Ir2161 блок питания своими руками подробно

Основная масса электронных приборов нуждается в электроснабжении постоянным током с напряжением в 12 вольт. Импульсные блоки питания своими руками собираются на основе микросхемы с необходимыми параметрами. Подбор ее осуществляется по радиотехническим таблицам. Намотка понижающего трансформатора производится на ферритовом кольце, марка материала – М200МН.

Изготовление трансформатора

Первичная обмотка состоит из изолированного провода МГТФ 0,7, вторичная из провода ПЭВ-1, сложенного вдвое. Между ними должна находиться изолирующая прослойка, которая выполняется из фторопластовой ленты. Вторичная обмотка в средней части имеет дополнительное ответвление для питания управляющей микросхемы. Снаружи провода закрываются двойным слоем ленты из фторопласта.

Импульсные блоки питания своими руками монтируются на печатной плате, изготовленной из стеклотекстолита одностороннего. Технология производства таких изделий подробно описана в соответствующей литературе и выходит за рамки статьи. Рисунок токоведущих дорожек для печатной платы разрабатывался на основе принципиальной схемы устройства. Для транзисторов необходимы радиаторы, которые делаются из алюминиевой пластины.

Необходимые радиодетали

В качестве входного дросселя рационально использовать готовые дроссели, такие ставятся обычно в блоках питания дисплеев или персональных компьютеров. Конденсатор рассчитывается, исходя из соотношения емкости и мощности один к одному. Выпрямитель делается на основе диодного моста с низкой рабочей частотой. Такое устройство способно обеспечить силу тока до 3 ампер на выходе.

Применяемые в радиоэлектронике импульсные блоки питания, схема которых давно отработана и проверена, имеют транзисторные ключи. Подбор триодов осуществляется по заданным параметрам, хорошо себя зарекомендовали серии IRF 840 или VT 1 и VT3. Транзисторы для обеспечения необходимого температурного режима должны иметь радиаторы охлаждения для отвода излишков тепла.

Импульсные блоки питания своими руками собираются с выходной частью схемы,  представленной дросселями на основе ферритовых цилиндров длиной около 40 мм  при диаметре в 3 мм. Плотная намотка выполняется из такого же провода, что и вторичная обмотка трансформатора. Возможно использование и других способов стабилизации выходной группы, но проверенные схемы надежны. Поиск других решений в таком случае будет пустой потерей времени.

Сборка и настройка

Качественный блок питания своими руками паяется на подготовленной плате. При выполнении монтажа необходимо обеспечить нормальное освещение рабочего места и вентиляцию. После проведения пайки рекомендуется проверить надежность установки радиодеталей и контакта между ними и токоведущими дорожками. С внутренней поверхности убираются остатки припоя, которые могут привести к замыканию.

Импульсные блоки питания, своими руками собранные и подготовленные к запуску, рекомендуется при испытаниях нагружать резистором токоограничивающим. В этом качестве может быть использована лампа накаливания мощностью в 60 Вт, ее кратковременное включение буде служить индикатором правильности сборки.

Блок питания является неотъемлемым требованием любой техники. Благодаря этому устройству удается регулировать уровень напряжения, тем самым предотвращая преждевременную поломку электрической конструкции.

Сегодня собрать регулируемый блок питания своими руками достаточно просто. В интернете представлено множество схем, которые помогают облегчить поставленную задачу даже для новичков радиолюбителей. Процесс изготовления этой конструкции довольно увлекательное и интересное занятие.

Перед тем как приступить к рабочему процессу, необходимо подобрать простую схему для изготовления блока питания. Чем легче чертеж, тем быстрее удастся собрать установку. В специализированных магазинах представлен широкий ряд радио и электрических деталей для данной конструкции.

Разновидности и типы блоков питания

Перед тем как приступить к сборке устройства, необходимо ознакомиться с видами и типами блоков питания. Каждая модель имеет свои характерные особенности.

К ним относят:

• стабилизированные типы. Они отвечают за бесперебойную работу электрического устройства;
• бесперебойные виды. Они позволяют работать прибору даже при отключении от электрической цепи.

Классификация по принципу работы

По принципу работы они классифицируются на следующие типы. К ним относят:

Импульсный. Он представляет собой инверторную систему, в которой происходит преобразование переменного тока в постоянное высокочастотное напряжение.

Для того чтобы сделать импульсный блок питания своими руками необходимо приобрести специальную гальваническую развязку, которая будет передавать преобразованную мощность к трансформаторной установке.

Трансформаторный. Он состоит из понижающего трансформатора и специального выпрямителя. Он в дальнейшем преобразовывает переменную мощность в постоянную. Здесь дополнительно устанавливают фильтр-конденсатор. Он позволяет сгладить чрезмерную пульсацию и колебания в процессе работы устройства.

Мастер-класс по изготовлению регулируемого блока питания

Как сделать подобное устройство в домашних условиях? Подробная инструкция как сделать блок питания своими руками поможет справиться с поставленной задачей. Первым делом необходимо иметь четкое представление, для каких целей будет собрано это устройство.

Главными принципами работы сооружения является подача максимального тока, который в дальнейшем будет направлен в сторону нагрузки. Помимо этого он будет обеспечивать выходное напряжение. Благодаря этому электрический прибор может нормально функционировать.

Сделать мощный блок питания своими руками достаточно просто. Здесь устанавливают специальный ограничитель выходного напряжения, который позволяет регулировать процесс подачи тока при помощи рукоятки.

Например, устройство на выходе дает от 3 до 15 Вт, а прибор требует 5 Вт. Для этого определенным положением регулятора меняем диапазон преобразованной мощности.

Из чего можно сделать блок питания?

Для понадобятся следующие детали:

• трансформатор;
• диодный мост;
• микросхема;
• конденсаторный фильтр;
• дросселя;
• блоки защиты;
• стабилизатор напряжения.

Трансформатор может иметь мощность в пределах 10 Вт. Как правило, его обмотка способна выдержать напряжение от 220 Вт до 250 вт. Вторичная обмотка проводит от 20 до 50 Вт.

Эту деталь можно купить в специализированном отделе или найти в любом старом электроприборе.

Микросхема выпускается под определенной маркировкой (PDIP – 8). Здесь можно делать неограниченное количество проводящих электрических дорожек.

Диодный мост делают из четырех диодов размером 0,2 х 0,5 мм. Изделия серии SOIC значительно уменьшают перепады электрического напряжения.

Блоки защиты будут выполнены из двух предохранителей марки FU2. При срабатывании данных изделий вырабатывается ток мощностью 0,16А. Дроссели L1 и L2 можно сделать самостоятельно. Для этого понадобятся два элемента из магнитного феррита. Их размер должен быть К 17,5 х 8,3 х 6 мм.

Подсоединение всех элементов осуществляются по определенной схеме, которая представлена ниже. Здесь каждая деталь обозначена соответствующим обозначением. На фото самодельного блока питания изображено готовое устройство.

Фото блоков питания своими руками

Если нет желания устанавливать громоздкий трансформатор или создавать намотку, можно своими руками собрать блок питания импульсного типа, который требует трансформатора всего с несколькими витками.

При этом, потребуется небольшое количество деталей, а работу можно выполнить за 1 час. В данном случае, основой для блока питания используется микросхема IR2151.

Для работы понадобятся следующие материалы и детали:

1. PTC термистор любого типа.
2. Пара конденсаторов, которые выбираются с расчетом 1мкф. на 1 Вт. При создании конструкции подбираем конденсаторы так, чтобы они вытянули 220 Вт.
3. Диодная сборка типа «вертикалка».
4. Драйвера типа IR2152, IR2153, IR2153D.
5. Полевые транзисторы типа IRF740, IRF840. Можно выбрать и другие, если у них хороший показатель сопротивления.
6. Трансформатор можно взять из старых компьютерных системных блоков.
7. Диоды, устанавливаемые на выходе, рекомендуется брать из семейства HER.

Кроме этого, понадобятся следующие инструменты:

1. Паяльник и расходные материалы.
2. Отвертка и плоскогубцы.
3. Пинцет.

Также, не стоит забывать и о необходимости хорошего освещения на месте работы.

Пошаговая инструкция

Сборка проводится согласно составленной схеме цепи. Микросхема была подобрана согласно особенностям цепи.

Сборка проводится следующим образом:

1. На входе устанавливаем PTC термистор и диодные мосты.
2. Затем, устанавливается пара конденсаторов.
3. Драйвера необходимы для регулирования работы затворов полевых транзисторов. При наличии у драйверов индекс D в конце маркировки устанавливать диод  FR107 не нужно.
4. Полевые транзисторы устанавливаются без закорачивания фланцев. При проведении крепления к радиатору, используют специальные изоляционные прокладки и шайбы.
5. Трансформаторы устанавливаются с закороченными выводами.
6. На выходе диоды.

Все элементы устанавливаются в отведенные места на плате и припаиваются с обратной стороны.

Проверка

Для того, чтобы правильно собрать блок питания, нужно внимательно отнестись к установке полярных элементов, а также следует быть осторожным при работе с сетевым напряжением. После отключения блока от источника питания, в цепи не должно оставаться опасного напряжения. При правильной сборке, последующая наладка не проводится.

Проверить правильность работы блока питания можно следующим образом:

1. Включаем в цепь, на выходе лампочка, к примеру,12 Вольт. При первом кратковременном пуске, лампочка должна гореть. Кроме этого, следует обратить внимание на то, что все элементы не должны нагреваться. Если что-то греется, значит, схема собрана неправильно.
2. При втором пуске замеряем значение тока при помощи тестера. Даем проработать блоку достаточное количество времени для того, чтобы убедиться в отсутствии нагревающихся элементов.

Кроме этого, нелишним будет проверка всех элементов при помощи тестера на наличие высокого тока после выключения питания.

Рекомендации по сборке:

1. Как ранее было отмечено, работа импульсного блока питания основана на обратной связи. Рассматриваемая схема не требует специальной организации обратной связи и различных фильтров по питанию.
2. Особое внимание следует уделить выбору полевых транзисторов. В данном случае, рекомендуются полевые транзисторы IR, которые славятся устойчивостью к тепловому разрешению. Согласно данным производителя, они могут стабильно работать до 150 градусов Цельсия. Однако, в этой схеме они не сильно нагреваются, что можно назвать весьма важной особенностью.
3. Если нагрев транзисторов происходит постоянно, следует устанавливать активное охлаждение. Как правило, оно представлено вентилятором.

Достоинства и недостатки

Импульсный преобразователь имеет следующие достоинства:

1. Высокий показатель коэффициента стабилизации позволяет обеспечить условия питания, которые не будут вредить чувствительной электронике.
2. Рассматриваемые конструкции обладают высоким показателем КПД. Современные варианты исполнения имеют этот показатель на уровне 98%. Это связано с тем, что потери снижены до минимума, о чем говорит малый нагрев блока.
3. Большой диапазон входного напряжения – одно из качеств, из-за которого распространилась подобная конструкция. При этом, КПД не зависит от входных показателей тока. Именно невосприимчивость к показателю напряжения тока позволяет продлить срок службы электроники, так как в отечественной сети электроснабжения прыжки показателя напряжения частое явление.
4. Частота входящего тока оказывает влияние на работу только входных элементов конструкции.
5. Малые габариты и вес, также обуславливают популярность из-за распространения портативного и переносного оборудования. Ведь при использовании линейного блока вес и габариты увеличиваются в несколько раз.
6. Организация дистанционного управления.
7. Меньшая стоимость.

Есть и недостатки:

1. Наличие импульсных помех.
2. Необходимость включения в цепь компенсаторов коэффициента мощности.
3. Сложность самостоятельного регулирования.
4. Меньшая надежность из-за усложнения цепи.
5. Тяжелые последствия при выходе одного или нескольких элементов цепи.

При самостоятельном создании подобной конструкции, следует учитывать то, что допущенные ошибки могут привести к выходу из строя электропотребителя. Поэтому нужно предусмотреть наличие защиты в системе.

Устройство и особенности работы

При рассмотрении особенностей работы импульсного блока, можно отметить следующие:

1. Сначала происходит выпрямление входного напряжения.
2. Выпрямленное напряжение в зависимости от предназначения и особенностей всей конструкции, перенаправляется в виде прямоугольного импульса высокой частоты и подается на установленный трансформатор или фильтр, работающий с низкими частотами.
3. Трансформаторы имеют небольшие размеры и вес при использовании импульсного блока по причине того, что повышение частоты позволяет повысить эффективность их работы, а также уменьшить толщину сердечника. Кроме этого, при изготовлении сердечника может использоваться ферромагнитный материал. При низкой частоте, можно использовать только электротехническую сталь.
4. Стабилизация напряжения происходит при помощи отрицательной обратной связи. Благодаря использованию данного метода, напряжение, подаваемое к потребителю, остается неизменным, несмотря на колебание входящего напряжения, и создаваемой нагрузки.

Обратная связь может быть организована следующим образом:

1. При гальванической развязке, используется оптрон или выход обмотки трансформатора.
2. Если не нужно создавать развязку, используется резисторный делитель напряжения.

Подобными способами выдерживается выходное напряжение с нужными параметрами.

Стандартные блоки импульсного питания, который может использоваться, к примеру, для регулирования выходного напряжения при питании светодиодной лампы, состоит из следующих элементов:

1. Часть входная, высоковольтная. Она, как правило, представлена генератором импульсов. Ширина импульса – основной показатель, оказывающий влияние на выходной ток: чем шире показатель, тем больше напряжение, и наоборот. Импульсный трансформатор стоит на разделе входной и выходной части, проводит выделение импульса.
2. На выходной части стоит PTC термистор. Он изготавливается из полупроводника, имеет положительный показатель коэффициента температуры. Данная особенность означает, что при повышении температуры элемента выше определенного значения, значительно поднимается показатель сопротивления. Используется в качестве защитного механизма ключа.
3. Низковольтная часть. С низковольтной обмотки проводится снятие импульса, выпрямление происходит при помощи диода, а конденсатор выступает в качестве фильтрующего элемента. Диодная сборка может провести выпрямление тока до значения 10А. Следует учитывать, что конденсаторы могут быть рассчитаны на различную нагрузку. Конденсатор проводит снятие оставшихся пиков импульса.
4. Драйвера проводят гашение возникающего сопротивления в цепи питания. Драйвера во время работы проводят поочередное открытие затворов установленных транзисторов. Работа происходит с определенной частотой
5. Полевые транзисторы выбирают с учетом показателей сопротивления и максимального напряжения при открытом состоянии. При минимальном значении, сопротивления значительно повышается КПД и уменьшается нагрев во время работы.
6. Трансформатор типовой для понижения.

С учетом выбранной схемы, можно приступать к созданию блока питания рассматриваемого типа.

Представляю вашему вниманию импульсный источник питания на микросхеме IR2161. Эта микросхема является контроллером балластов галогенных ламп, но благодаря своим свойствам отлично подходит для создания на ее основе импульсных блоков питания. Микросхема имеет встроенную защиту от перегрузки и короткого замыкания, эффективный софт-старт, защиту от перегрева и адаптивное мертвое время. 

Стандартная схема включения IR2161 из даташита показана ниже:

А здесь показана схема самого блока питания, главного героя этой статьи:

Схема позволяет на ее основе собрать импульсный источник питания для УМЗЧ или других целей, мощностью до 500Вт. 

Пойдем по порядку. На входе блока питания у нас стоит термистор и предохранитель. Термистор я использовал из компьютерного блока питания. Предохранитель в моем случае на 3,15А. Далее следует фильтр сетевого напряжения, который построен на C1, L1, C2. Дроссель L1 так же мною взят из компьютерного блока питания. Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом RS607 (6А, 700В) или диодным мостом построенном на четырех дискретных диодах 1N5408 (3А, 1000В). Вместо диодного моста RS607 можно применить другой диодный мост с током 4-8А. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются высоковольтным электролитом С8 (330мкФ 400В). Емкость конденсатора C8 зависит от необходимой выходной мощности блока питания, его емкость должна быть не менее 1мкФ на 1Вт выходной мощности, лучше если на 1Вт выходной мощности будет приходится 1,5 — 2мкФ емкости. С5 необходим для борьбы с высокочастотными помехами в цепи первичного питания. Контроллер IR2161 запитывается через цепь VD1, R2, R3. Резисторы R2 и R3 рассеивают примерно 2Вт тепла и в процессе работы нагреваются до 70-80 градусов, это нормально, волноваться по этому поводу не стоит. С3 предназначен для сглаживания пульсаций напряжения питания контроллера. Конденсатор С4 задает время работы софт-старта, производитель рекомендует в его качестве использовать конденсатор емкостью 100нФ. Диод VD2 должен быть быстродействующим и в его качестве выбираем диод HER108. Относительно номинала конденсатора C6 производитель не дает никаких рекомендаций, но я рекомендую выбирать его номинал равный 100-220нФ. Затворные резисторы R4 и R5 выбираются исходя из того какие применяются ключи, для IRF740 оптимальный номинал этих резисторов 22 Ом. Номиналы цепи R6 и C7 рекомендованы производителем и я решил прислушаться к данной рекомендации. Резистор R7 задает ток срабатывания защита от перегрузки и короткого замыкания, как выбирать его номинал будет описано далее. Насчет номинала конденсаторов C9 и C11 производитель так же не дает никаких рекомендация, я же выбрал их номинал равный 470нФ. Цепь C10 и R8 предназначена для гашения выбросов напряжения на первичной обмотке трансформатора. Конденсатор C12 предназначен для уменьшения всех видов помех генерируемых импульсным блоком питания. Т1 — основной импульсный трансформатор, о нем поговорим более подробно далее. VDS2 диодный мост цепей вторичного питания, необходимо применять только быстрые диоды, либо диоды Шоттки. Диоды выбираются исходя их выходного напряжения и тока, об этом более подробно поговорим далее. Индуктивности L1 и L2 я взял из компьютерного блока питания, представляют они из себя катушки по 3-5 витков провода, намотанных на ферритовом стержне. С13 и С15 предназначены для подавления высокочастотных помех во вторичных цепях питания, их номинал может быть любым, но чем больше их номинал — тем лучше. Электролиты С14 и С16 выбираются исходя из требуемой выходной мощности блока питания, моя рекомендация — по 470мкФ в плече на каждые 100Вт выходной мощности, но не менее 1000мкФ. Лучше применять несколько конденсаторов меньшей емкости, чем один с большой емкостью, это связано с допустимым током пульсаций конденсаторов.

При достижении определенного значения потребляемой от блока питания мощности (или при коротком замыкании на выходе блока питания), срабатывает защита. Мощность при которой будет срабатывать защита выбирается исходя из сопротивления резистора R7. Зная мощность, которую вы рассчитываете получить от данного блока питания, вы можете выбрать номинал резистора R7 из таблицы ниже. 

Так же можно более точно рассчитать номинал R7 по формуле: R7 = 0,141 * Vac / Pload
где, R7 — номинал резистора в Ом, Vac — напряжение на входе блока питания (обычно это 220-230В) в вольтах, Pload — требуемая выходная мощность в Вт. 

Мощность рассеиваемая на резисторе R7 рассчитывается по формуле: Pr7 = (Pload / Vac)^2 * R7.

Диоды диодного моста VDS2 должны быть обязательно быстродействующими либо диодами Шоттки. Я применил диоды SF54 (5A, 200В). С этими диодными мостами можно в снимать с каждого плеча блока питания до 3А. Диоды SF54 необходимо устанавливать на плату таким образом, чтобы выводы диода были максимально возможной длины — это необходимо для эффективного отвода тепла от кристалла и его рассеивания. Диодный мост VDS1, необходимо устанавливать таким же образом, оставляя выводы максимальной длины. При необходимости получить больший выходной ток, необходимо применять диоды в корпусе ТО-220 c возможностью крепления к радиатору. Для установки таких диодов необходимо немного изменить печатную плату. В качестве более мощной замены диодам SF54, можно применить диоды BYW29 (8А, 200В), 8ETH06 (8А, 600В), 15ETH06 (15А, 600В), SF164 (16A, 200В).

Трансформатор Т1 рассчитывается с применением специализированных компьютерных программ. Первичную обмотку я намотал проводом диаметром 0,5мм, 50 витков. В моем случае напряжение вторичных обмоток выбирается из расчета 3,1В на виток. Мне необходимо было получить напряжение плеча на выходе блока питания примерно 40В, а это соответствует 13 виткам в каждую из полуобмоток трансформатора. Для намотки я использовал два провода по 0,5мм. Диаметр провода обмоток я рекомендую выбирать из расчета 1мм (по диаметру провода) на каждые 3А тока, для первичной обмотки я рекомендую использовать провод 0,3мм (по диаметру) на каждые 100Вт выходной мощности, но не менее 0,5мм. Лучше мотать в несколько более тонких проводов, чем одним толстым (это связано с поверхностным эффектом). Сердечник трансформатора я взял от компьютерного блока питания, вы можете применять любой другой сердечник подходящий под ваши потребности по габаритной мощности, скорее всего для этого придется немного изменить печатную плату.

Внимание! При покупке IRF740 необходимо быть крайне внимательным чтобы не нарваться на подделку, которые встречаются очень часто, особенно на Aliexpress, для этого важно знать как выглядит поддельный IRF740.

На иллюстрации сверху, показаны два вида оригинальных IRF740 производства Vishay и производства IR, а также типичная подделка, которая часто встречается на Aliexpress и в других магазинах. 

Кроме внешнего вида, подделку от оригинала легко отличить с помощью транзистор-тестера:

Если установить в панельку транзистор-тестера оригинальный транзистор, то отображаемое значение емкость будет: C=2,6…2,7 нФ. Подделки имеют гораздо меньший кристалл, чем оригинальный транзистор и поэтому транзистор-тестер, в случае установки в него поддельного транзистора, выдаст другое — меньшее значение емкости: C=0,9…1,5 нФ. Постойте, но ведь в даташите IRF740 указана емкость 1,4 нФ, почему тогда оригинал должен иметь емкость около 2,7 нФ ? Подобный вопрос обязательно должен у кого-нибудь возникнуть. Отвечаю. Емкость указанная в даташите измерена при совершенно других условиях (напряжение затвор-исток = 0 В, напряжение сток-исток = 25 В, частота = 1 МГц), отличных от тех, при которых измеряет емкость транзистор-тестер, поэтому сравнивать значение емкостей из транзистор-тестера и даташита —  просто бессмысленно. 

И последнее. Кто-то наверняка сказал: ну и что, что не оригинал, зато дешевле, какая разница?! Хорошо, если бы разница была только в цене, но нет! Оригинальный транзистор — это транзистор, который соответствует всем заявленным производителем параметрам из даташита. Поддельный транзистор — это транзистор, который не соответствует никаким параметрам. По сути, подделка — это другой транзистор. Подделка, на которой написано «IRF740», по своим параметрам может являться чем угодно, но только не IRF740. Часто подделка — это другой, более дешевый и маломощный транзистор, перемаркированный под другой, более дорогой транзистор. Другими словами, по-простому, если собрав ИИП на оригинальных IRF740 вы сможете легко и непринужденно, долговременно снять 300 Вт мощности, а кратковременно и того больше, то собрав тот же ИИП на поддельных «IRF740», вы можете получить фейерверк при попытке снять более 100 Вт, а иногда даже при первом же включении. 

Правильно собранный из исправных деталей, блок питания, начинает работать сразу же после первого включения и в какой-либо настройке и регулировке не нуждается.

В приложении находится два варианта печатных плат: один вариант с выпрямителем VDS1 на основе дискретных диодов 1N5408, второй вариант с выпрямителем на основе диодной сборки RS607.

Фото готового устройства:

Список радиоэлементов

^{Скачать список элементов (PDF)}

Теги:

Хороший, качественный усилитель мощности звуковой частоты должен иметь на своем борту надежный, безотказный и качественный источник питания. Вокруг вас и меня по сей день, неустанно бушуют споры о применении линейных или импульсных источников питания в УМЗЧ. Я не отношусь категорично к определенной конструкции и применяю в усилителях, как высокочастотные преобразователи, так и линейные блоки питания.

В этой статье будет представлена хорошая схема блока питания для усилителя на микросхеме IR2161, которая первоначально создавалась, как специализированная микросхема для преобразователей питания галогеновых ламп. Вскоре одним из опытных любителей электроники, Ильей Стельмах (Nem0), была разработана схема импульсного блока питания для усилителя на базе той самой микросхемы питания галогеновых ламп IR2161.

В арсенале IR2161 есть все необходимое для построения надежного импульсного источника питания (ИИП). Присутствует, как защита от перегрузки, так и защита от короткого замыкания (КЗ). Без функции «Софт-старта» поднимать такой разговор было бы несерьезно, поэтому мягкий пуск также присутствует. Еще, к особенностям IR2161 относятся адаптивное мертвое время (ADT) и компенсация выходного напряжения.

Схема блока питания для усилителя на IR2161

Работа схемы

При включении ИИП в сеть, напряжение переменного тока поступает через предохранитель F1 и фильтры C2, L1, C1 на диодный мост VDS1. Энергия выпрямленного напряжения (+310В) накапливается в электролитическом конденсаторе С10 и будет использоваться в дальнейшем для питания первичной обмотки трансформатора T1.

Также, напряжение переменного тока поступает на однополупериодный выпрямитель, выполненный на диоде VD4.  Далее выпрямленное напряжение через гасящий резистор R1 поступает на катод стабилитрона VD1 (13 Вольт). Это напряжение сглаживается конденсаторами C3 и C4 и поступает на вывод питания (вывод 1) драйвера IR2161. Хочу обратить внимание, что микросхема не начнет генерацию, пока напряжение на выводе 1 будет меньше 10.5 Вольт. Описанная выше схема питания IR2161 работает только при запуске, в дальнейшем в работу включается цепь самопитания. Самопитание обеспечивается от первичной обмотки трансформатора, через гасящий конденсатор C7, резистор R2 и диоды VD2, VD3. Такой способ питания микросхемы способствует малому нагреву гасящего резистора R1, который выполняет свою основную работу только при запуске. Также за счет подключения гасящего конденсатора C7 к высокочастотной части позволило снизить его емкость до 330пФ, тем самым уменьшив его габариты.

Генерируемые импульсы через резисторы R3 и R5 поступают на затворы полевых транзисторов VT1 и VT2. Транзисторы, открываясь по очереди, подключают нижний отвод первичной обмотки к положительному или отрицательному выводу электролитического конденсатора C10, в котором накапливается энергия выпрямленного напряжения +310В. Верхний отвод первичной обмотки соединен к средней точке емкостного делителя напряжения C11, C13. Таким образом, на первичной обмотке будет присутствовать прямоугольный импульс со значением половины выпрямленного напряжения, то есть примерно 160В. Напряжение с вторичной обмотки поступает на мостовой выпрямитель VDS2, выполненный на диодах Шоттки. Далее уже выпрямленное напряжение через дроссели L2 и L3 поступает на выход ИИП. На выходе блока питания имеются конденсаторы C15-C20, сглаживающие пульсации и служащие накопителями.

Рабочая частота блока питания на IR2161 находится в диапазоне 34-70кГц и зависит от потребляемой мощности. У микросхемы IR2161 нет времязадающих элементов.

Софт-старт

Драйвер IR2161 при старте запускается на частоте 130кГц, дальше по мере зарядки конденсатора C5 до 5В частота осциллятора будет плавно снижаться до рабочей частоты (70кГц на холостом ходу), после того как закончен этап мягкого старта, конденсатор C5 разряжается и далее внутренне подключается уже к цепи компенсации напряжения, драйвер выводится в рабочий режим. Таким образом, устроена функция «Софт-старт». При частоте 130кГц сопротивление первичной обмотки будет довольно высоким, следовательно, напряжение на ней просядет, ограничив выходной ток при зарядке конденсаторов C15-C20. Емкость конденсатора C5 должна быть строго 100нФ, потому что от ее значения зависит не только длительность мягкого запуска, но и время отключения IR2161 при работе защиты от перегрузки и короткого замыкания, а также C5 задействован в цепи компенсации напряжения.

Работа защиты

В схеме резистор R6 является датчиком тока. Через него протекает ток, пропорциональный току нагрузки. При увеличении тока резистора R6, увеличивается на нем и падение напряжения, которое через резистор R5 поступает на 4 вывод драйвера. Этот вывод отвечает за срабатывание защиты.

Защита по перегрузке срабатывает с задержкой примерно 0.5 секунды, когда напряжение на выводе 4 находится в диапазоне от 0.5В до 1В. Задержка исключает ложные срабатывания. Если перегрузка устранена, то примерно через 1 секунду драйвер выйдет из защиты.

Защита от короткого замыкания срабатывает с более короткой задержкой (примерно 50мс), но при условии, что на выводе 4 присутствует напряжение более 1В. При устранении КЗ драйвер IR2161 также сбрасывается в рабочий режим примерно через 1 секунду.

За задержку срабатывания отвечает все тот же конденсатор C5, который отвечает за длительность софт-старта и компенсацию напряжения. Его емкость нельзя увеличивать более 100нФ.

На входе схемы установлен варистор RV1, защищающий схему при скачках сетевого напряжения более 275В.

Компенсация напряжения

Компенсация представляет собой некую стабилизацию выходного напряжения в малых пределах за счет изменения частоты генерации. Как говорилось выше, рабочая частота IR2161 находится в диапазоне от 34кГц до 70кГц. При повышении нагрузки частота будет снижаться. Для понижения выходного напряжения частота драйвера увеличивается. Драйвер получает информацию о токе нагрузке через цепь защиты (см. выше) от датчика тока R6. Когда конденсатор C5 уже подключен к цепи компенсации напряжения (после завершения мягкого запуска), от напряжения на его выводах зависит частота осциллятора, при 0В частота 70кГц, при 5В частота 34кГц.

Несрабатывание Soft—StartMode

Софт-старт в данной схеме не совсем идеален, поэтому стоит учесть, что в случае наличия на выходе блока питания больших емкостей, при его запуске протекают большие токи, которые вводят IR2161 в защиту. Но, если при старте защита сработала, то выходя из нее драйвер, включается сразу в рабочий режим, минуя режим плавного запуска.

Для устранения такой проблемы необходимо уменьшить выходные емкости конденсаторов или увеличить индуктивность дросселей L2, L3. Также, для повышения надежности, в схему включен термистор RT1, который ограничивает ток зарядки емкостей при запуске блока питания.

Немного о мертвом времени

Также хотелось отметить, что для данного драйвера нет элементов, задающих мертвое время. Драйвер его оптимально подбирает сам. Мертвое время – это когда оба ключа находятся в закрытом положении. Автоматику может сбить с толку высокая емкость снаббера, поэтому разработчик схемы (Илья Стельмах) утверждает и категорически не рекомендует использовать снабберную цепь в первичной обмотке трансформатора, подкрепив свои слова опытами и измерениями.

Компоненты схемы

В принципе, все номиналы элементов представлены на схеме импульсного блока питания.

Ток предохранителя F1 от 3А до 5А. Он не является защитой от КЗ, а лишь исключает возможность возникновения пожара при нештатной ситуации. Варистор RV1 на напряжение 275В. Термистор RT1 должен быть рассчитан на ток не менее 3А и иметь сопротивление 10-20Ом.

Конденсаторы C1, C2 – помехоподавляющие (типа X2), можно пленочные.

Диодный мост VDS1 на ток 6 или 8 Ампер.

На печатной плате для R1 есть место установки четырех резисторов на 82кОм по 0.5Вт каждый, установленные попарно в параллель, но также есть возможность установки одного резистора 82кОм 2Вт.

Стабилитрон VD1 на напряжение не менее 13В и не более 14В. Можно установить последовательно два стабилитрона, например на 6.2В и на 7.5В. У IR2161 есть встроенный стабилитрон, но VD1 обязателен для повышения надежности и облегчения работы маломощного встроенного стабилитрона.

Диоды VD2, VD3, VD5 должны быть быстрыми HER108 или серии SF, UF, FR.

Датчик тока R6 рассчитывается по формуле R6 = 32/Pном, где Pном – номинальная мощность. Я, например, применил два резистора по 0.3Ома 1Вт, соединенных параллельно.

На плате есть полигон под SMD резисторы типоразмера 2512, из которых можно собрать сопротивление R6.

Автор схемы настоятельно рекомендует не ставить в качестве C4 емкость более 47мкФ, как и завышать емкость C11 и C13 более 0.47мкФ.

Транзисторы VT1 и VT2 необходимо выбирать близкие по параметрам IRF740, такие как IRF840, STP10NK60, STP8NK80 и им подобные.

На выходе блока питания в качестве элементов диодного моста VDS2 необходимо использовать только диоды Шоттки или очень быстрые импульсные диоды.

Дроссели наматываются на ферритовых стержнях диаметром 6-8мм и имеют от 5 до 30 витков медного эмалированного провода диаметром 1-1.5мм. Я мотал 20 витков, индуктивность составила 12мкГн. Автор схемы рекомендует чем больше витков, тем лучше, то есть оптимальным будет 30 витков.

Синфазный дроссель L1 можно взять готовый из блока питания ПК, либо намотать на кольце по 20-30 витков медным эмалированным проводом 0.6-0.8мм, обратите внимание, что две обмотки мотаются в противофазе и каждая на своей половине сердечника. Кольцо из любого материала, с цветом покрытия: синий, зеленый, желтый, коричневый.

Трансформатор

Сердечник трансформатора типа ER35, взятый из блока питания ПК. Его габариты 35мм*21мм*11мм, а проницаемость составляет 2000. Первичная обмотка у меня содержит 45 витков медного эмалированного провода, диаметром 0.63мм (в одну жилу). Вторичные обмотки по 13 витков того же провода, но в две жилы. Такое количество витков необходимо для вышеописанных параметров сердечника трансформатора и выходного напряжения 40+40 Вольт. Все обмотки мотать в одном направлении.

Первичную обмотку необходимо укладывать виток к витку, до заполнения всей длины каркаса.

После чего нужно положить несколько слоев изоляции.

В качестве изоляции я использую пакет для запекания, нарезанный лентой. Можно использовать термоскотч. Простой скотч использовать нельзя, он плохо передает тепло, и его основа неблагоприятно влияет на покрытие провода.

Далее, необходимо уложить оставшиеся витки первичной обмотки. Например, нам нужно намотать 45 витков, но в первый слой влезло 20 витков, тогда кладем несколько слоев изоляции, а потом равномерно распределяем по всему участку каркаса оставшиеся 15 витков. Я оставшиеся витки мотал виток к витку, но лучше распределять равномерно, это повысит КПД вашего ИИП.

Вторичная обмотка мотается аналогично первичной обмотке. Между первичной и вторичной обмотками необходимо выполнить хороший слой изоляции. Далее двумя жилами провода диаметром 0.63мм я мотал 13 витков, все влезло в один слой. Делаю средний отвод.

От среднего отвода мотаю еще 13 витков, в ту же сторону. Все, абсолютно все витки мотаем в одну сторону. Если влезли не все витки, то равномерно распределяем оставшиеся виточки по всей длине каркаса сердечника трансформатора.

Если у вас другой сердечник, то необходимо убедиться, что у него нет зазора на центральной его части. Также магнитная проницаемость сердечника желательно должна быть в районе 2000.

Скачиваем программу Lite-CalcIT(2000) и вводим параметры сердечника, а также желаемое выходное напряжение. Частоту указываем 34кГц. Диаметр провода лучше всего использовать 0.6-0.8мм, при необходимости использовать 2-3 и более жил, нежели использовать одну жилу диаметром 1мм и более. Это необходимо для того, чтобы не снизить КПД источника питания.

Советы при сборке

Используйте только оригинальные транзисторы и диоды Шоттки. Применяйте номиналы, указанные в схеме без ее изменения. Используйте печатную плату разработчика схемы (приложена к статье), которая отработана множество раз.

Транзисторы и выходные диоды установите на радиатор площадью не менее 300см², через изоляционные прокладки и втулки, а после сборки проверьте сопротивление между фланцами полупроводников и теплоотводом, сопротивление должно быть бесконечно большим.

Силовые дорожки печатной платы можно залудить оловом или вдоль них пропаять медную жилу.

После монтажа смывайте остатки флюса.

Возможные неисправности

Во-первых, первый запуск необходимо выполнять на холостом ходу через лампу 220В подключенную в разрыв сетевого провода. Если все нормально, то лампа вспыхнет и погаснет. Если лампа продолжит гореть, значит в ИИП есть ошибки, либо он вышел из строя. Пример включения лампы аналогично ИИП на IR2153 представлен ниже.

После нормального запуска нагрузить выход резисторами 10-20кОм и сделать прогон 20-30мин. За это время трансформатор немного нагреется, до температуры 30-40⁰C, это нормально. Ключи должны быть комнатной температуры. Если все нормально, то нагружаем дальше и делаем прогон под нагрузкой.

Если на холостом ходу нагреваются, и происходит быстрая раскачка выходного напряжения, а также на затворах транзисторов наблюдаются выбросы, то автор схемы рекомендует выполнить зазор, в виде наклеенного скотча между всеми тремя соприкасающимися поверхностями сердечника трансформатора. То есть, совсем небольшой зазор.

Осциллограмма у одного из пользователей форума «Паяльник», показывающая выбросы на транзисторах.

Также на форуме было много нареканий в сторону автора, что в полумостовой схеме нельзя выполнять зазор в сердечнике, но те, кто выполнил рекомендации автора, убедились, что он был прав. Я зазор в пару десятых миллиметра сделал еще при склеивании сердечника, то есть капля клея на соприкасающихся поверхностях обеспечила этот самый небольшой зазор, и соответственно у меня выбросов на затворах ключей не было.

Изначально у меня на старте выходили из строя транзисторы, микросхема IR2161 и резисторы R4-R6. Так было несколько раз, пока я не установил оригинальные транзисторы IRF740, поэтому не используйте транзисторы из Китая, с этой проблемой столкнулся не я один.

Еще при старте может наблюдаться такая картина, как цоканье микросхемы IR2161 и естественно она не запускается. Обычно в такой ситуации на 1 выводе драйвера напряжение ниже 10.5В, что препятствует её запуску. Необходимо проверить все номиналы элементов питания и самопитания драйвера, если все соответствует схеме, то необходимо увеличить емкость конденсатора самопитания C7 до 680пФ-1нФ.

Форма сигнала на трансформаторе, на холостом ходу.

Форма сигнала на одном из затворов ключей, на холостом ходу.

На нагрузке осциллограммы не выкладываю, но форма сигнала практически не менялась, за исключением частоты, которая снизилась примерно до 35кГц.

При испытании ИИП был нагружен 160Вт, а после 180Вт в течение 30мин. Нагрузка была статическая, в виде резистора. Нагрев диодного моста VDS1 продолжался до 70⁰C, после чего рост температуры остановился. Радиатор с площадью поверхности 300см² нагрелся до 60⁰C, также нагрелся трансформатор до температуры 60⁰C. Можно сделать вывод, что данный импульсный блок питания для усилителя на IR2161 можно смело применить для питания двух каналов усилителя НЧ класса AB с выходной мощностью 100Вт на канал, так как в усилителе нагрузка не статическая и сигнал не является чистой синусоидой, с постоянной амплитудой.

Схема и печатная плата взяты из сообщества «[Nem0] Аудиотехника и Радиоэлектроника«.

Печатная плата СКАЧАТЬ

Регулируемый блок питания своими руками

Мастер, описание устройства которого в первой части, задавшись целью сделать блок питания с регулировкой, не стал усложнять себе дело и просто использовал платы, которые лежали без дела.

Второй вариант предполагает использование еще более распространенного материала – к обычному блоку была добавлена регулировка, пожалуй, это очень многообещающее по простоте решение при том, что нужные характеристики не будут потеряны и реализовать задумку можно своими руками даже не самому опытному радиолюбителю.

В бонус еще два варианта совсем простых схем со всеми подробными объяснениями для начинающих. Итак, на ваш выбор 4 способа.

Блок питания из старой платы компьютера

Stalevik

Мастера покупают изобретения в этом китайском интернет-магазине.

Расскажем, как сделать регулируемый блок питания из ненужной платы компьютера. Мастер взял плату компьютера и выпилил блок, питающий оперативку.
Так он выглядит.

Определимся, какие детали нужно взять, какие нет, чтобы отрезать то, что нужно, чтобы на плате были все компоненты блока питания.

Обычно импульсный блок для подачи тока на компьютер состоит из микросхемы, шим контроллера, ключевых транзисторов, выходного дросселя и выходного конденсатора, входного конденсатора. На плате еще и зачем-то присутствует входной дроссель.

Его тоже оставил. Ключевые транзисторы – может быть два, три. Есть посадочное место по 3 транзистор, но в схеме не используется.

Сама микросхема шим контроллера может выглядеть так. Вот она под лупой.

Может выглядеть как квадратик с маленькими выводами со всех сторон. Это типичный шим контроллер на плате ноутбука.

Так выглядит блок питания импульсный на видеокарте.

Точно также выглядит блок питания для процессора. Видим шим контроллер и несколько каналов питания процессора. 3 транзистора в данном случае. Дроссель и конденсатор. Это один канал.Три транзистора, дроссель, конденсатор – второй канал. 3 канал.

И еще два канала для других целей.Вы знаете как выглядит шим-контроллер, смотрите под лупой его маркировку, ищите в интернете datasheet, скачиваете pdf файл и смотрите схему, чтобы ничего не напутать.

На схеме видим шим-контроллер, но по краям обозначены, пронумерованы выводы.

Обозначаются транзисторы. Это дроссель. Это конденсатор выходной и конденсатор входной. Входное напряжение в диапазоне от 1,5 до 19 вольт, но напряжение питание шим-контроллера должно быть от 5 вольт до 12 вольт.

То есть может получиться, что потребуется отдельный источник питания для питания шим-контроллера. Вся обвязка, резисторы и конденсаторы, не пугайтесь. Это не нужно знать. Всё есть на плате, вы не собираете шим-контроллер, а используете готовый.

Нужно знать только 2 резистора – они задают выходное напряжение.

Резисторный делитель. Вся его суть в том, чтобы сигнал с выхода уменьшить примерно до 1 вольта и подать на вход шим-контроллера фидбэк – обратная связь. Если вкратце, то изменяя номинал резисторов, можем регулировать выходное напряжение. В показанном случае вместо резистора фидбэк мастер поставил подстроечный резистор на 10 килоом.

Этого оказалось достаточным, чтобы регулировать выходное напряжение от 1 вольта до примерно 12 вольт. К сожалению, не на всех шим-контроллерах это возможно. Например, на шим контроллерах процессоров и видеокарт, чтобы была возможность настраивать напряжение, возможность разгона, выходное напряжение сдается программно по несколькоканальной шине.

Менять выходное напряжение такого шим контроллера можно разве только перемычками.

Итак, зная как выглядит шим-контроллер, элементы, которые нужны, уже можем выпиливать блок питания. Но делать это нужно аккуратно, так как вокруг шим-контроллера есть дорожки, которые могут понадобиться. Например, можно видеть – дорожка идёт от базы транзистора к шим контроллеру. Её сложно было сохранить, пришлось аккуратно выпиливать плату.

Используя тестер в режиме прозвонки и ориентируясь на схему, припаял провода. Также пользуясь тестером, нашел 6 вывод шим-контроллера и от него прозвонил резисторы обратной связи.

Резистор находился рфб, его выпаял и вместо него от выхода припаял подстроечный резистор на 10 килоом, чтобы регулировать выходное напряжение, также путем про звонки выяснил, что питание шим-контроллера напрямую связано со входной линией питания.

Это значит, что не получиться подавать на вход больше 12 вольт, чтобы не сжечь шим-контроллер.

Посмотрим, как блок питания выглядит в работе

Припаял штекер для входного напряжения, индикатор напряжения и выходные провода. Подключаем внешнее питание 12 вольт. Загорается индикатор. Уже был настроен на напряжение 9,2 вольта. Попробуем регулировать блок питания отверткой.

Пришло время заценить, на что способен блок питания. Взял деревянный брусок и самодельный проволочный резистор из нихромовой проволоки. Его сопротивление низкое и вместе с щупами тестера составляет 1,7 Ом.

Включаем мультиметр в режим амперметра, подключаем его последовательно к резистору.

Смотрите, что происходит – резистор накаляется до красна, напряжение на выходе практически не меняется, а ток составляет около 4 ампер.

Раньше мастер уже делал похожие блоки питания. Один вырезан своими руками из платы ноутбука.

Это так называемое дежурное напряжение. Два источника на 3,3 вольта и 5 вольт. Сделал ему на 3d принтере корпус. Также можете посмотреть статью, где делал похожий регулируемый блок питания, тоже вырезал из платы ноутбука (//electro-repair.livejournal.com/3645.html). Это тоже шим контроллер питания оперативной памяти.

Как сделать регулирующий БП из обычного, от принтера

Пойдет речь о блоке питания принтера canon, струйный. Они много у кого остаются без дела. Это по сути отдельное устройство, в принтере держится на защелке.
Его характеристики: 24 вольта, 0,7 ампера.

Понадобился блок питания для самодельной дрели. Он как раз подходит по мощности. Но есть один нюанс – если его так подключить, на выходе получим всего лишь 7 вольт. Тройной выход, разъёмчик и получим всего лишь 7 вольт.

Как получить 24 вольта?Как получить 24 вольта, не разбирая блок?Ну самый простой – замкнуть плюс со средним выходом и получим 24 вольта.Попробуем сделать. Подключаем блок питания в сеть 220. Берем прибор и пытаемся измерить. Подсоединим и видим на выходе 7 вольт.

У него центральный разъем не задействован.

Если возьмем и подсоединим к двум одновременно, напряжение видим 24 вольта. Это самый простой способ сделать так, чтобы данный блок питания не разбирая, выдавал 24 вольта.

Необходим самодельный регулятор, чтобы в некоторых пределах можно было регулировать напряжение. От 10 вольт до максимума. Это сделать легко. Что для этого нужно? Для начала вскрыть сам блок питания. Он обычно проклеен. Как вскрыть его, чтобы не повредить корпус.

Не надо ничего колупать, поддевать. Берем деревяшку помассивнее либо есть киянка резиновая. Кладем на твердую поверхность и по шву лупим. Клей отходит. Потом по всем сторонам простучали хорошенько. Чудесным образом клей отходит и все раскрывается.

Внутри видим блок питания.

Достанем плату. Такие бп легко переделать на нужное напряжение и можно сделать также регулируемый. С обратной стороны, если перевернем, есть регулируемый стабилитрон tl431. С другой стороны увидим средний контакт идет на базу транзистора q51.

Если подаем напряжение, то данный транзистор открывается и на резистивном делителе появляется 2,5 вольта, которые нужно для работы стабилитрона. И на выходе появляется 24 вольта. Это самый простой вариант. Как его завести можно еще – это выбросить транзистор q51 и поставить перемычку вместо резистора r 57 и всё. Когда будем включать, всегда на выходе непрерывно 24 вольта.

Как сделать регулировку?

Можно изменить напряжение, сделать с него 12 вольт. Но в частности мастеру, это не нужно. Нужно сделать регулируемый. Как сделать? Данный транзистор выбрасываем и вместо резистор 57 на 38 килоома поставим регулируемый. Есть старый советский на 3,3 килоома. Можно поставить от 4,7 до 10, что есть.

От данного резистора зависить только минимальное напряжение, до которого он сможет опускать его. 3,3 -сильно низко и не нужно. Двигатели планируется поставить на 24 вольта. И как раз от 10 вольт до 24 – нормально. Кому нужно другое напряжение, можно большого сопротивления подстроечный резистор.
Приступим, будем выпаивать.

Берём паяльник, фен. Выпаял транзистор и резистор.

Подпаял переменный резистор и попробуем включить. Подал 220 вольт, видим 7 вольт на нашем приборе и начинаем вращать переменный резистор.

Напряжение поднялось до 24 вольт и плавно-плавно вращаем, оно падает – 17-15-14 то есть снижается до 7 вольт. В частности установлено на 3,3 ком. И наша переделка оказалась вполне успешной.

То есть для целей от 7 до 24 вольт вполне приемлемая регулировка напряжения.

Такой вариант получился. Поставил переменный резистор. Ручку и получился регулируемый блок питания – вполне удобный.

канала “Технарь”.

Такие блоки питания найти в Китае просто. Наткнулся на интересный магазин, который продает б/у блоки питания от разных принтеров, ноутбуков и нетбуков.

Они разбирают и продают сами платы, полностью исправные на разные напряжения и токи. Самый большой плюс – это то, что они разбирают фирменную аппаратуру и все блоки питания качественные, с хорошими деталями, во всех есть фильтры.

Фотографии – разные блоки питания, стоят копейки, практически халява.

Простой блок с регулировкой

Простой вариант самодельного устройства для питания приборов с регулировкой. Схема популярная, она распространена в Интернете и показала свою эффективность. Но есть и ограничения, которые показаны на ролике вместе со всеми инструкциями по изготовлению регулированного блока питания.

Самодельный регулированный блок на одном транзисторе

Какой можно сделать самому самый простой регулированный блок питания? Это получится сделать на микросхеме lm317. Она уже сама с собой представляет почти блок питания.

На ней можно изготовить как регулируемый по напряжению блок питания, так и потоку. В этом видео уроке показано устройство с регулировкой напряжения. Мастер нашёл несложную схему. Входное напряжение максимальное 40 вольт.

Выходное от 1,2 до 37 вольта. Максимальный выходной ток 1,5 ампер.

Скачать схему с платой.

Без теплоотвода, без радиатора максимальная мощность может быть всего 1 ватт. А с радиатором 10 ватт. Список радиодеталей.
Приступаем к сборке

Подключим на выход устройства электронную нагрузку. Посмотрим, насколько хорошо держит ток. Выставляем на минимум. 7,7 вольта, 30 миллиампер.

Всё регулируется. Выставим 3 вольта и добавим ток. На блоке питания выставим ограничения только побольше. Переводим тумблер в верхнее положение. Сейчас 0,5 ампера. Микросхема начал разогреваться. Без теплоотвода делать нечего. Нашёл какую-то пластину, ненадолго, но хватит. Попробуем еще раз. Есть просадка. Но блок работает. Регулировка напряжения идёт. Можем вставить этой схеме зачёт.

 Radioblogful. блог паяльщика.

Источник: //izobreteniya.net/reguliruemyiy-blok-pitaniya/

Лабораторный блок питания своими руками

> Советы электрика > Лабораторный блок питания своими руками

Все мастера, занимающиеся ремонтом электронной аппаратуры, знают о важности наличия лабораторного блока питания, с помощью которого можно получать различные значения напряжения и тока для использования при зарядке устройств, питании, тестировании схем и т. д. В продаже имеется много разновидностей таких аппаратов, но опытным радиолюбителям вполне по силам изготовить лабораторный блок питания своими руками. Использовать для этого можно бывшие в употреблении детали и корпуса, дополнив их новыми элементами.

Самостоятельная сборка БП

Простое устройство

Самый простой блок питания состоит всего из нескольких элементов. Начинающим радиолюбителям будет несложно разработать и собрать эти легкие схемы. Главный принцип – создать выпрямительную схему для получения постоянного тока. При этом уровень напряжения на выходе меняться не будет, он зависит от коэффициента трансформации.

Часть схемы простейшего БП без трансформатора

Основные компоненты для схемы простого блока питания:

1. Понижающий трансформатор;
2. Выпрямительные диоды. Можно включить их по схеме моста и получить полноволновое выпрямление либо использовать полуволновое устройство с одним диодом;
3. Конденсатор для сглаживания пульсаций. Выбирается электролитический тип емкостью 470-1000 мкФ;
4. Проводники для монтажа схемы. Их поперечное сечение определяется величиной нагрузочного тока.

Для конструирования 12-вольтового БП нужен трансформатор, который понижал бы напряжение с 220 до 16 В, так как после выпрямителя напряжение немного уменьшается. Такие трансформаторы можно найти в бывших в употреблении компьютерных блоках питания или приобрести новые. Можно встретить рекомендации о самостоятельной перемотке трансформаторов, но на первых порах лучше обойтись без этого.

Диоды подойдут кремниевые. Для устройств небольших по мощности есть в продаже уже готовые мосты. Важно их правильно подсоединить.

Это основная часть схемы, пока еще не совсем готовая к использованию. Надо поставить дополнительно после диодного моста стабилитрон для получения лучшего выходного сигнала.

Схема БП со стабилитроном

Получившееся устройство является обычным блоком питания без дополнительных функций и способно поддерживать небольшие нагрузочные токи, до 1 А. При этом возрастание тока может повредить компоненты схемы.

Чтобы получить мощный блок питания, достаточно в этой же конструкции установить один или более усилительных каскадов на транзисторных элементах TIP2955.

Важно! Для обеспечения температурного режима схемы на мощных транзисторах необходимо предусмотреть охлаждение: радиаторное или вентиляционное.

Регулируемый блок питания

Блок питания для шуруповерта 12В своими руками

Блоки питания с регулировкой по напряжению помогут решать более сложные задачи. Имеющиеся в продаже устройства различаются по параметрам регулирования, показателям мощности и др. и подбираются с учетом планируемого использования.

Простой регулируемый блок питания собирается по примерной схеме, представленной на рисунке.

Схема регулируемого БП

Первая часть схемы с трансформатором, диодным мостом и сглаживающим конденсатором похожа на схему обычного БП без регулирования. В качестве трансформатора также можно использовать аппарат из старого блока питания, главное, чтобы он соответствовал выбранным параметрам по напряжению. Этот показатель для вторичной обмотки ограничивает регулирующий предел.

Как работает схема:

1. Выпрямленное напряжение выходит к стабилитрону, который определяет максимальную величину U (можно взять на 15 В). Ограниченные параметры этих деталей по току требуют установки в схему транзисторного усилительного каскада;
2. Резистор R2 является переменным. Меняя его сопротивление, можно получить разные величины выходного напряжения;
3. Если регулировать также ток, то второй резистор устанавливается после транзисторного каскада. В данной схеме его нет.

Если требуется другой диапазон регулирования, надо установить трансформатор с соответствующими характеристиками, что потребует также включения другого стабилитрона и т. д. Для транзистора необходимо радиаторное охлаждение.

Измерительные приборы для простейшего регулируемого блока питания подойдут любые: аналоговые и цифровые.

Соорудив регулируемый блок питания своими руками, можно применять его для  устройств, рассчитанных на различные значения рабочего и зарядного напряжения.

Двухполярный блок питания

Устройство двуполярного блока питания более сложное. Заниматься его конструированием могут опытные электронщики. В отличие от однополярных, такие БП на выходе обеспечивают напряжение со знаком «плюс» и «минус», что необходимо при питании усилителей.

Схема двухполярного блока питания

Хотя изображенная на рисунке схема является простой, ее исполнение потребует определенных навыков и знаний:

1. Потребуется трансформатор со вторичной обмоткой, разделенной на две половины;
2. Одними из главных элементов служат интегральные транзисторные стабилизаторы: КР142ЕН12А – для прямого напряжения; КР142ЕН18А – для обратного;
3. Для выпрямления напряжения используется диодный мост, можно его собрать на отдельных элементах или применить готовую сборку;
4. Резисторы с переменным сопротивлением участвуют в регулировании напряжения;
5. Для транзисторных элементов обязательно монтировать радиаторы охлаждения.

Двухполярный лабораторный блок питания потребует установки также контролирующих приборов. Сборка корпуса производится в зависимости от габаритов устройства.

Защита блока питания

Самый простой метод защиты БП – установка предохранителей с плавкими вставками. Есть предохранители с самостоятельным восстановлением, не требующие замены после перегорания (их ресурс ограничен).

Но они не обеспечивают полноценной гарантии. Зачастую происходит повреждение транзистора до перегорания предохранителя. Радиолюбители разработали различные схемы с применением тиристоров и симисторов.

Варианты можно найти в сети.

Советы по оформлению корпуса

Как сделать блок питания из энергосберегающих ламп

Для изготовления кожуха устройства каждый мастер использует доступные ему способы. При достаточном везении можно найти готовое вместилище для прибора, но все равно придется менять конструкцию фронтальной стенки, чтобы поместить туда контролирующие приборы и регулирующие ручки.

Самодельный БП

Некоторые идеи для изготовления:

1. Измерить габариты всех компонентов и вырезать стенки из алюминиевых листов. На фронтальной поверхности нанести разметку и проделать необходимые отверстия;
2. Скрепить конструкцию уголком;
3. Нижнее основание БП с мощными трансформаторами должно быть усилено;
4. Для внешней обработки прогрунтовать поверхность, покрасить и закрепить лаком;
5. Схемные компоненты надежно изолируются от внешних стенок во избежание появления напряжения на корпусе при пробое. Для этого возможно проклеить стенки изнутри изолирующим материалом: толстым картоном, пластиком и т. д.

Многие устройства, особенно большой мощности, требуют установки охлаждающего вентилятора. Его можно сделать с функционированием в постоянном режиме либо изготовить схему автоматического включения и выключения по достижении заданных параметров.

Схема реализуется установкой термодатчика и микросхемы, обеспечивающей управление. Чтобы охлаждение было эффективным, необходим свободный доступ воздуха. Значит, задняя панель, около которой монтируют кулер и радиаторы, должна иметь отверстия.

Важно! Во время сборки и ремонта электротехнических устройств надо помнить об опасности поражения электрическим током. Конденсаторы, находившиеся под напряжением, разряжать обязательно.

Собрать качественный и надежный лабораторный блок питания своими руками возможно, если использовать исправные компоненты, четко просчитывать их параметры, пользоваться проверенными схемами и необходимыми приборами.

Источник: //elquanta.ru/sovety/laboratornyjj-blok-pitaniya-svoimi-rukami.html

Блок питания своими руками ⋆ diodov.net

Простой и надежный блок питания своими руками при нынешнем уровне развития элементной базы радиоэлектронных компонентов можно сделать очень быстро и легко. При этом не потребуются знания электроники и электротехники на высоком уровне. Вскоре вы в этом убедитесь.

Изготовление своего первого источника питания довольно интересное и запоминающееся событие. Поэтому важным критерием здесь является простота схемы, чтобы после сборки она сразу заработала без каких-либо дополнительных настроек и подстроек.

Следует заметить, что практически каждое электронное, электрическое устройство или прибор нуждаются в питании. Отличие состоит лишь в основных параметрах – величина напряжения и тока, произведение которых дают мощность.

Изготовить блок питания своими руками – это очень хороший первый опыт для начинающих электронщиков, поскольку позволяет прочувствовать (не на себе) различные величины токов, протекающих в устройствах.

Современный рынок источников питания разделен на две категории: трансформаторные и безтрансформаторные. Первые достаточно просты в изготовлении для начинающих радиолюбителей.

Второе неоспоримое преимущество – это сравнительно низкий уровень электромагнитных излучений, а соответственно и помех.

Существенным недостатком по современным меркам является значительная масса и габариты, вызванные наличием трансформатором – самого тяжелого и громоздкого элемента в схеме.

Безтрансформаторные блоки питания лишены последнего недостатка ввиду отсутствия трансформатора. Вернее он там есть, но не в классическом представлении, а работает с напряжением высокой частоты, что позволяет снизить число витков и размеры магнитопровода.

В результате снижаются вцелом габариты трансформатора. Высокая частота формируется полупроводниковыми ключами, в процессе из включения и выключения по заданному алгоритму.

Вследствие этого возникают сильные электромагнитные помехи, поэтому такие источник подлежат обязательному экранированию.

Мы будем собирать трансформаторный блок питания, который никогда не утратит своей актуальности, поскольку и поныне используется в аудиотехнике высокого класса, благодаря минимальному уровню создаваемых помех, что очень важно для получения качественного звука.

Устройство и принцип работы блока питания

Стремление получить как можно компактнее готовое устройство примело к появлению различных микросхем, внутри которых находятся сотни, тысячи и миллионы отдельных электронных элементов.

Поэтому практически любой электронный прибор содержит микросхему, стандартная величина питания которой 3,3 В или 5 В. Вспомогательные элементы могут питаться от 9 В до 12 В постоянного тока. Однако мы хорошо знаем, что розетке переменное напряжение 220 В частотою 50 Гц.

Если его подать непосредственно на микросхему или какой-либо другой низковольтный элемент, то они мгновенно выйдут из строя.

Отсюда становится понятным, что главная задача сетевого блока питания (БП) состоит в снижении величины напряжения до приемлемого уровня, а также преобразование (выпрямление) его из переменного в постоянное.

Кроме того, его уровень должен оставаться постоянным независимо от колебаний входного (в розетке). Иначе устройство будет работать нестабильно.

Следовательно, еще одна важнейшая функция БП – это стабилизация уровня напряжения.

В целом структура блока питания состоит из трансформатора, выпрямителя, фильтра и стабилизатора.

Помимо основных узлов еще используется ряд вспомогательных, например, индикаторные светодиоды, которые сигнализируют о наличие подведенного напряжения. А если в БП предусмотрена его регулировка, то естественно там будет вольтметр, а возможно еще и амперметр.

Трансформатор

В данной схеме трансформатор применяется для снижения напряжения в розетке 220 В до необходимого уровня, чаще всего 5 В, 9 В, 12 В или 15 В. При этом еще осуществляется гальваническая развязка высоковольтных с низковольтными цепями.

Поэтому при любых внештатных ситуациях напряжение на электронном устройстве не превысит значение величины вторичной обмотки. Также гальваническая развязка повышает безопасность обслуживающего персонала.

В случае прикосновения к прибору, человек не попадет под высокий потенциал 220 В.

Конструкция трансформатора довольно проста. Он состоит из сердечника, выполняющего функцию магнитопровода, который изготовляется из тонких, хорошо проводящих магнитный поток, пластин, разделенных диэлектриком, в качестве которого служит нетокопроводящий лак.

На стержень сердечника намотаны минимум две обмотки. Одна первичная (еще ее называют сетевая) – на нее подается 220 В, а вторая – вторичная – с нее снимается пониженное напряжение.

Принцип работы трансформатора заключается в следующем. Если к сетевой обмотке приложить напряжение, то, поскольку она замкнута, в ней начнет протекать переменный ток.

Вокруг этого тока возникает переменное магнитное поле, которое собирается в сердечнике и протекает по нему в виде магнитного потока.

Поскольку на сердечнике расположена еще одна обмотка – вторичная, то поде действием переменного магнитного потока в ней навидится электродвижущая сила (ЭДС). При замыкании этой обмотки на нагрузку, через нее будет протекать переменный ток.

Радиолюбители в своей практике чаще всего применяют два вида трансформаторов, которые главным образом отличатся типом сердечника – броневой и тороидальный. Последний удобнее в применении тем, что на него достаточно просто можно домотать нужное количество витков, тем самым получить необходимое вторичное напряжение, которое прямопропорционально зависит от количества витков.

Основными для нас являются два параметра трансформатора – напряжение и ток вторичной обмотки. Величину тока примем равной 1 А, поскольку на такое же значение мы возьмем стабилитроны. О чем немного далее.

Диодный мост

Продолжаем собирать блок питания своими руками. И следующим порядковым элементом в схеме установлен диодный мост, он же полупроводниковый или диодный выпрямитель. Предназначен он для преобразования переменного напряжения вторичной обмотки трансформатора в постоянное, а точнее говоря, в выпрямленное пульсирующее. Отсюда и происходит название «выпрямитель».

Существуют различные схемы выпрямления, однако наибольшее применение получила мостовая схема. Принцип работы ее заключается в следующем. В первый полупериод переменного напряжения ток протекает по пути через диод VD1, резистор R1 и светодиод VD5. Далее ток возвращается к обмотке через открытый VD2.

К диодам VD3 и VD4 в этот момент приложено обратное напряжение, поэтому они заперты и ток через них не протекает (на самом деле протекает только в момент коммутации, но этим можно пренебречь).

В следующий полупериод, когда ток во вторичной обмотке изменит свое направление, произойдет все наоборот: VD1 и VD2 закроются, а VD3 и VD4 откроются. При этом направление протекания тока через резистор R1 и светодиод VD5 останется прежним.

Диодный мост можно спаять из четырех диодов, соединенных согласно схемы, приведенной выше. А можно купить готовый. Они бывают горизонтального и вертикального исполнения в разных корпусах. Но в любом случае имеют четыре вывода. На два вывода подается переменное напряжение, они обозначаются знаком «~», оба одинаковой длины и самые короткие.

С двух других выводов снимается выпрямленное напряжение. Обозначаются они «+» и «-». Вывод «+» имеет наибольшую длину среди остальных. А на некоторых корпусах возле него делается скос.

Конденсаторный фильтр

После диодного моста напряжение имеет пульсирующий характер и еще непригодно для питания микросхем и тем более микроконтроллеров, которые очень чувствительны к различного рода перепадам напряжения. Поэтому его необходимо сгладить.

Для этого можно применяется дроссель либо конденсатор. В рассматриваемой схеме достаточно использовать конденсатор. Однако он должен иметь большую емкость, поэтому следует применять электролитический конденсатор.

Такие конденсаторы зачастую имеют полярность, поэтому ее необходимо соблюдать при подключении в схему.

Отрицательный вывод короче положительного и на корпусе возле первого наносится знак «-».

Стабилизатор напряжения LM7805, LM7809, LM7812

Вы наверное замечали, что величина напряжения в розетке не равна 220 В, а изменяется в некоторых пределах. Особенно это ощутимо при подключении мощной нагрузки. Если не применять специальных мер, то оно и на выходе блока питания будет изменяться в пропорциональном диапазоне.

Однако такие колебания крайне не желательны, а иногда и недопустимы для многих электронных элементов. Поэтому напряжение после конденсаторного фильтра подлежит обязательной стабилизации. В зависимости от параметров питаемого устройства применяются два варианта стабилизации.

В первом случае используются стабилитрон, а во втором – интегральный стабилизатор напряжения. Рассмотрим применение последнего.

В радиолюбительской практике широкое применение получили стабилизаторы напряжения серии LM78xx и LM79xx. Две буквы указывают на производителя. Поэтому вместо LM могут быть и другие буквы, например CM. Маркировка состоит из четырех цифр.

Первые две – 78 или 79 означают соответственно положительно или отрицательное напряжение. Две последние цифры, в данном случае вместо них два икса: хх, обозначают величину выходного U.

Например, если на позиции двух иксов будет 12, то данный стабилизатор выдает 12 В; 08 – 8 В и т.д.

Для примера расшифруем следующие маркировки:

LM7805 → 5 В, положительное напряжение

LM7912 → 12 В, отрицательное U

Интегральные стабилизаторы имеют три вывода: вход, общий и выход; рассчитаны на ток 1А.

Если выходное U значительно превышает входное и при этом потребляется предельный ток 1 А, то стабилизатор сильно нагревается, поэтому его следует устанавливать на радиатор. Конструкция корпуса предусматривает такую возможность.

Если ток нагрузки гораздо ниже предельного, то можно и не устанавливать радиатор.

Схема блока питания

Схема блока питания в классическом исполнении включает: сетевой трансформатор, диодный мост, конденсаторный фильтр, стабилизатор и светодиод. Последний выполняет роль индикатора и подключается через токоограничивающий резистор.

Поскольку в данной схеме лимитирующим по тока элементов является стабилизатор LM7805 (допустимое значение 1 А), то все остальные компоненты должны быть рассчитаны на ток не менее 1 А. Поэтому и вторичная обмотка трансформатора выбирается на ток от одного ампера.

Напряжение ее должно быть не ниже стабилизированного значения. А по хорошему его следует выбирать из таких соображений, что после выпрямления и сглаживания U должно быть на 2 – 3 В выше, чем стабилизированное, т.е.

на вход стабилизатора следует подавать на пару вольт больше его выходного значения. Иначе он будет работать некорректно. Например, для LM7805 входное U = 7 – 8 В; для LM7805 → 15 В.

Однако следует учитывать, что при слишком завышенном значении U, микросхема будет сильно нагреваться, поскольку «лишнее» напряжение гасится на ее внутреннем сопротивлении.

Диодный мост можно сделать из диодов типа 1N4007, или взять готовый на ток не менее 1 А.

Сглаживающий конденсатор C1 должен иметь большую емкость 100 – 1000 мкФ и U = 16 В.

Конденсаторы C2 и C3 предназначены для сглаживания высокочастотных пульсаций, которые возникают при работе LM7805. Они устанавливаются для большей надежности и носят рекомендательный характер от производителей стабилизаторов подобных типов. Без таких конденсаторов схема также нормально работает, но поскольку они практически ничего не стоят, то лучше их поставить.

Блок питания своими руками на 78L05, 78L12, 79L05, 79L08

Часто необходимо питать только одну или пару микросхем или маломощных транзисторов. В таком случае применять мощный блок питания не рационально.

Поэтому лучшим вариантом будет применение стабилизаторов серии 78L05, 78L12, 79L05, 79L08 и т.п.

Они рассчитаны на максимальный ток 100 мА = 0,1 А, но при этом очень компактные и по размерам не больше обычного транзистора, а также не требует установки на радиатор.

Маркировка и схема подключения аналогичны, рассмотренной выше серии LM, только отличается расположением выводов.

Для примера изображена схема подключения стабилизатора 78L05. Она же подходит и для LM7805.

Схема включения стабилизаторов отрицательно напряжения приведена ниже. На вход подается -8 В, а на выходе получается -5 В.

Как видно, сделать блок питания своими руками очень просто. Любое напряжение можно получить путем установки соответствующего стабилизатора. Следует также помнить о параметрах трансформатора. Далее мы рассмотри, как сделать блок питания с регулировкой напряжения.

Источник: //diodov.net/blok-pitaniya-svoimi-rukami/

Лабораторный блок питания своими руками 1,3-30В 0-5А

Собирая лабораторный блок питания своими руками, многие сталкиваются с проблемой выбора схемы.

Импульсные блоки питания при наладке самодельных передатчиков или приемников могут давать нежелательные помехи в эфир, а линейные блоки питания зачастую не в силах развивать большую мощность.

Почти универсальным блоком может стать простой линейный блок питания 1,3 – 30В и током 0 – 5А, который будет работать в режиме стабилизации тока и напряжения. При желании им можно будет, как зарядить аккумулятор, так и запитать чувствительную схему.

В сети гуляет интересная схема, которая обсуждалась на множестве форумов, отзывы по ней были ну совсем неоднозначные. Ниже приводим оригинал этой схемы, и вкратце расскажем, откуда она взята. На основе ее мы сделаем лабораторный блок питания своими руками.

Это почти классика. Блок питания реализован на стабилизаторе напряжения LM317, который может регулировать напряжение в пределах 1,3 – 37В.

Работая в паре с мощным транзистором КТ818, схема способна протянуть через себя уже значительный ток.

Ограничитель и стабилизатор тока, так называемая защита лабораторного блока питания, организована на LM301.

Если обратиться к первоисточникам, можно увидеть, что основа схемы описывалась в разных книгах, например Г. Шрайбер «300 схем источников питания» стр. 39.

А также упоминалась в книге П. Хоровиц «Искусство схемотехники» том 1, стр. 358.

Новичкам, собирающий первый блок питания, рекомендуем ознакомиться с вышеупомянутой литературой, там есть, что для себя почерпнуть.

Как видим, основа особо не поменялась, схема обросла парой фильтрующих конденсаторов, диодными мостами и весьма странным способом включения измерительной головки. Также применяется транзистор КТ818, который значительно уступает по мощности MJ4502 или MJ2955.

Немножко подумав, мы сделали свою интерпретацию данного блока питания. Повысили емкость входных конденсаторов, убрали элементы измерительной головки и добавили парочку защитных диодов.

Применения в этой схеме КТ818 было абсолютно неоправданно, он безбожно грелся и безвозвратно издох, пока его не заменили парой недорогих транзисторов TIP36C, которые включили параллельно.

Настройку блока питания необходимо проводить в несколько этапов:

Первое включение производится без LM301 и транзисторов. Регулятором Р3 проверяем, как регулируется напряжение. За регулировку напряжения отвечают LM317, Р3, R4 и R6, С9.

Если регулировка напряжения производиться нормально, тогда к схеме подключаем транзисторы. Пару транзисторов покупать лучше с одной партии, с максимально близким hFE. Для нормальной работы параллельно включенных транзисторов, в цепи эмиттера должны находиться балансировочные резисторы R7 и R8.

Номинал R7 и R8 необходимо подбирать, сопротивление должно быть максимально низким, но достаточным, что бы ток проходящий через Т1 был равен току проходящим через Т2.

На данном этапе к выходу БП можно подключать нагрузку, но ни в коем случае не стоит устраивать КЗ – транзисторы моментально выйдут из строя, забрав с собой и LM317.

Следующим этапом станет установка LM301. Важно убедиться, что на 4-й ножке операционного усилителя присутствует -6 В.

Если там +6 В, то необходимо внимательно осмотреть, как у Вас включен диодный мост BR2 и правильно ли подключен конденсатор С2.

Питание LM301 (7я ножка) МОЖНО брать с выхода БП.

Вся дальнейшая настройка сводиться к подгону Р1 под максимальный рабочий ток блока питания. Как видим, настроить лабораторный блок питания своими руками будет совсем не трудно, главное не допустить ошибки при монтаже.

Используемые нами основные компоненты:

• Трансформатор ТПП 306-127/220-50. Позволяет выжать с каждой 20 вольтовой обмотки по 2,56 А, включив их параллельно получим 5,12 А.

  Остальные обмотки идут на питание операционного усилителя, вентилятора и цифрового вольтамперметра;

• Стабилизатор — LM317К;
• Транзисторы — TIP36C;
• Операционный усилитель — LM301AN;
• Конденсаторы электролитические – номинал см.

  схему, максимальным напряжением до 50В;

• Диоды BR2 – 1N1007;
• Диоды BR1 — MBR20100CT;
• Резисторы R1 – 33 Ом, 2Вт;
• Резисторы R5, R7, R8 – 0,1 Ом, 5Вт;
• Остальные резисторы мощностью — 0,25Вт;
• Резисторы Р1 – многооборотный подстроечный 470 кОм;
• Предохранитель F2 – самовосстанавливающейся предохранитель от Littelfuse на 7А/30В.

Лабораторный блок питания 30в 5а, результат

Плата управления собранная на макетке.

Плата основного диодного моста.

Транзисторы установлены на радиатор от Cooler Master CMDK8, этот боксовый куллер способен рассеивать мощность до 95 Вт.

Внутри блока расположен 80мм дополнительный вентилятор, охлаждающий диодный мост и трансформатор, а также обдувающий радиатор транзисторов с тыльной стороны.

Все это добро засунуто в добротный радиолюбительский корпус, оставшийся со времен СССР. Вот таким вышел у нас лабораторный блок питания своими руками.

Подключение цифрового вольтамперметра избавило нас от измерительных стрелочных приборов.

Демонстрация работы:

В работе с максимальным током в 5 А транзисторы остаются теплыми благодаря хорошей системе охлаждения, температура основного диодного моста также в норме, т.к. там используются мощные диоды Шоттки и вентилятор, который охлаждает этот мост и трансформатор. При полной нагрузке все таки происходит небольшой нагрев трансформатора. Вес блока составил порядка 4 кг.

Уже изготовив данный блок, пришла идея, как можно немного переделать схему и получить этот лабораторный блок питания с нуля вольт. Но это уже будет другая история…

Работы наших читателей

Ниже будем добавлять работы наших читателей, присылайте в комментах фото своих лабораторных блоков питания собранные по этой схеме, будем добавлять в статью, так станет интересней.

1. Лабораторный блок питания своими руками прислал Алексей. Это его первая электронная подделка, пока не оформлен в корпус. Трансформатор: ТПП-312. Транзисторы: пара TIP36C. На выходе: ток до 7А.
2. Лабораторный блок питания собрал своими руками Виктор. Трансформатор: взял с бесперебойника. Транзисторы: пара TIP36C. На выходе: ток до 5А.

Корпус подошел от распределительной коробки, размер лабораторного БП 24х19х9,5 см, вес 4,5 кг. По затратам на все ушло около 900 рублей.

Лабораторный блок питания выдает напряжение 1.3… 25 вольт, максимальное честное напряжение 19,5 при нагрузке 5 ампер, это почти, то напряжение, которое выдает трансформатор до диодного моста и конденсаторов.

3. Самодельный лабораторный блок питания от Валерия. Трансформатор: ТПП-307: пара TIP36C. На выходе: ток до 3,6А. Из за проблем с трансформатором, выжать больше не получилось.
4. Еще один лабораторный блок питания от Алексея. Трансформатор: ТПП-312: Силовые транзисторы пара TIP36C. На выходе: ток до 5,5А. Из за небольшой ошибки в трассировке дорожек этот БП занял у Алексея очень много времени и сил.
5. Свой лабораторный блок питания, который собран по нашей схеме, прислал нам Сергей. Транзисторы: пара TIP36C. Трансформатор: перемотанный трансформатор от UPS. Отдельно хотелось отметить, что такой трансформатор без перемотки не хотел корректно работать в БП. Дополнительно Сергей модифицировал свой блок питания, а именно оснастив его системой автоматической регулировки оборотов вентилятора, снятой со старого компьютерного блока питания. Стоимость блока получилась примерно в 2700 руб.
6. Этот лабораторный блок питания мы получили от Александра. Во время сборки Александр не однократно сталкивался с различными проблемами, не смог подружить пару транзисторов и не сразу разобрался с питанием LM301. Но благополучно их решил и не стал опускать руки. Транзисторы: пара TIP36C. Трансформатор: ТПП 322. На выходе 30В и 5А.
7. Такой блок мы получили от Андрея. Выдает 19,5-20 В и 5 А. Порог установлен на 4,5 А. Хотя однако трансформатор может намного больше (32 В; 6 А). Добавлены последовательно к переменным резисторам еще по одному, номиналом 10% от базового. Транзисторы: пара TIP36C. Трансформатор: тороидальный от радиолы.

by HyperComments

Источник: //diodnik.com/laboratornyj-blok-pitaniya-svoimi-rukami-13-30v-0-5a/