Rgb светильник для аквариума своими руками

LED-устройства, имеющие преимущества по сравнению с другими осветительными приборами, появились сравнительно недавно, но светодиодная подсветка аквариума быстро полюбилась профессионалами и сегодня является необходимым условием для полноценной жизнедеятельности пресноводных обитателей и растений.

Освещение аквариума

В домашних условиях используют три вида ламп:

• накаливания;
• светодиодные;
• люминесцентные.

Фото-галерея аквариумов со светодиодами:

Освещение играет важную роль в жизнедеятельности пресноводных обитателей аквариума и растений. Оно помогает в насыщении воды кислородом, полезными веществами. Светильники включают при необходимости увеличения светового дня (до 10-12 часов зимой) и количества света.

Освещение располагают равномерно, вверху над аквариумом на переднем плане.

Не стоит держать лампы включенными 24 часа, это может пагубно сказаться на обитателях и растениях.

При избытке света вода начинает цвести, приобретает мутный зеленый оттенок. Водоросли идут в рост, засоряют аквариум, мешают обитателям. Процесс фотосинтеза у них не замедляется при отсутствии или слабом освещении. Они активно поглощают питательные вещества из воды. Это сразу сказывается на пресноводных. Они начинают испытывать кислородное голодание, часто всплывают на поверхность, чтобы подышать, уменьшается интенсивность окраса у ярких представителей.

Некоторые аквариумисты выбирают разноцветную подсветку в качестве декора. Это не приносит пользы для мини-водоема и пресноводных. Фотосинтез растений нарушается, рыбы становятся вялыми.

Самыми пригодными считаются светодиодные лампы. Они равномерно распределяют свет, имеют ряд достоинств.

Особенности, преимущества и недостатки светодиодных светильников

К достоинствам LED-устройств относят:

• экономичность;
• техническая безопасность;
• отсутствие нагрева при работе;
• направленность светового потока;
• полный спектр, возможность комбинации;
• долгий срок службы;
• безопасность для подводных обитателей (не способны вызвать ожоги).

Светодиоды обладают небольшой мощностью, что позволяет снизить затраты на электроэнергию, при этом обеспечивают высокую эффективность освещения. Благодаря этому, они мало нагреваются, не требуют дополнительного охлаждения корпуса. Это позволяет поддерживать в аквариуме комфортную температуру воды.

При создании LED-устройств используют высокопрочные материалы и специальные технологии, которые предохраняют их от возгорания, протечек, короткого замыкания. Также в них не применяют ядовитые вещества, UV и инфракрасное излучения, что положительно сказывается на здоровье рыб и растений.

Из-за своей формы светодиодные лампы не рассеивают свет, а испускают направленный поток, которым освещают наиболее важные участки без использования дополнительных приборов (например, светоотражателя). Такой луч способен пробиться сквозь толщу воды и осветить дно.

У LED-устройств есть возможность комбинировать разные световые потоки, благодаря этому получить необходимый спектр освещения, который не меняется в течение всего срока использования.

В среднем обычные лампы служат 2-4 тысячи часов, затем требуют замены. Срок работы светодиодов исчисляется 30-60 тысячами часов, в зависимости от интенсивности использования.

К недостаткам можно отнести:

• высокую стоимость светодиодного оборудования;
• необходимость приобретать и устанавливать дополнительный блок питания.

Минусы LED-устройств незначительны по сравнению с их преимуществами. Затраты на приобретение окупаются с лихвой за долгий срок службы.

Критерии выбора

При планировании освещения аквариума учитывают:

• обитателей и растительность;
• габариты резервуара;
• разновидность LED-устройства;
• защиту и безопасность.

Если в мини-водоеме будут обитать только пресноводные рыбки, то для них особых правил в освещении нет. Рекомендации по уходу и содержанию стоит прочесть заранее.

С водорослями ситуация иная. Если растения неприхотливы, то им достаточно 30-40 Лм/л, более капризным ее увеличивают до 40-60 Лм/л.

Свет подойдет холодный, с небольшим добавлением красного. Растения активно вырабатывают хлорофилл, когда фитолампа обладает двумя спектрами: фиолетово-синим и красно-оранжевым. Первый создает оптимальные условия, второй дает основную энергию для прохождения процесса. Он помогает водорослям при фотосинтезе обогащаться полезными питательными веществами.

Когда выбор завершен, определяют габариты аквариума. Они зависят от рыб и растений, которые будут в резервуаре, и условий, необходимых для их комфортного обитания.

Далее решают, как будет организован свет. Светодиодные осветительные приборы представлены в трех форматах:

• ленты;
• лампы;
• прожекторы.

Также к этому пункту относится сборка конструкции: изготовлена она будет на заводе или самостоятельно, с дополнительными контроллерами и таймером или нет.

Исходя из выбранного типа устройства определяют его водостойкость, защищенность от протечек, коротких замыканий и возгораний, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

Стандартно за единицу расчета принимают 0,5 Ватт и 40 люмен на литр. Для глубоких аквариумов данные показатели удваивают, т. к. объем светового потока снижается наполовину через каждые 0,1 м глубины.

Мистер Хвост рекомендует: разновидности светодиодного освещения аквариума

Светодиодные ленты отличаются высокой прочностью, устойчивостью к внешнему механическому воздействию и вибрациям. В аквариумистике широко используются четыре модели.

Светодиодные лампы являются самым простым и распространенным вариантом освещения малолитражных аквариумов вместительностью до 50-60 л. Если у резервуара имеется крышка, то в ней встроены цоколи Е27 и Е14 для ламп накаливания. Тогда необходимо только приобрести подходящие светодиоды линейного типа. Они выполнены в форме трубы и по разъему совпадают с традиционными аналогами, обладающими нитью накала.

Более дорогостоящим вариантом послужат прожекторы для резервуаров. Их крепления разработаны для стенок толщиной до 1,2 см, а также свободно крепятся к крышкам аквариума. Такие конструкции водонепроницаемы, при кратковременном погружении в воду не теряют своей работоспособности.

Прожекторы хороши для средних и крупных аквариумов. Один прибор с мощностью 50 Ватт способен осветить 100 литровый резервуар. Два-три используют с большим количеством редких прихотливых растений. Часто их сравнивают с металлогалогеновыми, у которых есть один существенный недостаток — сильный перегрев. Люминесцентные в этом случае предпочитают не применять, т. к. их отрицательной чертой является частое мерцание.

Светодиодное освещение для аквариума своими руками

Для изготовления самодельного LED-устройства понадобятся:

• светодиодные ленты;
• пластиковая труба;
• корпус от люминесцентной лампы;
• провод для подключения 3 м;
• блок питания;
• охладительные приборы (например, радиаторы, кулеры от ПК);
• фреза или канцелярский нож;
• теплопроводящий клей;
• силикон влагозащитный.

Опытные специалисты рекомендуют комплектовать светодиоды с люминесцентными лампами ЛБУ. Спектр освещения распределяют в толще воды с помощью светоотражателей (например, фольги).

Если резервуар закрывается крышкой, то светодиоды располагают на ней. Этот вид подходит для дополнительного света, поскольку используют маломощные диоды, которые не требуют охлаждения. Для начала снимают защиту, затем крепят ленту на теплопроводящий клей. Провода изнутри изолируют специальным водонепроницаемым силиконом. Таким образом, можно осветить дно при необходимости. Ленты со светодиодами располагают снаружи либо внутри по периметру аквариума.

Второй способ предполагает организовать полноценное освещение. Подготовленный желоб вымеряют по длине аквариума, разрезают на несколько частей. На дне каждой из них вырезают отверстия, в которые закрепляют светодиодные точечные лампы. Далее к блоку питания подключают охладительные приборы. Они заработают, если диоды будут сильно нагреваться. Все соединения проводят параллельно.

Для третьего варианта пригодится корпус от люминесцентной лампы. Пластиковую трубу отмеряют и отрезают по его длине, вставляют в отверстия. По периметру ее обклеивают светодиодной лентой с помощью термопроводящего клея. Охлаждение радиаторное, а при сильном нагреве подключают кулер.

Если в аквариуме начался буйный рост водорослей, а рыбы постоянно всплывают на поверхность, чтобы подышать, следует немедленно провести регулировку: отключить несколько светодиодов или сделать свет менее ярким.

Освещение аквариума своими руками, светодиодные led-прожектора в аквариуме

Освещение аквариума своими руками, светодиодные led-прожектора в аквариуме
Одним из ключевых моментов содержания здорового, красивого аквариума с пышными аквариумными растениями является ОСВЕЩЕНИЕ!!! Основные моменты подбора аквариумного освещения уже были освещены на ФанФишка.ру, в этой СТАТЬЕ. Здесь же, мне бы хотелось поделиться с читателем своим опытом создания полноценного, качественного освещения для аквариума с живыми аквариумными растениями.
Итак, речь пойдет о создании смешанного освещения: об установке светодиодных прожекторов (далее – «СД-прожектор») в пластиковую аквариумную крышку и люминесцентной лампы Т5 (далее – «ЛЛ Т5»). Также в этой статье мы рассмотрим вопрос установки кулеров в аквариум для охлаждения воды в летний период.
РАССМОТРИМ ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ПОРЯДКУ:
— Что такое смешанное освещение, зачем оно нужно, какие плюсы?
— Почему именно СД-прожектор? —
— Почему именно в крышку?
— Зачем нужна лампа Т5?
— Выбор СД-прожектора?
— Что понадобится для создания освещения своими руками?
— Процесс сборки аквариумного освещения своими силами.
— Сколько это будет стоить?
— Стоит ли заморачиваться? Каков эффект? Что такое смешанное освещение, зачем оно нужно, какие плюсы?

СМЕШАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – это сочетание разных источников освещения. Хорошим примером такого освещения является светильник ADA Solar I, где Такаши Амано сочетает металлогалогеновый прожектор MH-HQI 150Ватт с двумя лампами ЛЛ Т5 по 36 Вт.
Вообще, если говорить о качественном аквариумной освещении, то на мой взгляд металлогалогеновый прожектор (далее — МГ) в сочетании с ЛЛ – это наилучший вариант. Такое освещение «пробивает» даже самые глубокие аквариумы, характеристики такого освещения максимально приближены к естественному, природному освещению. Ну, а визуальный ряд, Вас просто порадует — искристые блики волн на дне аквариуме, тени от растений и рыбок, естественные, насыщенные цвета. Зачем же нужно такое смешанное освещение? Все очень просто, чтобы воссоздать «эффект солнца» в своем аквариуме: эффект восхода, зенита и заката.
Согласитесь, Солнце не жарит 24-е часа в сутки, максимальная интенсивность солнечного света наблюдается только лишь днем – в обеденное время. Все остальное время Солнце либо восходит, либо заходит, интенсивность освещения постепенно увеличивается, а затем уменьшается.
Примерно такого же эффекта можно добиться при наличии смешанного светильника (освещения), когда сначала включаются ЛЛ Т5 (восход), потом на 3-4 часа добавляется прожектор (зенит), а затем (закат) опять работают только ЛЛ Т5.
Плюсы такого освещения понятны:
1. Аквариумные растения получают наиболее естественное освещение. Устанавливается определенный ритм.
2. Предупреждение водорослевой вспышки. Мощное, длительное, а тем более неправильное освещение приводит к «позеленению» аквариума. Нужно лишь создавать пик активности освещения, а не «жарить» аквариум 12 часов в день.
3. В тоже время наличие мощного, направленного и качественно-правильного освещения, в достаточном количестве — это залог успеха!
Почему именно светодиодный led-прожектор? Почему именно в крышку? Единственным существенным недостатком металлогалогенового светильника является то, что он очень сильно нагревается!!! Увы, использовать такое освещение можно только лишь в открытых аквариумах (без крышки), на расстоянии минимум 30 см. от поверхности воды, применяя при этом подвесы или стоику для светильника.
Когда я решал вопрос о том, какое же освещение будет в моем аквариуме, я исходил из того, что аквариум будет закрытый (с крышкой). Во-первых, так хотела супруга ))), во-вторых, я был согласен с ней, что аквариум с крышкой выглядит дома, как то более уютно, плюс дома «бродят» коты, которые каждый вечер смотрят «АкваТелевизор», ну и все таки дом – это не выставочный центр и не лаборатория ADA… металлогалогеновые софиты в доме – это перебор! Но, тут уже каждый решает сам… мое мнение не догма.
Так вот, аналогом металлогалагенового прожектора, является светодиодный. Замечу сразу слово «аналогом» в кавычках… все же разница существенная есть. Во-первых, светодиодное освещение, в отличии от МГ дискретно. Дискретность (от лат. discretus — разделённый, прерывистый) — свойство, противопоставляемое непрерывности, прерывность. Чтобы объяснить на пальцах, ниже фото-пример, как выглядит сплошной и дискретный спектр.

Таким образом, мы видим, что спектр светодиодов, мягко говоря, не самый лучший. И дело тут, даже не в пиках красного и синего цвета, а именно в том, что аквариумные растения на самом-то деле, в процессе фотосинтеза поглощают весь видимый спектр, а он у СД неполноценен.
В чем же сходство МГ и СД, спросите Вы? Зачем изначально делать такое «некачественное» освещение? Ответы на эти вопросы раскроют ПЛЮСЫ СД-прожекторов.
1. Как и металлогалагеновый прожектор, светодиодный имеет направленное освещение. То есть, КПД светодиодов гораздо выше, чем, например, у люминесцентных ламп, эффективное применение которых, возможно только лишь с отражателями. Если говорить бытовым языком, то СД и МГ-прожеторы «бьют» в одну сторону, а не «распыляются» вовсе. Именно это свойство позволяет «пробивать» МГ и СД-прожекторам самые глубокие аквариумы и толщу воды в 60 и более сантиметров.
2. В отличии от МГ, светодиодный прожектор не излучает чрезмерное тепло. Проверено!!! С лицевой стороны СД-прожектор вообще не нагревается, а задняя часть нагревается, но терпимо (терпимо для руки и пластиковой крышки). Некоторые аквариумисты советуют ставить кулера на СД, для отведения тепла, но пока даже сейчас, когда на улице +36, я не вижу в этом необходимости. Опять же это не константа, у всех своя специфика.
3. Светодиодное освещение – это на сегодняшний день самое экономное освещение. Вы сэкономите в 3, в 10 раз на электроэнергии.
4. Существенным недостатком, например, люминесцентных ламп, является их мерцание с заметной даже для глаза частотой. В связи с чем, при длительном воздействии ЛЛ на человека, у него очень быстро устают глаза. Светодиодные лампы питаются постоянным током, поэтому у них мерцание отсутствует.
5. Другие положительные моменты СД: безопасность (работают при низком напряжении, что важно для аквариумного дела) и длительный срок работы (до 100000 часов).
Зачем нужна лампа Т5? От том, что люминесцентные лампы Т5, лучше чем Т8, думаю, многое уже знают, поэтому я не буду здесь акцентировать на этом особое внимание.
Я применил ЛЛ Т5 в своем случае, во-первых, для создания смешанного освещения, а во-вторых, для восполнения дискретности светодиодного спектра.
А именно, была применена так называемая лампа «Фул спектр».

Люминесцентная лампа для аквариума, предназначенная для обеспечения интенсивного освещения. Лампа JBL Solar Ultra Color Т5 обладает повышенной мощностью по сравнению со стандартными лампами Т8 и имеет полный спектр цветов.
При применении в аквариуме лампы JBL Solar Ultra Color, вы получите усиление передачи красного и синего цветов аквариумных рыб и других обитателей аквариума.
Имея повышенную долю красного и синего цветов в спектре, аквариумная лампа JBL Solar Ultra Color стимулирует синтез хлорофиллов, что в свою очередь ускоряет процесс фотосинтеза.
Естественно данная лампа была установлена с отражателем/рефлектором. Замечу, что я хотел изначально установить 2-е такие лампы, для равномерности освещения и хорошей мощности, но увы размеры крышки не позволили сделать это.
Выбор СД-прожектора
К выбору и приобретению светодиодного прожектора нужно отнестись с особой щепетильностью. Это очень важный и дорогостоящий момент, не уделив должного внимания которому, можно просто выбросить деньги на ветер.
Поскольку на ФанФишке, в этом вопросе я первопроходец, пришлось мне вычитать кучу информации, пересмотреть уйму характеристик различных прожекторов и светодиодных панелей, собрать скудную информацию по форумам и пообщаться с немногочисленными знатоками светодиодного дела.
И так, какой вывод был сделан! На 100-110 л. аквариум, чистого объема нужно:
1. Два светодиодных прожектера. Так как, они имеют направленный свет и один, хоть и более мощный прожектор не охватит всю площадь дна и водоема в целом.
Если крышка позволяет, можно ставить и три прожектора (меньшей мощности), что даст Вам больше уверенности в том, что прожекторы быстро не сгорят. Увы, ремонту СД-прожекторы не подлежат. Менее мощные прожектора меньше нагреваются, соответственно риски уменьшаются. В то же время, чем меньше Ватт у СД, тем меньше его «пробивная» способность и другие его характеристики тоже. В общем, все нужно просчитать и прикинуть.
2. Всем известно, что светодиодное освещение гораздо мощнее номинального. То есть мощность светодиодов в Ваттах измерять как минимум не корректно.
Вот я и задался над вопросом, а сколько же тогда Ваттов то нужно на мой аквариум. Верить продавцам на рынке, которые говорят: «УмножЯй на три дАрагой и будут те реальные ВатЫ» — глупо! В общем, пришлось мне и в этом вопросе порыться и найти более четкую информацию.
А истина достаточно проста, освещение, помимо Ватт имеет массу характеристик, в том числе и так называемые Люмены – это количество света, излучаемое/испускаемого источником света. Источник света со световым потоком в 1 Люмен, который равномерно освещает какую-либо поверхность площадью 1 квадратный метр, создает на ней (поверхности) освещенность 1 Люкс.
Опытным путем, аквариумистами было установлено, что для хорошего травника, для голландского и Амановского аквариума нужно 40-50 Люмен на литр чистого объема воды.
Задача была решена и выбор прожекторов стал предельно конкретным – нужно два прожектора, чтобы в сумме их Люменов они давали 50Лм/л.
3. И последние два важных момент при выборе СД-прожектора — это все-таки: спектр и Кельвины.
Как оказалось, прожектора пестрили разнообразием: были теплого свечения, холодного свечения, наткнулся я даже на RGB прожекторы (и долго разбирался, что это за штука такая ))). Но, нам нужен только один прожектор – со спектром максимально приближенному к дневному. У такого СД наиболее оптимальные характеристики.
Кельвины (К) — это цветовая температура любого источника света. Это мера нашего впечатления от цвета данного источника света. Для содержания аквариумных растений рекомендовано от 6500 до 8000 К.

Что понадобится для создания освещения в аквариуме своими руками и сколько это будет стоить?

Во-первых, понадобятся умелые руки, без них никак ))) А так же инструменты, желательно: дрель, электро-лобзик, болгарка, прочий мелкий инструмент (отвертки, ключи, плоскогубцы, прочее). Если у Вас нет лобзика или болгарки, не отчаиваетесь. Просто придется все делать «в ручную», например, ножовкой или пилкой.

Я «модернезирвал» аквариумную крышку ТМ «Природа» (пластик, с двумя встроенными ЛЛ Т8, балластом и стартерами), вот такую: Приобретено два СД-прожетора по 30Вт, ТМ «Feron» модель LL 730. Характеристики: дневное освещение 6500К, 2850 Люмен (к слову, 2 СД*2850Lm=5700Lm/110л.воды= 51,8лм/л).
Приобретен Акваэлевский электронный пускатель под ЛЛ Т5. Такой выбор был сделан дабы минимизировать «напичканость» аквариумной крышки, место под которой и так на вес золота.
Приобретена ранее озвученная лампа Т5 JBL Solar Ultra Color Т5, 28 Вт, 60 см. + рефлектор.

Розетка – реле напряжения. Необходима для безопасности и предупреждения скачков напряжения. В такой розетке устанавливаются пределы напряжения, после которых оборудование обесточивается. Розетки таймеры (2 шт.). Необходимы для автоматического включения/выключения освещения. Облегчает жизнь и четко контролирует время подачи того или иного освещения. Для освещения были приобретены электронные розетки-таймеры, так как в отличии от механических, они не сбиваются. Например, при обесточивании сети они «все помнят» и после возобновления подачи тока работают по заданному графику. Для установки кулеров (вентиляторов), понадобится: 2-а компьютерных кулера на 12Вт и адаптер напряжения, соответственно 12Вт. Я приобрел адаптер с переключателем Вт от 0 до 12 Вт, удобно уменьшать или увеличивать скорость вращения кулеров и соответственно степень охлаждения. А так же для уменьшения шумности, если это нужно.

Понадобится также: силикон (строительный и аквариумный), крепеж (болты, гайки, шурупы), стяжка-держатели для прожекторов (желательно алюминиевые, чтобы не ржавели), провода (двужильные и трехжильные), нужны для подключения прожекторов, кулеров, вилки под прожектора с заземлением.

Процесс сборки аквариумного освещения Процесс сборки и установки аквариумного освещения своими руками у всех разный, так как крышки у всех разные. Опишу свой процесс.
1. Сначала подсоединяем шнур и вилку к прожекторам. Из прожектора идет трехжильный провод (с заземлением), соответственно нужно присоединять к нему такой же провод. Не слушайте, «умных продавцов» в строительных супермаркетах. Я когда покупал провод мне было сказано, мол: «Ты что ….. /цензура/, прожектора заземлять». В общем, верьте только себе и достоверной информации, а не «горе спецам», которые разбираются пожалуй только в дешевой водке.
Фото можно увеличить ЛКМ

2. Далее удаляем все «старые внутренности» крышки.
3. Делаем размету и вырезаем отверстия под прожектора. Данную манипуляцию нужно делать особо тщательно, так чтобы освещение прожекторов было равномерным – по всему аквариуму.
4. Устанавливаем прожектора и закрепляем их при помощи стяжки и крепежа.
5. Все силиконим и герметизируем. Особое внимание удалите металлическим частям (если они используются), хорошо просиликоньте их дабы ржавчина не попадала в аквариум.
6. После проверяем работоспособность и приступаем к установке кулеров.
7. Делаем отверстия для кулеров в противоположных сторонах крышки.
8. Монтируем кулера. Один кулер размещаем на вдув, другой на выдув. Силиконим.
9. Подсоединяем кулера к адаптеру, проверяем работоспособность.
10. После все провода протягиваем по периметру крышки и при помощи силикона закрепляем.
11. Устанавливаем Т5 и Акваэлевский электронный пускатель в последнюю очередь, исходя из наличия свободного места под крышкой. СД и ЛЛ не должны перекрывать друг друга.
Так выглядит электро подключение под аквариумом
Сколько это будет стоить? Крышка – в наличии.
Прожектор (30Вт) – 2800 руб.*2=5600 руб.
Акваэлевский электронный пускатель – 1200 руб.
Т5 JBL Solar Ultra Color Т5, 28 Вт, 60 см. – 750 руб.
Отражатель – я использовал самодельный, т.к. стандартный не влазил.
Розетка реле – 400 руб.
Розетка таймер – 350 руб*2= 700 руб.
Удлинитель с кнопками выключения = 400 руб.
Адаптер питания 12Вт – 210 руб.
Крепеж, провода, вилки, силикон, стяжка, прочие мелочи – 500 руб. (примерно).
ИТОГО: 9760 руб. (275 у.е.)
Стоит ли заморачиваться? Каков эффект? Однозначно стоит!!! Цена вопроса не настолько глобальна, а эффект потрясающий!!!
Мои растения сразу запузыряли даже без Т5, с Т5 через два часа усиленного освещения начинается «кислородная метель». А это явный признак – эффективного и качественного освещения. Сами растения растут, как бурьян в огороде. А аквариум заискрился и преобразился до неузнаваемости.
Вот, первичные фото аквариума и растений с пузырьками

fanfishka.ru>

Светильник для аквариума своими руками

Рыбы и растения, живущие в домашнем аквариуме, приспособлены к яркому освещению и высоким температурам. Обыкновенного уличного освещения им недостаточно, так как у нас осень короткий световой день (особенно по зимам), а комнаты, в которых устанавливаются аквариумы не всегда бывают хорошо освещенными. Для того чтоб в растениях проходили процессы фотосинтеза а рыбы себя комфортно чувствовали, требуется освещение для аквариума которое легко сделать своими руками. Бюджетный светильник ничем не будет уступать магазинному.

Лампа для аквариума своими руками

Чтоб изготовить светильник для аквариума своими руками потребуются следующие приспособления:

• пластиковая панель;
• простой карандаш;
• нож;
• линейка;
• зеркальная/черная самоклеющаяся лента;
• термоусадка;
• патрон с кабелем;
• жестяная полоска.

Требуется сделать коробку для светильника, в которую будет помещена лампа. Изготовление светильника будет происходить в несколько этапов:

1. Отмерьте, обрежьте 4 куска пластика (потом они станут стенками бокса для лампы) и обработайте края чтоб они были ровными.
2. Сделайте надрез и уберите верхний слой пластика (около 1 см).
3. Срежьте с каждого края пластиковые перегородки.
4. Соедините панельки таким образом, чтоб получился бокс. Это можно сделать используя клей для пластика.
5. Внутри коробку обклейте зеркальной лентой. Она будет отражать свет от лампочки и рассеивать его над аквариумом.
6. Прикрепите патрон жестяной полоской, обогнув ее над патроном при помощи небольших саморезов.
7. Сверху обклейте черной лентой и вкрутите лампочку. Прикрепите светильник к задней стене.

Такой светильник удовлетворит потребность рыбок и растений в освещении.

Светодиодная подсветка аквариума своими руками

Данная подсветка изготовляется при помощи ленты, состоящей из множества ярких лампочек. Для работы вам понадобится блок питания мощностью 12 Вольт и сама лента белого цвета с мощностью 9.6 Вт на метр и классом защиты IP65. Такая подсветка может быть размещена непосредственно под водой, но с этим не следует экспериментировать, так как верхний свет более полезен аквариумным жильцам.

Соедините ленту и кабель блока питания силиконовым герметиком. Высохшую ленту можно крепить к крышке и включать в питание.

WomanAdvice.ru>

Свет в аквариум своими руками (часть 1)

светильник для аквариума своими руками

светильник для аквариума своими руками

Как Сделать Подсветку Для Аквариума?

Светодиодная подсветка в аквариум своими руками, часть3

Похожие статьи

• 

  Как сделать фильтр для аквариума своими руками

• 

  Как сделать аквариум своими руками

• 

  Самодельный внешний фильтр для аквариума своими руками

• 

  Сифон для чистки аквариума своими руками

• 

  Грот для аквариума своими руками видео

• 

  Как сделать свет в аквариуме своими руками

• 

  Как сделать освещение в аквариуме своими руками

• 

  Сифон для аквариума своими руками

• 

  Как сделать самп для аквариума своими руками

• 

  Как сделать внешний фильтр для аквариума

• 

  Коряга для аквариума своими руками

• 

  Освещение для аквариума своими руками

В прошлой статье Я подробно рассказал о том, почему необходимо искусственное освещение в аквариуме и дал основные советы по его организации. Так же Я рассказал как правильно и какого типа установить люминесцентные светильники. Сейчас Мы поговорим, о более современном энергосберегающим и, главное, безопасном светодиодном освещении для аквариума. Из всех типов этих ламп, как показала моя практика, лучше всего использовать светодиодные ленты.

Преимущества использования светодиодной ленты для подсветки аквариума:

1. Энергоэффективность. Светодиоды являются самыми экономичным типом ламп.
2. Безопасность. Для работы светодиодной ленты необходимо постоянное напряжение 12 Вольт, которое преобразуется из электрической розетки при помощи блока питания. Напряжение в 12 Вольт- абсолютно безопасно для людей и всего живого мира. В отличии от 220 Вольт в розетке, которые могут запросто поджарить обитателей вашего аквариума.
3. Возможность регулировки интенсивности свечения светодиодов. С помощью специального регулятора при необходимости Вы всегда сможете уменьшить яркость светодиодов.
4. Доступность разных расцветок. Есть модели светодиодных лент, которые могут светить красным, синим, желтым и др. светом. Но Я рекомендую выбирать белый свет. Цветомузыка вряд ли понравится вашим рыбам и растениям.
5. Простота установки. Лента-самоклейка, у которой необходимо оторвать защитный слой и просто наклеить под крышку.
6. Возможность расположения в воде. Класс защиты IP65 позволяет расположить светодиоды безопасно и без вредно в воде.

С вопросом установки светодиодного освещения в аквариуме Я столкнулся месяц назад мой друг попросил самодельную и много занимающую места люминесцентную подсветку аквариума поменять на более современную, компактную и экономичную светодиодную.

Я люблю творческую работу и с радостью согласился ему помочь. Для подсветки Мы решили остановиться на светодиодной ленте, которая просто и быстро монтируется и подключается.

Внимание! Провода на выходе (output) разного цвета: Красный — это плюс, а синий или черный провод—это минус. Соблюдайте полярность при подключении. В случае ошибки при подключении светодиоды не будут светиться. Более подробно схему подключения Мы рассмотрим в следующей статье.

Для этих целей Мы купили в Минском интернет магазине: блок питания на 12 Вольт за 20 $ с запасом по мощности и саму ленту длиной 5 метров белого цвета с потребляемой мощностью: 9.6 Вт/м за 22 $. Как видите на все необходимое Мы не потратили и 50 долларов- согласитесь, что не так уж и дорого! А не смотря на то, что Мы специально не выбирали, но класс защиты оказался максимальным IP65, что означает возможность запросто  при необходимости подсветку разместить непосредственно в воде. Но Мы этого делать не стали, потому что хорошо известно, что лучше всего верхний свет для роста растений и комфорта рыбок.
Наш аквариум был не больших размеров вместимостью 100-150 литров и для него хватило светодиодной ленты длиной 2 с половиной метра. В запасе осталось столько же, но друг не расстроился- решили прикупить еще один блок питания и сделать подсветку на кухне.

Во избежание проникновения воды, отрезанный конец и место соединения светодиодной ленты и кабеля от блока питания Я залил прозрачным силиконовым герметиком. После того как он подсох Я приклеил ленту к крышке. Включили в розетку и вот, что у нас получилось.

 

Как видите получилось красиво и изящно при том, что все делается довольно быстро и просто.

Как определить достаточно ли подсветки?

Необходимо подождать 5-6 недель, обращая внимание на то, как  будут себя чувствовать обитатели аквариума. Если растения хорошо подрастут- значит достаточно света, но если новые ростки и листья на них будут тоньше и меньшего размера- необходимо будет добавить количество светодиодов.

Если есть вопросы задавайте в комментариях Я обязательно всем отвечу.

Рекомендую прочесть дополнительно о светодиодных светильниках для дома.

Всем привет)))!
Представляю вам на обозрение свою первую работу по освещению морского аквариума, так что сильно не пинать))))
Светодиодное освещение делалось для морского аквариума объёмом воды 110 литров, размеры аквариума 50*50*50 см, изначально стояли 4 люминесцентные лампы суммарной мощностью 48 ватт в заводском исполнении, свет от них был практический белый и лампы выделяли много тепла.Так как в аквариуме основные жители это кораллы, то предъявлялись особые требования по освещению. Свет в рифовом аквариуме — один из наиболее важных аспектов его благополучия и успешного содержания. Не только потому, что напрямую влияет на жизнь и рост кораллов, но и благодаря тому, какое влияние оказывает используемое освещение на внешний вид декоративного аквариума и его восприятие.
Кораллам нужно гораздо больше света, чем рыбкам или креветкам. И выглядят они (кораллы) лучше всего под достаточно специфичным, сине-фиолетовым, светом. Все это (габариты, мощность и спектр) накладывает существенные ограничения на выбор оптимального источника света для морского аквариума.
При этом, диодный свет имеет существенное преимущество перед другими технологиями — возможность гибкого управления спектром и мощностью, в том числе по расписанию. А это — очень ценная возможность, особенно для новичков (выбрать удачные спектр/мощность света без опыта сложно).

Среди других преимуществ светодиодов, можно выделить их долговечность — при правильном использовании, они могут работать годами без существенного снижения эффективности. Т.е. в перспективе, LED-освещение выходит еще и дешевле любого другого, поскольку нет необходимости менять диоды как лампы, раз в год. Так же, диоды гораздо меньше греют воду под светильником — тепло отводится вверх, на радиатор. Из чисто визуальных особенностей, стоит упомянуть что точечный свет от диодов создает «зайчики» в аквариуме, подобно солнечным — в умеренных количествах, выглядит довольно мило ))
И так, для изготовления светильника мне понадобилось:
радиатор-алюминиевый профиль площадью 2000 см 2
светодиоды:AQ,3 ватт ,10000-15000 К,4 шт.
UVR ультрафиолет,1 ватт,420 нМ,4 шт.
3GR-B синий, Длина волны — 445-452 Нм, ширина спектра 20 Нм.Световая мощность — 590-650 мВт при токе 350 мА, 1000-1100 мВт при токе 700 мА ,5 шт
3HPD 3 ватт,7000 К,8 шт
Драйверы:
ИПС 60 400-700,регулируемый
HG-PC2206-320ма
преобразователь 220/12в 300ма
Так светильник будем монтировать в крышку, то извлекаем от туда заводские лампы и дросселя с проводкой.
Предварительно размечаем и располагаем светодиоды на радиаторе

изготавливаем крепление радиатора к крышке из алюминиевой шинки 2мм и крепим этот уголок к радиатору

потом примеряем радиатор на крышке, его расположение, намечаем точки для отверстий, сверлим и крепим радиатор на болты м6 к крышке.
В процессе монтажа, были внесены изменения, убрал два светодиода 3HPD и добавил 2 синих 3 ваттных, которые будут работать на токе 300ма в режиме «Луна», т.е ночного света.

Далее все светодиоды клеим на телопроводный клей и спаиваем, одна цепочка 2 синих светодиода на ток 300ма от преобразователя 220/ 12 300ма, с включением с кнопки находящейся на крышке.
вторая цепока 4 ультрафиолетовых светодиода последовательно, на ток 320 ма от драйвера HG-PC2206
третья цепочка 4 AQ+5 3GR-B+6 3HPD=15 шт последовательно на ток 600ма
вторая и трья цепочки работают от второй кнопке на крышке, т.е включаются одновременно.
Собираем всё на место под крышку

и для сравнения после первой неделе работы светильника

, решили что много белого света и решили, заменить 4 белых на 4 синих и ещё 2 белых убрать, получилось вот так:

Итого получается:4 светодиода AQ 15000 К,11 светодиодов синих и 4 ультрофиолетовых, мощность светильника около 30 ватт.

Красивая фотка краба из этого аквариума)))))

Всем привет)))!
Представляю вам на обозрение свою первую работу по освещению морского аквариума, так что сильно не пинать))))
Светодиодное освещение делалось для морского аквариума объёмом воды 110 литров, размеры аквариума 50*50*50 см, изначально стояли 4 люминесцентные лампы суммарной мощностью 48 ватт в заводском исполнении, свет от них был практический белый и лампы выделяли много тепла.Так как в аквариуме основные жители это кораллы, то предъявлялись особые требования по освещению. Свет в рифовом аквариуме — один из наиболее важных аспектов его благополучия и успешного содержания. Не только потому, что напрямую влияет на жизнь и рост кораллов, но и благодаря тому, какое влияние оказывает используемое освещение на внешний вид декоративного аквариума и его восприятие.
Кораллам нужно гораздо больше света, чем рыбкам или креветкам. И выглядят они (кораллы) лучше всего под достаточно специфичным, сине-фиолетовым, светом. Все это (габариты, мощность и спектр) накладывает существенные ограничения на выбор оптимального источника света для морского аквариума.
При этом, диодный свет имеет существенное преимущество перед другими технологиями — возможность гибкого управления спектром и мощностью, в том числе по расписанию. А это — очень ценная возможность, особенно для новичков (выбрать удачные спектр/мощность света без опыта сложно).

Среди других преимуществ светодиодов, можно выделить их долговечность — при правильном использовании, они могут работать годами без существенного снижения эффективности. Т.е. в перспективе, LED-освещение выходит еще и дешевле любого другого, поскольку нет необходимости менять диоды как лампы, раз в год. Так же, диоды гораздо меньше греют воду под светильником — тепло отводится вверх, на радиатор. Из чисто визуальных особенностей, стоит упомянуть что точечный свет от диодов создает «зайчики» в аквариуме, подобно солнечным — в умеренных количествах, выглядит довольно мило ))
И так, для изготовления светильника мне понадобилось:
радиатор-алюминиевый профиль площадью 2000 см 2
светодиоды:AQ,3 ватт ,10000-15000 К,4 шт.
UVR ультрафиолет,1 ватт,420 нМ,4 шт.
3GR-B синий, Длина волны — 445-452 Нм, ширина спектра 20 Нм.Световая мощность — 590-650 мВт при токе 350 мА, 1000-1100 мВт при токе 700 мА ,5 шт
3HPD 3 ватт,7000 К,8 шт
Драйверы:
ИПС 60 400-700,регулируемый
HG-PC2206-320ма
преобразователь 220/12в 300ма
Так светильник будем монтировать в крышку, то извлекаем от туда заводские лампы и дросселя с проводкой.
Предварительно размечаем и располагаем светодиоды на радиаторе

изготавливаем крепление радиатора к крышке из алюминиевой шинки 2мм и крепим этот уголок к радиатору

потом примеряем радиатор на крышке, его расположение, намечаем точки для отверстий, сверлим и крепим радиатор на болты м6 к крышке.
В процессе монтажа, были внесены изменения, убрал два светодиода 3HPD и добавил 2 синих 3 ваттных, которые будут работать на токе 300ма в режиме «Луна», т.е ночного света.

Далее все светодиоды клеим на телопроводный клей и спаиваем, одна цепочка 2 синих светодиода на ток 300ма от преобразователя 220/ 12 300ма, с включением с кнопки находящейся на крышке.
вторая цепока 4 ультрафиолетовых светодиода последовательно, на ток 320 ма от драйвера HG-PC2206
третья цепочка 4 AQ+5 3GR-B+6 3HPD=15 шт последовательно на ток 600ма
вторая и трья цепочки работают от второй кнопке на крышке, т.е включаются одновременно.
Собираем всё на место под крышку

и для сравнения после первой неделе работы светильника

, решили что много белого света и решили, заменить 4 белых на 4 синих и ещё 2 белых убрать, получилось вот так:

Итого получается:4 светодиода AQ 15000 К,11 светодиодов синих и 4 ультрофиолетовых, мощность светильника около 30 ватт.

Красивая фотка краба из этого аквариума)))))

В аквариумистике, свет играет немаловажную роль для хорошего роста многих живых организмов, в особенности, если речь идет о пресноводном травнике или морском аквариуме.

В связи с этим многие аквариумисты используют лампы дневного света и металогалогеновые лампы. Но недостаток этих ламп в том, что лампы дневного света (ЛД) необходимо менять каждый год, поскольку яркость свечения у них со временем уменьшается. А металогалогеновые лампы (МГ) громоздкие и сильно греются, расходуя лишнюю эл.энергию.

Но поскольку технологии не стоят на месте, на смену, ЛД и МГ пришло светодиодное освещение (LED).

Достоинство LED освещения:
— малое энергопотребление;
— высокая яркость;
— можно сделать именно тот спектр излучения, который необходим (в МГ лампах это не возможно);
— срок службы 5 лет (а ЛД необходимо менять каждый год).

Недостатком светодиодного освещения является цена на сами светодиоды.

Изготовление светодиодного (LED) светильника для морского аквариума своими руками

Это вовсе не значит, что его нельзя применять для пресняка. Разница будет только в выборе цвета излучения светодиодов, для морского необходимо больше синего спектра, а для пресняка больше красного.

Поскольку светодиодное освещение пришло совсем недавно, мало кто в полной мере понимает, какой спектр необходим для морского аквариума. И все происходит путем экспериментов. Некоторые используют светодиоды всех цветов радуги, тем самым только удорожая свой светильник.

Для своего аквариума 35х35х35см., я остановился на выборе светодиодов следующих цветов 700ma (2,2Вт):
— красный 660 нм (Hyper Red) – 1 шт.
— зелёный (Cree XPE Green) – 1шт.
— голубой (Cree XPE Blue) – 3шт.
— глубокий синий (Cree XTE Royal) – 3шт.
— холодный белый (Cree XTE White) – 3шт.
— UV 420 нм (SemiLEDs) – 2шт.
— 3Вт драйвер с ШИМ управлением

Срок службы светодиодов можно увеличить если не включать их на полную мощность, по этому рекомендую светодиоды брать с запасом.

Светодиоды необходимо брать уже напаянными на алюминиевый радиатор (звезду).

Но одних светодиодов не достаточно. Необходимо еще приобрести драйвера (стабилизаторы тока для светодиодов), причем для каждого цвета рекомендуется отдельный драйвер, в связи с этим было приобретено 6 драйверов с ШИМ управлением.

Для обеспечения плавного включения / выключения светодиодов, с регулировкой яркостью свечения, был приобретен контроллер.

В качестве корпуса светодиодного светильника используется алюминиевый радиатор шириной 92мм. Применение радиатора обязательно, для светодиодов, иначе кристаллы светодиодов от перегрева разрушатся (сгорят).

Светильник решил сделать на стойкай, под рукой нашлось обрезки алюминиевого торгового профиля.

Крепить светодиоды, можно двумя способами:
1. Двухсторонний термоскотч;
2. на винтах.

Двухсторонний термо скотч на местном радиорынке мне найти не удалось, пришлось в радиаторе сверлить отверстия и нарезать резьбу М3 под винты.

На винты желательно надеть изоляционные шайбы. Изготовить такие шайбы можно из ПЭТ бутылки. Для этого отрезаем кусочек пластика и сверлим в нем отверстия под винты. Вставляем винты, и маникюрными ножницами, обрезаем пластик по шляпке винта.

При креплении светодиодов на радиатор, посадочное место необходимо обезжирить и нанести каплю теплопроводной пасты, после чего привинчиваем светодиоды.

После этого можно приступать к пайке светильника. Все светодиоды одного цвета припаиваются к драйверу последовательно, согласно схеме подключения. Возможно подключение светодиодов разного цвета на один драйвер. Но в таком случае из-за того, что у светодиодов разное напряжение питания, получится что они будут гореть не равномерно (один ярче а другой тусклее).

Хотелось по быстрее все спаять, поэтому я особо не заморачивался, с длиной проводов, в итоге получил сопли из проводов.

Поскольку у светодиодов угол рассевания почти 180 градусов, а аквариум стоит на компьютерном столе, то очень неприятно, когда яркий свет бьет по глазам, из-за этого пришлось установить бортики. Но из-за того что радиатор узкий а светильник расположен на уровне 5 см. от поверхности аквариума, получилось так, что бортики затеняли часть аквариума. В связи с этим пришлось сделать козырек.

Козырек изготовил из 4мм. ПВХ пластика (поле подробно о склейке ПВХ можете прочесть в статье Крышка для аквариума на 400 литров своими руками). В заднем бортике проделаны отверстия под выключатель и гнездо под блок питания.

В верхней части предусмотрено отверстие для контроллера.

Самоклеющейся пленки серебряного цвета (под цвет радиатора), мне найти не удалось, поэтому решил оклеить черной самоклейкой.

С внутренней стороны, козырек и задний бортик, оклеены зеркальной самоклейкой и выполняют функцию отражателя.

Для защиты контроллера от брызг соленой воды, печатную плату закрыл подходящей по размеру пластиковой коробкой (корпус от древнего пульта).

Блок питания выбирается из расчета

Напряжение (V) — наибольшее количество светодиодов одного цвета (в одной цепи) умноженное на напряжение светодиода (3,2V), плюс запас 3V, т.е. у нас в самой длинной цепочке стоит три светодиода, поэтому напряжение блока питания должно быть не ниже 3*3,2+3=12,6V.

Мощность (W), количество всех светодиодов, помноженное на 2,2 + запас 10-20%. В данном случае у нас 13 * 2,2 + 20% = 34,32 Вт.
Таким образом ток блока питания в данном случае должен составлять не менее 2,9А

При включении светильника на 100% мощность, свет настолько ослепителен, как от сварки.

Что касаемо затрат

Сборка светодиодного светильника обошлась примерно в 1200грн (на 2012 год).
— Звёзда Cree White-Blue-Royal — 3шт (по 80 грн)
— Звёзда SemiLEDs UV 410-420 нм, 280-320 mW — 2 шт. (по 50 грн)
— Звёзда Osram Green, Hyper Red 660 нм — 1 шт. (50 грн)
— Контроллер — 410
— Драйвер 700ma 6шт (по 40 грн)
— Радиатор — 40 см — 76 грн.

Для экономии средств, светодиоды можно приобрести на Алиэкспрессе
-красный 660 нм
-зелёный 520нм
-голубой 470нм
-глубокий синий 450нм
-ультрафиолетовый 400 нм
-холодный белый
-термоскотч для светодиодов
-3Вт драйвер с ШИМ управлением
-Светодиодный контроллер китайского производства

В ходе эксплуатации светильника, недостатков светодиодного освещения выявлено не было, однако красный светодиод, в морском аквариуме, как оказалось вовсе и не нужен (если нет растений), поскольку он способствует появлению низших водорослей (нитчатки). А кораллы вполне хорошо себя чувствуют и растут под белым и синим спектром. Поэтому красный и зеленый светодиод я решил не использовать. Белые светодиоды горят на 75% мощности, а остальные на 90%.

Ну и несколько фоток живности на последок

В качестве альтернативы покупным довольно дорогим источникам света можно выбрать другое решение – организовать светодиодное освещение аквариума своими руками. Такой вариант реализовать довольно просто. А плюсов от его использования больше, чем от ламповых осветительных приборов.

Об особенностях светодиодной подсветки

Важность света для аквариумных растений и животных ничуть не преувеличена, так как нормальные условия жизни в воде невозможно обеспечить без кислорода. Как раз для его выработки используют водоросли, которым нужен свет в достаточном количестве, от чего зависит процесс фотосинтеза. Такая цепочка позволяет развиваться всему живому в аквариуме.

Но подсветка должна характеризоваться правильным спектром, а, кроме того, быть экономичной и эффективной (обеспечивать требуемый уровень освещенности). Поэтому в последнее время стали чаще использовать светодиодный светильник при организации системы освещения аквариума. Один из его плюсов – практически полное отсутствие нагрева корпуса во время работы. Это значит, что не возникнет необходимости в дополнительной системе охлаждения.

Светодиодные приборы, будь то лента или источник света другого вида, работают в десятки раз дольше, чем ламповые аналоги (люминесцентные, лампы накаливания). Такое преимущество позволяет избежать регулярного обслуживания осветительной системы, включая и необходимость замены ламп.

Также светильник на базе диодов обеспечивает направленное, а значит, более эффективное освещение, при этом не понадобится устанавливать отражатели для повышения интенсивности свечения, как того требует ламповая система освещения.

Из недостатков можно выделить лишь не слишком широкий ассортимент светодиодных устройств для подсветки аквариума, так как они лишь недавно появились на рынке и предлагаются по сравнительно высокой цене. Но умельцы могут сделать осветительный прибор на базе диодов своими руками. Себестоимость подобных конструкций, как правило, небольшая и работы по монтажу несложные.

Осветительные приборы на базе диодов

Существует два основных способа, позволяющих сделать подсветку аквариума при помощи светодиодных источников света:

• с применением лампы;
• воспользовавшись лентой с множеством светодиодов.

Каждый из вариантов характеризуется индивидуальными особенностями, что позволяет использовать разнотипные источники света в разных целях. Например, лампы обычно задействуют при организации системы освещения в качестве основных осветительных приборов благодаря достаточной интенсивности свечения и правильному спектру. А лента чаще всего применяется в качестве дополнительного элемента системы освещения, что обусловлено недостатком спектрального диапазона.

По этим причинам ленточные осветительные приборы рекомендуется комбинировать с другими источниками света. Но чтобы правильно подобрать нужный светильник, необходимо рассчитать достаточный уровень освещенности аквариума. В случае со светодиодными приборами учитывается световой поток (лм).

Значение этого параметра может варьироваться в пределах от 20 до 60 лм в зависимости от особенностей развития растений разных типов. Ламповый светильник всегда подбирается на основании его мощности.

Как организовать освещение аквариума

Наиболее подходящие варианты осветительной системы: в районе крышки и передней стенки. В природных условиях единственный источник света для обитателей водоемов – солнце, которое, как известно, обеспечивает верхнее освещение.

Поэтому наиболее естественные условия для жизни аквариумных животных и растений обеспечивает осветительная система, расположенная в районе покровного стекла и в верхней части фасадного стекла.

Но уже на глубине более 10 см от поверхности воды свет значительно рассеивается (на что влияет крышка аквариума, толща воды), поэтому для повышения эффективности нередко используются отражатели. С их помощью светильник может подсвечивать еще и стенки. В качестве популярных решений, основанных на применении светодиодов, выступаю следующие конструкции:

• подсветка лентой;
• использование точечных светодиодов и монтаж полноценной системы освещения.

В первом случае потребуется лишь сама лента, ее количество следует рассчитывать, исходя из габаритов аквариума. Для подключения потребуется блок питания 12 В. Чтобы сделать конструкцию безопасной, понадобится герметик. Для крепления светодиодной ленты используют двусторонний скотч.

Второй вариант сложнее при монтаже, для его реализации используется больше материалов: точечные светодиоды, количество которых определяется объемом аквариума; пластиковый желоб (послужит корпусом); блок питания 12 В; провода, гнезда разъема для установки светодиодов; по необходимости могут пригодиться кулеры.

Работы поэтапно

Сначала будет рассмотрено более простое решение – с лентой. Монтаж в этом случае сможет выполнить даже человек без опыта. Нужно отрезать светодиодную ленту нужной длины. Часто делается подсветка по всему периметру крышки.

Первым делом необходимо соединить провода блока питания и ленты. Затем срез пластиковой полосы и участок соединения проводов заливают герметиком, чтобы обезопасить конструкцию. К слову, сегодня можно приобрести влагозащищенное исполнение ленты (IP68), что позволит выполнить монтаж в воде. Последний этап работ – установка полученной конструкции. Это можно сделать при помощи двустороннего скотча или силиконового герметика.

Второй вариант предполагает использование точечных светодиодов. Если установить их в пластиковый желоб, можно получить полноценный светильник. Для работы потребуется один или два отрезка пластикового желоба, в основании которого необходимо просверлить ряд отверстий. Их количество должно соответствовать числу светодиодов. Для крепления используют гнезда разъема.

Готовый светильник должен быть подключен к блоку питания 12 В. Причем желательно выбрать параллельный вариант подключения светодиодов, что позволит конструкции функционировать даже при условии выхода из строя одного из светодиодных элементов.

Светильник устанавливается над крышкой. Светодиоды характеризуются небольшой отдачей тепла во время работы, но все же можно подстраховаться и установить готовую конструкцию на планки. Если аквариум довольно большой, то избежать нагрева крышки освещения от большого количества работающих светодиодов позволят кулеры в количестве нескольких штук.

Нюансы монтажа и подключения

Вне зависимости от того, планируется устанавливать светильник или крепить светодиодную ленту, нужно определить, насколько устойчив аквариум к воздействию высоких температур. Если крышка выдержит нагрев до 150 градусов, можно устанавливать источник света непосредственно на нее. В противном случае все же следует предварительно закрепить алюминиевый профиль.

Подключение проводов происходит в соответствии с полярностью. Так, синий/черный цвет соответствует минусу, красный – плюсу. Если соединить неправильно, в результате лента работать не будет. Светодиодный светильник и лента должны подключаться исключительно через блок питания, а не напрямую к электросети (220 В). Это позволит понизить напряжение питания до нужного уровня.

Блок питания подключается к сети посредством соединения соответствующих проводов с фазой и нулем. Чтобы можно было включать и отключать светильник, перед блоком питания устанавливается выключатель. При выборе элемента, понижающего напряжение, учитывается мощность источника света.

Для вычисления значения этого параметра нужно умножить мощность одного точечного светодиода на общее их количество. Плюс к тому нужно учесть небольшой запас (до 20% от полученного значения мощности).

Если планируется подключение светодиодного светильника, то изготовить его можно не только с помощью пластикового желоба, но еще и на основе обычной аквариумной лампы в корпусе с отражателями. В этом случае нужно аккуратно извлечь источник света и также закрепить нужное количество точечных светодиодов в стороне от места установки аквариумной лампы, которую нужно вернуть на место по окончании всех работ. В результате получится система освещения с дополнительными источниками света.

Таким образом, самостоятельно установить подсветку в аквариуме вполне можно. Для этого используется минимальное количество материалов. Процесс монтажа проводов – наиболее трудоемкий этап всей работы, но и его будет несложно выполнить, руководствуясь инструкцией по подключению.

Всего необходимо соединить четыре провода: два от блока питания к электросети и два от светодиодного источника света к блоку питания. Все участки соединений изолируются герметиком. Важно лишь помнить, что между растениями не принято располагать светильники, так как более привычная система освещения для аквариумных жителей – в районе крышки.