе зубцы рашпиля должны сцепляться с пластинкой и не скользить по ней.

Напильники для ремонта обуви применяют двух типов: плоские и трехгранные. Плоские служат для спиливания металлических шпилек и гвоздей на поверхности набоек; трехгранные — для заточки шильев и другого инструмента. Изготовляют напильники из стали, насекают более мелкой насечкой и закаливают до более высокой твердости, чем рашпили.

Клещи затяжные используют для ручной затяжки отдельных участков затяжной кромки верха обуви, нарушенных в процессе удаления подошв или их изношенной подметочной части.

Затяжные клещи выпускают с молотком, составляющим одно целое с половинками клещей, и без молотка. Рабочую часть клещей (губки) и молоток подвергают термической обработке для повышения их твердости. Соединение половинок клещей осью должно быть плотным, без перекосов; клещи должны иметь легкий ход и раскрываться под собственной массой. Рабочие поверхности губок должны на всем протяжении плотно сходиться. Внешняя поверхность губок клещей — полированная, остальные поверхности — оксидированные.

Кусачки боковые, острогубцы и клещи – предназначены для удаления металлических крепителей из деталей обуви или перекусывания крепителей заподлицо с поверхностью деталей, а также для срывания изношенных деталей. Плоскогубцы применяют для удаления металлических крепителей в труднодоступной части обуви.

Кусачки боковые и острогубцы, плоскогубцы и клещи состоят из двух половинок, соединенных между собой шарнирно посредством оси. Режущие кромки кусачек-острогубцев и клещей, губки плоскогубцев должны при сжатии плотно сходиться по всей длине, без просвета. Соединение в шарнире должно быть плотным, без перекосов, иметь легкий ход. Инструменты должны раскрываться под собственной массой. Материалом для их изготовления служит сталь. Рабочие части инструментов должны быть закалены.

Рис. 16. Гвоздевытаскиватель

Гвоздевытаскиватели (рис. 16) предназначены для извлечения металлических крепителей при удалении подошв или их изношенной подметочной части. Гвоздевытаскиватель состоит из стального изогнутого стержня 1 с прорезью для захвата головки гвоздя, деревянной ручки 2 и металлического колпачка 3, предохраняющего ручку от раскалывания.

Молоток сапожный служит для вбивания гвоздей и шпилек, оглаживания и околачивания обуви, имеет боек с выпуклой рабочей поверхностью и удлиненную, частично изогнутую хвостовую часть. Вес молотка 350г.

Молоток плиточный используется для выколачивания кожаных деталей низа — подметок, набоек — с целью их уплотнения. Каждый конец рабочей части молотка имеет боек. Вес молотка — 800 г. В комплекте с этим молотком при выколачивании кожи используется прямоугольная стальная плитка размером 180x130x30 мм.

Молоток с удлиненным бойком (рис. 17а) применяется для прибивания каблуков, расклепывания венчиков, каблучных втулок и т. п. Хвостовик молотка раздвоен и сильно намагничен, что позволяет притянуть гвоздь за головку и легко вставить его в нужное место.

Молоток с приклеенной резиновой пластинкой (рис. 176) служит для околачивания верха обуви.

Молотки изготовляют из стали. Боек и конец хвостовика закаливают. Боек не должен выкрашиваться, сминаться и давать изломы при ударе по незакаленной инструментальной стали. Молоток плотно без люфта насаживают на ручку при помощи заклинка.

Рис. 17. Молотки: а — с удлиненным бойком; б— с резиновой накладкой

Урезник (рис. 18а) предназначен для полирования уреза кожаной или пласткожаной подметки. Имеет сложный профиль, в котором различают полку, наружную и внутреннюю бородки, две канавки.

При полировании уреза горячим урезником не только заглаживается урез, но на нем выдавливаются жилки; подметка обжимается со стороны ходовой поверхности, а рант с верхней стороны.

Для ручной отделки урезники выпускают с различной шириной полки —от 3 до 10мм, соответствующей различной толщине обрабатываемых подметок. На каждом урезнике имеется два профиля с различной шириной полок. Стандартный набор — 7 двойных профилей с шириной полки 3—4, 4—5, 5—6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10мм.

Рис. 18. Урезники: а — обычный: б — пяточный

Для полировки уреза, обработанного фрезерованием, разработаны урезники, профиль которых повторяет профиль фрезы, а ширина полки меньше полки фрезы на 0,5 мм. Эти урезники имеют те же номера, что и соответствующие им фрезы.

Урезник пяточный (рис. 18б) одной бородкой предназначается для полировки пяточной части подошвенного уреза.

Рис. 1. Детали обуви:
1 – язычок, 2 – союзка, 3 – подошва, 4 – берец, 5 – набойка, 6 – каблук, 7 – задний наружный ремень.

Кусок мрамора нужен размером порядка 150X200 мм, чтобы можно было обрезать на нем кусочки кожи для заплат на верха обуви, поскольку в деревянную доску нож будет врезаться (плоскость ножа перемещается под острым углом к доске).

Из инструментов нужны прежде всего набор ножей, инструменты для заточки и правки ножей, молоток, шило.

Обычный сапожный нож представляет собой стальную полосу длиной 210- 225 мм, шириной 20-25 мм, толщиной 2 мм. Лезвие его – косой срез на конце пластины длиной около 45 мм (рис. 2). Нерабочая часть ножа обтягивается кожей или обматывается изоляционной лентой.

Рис. 2. Обычный сапожный нож.
Изготовляется из стальной полосы длиной 210- 225 мм, ширппой 20-25 мм, толщиной 2 мм.

Сапожный нож – универсальный инструмент. Он используется для срезания с обуви изношенных деталей и их частей, например, изношенной части каблука или подошвы, для вырезания из нового материала нужных для ремонта обуви деталей: союзок, набоек и т. д.

Кроме обычного сапожного ножа, нужны еще два специальных: один для спускания краев деталей из кожи (рис. 3), другой – для раскроя кожи на верха обуви и подкладки (рис. 4). Размеры первого: длина 150-200, ширина 10-12, толщина 2 мм, размеры второго соответственно – 150-180 мм, 8-12 мм, 2 мм.

Рис. 3. Сапожный нож для спускания краев деталей из кожи.

Изготовляется из стальной полосы длиной 150- 200 мм, шириной 10-12 мм, толщиной 2 мм.

Изготовляется из стальной полосы длиной 150 – 180 мм, шириной 8-12 мм, толщиной 2 мм.

После заточки на бруске или точильном камне ножи нужно обязательно править, чтобы снять с лезвий заусенцы. Правку производят обычно на стальном стержне с полированной поверхностью длиной 200-250 мм, толщиной 8-14 мм. Стержень должен быть закален с отпуском и намагничен. Можно также использовать керамические изоляционные трубки произвольных размеров. Правку выполняют, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Правка сапожного ножа:

Стальной стержень или изоляционную трубку держат в левой руке, а нож – в правой я проводят лезвием ножа по инструменту для правки то с одной, то с другой стороны, пока не убедятся, что нож не имеет заусенцев.

Сапожный молоток (рис. 6) имеет боек с выпуклой рабочей поверхностью, тщательно отполированной.

Рис. 6. Сапожный молоток:
1 – боек с выпуклой, тщательно отполированной поверхностью, 2 – ручка, 3 – клин, 4 – щечки, 5 – шурупы для крепления щечек.

Для ремонта обуви обязательно нужно запастись материалами. Это могут быть верха, подошвы, каблуки и другие детали от старой обуви. Ведь не все части обуви изнашиваются так, что их нельзя применять при ремонте. Кроме того, при аккуратном разборе старой обуви можно найти неизношенные кусочки кожи или кожзаменителя для заплат.

Клеевые заплаты могут стать первой пробой вашего сапожного мастерства. А может быть, вы и в самом деле станете хорошим сапожником! Это не помешает в жизни. Вспомните: великий химик Д. И. Менделеев был первоклассным мастером по изготовлению чемоданов. Лев Толстой сам себе шил сапоги.

Так как сделать клеевые заплаты?

Чаще всего ботинки или туфли ухитряются прохудиться в местах сгибов от трещин, вызванных небрежным обращением с обувью. Тогда можно на верха поставить заплаты, взятые из кусочков хромовой или искусственной кожи, а также текстильных материалов. При тщательном подборе можно найти заплаты, одинаковые по цвету, рисунку, толщине, фактуре с той поверхностью ремонтируемой обуви, к которой вы собираетесь их приклеить. Тогда заплата будет незаметна.

Совпадение заплаты по форме и размеру с тем местом, на которое ее собираются ставить, достигается следующим образом. На верхе вокруг ремонтируемого участка прочерчивают мелом линию границы заплаты с припуском в 6-7 мм по всему периметру. Заплата должна иметь плавные очертания, без острых углов и впадин. Чаще всего ее вырезают в форме круга или овала (рис. 7).

Рис. 7. Определение формы заплаты у шва и у грани затяжной фомки:
1 – меловая черта, 2, 3 – место заплаты и готовые детали

Выбранный для заплаты кусок кожи накладывают нелицевой стороной на ремонтируемое место, приглаживают рукой. По следу меловой линии ножницами вырезают заплату, края которой опускают (отрезают) ножом, то есть нелицевой, стороны по всему периметру. Ширина спуска должна быть равна припуску примерно 5-7 мм на заплате

Теперь участок верха обуви, где ставится заплата, зачищается мелкой наждачной бумагой (шкуркой), с него удаляется пыль. Вместо шкурки можно использовать напильник с мелкой насечкой. Обрезку лучше выполнять на сапожной доске.

Затем на верха обуви и внутреннюю часть заплаты наносят кисточкой клей. Дают ему подсохнуть. Заплату, перед тем как наложить на место дырки, разогревают у отопительной батареи или над электронагревательным прибором, но ни в коем случае не над горящей газовой плитой – она может легко вспыхнуть. После этого ее быстро накладывают на верх и сильно прижимают рукой с наружной и внутренней сторон, пока накрепко не приклеится к месту. Можно применять синтетические клеи, изготовленные на базе синтетических каучуков или синтетических смол, а также разнообразные обувные клеи, «Момент» и «Феникс».

При использовании нитроцеллюлозного клея, быстро сохнущего, подсушка и подогрев не нужны. Заплату с клеем быстро накладывают и прижимают. Если заплата ставится у шва, надо подпороть часть строчки, убрать нитки и проделать все, как в предыдущем случае. Аналогично приклеивается заплата у грани затяжной кромки верха, но ее еще нужно укрепить ниточным швом (рис. 8).

Рис. 8. Ведение ручного шва по старым проколам.

Если заплата ставится у шва или у грани затяжной кромки верха, то лучше вести шов по старым машинным проколам. Но там, где их нет, ведут свой ручной шов. Нитки применяют капроновые или хлопчатобумажные. Желательно натереть их воском, кроме концов. Если нитки капроновые, концы подпаливают горящей спичкой.

Ручной шов ведется так, как показано на рис 9. Первый стежок образуется при выполнении простого ручного двухниточного шва. Ручной шов должен быть длиннее наружной части строчки. Его начало и конец заходят в 2-3 стежка на наружную строчку. Шов ведут до завершения, где можно – по машинным проколам, и концы нитки завязывают узлом.

Каблуки снашиваются особенно быстро. Все зависит от того, как человек ходит.

Простейший способ ремонта каблука.

– Поверхность изношенного каблука выравнивается сапожным ножом. Срезанное место зачистите наждачной бумагой, удалите с него пыль.

– Подберите материал для набоек. Им может быть пластина из пористой резины. Можно использовать и другую износостойкую резину. Подобранный материал по размеру и форме должен соответствовать размеру и форме каблуков.

– Набойку и каблук намажьте синтетическим клеем «88» или БФ, но лучше всего «Моментом», подсушите при комнатной температуре до испарения растворителя, затем перед накладкой на каблук разогрейте клеевую пленку, подержав набойку и каблук 1-2 минуты над электронагревательным прибором, например электрической плиткой.

– Набойку надо прижать к каблуку и оставить соединение под грузом на 30- 40 минут.

– Когда набойка приклеится к каблуку, обработайте его боковую поверхность ножом, сняв выступы, и зачистите каблук наждачной бумагой.

это не законченная статья по технологии ремонта обуви, продолжение следует.

Информация
Чтобы оставить свой комментарий – зарегистрируйтесь или войдите на сайт под своим именем.

Любой хороший мастер, занимающийся ремонтом обуви, имеет в своем арсенале сапожный крючок, без которого в этом деле просто не обойтись. Подобные приспособления могут иметь разную толщину и длину. Но ведь услуги мастера стоят денег, поэтому многие решают самостоятельно заняться ремонтом любимых сапожек, босоножек, ботинок. Можно в готовом виде приобрести такой крючок либо изготовить его самостоятельно из подручных материалов. В этой статье мы приведем несколько примеров того, как сделать крючок для прошивки обуви своими руками.

В домашних условиях можно сделать крючок для прошивки обуви своими руками из надежной стальной проволоки. Надо только проверить, подходит ли она для этой цели.

Важно! Попробуйте ее немного согнуть:

• если она не согнется, значит — вы нашли необходимый материал;
• если сломается, то можете ее сразу выбросить.

Такое простое, на первый взгляд, приспособление имеет некоторые секреты. Очень важно, чтобы крючок был прочным и способным удерживать нить, при этом ее не повреждая во время прохождения через материал.

Материалы и инструменты, необходимые для работы:

• Проволока.
• Наждачная бумага.
• Молоток.
• Напильник.
• Деревянная ручка.
• Электрическая точилка.

Схема изготовления подошвенного крючка:

• Для работы подготовьте пружинную проволоку диаметром 2,5-3 мм.
• Молотком необходимо расклепать один ее край, но делать это следует равномерно. Участок расклепки должен быть не больше 10-15 мм, но учтите, что острие еще придется дорабатывать на электрической точилке или напильником. Таким образом вы уменьшите диаметр проволоки в половину ее толщины.
• Зажмите в тисках заготовку, затем на расстоянии 5-7 мм от торца края, который мы расклепали на предыдущем этапе, сделайте пропил под углом в 45 градусов. Необходимо дойти до половины стержня.
• Тонким надфилем обработайте все края и острые кромки.

Важно! Если этого инструмента не окажется под рукой, можно воспользоваться мелкозернистой наждачной бумагой.

• Затем проверьте качество обработки при помощи сапожной нити, необходимо зацепить ее и провести в место пропила, потом с усилием потянуть, имитируя шитье. Если нитка не растреплется, значит — все хорошо и можно переходить к следующему этапу.
• Острие заточите с помощью электрической точилки или напильника. В результате — у вас должен получиться на торце плавный переход от плоского до прямоугольного сечения.
• Шлифовальной бумагой удалите все царапины.
• Наденьте на стержень деревянную ручку.

Важно! Пользуясь для ремонта обуви таким крючком, вы, конечно, не можете застраховать его от поломки, поскольку все зависит от интенсивности его использования и качества выбранной проволоки. Но для домашней работы такого инструмента вполне достаточно.

В современных строительных магазинах все реже встречается такой простой инструмент, как сапожное шило. Оно обязательно должно иметь удобную рукоятку и головку для зажима временного острия или специальной насадки, крючка или лопатки. Имея под рукой все необходимое, можно самостоятельно сделать такой инструмент, который прослужит вам не один год, всего за десять минут.

Для работы вам пригодится набор, в который входят:

• Кусок наждачки.
• Деревянная ручка.
• Болт длиной 4 см диаметром 8 мм со шляпкой не менее 4 мм.
• Болт длиной 1 см диаметром 3 мм.
• Разводной ключ, соответствующий по размерам шляпке болта.
• Сверла диаметром 6 и 2,5 мм.
• Сверлильный станок или дрель.
• Метчик и вороток на 3 мм.
• Спица от велосипеда.
• Брусок либо заточной станок.

Порядок изготовления шила выглядит так:

• Возьмите ручку и хорошо обработайте ее наждачной бумагой, чтобы убрать все наплывы, трещины, ребрышки.

Важно! Помните, что в шиле это наиболее важная часть. Любые заусенцы могут во время работы повредить вам руку. Поэтому тщательно покрутите ручку, обернутую в бумагу.

• Возьмите болт, высверлите в шляпке два отверстия сверлом 2,5 мм. Одно отверстие должно иметь глубину самого болта, второе — около 2-3 см, но до конца сверлить нельзя. При этом второе должно располагаться перпендикулярно первому. Если у вас не получилось все сделать четко перпендикулярно, не расстраивайтесь, ведь главное — чтобы эти два отверстия не пересекались.
• Затем просверлите в ручке отверстие диаметром 6 мм и глубиной равной высоте болта. Легкими ударами наживите на рукоятку болт, потом с помощью рожкового ключа закрутите болт в нее.
• На шляпке болта нарежьте метчиком резьбу.
• Отрежьте от велосипедной спицы необходимый кусочек стального прута, обточите его при помощи абразивного камня. Вставьте готовый прут в рукоятку, затем болтиком подожмите его.

Важно! В случае необходимости вы можете изготовить целый набор сменных крючков, потом ими облагородить шило, пропитав олифой рукоять либо покрасив краской.

Приведенные мастер-классы помогут вам изготовить крючок для прошивки обуви своими руками из любых подходящих материалов, которые есть практически в любом доме.

Инструмент для ремонта обуви

При производстве ремонта обуви используется специальный инструмент.

Ножи. Применяются для раскроя и обработки материалов, деталей в ремонтируемой обуви. Различают ножи для резания деталей низа и верха обуви.

Рис. 1. Ножи:
а — закройный; б – сапожный нож с клиновидным острием; в – сапожный нож с криволинейным острием; г – ляписным: д – нож для спускания ранта; е – урезной; ж – прошвенный.

Закройный нож (рис. 1-а). предназначен для выкраивания деталей верха и подкладка. Представляет из себя стальное полотно длиной 150-180 мм, шириной 8-12 мм. Режущим лезвием служит конец ножа, срезанный под углом 12-15°. Клинок ножа должен быть закален с отпуском на 2/3 длины, отполирован на половину длины и заточен в рабочей части. Нож, заложенный между двумя штифтами при расстоянии между ними 75 мм и изогнутый до величины прогиба 16-20 мм, не должен обнаруживать остаточный прогиб, а также изломы или трещины. Неработающую часть ножа – ручку – обтягивают кожей или вставляют в металлическую ручку.

Закройным ножом пользуются при выкройке и спускании заплат, деталей заготовки, спускания лицевого слоя верха обуви в месте постановки заплаты и других операций.

Сапожные ножи являются универсальным инструментом и используются для срезания с обуви изношенных деталей и их частей, вырезки деталей из нового материала и пригонки их к месту, отделки отремонтированной обуви и многих других операций.

Нож с клиновидным острием (рис. 1-б) представляет собой стальную полосу длиной 210-225 мм, шириной 20-25 мм, толщиной 1,5-2 мм. Клиновидное острие образуется косым срезом на его конце и имеет длину 45-80 мм.

Нож с криволинейным острием (рис. 1-в) имеет длину 210 мм, а длина криволинейной режущей части 65-80 мм, толщина ножа 1,2-2 мм. Нерабочая часть сапожного ножа, для удобства в работе, обтягивается кожей.

Ножи специальные используются для выполнения узкого круга операций.

Нож ляписный (рис. 1-г) используется для выборки вогнутых мест при обработке деревянных каблуков. Для этой же цели пользуются полукруглой стамеской.

Ножи для спускания ранта предназначены для спускания края лицевой стороны ранта, обводки, кранца, прикрепленных к обуви.

На рисунке 1-д изображен нож, используемый при выполнении отделочных операций ручным способом. Он представляет из себя стальное полотно фигурной формы и имеет ширину 8-10 мм, толщину 1,5 мм. Лезвие затачивается уже полотна, этим создается защитный выступ для обуви.

Ножом урезным (рис. 1-е) пользуются при механической отделке обуви. Для защиты верха обуви от порезов в нем предусмотрена предохранительная пластинка, закрепляемая винтом. Передвигая пластинку, можно регулировать глубину резания.

Нож прошвенный (рис. 1-ж) используется для срезания прошвы в голенищах сапог заподлицо (в уровень) с поверхностью голенищ.

Шилья различают прямые и кривые.

Рис. 2. Шила:
а — прямое; б — тачальное; в — стелечное; г — подошвенное; д — прямое челночное шило с крючком; е — кривое челночное шило с крючком.

Прямое шило (рис. 2-а) — прямой металлический стержень круглого или ромбовидного сечения с соответствующей заточкой острия. Длина прямых шильев 45, 75 и 100 мм. Их применяют при прокалывании отверстий, для вбивания деревянных шпилек.

Кривые шилья отличаются изогнутой формой рабочей части, они предназначены для прокалывания отверстий при скреплении деталей ниткой. Длина кривых шильев – 40, 50, 60 и 75 мм.

По форме различают тачальное шило (рис. 2-б) — небольшое шило для прокалывания деталей верха обуви при выполнении ручных швов, стелечное (рис. 2-в) — для вышивания рантов, пришивания кромки к стельке, кривизна рабочей части стелечного шила равномерна на всем ее протяжении, подошвенное (рис. 2-г) — для пришивания подошв к ранту. Оно отличается большой кривизной у острия и малой – в остальной части.

Острие шила может иметь различную заточку.

Шило с крючком (челночное) применяется при шитье ручным челночным швом деталей верха (рис. 2-д) и деталей низа (рис. 2-е).

Шилья изготовляют из стали, закаливают с отпуском, шлифуют в рабочей часта и затачивают. При прокалывании подошвенной кожи шилья не должны ломаться или получать остаточную деформацию. Нерабочая часть шила закреплена в ручке. В простую ручку шило вбивают наглухо, при пользовании ручки с патроном шило вставляют в навинченную снаружи трубку и завертывают гайкой.

Иглы ручные применяют при сшивании деталей ручным способом.

Размер иглы определяется ее номером. Выпускают иглы двенадцати номеров, чем выше номер, тем крупнее игла.

Для ремонта обуви применяют иглы:
№8 — диаметром 1 мм, длиной 40 мм,
№9 — диаметром 1 мм, длиной 50 мм,
№10 — диаметром 1,2 мм, длиной 50 мм.

Рашпили применяют двух видов: кривые и прямые.

Кривой рашпиль предназначен для внутренней отделки обуви – отпиливания концов гвоздей и шпилек. Длина двустороннего кривого рашпиля — 350 мм, одностороннего — 140 мм.

Прямой рашпиль используют для наружной отделки подметки, подошвы и каблука. Его длина 200-250 мм, ширина 18, 22 и 26 мм. На 20 мм длины сапожного рашпиля — 9-10 зубцов, на 20 мм ширины — 7-8 зубцов. Зубцы рашпиля пирамидальной формы и в направлении длины перекрывают друг друга.

Рашпили изготовляют из инструментальной стали, рабочую часть закаливают. Твердость и остроту зубцов проверяют путем пробного опиливания контрольной пластинки из инструментальной стали. При такой пробе зубцы рашпиля должны сцепляться с пластинкой и не скользить по ней.

Напильники применяют двух типов: плоские и трехгранные.

Плоские напильники служат для спиливания металлических шпилек и гвоздей на поверхности набоек.

Трехгранные напильники – для заточки шильев и тугого инструмента.

Изготовляют напильники из стали, насекают более мелкой насечкой и закаливают до более высокой твердости, чем рашпили.

Клещи затяжные используют для ручной затяжки отдельных участков затяжной кромки верха обуви, нарушенных в процессе удаления подошв или их изношенной подметочной части.

Затяжные клещи выпускают с молотком, составляющим одно целое с половинками клещей, и без молотка. Рабочую часть клещей (губки) и молоток подвергают термической обработке для повышения их твердости. Соединение половинок клещей осью должно быть плотным, без перекосов; клещи должны иметь легкий ход и раскрываться под собственной массой. Рабочие поверхности губок должны на всем протяжении плотно сходиться. Внешняя поверхность губок клещей – полированная, остальные поверхности – оксидированные.

Кусачки боковые, острогубцы и клещи — предназначены для удаления металлических крепителей из деталей обуви или перекусывания крепителей заподлицо с поверхностью деталей, а также для срывания изношенных деталей.

Плоскогубцы применяют дня удаления металлических крепителей в труднодоступной части обуви.

Кусачки боковые и острогубцы, плоскогубцы и клещи состоят из двух половинок, соединенных между собой шарнирно посредством оси. Режущие кромки кусачек, острогубцев и клещей, губки плоскогубцев должны при сжатии плотно сходиться по всей длине, без просвета. Соединение в шарнире должно быть плотным, без перекосов, иметь легкий ход. Инструменты должны раскрываться под собственной массой. Материалом для их изготовления служит сталь. Рабочие части инструментов должны быть закалены.

Гвоздевытаскиватели (рис. 3) предназначены для извлечения металлических крепителей при удалении подошв или их изношенной подметочной части. Гвоздевытаскиватель состоит из стального изогнутого стержня 1 с прорезью для захвата головки гвоздя, дepeвянной ручки 2 и металлического колпачка 3, предохраняющего ручку от раскалывания.

Рис. 3. Гвоздевытаскиватель.

Молотки используются разных видов.

Молоток сапожный служит для вбивания гвоздей и шпилек, оглаживания и околачивания обуви, имеет боек с выпуклой рабочей поверхностью и удлиненную, частично изогнутую хвостовую часть. Вес молотка 350 г.

Молоток плиточный используется для выколачивания кожаных деталей низа – подметок, набоек – с целью их уплотнения. Каждый конец рабочей части молотка имеет боек. Вес молотка – 800 г. В комплекте с этим молотком при выколачивании кожи используется прямоугольная стальная плитка размером 180х130х30 мм.

Молоток с удлиненным бойком (рис. 4-а) применяется для прибивания каблуков, расклепывания венчиков, каблучных втулок и т.п. Хвостовик молотка раздвоен и сильно намагничен, что позволяет притянуть гвоздь за головку и легко вставить его в нужное место.

Рис. 4. Молотки:
а — с удлиненным бойком; б — с резиновой накладкой.

Молоток с приклеенной резиновой пластинкой (рис. 4-б) служит для околачивания верха обуви.

Молотки изготовляют из стали. Боёк и конец хвостовика закаливают. Боек не должен выкрашиваться, сминаться и давать изломы при ударе по незакаленной инструментальной стали. Молоток плотно без люфта насаживают на ручку при помощи заклинка.

Урезник предназначен для полирования уреза кожаной или пласткожаной подметки. Имеет сложный профиль, в котором различают полку, наружную в внутреннюю бородки, две канавки. При полировании уреза горячим урезником не только зaглaживaется урез, но на нем выдавливаются жилки; подметка обжимается со стороны ходовой поверхности, а рант с верхней стороны. Для ручной отделки урезники выпускают с различной шириной полки – от 3 до 10 мм, соответствующей различной толщине обрабатываемых подметок. На каждом урезнике имеется два профиля с различной шириной полок. Стандартны и набор 7-ми двойных профилей с шириной полки 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10 мм. Для полировки уреза, обработанного фрезерованием, разработаны урезники, профиль которых повторяет профиль фрезы, а ширина полки меньше полки фрезы на 0,5 мм. Эти урезники имеют те же номера, что и соответствующие им фрезы.

Урезник пяточный одной бородкой предназначается для полировки пяточной части подошвенного уреза.

Кантик (рис. 5) предназначен для полирования геленочной части подошвенного уреза. По сравнению с урезником имеет более округленный профиль без канавок.

Рис. 5. Кантик.

Токмач (рис. 6) применяют для полирования боковой поверхности и фронта каблуков, ходовой поверхности набоек и подошв, а также для разглаживания клеевых заплат на верхе и подкладке. Рабочая часть токмача может быть разной формы: выпуклой, плавной или с уступом.

Рис. 6. Токмач.

Ранговое колесико, или накатник для ранта, предназначено для накатывания гребневой дорожки на верхнюю поверхность пришитого ранта.

Колесико сменное, может иметь 15, 20, 25 зубцов, его подбирают в зависимости от частоты шва и рисунка.

Колесико для нанесения узора на подошве или подметке имеет гравированную поверхность, которой наносится узорный след на ходовую поверхность кожаных подошв и подметок. Применяется преимущественно для заделки закрытой подрезки на подошве или подметке при ремонте обуви ниточных методов крепления.

Пяточное колесико применяется для накатывания декоративной линии вокруг кожаного наборного каблука.

Отводка (рис. 7) используется для отделки крокулей каблука и строчек задника. Рабочей частью является желобок с двумя тупыми ребрами, оставляющими след в виде параллельных бороздок.

Рис. 7. Отводка.

Гладилка (рис. 8) предназначена для разглаживания и полирования ходовой поверхности кожаной подошвы или подметки. Представляет собой металлический стержень с одной или двумя ручками по концам.

Рис. 8. Гладилка.

Корпус полировочного инструмента изготовляют из стали. Рабочую часть шлифуют, а полирующие поверхности полируют. Металлическую часть плотно вставляют в деревянную ручку. Перед использованием полировочный инструмент обычно нагревают.

Колесико на меточное, шпилечное или колесико строчечное предназначены для обозначения на подошве точек, в которых будут сделаны проколы шилом для вбивания шпилек или прохождения нитей. Оба колесика обеспечивают одинаковое расстояние между проколами и от края подошвы.

Крючок для вытаскивания колодок из обуви выгибается из круглой стали диаметром 8 мм.

Кисти служат для нанесения на обувь красок, лаков, аппретур, клеев и т.д. Применяются различной жесткости и формы (круглые или плоские). Выбирают кисти с учетом вязкости и количества наносимого раствора.

Подрезка — пластинка со спущенным краем, изготовляется из пластмассы, применяется для защиты заготовки от порезов при обрезке каблука и уреза подошвы.

Доска используется в качестве основания или подложки при различных работах: раскрое, спуске края деталей, строжке деревянного каблука и т.д. Доска изготовляется из дерева мягких пород.

Гвозди. Для скрепления деталей широко применяют гвозди и шпильки (гвозди без головок). Обувные гвозди изготовляют из стальной проволоки или ленты, а иногда из цветных металлов, шпильки – из стальной проволоки или древесины. Мелкий обувной гвоздь называется тексом.

Номер гвоздя означает длину его стержня без головки, выраженную в мм. Характеристика гвоздей и шпилек, применяемых для ремонта подметочной части низа обуви, приведена в таблице 1.

Гвозди, заканчивающиеся длинным тонким острием – жалом, как текс ручной, шпилька стальная, удобны для ручной работы, они вкалываются в кожу при слабом нажиме и держатся в ней, что позволяет отнять пальцы левой руки в момент удара молотком.

Оцените статью:

В домашних условиях? Чаще всего протираются подошвы и каблуки изделия. Можно научиться ремонтировать летнюю и , но сначала следует приобрести необходимые материалы и инструмент («лапу», сапожный молоток и нож, иглы, отвертки и др.).

Как самому отремонтировать разрыв кожи на обуви

Очень часто люди сталкиваются с обычным разрывом кожи. В течение определённого периода службы кожа даже на дорогой обуви на стыке между заготовкой и подошвой изделия может порваться. Подобные разрывы можно легко устранить и привести обувь в хорошее состояние.

Допустим, что на изделии образовалась дырка, расположенная горизонтально вдоль ранта подошвы. Для решения этой проблемы потребуется небольшой кусок кожи (галантерейной лайки). На месте разрыва по ранту подошвы нужно аккуратно руками отделить подошву от заготовки изделия. Чтобы легче было выполнять реставрацию, следует проблемное место прогреть на газовой конфорке. Каблук находится отдельно от заготовки. Получив прямой доступ к разрыву, нужно вывернуть его наизнанку, намазать клеем Нейрит внутреннюю поверхность и кусок латки, подсунутый вовнутрь. Потом свести пальцами внешний разрыв изделия на латке, всё совместить и поставить на свои места, промазав подошву и стельку клеем Десмаколл. Чтобы этот клей прилип, он намазывается с двух сторон по определенной технологии. Через 20 минут после намазывания нужно аккуратно разогреть место разрыва обуви над печкой. Когда клей расплавится, нужно быстро совместить обе поверхности.

Как самому отремонтировать каблук обуви

Возникает вопрос, как отремонтировать самому обувь? Может быть, стоит в обновку? Если резиновый каблук чуть-чуть скосился, его нужно отшлифовать с помощью наждака, создав ровную поверхность. Затем вырезать кусочек резины для набойки, по форме повторяющий скос каблука. Зачистить детали заготовки и нанести клей Нейрит на соединяемые поверхности тонким слоем. Через 15 минут повторно нанести слой клея и выдержать 10 мин. Затем нужно прогреть детали обуви и совместить между собой. Далее изделие одевается на «лапу» и сапожным молотком выполняются приминающие движения для разглаживания поверхностей соединяемых деталей. Можно зафиксировать его гвоздями.

Для ремонта пластмассового каблука сначала нужно подковырнуть стертую набойку с помощью отвертки и снять ее. В гнезда штырей набойки следует забить шпильки из дерева. Из резины нужно вырезать набойки, зачистить их и подровнять на наждаке каблук. Нанести на поверхности обуви клей, а через 10 минут надеть изделие на лапу и с усилием прижать набойку к каблуку. В гнезда нужно вбить по гвоздику и с помощью острого ножа обрезать выступающие части набойки.

Историки утверждают, что первая обувь появилась в Евразии более 30 тыс. лет назад. Обувь делали из шкур животных, плели из листьев растений. С тех пор технология изготовления обуви шагнула далеко вперед, часто для ее изготовления применяются искусственные материалы, не уступающие, и даже превосходящие по износостойкости кожу.

Но даже у самой качественной обуви со временем изнашиваются набойки на каблуках, особенно у женских сапог и туфлей с каблуками вида шпилька. Обычно изнашивается не вся поверхность набоек, а только задняя часть. Поэтому необходимо следить, чтобы износ не коснулся основания каблука. Если будет изношено основание, его придется стачивать для придания плоскостности всей опорной поверхности, а это лишняя работа и уменьшение высоты каблука.

Заводские набойки, как правило, делают из пластмассы и фиксируются они на основании каблука туфель с помощью клея и штырей, с натягом вставленных в предусмотренные для них в каблуке отверстия.

Как снять набойку

Для того чтобы поменять изношенные набойки на каблуках необходимо сначала удалить с них заводские. Линия контакта набоек с основанием каблука обычно хорошо видна. На фотографии выше светлая полоска.

Чтобы снять изношенную набойку нужно положить туфли набок на твердую поверхность и сапожным ножом с силой надавить, покачивая его в плоскости лезвия, на место границы основания каблука и набойки. Можно воспользоваться и простым ножом или даже отверткой с плоским лезвием. В таком случае снимать набойку лучше со стороны подошвы для того, чтобы возможные небольшие повреждения каблука небыли видны снаружи.

Набойка сорвана с основания каблука туфель, и теперь ее удалить, не составить труда. Таким же образом снимается набойка и со второй туфли.

На фотографии вид снятой набойки заводского изготовления со стороны установки на основании каблука туфель. Некоторые фабрики, к туфлям прилагают запасные набойки. Проверьте, может в коробке от этих туфлей завалялись запасные набойки. Тогда весь ремонт по замене набоек сведется к намазыванию заводской набойки клеем, например «Момент» и установки ее на каблук туфлей.

Если сапасных набоек нет, то можно поискать в магазинах. Готовые набойки бывают пластмассовые и металлические На фотографии металлическая порошковая набойка для туфель с каблуками вида шпилька.

После снятия набоек перед Вами откроется каблук туфель приблизительно такого вида, как на фотографии. Отверстий под штыри для заводских набоек может быть, в зависимости от площади каблука, два, три и даже четыре. Но технология ремонта для всех случаев одинаковая.

Материал для набоек на каблук

Лучшим материалом для новых набоек является листовой полиуретан толщиной 5-6 мм средней упругости. Его можно приобрести на развалах у торговцев старьем. При выборе нужно проверить жесткость полиуретана. При сильном надавливании ногтем пальца, он должен немного прогибаться.

Если полиуретана нет, то с успехом подойдет резина от покрышек колес автомобилей. Она тоже обладает высокой устойчивостью к истиранию. Но для получения из круглой покрышки куска плоской резины придется повозиться.

Подготовка набойки для установки на каблук

Для изготовления набойки необходимо нанести ее контур на пластину полиуретана или резины. Для этого нужно приложить каблук туфли к заготовке и обвести его по периметру маркером или шариковой ручкой.

Форма набоек для правой и левой туфли, как правило, отличается и это надо не забывать при раскройке заготовки. Обвести ручкой можно и снятую износившуюся набойку, но я предпочитаю обводить каблук.

После нанесения разметки необходимо вырезать набойки. Резать полиуретан можно острым ножом, смачивая его лезвие, для улучшения скольжения, в воде. Но полиуретан ножом очень трудно режется, и я предпочитаю его резать с помощью лобзика с установленной пилочкой по дереву. Лобзиком полиуретан пилится легко.

Для резки, пластина с нанесенной разметкой зажимается в тисках. Как только пропилено несколько миллиметров, пластина оттягивается рукой таким образом, чтобы пилочка лобзика не зажималась. Тогда набойку выпилить можно довольно быстро. Пилить нужно по внешней стороне линии, чтобы был запас. Выступающую часть набойки из-за уровня каблука туфель потом можно будет сточить на наждачной колонке или срезать ножом.

Новые набойки готовы и можно приступать к установке их на каблуки туфлей. Но перед этим сами каблуки необходимо подготовить к установке набоек.

Подготовка каблуков туфель или сапог для установки набоек

Наверное, рассматривая фотографию выше, Вы обратили внимание на внешний вид каблуков после снятия набоек. Плоскость практически вся в отверстиях и встает вопрос, а как же крепить новые набойки?

Ответ прост, необходимо в отверстия для крепления штатных пластиковых набоек установить деревянные пробки. Отверстия под штыри обычно имеют диаметр 5 мм и глубину 10-15 мм. Сначала измеряют глубину. Если она меньше 10 мм, то необходимо с помощью свела высверлить основу каблука на глубину 15-20 мм.

Если будете сверлить электрической дрелью, то нужно учесть, что сверло может мягкий материал каблука «утянуть» и глубина отверстия получится больше, чем это необходимо. Я обычно эту операцию выполняю вручную, зажав сверло в специальной рукоятке.

Пробки в каблуки для установки набоек можно сделать из любой деревяшки, отпилив нужный кусок по длине и наколов с помощью ножа чурочки нужного диаметра. Можно использовать и готовые, например, хорошо подходят по диаметру деревянные японские палочки для еды.

Достаточно их распилить на отрезки нужной длины. Если палочка толстовата, то немного обстругать ее ножом. После изготовления пробок их можно забить в отверстия каблуков. Диаметр пробок должен обеспечить их плотную посадку, но не стоит делать пробки, диаметром на много больше отверстий в каблуке, так как при забивании пробок каблук может треснуть. Пробки не должны выступать за уровень поверхности каблука, лучше пусть они будут немного утоплены.

Установка набоек на каблуки

Набойки для установки подготовлены, в каблуки вбиты деревянные пробки, и настало время установки набоек на туфли.

Для надежного крепления набойки на каблуках я применяю комбинированное крепление, приклеивание с последующим прибиванием затяжными сапожными гвоздиками, которые специалисты называют Текс типа ТР. От обычных гвоздей сапожные отличаются тем, что имеют плоские грани, диаметр 1-2 мм при длине около 15 мм. Головка у сапожных гвоздей тоже специальной формы, маленькая в диаметре, но толстая. Плоские грани на стержне гвоздя исключают его прокручивание при ходьбе, а форма головки выступает в качестве участка набойки и увеличивает срок ее службы.

Если сапожных гвоздиков нет, то для крепления набойки можно использовать простые финишные гвоздики, укоротив их и придав стержню форму сапожных, сточив его напильником или на наждачной колонке. Финишные гвоздики обычно применяются для крепления наличников на двери.

Для точного попадания гвоздей в пробки, забитые в каблуки, перед приклейкой набоек желательно сначала нанести на них разметку точек забивки. Для этого набойка прикладывается к каблуку, полиуретан немного прозрачный и пробки видны. Достаточно только маркером поставить точки в местах просвечивания пробок.

Если пробки не просвечиваются, в случае если набойки делаются из резины, то можно приложить набойку к каблуку, сместить на себя и сделать одну риску на уровне пробок, затем сместить набойку в сторону и нанести вторую линию. Получится крестик, в который и нужно будет забить гвоздик. Так как диаметры пробки 5 мм, то такой способ обеспечит достаточную точность.

Прибивать набойку гвоздями можно приложив набойку непосредственно на каблук, но это неудобно, так как набойка может сдвинуться и установиться неточно. Поэтому, я предпочитаю, сначала забить все гвоздики в набойки таким образом, чтобы острые концы показались с противоположной стороны набойки. Забивать гвоздики нужно положив набойку на доску, чтобы острые концы гвоздиков не расплющились и не стали тупыми.

Для более надежного крепления набойки, перед прибиванием, сопрягаемые поверхности набойки и каблука обильно смазываются водостойким клеем «Момент». После выдержки рекомендованных правилами использования 5 минут, набойка прикладывается к каблуку и сильно прижимается.

Для ремонта обуви с помощью гвоздей есть специальные лапы. Но я обхожусь большим напильником с деревянной ручкой. Напильник опираю об массивную железку, а на ручку опираюсь пяткой туфли.

Как видно на фотографии выше, гвоздики забиты, набойка крепко установлена на каблук, но края набойки несколько выступаю за контур каблука. Выступающую часть набойки нужно удалить, срезав ножом или на наждачной колонке.

Туфли, с установленными своими руками новыми набойками выглядят не хуже чем новые. В случае желания, набойки по торцевой стороне можно покрасить водостойким маркером или краской.

Установка запасных набоек на туфли

Если при покупке женских туфель Вы обнаружили в коробке запасной комплект набоек для каблуков, то первый ремонт по смене изношенных набоек не составит труда. Достаточно снять старые и смазав клеем поверхность каблука и штыри новой набойки забить ее в каблук с помощью молотка.

Но иногда возникает трудность, заключающуюся в том, что при снятии изношенных набоек одни из штырей обламывается и остается в каблуке. Вынуть штырь с помощью плоскогубцев невозможно, так как не за что ухватиться. Штыри можно высверлить сверлом, предварительно утопив их в каблук. Но в этом случае с большой вероятностью будут сточены стенки отверстия, и новые набойки не будут надежно держаться.

Для извлечения штыря из каблука туфель без повреждения стенок отверстий необходимо сначала в центре штыря просверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Если имеется в наличии саморез диаметром 3 мм, то можно его ввинтить в высверленное отверстие и извлечь штырь. Казалось бы, что вместо сверления в штыре отверстия можно сразу ввинтить в него саморез маленького диаметра, и взявшись за него плоскогубцами извлечь штырь. Но в таком случае саморез раздаст штырь в стороны, и он еще крепче будет держаться в каблуке и извлечь штырь будет невозможно.

Если в наличии нет самореза с внешним диаметром 3 мм, но есть метчик М3, то тогда в высверленном отверстии нужно нарезать с помощью него резьбу.

Теперь можно подставив упор на каблук, например стержень отвертки, взявшись бокорезами за головку винта легко вынуть застрявший штырь из каблука.

Штырь благополучно извлечен из каблука туфель без повреждения отверстий, и теперь можно приступать к установке запасных набоек.

Смазывать клеем штыри набоек и поверхность прилегания их к каблуку туфель не обязательно, но для надежности фиксации набоек и исключения попадания грязи и воды в зазор клей будет не лишним. Хорошо подходит для этой цели водостойкий клей «Момент».

После покрытия слоем клея набойка штырями вставляется в отверстия каблука и даже без опоры забивается с помощью молотка. Выступившие остатки клея размазываются по стыку пальцем.

Запасные набойки установлены на женские туфли, и теперь они стали выглядеть как новые. Набоек хватит для носки туфель без ремонта в течение еще одного летнего сезона.

13.04.2014

Ерлыкин Л.А.

Обновлено 31.01.15

Некоторые варианты ремонта обуви

Разошелся шов верха обуви

Отклеилась подошва

Разорвался верх ботинка, примыкающий к подошве

Сносилась подошва

Набойки

Косячки на носках подошвы

Страница 1 из 7

Современная обувь с кожаным верхом имеет небольшое количество деталей. Так, например, ботинок (рис. 249,а) имеет всего шесть наружных деталей верха и три детали низа (внутренние детали не учитываем). Сапоги (рис. 249,б) имеют еще меньше деталей верха и низа. Дамские туфли по деталировке ничем не отличаются от ботинок, но у них могут быть дополнительные детали: чересподъемные и другие ремни, некоторые декоративные детали.

Все детали верха обуви сшивают в заготовку, которую затем крепят к низу. Рассмотрим основные методы крепления верха (заготовки) к низу обуви.

КЛЕЕВОЙ МЕТОД
. Заготовку натягивают на колодку и соединяют ее со стелькой с помощью текса (маленьких клиновидных гвоздиков) (рис. 250). Закрепляют супинатор (специальную стальную пластинку), укладывают простилку и склеивают верх с низом. Низ (подошва с каблуком), как правило, отформован из резины или полиуретана.

МЕТОД ГОРЯЧЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ
. При этом методе все операции такие же, как и в предыдущем случае, только низ и верх соединяют с помощью горячей вулканизации.

РАНТОПРИШИВНОЙ МЕТОД
. По этому методу заготовку закрепляют на стельке тексом. Пришивают рант, причем он скреплен и со стелькой. Устанавливают супинатор, укладывают простилку. Подошву пришивают к ранту. Набивают каблук (рис. 251).

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕМОНТА ОБУВИ
. Некоторые операции по ремонту обуви требуют применения сапожной ноги. Необходимо иметь два молотка: один — обычный сапожный, второй — тяжелый с широким бей- ком.

Для обработки и отделки низа обуви надо иметь сапожный рашпиль.

Его можно заменить новым драчевным напильником.

Режут и раскраивают сапожные материалы ножами. Их надо иметь хотя бы два: один — с двухсторонней заточкой (рис. 252,а), а другой — с односторонней заточкой (рис. 252,б).

При ремонте обуви с полиуретановым низом потребуется электропаяльник молоткового типа (мощностью около 200 Вт) и обычный прибор для выжигания.

Для ремонта верха обуви применяют самодельный крючок, изготовленный из толстой машинной иглы (рис. 253,а). Ушко иглы разделывают алмазным инструментом (алмазным отрезным диском, надфилями и т.п.) и закрепляют в ручке. Низ обуви шьют с помощью толстых (около 1,5 мм) сапожных крючков (рис. 253,б). Отверстия в подошвах проделывают шилом (рис. 253,в). Их, как правило, имеют несколько (разной толщины и конфигурации).

Некоторые операции по ремонту обуви невозможно сделать без сапожных игл (рис. 253,г). Их делают из самой тонкой балалаечной струны, спаивая ее свинцово-оловянистым припоем.

Кроме инструмента для ремонта, потребуются некоторые вспомогательные материалы.

Верх обуви шьют и ремонтируют прочными шестисложными хлопчатобумажными нитками, которые имеют шесть повивов (рис. 254).

Обычные нитки имеют три повива. Можно применять капроновые нитки.

Низ обуви ремонтируют с помощью дратвы (льняные специальные нитки). Дратву в некоторых случаях натирают сапожным варом.

При склеивании и сваривании некоторых деталей их обезжиривают чистым бензином: Б-70, «Галоша», «Бензин для зажигалок». Склеивают детали клеями 88Н, 88НП, «Момент».

Еще необходимо иметь среднезернистую абразивную шкурку, гвозди. Потребуется также некоторый инструмент общего назначения: плоскогубцы,

кусачки и т.п.

Некоторые варианты ремонта обуви смотрите в оглавлении
.

Старые кроссовки или кеды! Кто-то относит обувь на свалку сразу же, а кто-то знает эти замечательные секреты и наслаждается процессом реставрации поношенных пар…

Как починить обувь
, если на тканевой основе появилась некрасивая потертость или дыра? Что делать, если подошва пожелтела или покрылась черными полосами неизвестного происхождения? Как правильно стирать кроссовки в стиральной машине? Внесем ясность!

Реставрация обуви

Реставрация — такое сложное слово! Но обозначает оно простые процессы: подшить обувку, где нужно, подкрасить, сделать ее идеально чистой. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы провести мероприятия по спасению любимых кроссовок!

Как сделать термозаплатку

Как отбелить подошву

Белая подошва крайне легко загрязняется! Вернуть белизну поможет лимонная кислота
: разотри порошок по всей поверхности подошвы, оставь на некоторое время, затем тщательно смой. Хорошо очищает и отбеливает подошву пищевая сода
.

Один из любимейших методов — старая зубная щетка и отбеливающая зубная паста
— справятся даже со сложными загрязнениями! Обычный ластик, вытирающий карандашные следы, тоже поможет оттереть пятна с обуви. Так что не спеши отправлять кроссовки с пожелтевшей подошвой на свалку.

Как постирать кроссовки

Можно ли стирать кроссовки в стиральной машинке
? Безусловно, можно, но нужно соблюдать ряд правил! Даже очень старая обувь
может преобразиться после машинной стирки.

Если на кроссовках есть светоотражатели, стирать в машинке их нельзя — яркие детали точно отклеятся. Перед стиркой обязательно вынь шнурки и стельки из кроссовок, так обувь гораздо лучше выстирается.

Перед загрузкой в машину помести обувь в мешок для стирки
. Выбери деликатный режим, температура стирки не должна превышать 30 градусов. Рекомендую выключить режим отжима: это может навредить стиральной машине, даже если кроссовки спокойно перенесут процедуру.

Ни в коем случае не суши кроссовки в стиральной машинке
! Это приведет к их деформации. Перед тем как ставить кроссовки сушиться в естественных условиях, набей их белой бумагой. Ни в коем случае не газетами — краска с газетных листов может окрасить обувь. Можно использовать пищевой пергамент
для этой цели.

Если обувь неприятно пахнет, на помощь придет пищевая сода! Помести открытый полиэтиленовый пакет с содой внутрь кроссовок на ночь. Сода впитает любые запахи и влагу, как по волшебству!

Идеи для шнуровки кроссовок

Иногда бывает достаточно просто заменить шнурки на обуви, чтобы она полностью поменяла вид. Цветные шнурки оживляют даже поношенную пару!

Почему бы не зашнуровать кроссовки по-новому? Вот несколько симпатичных способов, которые сделают обувь оригинальнее. Сохрани себе и пользуйся с удовольствием!

Трещина на подошве обуви – не такое уж и редкое явление. Особенно подобная ситуация неприятна, когда гарантия на изделие уже закончилась. И хотя качественно выполнить ремонт в домашних условиях не удастся, частично реанимировать обувь можно. Иногда подремонтированные ботинки или сапоги получается проносить еще несколько месяцев.

Способ 1

Для починки лопнувшей подошвы приготовьте:

• нож сапожный;

• наждачную бумагу;

• обезжиривающее средство, например, ацетон;

• моментальный клей, который быстро схватывается;

• крючок;

• нитки.

Технология проведения ремонта:

1. Зачистите поверхность подошвы наждачкой.
2. Согните подошву, добиваясь раскрытия трещины. Оттуда нужно будет удалить всю грязь, остатки старого заводского клея, используя при этом сапожный нож.
3. Обезжирьте место разлома ацетоном или бензином, нанесите моментальный клей и прижмите стенки друг к другу. На заметку: сапожники советуют использовать клей «Десмакол» или «Наирит». Для ремонта подошвы можно также взять резиновый клей «Момент», эпоксидный герметик «Очумелые ручки».
4. Трещину заклеили, но на этом ремонт не закончен. Чтобы обувь можно было носить, лопнувшую подошву необходимо еще и прошить. Карандашом, поперек всей трещины нанесите зигзагообразные линии. Ручной болгаркой или сапожным ножом сделайте по всей разметке неглубокие борозды, около 2.5 мм. Теперь, используя крючок, сшейте место разлома, укладывая стежки в сделанные бороздки. Желательно выполнить несколько рядов стежков: так будет более надежно, к тому же верхний слой защитит нижние нити от истирания.

Способ 2

Для работы понадобятся следующие материалы:

• сапожный нож;

• наждачная бумага;

• ацетон или бензин;

• кусок камеры от велосипеда;

• резиновый клей.

Что нужно сделать:

1. Как и в первом случае, лопнувшую подошву нужно зачистить, обезжирить. Сапожным ножом удалите часть подошвы: срежьте вдоль каждого края трещины по 5 мм. Глубину среза выдерживайте примерно в 1 мм.
2. Следующим шагом предстоит измерить глубину разлома на подошве. К полученной величине прибавьте 15 мм – это будет ширина полосы, которую нужно вырезать из камеры.
3. Вырезанную полоску зачистите, хорошо обезжирьте, нанесите на нее резиновый клей. Одну сторону полностью промажьте клеем, на второй же оставьте 5 мм края сухой поверхности.
4. Возьмите испорченную обувь, согните так, чтобы как можно больше раскрыть трещину. Удерживая в таком положении и не закрывая в течение 10 минут, промажьте клеем поврежденное место.
5. Подготовленную полоску из камеры согните пополам и просуньте в трещину. Теперь подошву можно распрямить. С нажимом придавите края полоски, выступающие из трещины, к поверхности подошвы. Поместите обувь подо что-то тяжелое на сутки.

Способ 3

Для восстановления подошвы потребуется паяльник и кусок капрона.

1. Первым делом удалите грязь с обуви, зачистите и обезжирьте лопнувшую поверхность.
2. Разогретым паяльником проведите внутри поврежденного места. Материал подошвы начнет пузыриться, станет липким.
3. Дальше нужно будет втереть расплавленный капрон в испорченную поверхность. Для этого кусочек капрона поместите на лопнувшее место и придавите его паяльником. Капрон будет плавиться, вам же остается заполнять им трещину, пока она полностью не исчезнет.

На заметку: чтобы расправлять расплавившийся капрон, во время работы используйте не раскаленный носик паяльника, а рукоятку.

Способ 4

У зимней обуви толстую лопнувшую подошву можно отремонтировать так:

1. Почистите и хорошо высушите обувь. Зачистите и обезжирьте саму трещину.
2. На внутреннюю сторону разлома нанесите слой клея «Десмокол», выдержите изделие 10 минут.
3. Еще раз промажьте трещину, так как обычно материал, из которого изготавливают подошву, пористый и легко впитывающий в себя различные вещества. Подождите 10 минут, за это время на поверхности образуется глянцевая пленка.
4. Подогрейте клей, используя струю горячего воздуха фена, и с силой прижмите склеиваемые стороны.

На заметку: при использовании клея «Десмокол» качество склеивания зависит от нажима на поверхность.

Способ 5

Ремонт зимней обуви при помощи однокомпонентного, полиуретанового клея на основе каучука. Можно взять клей «Монумент, ПВХ». Его еще часто используют для ремонта лодок из ПВХ.

1. Зачистите и хорошо просушите поверхности, которые предстоит склеивать.
2. Согните подошву и пройдитесь крупной наждачкой внутри трещины, обезжирьте.
3. Промажьте клеем обе стороны дефектного места. Выждите 15 минут и нанесите еще один слой клеящего вещества. На заметку: все то время, пока наносится и подсыхает клей, трещина должна быть раскрытой.
4. Спустя 5 минут распрямите подошву, состыкуйте ремонтируемую поверхность.
5. Далее, для фиксации подошвы возьмите круглую палку, поместите ее вдоль и закрепите веревочкой. Положите обувь на стол, подошвой к себе, прогрейте феном в течение 30 минут. Температура нагрева должна составить 60 °C.

Если выполнять ремонт обуви вечером, то утром уже можно в ней идти на улицу.

Видео

Обувь имеет свойство быстро изнашиваться, и, чтобы сэкономить свой бюджет, можно попытаться произвести своими руками ремонт обуви. Для этого потребуется специальный инструмент и немного сноровки. В данной статье подробно описывается, как можно самостоятельно отремонтировать обувь.

Инструмент и материалы для ремонта обуви

Инструмент для ремонта обуви своими руками потребуется различный. Для некоторых операций требуется сапожная нога и два различных молотка (обычный обувной и тяжелый). Обработка и отделка низа обуви потребует применение сапожного рашпиля. Вместо него в домашних условиях можно использовать новый драчевый напильник.

Для резки и раскройки сапожных материалов потребуется нож. Хорошо, если ножи будут двух видов: двусторонней и односторонней заточки.

Обувь из полиуретана ремонтируют с помощью электропаяльника молоткового типа и обычного прибора для выжигания.

Верх обуви ремонтируют с помощью самодельного крючка. Такие крючки изготавливают из толстых машинных игл. Ушко иглы нужно разделать с помощью алмазного инструмента (алмазного отрезного диска, надфиля и т. п.) и закрепить в ручке.

Для подшивки низа обуви потребуется толстый сапожный крючок. Чтобы проделать отверстия в подошве, понадобится шило. Хорошо, если их будет несколько (разная толщина и конфигурация).

• Для некоторых операций нужны будут сапожные иглы. Для их изготовления потребуется тонкая балалаечная струна и свинцово-оловянистый припой для спайки.
• Со всеми вышеперечисленными инструментами можно легко произвести своими руками ремонт обуви. Но кроме инструментов придется запастись и некоторыми вспомогательными материалами.
• Для прошива верха обуви понадобятся точные шестисложные хлопчатобумажные нитки в шесть повивов. Иногда можно пользоваться обычными нитками в три повива или капроновыми.
• Низ обуви подшивают специальными льняными нитками (дратва). Иногда их дополнительно натирают сапожным варом.
• Перед склеиванием или свариванием деталей обуви их предварительно обезжиривают с помощью чистого бензина.
• Также для общего назначения понадобится среднезернистая абразивная шкурка, гвоздики, плоскогубцы, кусачки.

Ремонт шва верха обуви своими руками

Ремонт обуви в этом случае можно произвести обычной иглой и ниткой (если это удобно). В неудобном месте шить лучше с помощью специального крючка. Крючок нужно ввести снаружи, накинуть на него нить и извлечь один ее конец наружу. Затем ввести крючок во второе отверстие и вытянуть наружу петельку. После этого конец нити нужно ввести в петельку и затянуть в стежок. Так шить до конца.

Если отклеилась подошва

Ремонт подошвы обуви своими руками в этом случае может быть в двух вариантах в зависимости от подошвы (резиновая она или полиуретановая).

Обувь с резиновой подошвой нужно очистить от грязи и обезжирить. Нанести на заготовку и на подошву клей, дать ему немного подсохнуть и опрессовать ботинок. Опрессовка происходит по следующей схеме: ботинок нужно набить газетной бумагой и поместить в надутую футбольную камеру с нипелем. Там нужно выдержать ботинок примерно 10 часов.

Обувь с полиуретановой подошвой также нужно очистить и обезжирить. Верхний слой кожи снять с помощью плоского надфиля, и еще раз обезжирить. От старой подошвы отрезать небольшой кусочек полиуретана и размазать его по месту склеивания горячим электрическим паяльником. После этого прижать подошву к верху ботинка и провести горячим прибором для выжигания.

Если порвался верх ботинка, который примыкает к подошве

С помощью плоской отвертки нужно отсоединить верх от подошвы, все очистить и обезжирить. Приготовить заплату: она должна быть примерно на 15 мм больше разорванного места. С изнанки заплату нужно срезать на нет ножом односторонней заточки (срез должен быть толщиной около 8 мм).

Место на ботинке, где будет заплата, зашкуривают с помощью плоского надфиля. Заплату нужно обезжирить и высушить. Затем приклеить заплату к верху обуви, подсушить. Нижнюю часть заплатки и место между подошвой и ботинком промазать клеем, заправить туда заплатку, подсушить и опрессовать.

Ремонт каблука своими руками

Чтобы приклеить набойку на резиновый каблук, с одной стороны ее обрабатывают рашпилем, делая шероховатой. Каблук с помощью рашпиля выравнивают. Все нужно обезжирить, намазать каблук и набойку клеем, склеить и подрезать.

Чтобы сменить набойку на кожаном каблуке, проделывают те же самые действия, только еще дополнительно набойку нужно пробить гвоздями (9-10 штук).

Ремонт каблуков на женской обуви. Широкие и не слишком высокие каблуки ремонтируют так же, как было описано выше. Пробивается набойка 3-5 гвоздями.

На тонких высоких каблуках (шпильках) меняется металлическая и металлопластиковая набойка. Старую набойку нужно удалить, а на каблук установить новую. Для этого в каблуке есть посадочные отверстия, а на набойках — штыри.

Таким образом, можно без особых усилий произвести своими руками ремонт обуви, подарив своим ботинкам вторую жизнь.