Режущий инструмент

Качество инструмента во многом зависит от марки стали, грамотной закалки и заточки.

Чтобы в дальнейшем не огорчаться из-за плохого инструмента, советую с самого начала уделять ему внимание и время. От работы хорошим инструментом вы получите удовольствие: стружка будет легко отделяться, оставляя чистый, без заусенцев, срез. Если будет возможность проверить качество, попробуйте, нажимая надфилем, провести по концу полотна. На мягкой стали остается след. Если надфиль соскальзывает, не врезается – инструмент неплохой.

Практика показала, каким маркам стали следует отдавать предпочтение при изготовлении инструмента. Это пружинная сталь 65Г, которая используется в производстве разнообразных пружин и автомобильных рессор. Она хороша не только для клюкарз. Подшипниковая сталь ШХ15 хорошо держит заточку края, применяют ее в полукруглых стамесках, клюкарзах. Стали 9ХС, 9ХФ пластичны, пригодны для широкого применения. Используют и быстрорежущие стали Р18, Р9 и др. Замечу, однако, какую бы марку стали вы ни применили, если неграмотно произведена термическая обработка , т. е. закаливание и отпуск, инструмент может оказаться не лучшего качества. Для этого нужны условия и опыт. Если его у вас нет, обратитесь к специалисту или загляните в справочники по термообработке.

Определить марку стали в домашних условиях невозможно, это можно сделать только в лаборатории. Хочу дать такой совет: не выбрасывайте пришедшие в негодность из-за длительного употребления, сломанные, стертые, но сделанные из достаточно крепких сталей и подходящие по форме напильники, ножовочные полотна разной ширины, метчики, сверла, скальпели, опасные бритвы, рессоры, подшипники. Для мелкой работы по мягкому дереву пригодятся даже спицы старого или сломанного зонтика, отвертки. Всем этим вещам вы можете дать вторую жизнь, но уже в новом качестве. Я знаю многих резчиков, которые умело используют отходы, создавая свой инструмент.

В магазине приобретите набор надфилей, к которым прилагается универсальная ручка с цанговым зажимом. Это удобно в употреблении, компактно в хранении. Сделайте из надфилей режущие инструменты для небольших поделок. Несложно изготовить плоские и овальные стамески, укоротив полотно надфиля на 20–30 мм с целью уменьшения прогиба при упоре в материал. Миниатюрные косячок и ножик также не будут лишними. Если отжечь плоский надфиль на огне газовой плиты , он будет поддаваться перековке, и из него можно сделать клюкарзу-лопаточку, миниатюрный ложкорез.

Советую использовать штихели для линолеума при работе с мягкими породами дерева. Хотя эти инструменты быстро тупятся из-за низкого качества стали, они имеют нужные формы режущего полотна и пригодны для контурной резьбы и вырезания орнаментов. Можно использовать и пришедшие в негодность хирургические инструменты . Они изготовлены из подходящей стали и по форме близки к требованиям резчика.

Итак, разберем разновидности режущего инструмента. К нему относятся ножи, косяки, плоские и полукруглые стамески, царазики, уголки, клюкарзы, ложкорезы, струги.

Ножи

Когда в разговоре с коллегами интересуешься, каким же инструментом они работают, в первую очередь спрашиваешь о ножах. Нож является как бы естественным продолжением руки резчика, послушным исполнителем его замыслов. Когда я режу, появляется чувство, что рука, кисть и лезвие – неразделимое целое, управляемое моим сознанием.

Видел у мастеров много разнообразных ножей – каждый привыкает к своему. Их может быть несколько – для каждой техники резьбы свой, но обязательно есть любимый, универсальный, наиболее удобный в работе.

Фото 7.
 Ножи

Вот и я уже много лет режу большую часть своих работ самодельным ножом с лезвием длиной 4 см. Он срезает лишнюю массу материала, создает пластическую форму, вырезает крупные и мелкие детали, наносит орнамент, оставляет след при окончательной обработке поверхности. Конечно, не могу обходиться и без других инструментов, но немалый процент работы приходится на этого скромного трудягу. Он прошел успешное испытание в работе и у многих моих учеников. Все, кто им пользуется, подтверждают его универсальность и удобство.

Для изготовления такого ножа понадобится опасная бритва. Пригодится и ножовочное полотно подходящих размеров или скальпель. Процесс изготовления ножа несложен. Рассмотрим его на примере использования скальпеля (рис. 3.3, а).

По своей руке подгоните длину ручки с таким расчетом, чтобы затылок в работе упирался в центр ладони, а большой и указательный пальцы обхватывали ручку у начала полотна. Ручку ножа я ничем не покрываю. Загрязняется она, конечно, быстро, но меньше скользит в руке и лучше впитывает пот ладони, когда много работаешь. Ощущение от соприкосновения с нелакированной ручкой приятнее, не отвлекает, а в длительной и серьезной работе всякая мелочь имеет значение.

Рис. 3.3.
 Ножи: а
 – универсальный из скальпеля; б
 – богородский; в
 – формы лезвий; г
 – способы держания универсального ножа

После того как ручка готова, займитесь заточкой режущей кромки. Стачивайте обе плоскости полотна на наждачном круге с вращением вала на инструмент. При стачивании у края лезвия звук будет более высоким. Научитесь распознавать его. В дальнейшем при заточке это поможет точно определять, касаетесь ли вы именно кромкой вращающегося круга. Опуская полотно в воду для охлаждения, немного задерживайте там, давая остыть. К моменту заточки на краю лезвия должна быть капелька воды; когда она в процессе точения, закипая, испарится, вновь опустите лезвие в воду. Если все же не удастся уберечь полотно от пережигания, это место сточите и заточку произведите заново. После успешной заточки сделайте доводку на алмазном или мелкозернистом корундовом круге с вращением вала от инструмента, после чего переходите к правке на войлочном или кожаном круге, смазанном пастой ГОИ.

Фото 8, 9.
 Два приема держания ножа

Для проверки степени остроты сделайте несколько срезов на деревянном бруске мягкой породы вдоль и поперек волокон. Внимательно рассмотрите поверхности срезов. Они должны быть чистыми, без канавок, заусенцев, с легким блеском. Врезается острый инструмент без лишнего усилия, оставляя приятное чувство преодоления. Заточку и правку ножа можно сделать и на брусках или оселках. Такой способ приемлем, хотя и требует много времени, которого не всегда хватает.

Заточив нож, вы должны понимать, что в ваших руках появился не только надежный помощник, но и опасное оружие. Начинающие, забывая об этом, нередко ранят руки, особенно левую. Лезвие входит в массу дерева при значительном силовом напряжении, в малоопытных руках срывается, задевая кисть или пальцы руки. Порезы могут быть значительными.

Универсальный нож держат двумя способами (рис. 3.3, г). В первом случае – лезвием от себя. При этом обушок ножа в момент срезания подпирается большим пальцем левой руки, которая одновременно удерживает заготовку. Лезвие, двигаясь вперед, идет по радиусу. Второй способ напоминает срезание кожуры картошки, как это делают домашние хозяйки, – нож удерживают лезвием на себя. Следует научиться резать так, чтобы лезвие после срезания стружки проходило выше большого пальца правой руки, иначе, сорвавшись с материала, оно может поранить руку. Если вы левша, все действия, соответственно, меняются в данной и всех последующих технологиях обращения с инструментом.

Для защиты от травм и мозолей сшейте или склейте из кожи напальчники, надевайте их во время работы на большие пальцы.

Помните: целью первых ваших работ по дереву является не столько создание художественной поделки, сколько приобретение навыков обращения с режущим инструментом и понимания дерева как материала (его слоистости, разнообразной твердости и других качеств).

Для безопасности и чтобы предотвратить затупление режущей кромки во время хранения, сделайте резиновый или кожаный чехольчик-предохранитель, который после окончания работы надевайте на лезвие – нож удобно будет брать с собой для работы вне мастерской.

Оставляя принцип изготовления ножа прежним, лезвие можно делать разнообразной формы (рис. 3.3, в).

Если вы привыкли к другой конструкции и форме режущей части ножа, то советую с осторожностью пользоваться богородским ножом: у него длинная режущая часть полотна, и с непривычки можно поранить руку.

У резчика со временем накапливаются ножи различной формы и размеров: типа сапожного, а также с длинным и узким лезвием или с длинной, упирающейся в плечо ручкой – для разрезания фанеры и тонких дощечек. Все они пригодятся при определенных процессах обработки – каждый на своем месте иногда просто незаменим.

Ножи-косяки

Это разновидность плоской стамески со скошенным режущим краем. В продаже имеются сапожные ножи-косяки с лезвием, скошенным под углом 30°. Их можно использовать, но резчику чаще необходимы косяки с углом 50–70°. Заточка фаски производится как с двух, так и с одной стороны. Двухсторонние косяки в основном требуются при резьбе плоских рельефов.

На рис. 3.4, а показан маленький косячок, удобный для работы на начальных этапах обучения, для вырезания простейших геометрических и контурных орнаментов. Изготавливается он из ножовочного полотна шириной 14–16 мм и толщиной 0,8 мм. Легко входит в древесину, мало раздвигая слой, что позволяет не скалывать мелкие детали.

Держать малый косяк в работе следует в кулаке (рис. 3.4, в). Большой палец поместите на затылке черенка – так удобнее, нажимая, вводить лезвие в массу материала. При направлении резания на себя носик располагайте от себя и наоборот.

Для более крупных элементов геометрического орнамента лезвие нужно сделать пошире, размеры ручки увеличить по своей руке. Пригодится металлическое полотно шириной 15–25 мм и толщиной 2 мм, выход полотна из ручки до 100 мм, фаски затачиваются до 6–8 мм.

Косяк с односторонней заточкой (рис. 3.4, б) пригодится для снятия материала, вырезания орнаментов, доводки объемных поверхностей. Его можно применять вместо плоской стамески: благодаря скошенному под углом режущему краю легче срезать лишнее. Несложно его сделать из плоской стамески, сточив режущую кромку под углом 60°. Ширина может быть разной, но наиболее подходит 15–25 мм.

Держать большой косяк необходимо двумя руками: правая держит ручку, давя центром ладони в затылок и создавая усилие по направлению предполагаемого среза, левая накрывает полотно сверху, обхватывая всеми пальцами.

Рис. 3.4.
 Ножи-косяки: а
 – двусторонний (1
 – пятка; 2
 – носик; 3
 – хвостовик; 4
 – черенок-ручка; 5
 – затылок); б
 – односторонний; в
 – способы их держания: 6
 – двустороннего; 7
 – одностороннего

Большой палец также сверху, касается начала ручки. Внизу его держать нежелательно, так как он будет задевать заготовку в момент срезания. Левая рука, удерживая инструмент, сдерживает движение косяка вперед, чтобы не срезать лишнее. Одновременно, при необходимости, она нижней частью кисти у запястья (условно называю «пяткой»), упираясь в само изделие, придерживает его.

Если заготовка небольших размеров, а срез производится с края, то косяк удерживают левой рукой снизу. Для этого полотно положите на левую ладонь и накройте его большим пальцем. Указательным пальцем левой руки одновременно придерживайте инструмент в момент среза и прижимайте деталь к упору. Способ удержания плоских и полукруглых стамесок такой же. Это удобно при обработке изделий, не закрепленных струбциной или другим способом, – легко менять их положение, левая рука находится вне опасности, так как не попадает под режущий инструмент (момент немаловажный, и о нем следует помнить постоянно).

Резчику со временем желательно научиться работать правой и левой рукой. Встречаются места, где неудобно срезать правой, вот тогда-то и пригодится умение оперировать с таким же мастерством левой.

Плоские стамески

Постоянно в работе будут необходимы стамески с плоской, нескошенной режущей кромкой. Они понадобятся разнообразной ширины – от 2 до 30–40 мм – в зависимости от выполняемой работы и размеров материала. В мелких изделиях применяют стамески с узким полотном, массу дерева срезают благодаря усилию руки. Для изготовления же крупных изделий, обобщенных деталей, а также срезания больших масс запаситесь более широкими стамесками. При работе ими необходим и сильный нажим рукой на стамеску, и удар киянкой. Для изготовления самодельных стамесок используйте все, что сделано из хорошей стали и близко по форме.

Предлагаю один из стандартных вариантов плоской стамески. Рассмотрите внимательно ее форму и размеры на рис. 3.5.

Рис. 3.5.
 Плоские стамески: а
 – без бортиков (1
 – режущая кромка; 2
 – фаска; 3
 – полотно; 4
 – хвостовик; 5
 – упор; 6
 – шейка; 7
 – пятка; 8
 – черенок ручка; 9
 – затылок; 10
 – резиновая насадка); б
 – с бортиком; в
 – способы заточки (11–13
 – правильные: 11
 – двойная фаска; 12
 – одинарная фаска, 13
 – двухсторонняя фаска; 14
 – неправильный)

Стамески промышленного производства иногда выпускаются с пластмассовыми ручками, но практика показала, что это неудобно – под ударом киянки такие ручки производят лишний шум, не впитывают пот рук, а если киянка деревянная, то она сама быстрее изнашивается. Более практичное решение – сделать ручку деревянной без лака.

Фото 10.
 Плоские стамески. В центре резиновый наконечник от костылей, сохраняет ручку от удара киянкой, убавляя шум, что желательно в домашней обстановке

Плоские и другие виды стамесок, выпускаемые промышленностью, делаются с хвостовиками конусной формы, что непрактично. В работе от многократных ударов киянкой стамеска с конусным хвостовиком может выскакивать из ручки-черенка. У самодельных стамесок рекомендую стачивать хвостовик до квадратного сечения. На ребрах его делают несколько неглубоких насечек. Ручке придают восьмигранную форму, снимая по углам бруска фаски при помощи стамески и напильника. Не забудьте в сторону упора сделать ручку уже, а затылок закруглить. Теперь залейте в отверстие клей или эпоксидную смолу и с усилием насадите ручку на хвостовик до упора.

При работе с широкими стамесками усилия руки часто бывает недостаточно для того, чтобы стамеска вошла в материал. Резчики в таких случаях пользуются киянкой, производя одиночные, двойные удары по ручке или серии ударов. Затылок ручки от этого быстро изнашивается. Да и звук при ударе киянкой по ручке получается громкий. Чтобы этого не происходило, приобретите в аптеке несколько резиновых наконечников для костылей. Их продают двух-трех размеров. Выберите такой, у которого диаметр соответствует толщине затылка ручки. На более употребляемые стамески наденьте по персональному наконечнику (рис. 3.5, 10), а для редко употребляемых имейте два-три сменных, надеваемые только при необходимости. Можно также приобрести киянки из плотной резины или набить на торец деревянной киянки кожу.

Как показала многолетняя практика, ручка, снабженная резиновым наконечником, кроме того что позволяет избавиться от лишнего шума и сохранить затылок, имеет еще одно немаловажное качество – под одиночными и серийными ударами режущая кромка входит в массу дерева не резко и жестко (сухо), а мягко и на небольшую глубину. Серия ударов сливается в одно плавное движение, такое, как при действии отбойного молотка. Левая рука, удерживающая стамеску, регулирует ее направление, ведя по объему изделия, легко обходя выпуклости и впадины, не давая срезать лишнее.

В резьбе по дереву принцип «лучше недо, чем пере» имеет немаловажное значение. Надеюсь, что техника резьбы с резиновым наконечником поможет выработать чувство материала и обеспечит более точную его обработку.

Когда ручка сделана, переходите к заточке. У плоских стамесок, как и у косяков, обратите внимание на правильность выполнения фасок. Они могут быть различной формы.

На рис. 3.5,11 показана двойная фаска. Первый ее, слегка вогнутый, участок сделан на овальном крае заточного круга. Длина его, если сталь хорошего качества , в 2,5–3 раза больше толщины полотна. При слабом металле фаски делайте короче, т. е. в две толщины. Это потребует большего усилия для срезания материала, но заточка сохранится дольше. Второй участок затачивайте в следующий прием на плоской боковой стороне точильного круга, диске с алмазной оправкой или на мелкозернистых брусках, доводите на войлочном круге или оселке. Двойная фаска делается чаще на стамесках, применяемых для точных, без удара киянки, работ, которые выполняются в основном усилием руки.

Другой вариант – одинарная фаска, от пятки до режущей кромки составляющая плоскую поверхность (рис. 3.5, 12). Стачивают ее на боковых сторонах заточного круга, доводят, как и в предыдущем варианте. Одинарная фаска может быть чуть короче и жестче. Это придает ей большую надежность в срезании твердых, поперечных слоев, встречающихся сучков, когда приходится работать с ударом киянкой.

Иногда начинающий по неопытности заоваливает фаску (рис. 3.5, 14), в результате чего она получается без пятки (которая является упором при выходе резца из массы дерева). При вводе такой стамески в заготовку приходится слишком высоко поднимать черенок. Это влечет за собой необходимость преодолевать излишнее сопротивление материала, с опасностью отколоть лишнее.

По окончании заточки попробуйте сделать несколько срезов на бруске вдоль и поперек волокон. Хорошо заточенная режущая кромка легко входит в дерево, оставляя приятный блестящий, без царапин, срез.

Полукруглые стамески

Существует великое множество разнообразных полукруглых стамесок, различающихся по ширине, радиусу кривизны поперечного сечения полотна и форме режущей кромки. Подобные стамески имеют широкий спектр применения – от грубого снятия массы материала с крупных объемов до создания пластичных образов, вырезания орнаментов, рельефов, мелких деталей и окончательной доводки фактуры поверхности. Во всех случаях они легко снимают стружку, образуя на поверхности древесины срезы того же радиуса, что и изгиб полотна. Чтобы не было задиров, вводятся в материал так, чтобы один или оба края оставались над плоскостью заготовки.

Режущая кромка, как правило, затачивается с внешней стороны. В зависимости от назначения и для удобства резьбы может быть прямой, выгнутой, вогнутой и вытянутой. Последнюю применяют в токарных работах и скобчатой резьбе.

Рис. 3.6.
 Полукруглая стамеска: а
 – конструкция; б
 – ширина и радиусы режущих кромок (1
 – отлогие; 2
 – средние; 3
 – крутые); в
 – формы кромок (4
 – прямая; 5
 – радиусная; 6
 – вогнутая; 7
 – вытянутая)

Встречается еще один вариант заточки полукруглой стамески, когда фаска режущего края делается со стороны внутренней плоскости. Такой инструмент необходим для расширения и зачистки узких мест внутренних объемов, где под углом к плоскости держать стамеску нет возможности. Например, узкое горлышко сосуда, узкое отверстие в объеме.

Фото 11.
 Радиусные стамески

В магазинах можно приобрести большое количество разнообразных полукруглых стамесок. Но, если есть возможность, не пренебрегайте услугами грамотного мастера или доставьте себе удовольствие – попробуйте изготовить их сами.

Несложно изготовить хорошую стамеску из метчика по металлу – надо терпеливо снять наждаком лишнюю толщину с конца полотна и заточить фаску. Такой инструмент долго не тупится, даже на плотной древесине дает чистый срез.

Любой инструмент должен быть только из хорошей стали, особенно у начинающего, так как это залог успеха, гарантия того, что резчик-любитель не разочаруется в своем увлечении.

Фото 12.
 Первый способ держания овальной стамески

Фото 13.
 Второй способ держания овальной стамески

Фото 14.
 Третий способ держания овальной стамески – двумя руками

В связи с тем что у полукруглых стамесок полотно изогнуто, при заточке их нужно внимательно следить, чтобы фаска обтачивалась равномерно по всей поверхности. Для этого, касаясь вращающегося абразивного круга кромкой инструмента, наклоняйте последний слева направо и в обратной последовательности, не останавливаясь по всей кромке, чтобы не образовалось залысин. Заусенцы с внутренней стороны плоскости снимайте наждачной шкуркой на палочке нужного радиуса или мелкозернистыми брусками с заоваленным краем. Можно воспользоваться войлочным и кожаным кругами с пастой ГОИ.

Рис. 3.7. а —
 царазик; б —
 уголки и их разновидности: 1 —
 острый; 2 –
радиусный; 3 —
 вогнутый; в —
 возможные размеры углов и стенок

Отлогие стамески пригодятся для завершения обработки поверхности, придания ей мягкости и плавности переходов. Отлогие стамески врезаются неглубоко, как бы одевая изделие в ритмичную, неконтрастную чешую.

В работе полукруглую стамеску удерживают тем же способом, что и плоскую.

Царазики

Это полукруглые стамески с малым (1–3 мм) радиусом изгиба полотна и высокими, 5–10-мм параллельными бортиками (рис. 3.7, а). Удобны для прорезания глубоких канавок. Используются в рельефах, контурной и орнаментальной резьбе.

Уголки

Две соединенные под углом плоские стамески образуют уголок. Небольшого размера, с углом 20–50°, высотой бортиков 5–8 мм, они удобны для прорезания контуров, обводки канавок, выполнения геометрического орнамента. Крупные уголки с углом от 50 до 140° и высокими бортами (10–30 мм) употребляются для глубоких прорезов в крупных работах, рельефах, а также при снятии больших масс материала. Если плоской стамеске или ножу приходится делать два надреза, то уголок такую работу делает одним движением – срезает сразу оба края, образуя ровную канавку. Это упрощает и ускоряет процесс резьбы. Предлагаю чертеж небольшого уголка и варианты размеров (рис. 3.7, б, в).

На рис. 3.7, б показан профиль вогнутого уголка, при помощи которого вы сможете, где это потребуется, сделать стенки канавок выпуклыми. Это придаст вашему орнаменту большую художественную выразительность.

Фото 15.
 Различные виды уголков

Резчики используют в основном уголки с прямой режущей кромкой, которая перпендикулярна оси полотна, но некоторые работы удобнее выполнять вытянутыми или скошенными уголками. Заточка происходит в следующем порядке. Заточите каждую плоскость, как делали это у плоской стамески. Внешнюю сторону угла сточите закругленной фаской. Делая это, будьте внимательны: легко сжечь или сточить больше необходимого, чаще охлаждайте в воде. Для снятия заусенцев с внутренней стороны угла приготовьте палочку с острым краем, обернутую наждачной шкуркой. Острие плоскостей доведите алмазом или на войлочном круге с пастой ГОИ или на оселке. Для правильной заточки уголка потребуется определенный навык.

Клюкарзы

Для выборки сложных орнаментов, глубоких объемов, барельефов понадобятся различного размера плоские, полукруглые, угловые стамески с укороченным или длинным изогнутым полотном и шейкой, которые позволяют обрабатывать труднодоступные для обычных стамесок места. Клюкарзы сложны по форме, поэтому их трудно изготовить, но они значительно облегчают процесс труда и повышают качество работы. Заменить их каким-либо другим инструментом не всегда бывает возможно.

Фото 16.
 Различные виды клюкарз

Существует несколько видов клюкарз.

Ложкорезы

Это ножи с изогнутым лезвием (рис. 3.9, а), с давних времен использовавшиеся для вырезания емкостей ложек, ковшей, чаш (братин). Удобны при работе с мягкими породами дерева.

Затачивать ложкорезы и кольца не очень удобно, эта работа требует определенного навыка. Сложность заключается в том, что режущая кромка расположена по кругу. Будьте внимательны, прикасаясь к точильному кругу, край поворачивайте равномерно, добивайтесь ровной (одной ширины) фаски без пролысин. Доводку завершите оселком, шкуркой на карандаше, палочке или войлочным кругом с пастой ГОИ.

Рис. 3.8.
 Клюкарзы: а
 – ступенчатая; б
 – с коротким полотном; в
 – с длинным полотном; г
 – вогнутая; д
 – применение

Рис. 3.9.
 Ложкорез (а
), кольцо (б
), крючки (в
), струги малые (г
)

Необходимый набор режущих инструментов

Мы рассмотрели основные виды режущего инструмента. На основе предложенного вы сможете постепенно приобретать или изготавливать тот инструмент, который необходим для вашей работы. Некоторые резчики, забывая о том, что существует довольно широкий ассортимент, обходятся примитивным набором (3–6 стамесками) и этим явно обкрадывают себя. Не буду спорить – каждому свое, но практика показала, что достаточное разнообразие инструмента облегчает и ускоряет процесс создания произведения, повышает качество работы.

Рис. 3.10.
 Основные формы режущего инструмента: а
 – нож; б
 – нож-косяк; в
 – плоская стамеска; г
 – стамеска с бортиками; д
 – отлогая стамеска; е
 – средняя стамеска; ж – крутая стамеска; з
 – ступенчатая стамеска; и
 – клюкарза с коротким полотном; к
 – клюкарза с длинным полотном; л
 – клюкарза обратная; м
 – царазик; н
 – уголок; о
 – ложкорез; п
 – кольцо; р
 – струг малый

Помещаю краткий перечень наиболее употребляемых резчиками инструментов при изготовлении декоративных и скульптурных работ. Выделенные жирным шрифтом рекомендую приобрести в первую очередь. Такой набор откроет перед начинающим широкие возможности.

Ножи с полотном длиной 40
, 60 мм

Косяки шириной 10, 15
, 22 мм

Стамески плоские шириной 2, 5, 12, 18
, 25 мм

полукруглые отлогие 6, 12
, 20 мм

средние 6, 12
, 18, 25
 мм

крутые 12
, 18, 22 мм

Царазики шириной 2,5 мм

Уголки 30°, 50°, 90°

Клюкарзы плоские шириной 5,15 мм

полукруглые средние 18 мм

крутые 12, 20 мм

Еще раз хочу напомнить о том, что следует приобретать режущий инструмент, изготовленный только из хорошей стали, подходящей формы и размеров, с удобными ручками. Следите за его состоянием, затачивайте перед работой, храните на видном месте, оберегайте режущую кромку от затупления. Помните, что режущий инструмент не только ваш первый помощник в резьбе, но и предмет повышенной опасности . Относитесь к нему внимательно, заботливо и даже с уважением – он вам ответит тем же.

| |

Инструмент для резчика по дереву — это все! От его качества и заточки зависит успех всей работы. Поэтому многие мастера предпочитают работать исключительно с ножами собственного изготовления. Тем более что сделать стамеску или тот же резак самому для опытного человека труда не составит. Главное — чтобы под рукой были подходящие материалы.

В моем ящике для инструментов находится немало стамесок, резаков, ножей и других необходимых для резьбы по дереву приспособлений. И должен сказать, что большая их часть — это ручная работа , то есть изготовленная лично мной. Отличает их всех одна особенность — специальная форма рукоятки. Ее всегда делаю с подпаличниками, чтобы и держать нож в руке было комфортно, и работать удобно.

Нам понадобятся:

  • ножка от старого стула для рукояти
  • фреза по металлу для режущей части
  • картон для шаблонов
  • эпоксидная смола

Обратите внимание:
форма ножки может быть как прямоугольной (я использую именно такую), так и круглой.

Инструменты:

  • ножовка
  • стамески прямая и полукруглая
  • болгарка
  • тиски
  • дрель

Делаем шаблон

Перед тем как начать работу с материалом, всегда подготавливаю шаблон. Советую и вам последовать моему примеру.

Его будем делать из плотного картона. Форму и рукоятки, и режущей части можно выбирать произвольную. Главное — чтобы она была удоб ной для вас.

Для рукоятки лично я собираюсь сделать вот этот вариант, как показан на фото No2. Что касается режущей части, то «пяту» будущего ножа намерен изготовить косой, чтобы в дальнейшем его можно было использовать для вырезания выемок и прорезей.

Переводим шаблоны на дерево и металл и вырезаем.

Если вы уже заметили, я изготавливаю одновременно два инструмента.

Вырезаем режущую часть

Помещаем фрезу в тиски и с помощью болгарки вырезаем нужную нам деталь. Работаем аккуратно, не забывая о правилах безопасности.

Готовим рукоятку

Ножовкой вырезаем форму рукоятки и обрабатываем дерево. Режущие движения производим по кругу и под руку.

Когда ручка почти готова, приступаем к шлифовке. Этот процесс проводим наждачкой до тех пор, пока поверхность дерева не станет гладкой.

Затем необходимо просверлить отверстие, в которое будет вставляться металлическая часть ножа. Используем для этого дрель. Причем отверстие в результате должно получиться размером чуть большим, нежели хвостик ножа.

Собираем нож

Сейчас необходимо закрепить режущую часть и рукоятку. Вставляем металлическую заготовку в отверстие ручки и заливаем эпоксидной смолой (фото No4).

Ее можно купить в магазине и легко самостоятельно приготовить ( прилагается к набору). Через 1-3 часа смесь схватится, и нож-косяк будет фактически готов. Если вы хотите сократить время этого ожидания, добавьте в смолу немного отвердителя.

И последние шаги — перед использованием рукоятку ножа нужно покрыть лаком (я выбираю для этих целей нитролак), а режущую кромку подвергнуть заточке. Вот и все: наш инструмент готов к работе.

Александр Царегородцев, г. Томск. Фото автора

Ножи с разными по форме лезвиями нашли в резьбе самое широкое применение. Традиционно они ассоциируются с контурной и геометрической резьбой, но могут быть очень полезны для проработки элементов плоскорельефной резьбы . Ножи изготавливают из качественной закаленной стали. Выделяют следующие разновидности ножей: ножи-косяки, ножи-резаки и ложечные ножи (рис. 2).

Ножи-косяки
 (рис. 2, а
) предназначены для выполнения геометрической и контурной резьбы, вырезания орнаментов. У таких ножей большую роль играет величина угла скоса, которая может варьироваться от 30 до 80°.

Необходимый угол скоса определяется как трудоемкостью работы, так и ее сложностью. Ножи с углом скоса 60–80° предназначены для вырезания крупных прямых орнаментов. Для более мелкой работы или выполнения криволинейных рисунков подходят ножи с меньшим углом скоса.

Нож-резак
 может иметь разную форму в зависимости от вида резьбы (рис. 2, б
). В геометрической резьбе им выполняют розетки, различные криволинейные элементы, в контурной – всевозможные закругления и изгибы. Ножи-резаки незаменимы при выполнении прорезной накладной резьбы и профильных работ. Резаки могут быть широкими и узкими.

Ложечные ножи (ложкорезы
) имеют сферическую поверхность и используются в основном для изготовления резной посуды, так как ими можно произвести выборку внутренней поверхности изделия (рис. 2, д
).

Рис. 2.
 Изготовление ножей из полотна пилы для металла и монтаж их с черенками: а
 – ножи-косяки с разными углами скоса; б
 – ножи-резаки; в
 – линия разреза на большом ножовочном полотне; г
 – изготовление ручки для большого ножа ; д
 – ложечные ножи; е
 – захват ножа при резьбе.

Ножи широко применяются в практике резчика как при выполнении черновой работы (обычное срезание древесины полным лезвием), так и в зачистке резьбы кончиком ножа. В домашних условиях закалить нож из хорошей стали ровно по всему лезвию невозможно. Поэтому используют или удачно купленный обычный перочинный нож (что бывает редко), или самодельный.

Обычно ножи для резьбы по дереву мастера делают сами из полотна механической пилы для металла, напильника или опасной бритвы . Проще всего изготовить отличные ножи из полотна ножовки по металлу, причем для этого подойдет и небольшой обломок, и полностью затупленное полотно. Такие полотна бывают узкие и тонкие, используемые в ручных ножовках, и широкие, толщиной 2 мм, которые применяются в промышленных станках для резки металла. Из первых делают мелкие косяки и резаки, а вторые идут на изготовление больших ножей для черновой обработки крупных заготовок, скульптурной резьбы и прочих масштабных работ. В зависимости от толщины полоски стали определяют и размер ножа. Желательно иметь 2–3 ножа разного размера и с разной формой кончика: от острого (около 30°) до закругленного.

Тонкие полотна просто переламывают в нужном месте с помощью пассатижей или тисков. Точно так же можно отламывать небольшие ненужные части от обломка полотна. Но со станочными полотнами поступают по-иному.

На заготовке необходимо наметить нужный угол скоса (рис. 2, в
) и отрезать его на ребре точила, проделав канавки на каждой из сторон по линии среза, или с помощью «болгарки» с отрезным кругом. При достаточной аккуратности у вас получится сразу две заготовки в форме больших ножей. Нельзя этот угол сбивать молотком, зажав полотно в тисках: направление линии скола может оказаться самым неожиданным или от удара получатся скрытые трещины в резаке, а отлетающие с силой осколки могут нанести увечья.

Полученную кромку выравнивают на точиле. Затем на расстоянии, равном ширине резака, под тем же углом скоса нужно наметить границу первых фасок. Первые фаски снимают на круге симметрично с обеих сторон так, чтобы они были параллельны хотя бы до половины и образовывали тонкую рабочую часть резака: при нажиме на кончик резака ногтем большого пальца он должен слегка пружинить.

Полученную таким образом тонкую пластинку резака полезно подправить на плоской боковой поверхности точильного камня, особенно ее конец – рабочую часть. Также на плоскости камня снимают и вторые фаски с каждой стороны рабочей части резака под углом около 8°. Вторые фаски образуют лезвие с углом 15–16°.

Чтобы не выйти из заданного угла 15°, нужно следить за высотой подъема конца резака. Она должна быть равна?–? длины резака.

В дальнейшем при подправке инструмента во время работы угол его лезвия притупляется до 20°, что еще приемлемо в резьбе, однако при первой же возможности его надо снова подправить.

На точильном круге ножи затачивают не до острого лезвия. Во избежание риска испортить качественную сталь перегревом окончательную заточку и доводку производят с помощью оселка.

Если в процессе работы с древесиной острый кончик ножа отломился, не обязательно затачивать все лезвие заново. Быстрее и удобнее сделать кончик ножа снова острым, выбрав со стороны обушка ножа на его конце полукруглое углубление. Сделать это можно ребром наждачного диска или надфилем, лучше алмазным.

Косяки – это разновидность плоской стамески со скошенным режущим краем. Чаще всего резчику необходимы косяки с углом 50–70°. Заточка фаски производится как с двух, так и с одной стороны. Косяк с односторонней заточкой пригодится для снятия материала, вырезания орнаментов, доводки объемных поверхностей. Благодаря скошенному под углом режущему краю им легче срезать лишнее. Двусторонние косяки в основном требуются при резьбе плоских рельефов.

Изготовить нож-косяк лучше всего из ножовочного полотна шириной 14–16 мм и толщиной 0,8 мм. Такой инструмент легко входит в древесину, мало раздвигая слои, что дает возможность не сколоть мелкие детали.

Для его изготовления нужно отрезать или отломить кусок полотна длиной 100 мм, на точиле снять зубья с одного конца до половины длины, с этого же края срезать конец под углом 60° так, чтобы острый носик оказался на стороне, противоположной зубцам. Фаска заточки – 2 мм. Затачивая, нужно чаще охлаждать полотно в воде, чтобы не сжечь носик.

Для более крупных элементов геометрического орнамента лезвие нужно сделать шире. Можно переделать плоскую стамеску, сточив ее режущую кромку под углом 60°. Но чаще всего крупный косяк делают из станочного полотна шириной 15–25 мм, длиной 100–160 мм и толщиной 2 мм, фаски затачивают до 6–8 мм. Хвостовик длиной 60 мм стачивают до ширины 10–15 мм и напиливают насечки, благодаря которым полотно будет удерживаться в рукоятке.

Резчику желательно научиться работать правой и левой рукой. Встречаются места, где правой работать неудобно, вот тогда-то и пригодится умение оперировать левой рукой с таким же мастерством.

Ложкорезы – это ножи с изогнутым лезвием, которые применяли с давних времен для вырезания емкостей ложек, ковшей, чаш (братин); удобны при работе с мягкими породами дерева. Сделать ложкорез можно из прутка или полоски углеродистой стали длиной 150–200 мм, шириной 10–15 мм и толщиной 2 мм. Нужно заточить конец длиной 50–60 мм в одно– или двустороннее лезвие без доводки так, чтобы фаски находились с одной плоскости полотна. Затем необходимо загнуть заточенный конец по радиусу 15 мм так, чтобы фаски остались с наружной стороны, оставив шейку длиной 80 мм. Хвостовик длиной 60 мм нужно сделать плоским.

После того как металлическая часть инструмента будет изготовлена, надо подумать о его ручке. Временный (он же самый быстрый) вариант – обмотать нож плотной клейкой лентой, загнать в толстый резиновый шланг или медную трубку, а то и вовсе обойтись куском плотной ткани, перевязав ее веревкой. Но более удобной будет деревянная ручка. Можно плотно вогнать заготовку в готовую круглую деревянную ручку и зафиксировать. Самый долгий, но наиболее удобный для резчика вариант – сделать ручку из двух половинок. Особенно это относится к большим ножам, к которым целесообразно найти удобную, по руке резчика, форму деревянной ручки. Работа большим ножом обычно связана со строганием в полное лезвие с применением усилий, поэтому при удобной ручке будет меньше уставать рука и снизится вероятность возникновения мозолей на ладони. Определить оптимальную форму ручки ножа легко с помощью пластилина, зажав его кусок в ладони так же, как во время строгания сжимается рукоять ножа (рис. 2, е
).

Ручку большого ножа из двух накладных деревянных половинок можно стянуть винтом для металла, диаметр которого соответствует отверстию на конце пилы: в отверстие одной половинки винт проходит свободно, в отверстие другой – меньшего диаметра – ввинчивается с усилием (рис. 2, г
). Чтобы утопить головку винта, для нее полукруглой стамеской или зенкером выбирают гнездо (раззенковка сверлом не дает ровной фаски, рвет древесину). Выступающую часть винта с другой стороны срезают ножовкой и зачищают напильником. Впоследствии, после высыхания и уплотнения древесины ручки, винт может быть подтянут. Понятно, что для стягивания половинок ручки ножа можно использовать и винт с гайкой, которую легко утопить в сделанное по ее форме отверстие.

Верхнюю часть ручки стягивают капроновой нитью или прочной льняной нитью с клеем. Витки нити должны ложиться в углубление, выточенное на собранной ручке круглым рашпилем и совпадающее с углублением на полотне ножа, предварительно выбранным на точильном круге. В процессе наматывания нити верхнюю часть ручки лучше стянуть в тисках.

Ручку для маленького ножа-косяка делают так же. Выход тонкого полотна из ручки должен быть не более 25 мм, иначе оно будет гнуться при нажиме в момент подрезки деталей. Выход полотна толщиной 2 мм из ручки ножа-косяка может быть до 45 мм.

Для маленького короткого ножа не обязательно делать короткой и ручку. Ведь вам нужно будет свободно маневрировать им, зажимая в ладони в различных положениях. Особенно это необходимо при обработке внутренних поверхностей поделок, полостей, изгибов витья резьбы и т. д.

Очень мелкие ножи, например переточенные из надфиля, проще всего обмотать липкой лентой так, чтобы витки обмотки частично выходили за конец ручки. Это предохранит обмотку от сползания при работе, а рука будет защищена от наминов.

Резец по дереву – это ручной инструмент, который применяется для художественной резьбы древесины, поэтому многие хотят сделать его своими руками.

Изделие состоит из режущего металлического элемента и деревянной рукоятки. Основная резьба осуществляется острой частью, таким образом создаются фигурки или картины.

Чтобы изготовить нож для художественной резьбы понадобится минимальный набор гаражного инструмента.

Инструменты и оборудование:

  • точильный станок;
  • болгарка для нарезки ножей;
  • лобзик;
  • циркулярный резак;
  • наждачка.

Дополнительно потребуется сам материал, в частности инструментальная сталь.

Материалы для изготовления:

  • деревянный круглый брусок – сечение 25 мм;
  • стальная полоса – толщина 0,6-0,8 мм;
  • сверла (под резьбу);
  • круги для циркулярного резака.

К расходному материалу также относится и шлифовальный круг, с помощью которого будет осуществляться шлифовка резца для работы. Старые круги понадобятся в качестве основного сырья для изготовления острых ножей.

Пошаговая инструкцию по изготовлению резца по дереву

1. Изготовление заготовок под нож для резца

Заготовки под нож для ручного резца изготавливаются из старого циркулярного круга. Для этого металл нарезается с помощью болгарки на несколько прямоугольных полосок размером около 20х80 мм. Каждая отдельная полоска это будущий резец для ручного инструмента.

2. Придание формы основному резцу

Каждый резец необходимо обточить до нужной формы. Процедуру можно осуществить двумя способами: путем заточки на станке и методом ковки. Ковка нужна для создания изгиба, а обточка для изготовления общей формы ножа для резца.

3. Заточка ножа для ручного инструмента

Чтобы заточить нож необходим шлифовальный станок с кругом небольшой зернистости. Заточка проводится под углом примерно 45 градусов, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. Сам нож может затачиваться как в ручную, так и на оборудовании.

4. Изготовление рукоятки для удобной резьбы

Чтобы резьба по дереву была максимально удобной понадобится изготовить деревянную рукоятку. Рукоятка изготавливается на станке или вручную методом строгания и дальнейшего шлифования с помощью наждачной бумаги.

5. Стыковка ножа с рукояткой

Металлический нож вставляется внутрь деревянной рукоятки. Для этого необходимо высверлить внутри ручки отверстие глубиной до 20-30 мм. Лезвие резца будет расположено снаружи, а само основание вбивается внутрь рукоятки. Стоит отметить, что для надежной фиксации на конце металлической заготовки должно быть заострение в виде иглы. Во время забивания следует использовать наставку из плотной ткани, чтобы во время процедуры не затупить лезвие ножа.

6. Установка венца для надежной резьбы

Стопорное кольцо из металла устанавливается для того, чтобы зафиксировать нож. На деревянной рукоятке вырезается специальный контур ровно по диаметру кольца. Далее изготавливается резьба и уже на готовую резьбу закрепляется сам венец. В конечном итоге деревянная рукоятка должна обжаться, а нож надежно зафиксироваться внутри изделия.

7. Шлифовка ножа

Чтобы резьба по дереву была максимально качественной требуется доведение лезвия. Для этого используется мелкий брусок для заточки или простая керамика. На поверхность детали для заточки наливается немного масла (можно использовать моторное), а далее резец затачивается по перпендикуляру.

В конечном итоге получится острый доведенный инструмент, в случае успешной заточки резьба под дереву будет очень легкой и качественной. При необходимости резец можно модернизировать.

Видео: рейсмус для ручной работы по дереву – часть 1.

Видео: часть 2.

Привет всем любителям самоделок , каждый специалист хорошо знает, что инструмент имеет большую роль в работе, а именно его надежность и качество сборки. Задумываясь на эту тему возникают мысли сделать идеальный удобный инструмент своими руками , в данном случае это резцы по дереву, а вырезание узоров с их помощью вполне увлекательное занятие, что не может не радовать. Главное в создании резцов быть более осторожным, так как работать придется с острыми предметами, а именно с режущей частью. Идея автора сделать резцы по дереву своими руками сопровождалась тем, что по близости данного инструмента не было, да и в местных магазинах их тоже не было.

Свойства, которые должны быть у хорошего ножа для резьбы по дереву следующие:

Высококачественная сталь, повышающая ресурс ножей и долгого сохранения остроты.
Эргономичные (удобные) рукоятки.
Относительная простота изготовления.
Надёжность.

Для создания данной самоделки не нужны какие-то труднодоступные материалы, их тут и не должно быть, так как заранее было задумано, чтобы все детали находились в легкой доступности у большинства столяров и любителей работ по дереву.

Необходимые материалы и инструменты:

* Куски ленточной пилы, выполненные из прочной стали, что из опыта подтверждает о их долгой сохраняемости заточки.
* Остатки дубовых досок, оставшиеся от прошлых работ, так как дуб сам по себе прочный, по-своему красивый и технологичный материал.
Из инструментов понадобится:

* Электрическое точило.
* Ленточная шлифовальная машинка с зернистостью около 40, а также шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки — 240, 800 и 1000).
* Ножовка.
* Средства защиты органов дыхания — респиратор (марлевая маска).
* Столярный клей.

Вот и все детали с нужными инструментами готовы, теперь приступим к поэтапной сборке.

Шаг первый.

Первым делом нужно изготовить клинок. Из кусков полотна пилы длиной около 8 см автор выточил металлические заготовки клинков нужной формы, а у заготовок пооставлял хвостовики, их длина около 4,5-5 см, данные размеры гарантируют достаточную прочность крепления клинка в рукоятке.

Для большей надежности фиксации (защиты от расшатывания и выпадания ножа из ручки) по бокам хвостовика сделал полукруглые вырезы.
Сечение клинка ножа имеет клиновое сужение, угол которого колеблется от 10 до 15 градусов от обуха к режущей кромке, что и есть спуск клинка. Ну а режущая кромка придается такой форме малой фаской, т.е большим сужением, а следовательно и углом уже под 25-30 градусов вблизи от лезвия клинка.

Большую фаску на ножах нужно делать еще до того момента, когда хвостовик не вклеен в рукоять. Форму фаски нужно придавать с обеих сторон, соблюдая при этом определенный угол, стачивание металла должно происходить симметрично. Из материаловедения известно, что при интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает его отпуск, а приводит это к тому, что металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Чтобы этого не случилось, обтачиваемую заготовку периодически нужно охлаждать в воде, тем самым избегая перегрев. Удобнее всего, когда емкость с холодной водой находится рядом и опустить заготовку не составляет большого труда. Чтобы окончательно сформировать лезвие, а также заточить и отполировать его нужно установить рукоятку, что собственно и будет дальше.

Шаг второй.

После долгих работ с металлом переходим к изготовлению рукоятки, для этого хорошо подошли бруски из дуба, размеры которых составили 12 на 22 мм в сечении, а длина слегка больше 120 мм. Данные бруски были подобраны так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы делаем выборку гнезда под хвостовик в одной из половинок будущей рукоятки.

Сперва обрабатывается хвостовик с помощью шлифмашинки по краям, с целью избавиться от заусенцев. Затем приложив хвостовик к подготовленному бруску, обводим его карандашом. С помощью стамесок выбираем гнездо на глубину, что равна толщине заготовки, периодически собирая насухо сборку конструкции для проверки прилегания брусков друг к другу. В случае недостаточной глубины гнезда, рукоять или не склеится или же при плохой стыковки просто расколется при использовании. Также слишком глубокое гнездо приведет к тому, что клинок будет гулять из стороны в сторону, что ведет за собой нежелательные последствия, а именно растрескивание рукоятки или деформация хвостовика. Поэтому к выборке гнезда под хвостовик проявите максимальную точность.

После того как вы убедились при контрольной сборке «насухо» , что все детали плотно сидят,в данном случае хвостовика, а также при отсутствии щелей между брусками-половинками рукоятки, то можно приступать к склеиванию. Столярный лей наносим на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик, так как при ручной выборке гнезда точности в глубине достичь нереально, то на всякий случай лучше заполнить ее клеем, после высыхания которого хвостовик будет держаться за счет его твердости, в случае неточности. На прилегающую деталь рукоятки тоже нужно нанести клей, но меньшим слоем.

Шаг третий.

Затем совмещаем детали, (нужно как можно точнее соединить торцы брусочков, расположенных ближе к клинку), и стягиваем их струбцинами. Излишки клея удаляем влажной тряпкой и оставляем на 12 часов до полного высыхания.

Шаг четвертый.

Теперь подгоним рукоятку под подходящую форму для режущего инструмента, обычно это небольшой изгиб на спинке для упора большого пальца.


Но без особенностей данных ручек не обойтись, отличаются они тем, что
их задняя часть более широкая и округлая, чем та, что ближе к клинку, из-за этого все заготовки для рукояток в первой стадии обработки больше похожи на усечённую вытянутую пирамиду, а также имеется выемка под указательный палец.

После склеивания заготовки, ножовкой отпиливается задняя часть, до размера в 12 см.
Потом ленточной шлифовальной машинкой шлифуем торцы ручек, не забываем использовать средства индивидуальной защиты — защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.

Шлифование проходит для начала зернистостью 40, а затем по возрастанию, пока заготовка не станет гладкой.
Покрываем нитролаком.

Шаг четвертый.

Доводим режущую часть, нам нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для данных ножей примерно 25-30°. Чтобы сформировать малую фаску автор использует шлифовальную шкурку разной зернистости постепенно увеличивая зернистость, начиная от 240, переходя к 800, а затем и к 1000, в конечном итоге все полируется на кожаном ремне, зажатом на бруске. Если заточка вышла удачной, то древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без приложения особых усилий, при этом поверхность среза должна быть ровной и блестящей, так называемый «масляный» рез.
Используя данный шаблон изготовления было сделано несколько ножей, в целом они достаточно надежны и удобны в использовании, что для непрофессионала очень даже прилично.

У всякого умельца, который имеет дело с древесиной, на вооружении имеются стамески. Такой инструмент используется для обработки деревянных деталей. Лезвие при этом может иметь различную форму, которая зависит от сложности резьбы. Можно купить готовый набор стамесок по дереву, однако мастера с большим опытом нередко делают качественные приспособления самостоятельно — так инструмент получается приспособленным под потребности конкретного резчика.

Описание и разновидности

Стамеска собой представляет
 профессиональное приспособление столяра или плотника, использующееся для снятия слоев древесины и нанесения самых разных орнаментов, в том числе и резьбовых. В саму конструкцию инструмента входит ручка из дерева или пластика (зачастую применяется для электростамесок) и остро наточенное лезвие.

С помощью стамесок мастера производят обработку изделий из древесины и декорирование тех или иных изделий. Для этого применяются приспособления, имеющие разную конфигурацию лезвий. Древесину обрабатывают следующими типами стамесок:

Описанные виды стамесок для резьбы по дереву в различных количествах применяются профессионалами. Кроме того, у них есть масса модификаций, например, фигурные стамески для резьбы по дереву. Наборы инструмента содержат в себе сразу несколько вариантов. Однако бывает и такое, что в комплекте нет приспособления, которое подходило бы конкретным целям. Потому некоторые умельцы решают сделать приспособление самостоятельно.

Изготовление стамески

Материалы и инструменты

В первую очередь нужно правильно подобрать материалы
. В качестве лезвия можно воспользоваться:

Итак, теперь нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты:

  1. Резак для обработки металла;
  2. Щипца или пассатижи;
  3. Сосуд с охлаждающей водой;
  4. Рукоять из древесины или пластика.

Изготовление из фрезы
.

Самодельная стамеска из фрезы делается по следующей схеме:

Из сверла
.

Чтобы изготовить своими руками инструмент, нужно воспользоваться следующей инструкцией:

  1. Сначала нужно сплющить наконечник сверла и спилить его.
  2. Лезвию требуется придать необходимую форму.
  3. Рукоять делается точно так же, как было описано выше.

Приспособления для резки древесины из сверла можно часто увидеть у многих мастеров: делаются они легко и просто, а самое главное — по точной форме и размерам.

Из напильника
.

Для данной цели потребуется точильный круг. Напильник нужно заточить под определенным углом. С помощью напильника, имеющего квадратное сечение, можно сделать угловое приспособление. Однако для этого нужно обзавестись качественным абразивом по металлу.

Из напильников-надфилей можно сделать приспособление даже для резки сложных форм. При этом изготовить его можно прямо на своей кухне над плитой.

  1. Зажимаем щипцами надфиль за центральную часть и держим над газовой конфоркой до той поры, пока он не станет красным.
  2. Быстро, но аккуратно загибаем нагретую деталь до необходимой формы, после чего опускаем ее в охлаждающую воду.
  3. Тщательно протираем приспособление тканью и начинаем затачивать.

Угловой инструмент
.

Для создания инструментов углового типа можно взять обыкновенный металлический профиль. Срезаем излишки материала и точим заготовку под необходимым углом. Стамеску можно изготовить и посредством сгибания детали, но для обработки жестких древесных пород она не подойдет.

Ножи, предназначенные для резьбы по деревянным поверхностям, — незаменимый аксессуар для специалистов, создающих декоративные вещи. Эти инструменты могут обладать разной формой и быть разных типов, что оказывает непосредственное влияние на особенности обработки элементов. Но самым распространенным и востребованным инструментом считается богородский резак.

Особенности технологии

Резьба по дереву — крайне интересная и трудоемкая декоративная техника, которая используется уже очень и очень давно. Начало процесса подразумевает создание болванки или колоды (заготовки). Затем производится черновая обработка элемента, при которой устраняются дефекты и разравнивается поверхность. После этого наступает черед художественной работы, для которой и используются резцы.

С технической точки зрения, этот процесс представляет собой выборку определенной части древесной породы, при которой заготовке придается объем и рельеф. Эта стадия считается основной, потому что от нее будет зависеть итоговый вид будущего изделия. Финальная обработка предмета предполагает шлифовку, пропитку ЛКМ и антисептическими препаратами.

Для данной цели используются резаки
, имеющие различные параметры лезвия. Их качество, как и мастерство исполнителя, определяет чистоту и привлекательность орнамента на деревянной поверхности. По этой причине нужно позаботиться о том, чтобы используемое лезвие не имело никаких дефектов, было острым и крепким. Если опытные специалисты способны буквально вслепую определить уровень качество и разновидность ножей, то для новичков подбор резцов может вызвать некоторые проблемы. Начинающим столярам следует узнать информацию об их разновидностях и особенностях эксплуатации.

Принято считать, что истинному мастеру для работы достаточно одного-двух инструментов, к которым также относятся и резцы по дереву для токарного станка. Но практика показывает, что добиться наилучших результатов и упростить работу можно лишь с помощью полноценного набора приспособлений, к которым относится стамеска с разными лезвиями. Эксперты этой сферы советуют обзавестись следующими инструментами:

Существуют и дополнительные приспособления, которые используются столярами. К ним можно отнести рубанки, лобзики, шлифовальные машинки и иные электрические и механические инструменты, которые также могут быть разных конфигураций. Например, ножовки бывают лучковые и сабельные (для чистовой и черновой работки, соответственно).

Специалисты, имеющие дело с конструкциями больших размеров
, нередко пользуются фигурными теслами (резцами-топориками). Начинающие умельцы не очень разбираются в типах инструмента, потому им важно придерживаться одно простого правила — качество на первом месте. В связи с тем, что добротные ножи стоят довольно дорого, некоторые изготавливают резаки своими силами. Кроме того, сейчас в сети можно отыскать соответствующие инструкции.

Самостоятельное изготовление резцов

Стоит сразу отметить, что высокая стоимость не во всех случаях вынуждает специалиста предпринимать радикальные меры. В большинстве случаев грамотный столяр просто не может отыскать приспособление, полностью отвечающее его требованиям. По сути, решается это достаточно успешно и просто, нужно лишь узнать, из каких материалов делаются резцы и на какой технологии остановить свой выбор.

Лезвие

Зачастую для создания заготовки своими руками подойдет обыкновенное полотно для резки по металлу или древесине. С помощью данного материала
 можно сделать хороший ножик-косяк — нужно просто обрезать или обломить часть полотна, после чего создать кромку для резки.

Отличными параметрами для создания будущего изделия обладает диск от пилы, так как он сделан из углеродистого металлического сплава, который запросто поддается обработке и длительное время не нуждается в дополнительной заточке даже после обработки твердых древесных пород.

Итак, лезвие можно сделать из следующих подручных приспособлений:

  • полотно ножовки (по металлу или дереву);
  • диск пилы;
  • крепкий листовой металл.

Рукоятка

После изготовления режущей кромки можно начать делать рукоятку. Тут потребуется крепкий брусок, сделанный из твердой древесной породы. Следует обратить особое внимание на то
, что конфигурация отверстия в рукоятке обязательно должна соответствовать конфигурации хвостика лезвия. Затем нужно установить кромку
 непосредственно в рукоятку, усилив всю конструкцию кольцом из металла.

Заточка

Сделать шедевр резчик сумеет только в том случае, если изготовленное приспособление будет достаточно острым. В процессе резьбы, как правило, лезвия тупеют, потому грамотно наточенный нож-косяк будет служить долго, не нуждаясь в дополнительной заточке.

Итак, теперь вы знаете, как самостоятельно сделать резцы для работы по дереву.