Как залить крышку на канализацию своими руками

Заливка бетонной крышки на канализационный колодец

Как сделать крышку на канализацию шамбо?

День 18. Последний взгляд на пусковую шахту, опалуба и заливка перекрытия

Loading…

Крышка (заглушка) для колодца предотвращает попадание внутрь шахты осадков, мусора, опадающей листвы, животных. Солнечный свет создает благоприятные условия для развития бактерий, поэтому колодезную воду от него тоже нужно защищать. Дополнительная функция крышки — предупреждение промерзания шахты зимой.

Особенности крышки колодца

Если заглушка нужна для имеющегося деревянного оголовка, то ее лучше сделать самому из того же или максимально похожего материала, т.к. найти в продаже подходящую сложно. Если колодец состоит из бетонных колец, то проще всего купить готовую крышку: бетонную, деревянную, полипропиленовую, стеклопластиковую или металлическую.

Колодезная заглушка должна иметь форму оголовка — круглую, квадратную или шестиугольную, но возможно сочетание разных форм. Например, квадратный колодец накрывают круглой крышкой большего размера, чтобы исключить возможность ударов об углы.

Разновидности конструкции колодезной заглушки:

с люком или дверцей, открывающимися вперед или в сторону;
с 2 дверцами;
цельная — полностью съемная;
из 2 частей — разборная;
с запорными устройствами — их наличие обязательно, если в доме есть дети или животные;
утепляющая — дополнительная внутренняя, защищающая от промерзания.

Люки и дверцы могут быть откидными (на петлях) или сдвижными. Для удобного открывания ставят ручки или петли.

Требования к материалу: влагостойкость, прочность, отсутствие щелей, небольшой вес, устойчивость к воздействию УФ-излучения.

Деревянная крышка

Производители чаще всего используют для изготовления колодезных крышек дешевые породы дерева, например сосну. Для самостоятельного изготовления можно взять осину, дуб (лучше мореный), лиственницу, ель, березу. На заглушку подойдут доски толщиной 2-3 см, шириной примерно 15 см. Для их соединения понадобятся бруски 4 х 4 см. Вместо досок можно купить мебельный щит.

Пошаговая инструкция по изготовлению съемной деревянной крышки для колодца:

Положить бруски параллельно друг другу. Их длина должна соответствовать внутренним размерам оголовка.
Плотно встык набить на бруски доски.
Для прочности между брусками прибить по диагонали еще 1 брусок.

Если нужно придать изделию форму круга или шестиугольника, то нанести на полученный щит разметку и обрезать лобзиком или ручным фрезером.
Заполнить щели между досками герметиком по дереву.
Отшлифовать изделие наждачной бумагой вручную или электроинструментами (болгаркой, дрелью со специальной насадкой и т. п.).
Обработать готовую заглушку в 2 слоя морилкой или пропиткой для древесины от влаги и гниения. Лучше выбирать составы с водоотталкивающим эффектом. Можно использовать смесь из прополиса и подсолнечного масла (1:3).
Покрыть лаком.
Закрепить на краях 2 ручки.

Удобнее пользоваться заглушкой с люком или дверцами.

Особенности изготовления таких изделий:

Между брусками, скрепляющими доски, третий не прибивают, а вырезают отверстие.
Сделать дверцу можно из вырезанного фрагмента (тогда можно добиться точного совпадения оттенка и текстуры люка и основы) или другого материала. Так же, как при изготовлении целой крышки, на каркас из 3 брусков набить доски. Дверцу обработать пропиткой и лаком, отшлифовать.
Размер дверцы подбирают с учетом того, что к отверстию будут крепиться петли. Бруски, соединяющие доски основы крышки, должны на половину толщины выступать за края выреза, это нужно для создания опоры под люк. Другой вариант — накладная дверца больше отверстия (тогда в зазоры будет попадать меньше дождевой воды).
Можно использовать накладные петли для ворот. Их прикручивают к крышке и дверце.

Вне зависимости от выбранной породы древесины деревянная крышка на колодец прослужит не менее 5 лет.

В продаже есть готовые заглушки, сделанные полностью из металла, но из-за большого веса (не менее 25 кг) частные питьевые колодцы ими накрывают редко.

Можно использовать металлический уголок для изготовления каркаса крышки. Детали между собой сваривают, покрывают антикоррозийным грунтом и эмалью или краской (есть составы, дополнительно защищающие от ржавчины). Каркас можно обшить деревом или текстолитом.

Бетонная крышка

Готовую бетонную крышку на частный питьевой колодец можно купить вместе с кольцами для шахты. Изделие весит от 200 кг, имеет отверстие для люка, расположенное по центру или у края. Второй вариант лучше — удобнее спускаться в колодец для обслуживания (для этого на одной из стенок ствола предусмотрены ступени-скобы). Заглушки изготавливают из бетона класса В15 (марка прочности М200) и стальной арматуры. Пластиковый люк уже входит в комплект или приобретается отдельно.

Если отверстие для люка смещено к краю крышки, то при установке нужно следить за тем, чтобы оно находилось над скобами-ступенями. На поверхности бетонной заглушки есть металлические проушины для удобства монтажа с помощью подъемной техники. Крышку крепят к верхнему кольцу при помощи цементно-песчаного раствора.

При отсутствии постоянно действующих неблагоприятных факторов бетонные изделия служат не менее 50 лет. Защитить заглушку и оголовок можно, периодически обрабатывая их гидрофобизатором.

Пластиковая крышка для колодца

Еще один доступный готовый вариант — заглушка из цветного вспененного полиуретана высокой плотности. Материал легкий (вес изделия от 6 до 8 кг), не впитывает и не пропускает воду, обладает теплоизолирующими свойствами. На некоторых моделях из пластика есть горизонтальные площадки под садовые украшения. Диапазон выдерживаемых материалом температур — от — 60 до +180°С. Предельная нагрузка — 120 кг. Гарантийный срок службы — 10 лет, фактический — от 25 лет. Пластиковые заглушки универсальны — подходят не только для колодцев, но и для септиков, скважин и т. д.

Крышка для колодца из текстолита

Текстолит — слоистый композитный материал из волокон ткани и полимерного связующего (например, эпоксидной смолы). Стеклопластик — разновидность текстолита на основе стекловолокна, другое его название — стеклотекстолит. Этот материал можно купить в виде плит.

Достоинства текстолита как материала для колодезной заглушки:

атмосферостойкость;
хорошие утепляющие свойства;
небольшой вес;
повышенная устойчивость к УФ-излучению;
диапазон температур, при которых можно использовать изделие, — от -40 до +105 °С.

При обработке текстолита и стеклопластика образуется пыль, легко въедающаяся в кожу и способная вызывать раковые заболевания. Необходимо использовать надежные средства защиты или купить готовую крышку. Она дороже всех остальных видов колодезных крышек. Для фиксации такой заглушки к оголовку нужна монтажная пена.

Виды колодцев и какие крышки им подходят

Виды частных колодцев:

Питьевой. Все описанные выше типы заглушек пригодны для сооружений, предназначенных для обеспечения автономного водоснабжения.
Канализационный. Его особенность в том, что у него нет надземной части. Крышка находится вровень с землей, подвергается нагрузкам, в том числе от проезжающего по ней автотранспорта. Поэтому канализационные колодцы чаще всего накрывают железобетонными и чугунными заглушками.
Дренажный. Требования к люкам для сооружений этого вида те же, что и для канализационных. В продаже есть полипропиленовые, полимербетонные, чугунные, специально предназначенные для дренажных колодцев и выдерживающие нагрузку от 1,5 до 3 т.

Перед тем как сделать крышку для колодца своими руками, нужно рассчитать предполагаемые расходы. Самостоятельное изготовление выгодно, если речь идет о дачном сооружении и под рукой есть дешевые материалы, обрезки и т. п.

Источник: scvazina.ru

Особенности крышки колодца

Крышка должна быть прочной, сделанной из водостойкого материала и выполнять следующие функции:

Защита шахты от занесения мусора, опавших листьев и грязи.
Предотвращение проникновения прямых солнечных лучей. Ультрафиолет способствует усиленному росту водных растений.
Сохранение тепла. При оставлении колодца открытым зимой вода быстро замерзает. Это не только оставляет жильцов дома без воды, но и приводит к выходу насосного оборудования из строя.
Обеспечение проветривания шахты. Поступление кислорода препятствует размножению бактерий.
Защита детей и животных от падения в колодец.
Улучшение внешнего вида. При обустройстве створки могут использоваться декоративные элементы, вписывающиеся в ландшафтный дизайн.

Деревянная крышка

Главное преимущество конструкций из дерева – простота в исполнении. Недостатком считают непродолжительный срок службы.

Перед тем как сделать крышку для колодца своими руками из дерева, подготавливают следующие материалы и инструменты:

широкие доски;
бруски размером 4*4 см;
герметик;
морилка или лак;
гвозди, саморезы;
ручка для открывания створки;
лобзик;
болгарка;
утеплитель;
наждачная бумага различной зернистости.

Для изготовления деревянной крышки для колодца выполняют следующие действия:

Доски обрезают, учитывая размеры верхнего отверстия шахты.
Бруски устанавливают вертикально. После этого набивают деревянные доски, располагая их как можно ближе друг к другу.
С обратной стороны створки по диагонали устанавливают дополнительный брусок. Это придает конструкции жесткость.
Древесину обрабатывают крупнозернистой наждачной бумагой.
При необходимости конструкции придают круглую форму, используя лобзик или болгарку.
Промежутки между досками и брусками заполняют герметиком. Рекомендуется применять водостойкие составы.
Доски обрабатывают лаком или морилкой.
С помощью саморезов закрепляют ручку.
Конструкцию утепляют экструдированным пенополистеролом, прикрепляя его с обратной стороны.

Такое изделие изготавливается из листа металла толщиной 10 мм. Из материала вырезают деталь нужного размера, которую укладывают на горловину шахты. Для уменьшения веса крышку можно соорудить из тонкого листа металла и обшить деревом. В конструкции предусматривают наличие люка и ручек.

Бетонная крышка

Бетон устойчив к перепадам температур и воздействию внешних факторов, но сделать крышку для септика или колодца из этого материала сложно.

Потребуется выполнить следующие действия:

Обустроить вокруг горловины скважины яму. Глубина составляет 10 см.
Устлать дно ямы полиэтиленом.
Установить деревянную опалубку. Если конструкция предусматривает наличие люка, в средней части ямы ставится форма меньшего размера.
Залить первый слой бетона толщиной 5 см.
Установить арматурный каркас. Для этого используют металлические прутья толщиной 0,5-1 см, которые сваривают между собой.
Залить бетон до краев ямы. После этого нужно дождаться полного затвердевания раствора.
Люк закрыть крышкой из дерева, пластика или металла, оснащенной ручкой.

Пластиковая крышка для колодца

Для изготовления такой конструкции нужны следующие материалы и инструменты:

профилированная труба квадратного сечения;
2 куска пластика;
металлические уголки;
сварочный аппарат;
саморезы;
шуруповерт;
болгарка;
бетон;
петли для створки.

Работы выполняются следующим образом:

Изготовление стационарной рамы. 4 уголка сваривают между собой так, чтобы образовался квадрат. По размеру каркаса должен подходить к горловине колодца.
Сборка каркаса створки. Из металлических уголков сваривают квадратную конструкцию, нарезают профильную трубу, размещая отрезки по периметру каркаса. Элементы приваривают к уголкам. Для придания жесткости 2 трубы выкладывают крест-накрест. Готовые рамы покрывают краской по металлу.
Изготовление пластиковых элементов. Из толстых листов вырезают заготовки, следя за тем, чтобы они были одинакового размера.
Соединение створки с подвижным каркасом. После фиксации деталей прокладывают утепляющий слой из минеральной ваты.
Заливка основания. По периметру колодца устанавливают опалубку, сверху ставят металлический каркас. Между досками и горловиной скважины заливают бетон. Пластиковую заготовку соединяют с рамой посредством петель.
Установка ручек. Одну или несколько ручек прикрепляют к пластику саморезами.

Крышка для колодца из текстолита

Собрать такую конструкцию самому сложно. Перед проведением работ придется подготовить сварочный аппарат, болгарку, листы текстолита, профильные трубы прямоугольного сечения и бетон.

Изготовление конструкции включает такие этапы:

Подготовка уголков. Их нарезают с учетом размеров колодца и неподвижного каркаса. В торцевых частях деталей формируют углы в 45°.
Сборка металлической рамы. Отрезки уголков сваривают, захватывая места соединения деталей с обеих сторон. Сварные швы зачищают болгаркой.
Изготовление подвижной рамы. Эта часть выполняется из профильных труб. При нарезке заготовок учитывают размеры стационарного каркаса. К готовой раме прикрепляют листы текстолита, которые фиксируются саморезами.
Заливка бетона. С учетом размеров неподвижного каркаса вокруг горловины шахты собирают опалубку. Поверх деревянных элементов устанавливают металлическую раму. По краю колодца размещают металлическую ленту. В получившееся пространство заливают бетонную смесь. После застывания материала прикрепляют петли и крышку из текстолита.

Источник: VodaSovet.ru

Для чего нужна крышка на колодец?

Главная задача крышки на колодец – обеспечение защиты источника от попадания мусора и пыли, из-за которых происходит застаивание воды, изменение ее вкуса в худшую сторону. Но это не единственная функция защитного элемента.

Колодезная крышка выполняет и другие задачи:

защита от попадания прямых солнечных лучей, в результате чего на дне разрастаются водоросли;
термоизоляция – зимой от мороза, летом от жары. В зимний период жидкость и насосное оборудование не замерзают, а летом вода всегда остается прохладной;
защита от случайного падения в шахту животных, птиц, маленьких детей и просто невнимательных взрослых.

Совет! Для усиления теплоизоляционных свойств конструкцию можно дополнительно утеплить, к примеру, пенополистиролом.

Кроме того, крышка, часто, используется, как декоративный элемент для создания ландшафтного дизайна дачного участка в одном стиле.

В качестве материалов, которые применяются для изготовления защитной конструкции колодца на даче, выступают: металл (нержавейка, оцинковка, железо), дерево (фанера, ДСП), железобетон и пластик.

Из чего делают защитные конструкции?

Изготовить самостоятельно защитный элемент сможет даже начинающий умелец, но можно купить и готовое изделие.

Основные разновидности крышек:

деревянная или на основе фанеры;
на металлическом каркасе с применением текстолита;
пластиковая (полимерную конструкцию лучше купить в готовом виде);
железобетонная
чугунная.

Чугунный вариант сегодня почти не используется, поскольку изделия из других материалов по техническим характеристикам превосходят элементы из чугуна.

Помимо вариаций по материалу колодезная крышка различается по способу исполнения:

Круглая или квадратная форма.
Съемная или откидная (на петлях) конструкция.
С элементами для крепления насоса.

При выборе готовой крышке или в процессе разработки чертежа для изготовления конструкции своими руками важно соотносить габариты скважины и защитного элемента. Чтобы не допустить падения крышки в колодезную шахту, конструкция должна быть по диаметру на 10-15 см больше оголовка.

Деревянная крышка

Главные преимущества – декоративность простота изготовления и удобство эксплуатации. Однако дерево и его производные (фанера, ДСП) прослужат недолго – 5-7 лет и то при условии обработки всех деталей лакокрасочными веществами.

Рассмотрим пошаговый вариант изготовления деревянной крышки из досок.

Самая подходящая древесина – это ольха, дуб, липа, береза. При этом консультанты сайта santehnikportal.ru рекомендуют брать доски размером 20×150 мм (толщина, ширина) и несколько брусков 40×40 мм. Длина досок – на 10-15 см больше, чем диаметр скважины.

Также для работ понадобятся гвозди или болты, лак или морилка и краска, ручки, герметик.

Далее придерживайтесь следующей схемы:

на два параллельно расположенных бруска набейте доски максимально близко друг к другу;
с изнанки, чтобы придать больше жесткости можете прибить еще один брусок по диагонали;
обработайте поверхность: зашлифуйте древесину, сбейте фаски, если нужно придайте щиту круглую форму, используя болгарку;
все зазоры полотна уплотните герметиком;
прибейте одну или две и покройте конструкцию лакокрасочным веществом.

В случае необходимости можете сделать щит со створкой на петлях или дополнить крышку теплоизоляцией. Чтобы защитить полотно от влаги сверху, на него можно прикрепить металлический лист.

На бетонный оголовок можно соорудить деревянный домик, как фото:

Используя данный чертеж, можно сделать красивый и практичный защитный элемент.

Конструкция из металла и текстолита

Изготовление такой крышки потребует немного больше усилий, поскольку необходимо использование сварочного аппарата и болгарки для обработки швов. Также понадобится сделать бетонную стяжку неподвижной части вверху сооружения. Подвижная часть конструкции собирается из труб прямоугольного сечения текстолита.

Для изготовления комбинированного варианта следуйте пошаговой инструкции:

Подготовьте уголки: нарежьте их согласно с размером колодца и неподвижной части, которая обустроите в дальнейшем. Торцевую часть уголков обрежьте под углом 45 градусов.
Чтобы получить прочную раму, металлические детали сварите сварить между собой, прихватывая участки соединения элементов с наружной и внутренней части. Это повышает надежность.
Сварочные швы обработайте болгаркой – так выполняется зачистка. В результате получится рама для монтажа на неподвижной конструкции.
Подвижная часть изготовьте из профильных труб прямоугольного сечения, длина которых на 1 см короче уголков.
Чтобы сделать полотно более прочным, внутри рамы приварите еще две трубы «крест-накрест». Обработайте появившиеся швы болгаркой.
Прикрепите две текстолитовые пластины, предварительно вырезанные по размеру верхней рамы, к готовой конструкции с двух сторон при помощи саморезов.
Можете проложить между ними экструдированный пенополистирол или пенопласт для термоизоляции.
Чтобы соорудить нижнюю часть, в соответствии с размерами уже готовой рамы подготовьте опалубка вокруг оголовка колодца.
Поверх деревянной конструкции прикрепите нижнюю часть рамы из уголков.
По самому краю колодезного оголовка установите металлическую ленту, стараясь придать ей округлую форму.
В созданное пустое пространство между опалубкой и лентой залейте бетонную смесь.

Спустя 2-3 дня, когда бетон застынет, можете закрепить раму из профильных труб и текстолита при помощи двух петель. С наружной стороны болтами прикрепите ручку. В завершении нанесите на металлические части в два слоя эмаль.

Железобетонная защита

Это самый тяжелый и трудоемкий вариант. Но если вы все же решили создать железобетонной люк самостоятельно, то используйте следующую пошаговую инструкцию по работе:

В соответствии с диаметром колодезных колец выкопайте яму в почве глубиной в 10 см.
На дно устелите полиэтилен.
Если посередине предполагаете сделать подвижную открывающуюся створку, то в центральной части ямы создайте опалубку меньшего размера.
Первый слой бетонной смеси вылейте высотой не больше 5 см.
Затем уложите арматурную сетку.
Сверху залейте раствор до краев ямы.
Подождите 3-4 дня до полного застывания бетонного кольца.
Установите крышку на кольцо скважины, предварительно удалив пленку.
Швы между колодцем и крышкой заделайте цементным раствором.
На месте окна в бетонной конструкции установите створку.

Работы занимают много времени, материалов и сил, поэтому лучше купить готовый вариант. Цена от 1 400 рублей.

Источник: SantehnikPortal.ru

Источник

Выгребная, или сливная яма является одним из самых необходимых атрибутов комфортной жизни на даче или в загородном доме. Устройство автономной канализации – один из актуальных разделов в теме загородного строительства. Как правильно сделать слив канализации в доме? Воспользоваться многочисленными предложениями современной промышленности и купить готовый септик или же вырыть выгребную яму своими силами? Если вы делаете канализацию самостоятельно, то и сливная яма у вас, скорее всего, традиционная, либо бетонная, либо выложенная из кирпича.

Функции сливной ямы всем понятны: она должна вмещать отходы жизнедеятельности семьи, обеспечивать удобный слив канализации, купировать неприятные запахи.

Функции сливной ямы всем понятны: она должна вмещать отходы жизнедеятельности семьи, обеспечивать удобный слив канализации, купировать неприятные запахи. Она должна быть устроена таким образом, чтобы была возможность своевременно ее очищать. Сливная яма является узловой постройкой всей канализации загородного дома, и, прежде чем копать ее, нужно определить, где она будет расположена и каких размеров будет яма. Как расположен ваш дом на участке, с какой стороны будет слив – все это нужно учесть.

Схема устройства выгребной ямы. Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику.

Для справки напомним, что, в соответствии с действующими документами, определяющими расположение сливной ямы, расстояние от нее до жилой постройки должно быть не меньше 10 м, а расстояние от забора – не меньше 1 м (СНиП 30-02-97). Объем ямы рассчитывается из нормы 12 куб.м сточных вод на семью из 3-4 человек, поэтому данное сооружение получается достаточно объемным. Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику. Удобно для устройства ямы использовать готовые железобетонные кольца, в них уже есть отверстия под сливы. Они рассчитаны на прочность, установка их не так уж трудоемка. Если вы стены ямы делаете сами, то лучше ее сделать прямоугольной формы и не забыть про канавку для трубы слива.

Возникает вопрос: как лучше накрыть выгребную яму? Перекрытие должно быть прочным, оно должно выдерживать, как минимум, вес человека, а если сверху еще будет слой земли, то еще и ее вес.

Варианты перекрытия сливных ям

Если ваша яма выполнена из специальных железобетонных колец, то самое логичное решение – использовать готовую специальную железобетонную крышку, которую можно купить вместе с кольцами. В таких крышках уже имеются отверстия под люк для очистки ямы и под трубу для выхода газов, образующихся в процессе разложения отходов. Крышка люка в этом случае может быть готовая чугунная или железобетонная. Также люк можно закрыть металлическим листом толщиной 4-5 мм или же сколотить деревянный щит из досок.

Если у вас выгребная яма из железобетонных колец диаметром до 1,5 м, а крышки в комплекте нет, то можно ее накрыть опять же листом металла, толщиной 5 мм, вырезав в нем отверстия для трубы и для очищения. Также в этом случае можно накрыть яму деревянным щитом, который должен выступать за края кольца не менее чем на 10 см.

Как быть, если у вас сливная яма достаточно больших размеров прямоугольной формы, бетонная или выложенная из кирпича? В этом случае она должна быть закрыта железобетонным перекрытием. Такое перекрытие можно купить готовое, но можно и сделать самостоятельно, это совсем несложно. Если выкапываешь сливную яму самостоятельно, то и накрыть ее потом лучше своими силами, поскольку под готовые плиты нужно делать сооружение, отвечающее целому ряду требований.

Изготовление покрытия для сливной ямы

Что нам понадобится:

бетон;
арматура;
доски для опалубки, полиэтиленовая пленка, можно б/у;
рулетка, колышки и веревка для разметки, уровень.

Железобетонная крышка для выгребной ямы – готовое перекрытие, которое легко купить в специализированных магазинах.

Делаем опалубку из досок. На ровном участке рядом с готовой ямой сколачиваем деревянный короб прямоугольной формы. Размеры его должны быть такими, чтобы перекрытие выступало за края ямы на 20-30 см. Проверяем уровнем дно – оно должно быть строго горизонтальным. Проверяем диагонали нашей “формы”. Выстилаем полиэтиленовой пленкой, для того чтобы потом легко отделить готовую плиту от опалубки. Высота плиты должна быть 15-22 см. Ширину нужно делать не более 1,5 м. Если размеры ямы больше (например, 2 х 2 м), то лучше сделать 2 плиты по 1 м шириной. Не забудьте, что яма должна регулярно очищаться от накопившихся отходов, поэтому при изготовлении опалубки нужно выполнить форму для отверстий под люк и трубу для вентиляции. Диаметр такой трубы должен быть не меньше 120 мм. Форма люка может быть как круглой, диаметром 60 см, так и квадратной, размером примерно 60 х 60 см. Готовую опалубку выстилаем полиэтиленом.

Как вариант, для опалубки можно использовать лист профнастила. Его не нужно будет удалять после высыхания плиты, и он придаст дополнительную прочность.

Укладываем арматуру. Для этого можно использовать пруток диаметром 8-12 мм. Делаем сетку, размер ячейки – 10-15 см. Перевязываем мягкой проволокой или прихватываем дуговой сваркой. Не забываем про монтажные петли. Их нужно заложить по углам, чтобы можно было потом поднять плиту. Для монтажных петель подойдет пруток толщиной 8-9 мм.

В качестве арматуры можно использовать сетку Рабица, старые трубы и даже металлические сетки от старых кроватей.

Бетон готовим непосредственно перед заливкой из 6 частей щебня (фракция средняя или мелкая), 4 частей песка и 1 части цемента. Воды добавляем при изготовлении замеса столько, сколько необходимо для нормальной консистенции бетона, чтобы удобно было набирать его лопатой.

В производственных условиях форма для плит оборудована специальным вибратором, с помощью которого бетонная смесь утрясается для качественного заполнения формы и равномерного проникновения в арматуру. В нашем случае мы с помощью лопаты или ломика хорошо “проштыковываем” бетон. После того как бетон закрыл сетку по всей площади формы, арматуру приподнимают для более равномерного проникновения ее в бетон.

После этого заливаем опалубку до необходимой толщины и оставляем сохнуть. В сухую погоду созревающую плиту нужно немного смачивать водой для предотвращения растрескивания. Для того чтобы железобетон приобрел необходимую прочность, нужно 28 дней.

Установка плиты на яму

Прежде чем накрыть сливную яму готовой плитой, вокруг ее стен нужно сделать канавку, чтобы плита легла равномерно и опиралась впоследствии не только на края ямы, но и на грунт. Копать канавку нужно шириной 30-40 см. После установки плиты это пространство заполняется грунтом.

Не забудьте перед установкой плиты вывести в яму трубу канализации. Если ваш дом оборудован туалетом, ванной и раковиной на кухне, нужно все сливы вывести в один и соединить со сливной ямой. Угол наклона труб слива в доме и вне его должен быть не менее 3º.

После установки плиты на яму на покрытие нужно настелить гидроизоляцию: рубероид, полиэтилен или другой гидроизолирующий материал. Наверх надо насыпать слой шлака, глины или грунта.

Как видите, совсем несложно оборудовать ваш загородный дом “городскими удобствами”. Нетрудно при проектировании и устройстве канализации учесть все сливы, какие будут производиться из дома, соорудить подходящую сливную яму и правильно ее накрыть.

Источник

Канализационный люк – это конструкция, которая монтируется на верхнюю часть смотровой или ревизионной шахты. Она обеспечивает полный доступ к системе трубопровода в случае необходимости, предоставляет возможность диагностирования, а также ремонта. Люки устанавливаются для того, чтобы защитить подземные сооружения от попадания в них нечистот и мусора, также они обеспечивают свободное движение пешеходов и транспорта и предотвращают возможные несчастные случаи попадания людей и животных в ассенизационную подземную систему. Данные конструкции обеспечивают доступ к сточным, ливневым, кабельным и трубопроводным подземным коммуникациям. Для того чтобы люк выполнял свои функции максимально эффективно, очень важно знать, как установить канализационный люк.

Если вы знаете, как установить канализационный люк, и можете осуществить правильный монтаж, то вы наверняка предотвратите возможные повреждения конструкции и увеличите ее эксплуатационный срок.

Устройство состоит из кольцевой горловины – стационарной части, которая крепится в самом колодце, а также крышки, которая может крепиться при помощи петель и быть откидной, а может быть съемной. Иногда устанавливают на устройство две крышки – одну защитную, а вторую запорную. Первая монтируется сверху, а вторая оснащается замком.

Как установить полимерный канализационный люк?

Полимерные конструкции отличаются повышенным удобством и простотой, они устанавливаются на приусадебных территориях частных домов и коттеджей, на промышленных объектах и в парках. Главные места установки: смотровые кабельных колодцев, инженерные сети, зоны зеленых насаждений, тротуары и пешеходные дорожки. Это альтернатива полимерпесчаным и чугунным устройствам. Полимер позволяет люкам быть легкими, прочными, долговечными и иметь приятный внешний вид.

Установка полимерного канализационного люка предполагает следование определенной последовательности действий.

В первую очередь, установите опорное кольцо люка на бетонное или же железобетонное перекрытие, которое отличается прочностью. Важно: данное перекрытие должно соответствовать имеющемуся государственному стандарту.
Установленное опорное кольцо будет правильно перераспределять удельную нагрузку и препятствовать несвоевременному разрушению бетонных и железобетонных перекрытий.
Для того чтобы соединить бетонные и железобетонные плиты с кольцами использует бетонный раствор.
Подождите, пока бетон полностью затвердеет.
Далее установите опорную плиту. Обратите внимание: нельзя устанавливать полимерный люк непосредственно на бетонную плиту перекрытия. Более того ни в коем случае нельзя применять растворы, кирпичи и другие подкладочные материалы.
Обязательно учтите, чтобы крышка находилась с поверхностью грунтового или дорожного перекрытия на одном уровне.
Как закрепить полимерный канализационный люк? Дополнительно создайте отмостку вокруг установленной конструкции с уклоном, для того чтобы обеспечить эффективный отвод избытка влаги.
Верхнюю рабочую часть устройства смажьте литолом или солидолом во избежание образования коррозии.

Совет!

Не используйте опорные кольца, которые изготавливаются из некачественного материала или же с нарушением действующих норм, иначе у вас возникнут трудности с тем, как крепить полимерный канализационный люк.

Устройство,принцип работы,монтаж септика Экорос можно найти на этой странице

Устройство,принцип работы,монтаж септика Экосепт можно найти на здесь

Устройство,принцип работы,монтаж септика Фаст можно найти на этой странице

Как правильно установить канализационный чугунный люк?

Чугунные конструкции устанавливаются на бетонных или пластиковых колодцах в местах активного пешеходного и транспортного движения.

Установите опорное кольцо, которое будет перераспределять опорную нагрузку.
Положите опорное кольцо на плиту перекрытия. Важно: соблюдайте внутренний диаметр люка и шахты.
Залейте устройство бетонным раствором.
Корпус люка установите на опорную плиту так, чтобы он садился полной посадочной поверхностью без нависания краев.

Раствор будет сохнуть в течение семи дней, в этот период крышку нельзя снимать и передвигать.

Для монтажа чугунной конструкции используйте исключительно сертифицированные опорные кольца.

Чаще всего чугунные устройства устанавливаются специальными бригадами, которые используют определенную технику, так как конструкции отличаются большим весом. Поэтому мы также рекомендуем вам обратить внимание на вес канализационного люка.

Устройство,принцип работы,монтаж септика Локос можно найти на этой странице

Устройство,принцип работы,монтаж септика Кедр можно найти на здесь

Устройство,принцип работы,монтаж септика Евробион можно найти на этой странице

Как установить пластиковый канализационный люк?

Установку пластикового устройства можно реализовать самостоятельно. Места монтажа таких люков: колодцы водопровода, канализации и теплосети. Чаще всего при монтаже пластиковых моделей предусматриваются специальные монтажные пазы, в которых вставляется обечайка. Шурупы и клеевое соединение обеспечивают дополнительное крепление.

Установите опорное кольцо, в котором есть технологические отверстия, которые помогут закрепиться к бетонному основанию с использованием анкеров.
Залейте конструкцию бетоном.
Уложите крышку в кольцо. Обратите внимание: крышка должна совместиться с соответствующими пазами.

Важно!

Обязательно контролируйте, чтобы люк располагался вровень с поверхностью, для того чтобы избежать возможных помех при движении автомобилей.

Если на дороге замечаются какие-либо неровности, тогда необходимо действовать следующим образом:

установите опалубку на расстоянии в 40 см от раза в колодец;
установите опорное кольцо, выровняйте его по уровню, зафиксируйте при помощи металлических маяков;
закройте щель между кольцом и бетонной горловиной при помощи накаченной резиновой автомобильной камеры, которая будет держаться без опоры;
Залейте бетонный раствор в опалубку. Необходимо, марка раствора соответствовала окружающему покрытию;
Подождите, пока раствор застынет.

Вывод

При установке люков обязательно первым делом обращайте внимание на материал, из которого они изготовлены. Чугунные модели обладают крупным весом, пластиковые отличаются практичностью и долговечностью, полимерные – полифункциональностью. Соблюдайте правильную последовательность выполнения этапов при установке конструкций и контролируйте расположение моделей над дорожными и грунтовыми поверхностями.

Дата публикации:31/08/2015<label>Понравилась статья? </label>ПОХОЖИЕ СТАТЬИПочему канализационные люки делают круглые, а не квадратные?Многих людей интересует ответ на вопрос, почему канализационные люки круглые. Но перед тем, какЧитать далееНасос дренажный AL-KOНасос дренажный AL-KO— это устройства, которые производятся немецкой компанией и отличаются высокимЧитать далееУстройство ливневой канализации в частном домеУстройство системы ливневой канализации является залогом комфорта на вашем приусадебном участке.Читать далееЧем замазать стык канализационной трубыОчень часто возникают поломки на стыках труб, которые связаны с повреждениями и различнымиЧитать далееПОДПИСКА

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus, Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

На одном из этапов обустройства смотрового или ревизионного колодца выполняется установка канализационных люков. Этот элемент позволяет беспрепятственно попадать внутрь шахты для выполнения ремонта или технического обслуживания.

Назначение

Конструкция защищает подземные коммуникации от загрязнений, которые могут попадать в колодец. Люк предотвращает непредвиденное и случайное падение людей, животных в сооружение большой глубины. При расположении колодца на пути движения транспорта или пешеходной дорожке люк обеспечивает свободное, безопасное движение людей или транспорта. Эффективное выполнение возложенных функций возможно в том случае, когда установка канализационных люков выполнена по всем правилам.

Устройство

Канализационный люк представляет собой кольцевую горловину, состоящую из стационарной части и крышки. Горловина располагается непосредственно в шахте колодца. Крышка имеет две модификации: с петлями для крепления или в откидном варианте.

В некоторых случаях крышка может быть двойной, первая — защищает, вторая – запирает.

Полимеры

Главное отличие полимерных конструкций заключается в простоте и удобстве. Их можно увидеть на приусадебных участках, промышленных объектах и парках. Чаще всего конструкции из полимерных материалов монтируют на смотровых кабельных колодцах, на тротуарах, переходных дорожках. Полимерные изделия отличаются легкостью, высокими показателями прочности, долгим сроком службы и привлекательностью.

Решить вопрос, как установить люк в городской канализации, можно самостоятельно, если придерживаться определенной инструкции:

Укладывают перекрытие из бетона или железобетона высокой прочности, соответствующее стандарту. На него устанавливают опорное кольцо. Этот элемент равномерно распределяет нагрузку на перекрытие и предотвращает преждевременное разрушение конструкции.
Для герметичного соединения кольца с бетонным или железобетонным перекрытием рекомендуется использовать бетонный раствор. После установки конструкцию оставляют до полного застывания бетона.
На следующем этапе устанавливают опорный элемент конструкции. Он служит промежуточным звеном между плитой из бетона и полимерным изделием.
Верхнюю крышку монтируют на уровне поверхности почвы или дорожного полотна.
Для закрепления полимерной конструкции вокруг горловины колодца создают отмостку с уклоном. Такая конструкция эффективно отводит лишнюю влагу.
После решения вопроса, как установить канализационный люк, на поверхность наносится слой литола или салидола. Это предотвратит коррозию на верхней рабочей части колодца.

Чугун

Чугунные изделия отличаются повышенной прочностью, поэтому чаще всего их монтируют на проезжей части или пешеходных дорожках. Установка канализационных люков предполагает выполнение следующих действий:

Для распределения опорной нагрузки устанавливают опорное кольцо. Его укладывают на бетонное или железобетонное перекрытие с учетом внутреннего диаметра люка и шахты. Конструкцию заливают цементно-песчаным раствором.
На опорное кольцо монтируют корпус, захватывая полностью посадочную поверхность.
Готовую конструкцию оставляют на 7-10 дней до полного высыхания раствора. Не рекомендуется выполнять какие-либо манипуляции с крышкой во время высыхания раствора.

Чугунные конструкции имеют большой вес, поэтому установка канализационного люка своими руками требует привлечения специальной техники.

Также читайте: Как спрятать канализационные трубы на кухне — 6 этапов

Пластик

Пластиковый элемент является самым доступным вариантом обустройства верхней части канализационного или водопроводного колодца. Монтаж канализационного люка можно выполнить самостоятельно, если придерживаться определенной последовательности в работе:

Для монтажа выбирают опорное кольцо со специальными отверстиями для фиксации.
Установленное кольцо заливают песчано-цементной смесью, оставляют до застывания.
Крышку укладывают в опору, совмещая соответствующие пазы.

Ремонт

Люк должен располагаться на одном уровне с грунтом или дорожным покрытием, чтобы транспорт и пешеходы двигались беспрепятственно. Устранить неровности, которые могут образоваться вокруг крышки колодца на дороге, помогут простые манипуляции:

Вокруг колодца выставляют опалубку, отступив около 50 см.
Опорное кольцо укладывают, проверяя горизонтальность с помощью уровня, фиксируют металлическими маяками.
Готовят раствор, который по характеристикам соответствует покрытию, окружающему конструкцию.
Опалубку заполняют раствором, ждут полного застывания.

Выбирая способ обустройства входа в смотровой колодец, в первую очередь учитывают характеристики материала крышки.

Видеообзор:

Всё полезное о канализации — gidkanal.ru

GidKanal | Яндекс Дзен

Установка канализационного люка

Канализационный люк представляет собой металлическую или пластиковую конструкцию, которая устанавливается поверх смотровой шахты. Основным его предназначением, является защита подземного сооружения и обеспечение свободного движения транспортных средств с пешеходами.

Состоит канализационный люк всего лишь из двух частей — опорного кольца и крышки. Часто именно вторая часть канализационного люка (крышка) есть, а вот само опорное кольцо, в которое она устанавливается — отсутствует. В данной статье будет приведён простой вариант установки канализационного люка без опорного кольца.

Установка канализационного люка

Монтаж канализационного люка на самом деле достаточно простое мероприятие, которое вполне можно выполнить своими руками. Однако оно немного усложняется при отсутствии кольца люка. Как в таком случае установить крышку и на что её собственно закрепить поверх смотровой ямы?

Оказывается выход есть и не один, как вариант, можно использовать нижнюю часть от 200 литровой бочки. Вырезав полностью днище, останется лишь зацементировать её сверху ямы и вуаля — самодельное кольцо люка готово.

Из инструментов, которые потребуются для его изготовления, также много не понадобится, главное чтобы были:

Болгарка с диском по металлу;
Молоток;
Рулетка.

Немного трудностей может доставить фиксация обрезанной бочки сверху ямы. Можно, например её закрепить анкерами (смотря из какого материала сделаны стены выгребной ямы) ну или расклинить чем-нибудь, на крайний случай.

Этапы монтажа люка

Сначала нужно обрезанную часть 200 литровой бочки расклинить сверху смотровой ямы. Причем её верх, должен быть немного приподнят над поверхностью грунта (2-3 см.).

Далее, можно приступать к заливке отмостки вокруг бочки. Для этого используется обычный цементный раствор или бетон. Важно, если с краёв самодельного кольца люка имеются пустоты, то их нужно обязательно заложить строительным мусором (битым кирпичом и т.п.).

Теперь остаётся немного подождать, примерно сутки. Как только раствор нормально подсохнет, можно подгонять крышку люка, после чего делать с краёв бочки пропилы под её выступающие части.

На этом установка канализационного люка практически завершена, осталось лишь навести «красоты». Для этого крышка люка устанавливается в опорное кольцо из бочки, после чего выполняется её подгонка.

Если всё в порядке, то можно заново делать цементный раствор и сверху залитой отмостки создавать второй слой с небольшим уклоном. Уклон в данном случае нужен для того, чтобы влага и талая вода смогли бы беспрепятственно покидать установленную конструкцию.

Видео — монтаж канализационного люка

Для доступа к подземным коммуникациям через смотровые колодцы используют различные виды люков. Внешне они мало отличаются друг от друга, хотя преследуют одну цель – защитить прохожих от падения в канализацию. Чтобы понять, какие изделия следует устанавливать, нужно разобраться в материалах и способах закрытия, а также размерах и формах запорных конструкций.

Область применения канализационных люков

Смотровые колодцы для канализации

Крышка канализационного люка выполняет двойную функцию – защищает людей от падения в подземные лабиринты канализации, а также предотвращает засорение шахты мусором и посторонними предметами.

Применяются изделия везде, где необходимо закрыть доступ к смотровым колодцам:

ливневая канализация;
бытовые сточные воды;
электрический кабель;
телефонная линия;
газовые трубы;
теплотрасса;
водопровод.

В зависимости от предполагаемой нагрузки выбирается материал и способ открытия. На частных территориях устанавливают более простые в применении замки, так как вероятность, что устройство снимут – невелика. На собственном участке можно установить менее прочную конструкцию канализационного люка, так как потенциальная нагрузка на него будет небольшая.

На проезжей части нужны прочные изделия, например, из чугуна, который выдерживает постоянную нагрузку в виде проезжающих автомобилей.

Устройство колодцев

Канализационный люк представляет собой изделие, состоящее из корпуса и крышки. Оба выполнены из одного материала.

Производят запирающиеся и незапирающиеся конструкции. Первые устанавливают там, где есть доступ к различному дорогостоящему оборудованию внутри шахты и велика вероятность умышленного повреждения или хищения.

По форме колодцы могут быть круглые, прямоугольные или квадратные. В большинстве случаев применяют круглые канализационные люки, так как они наиболее практичны и экономичны.

В крышке имеется отверстие. Оно служит для открывания специальными крюками или для контроля, например, утечки газа в газопроводе.

Сама крышка делается немного выпуклой, чтобы в ней не скапливалась вода и в зимнее время не замерзала. Рельефность необходима, чтобы колеса автомобилей или прохожие не скользили по металлу.

Существует специальная маркировка для определения коммуникаций, к которым она ведет:

ТС – теплотрасса;
Т – телефонный кабель, разновидности – ГТС и МТС;
МГ – трубы магистрального газопровода;
ГС – газовая сеть;
ПГ или Г – пожарный гидрант;
К – бытовые стоки (канализация);
В – водопровод;
Д – дренаж или дождевая канализация.

Маркируют люки сверху буквами или рисунками. К примеру, доступ к электрическому кабелю может обозначаться в виде молнии.

Размеры люков и диаметры крышек

Канализационные люки различают по классу нагрузок:

Для пешеходных зон частной территории подходят легкие малогабаритные люки. Маркировка по ЕН-124 – ЛМ (А15). Нагрузка не менее 15 килоньютон (1 тонна = 10 килоньютонам). Вес изделия 45 кг.
В пешеходных зонах общественных мест устанавливают легкие, но более массивные изделия весом до 60 кг. Номинальная нагрузка также равняется 15 кН. Маркировка – А15 Л.
Средний люк имеет запас прочности до 125 кН и весит 95 кг. Рекомендуется для парковок, тротуаров, парковых территорий. Маркировка С (В125).
Тяжелые канализационные люки применяются на трассах с интенсивным потоком легкового транспорта. Вес люка 120 кг, а номинальная нагрузка – 250 кН. Обозначение – Т (С250).
Тяжелые магистральные люки выдерживают нагрузку в 400 кН, имея массу в 140 кг. Применяются на автомагистралях междугородного сообщения, где кроме легковых автомобилей курсируют грузовые фуры и автобусы. Маркировка ТМ (D400).
Сверхтяжелые канализационные люки применяют при строительстве аэродромов и доков, где вес транспорта превышает 100 – 200 тонн. Нагрузки свыше 600 кН при весе изделия 155 кг. Маркировка – СТ (Е600).

В конструкциях тяжелых и сверхтяжелых изделий исключены элементы, которые вызывают концентрацию нагрузки в одной точке и провоцируют излом металла. Изготавливают такие люки на станках с числовым программным обеспечением, что обеспечивает плотное прилегание крышки к корпусу, исключая неравномерность нагрузок при наезде.

Размеры корпуса и крышек тем больше, чем больше нагрузки способно выдержать изделие.

Название	Корпус – размеры в мм (диаметр канализационного люка/высота)	Крышка – размеры в мм (диаметр/высота)
Легкие малогабаритные меньше 1 т	720/60	600/25
Легкие меньше 2 т	750/90	690/55
Легкие меньше 5 т	750/90	690/55
Средние меньше 5 т	750/100	690/50
Тяжелые меньше 25 т	800/110	700/70
Квадратные меньше 2 т	640/640	600/600

Данные размеры относятся к стандартным чугунным конструкциям. Хотя промышленность выпускает люки разных размеров. Можно найти очень маленький – диаметром 38 см – чугунный, и полимерный размером 1 м.

Замки крышек

Крышка люка с крабовым замком

Замки предназначены для предотвращения несанкционированного проникновения в систему и кражи дорогостоящего оборудования или кабеля, который обычно изготавливают из цветных металлов. Такие отходы перепродают в пункты приема металлолома.

Замки предотвращают сдвиг крышки, которая при постоянной нагрузке может разрушиться. На автостраде это приводит к аварии, так как колесо автомобиля попадает в люк и подвеска ломается.

В пешеходных зонах обычно ставят две крышки – запорную и защитную. Запорная крышка располагается ниже и имеет замок с секретом, который выполняется в четырех вариантах:

Распорный механизм.
Крабовый (или лучевой).
Корпус и крышка соединяются с помощью резьбы.
Замок в виде флажка между корпусом и крышкой.

Самыми надежными считаются распорный и крабовый механизмы замка.

Разновидности по материалу изготовления

Канализационные люки изготавливают из следующих материалов:

чугун серый;
высокопрочный чугун, который по номинальной нагрузке в 4 – 5 раз выше серого;
полимерпесчаная смесь;
пластик;
композиты;
прочная резина;
железобетон или бетон.

Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки.

Чугунные изделия

Чугунное колодезное перекрытие

Серый чугун – это сплав железа с углеродом. Характеризуется малой усадкой, то есть не сжимается и не расширяется под действием температур. Широко применяется в промышленности, так как стоимость его производства относительно невелика, а по характеристикам не уступает более дорогим сплавам и металлам.

Преимущества при эксплуатации чугунных люков:

долговечность;
выдерживание больших нагрузок;
устойчивость к резким перепадам температур.

Недостатком является большой вес изделий, а также возможность появления искры, что в некоторых сферах недопустимо. Например – при установке на газовой магистрали может произойти взрыв. Чугунные изделия часто становятся объектами хищения, поэтому требуется дополнительная защита от вскрытия замков.

Высокопрочный чугун отличается наличием в сплаве графита. Его используют в местах, где происходит интенсивное движение и номинальные нагрузки превышают 250 кН.

Пластиковые люки

Полимерная крышка для канализационного колодца

Одним из преимуществ пластиковых канализационных люков является их низкая стоимость, так как они могут изготавливаться из вторичного сырья. С каждым годом промышленность предлагает все более прочные модели, которые не уступают металлическим.

Пластику можно придать любой цвет, добавив пигмент на этапе плавления. Особенно популярны пластиковые модели в частных септиках и ливневых канализациях. Устанавливают полимерные люки в пешеходных зонах без опасения, что они могут быть похищены – пластик не представляет ценности для грабителей.

Синтетические материалы не подвержены воздействию температур и не выгорают под действием ультрафиолета. Внешний вид участка сохранится длительное время. Если не превышать нагрузки, то пластик прослужит долго.

Единственный недостаток – такие материалы не подходят для автомагистралей с большим движением, так как быстро разрушаются.

Полимерпесчаная смесь

Полимерпесчаное перекрытие

Представляет собой сочетание песка – 70% и пластиковых отходов – 30%. Качество готовой смеси зависит от чистоты сырья – отсутствия в ней технических масел. После измельчения и плавления компонентов из смеси можно отлить изделие любой формы. После застывания приобретает следующие характеристики:

не подвержена воздействию агрессивных жидкостей, поэтому может использоваться в колодцах с бытовыми и промышленными отходами;
устойчива к низким и высоким температурам;
мало весит;
не вызывает искру, поэтому изделие безопасно.

Люки не представляют материальной ценности по сравнению с чугуном или железом.

Из-за непрочного компонента в составе – песка – канализационные люки из полимерпесчаных смесей не выдерживают больших нагрузок. Они применяются в частных септиках, зеленых и пешеходных зонах.

Люки из композитного материала

Композитный люк канализации

Пользуется популярностью композитный материал премикс. Производство основано на применении наноматериалов, которые позволяют хорошо смешивать компоненты в составе композита.

Премикс содержит:

стекловолокно;
кальцит;
полиэфирные смолы;
другие добавки.

Материал получают методом нагревания до 100 градусов, после чего отливают из него изделия нужной формы. Люки из композита выдерживают нагрузки до 40 тонн, имеют легкий вес и отличные показатели долговечности. Не представляют ценности для грабителей, поэтому служат дольше.

Цена композитного канализационного люка достаточно высокая – это единственный недостаток.

Резиновые канализационные люки

Резиновый канализационный люк

Чугунные конструкции вполне можно заменить высокопрочной армированной резиной. Такой материал не ржавеет, не трескается. Специально подготовленная резина устойчива к высоким и низким температурам, агрессивным жидкостям.

Резиновые крышки применяются в различных системах – пожаротушения, водоснабжения и водоотведения в частном и промышленном секторах. Грабители их не трогают, поэтому в общественных местах такие модели ставить безопасно.

Для качественной установки необходимо подготовить основание – залить его бетоном. Крышка монтируется на один уровень с асфальтом или грунтом.

Бетон и железобетон

Железобетонное перекрытие для колодца

Для изготовления бетонных и железобетонных люков применяется качественный цемент – устойчивый к влаге и механическим нагрузкам. Применяется в сочетании с бетонными кольцами: после установки верхней плиты с отверстием для люка. Для удобства в бетон заливаются металлические ручки.

Преимущество:

низкая стоимость;
вес – поднять тяжелую плиту детям или подросткам практически невозможно;
долговечность.

Недостатки кроются во внешнем виде изделия – придать определенный цвет бетону не получится из-за плохой адгезии с красящими веществами.

Установка и закрепление

Монтаж канализационного люка

Легкие полимерные или полимерпесчаные люки можно установить самостоятельно. Тяжелые чугунные или бетонные конструкции потребуют помощи других людей или техники. На пешеходных дорожках крышки должны находиться вровень с покрытием. Если люк размещен на клумбе, его лучше немного поднять над уровнем земли, чтобы грязь не попадала в колодец.

Этапы работ по установке своими руками:

Вначале устанавливается опорное кольцо на прочное основание – опалубку. Для точности необходимо пользоваться уровнем. Если монтаж будет произведен под уклоном, то конструкция со временем придет в негодность и разрушится. Для соединения бетонных колец с опорным кольцом люка используется раствор цемента. Когда он полностью затвердеет, работу можно продолжать.
Монтируется крышка. Как это делать, зависит от модели.
Заключительный этап – заливка отмостки. Делается на расстоянии 1,5 м от центра люка. Используется раствор цемента. Чтобы отмостка имела аккуратный вид, края отгораживают кирпичом или гнущимся металлом, дно засыпают песком и заливают бетоном. Когда застынет – приспособления убирают.

После установки канализационного люка его можно украсить искусственным камнем или прикрыть слоем синтетической травы. В крышках иногда обустраивают клумбы, чтобы растительность скрывала присутствие септика на участке.

Необходимо помнить, что в любой момент может понадобиться обслуживание колодца, поэтому верх крышки нельзя сильно загромождать.

Цены на различные виды люков

Самыми дешевыми будут изделия, на которые нельзя давать большую нагрузку. Это люки из пластика или полимерпесчаных смесей. Низкой стоимостью, но более высокими эксплуатационными характеристиками отличается резина. Если речь идет об установке на дачном участке или вблизи частного дома, то переплачивать за чугунные изделия нет необходимости.

Более высокой стоимостью отличаются композитные материалы и высокопрочный чугун. Эти материалы выбирают, если на люк будет ежедневно воздействовать давление, например, канализационный колодец находится в зоне движения автомобиля. Цена чугунного канализационного люка сравнима со стоимостью синтетического материала.

Стоимость изделий также зависит от размеров – диаметра и высоты крышки.

13:04, 25 апреля 2019

Обустроить качественную систему канализации невозможно без монтажа колодцев. Среди них выделяют фильтрующий, смотровой, ревизионный. По правилам каждый такой колодец в обязательном порядке должен быть накрыт специальным люком. Самые популярные типы канализационных люков – пластиковые и чугунные. При помощи такой своеобразной крышки в любой момент можно получить доступ к внутренней оболочке и с внешней стороны обезопасить людей и животных от падения на дно.

Выделяют такие виды чугунных покрытий:

— магистральный. Он может выдержать любой вес до 40 т;

— тяжелый. Используется на дорогах с постоянным движением транспорта;

— легкий. Его устанавливают на газонах и в пешеходных зонах.

Плюсы и характеристики пластиковых люков:

— срок их эксплуатации составляет минимум 50 лет;

— они очень прочные и износостойкие;

— небольшой вес позволяет установить люк самостоятельно в отличие от чугунного.

Пошаговая инструкция монтажа канализационного люка

Чтобы канализационный люк колодца был установлен правильно и прослужил долгие годы, нужно выполнить такие шаги:

— обеспечение полного доступа к последнему кольцу колодца. Как чугунные, так и пластиковые люки рекомендуется устанавливать на одном уровне с поверхностью. Для этого необходимо провести выемку грунта или снять асфальтовое покрытие;

— далее на верхнее кольцо необходимо установить и закрепить опалубку. Важно, чтобы обечайка была выставлена точно по уровню, иначе воды будут попадать прямо внутрь, а этого нельзя допустить. Опалубку нужно крепко закрепить металлическим или каменным объектом. У пластмассовых люков для этого случая (в отличие от чугунных изделий) есть отверстия для монтажа;

— после этого опалубку нужно залить цементным раствором, но важно, чтобы этот раствор не попал в колодец. Для этого мастера устанавливают автомобильную камеру.

— после того, как цементный раствор полностью высохнет, нужно осторожно вынуть автомобильную камеру. Это нужно делать так, чтобы не повредить конструкцию и установить крышку люка.

Современные пластиковые и чугунные крышки оснащены специальными пазами, поэтому все, что нужно сделать, – вставить крышку в паз. После этого быстрый и очень простой монтаж пластикового или чугунного люка в канализационный колодец будет завершен. При необходимости вы всегда можете проконсультироваться со специалистами. Они ответят на все интересующие вас вопросы.

Используемые источники:

Сегодня загородные застройщики используют для сбора канализационных стоков разные сооружения и конструкции. И самый простой из них вариант – выгребная яма. По сути, это колодец, который соединен трубопроводом с домом и другими постройками (баня, гараж и так далее), где собирается отработанная вода и нечистоты. Схема выгребной ямы в частном доме достаточно проста, потому что в ней нет сложных строительных элементов. Но если ее построить грамотно, то прослужит выгребная яма канализационной системы очень долго.

Где ее выкопать

Месторасположение ямы – очень важный критерий правильного подхода к сооружению канализации в частном доме. Здесь необходимо учитывать два основных показателя:

расстояние от дома и других построек на загородном участке;
свободный подъезд ассенизационной машины, если откачка нечистот будет проводиться именно с ее помощью.

Что касается первого показателя, то в этом случае выгребная яма определяется СНиПом, в котором четко указано, как и где она должна располагаться.

От фундамента частного дома (и от соседних также) расстояние не должно быть меньше 5 м.
От забора не меньше 1 м.
От колодцев и скважин для воды в пределах 20-50 м. Разброс расстояние достаточно большой, потому что СНиП оговаривает разные типы почвы, которые могут оказаться на загородном участке. К примеру, для глинистой почвы это 20 м, для супесей 50 м.

Внимание! Глубина колодца также оговорена нормами. Данный размерный показатель может быть любым, главное – чтобы дно ямы было выше уровня грунтовых вод на 1 м.

Схема расположения выгребной ямы

Объем выгребной ямы

Понятно, что чем больше выгребная яма, тем реже ее надо будет чистить. Но огромный колодец требует значительных трудовых и материальных затрат, поэтому стоит точно подсчитать необходимый его объем. В первую очередь необходимо понять, что выгребная яма хоть и является сборной, то есть, в нее собираются канализационные стоки, но нужно учитывать, что часть воды будет проникать сквозь грунт в подпочвенные водные слои. А так как на загородных участках почва может быть разной, то и фильтрационные ее свойства будут сильно отличаться друг от друга. К примеру, на глинистых грунтах этот показатель будет меньше, чем на песчаных.

Но существует стандартный объем выгребных ям из расчета на одного человека, который равен 0,5 м³. Если в частном доме проживает четыре человека, то придется выкапывать яму объемом 2-2,5 м³. Правда, надо учитывать и тот факт, что со временем канализационное сооружение будет забиваться масляными и жировыми отложениями, которые снизят фильтрационную способность. Поэтому оптимально, если расчетный объем увеличить. Для дома, в котором проживают те же четыре человека, лучше соорудить выгребную яму объемом 6-7 м³. Тем более, вызов ассенизационной машины стоит одинаково, в независимости она закачает себе полный бак или наполовину.

Сооружение ямы своими руками

Итак, месторасположение определено, объем подсчитан, можно приступать к строительным работам. Но перед этим необходимо определиться с устройством выгребной ямы. Это будет просто колодец в земле, или это будет конструкция, выложенная каким-то несущим строительным материалом. К примеру, из кирпича или бетона.

Если частный дом небольшой, и в нем проживает 2-3 человека, то можно обойтись первым вариантом. Хотя так уже никто не делает, потому что требования к безопасности, а также нормы санитарии требуют особого подхода к сооружению выгребных ям. Поэтому стоит рассмотреть варианты канализационных колодцев изготовленных своими руками из разных строительных материалов.

Яма из железобетонных колец

Это самый легкий способ построить выгребную яму своими руками. Как уже говорилось выше, определяется ее объем, определяется глубина пролегания уровня грунтовых вод, и после этого выкапывается яма под железобетонные кольца.

Высота бетонных колец варьируется в пределах: 10-100 см. Но чаще всего используются бетонные изделия высотою 90 см. Диаметр у них тоже разный. Это и поможет правильно подобрать бетонные элементы под необходимый объем колодца, учитывая его глубину. К примеру, если глубина пролегания грунтовых вод составляет 5 м, то кольца высотою 90 см можно устанавливать на глубину 4 м. Выбирая их диаметр, равный 2 м, можно установить четыре кольца. Объем такой выгребной ямы будет составлять почти 8 м³, что для частного дома, в котором проживает 5-6 человек, нормально.

Выгребная яма из бетонных колец

Уменьшая или увеличивая размеры бетонных колец, можно подбирать необходимый объем колодца, при этом учитывать сложность производимых работ. Чем больше диаметр кольца, тем меньше придется углубляться в грунт, но выкапывать яму придется шире.

Выгребная яма из бетонных колец – сооружение непростое в плане возможности установки строительных элементов своими руками. Здесь без подъемного крана не обойтись, и именно его услуги повышают стоимость строительства канализационного колодца.

Как производится установка.

Под первое бетонное кольцо надо сделать фундамент. Здесь два варианта: установить опалубку, куда залить бетонный раствор, или приобрести готовое бетонное днище для колодца такого же диаметра, как и сами кольца. Покупать надо не глухое днище, а с отверстиями для проникновения воды через них в грунт. Его также придется устанавливать с помощью подъемного крана.
Затем собираются последовательно все кольца с установкой друг на друга.
Монтаж бетонных колец подъемным краном
Последним укладывается бетонная крышка с люком и вентиляционным отверстием.
Зазоры между ямой и кольцами засыпаются грунтов.
Устанавливается металлический люк и вентиляционная труба.

Внимание! Монтировать герметично кольца друг на друга не надо. Чем больше щелей, неплотных прилеганий, тем лучше вода будет отводиться в грунт.

Яма из кирпича

Выгребная яма из кирпича – самое сложное сооружение, поэтому загородные частные застройщики все чаще отказываются от нее. Полюс ко всему, кирпич под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность, требуя замены.

И все же кирпичными выгребными ямами еще пользуются. Как ее правильно построить.

На дно выкопанного колодца засыпается подушка или из крупнозернистого песка, или из щебня, или из их смеси. Толщина утрамбованного слоя 15-20 см.
Поверх подушки заливается бетонный раствор толщиною до 20 см. Можно вместо него установить перфорированное днище, как в случае с выгребной ямой из бетонных колец.
Далее производится кладка кирпича. Ее обычно делают в кирпич или в полкирпича, используя кладочный цементно-песчаный раствор, с содержанием цемента – один объем, песка 3-4 объема.
Круглая и прямоугольная форма выгребной ямы из кирпича
Форма выгребной ямы может быть круглой или прямоугольной. Первый вариант лучше, потому что конструкция цилиндра надежнее в плане заваливания стенок. Со временем кирпич начнет терять свои несущие способности. Так вот яма с прямоугольным сечением завалится быстрее, чем круглая. Поэтому если выбран прямоугольный вариант, то кирпичную кладку лучше поднимать минимум в кирпич. Сооружение округлой формы своими руками – процесс непростой по сравнению с прямоугольной конструкцией.
Установка крышки.
Засыпка зазоров грунтом.

Что касается крышки выгребной ямы этой конструкции, то можно воспользоваться разными вариантами. К примеру, залить ее своими руками бетонным раствором. Для чего точно по размерам делается опалубка прямо на земле. Обязательно вниз укладывается металлический лист, который промазывается отработанным техническим маслом. Внутрь опалубки нужно уложить металлический армирующий каркас из арматуры или проволоки. Можно уложить металлическую сетку. Важно, чтобы армокаркас располагался в середине крышки по толщине. Все готово, заливается бетонный раствор. Обязательно формируются в опалубке люк и отверстие для вентиляции.

Крышка ямы из бетона своими руками

Можно крышку залить из бетона прямо по месту ее установки. Для этого опять-таки на верху выгребной ямы собирается опалубка. В данном случае нижний металлический лист станет уже несъемным, то есть, останется там навечно. Также укладывается армирующий каркас, и все сооружение заливается бетоном.

Крышку можно сделать своими руками из досок, металла. Можно приобрести железобетонную крышку, правда, устанавливать ее придется при помощи подъемного крана.

Герметичная конструкция выгребной ямы

Существует огромное количество герметичных канализационных колодцев, которые просто внутри себя собирают стоки, выходящие из частного дома. К примеру, та же выгребная яма из бетонных колец (своими руками собранная). Чтобы сделать ее герметичной, необходимо вниз установить глухое днище или залить дно бетонным раствором. Используются кольца с замком, который обязательно скрепляется раствором и битумной мастикой. Никаких щелей, зазоров и других неплотных прилеганий.

То же самое касается и выгребной ямы из кирпича, стенки которой с двух сторон штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Специалисты рекомендуют снаружи делать глиняный замок, это когда все поверхность кирпичной стенки обмазывается глиняным раствором толщиною не меньше 5 см.

Выгребная яма из еврокубов

Но есть способы куда проще. Один из них – это установить готовую герметичную емкость. Она может быть изготовлена из металла или пластмассы. Второй вариант лучше в плане цены и простоты установки, потому что большие пластмассовые резервуары весят немного, и установить их своими руками смогут два-три человека.

Некоторые небольшие емкости, к примеру, еврокубы, может установить и один человек. Их объем составляет 1 м³ или 1,25 м³. Друг на друга их лучше не ставить, потому что под массой стоков нижний может не выдержать нагрузки и лопнуть. Поэтому их устанавливают последовательно с небольшим смещением в глубину, что дает возможность организовать сток из одного резервуара в другой. Пластик прекрасно справляется со всеми природными нагрузками, он не гниет, не ржавеет, поэтому пластмассовые емкости эксплуатируются практически вечно.

Можно приобрести на рынке и готовые пластиковые емкости специально для выгребных ям. Они могут иметь горизонтальную или вертикальную форму с разной толщиною стенки. Цена их приемлема, так что купить ее и установить самостоятельно – не проблема.

Что касается металлических конструкций, то нередко выгребные ямы собираются из нескольких металлических бочек объемом 200 литров (0,2 м³). Их количество подгоняется под необходимый объем, после чего их сваривают между собой, предварительно срезав днища и крышки (в двух бочках: первой и последней по одному торцу оставляют). Сваренная конструкция может укладываться вертикально или горизонтально.

Выгребная яма из металлических бочек

Единственный недостаток металлических бочек – это их тонкая стенка и сам металл, который под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность. Поэтому и внутренние, и внешние поверхности собранного резервуара надо обязательно гидроизолировать, используя битумную мастику, нанесенную в несколько слоев.

Трубное соединение

До того как начать строить выгребную яму своими руками, необходимо провести канализационный трубопровод, который свяжет дом и колодец. Чаще всего для сооружения трубопровода используют пластиковые трубы диаметром 110 или 200 мм. Есть два очень важных момента, которые влияют на правильно проведенный монтаж канализационной сети.

Трубопровод должен прокладываться ниже уровня промерзания грунта или его надо будет утеплить.
Необходимо выдержать точный уклон от дома к выгребной яме, который позволит стекать канализационным стокам самотеком.

В некоторых регионах уровень промерзания грунта очень большой (к примеру, до 1,5-2 м), поэтому остается трубы утеплять. Вариантов теплоизоляции – огромное количество. Самый простой и дешевый – использовать минеральную вату, которой обматывают трубопровод, а сверху укладывают гидроизоляционный материал: пленку или мембрану (лучше в два-три слоя). Можно использовать утеплители в виде цилиндров. Также простой вариант, но более надежный, чем первый.

Утепление канализационной трубы

Что касается угла наклона трубной канализационной системы, то есть стандартные значения, которые определены СНиПами. Это 2-3 см на один погонный метр длины канализационного участка. Меньше 2 см делать нельзя, потому что вода будет стекать под таким углом, а нечистоты будут в трубе задерживаться. Выше 3 см тоже не рекомендуется, потому что увеличится скорость движения воды, которая будет проскакивать быстро, а нечистоты за ней просто не будут успевать. Данные величины уклона используются для труб диаметром до 110 мм. Чем больше диаметр, тем меньше можно устанавливать их наклон. К примеру, для труб диаметром 160 мм уклон составляет 8 мм, для 200 мм – угол наклона равен 7 мм.

Вот такая технология и нюансы сооружения выгребной ямы своими руками для частного дома. Процесс на самом деле ответственный и сложный, поэтому рекомендуется сначала полностью изучить все аспекты сооружения данной конструкции, понять суть работы системы, правильно рассчитать объем, подобрать материалы, а уже затем приступать к самому строительному процессу.

Не забудьте оценить статью:

Бетонное изделие

Для того, чтобы защитить колодец от попадания в него листьев, осадков и прочих предметов, его необходимо закрывать. Для этих целей существует множество различных крышек.

Разновидности и особенности крышек для колодцев

Чтобы подобрать именно то покрытие, которое идеально защитит ваш колодец, необходимо рассмотреть все варианты и ознакомится с их преимуществами, недостатками и особенностями.

Прежде всего, стоит отметить, что самому изготовить такое покрытие можно только для шахтового сооружения. Также стоит отметить, что канализационные крышки и колодезные, где присутствует питьевая вода, отличаются.

Как правило, канализационные колодцы закрывают бетонными, пластиковыми, деревянными или чугунными крышками.

Что касается перекрытий для скважин, то они, в отличие от канализационных, на конструкции не крепятся и обладают меньшими размерами. Материалы для обоих типов используются одни и те же.

Бетонные изделия для колодцев

Бетонную крышку можно назвать универсальной, она подходит, как для бетонных дачных колодцев, так и при прокладке газопроводных и сетевых систем в промышленном строительстве.

Преимущества:

морозов не боится;
показатель прочности высокий;
большой срок службы;
вода через такое перекрытие внутрь резервуара не попадет.

Недостатки:

большой вес изделия одновременно является и преимуществом и недостатком (при надобности перенести изделие будет затруднительно);
внешний вид (изделие не привлекает к себе внимание);
трубно добиться нужной прочности;
если надо сделать отверстие, то в таком случае надо применить алмазное бурение.

Выбор

Комплект из бетона

При выборе данного изделия нужно обратить внимание на следующие моменты:

Важно, чтобы диаметр колодца совпал с диаметром покрытия. Если приобрести изделие большего диаметра, то оно не только будет весить больше, но и стоить будет дороже.
Толщина изделия должна быть в пределах 10-20 см. Если по крышке будут ездить машины, то изделие следует выбрать потолще.
Отверстие может находиться не только в центре, но и с краю.
Что касается формы, то чаще всего встречается изделие округлой формы (диаметр — 70 см).

Что учесть при установке?

В случае, если вес изделия достаточно большой, то перед его установкой стоит подумать о количестве помощников и специальной подъемной технике. Если в процессе эксплуатации надо будет произвести открывание бетонной крышки колодца, то понадобится специальное устройство. После установки крышки не забудьте про люк бетонный для колодца.

Чтобы изготовить на колодец бетонную крышку своими руками потребуется не так много времени и сил, как может показаться на первый взгляд.

Для этого понадобится:

бетонный раствор;
арматурная сетка;
форма, в которую надо будет уложить раствор с арматурной сеткой.

Технология изготовления

Чаще всего на бетонные кольца колодца покрывают бетонной крышкой. Она может быть либо в виде люка с отверстием, либо в виде сплошной плиты. Для примера рассмотрим технологию изготовления изделия из бетона с люком, который будет иметь форму квадрата.

Процесс:

Выкапывают яму глубиной в 0,1м. Диаметр ямы должен быть равен диаметру кольца. Стенки и дно покрывают пленкой. В середину ставят опалубок, так как крыша будет с люком.
Ранее приготовленный бетонный раствор заливают в созданную форму слоем в пять сантиметров.
В смесь помещают сетчатую арматуру.
Заливка бетона до краев ямы.
Спустя пять дней, убирают пленку и созданное изделие укладывают поверх колодца.
Цементным раствором заделывают все имеющиеся швы.
Металлической створкой закрывают люк.

Сколько весит бетонное изделие для накрывания канализационного колодца?

Чтобы обезопасить канализационные шахты от попадания в них загрязнения, используют бетонный люк. Как правило, для таких колодцев используют крышку весом от пятидесяти килограмм.

Разновидности и вес люков:

вес тротуарного люка находится в пределах пяти тонн;
вес «легкого» максимум достигает пятнадцати тонн;
вес «тяжелых» достигает двадцати тонн.

Для того, чтобы понять, какую крышку стоит выбрать именно вам, необходимо ознакомится и с другими видами крышек.

Чугунные крышки

Чугунный люк

Стоит отметить, что крышка для канализационного колодца из бетона со встроенным чугунным люком является отличной защитой от попадания внутрь различного рода загрязнений. Срок службы ее достигает десяти лет. Ее плюс в том, что она не ржавеет и обладает высоким показателем прочности.

На заметку: Что касается веса, то она может весить гораздо меньше, чем бетонная. Толщина достигает двух миллиметров. Для того, чтобы ее можно было открыть вверху, делают ручку.

Для ее изготовления понадобится:

чугунный лист;
арматура;
сварочный аппарат (он необходим, чтобы приварить ручку);
для разрезки металла понадобится болгарка;
для замазки изъянов нужна будет шпаклевка;
растворитель (он необходим для протирки изделия перед покраской);
грунтовка и краска.

Стоит отметить, что количество приваренных ручек может быть любое. Для оригинальности можно приварить кованые элементы.

Создание крышки из металлических уголков в домашних условиях

Для работы понадобятся:

уголки;
сварочный аппарат и болгарка;
рулетка, трубы;
петли;
текстолит;
герметик, материал для утепления;
краска.

Процесс:

Создание обрешетки. Металлические уголки разрезают на четыре части под углом в 45 градусов. Отрезки соединяем таким образом, чтобы в результате получился квадрат. Свариваем.
После того, как трубы нарезали, их помещают в обрешетку. Сваривают.
Вырезанные пластины по размеру обрешетки из текстолита крепят. В образовавшиеся щели закладывают уплотнитель. Швы обрабатывают герметиком.
К обрешетке крепят крышу.
Создание опалубка. Заливка бетонной смесью.
Крепление опалубка.
Прикрепляем ручки.