Канализация в квартире новостройке своими руками

Канализационные системы облегчают жизнь людей, делая ее намного комфортнее. К сожалению это не относится к старым коммуникациям. Они давно уже пришли в негодность. От старых канализационных труб исходят неприятные запахи, они засорены и могут в любой момент треснуть и потечь. Такие системы не способны облегчить жизнь, а только добавляют хлопот. Рано или поздно замена канализации в квартире станет неизбежна. Лучше, не дожидаясь неприятностей, связанных со старыми коммуникациями, произвести замену системы в плановом режиме.

Выбираем материал для нового трубопровода

Для прокладки канализационных коммуникаций применяют трубы из:

• керамики,
• полимеров,
• металла.

Керамические трубы для канализации

Изделия из этого материала стоят недешево. Из-за этого керамические трубы очень редко используют для частной канализации.

Достоинством таких систем является устойчивость к агрессивным средам. Поэтому в основном их применяют на производстве связанном с химикатами.

Керамические трубы стоят недешево, однако имеют высокую устойчивость к агрессивным средам

Трубы из полимерных материалов

Наиболее часто замена труб канализации в квартире производится с применением полимерных изделий. Их гладкая поверхность не дает образовываться засорам и не зарастает со временем. Они бывают двух видов и изготавливаются из полипропилена или поливинилхлорида.

Полипропилен PP

. Наиболее оптимальный материал для прокладки внутренней канализации. Такие трубы легко монтировать. Они устойчивы к высоким температурам и долговечны.

Полипропиленовые трубы долговечны и имеют хорошую сопротивляемость высоким температурам

Поливинилхлорид PVC

. Придает изделиям достаточной прочности и устойчивости к ультрафиолету. Однако трубы из поливинилхлорида при горении и нагревании выделяют вредные вещества. К тому же они неустойчивы к действию агрессивных сред. Однако, вполне подходят для замены канализации в квартире.

Трубы из ПВХ долговечны, устойчивы к ультрафиолету, но выделяют вредные вещества при нагревании

Металлический трубопровод

В качестве материала для производства металлических труб используют сталь и чугун. Низкая цена изделий из стали, прочность и устойчивость к высоким температурам позволяют использовать их для транспортировки промышленных отходов в нефтехимической промышленности. Однако из-за большого веса и подверженности коррозии для установки в квартире они не годятся.

Чугунные трубы для канализации устойчивы к агрессивным средам, но стоят недешево

Чугунные трубы стоят дороже стальных, однако их устойчивость к коррозии намного выше. Использование таких изделий для прокладки канализации в квартире вполне возможно. Только если вас не смущает снижение со временем проходимости труб, сложность установки из-за веса изделия и необходимости специального оборудования для монтажа. Зато чугунные трубы имеют высокую прочность и долгий срок службы.

Как соединяют канализационные трубы?

• • • При помощи резиновой муфты
      . Такое соединение больше подходит для чугунных труб.

Пластиковые трубы для канализации соединяют

раструбным способом

. При этом методе конец трубы вставляется в расширенную часть (раструб) другой. Для герметизации соединения используют резиновый уплотнитель или кольцо.

Соединяя трубы раструбным способом, не забывайте использовать резиновый уплотнитель

Чтобы отрезать пластиковую трубу можно воспользоваться ножовкой. После чего для облегчения монтажа с края трубы снимается фаска. Если этого не сделать, можно повредить уплотнительную манжету.

Подготовка к процессу замены

Перед началом всех работ должна быть составлена схема канализации в квартире, которая поможет определить количество труб и дополнительных элементов. При ее составлении учитываются все сантехнические приборы, места и способы подключения их к канализационной трубе.

Учтите, что делать поворот магистрали на 90° не стоит.

Соответственно схемы определяют, какие материалы понадобятся для проведения работ. Помимо труб с раструбом могут понадобиться: переходник между пластиком и чугуном, компенсационный патрубок, ревизия, крестовина, муфта, отвод, тройник.

Демонтаж старой чугунной канализационной системы

Жителям верхних этажей можно сразу приступать к демонтажу. А вот тем, у кого есть соседи сверху, нужно их предупредить о планируемых работах, чтобы они какое-то время не пользовались канализацией. Будет намного лучше, если основной стояк будет заменен во всех квартирах одновременно. Если же больше никто не согласится менять трубу, придется выпиливать только свою часть стояка.

Делается это очень аккуратно, чтобы не повредить трубы, идущие к соседям. Сохранять старые ржавые трубы нет нужды, поэтому их можно распиливать в удобном месте. Прежде чем это делать, нужно отсоединить все сантехнические приборы, чтобы не разрушить их. Затем разбираются короткие участки, после чего приступают к самому сложному процессу – демонтажу стояка.

Для этого нужно посередине стояка с помощью трубореза или болгарки сделать два надпила на расстоянии 15 см и под небольшим углом друг к другу.

Дорезать трубу сразу до конца нежелательно. Иначе верхняя часть стояка может защемить диск болгарки

Делать надпилы нужно под небольшим углом, чтобы потом можно было вырезать участок трубы

Затем нужно очень аккуратно, чтобы ничего не упало в канализацию удалить вырезанный кусок из трубы. Теперь остается два куска стояка: один свисает с потолка, а другой торчит из нижнего тройника. Сначала отрезается верхний кусок, но с учетом высоты фасонной детали, которую потом будете надевать на торчащий с потолка остаток стояка.

Чтобы отрезать трубу строго перпендикулярно ее оси, нужно наклеить сначала скотч по линии разреза

Затем удаляют нижний кусок стояка. Если его можно раскачать, то нужно аккуратно раскачивать и тянуть вверх пока труба не выйдет из тройника. Если труба «сидит» крепко, сначала необходимо расчистить шов между стояком и тройником. А потом опять попробовать раскачать. Если эти действия не приведут к желаемому, придется отпиливать тройник, отступив на пару сантиметров от раструба. А затем при помощи специального клина вынуть остаток тройника по кусочкам.

Во время демонтажа стояка следите, чтобы в канализацию не попадали куски трубы. Лучше всего закрыть отверстие ветошью

Монтаж нового канализационного стояка

Итак, устройство канализации в квартире начинается с установки стояка. Первым делом соединяют тройник с куском соседской трубы торчащей снизу. Если их диаметр различен, используют манжету. Затем определяют длину трубы и обрезают. После чего нужно произвести примерку всех составляющих стояка. Для этого надевают трубу до упора на компенсатор.

После монтажа системы, канализация в квартире своими руками смонтированная, должна быть испытана

Затем вставляют получившуюся конструкцию в нижний тройник. После чего соединяют верх трубы с куском чугунной трубы торчащей с потолка.

Примерочная установка стояка производится без прокладок.

Произвести разметку креплений и закрепить верхний и нижний хомуты. Затем все разбирается и ставится на место уже с резиновыми прокладками.

Применения жидкого мыла для смазывания торцов канализационных труб при монтаже, облегчает сборку.

Правила внутренней разводки

Осуществляется разводка канализации в квартире, начиная от стояка соответственно составленной схеме. После чего присоединяются сантехнические приборы. Чтобы не допускать внутреннего напряжения используют не только жесткое, но и плавающее крепление. В чем разница? Жесткое крепление не дает трубе смещаться. Его выполняют при помощи пластиковых крепежей или хомута с уплотнителем на болтах. Плавающее крепление допускает только продольное смещение. Выполняют его тем же способом, только без уплотнителя.

Для монтажа унитаза воспользуйтесь специальной гофрированной трубой

Проведение подобных работ основано на определенных правилах:

• Во избежание протечки канализационной магистрали раструбы устанавливаются навстречу движению стоков.
• Фасонные детали не подлежат укорачиванию и любому изменению формы.
• Уклон канализационной магистрали делается в направлении стояка.
• Переход стояка в отводящую трубу не должен идти под прямым углом.
• К унитазу подводят трубу диаметром 11см., к остальным сантехническим приборам – 0,5 см.

Пример того, как провести канализацию в квартире, посмотрите на видео:

После монтажа системы, канализация в квартире своими руками смонтированная, должна быть испытана. Следует проверить все соединения на наличие течи. Обычно, если монтаж пластиковых труб проведен по правилам, с использованием уплотнителей, дефектов не обнаруживается. После проверки можно сооружать каркас для маскировки канализационных труб. И монтировать облицовочное покрытие.

Качество домашней канализационной системы не должно уступать по надежности водопроводу или электрической сети. Если канализация в квартире своими руками смонтирована качественно, прослужит она не один десяток лет при условии соблюдения норм монтажа и использования качественных расходных материалов.

Сомневаетесь в своих силах и боитесь допустить ошибки? Мы поможем вам грамотно спроектировать и смонтировать канализационную систему. Главное – учесть все базовые требования, правильно подобрать трубы и придерживаться технологии монтажа, описанной в статье.

Прежде чем подобрать трубы и все необходимое, перед стартом работы нужно понимать принципы функционирования канализационной системы, включая соблюдение углов наклона, чтобы давление в стояке было немного выше атмосферного.

Иначе атмосферный воздух выдавит неприятные канализационные газы прямо в квартиру. Если внутреннее давление будет слишком высоко, то сточные газы могут выбрасывать стоки из сифонов.

Рассмотрим более пристально все нюансы устройства канализации в квартире.

Уклон труб – важное условие функционирования системы

При укладке магистрали нужно соблюдать угол по горизонтали, который должен находиться в определенных рамках. Недостаточный не даст стокам нормально стечь в стояк. При слишком большом наклоне вода быстро стечет, оставив загрязнение на стенках трубы.

Следите за уклоном, чтобы добиться оптимальной текучести жидкости в канализации и правильного давления в трубах. Нормы уклона труб должны соответствовать СНиП (+)

Парадокс в том, что при высокой «текучести» канализация будет засоряться.

Зависимость уклона укладки трубопровода от сечения магистрали:

• 30 мм/м при 50 мм;
• 20 мм/м при 110 мм;
• 8 мм/м при 160 мм;
• 7 мм/м при 200 мм.

Таким образом, максимальный уклон должен находиться в пределах 150 мм/м. Исключения составляют отводы длиной до 1,5 м для некоторых сантехнических приборов, например, унитаза.

Соединять канализационные трубы под прямым углом можно только в вертикальной ориентации по принципу водопада.

Галерея изображений

Состав должен быть нейтральным – лучше использовать полиуретановый или силиконовый. На каждую пластиковую прокладку нужно нанести герметик. На резиновые уплотнители не нужно ничего наносить.

Промазывать нужно внешнею часть трубы, которая будет контактировать при соединении, а также внутреннюю часть патрубка. Соединяем по отдельности каждую секцию. После застывания герметика нужно проверить всю систему на герметичность, пустив воду в сток со всей сантехники, включая ванную. При этом на полу не должно оказаться ни капли воды.

Выводы и полезное видео по теме

Монтаж канализации в квартире – это трудоемкий процесс, но знание тонкостей поможет совершить грамотную установку. Воспользуйтесь видео-советами, чтобы расширить свои знания и понаблюдать за работой профессионалов.

Сейчас вы знаете, как спланировать и провести канализацию в квартире. Процесс демонтажа и установки оборудования сопровождается множеством профессиональных нюансов, поэтому при необходимости лучше обратиться к специалистам.

Имеете опыт в решении подобных задач? Или остались вопросы по обустройству канализации в квартире? Пожалуйста, делитесь своим мнением и оставляйте комментарии. Блок для связи расположен ниже.

Система канализации является необходимой частью коммуникаций как в многоквартирном, так и в частном доме. Давно нормой стало наличие в жилище удобного туалета, душа или ванной, кухонной раковины с подведенной горячей и холодной водой. Современный уровень комфорта предполагает также использование бытовой техники: посудомоечных и стиральных машин. Канализационная сеть собирает использованную воду и жидкие отходы и отводит их в магистральный коллектор.

Устройство канализации в квартире

Система включает в себя следующие элементы:

• стояки − вертикальные трубы большого сечения;
• горизонтальные трубы, предназначенные для отвода стоков в стояк;
• фитинги (муфты, крестовины, отводы, патрубки и т.д.) для объединения труб в единую сеть;
• гидрозатворы (сифоны), которые препятствуют распространению неприятных запахов.

Для фиксации вертикальных труб также используются кронштейны.

Прокладка канализации чем-то похожа на сборку конструктора. Ее элементы устроены таким образом, что их можно соединять без использования специального оборудования.

Требования к трубам внутренней канализации

Устройство канализации в квартире не предполагает больших нагрузок на трубы. Но уровень прочности изделий должен быть достаточным для того, чтобы обеспечить длительную эксплуатацию системы. Кроме того, трубы внутренней канализации должны соответствовать следующим требованиям:

• выдерживать высокую температуру и агрессивные химические воздействия;
• иметь гладкую внутреннюю поверхность для того, чтобы свободно выводить отходы;
• быть совместимыми с наружной частью канализации;
• обеспечивать возможность подключения сантехоборудования.

Легкость и удобство монтажа − еще одно важное потребительское качество труб. Идеально, если сделать разводку канализации в квартире можно своими руками.

Внимание!
Грамотный подход к выбору комплектующих является гарантией надежной и бесшумной работы сети в течение долгого времени.

Трубы для канализации: обзор

Еще несколько десятков лет назад вопрос выбора подходящих труб просто не возникал. Единственным способом провести канализацию было использование изделий из чугуна и стали. В старом жилом фонде можно до сих пор увидеть такие трубы. Но в новостройке систему с наибольшей вероятностью оборудуют комплектующими, изготовленными из пластика.

Традиционные металлические трубы сдают свои позиции. Но у них есть определенные преимущества и совсем исключать их применение не стоит.

Чугунные трубы

Очень прочные, долговечные и надежные изделия. Способны выдерживать большое давление и высокую температуру. Главное достоинство таких труб − тихая канализация. Шумы, конечно, есть, но они гораздо тише, чем при использовании пластика.

Причины, по которым чугун теряет свою популярность:

• высокая цена;
• большой вес;
• сложная установка;
• трудности обработки (отпилить излишек длины можно только при помощи мощной болгарки);
• шероховатая внутренняя поверхность.

Последний пункт является самым главным минусом использования чугунных труб для канализации – на стенках накапливается осадок, просвет сужается, сточные воды проходят все хуже и хуже. Систему приходится часто прочищать.

ПВХ (PVC) трубы

Это первые пластиковые трубы, появившиеся на рынке.

Поливинилхлорид − дешевый, легкий, удобный в обработке материал. Труба, сделанная из ПВХ, довольно прочная и устойчивая к УФ-излучению. Но от холода эластичность материала снижается, он становится очень хрупким и легко ломается. По этой причине PVC трубы используют в основном для разводки внутренней канализации. Они подходят для системы, в которой жидкие отходы удаляются самотеком.

Поливинилхлорид становится мягким при температуре выше 70°C, он также восприимчив к воздействию агрессивных химических веществ (в том числе и некоторых средств для прочистки труб).

Очень неприятным качеством материала является то, что при горении он выделяет ядовитый газ фосген.

PVC-U (непластифицированный поливинилхлорид)

Для производства следующего поколения труб использовали улучшенный вариант поливинилхлорида − непластифицированный. Он отличается от PVC гораздо большей прочностью и подходит для использования как в безнапорной, так и в напорной системе.

С помощью PVC-U труб можно обустроить водопровод или внешний канализационный контур с фекальным насосом.

Внимание!
Для труб ПВХ имеется большой выбор фитингов. Это очень удобно при работе внутри помещений, где система часто имеет сложную конфигурацию.

Полипропиленовые трубы (PP)

Оптимальный выбор для выполнения разводки канализации в квартире − это трубы, произведенные из полипропилена. Они универсальны, подходят для отвода отходов самотеком и под давлением (правда, в последнем случае приходится использовать специальные крепления).

Изделия с маркировкой PP можно при необходимости резать ножом. Использование силиконовой смазки позволяет легко соединять комплектующие между собой.

К достоинствам материала также можно отнести следующие свойства:

• устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ;
• гладкая внутренняя поверхность;
• долговечность (при соблюдении правил эксплуатации они могут функционировать почти 100 лет);
• устойчивость к высоким (до 95°C) и низким температурам.

Минус труб в том, что они нуждаются в шумоизоляции. В противном случае будет хорошо слышно, как стоковые воды проходят через стояк.

Разводка канализации в квартире: схема

Прежде чем приступить к монтажу канализации, составляют схему, по которой будут выполняться работы.

Для схемы удобно использовать миллиметровую бумагу. Сначала чертят план квартиры в масштабе. Не обязательно отмечать все комнаты, достаточно указать те, где проходит разводка. Помещение включают в план даже, если труба просто проходит через него.

В случае если идет замена старой канализации, вопрос решается просто: можно воспроизвести существовавшую схему. Но если монтируют новую систему, то для нее необходимо произвести расчеты и указать, где будут располагаться трубы, какое между ними заложено расстояние, их длину и диаметр, а также уклоны.

В плане должно быть указано расположение каждого элемента системы с обозначением расстояния от стены. Если трубу прокладывают через несколько комнат, то следует обозначить ее параметры для каждого помещения. Это необходимо даже в тех случаях, когда размеры комплектующих одинаковые.

Для сплошной трубы, проходящей сквозь стену, указывают не только общую длину, но и размеры каждого участка.

Также на схеме отмечают расположение центрального стояка, все служебные узлы и фитинги.

Совет.
Проект, составленный специалистом, стоит довольно дорого. Но ошибки на этапе планирования могут обойтись впоследствии еще дороже. Поэтому рекомендуется показать готовую схему, выполненную своими руками, профессионалу для экспертизы. Это позволит избежать досадных промахов.

Моменты, которые необходимо учитывать при составлении схемы:

• Выводные трубы разного сантехнического оборудования отличаются диаметром. Подводку к унитазу или биде выполняют при помощи труб сечением не менее 100 мм. Для других устройств подойдет трубопровод диаметром 50 мм;
• Нельзя подключать выводные трубы большего диаметра к горизонтальным отводам с меньшим диаметром;
• При выборе места для установки приборов следует учитывать, что подвод к сифону должен иметь длину не более 1,5 метров, если он жесткий, и не более 0,8 метров − если гофрированный. На горизонтальной плоскости углы не должны быть меньше 120°, а в идеале горизонтальных углов вообще не должно быть;
• Слив стиральной и посудомоечной машины не надо поднимать над полом. Приборы оборудованы центробежными насосами, отработанная вода удаляется под напором.

Внимание!
По возможности не следует приобретать бытовую технику до составления тщательной схемы. В противном случае могут возникнуть сложности с установкой и подключением.

Правила расчета материалов

Сколько необходимо закупить труб и соединительных элементов для того, чтобы обустроить канализацию в квартире? Рассчитать это можно только после составление схемы.

В первую очередь уточняют, какие типоразмеры труб имеются в магазинах. Особое внимание обращают на длину секций. Если комплектующие подобраны правильно, то резать трубы практически не придется.

Приобретая трубы, необходимо учитывать, что использовать изделия с диаметром 32 мм можно, если:

• расстояние от дальней точки до стояка не более 7 метров;
• система имеет раздельные стояки для каждого сантехприбора.

Для других условий применяют трубы с диаметром 40 или 50 мм. Труба для стояка должна иметь диаметр 110 мм или больше.

Последовательность выполнения работ

Канализация в квартире своими руками обустраивается поэтапно. Замену старой сети начинают с ревизии и выбора способа демонтажа.

Руководствуясь схемой, определяют, какие комплектующие и материалы необходимо приобрести.

Купленные трубы и фитинги примеряют, а затем собирают фрагменты системы на полу.

После демонтажа старой сети устанавливают и подгоняют новый трубопровод. Затем приступают к чистовой сборке: герметизируют стыки, устанавливают и присоединяют сантехническое оборудование, подключают трубы к вентилируемому канализационному стояку.

Внимание!
После застывания герметика необходимо проверить, нет ли в сети протечек.

Монтаж системы при условии, что используются изделия из ПВХ или полипропилена, обычно не вызывает сложностей даже у новичков. Трубы и соединительные элементы имеют специальную конструкцию, значительно облегчающую сборку. Конец трубы с фаской вставляют в соединительную муфту другой трубы или фитинга до упора, а затем оттягивают назад 10-15 мм. Итогом этой манипуляции становится демпферный зазор, который компенсирует тепловое расширение.

Гидрозатвор в канализации

У сточных вод имеется неприятный запах той или иной степени интенсивности. Чтобы он не распространялся по квартире, необходимо предусмотреть наличие гидравлического затора у всех у сантехнических приборов.

Существует оборудование со встроенными гидрозатворами (в первую очередь это унитазы). В других случаях приходится монтировать сифоны. Они представляют собой изогнутую трубу, в которой образуется водяная пробка.

Сифоны обычно выполняют двойную функцию: они образуют гидрозатвор и соединяют трубу с оборудованием.

Слой воды, постоянно присутствующий в трубе и обновляющийся после каждого слива, препятствует выходу газов.

Если унитазом или раковиной долго не пользуются, то жидкость постепенно испаряется, и неприятный запах постепенно просачивается в помещение. Предупредить это нежелательное явление легко, достаточно налить в сливное отверстие растительное масло, его слой будет препятствовать испарению. Устранить и того проще, нужно просто слить воду.

Если все работы по обустройству канализации в квартире проводить грамотно и качественно, то система будет служить долгие годы.

Видео

Вконтакте

Устали от ржавых разводов и потеков в санузле и на кухне? Дурные запахи заставляют краснеть перед гостями? Хочется нового, но без лишних затрат на приходящих мастеров? Тогда эта статья для вас.

Сантехника вызывали?

Услуги лицензированной организации с грамотными специалистами стоят дорого. Вас может не устроить их график работы. Да и не в привычке нашего человека обращаться с такими проблемами в организации. Мастеров мы обычно ищем через знакомых, по объявлениям на подъезде, а то и просто идем в управляющую компанию, а там кого пришлют. А присланный сантехник или найденный вами шабашник может оказаться не тем, кого вы ожидали. Человек может не работать в организации потому, что не любит контроль и не привык придерживаться определенного графика, у него могут быть свои представления о чистоплотности и вежливости. Да и об опыте этого человека мы можем только догадываться.

И тут возникает вопрос, а так ли уж сложно выполнить канализацию в квартире своими руками. Если вы располагаете временем, не боитесь немного испачкаться, не доверяете шабашникам и привыкли полагаться на свои силы, то эта статья для вас. Для тех чей лозунг по жизни: «Если хочешь, что бы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!»

Стратегия и тактика

Для охвата наибольшего числа страждущих рассмотрим стандартный случай. Вы живете в обычной квартире, в которой имеется санузел и кухня с выполненной еще при постройке дома чугунной канализацией.

Начинать нужно с планирования. Т.е. нужно для себя решить где будут расположены приборы: компакт или инсталляция, умывальник, ванная или душевая кабина, раковина, стиральная машина. Если приборы не меняют своего месторасположения это уже хорошее подспорье. Можно принять полностью или частично схему монтажа канализационных труб как она была выполнена строителями. Как правило это стандартные решения и они работают. Если же нет, то тоже ничего страшного главное придерживаться основных принципов.

Итак, что же должен знать, тот кто решился выполнить домашнюю канализацию своими руками:

• Все приборы, кроме унитаза следует подхватывать трубами диаметром 50мм.
• Если прибор не имеет встроенного гидрозатвора его следует установить. Иначе в квартиру через сливные отверстия будут поступать неприятные запахи из системы канализации.
• Унитаз подключается в трубу диаметром 110мм.
• Стояк в квартире должен быть диаметром 110мм.

Участки системы следует разделить на горизонтальные и вертикальные. Не следует прокладывать протяженные участки по диагонали. Во-первых от этого страдает эстетика, во-вторых, производители трубопроводов этого не планировали. Это нужно для того, чтобы стоки протекали равномерно без разделения на фракции и трубопроводы оставались чистыми внутри.

Горизонтальные участки всегда прокладываются с уклоном к стояку. Размер уклона не следует принимать меньше 3см и больше 8см на метр погонный.

Трубы соединятся между собой через раструбы с резиновым уплотнительным кольцом. Раструб всегда должен быть расположен на трубе, которая ближе к стояку по течению стоков. В крайних случаях допускается ставить муфты.

Канализационные трубы закрепляются к стенам или потолкам, вдоль которых они проходят, при помощи хомутов. Трубы от приборов следует располагать как можно ниже у пола. Для крепления канализационных труб следует применять у раструбов металлические хомуты с резиновой прокладкой, а остальные хомуты могут быть пластиковые, что даст возможность трубе перемещаться в осевом направлении для компенсации температурных расширений. Достаточно одного хомута на погонный метр, но не менее двух на участок. Совсем короткие участки и фитинги держаться в раструбах и на концах прилегающих трубопроводов.

Участки трубопроводов соединяются между собой фитингами. Их существует множество разновидностей, но номенклатура у разных производителей в основном общая. Чтобы не было проблем со сборкой и герметичностью все трубопроводы и фитинги нужно применять от одного производителя. Если вы не найдете хомутов того же производителя, можно брать другие, соответствующие по диаметру.

При планировании монтажной схемы следует исходить из принципа разумного минимализма. Следует избегать избыточного количества элементов. Не стоит пытаться сооружать гидрозатворы из фитингов, если может быть применен фабричный элемент. Собранный из колен гидрозатвор может терять герметичность. Он не так удобен для обслуживания (очистки). Тройники и крестовины с косыми выводами более предпочтительны чем с прямыми, они меньше расслаивают поток. Ни в коем случае нельзя размещать тройник или крестовину с косым отводом против течения.

Для соединения с оставшимися участками чугунного стояка существуют резиновые манжеты и пластиковые переходники. Так как обрезки и раструбы на тридцатилетнем чугуне редко имеют правильную геометрическую форму и структуру поверхности, то необходимо также закладывать по примыканиям сантехнический герметик.

Не менее важно выбрать места врезки в существующую канализацию. Оптимальный вариант – это когда все жильцы квартир по одному стояку меняют трубы одновременно. Получается чисто, аккуратно, надежно. Но реалии таковы, что наличие желания и возможностей это осуществить приходит к разным людям в разное время. Потому рассмотрим другие варианты. Допустим, вам повезло соседи снизу и сверху или одни из них согласились на размещение стыка в их квартире. Что это дает. У вас в квартире не останется кусков черной чугунной каракатицы, вероятность протечек у вас минимальна. И главное, после такой замены можно смело приступать к отделочным работам, когда соседи надумают менять трубы у себя, лезть в вашу квартиру им уже не придется. Но бывает и по другому, никто никуда вас не пускает. Что ж ничего страшного, меньше работы, не понадобится вынимать чугунину из перекрытия и затем заделывать отверстия в полу и потолке. Какая-никакая, а радость. Главное не терять оптимизм и четко идти к поставленной цели.

Еще один принципиальный момент для жителей верхних этажей. Но сначала немного предыстории. Когда вы или тот, кто живет ниже, сливает воду в унитазе в систему попадает хорошая порция стоков, которая, заполняя собой все сечение трубы, стремится вниз. Эта масса воды, перемещаясь в трубе, создает за собой разряжение, которое вытягивает из всех окрестных сифонов воду с сербающим звуком. Но не переживайте, чтобы этого не происходило умными людьми придуманы два типа устройств. Первое, фановая труба, продолжает собой стояк и выходит через перекрытие на чердак или на крышу и уравнивает давление в системе с атмосферным. Второе, воздушный клапан, применяется, когда устройство фановой трубы нежелательно по техническим или эстетическим причинам. Он устанавливается в верхней части системы, например, на основную крестовину и впускает воздух в систему при снижении давления, но не дает газам из системы выйти наружу. Небольшая тонкость. Как говорится, сапог в бою надежней, так и фановая труба надежней клапана. Ломаться-то в ней нечему.

Так вот ты какой…

Теперь, когда мы выяснили основные моменты стоит рассмотреть, с чем нам предстоит работать своими при ремонте канализации руками.

Прежде чем идти в магазин зарисуйте схему на бумаге. Лучше в нескольких вариантах. Выберите оптимальный. Выпишите все необходимые элементы и крепеж. Небольшой запас не помешает. Очень неприятно, когда в разгар работы чего-то не хватает. Этот этап не менее ответственен чем сам монтаж.

Нус, приступим!

Все продумано, закуплено, вы полны желания и настроения осуществить монтаж пластиковой канализации своими руками, выбрали погожий субботний денек, отправили жену с детьми к маме и тут с удивлением обнаруживаете, что старая чугунная канализация и сантехнические приборы никуда не делись. Что ж придется заняться их демонтажем.

Незаменимыми помощниками в этом деле окажутся маленькая болгарка для обрезки труб и крепежа, мощный гвоздодер, молоток, зубило, отвертки и кое-какая подручная мелочь, о которой позже.

На этом этапе можно не церемониться. Ломать не строить. Разбираем старую систему на элементы удобные для выноски из квартиры вплоть до стояка.

Если ваш случай предусматривает врезку в общий стояк, а не его замену, то готовьтесь к ответственному этапу в работе. Вырезаем в середине стояка участок и крепеж. Дальше возможны варианты.

Вариант первый, хороший. Соседи уже меняли канализацию и вам просто нужно подключиться к пластиковым трубопроводам обычным способом. Аккуратно отсоединяем остатки трубы от пластика. Демонтаж окончен.

Вариант второй, нормальный. Трубы снизу и сверху чугунные, но есть элемент везения. Под потолком или у соседей под главной крестовиной (если вас пустили) имеется стык. Тогда можно разбить, расшатать ваш верхний раструб и вынуть трубу. Останется заводской круглый хвостовик, с которым можно дальше работать. В нижней части все гораздо сложнее. Дело в том, что нужно обязательно сохранить приемный раструб либо после вашей главной крестовины либо ближайший раструб у соседей с верху (если вас впустили). Это обычно дело не простое. В Советском Союзе чеканили на совесть. Тут то и пригодится всякая подручная мелочь. Вязальные спицы, шило, обломки ножовочного полона, может даже потребоваться выжигание. Задача одна аккуратно расколупать и расшатать хвостовик, чтобы затем извлечь его из раструба, не повредив последний. Будьте нежным, но настойчивым и все получиться. Постукивания, пошатывания, ковыряния и т.д. Если придется колоть хвостовик, не ураните обломки в стояк.

Вариант третий, обычный. Вверху просто гладкий стояк без признаков раструба, который остался в перекрытии. Маленькой болгаркой вырезаем элементы на расстоянии не менее 10см от потолка. Возможно, придется допиливать полотном. Крепитесь. На выходе должен быть ровный срез перпендикулярный оси трубы. Операции снизу аналогичны предыдущему варианту. Такова жизнь.

Свободный нижний раструб накрываем мокрой тряпкой и полиэтиленовым пакетом и обхватываем резинкой, так трудиться будет приятнее. Выносим остатки от обломков. Наводим порядок.

Начинать нужно со стояка, вообще канализация всегда монтируется от нижней точки.

В нижний раструб вставляем переходник с пластика на чугун, предварительно хорошенько смазав его герметиком, в него участок 110-ой трубы до главной крестовины и, наконец, саму крестовину. Размечаем ось стояка на стене карандашом и забуриваем и прикручиваем приемную часть 110-х хомутов. Затем устанавливаем ревизию и участок трубы с переходником с чугуна на пластик. Чугунный хвостовик предварительно также нужно очистить и смазать герметиком. Переходник чугун-пластик с резиновой манжетой имеет достаточную глубину, чтобы надвинуть его на хвостовик, а затем припустить в раструб ревизии. Закрепляем готовый стояк ответной частью хомутов.

Дальше нам понадобится строительный уровень. Размечаем на стенах оси будущей системы согласно требуемых уклонов.
Выполняем предварительную сборку будущих узлов и участков. При сборке не забываем вставлять резиновые уплотнительные кольца в раструбы и смазывать их силиконовой смазкой или мыльным раствором.

Если необходимо делать отверстия и штробы, прикладываем подсобранные элементы и обводим контуры. Это поможет не производить лишних разрушений.

Размечаем места бурения под дюбели хомутов. Крепим и собираем свою систему.

До установки приборов лучше установить заглушки.

Теперь апофеоз. Устанавливаем предварительно собранный унитаз с помощью специальных отводов, эксцентриков, гофр или переходника чугун-пластик, если специальные элементы приобрести не удалось. Не лишним будет смазать резиновые элементы герметиком, т.к. не всякий хвостовик унитаза имеет правильную форму.

Установку приборов можно производить неспешно по мере подвода воды и выполнения отделочных работ.

Безумству храбрых поем мы песню

Надеюсь, что время проведенное за прочтением данного материала не потрачено зря и в вашей жизни тоже будет место подвигу. Теперь вы можете смотреть на своих знакомых, которые нанимали сантехника, с легким чувством внутреннего превосходства. А уж ваша вторая половина должна по-новому посмотреть на своего суженого, ведь не у каждой женщины муж – мастер.

Как правило, пришедшие в негодность канализационные трубы доставляют массу хлопот хозяевам квартиры и их соседям. Мало кому понравятся постоянные протечки и неприятный запах в жилом помещении! Конечно, можно обратиться за помощью в коммунальные хозяйства, но в этом случае вам необходимо будет отдать специалистам приличную сумму денег. Тема этой статьи — монтаж канализации в обычной городской квартире. Как рассчитать необходимое количество материалов? Как подготовить инструмент? Как демонтировать старую канализацию и установить новые трубы? Обо всём этом — наш материал.

Если вы чувствуете в себе силы и желание заняться ремонтом канализации самостоятельно, предлагаем воспользоваться нашей инструкцией. В конце концов, монтаж канализации своими руками — не такой уж трудоемкий процесс, и каждый хозяин, который умеет обращаться с инструментом, способен спариваться с этой работой.

Итак, сперва нужно подготовить необходимый материал и инструмент.

Монтаж системы канализации: расчёт материалов

Какой материал вам понадобится? Для начала следует посчитать, сколько точек водозабора в вашей квартире. Возьмём для примера стандартную схему разводки для канализации: унитаз, мойка в ванной, ванна, мойка в кухне и стиральная машина. Возможно, у вас есть дополнительные сантехнические устройства, например, биде или посудомоечная машина, в таком случае их также необходимо включить в схему.

Теперь вам нужно нарисовать схему будущей канализации на бумаге, уточнив расстояния между приборами. Так будет намного проще сосчитать все уголки, тройники, трубы и манжеты (см. рис. 1).

Монтаж системы канализации имеет свои тонкости, которые необходимо учесть ещё на этапе закупки материалов. Итак, нам важны следующие моменты:

• диаметр труб (для унитаза нужна труба диаметром 100 мм, а на остальные приборы — трубы диаметром 50 мм);
• диаметр сифонов на ванной, мойке и т.д. (гофра на сифонах может быть диаметром 50 мм, 40 мм, 32 мм; гофра на стиральной машине диаметром 20-25 мм);
• необходимость приподнять канализационную трубу для слива со стиральной машины на 500 мм от пола.

Таким образом, нужно на каждый сифон поставить резиновую манжету, например 50/40, 50/32, 50/25. Для унитаза лучше приобрести гофру, это упростит задачу. Для соединения трубы ПВХ и старой чугунной трубы понадобится переходная манжета диаметром 126/110 мм. Наконец, желательно приобрести силиконовый герметик, который существенно упростит монтаж системы канализации.

Рекомендуем покупать канализационные трубы и комплектующие одного производителя. У изделий различных брендов могут не совпадать диаметры стыков или цвет, что создает некоторые неудобства в монтаже и эксплуатации.

Кроме того, обратите внимание на жесткость труб. Качественные канализационные трубы не должны гнуться и деформироваться.

Инструмент для монтажа канализации

Переходим к подбору инструмента, необходимого для монтажа канализации. Вам понадобится:

• перфоратор или ударная дрель
• болгарка (для монтажа новой канализации можно обойтись ножовкой по металлу, но демонтировать старую чугунную канализацию редко удается без помощи болгарки)
• небольшое зубило
• различный мелкий инструмент (отвертки, пассатижи, молоток, разводные ключи и т.д.)

Для работы с силиконовым герметиком оптимально подойдет монтажный пистолет. Однако совсем не обязательно покупать его для одноразовой работы. Герметик можно выдавить при помощи молотка, вставив его рукоятку в тюбик.

Демонтаж старой канализации

Подготовив материалы и инструменты, приступаем к выполнению работ по демонтажу старых канализационных труб.

1. Отключите подачу воды в квартире.
2. Отсоедините шланг подачи воды от сливного бачка. Для этого вам понадобится разводной ключ или рожковый ключ 22/24.
3. Демонтируйте унитаз. Открутите крепежные болты, при помощи которых унитаз крепится к полу.
4. Удалите из санузла все сантехнические устройства, которые могут вам помешать: мойку, стиральную машину, биде.
5. Теперь можно ломать старую канализацию. Трубы, которые находятся в отдалении от стояка, можно просто разбить молотком. Чугун — металл довольно хрупкий и легко колется.
6. Демонтируйте канализационные трубы, которые находятся в опасной близости от стояка. Здесь нужно проявлять особую осторожность. Как правило, в стояк врезан тройник, от которого идет разводка канализации по квартире. Критически важно не повредить раструб (рис.2) этого самого тройника. Чтобы без последствий демонтировать канализационные трубы вблизи раструба, нужно воспользоваться болгаркой. Отрежьте ненужные трубы болгаркой на расстоянии 5-10 см от раструба.

Теперь вам нужно вытащить только небольшой кусок трубы из раструба. Иногда, если его немного раскачать, он легко выпадает сам. Если этого не произошло, то нужно набраться терпения.

Болгаркой сделайте надрезы на том отрезке трубы, который остался в тройнике. Надрезы нужно делать вдоль трубы вплоть до самого раструба, по всей окружности трубы с шагом около 20 мм.

Возьмите зубило, вставьте в надрез. Начните потихоньку постукивать по зубилу молотком. Есть хорошие шансы, что труба лопнет до самого конца внутри раструба. Если же этого не произошло, а все надрезанные участки уже откололись, значит, вам нужно найти слабое место в трубе. Посмотрите с торца трубы, и вы заметите, что она износилась неравномерно: в одном месте стенка толще, а в другом — намного тоньше. Вам нужно выставлять зубило и рубить трубу вдоль именно в самом тонком месте. Труба в любом случае треснет, и, когда это произойдет, вы без труда достанете ее остатки из раструба.

Теперь вам остается лишь хорошенько почистить раструб от старой каболки и раствора. Раструб должен быть гладким, в противном случае в него не влезет манжет.

Монтаж канализации своими руками

1. Вставьте в раструб резиновую манжету диаметром 126/100 мм.
2. Место соединения промажьте силиконовым герметиком.
3. Приступайте к соединению труб.

Как правило, первой точкой водозабора является унитаз. Поэтому здесь нужно использовать трубу диаметром 100 мм.

Вообще, трубы ПВХ имеют диаметр не 100 мм, а 110 мм, но все привыкли к диаметру 100 мм, поэтому и здесь указан именно он. После установки тройника на унитаз, многие сразу вставляют в него переход на трубу диаметром 50 мм. Не нужно этого делать. Лучше сделать небольшую вставку после тройника трубы диаметром 100 мм, длиной хотя бы 100-150 мм, а потом уже переходить на трубу диаметром 50 мм. Если есть возможность, лучше не использовать углы и тройники на 90 градусов. Лучше поставить 2 угла по 45 градусов. Уклон на слив желательно давать не менее пяти градусов. Крепить канализационные трубы лучше возле каждого стыка. Собираются такие трубы как детский конструктор — просто вставляются одна в другую.

В каждой трубе есть резиновая прокладка, которая обеспечивает герметичность конструкции. Перед тем как соединить две трубы между собой, рекомендую место стыка промазать силиконовым герметиком. Во-первых, будет надежнее, во-вторых, легче будет соединять трубы между собой. Важно, чтобы на стыках не было переломов, иначе может быть протечка. Под все гофры с сифонов вставляются манжеты нужного диаметра. Если у вас между точками расстояние по 50 см, то это не значит, что можно купить одну трубу длиной 2 м и разрезать ее на четыре части. Вам нужно будет четыре трубы по 0,5 м.

Монтаж канализации требует аккуратности и минимальных технических навыков. Если вас заинтересовала эта тема, мы рекомендуем вам обратить внимание на наш материал .

15 июля, 2016

Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

В настоящее время замена канализационных труб в квартире своими руками делается не чугуном, который стоял прежде, его меняют на поливинилхлорид (ПВХ). Это не только экономит деньги, но и значительно облегчает трудовой процесс, так как ПВХ продукция очень лёгкая и удобная в монтаже, а срок эксплуатации имеет не менее 50 лет (такой же, как и у чугуна).

Но о достоинствах такого решения я расскажу ниже, а главной темой будет сам монтаж, к тому же я предлагаю вам посмотреть видео в этой статье.

Монтаж канализации в квартире

Так как поменять канализационные трубы в квартире в большинстве случаев вам нужно по тому же проекту, что и был ранее, то подсчитать количество материала довольно просто.
Но, в тех случаях, когда добавляются новые санузлы, вам нужно будет также добавить и количество материала.

Наиболее частые ошибки

1. На стояке есть отдельный фановый тройник для подключения унитаза и более тонкой трубы канализации или прямой отвод, только для подключения унитаза
   . Этот фитинг гораздо длиннее поливинилхлоридного и, конечно же, занимает больше дефицитной площади, к тому же, такие переходники не всегда в хорошем состоянии. Снять их в большинстве случаев сложно, но это нужно сделать. Так вы высвободите площадь и получите возможность открывания дверей туалета (ванны) внутрь, чтобы они не чиркали об унитаз;
2. Некоторые считают, что, если стояк не течёт, то его можно не трогать, даже, несмотря на то, что его внешний вид оставляет желать лучшего, но это серьёзная ошибка
   . Как я заметил, основной мотивацией такой пассивности является высокая цена за работу по замене. Но в случае прорыва стоимость уже возрастёт, так как сюда прибавятся ещё и моральные проблемы в виде фекалий на полу и не совсем приятного аромата в квартире. Запомните, что эту трубу можно заменить пластиковой даже в том случае, если соседи снизу и сверху не желают подобного ремонта!
3. Ещё одна серьёзная ошибка, которую я зачастую наблюдаю у заказчиков, это боязнь прятать разводку труб водопровода и канализации под керамическую плитку — а вдруг прорвёт
   . Разумные доводы в таких случаях обычно действуют в соотношении 50/50! Но здесь есть очень серьёзные доводы, выступающие за заделку таких коммуникаций — это абсолютная антикоррозийная структура ПВХ и отличное качество резиновых двухлепестковых уплотнителей на стыках (о декоративном эффекте я уже умалчиваю).
4. Ещё одна крайность — когда производится замена труб канализации в квартире самими владельцами, то они иногда не считают нужным зафиксировать трубопровод на открытом участке кронштейнами
   . Конечно, если это цельный и короткий участок не более метра, то можно обойтись и без консоли, но в других случаях крепёж обязателен! Как бы там ни было, но трубы будут загрязняться и их когда-то придётся чистить и незакреплённые стыки попросту разойдутся.

Нюансы демонтажа

Безусловно, «ломать — не строить», но здесь такая «мудрость» не совсем уместна, так как нам нужно оставить в целости определённые участки трубопровода, а чугун — достаточно хрупкий металл. Итак, если стояк не нуждается в замене, то нам нужно будет снять фановый тройник или отвод (тройник снимать несколько проще из-за его конфигурации).

Сначала освободите его от 75-ых труб, которые идут под ванну, раковину и мойку — просто вытяните их или же обрежьте у фанового фитинга болгаркой.

После этого вам нужно расшатать фановый фитинг и если это тройник, то оставьте в нём кусок 75-ой трубы, как это показано на фото вверху, для удобства вытягивания. Очень редко это удаётся сделать руками без применения каких-либо инструментов.

В 95% случаев вам придётся в первую очередь убрать из раструба, куда входит этот фитинг, весь уплотнитель — это может быть смола, цемент, известковый раствор, свинец и даже тряпки. Некоторые используют для этого резак или паяльную лампу, но я обычно обхожусь стамеской и демонтирую его за 20-40 минут.

Нагрев я не использую, потому что:

1. во-первых, «по горячему» фитинг не выйдет (металл расширяется);
2. а, во-вторых, это целый каскад «ароматов», который вы получите из трубопровода.

Так что, после раструба попробуйте расшатать отвод руками или молотком, но подчищать место стыка вам нужно постоянно — так постепенно вставка выйдет. Если фитинг обломается и его шейка останется в раструбе, то её аккуратно разбивают стамеской, чтобы не повредить стенки раструба.

Демонтаж стояка (1-фановый фитинг; 2 — ревизия)

А теперь давайте разберёмся, как демонтировать стояк, если соседи снизу и сверху вас не поддерживают (инструкция на этот счёт не предусмотрена ни одним ГОСТом или СНиПом). Вам нужно вначале просто вырезать кусок вертикальной трубы в местах, показанных на схеме вверху.

Для этого понадобится диск на 230 мм, но можно обойтись и диаметром 180 мм, только придётся добивать трубу молотком. Когда вы вырежете этот кусок, у вас появится превосходный рычаг для расшатывания, но им нужно пользоваться очень аккуратно, чтобы не повредить раструб нижестоящего фрагмента трубы (если это случится, то замена стояка у соседа снизу будет за ваш счёт).

Скорее всего, что по периметру стояка вам придётся разбить пол, чтобы освободить переходной фитинг — так вы снимаете не только отвод, но и прямой переходник. Здесь я не могу указать вам на точные действия, так как стыки могут вести себя по-разному.

Скажу лишь то, что если вы не будете торопиться, то демонтаж пройдёт аккуратно. Кстати, именно такие моменты порой в основном и определяют, сколько стоит поменять канализацию в квартире, так как замена в обычном режиме просто расписывается по количеству точек (стоимость одной точки отличается по привязке к региону).

Если вы живёте не на верхнем этаже, то есть вероятность, что кто-либо из соседей сверху воспользуется канализацией, даже если вы их предупредите (проверено на личном опыте!).
Поэтому сразу запаситесь тазиком — когда сверху торчит обрезанная труба, и вы услышите характерный шум слива — сразу подставляйте заготовленную ёмкость.
Лучше уж словить в миску, чем потом убирать их с пола.

Монтажные работы

Продолжаем рассматривать, как заменить канализационные трубы в квартире и начнём со стояка, который вы вырезали (если его менять целиком, то здесь даже и говорить не о чём — просто вставляете фановые тройники и редукции на этажах). Для перехода вам понадобится редукционный фитинг с раструбом под чугун и муфта, но 110-ую трубу — оба этих фитинга отчётливо видны на фотографии вверху.

Там есть кольцевые уплотнители, но для перестраховки можете смазать их силиконовым герметиком, а если вы это делаете впервые, то смажьте обязательно.

Снизу, для перехода в раструб чугунной трубы, вам тоже понадобится редукция, только уже резиновая — такая, как на верхней фотографии. А дальше всё просто — вверху надеваете переходник с надвинутой на него до отказа муфтой.

Снизу вставляете фановый фитинг (это будет либо тройник, либо крестовина с отводом на 50 мм), а в него вставляете фрагмент трубы, чтобы он получился короче на длину раструба (так удобнее вставлять). Затем опускаете муфту вниз, чтобы она захватила сразу два края (если нужно — намажьте силиконом уплотнители) — стояк готов.

После установки стояка замена канализации в квартире делается очень просто — вам нужно будет собрать трубу диаметром 50 мм из фрагментов нужной длины, соединяя их тройниками для отвода под тот или иной санузел. Если фрагмент нужной длины отсутствует, то берёте более длинный кусок и обрезаете его ножовкой по металлу, а на конце ножом делаете фаску для удобства сборки.

Не забывайте о том, что для каждого соединения нужно уплотнительное двухлепестковое резиновое кольцо — их дают в комплекте с трубами.

Для подключения слива от стиральной или посудомоечной машины можно использовать сифон со специальным отводом, как на фотографии вверху, но это подходит лишь в том случае, когда подключаемый агрегат находится в непосредственной близости от ванны, мойки или раковины. Но если такой прибор устанавливается с другой стороны комнаты, то для отвода используется труба ПВХ диаметром 32 мм, а вход в раструб 50-ой трубы делается через резиновую редукцию.

Если уклон 50-ой трубы в оптимальном режиме должен составлять 35 мм/м погонный, а в минимальном — 25 мм/м погонный, то для 32-ой трубы уклон не нужен вообще, а в случае технической необходимости можно даже допустить контруклон. Всё дело в том, что здесь предусматривается принудительный, а не произвольный спуск воды с агрегата.

Иногда сборка фрагментов труб и фитингов затруднена из-за того, что плохое скольжение по уплотнительному кольцу, особенно, если покупать трубы от разных производителей.
Но из этой ситуации есть хороший выход — смазываете уплотнители жидким моющим средством, и сборка происходит без проблем.

Заключение

15 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Независимо от того, в новостройке ваша квартира или в доме вторичного жилого фонда, канализационная коммуникация и водопровод в ней уже есть. Однако в новой квартире частенько возникает необходимость перепланировки, а в старой просто канализация требует ремонта. В любом случае производить работы придётся либо с помощью мастера, либо своими руками. Принцип работ здесь будет одинаков. В нашем материале рассмотрим, как устраивается канализация в квартире своими руками. Причём и новострой, и уже жилой дом должны подвергаться единой схеме монтажа коллектора.

Важно: под канализацией и водопроводом своими руками подразумевается либо частичная, либо полная замена элементов сточной системы с целью её расширения или обновления. Различия же между первичным монтажом коллектора и заменой изношенных комплектующих заключается лишь в необходимости демонтажа устаревшей коммуникации во втором случае.

Сделать монтаж нового коллектора (и водопровода) в квартире в новостройке или просто произвести замену элементов коммуникации, включая стояк, можно своими руками. Главное четко соблюдать последовательность приведенных ниже действий и рекомендации профессионалов, регламентируемые СНиП.

Итак, принцип выполнения работ:

• Сначала нужно будет сделать план расположения сантехнических приборов в квартире новостройки или вторичного жилого фонда. Наносить схему лучше всего на бумагу, уменьшив жилье в масштабе. Здесь важно учесть не только раковину, ванну и унитаз, но и расположение всех бытовых приборов, работающих от воды. К ним нужно будет сделать разводку систем и водопровода, и канализации.
• В схеме важно указать метраж каждого отдельного трубопровода канализации и водопровода, а также общего стояка, если будет производиться и его замена.
• Также требуется осмотреть старую систему канализации и определить наиболее оптимальный способ демонтажа коммуникации с тем, чтобы подготовить нужный инструмент.

Важно: здесь необходимо сразу выявить все наиболее сложные места. Так, может оказаться, что часть коллектора намертво вмурована в стену. В этом случае демонтаж может занять больше времени, чем предполагает мастер. А это значит, что семья останется без воды и канализации не на полдня, а на гораздо больший период.

• После составления схемы прокладки коллектора определяют количество необходимых элементов, включая сами трубы, фитинги, поворотные колена и крестовину для ввода коммуникации в общий стояк.

Важно: закупать комплектующие для канализации/водопровода всегда лучше с небольшим запасом с расчетом на возможное повреждение системы при монтаже.

• После закупки стоит собрать канализационную разводку насухую просто в комнате, чтобы убедиться, что все рассчитано и куплено верно, как показано на видео.
• Следующим этапом будет демонтаж старой прокладки труб и установка новой системы с учетом её расширения и поправок, а также последующий её ввод в эксплуатацию.

Проведение расчетов

Расчетный этап в составлении схемы разводки канализации является первостепенным. Стоит знать, что малейшее допущение ошибок при расчетах способно сыграть злую шутку с хозяевами квартир и в новосторойке, и во вторичном доме. Поэтому стоит быть особенно внимательными.

Важно: если при проведении замеров возникает хоть малейшее сомнение, лучше еще раз выполнить измерения и нанести все на сему.

В плане прокладки труб должны фигурировать такие данные:

• Место установки центрального стояка в квартире и его протяженность в метрах.
• Точки ввода труб канализации/водопровода от кухни и ванны в стояк.
• Размеры помещений ванны, кухни и других вспомогательных территорий, в которых будут установлены сантехнические приборы.
• Точки расположения все приборов и оборудования, работающих с водой. Здесь же нужно указать расстояние их до стен и сами размеры техники.
• Длины всех труб от каждого из приборов и места установки соединительных фитингов.
• Место монтажа вакуумного клапана (гидрозатвора) для надежной вентиляции канализационной системы.
• Также в схеме должны быть указаны диаметры всех труб коллектора на каждом из участков.

Важно: в случае если будет производиться стандартная замена разводки труб, то схему можно составлять, основываясь на замеры изношенной коммуникации. Отсюда же можно взять и количество необходимых для монтажа системы фитингов и других комплектующих.

Виды труб для канализации в квартире и их преимущества

Раньше во всех новостройках для разводки системы канализации в квартирах использовали исключительно чугунные трубы. Но сегодня такой вид материала уверенно вытеснил пластик. Трубы из поливинилхлорида, полиэтилена или полипропилена широко используются при создании внешней и внутренней систем для отвода стоков. Причин тому достаточно:

• Легкость материала, а, значит, его повышенная мобильность. Проводить укладку и монтаж такого коллектора может один мастер без посторонней помощи.
• Полностью инертны к агрессивным средам, коими являются бытовые серые и фекальные стоки.
• Не подвержены коррозии и благодаря этому служат до 100 лет.
• Имеют гладкую внутреннюю поверхность в отличие от труб чугунных. Благодаря такому свойству фекальный налет на стенках пластикового коллектора не образовывается. А значит, минимален риск застоев и засоров в системе.
• Отлично и просто осуществляется ввод патрубков системы в фитинги без необходимости использования при монтаже сложного оборудования в виде сварочного аппарата и пр.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы своими руками сделать монтаж новой прокладки коллектора в квартире новостройки или уже жилого дома, необходимо подготовить такой набор инструментов и комплектующих:

• Трубы для стояка и отвода от унитаза диаметром 110-160 мм. Иногда старый чугунный общий стояк может иметь диаметр 219 мм. В этом случае используется пластиковая труба диаметром 220 мм, чтобы беспрепятственно опускать стоки в централизованный коллектор.
• Трубы для остальных сантехнических приборов диаметром 50 мм.
• Если параллельно с канализацией будем меняться система водопровода, то нужно подготовить и трубы доя водопровода.
• Пластиковые соединители-фитинги в нужном количестве — крестовина, переходник тройной, ревизия, гидрозатвор и пр.
• Манжеты-уплотнители для надежного соединения системы труб.
• Хомуты для надежной фиксации труб разного диаметра к стенам.
• Сантехническая паста.
• Цементный раствор.

Из инструментов понадобятся:

• Болгарка для реки старого коллектора.
• Перфоратор для штробления стен (если канализационные трубы будут монтироваться в стену.
• Молоток и зубило.
• Рулетка и строительный уровень.
• Строительный карандаш или маркер.

Важно: для защиты глаз от осколков бетона или металла при реке труб или штробления стен лучше использовать специальные строительные очки.

Этапы работ

Важно: перед началом работ нужно договориться с соседями сверху, чтобы они не пользовались канализацией и водопроводом в течение определенного промежутка времени. Особенно это касается случаев, когда проводится замена/монтаж участка центрального стояка.

• Сначала приступаем к демонтажу системы старого образца на полу. Выполнять работу нужно аккуратно, чтобы чрезмерным усилием не повредить трубы у соседей.
• Менять канализационную систему в квартире нужно со стояка общего, если тот имеет следы коррозии. При этом если соседи сверху не собираются в ближайшее время менять свой стояк на пластиковый, то следует приготовить специальные крепления. Поскольку вес чугунной трубы будет давить сверху на пластик и ПВХ стояк может не выдержать такой нагрузки.
• Стояк монтируют снизу вверх.

• Когда стояк установлен, начинаем разводку труб по ванне и кухне, предварительно установив от трубы центрального стояка крестовину (тройник).
• Все прорезиненные манжеты для большей надежности можно смазывать сантехнической пастой. Хотя и без того система с прокладками из резины будет герметичной.
• В тройник производим монтаж трубы для общего отвода стоков.
• Все установленные новые трубы фиксируем к стене при помощи хомутов нужного диаметра. При необходимости край трубы, расположенный ближе к стояку, нужно опустить с заданным уклоном, как показано на видео ниже.

Важно: все трубы в момент устройства канализации стоит еще раз проверить на предмет трещин.

• Все раструбы для ввода отдельных линий на монтируемых участках сточной системы должны смотреть по ходу тока воды.
• Не забываем об уклоне коллектора для самотечной транспортировки стоков без риска возникновения засоров. Как правило, опустить трубы нужно из расчета в среднем от 1,5 до 2 см на один метр трубопровода.
• Готовую и собранную по полу систему осматривают на предмет прочности соединений. После этого нужно сделать испытание канализации методом пролива. Достаточно открыть воду во всех сантехнических устройствах на 2-3 минуты и опустить её в канализацию.
• Если течей не обнаружено, значит, коллектор собран правильно и может эксплуатироваться без проблем.

Важно: по окончании работ не забудьте предупредить соседей о том, что работы закончены, и поблагодарить их за терпение и понимание. Чем благодарить, решайте сами, в зависимости от степени близости отношений между вами и соседями)).

Видео: замена канализации в квартире для отвода стоков

Демонтаж старой канализационной системы в квартире во многом более ответственная процедура, нежели в частном доме. Ведь в случае ошибок может пострадать не только ваше жилище, но и квартиры соседей. По этой причине многие хозяева для работы с канализацией нанимают профессиональную бригаду, услуги которой не самые дешевые. Но если хотите сэкономить и являетесь счастливым обладателем умелых рук, можете заменить квартирную канализацию самостоятельно.

Первое, что вы должны сделать на пути к новой системе внутриквартирной канализации, – это начертить будущую сеть. Это сделать важно даже в том случае, если вы планируете проводить замену труб и некоторого сантехнического оборудования, а не переделывать канализационную схему, изменяя положения санитарных приборов и места прохождения труб.

Необязательно составлять чертеж, как это делают в проектных организациях, но при этом схема должна быть максимально подробная.

На плане нужно отобразить:

• длины всех труб в масштабе;
• обязательно укажите диаметры трубопроводов, их количество, а также число и местоположения всех соединяющих элементов и гидрозатворов;
• изобразите схематично санитарное оборудование и его местоположение;
• расположение стояка;
• количество труб и расстояние от них до стен;
• местоположение ревизионных лючков;
• уклон трубопроводов.

Для того чтобы правильно составить план обустройства системы водоотвода, а также реализовать его, необходимо учитывать нюансы монтажа внутренней канализационной сети.

Правила обустройства канализации в квартире

Так как замена канализации будет происходить в многоквартирном доме, в котором расположенные друг над другом квартиры имеют общий стояк, то не забудьте оповестить соседей о предстоящем проведении работ. Ведь вы доставите им ряд неудобств, о чем лучше предупредить.

Кроме того, придется договориться с организацией, занимающейся обслуживанием дома, об отключении подачи воды. Так, вы как минимум обезопасите себя от деятельности забывчивых соседей, связанной с санузлом.

С чисто технической точки зрения необходимо учесть следующие нюансы.

1. Многие специалисты не рекомендуют производить замену чугунного стояка без особой надобности, так как этот материал действительно прочный, а демонтаж трубы из чугуна – сложный процесс, который в случае необходимости лучше предоставить профессионалам.

2. Современным материалом, наиболее подходящим для монтажа собственными силами, являются трубы и фитинги, выполненные из пластика.

3. Важным условием при монтаже разводки является соблюдение уклона на каждый погонный метр трубопровода. Величина наклона зависит от диаметра трубы. Если сечение труб составляет 5 см, то уклон должен быть около 3 см, при диаметре 11 см – 2 см. Изменение наклона не стоит допускать как в большую, так и в меньшую стороны, потому что это в итоге будет приводить к засору.

4. Диаметр труб зависит от их назначения. Стояк, который будет принимать на себя стоки в больших порциях, должен иметь сечение 100-110 мм. Это касается, например, вертикальной трубы, собирающей сточные воды унитаза, стиральной и посудомоечной машин.
   Если установка последней не планируется, а ванная комната имеет отдельный стояк, то вертикальный трубопровод, принимающий воду из кухни, может иметь диаметр 5 см. Для канализационной разводки лучше применять трубы диаметром в 4-5 см.
5. Важно учитывать, что канализационная система в процессе эксплуатации подвержена динамике. По этой причине при раструбном соединении необходимо вставлять гладкий конец одной трубы в раструб другой не полностью, оставляя зазор в 10 см.
   Это компенсирует увеличение длины труб при росте температуры. Другая динамика связана с создание в трубопроводе внутреннего напряжения, что регулируется двумя видами крепления стояка при помощи хомутов, о чем будет сказано ниже.
6. На трубах, отводящих воду из кухонных раковин и посудомоечных машин, рекомендуется устанавливать жироуловители.

7. Из всех сантехнических приборов в самой нижней точки внутриквартирной канализационной сети должен находиться унитаз.
8. Обязательным является наличие гидрозатворов после сантехники, в которых остается жидкость, препятствующая проникновению в помещение зловонных запахов.

   Гидрозатвор для канализации

9. Если в процессе эксплуатации старой сети из сливов сантехники исходил характерный запах, а во время спуска воды из унитаза или стиральной машины из труб раздавался громкий хлюпающий звук, то это говорит о плохой вентиляции стояка. Возможно, забилась фановая труба. Тогда необходимо вызвать слесаря из обслуживающей ваш дом организации. Однако в некоторых случаях простой чистки вентиляции недостаточно. Тогда стояк оборудуют обратным клапаном.

После того как произведены все замеры, составлена схема, учитывая все нюансы, и подобраны и куплены необходимые материалы, можно приступать к процессу демонтажа, если речь идет о замене старой сети.

Демонтаж старой сети

Удалять отслужившие трубы можно только тогда, когда отключена подача воды.

Начинают с демонтажа стояка. Проще, если замена этой вертикальной трубы происходит одновременно у всех соседей. Однако такой вариант встречается редко.

Гораздо чаще меняют систему только в одной квартире. Рассмотрим именно этот вариант.

Работы, связанные с демонтажем стояка, опасны и требуют определенного навыка, поэтому для их проведения лучше пригласить специалиста. В любом случае без напарника не обойтись.

Шаг 1.
Закрепляют стояк сверху при помощи двух полускоб, соединенных друг с другом шпильками, вмонтированными в стену. Между полускобами и самой трубой нужно уложить резиновую прокладку. Эта мера позволит при удалении части стояка не только избежать падения его участка, идущего от выше живущих соседей, но и скомпенсирует вибрацию, которая появится в процессе демонтажа.

Шаг 2.
Сначала от канализационной сети отделяют все сантехнические приборы. По максимуму освобождают санузел.

Шаг 3.
Отрезают трубу, идущую в тройник, оставив небольшой участок трубопровода. Эта мера облегчит в дальнейшем демонтаж тройника.

Обратите внимание! Резку старых труб нужно делать аккуратно не только в том случае, если планируется сохранить стояк или хотя бы тройник. Причина осторожности – хрупкость чугуна. Во время демонтажа создается вибрация, от которой может пострадать сам стояк, а осколок засорить трубу.

Шаг 4.
По центру стояка делают 2 косых надреза таким образом, чтобы максимальное расстояние между ними составляло 12 см.

Шаг 5.
Вставляя клинья сначала в нижний, а потом в верхний срез, стамеской и молотком аккуратно удаляют участок трубы между надрезами.

Шаг 6.
Пока один человек придерживает сверху старую трубу, другой очищает верхний стык старых труб. Если герметизация выполнена при помощи серы, то можно горелкой нагреть место соединения. Сера расплавится и ее можно будет удалить ножом.

Шаг 7.
Раскачивают трубу вместе с крестовиной, чтобы потом вытащить их из раструба трубы, идущей к соседям снизу. Этот стык тоже может быть закреплен серой.

Шаг 8.
Очищают раструб трубы, идущей к соседям от старого герметика.

Отслуживший свое стояк удален, можно приступать к монтажу нового.

Монтаж нового стояка

Если вы удаляли не только часть стояка, но и тройник монтаж вертикальной трубы можно произвести по следующей схеме.

Шаг 1.

Шаг 2.
Теперь в раструб устанавливают тройник.

Обратите внимание! В некоторых случаях соединение крестовины с раструбом может показаться недостаточно прочным. Это исправляют, воспользовавшись спициальным силиконом или сантехнической паклей.

Шаг 3.
На стене карандашом отмечают ось стояка.

Шаг 4.
Собирают стояк без резиновых уплотнителей и с целью проверки устанавливают его на место. В этот момент на стену можно нанести разметку мест монтажа крепежей. В стандартных квартирах хватает 3-4 хомутов. Если есть какие-то погрешности в сборке стояка, то их поправляют.

Обратите внимание! Не забудьте про ревизионные люки на стояке. Они помогут в осмотре вертикальной трубы на предмет засора и прочистке ее.

Шаг 5.
Монтируют в стену крепления на кронштейнах.

Обратите внимание! Кронштейны желательно применять, так как не рекомендуется устанавливать трубу вплотную к стене.

Шаг 6.
Собирают стояк на чистовую, используя в этот раз резиновые уплотнители и герметичную смазку. Вверху соединяют его с чугунной трубой манжетой, а нижнюю часть вставляют в тройник. Фиксируют стояк к стене хомутами.

Существуют 2 типа фиксации.

1. Возле раструбов применяют жесткое крепление, осуществляемое при помощи туго затянутых хомутов с резиновыми прокладками.
2. Дополнительную фиксацию можно осуществить плавающим соединением, которое производят теми же хомутами. Резиновую прокладку при этом не применяют, а крепежи затягивают не сильно.

Монтаж стояка окончен. Можно приступать разводке.

Видео — Замена канализационного стояка

Подробно останавливаться на демонтаже старых горизонтальных канализационных труб не имеет смысла. Главное, освободить трубы от бетона и аккуратно отсоединить от тройника. Так как трубопровод старый и сохранять его целостность не нужно, демонтировать его гораздо проще.

Принцип монтажа новой разводки мало чем отличается от установки стояка.

Шаг 1.
Сначала на стене чертят карандашом ось прохождения будущих труб с соблюдением уклона. Часто в стене делают штробу, в которой укладывается закрепленная хомутами разводка.

Обратите внимание! Ширина штробы должна быть немного больше диаметра уложенного в ней трубопровода.

Шаг 2.
Производят черновую сборку трубопровода без прокладок и прикладывают его к стене.

Обратите внимание! Раструбы должны быть обращены к движению воды.

Шаг 3.
Собирают трубопровод от места входа его в тройник к сантехническим приборам. Все соединения производятся с использованием резинового уплотнителя и герметика. На концах труб должны быть фаски и отсутствовать неровности.

Скрытая разводка водопровода и канализации

Шаг 4.
Фиксируют трубу к стене при помощи хомутов, которые должны располагаться друг от друга на расстоянии не более полуметра.

Обратите внимание! Часть хомутов должны жестко фиксировать трубу, в других же трубопровод должен иметь плавающий ход, чтобы компенсировать колебание труб во время движение воды.

Шаг 5.
Унитаз подсоединяют к стояку при помощи гофрированной трубы диаметром минимум 10 см.

Шаг 6.
Подсоединяют остальное санитарное оборудование к разводке.

После установки проводят сначала визуальный осмотр на герметичность. Потом можно включать воду и уже ею точно проверить прочность соединений.

Видео — Как соединять металлопластиковые трубы

Проверка стыков труб

Чтобы убедиться, что трубы герметично соединены друг с другом в разводе и стояке, необходимо поступить следующим образом.

1. Набирать ванную, закрыв отверстие для перелива.
2. Освободить сливы и одновременно открыть вентили горячей и холодной воды на полную мощность.
3. У унитаза заткнуть сливное отверстие. Для этого удобно применять вантуз.
4. Залить в унитаз ведром воду до краев и открыть слив.
5. Попросить соседей сверху слить воду, чтобы проверить герметичность стояка.

Если работа проведена качественно, то на стыках не должно быть воды вообще.

Такую сложную работу предстоит проделать по замене канализационной сети внутри квартиры. Если сомневаетесь, что сможете сделать это качественно и в короткий срок, то обратитесь к специалистам. Ведь соседи тоже не заходят ждать, пока вы будете на месте разбираться с нюансами демонтажа старой и монтажа новой сети.

Видео – Прокладка пластиковой канализации

Чтобы монтировать канализационную систему в квартире, важно правильно выбрать трубы и подготовить трубопровод к сборке. Чёткое следование правилам монтажа поможет избежать ошибок и уменьшить риск возникновения проблем в ходе эксплуатации канализации.

Для оборудования системы водоотведения внутри помещений используют трубы из чугуна или полимеров: полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида.

Чугунные изделия прочны, долговечны (срок эксплуатации – до 100 лет), устойчивы к перепадам температур, химическому и механическому воздействию и хорошо поглощают звуки, но дороги, и без специнструмента и навыков монтажа монтировать чугунный трубопровод своими руками сложно, здесь без помощи специалистов не обойтись.

Самостоятельно систему водоотведения чаще монтируют из полимерных труб: полиэтиленовых, полипропиленовых или поливинилхлоридных. Трубы из полимеров просты в монтаже и значительно дешевле чугунных, но имеют два существенных недостатка: отсутствие звукопоглощения и меньший срок эксплуатации – до 50 лет.

Каждый из видов пластика имеет свои особенности и температуру эксплуатации:

Обратите внимание! Для внутренней канализации используют пластиковые трубы серого цвета, оранжевые идут для систем водоотведения на улице.

Важным фактором в выборе труб является пропускная способность. Этот параметр зависит от диаметра трубы и функционального назначения участка трубопровода.

Монтаж канализации в квартире

Монтировать канализацию в квартире приходится в кратчайшие сроки, ведь сеть водоотведения в многоквартирном доме общая, и монтажные работы причиняют неудобства соседям. Поэтому нужно заранее запланировать порядок действий, определиться с набором стройматериалов, провести необходимую подготовку рабочего пространства.

Особенности процесса

Устройство канализации в квартире имеет нюансы в зависимости от того, производится ли замена старого трубопровода или его монтируют с нуля.

Капитальный ремонт никогда не обходится без замены канализационной системы. Но цены на специалистов по ремонту заставляют переносить эти работы на следующие года или приниматься за дело самостоятельно. Без предварительного опыта установить канализационные трубы своими руками будет очень сложно, но советы и рекомендации из нашей статьи помогут выполнить их монтаж на высоте.

Начало работ

Одним из главных составляющих любой квартиры является канализация. Данная система в помещение является безнапорного и выполняет функцию отвода общих сточных вод. Они должны доставляться от квартиры до общего стояка дома. То есть для выполнения своих непосредственных задач, канализация должна находиться под определенным наклоном. При этом необходимо, чтобы угол спуска позволял задавать направление сточным водам и позволял им быстро продвигаться.

Начать работу необходимо с планировки канализационной системы. Если владельцы квартиры просто устраивают капитальный ремонт с заменой старых уже труб, то задача становиться намного проще. Если же вы въехали в новое помещение, а канализация в нем отсутствует, то необходимо будет заняться вопросом, как устроена канализация в многоквартирном доме. В этом деле могут помочь соседи или же работники ЖКХ.

Какие действия необходимо сделать на этапе планировки? В первую очередь нужно определиться с будущими местами расположения сантехники и других важных деталей санузла. Во-вторых, необходимо рассчитать правильный угол установки канализационных труб. В-третьих, понадобиться правильно подобрать материалы для ремонтных работ.

Выбор материалов

Качественная разводка канализации в квартире своими руками в большой степени зависит от правильно подобранных материалов для работы. Конечно же, самой важной деталью станут трубы. Ранее у данного материала был очень узкий выбор. Самыми популярными канализационными трубами считались чугунные, но в наше продвинутое столетие появилось множество нового разнообразия. Теперь чаще всего в своих квартирах владельцы применяют трубы из пластика:

• Поэлитиленовые — главное их преимущество низкая цена. Но не рекомендуем останавливаться на этом вариантн, ведь помимо стоимость других плюсов у труб нет. Они сильно подвержены к деформации, имеют низкую термостойкость и достаточно ненадёжно герметизируются. Только «альтернативные» производители продолжают поставлять поэлитиленовые трубы в продажу. Но ведь делать ремонт канализации, который прослужит пару дней — не выгодно и глупо.
• ПВХ — средняя стоимость. Гидравлическое сопротивление этих труб считается наименьшим. Между собой их можно соединять с помощью дихлорэтанового клея. Но есть и недостатки. В первую очередь ограниченная термостойкость (до 80°С), не высокая прочность и стойкость к химическим веществам. Очистка труб из ПВХ производится исключительно с помощью вантуза или ультразвукового излучателя.
• Полиизопропиленовые — одни из самых дорогих труб на данный момент. Не имеет настолько гладкой поверхности, как у ПВХ, но в остальном опережает другие виды канализационных труб. Выдерживает температуры в свыше 130°С, настолько прочные и стойкие, что могут выдерживать механическую и химическую очистку.

Помимо труб необходимо приобрести материал для их соединения. Лучшим вариантом станет силиконовая смазка. Ее создавали предназначенной для монтажа канализационных труб. Использовав силиконовую смазку, владелец сможет закончить ремонтные работы в кратчайшие сроки, а также снизит гидравлическое сопротивление. Если ваш выбор пал на полипропиленовые трубы, то нужно учитывать, что для их монтажа необходимы специальные манжеты. Если их неудачно стыковать, то труба деформируется и создаст в этой части канализации напряжение из-за резких переходов температур. Но с помощью силиконовой смазки этого можно избежать.

Расчет угла наклона

Как уже было вышесказано — подбор угла наклона для канализационной трубы является очень ответственным этапом. Если уклон окажется слишком малым — сточная вода не сможет доставляться в нужное место, а если слишком велик, то вода уйдет быстро, а загрязнения прикрепляться к стенкам труб, что будет создавать постоянные засоры. Поэтому есть четко определенные пределы значений. Минимумом для трубы диаметром 5 см станет угол наклона в 3 см/м, 11см — 2 см/м, 16 см — 0,8 см/м, 20 см — 0,7 см/м. Максимум, не зависит от диаметра трубы и составляет 15 см/м (исключением станут варианты длиною свыше полтора метра). Прямой угол для канализации становиться возможным при ее вертикальном расположении.

Выдержать угол наклона в квартире своими руками достаточно сложно, поскольку нужно учитывать не только параметры, но и особенности устройства канализационных труб. Поэтому на этом этапе работ лучше взять помощь специалиста.

Схема канализационной системы

При обычной замене канализации на более новую — этап со схемой отпадает сам собой, поскольку достаточно запомнить расположение и смонтировать по тому же принципу. Но в случаях, когда возникали проблемы со старыми трубами или в новом помещении они вообще отсутствуют, то качество этого пункта станет главным залогом хорошо выполненной работы.

Схема подсоединения сантехнических приборов должна включать в себя следующие пункты:

• комнаты, в которых предполагается выполнения работ;
• в каждом из этих помещений обозначаем расположение деталей канализационной системы (обязательно нужно указать размеры элементов и расстояние их от стен). При чем, детали — это не только приборы санузла, но и полная разводка;
• расположение всех фитингов и служебных элементов;
• место, где находится центральный стояк канализации.

После, желательно отдать составленную схему специалистам, для проверки ее правильности (стоимость такой услуги не будет слишком высокой).

Демонтаж старых труб

После всех ранее выполненных действий можно приступать к непосредственно самим ремонтным работам. Если в доме ранее была уже канализационная система, то первым делом понадобиться избавиться от нее, а то есть демонтировать старые трубы. На этом этапе важную роль отыграют отношения с соседями. Чтобы самостоятельно сделать демонтаж, поочередно выполняем следующие пункты:

• Выбираем в стенах места, в которых заделаны трубы. Можно выбрать и другой способ решения этой задачи, но главное, чтобы трубопровод был «освобожден» от стенок.
• Все приборы санузла, находящиеся в таких комнатах, как кухня и ванна — устраняем, а сами помещения освобождаем от лишних вещей.
• В местах, где будут установлены новые детали, рисуем на поверхностях контуры карандашом.
• Договариваемся с соседями, об отключение воды на определенное время.
• Перекрываем стояк на этаже.
• Потребуется также снятие унитаза и смывного бочка в туалете.

• Отсоединяем разводку канализации от стояка. Для того выполнения этого процесса потребуется пропилить трубу в двух местах, расстояние между ними должно быть в пределах 12-15 см. После вбиваем клин в пропил, который располагается дальше от стояка. Последними действиями необходимо отсоединить всю трубу и выломать обрезок.
• Высверливаем по наведенному ранее контуру отверстия (или можно оббить контур зубилом и молотком) и вынимаемые остаток трубы. При том нужно помнить, что чугун является достаточно хрупким, и поэтому выполнять действия нужно предельно аккуратно.
• Приступаем к очищению внутренних отводов разводной трубы и унитаза. Далее плотно их затыкаем при помощи ненужных тряпок.
• Открываем стояк и подаём воду, о чем и сообщаем своим соседям. Главное предупредить их, через какое время вам снова придется приступить к работе.
• Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.

Монтажные работы

После устранения старых труб переходим к монтажу. Есть два вида: черновой и чистовой. Сегодня мы рассмотрим второй вариант, при котором монтаж ведется начиная работы от стояка. Основное правило этого вида монтажа: размер подгоняется не следующей, а предыдущей канализационной трубы. Если делать наоборот — разводка просто не будет держаться.

Инструкция по монтажу канализации в квартире выглядит следующим образом:

1. Первым делом необходимо сделать переход от чугунной трубы к пластиковой. Для этого понадобится установить специальную манжету. Она размещается в отводе стояка.

2. Закрепив манжету в 1-ой секции канализационной трубы, проверяем закрепился ли монтажный патрубок.

3. Переходим к обрезке. Делать это нужно аккуратно, соблюдая размеры.

5. Заканчиваем монтаж, используя герметик;

6. Оставшийся трубопровод собираем за секциями труб, используя тот же принцип.

7. Чтобы установить стояк, нужно подогнать точно в размер патрубок унитаза, а потом поставить его на герметик, и установить обратно унитаз.

8. Как только герметик полностью застынет необходимо провести проверку на протекание канализации, сделать ее шумоизоляцию и установить гидрозатвор.

Многие интересуются, является ли гидрозатвор важной деталью в монтаже канализации. Без него трубы, конечно, будут работать, но его установка необходима. Назначение гидрозатвора в канализационной системе — предотвращение неприятных запахов. Поэтому если вы не имеете желание слышать вонь канализации — не поскупитесь на данную деталь.

Примечания по монтажу

Соблюдая все действия по монтажу труб, владелец квартиры сможет самостоятельно установить канализационную систему. Но иногда эти ремонтные работы становятся слишком тяжелыми для исполнения. Поэтому мы нашли полезные советы по монтажу канализации в квартире от настоящих профессионалов:

• обязательно надевайте защитную одежду, прежде чем приступить к монтажу труб;
• чтобы не появились проблемы с установкой манжета — смажьте его жидким мылом. Тогда деталь намного легче сможет войти в отруб трубы;
• чтобы быть более уверенным в надежности соединения системы, до начала монтажа смажьте концы трубы глицериновой смазкой;
• если вы не проживаете на самом верхнем этаже — то не рекомендуется проводить замену стояка;
• раструбное соединение труб осуществляют с применением резиновых уплотнителей.

Герметизация соединений

Чтобы произвести герметизацию потребуется осуществить следующие действия:

• подбираем правильный герметик. Чтобы смонтировать канализационные трубы нужно приобретать нейтральные, силиконовые, а также полиуретановые;
• необходимо обрабатывать каждую из пластиковых прокладок. Не стоит наносить герметик толстым слоем, это только ухудшит качество работы. Также, не забываем установить резиновые прокладки в муфты;
• далее потребуется нанести герметик на поверхность монтажного патрубка и на внешнюю стенку сопрягаемой канализационной трубы;
• трубы закрепляем в муфтах;
• полученные стыки обертываем пищевой пленкой и разравниваем герметик, не сильно нажимая, с помощью какого-либо инструмента (шпатель, кисть, валик и т.д.);
• пленка должна оставаться на стыках до полного застывания герметика.

После полной герметизации канализации, можно приступать к ее использованию. Но для начала понадобиться проверить установленную систему на протечку.

Проверка на протекание канализационной системы

Проверка на протечку является обязательным для выполнения этапом. Если пропустить этот процесс в дальнейшем канализацию может просто прорвать и затопить всех соседей снизу. Для проверки на присутствии протечки — наполняем полную ванну. Далее необходимо открыть все существующие краны в помещении и вынять пробку из ванны. Если все вытекло и не появилось лужиц — можно спать спокойно, канализация сделана на высшем уровне.

Заключение

Придерживаясь правил монтажа труб и советов, описанных в статье, вы сможете легко и беспрепятственно сделать канализацию в квартире своими руками. Главное выполняйте все процессы на совесть и помните, что от качества выполненной системы будет зависеть комфортабельность жилья. Если после ознакомления с представленной информацией остались вопросы, рекомендуем просмотреть видео как сделать канализацию в квартире самостоятельно. Оно располагается ниже: