Щипцы для натягивания холста своими руками

У готового подрамника надо немного смягчить углы, чтобы об них не порвался холст, для этого стучим немного боковой стороной молотка по всем четырем углам.
Затем вырезаем полотно на несколько сантиметров больше подрамника, чтобы после загнуть холст.

На рисунке ниже схематично изображен прямоугольный подрамник, а также указаны и пронумерованы точки – в какой последовательности забивать скобы.

Начинаем с более длинной стороны – находим середину и двумя скобами прикрепляем одну из сторон холста.

Далее надо забить скобу во вторую точку, т.е. натягиваем холст влево, держа края ткани всеми пальцами (чтобы она не порвалась и натянулась равномерно).

Точка 3 – тоже натягиваем и вбиваем две скобы.

Затем переходим к дргуой стороне холста и забиваем 4 и 5 точку, при этом натягивая холст вертикально. Я использую щипцы для натягивания – это удобно и пальцы потом не болят.

А вот 7 – очень сильно надо натянуть!

Далее – 8 и 9 – тоже тянем всеми пальцами, но не сильно, т.к. 11 и 12 точки еще не забиты. Направление натяжения вертикальное.

После следуют 11 и 12.

После возвращаемся к короткой стороне с точкой 6, вбиваем крайние точки без особого натяжения, переворачиваем и, уже сильно натягивая, вбиваем по краям скобы. Дальше – равномерно, с натяжением, забиваем скобы. Интервал между скрепками – 4-6 см. Так действуем по всем сторонам подрамника.
Длинная сторона:

короткая:

Углы закрепляем в нахлест, двумя скобами.

Если по готовому натянутому холсту похлопать ладошкой, то будет ощущение, как от барабана.
Готовое изделие.

На просвет волокна должны быть перпендикулярны. У меня не совсем идеально)), но желательно к этому стремиться.

Последним штрихом, который завершает создание гармоничной композиции, является оформление художественного полотна в раму . Но перед этим полотно должно быть закреплено на основе. Поскольку не все знают, как называется рамка, на которую натягивают холст, следует немного разобраться в терминах.

Конструкция в виде рамки из деревянных реек , на которую натягивают тканевую основу для живописи, называется подрамник для холста . А рама — это тщательно подобранное по цвету, форме и стилю обрамление картины. Небольшие советы о том, как натянуть холст на рамку, помогут сделать это самостоятельно.

Натягивание чистого полотна или готовой живописи следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить ткань и краску. Для работы понадобятся специальные щипцы, степлер, скобы. Следует помнить о том, что чистую, без грунтовки, ткань натянуть гораздо проще, чем готовое произведение.

Процедуру выполняют на чистой, ровной поверхности в такой последовательности:

• на расстеленное полотно помещают подрамник так, чтобы нити располагались точно вдоль и поперек планок;
• натягивают полотно с длинной части, фиксируют скобами от середины к краям;
• аналогично обрабатывают остальные стороны;
• на последнем этапе — подгибают и закрепляют все углы.

После этого проверяют степень натяжки, надежность крепления и помещают подрамник в декоративное обрамление.

В современном дизайне достаточно часто присутствуют модульные картины — несколько отдельных полотен, объединенных в общую композицию. Такое решение позволяет не только украсить интерьер, а и визуально изменить пространство.

Поэтому вопрос о том, как натянуть модульную картину на рамку, также является актуальным. В данном случае все операции выполняются так же, как описано выше. Единственный нюанс состоит в том, чтобы правильно подготовить отдельные части с перекрыванием рисунка. Это поможет сохранить целостность композиции.

Сейчас достаточно часто украшают стены вышивкой. Но такой элемент декора требует предварительной подготовки. Если выбрана рама и основание, самым сложным и ответственным моментом является натягивание ткани на подложку. Существует несколько способов, как это сделать:

• ткань натягивают на фанерную основу и прикрепляют канцелярскими кнопками по периметру;
• для фиксации используют специальный клей, который наносят на самый край вышивки;
• вышивку натягивают на подложку и сшивают с обратной стороны противоположные стороны;
• проделывают отверстия по периметру основы и, тщательно натянув ткань, прошивают ее.

Чтобы натянуть картину из бисера в рамку, можно воспользоваться любым из предложенных методов. И если вышитое изделие можно закрыть стеклом , то бисерную — лучше не закрывать, чтобы не образовывались блики.

Иногда неискушенный новичок спрашивает: зачем делать холст своими руками, ведь в магазинах для творчества можно приобрести холсты разных видов и размеров. Так то оно так! Но бывают ситуации, когда изготовление холстов своими руками просто необходимо!

Например, у вас есть прекрасная идея
для городского пейзажа с вечерним городом, но в магазине нет такого формата холста 50/100 см. Но вам для рисования нужен холст уникальной формы, которой не бывает в магазинах. Или вы задумали написать модульную картину на нескольких холстах, а подобрать их в готовом виде просто нет возможности.

Идея картины на нестандартном холсте

А кроме этого, АРТ-магазины продают грунтованные холсты в рулонах, так почему бы не сделать картину своими руками прямо с нуля нужного вам формата? О том, как выбрать холст, читайте дополнительно в статье , там я все подробно описала.

Основная сложность работы поджидает на первом этапе нужного формата подрамника. Самостоятельно изготовить подрамник без специальных навыков
и инструментов вряд ли получится. Поэтому тут необходимо определиться что лучше:

• купить уже готовый подрамник
• заказать изготовление специалисту, обычно у плотника
• приобрести подготовленные модули (планки), чтобы собрать подрамник самостоятельно.

Кстати, подрамники обычно делают из хорошо просушенной древесины сосны, но есть смелые художники, которые делают подрамники из пластика! Картины на таком подрамнике не деформируются даже спустя много лет!


Теперь хочу заметить, что холсты, купленные в магазинах для художников,
уже проклеенные и грунтованные, даже те, что продаются в рулонах. Так что после натягивания его на подрамник, вполне можно приступать к работе.

Важно:

все подрамники под живопись должны быть подвижными, то есть рейки не должны быть склеенными между собой. Как правило, они продаются с 8 -ю клинками, которые вставляются сзади и при необходимости могут раздвинуть рейки на несколько миллиметром.

Как сделать холст своими руками

До недавнего времени, холст закрепляли на подрамник с помощью гвоздей, сейчас все упростилось благодаря такой вещи, как степлер! Прекрасная вещь для крепежа, быстро и без лишних повреждений ткани от гвоздей.

Для изготовления подрамника нам потребуются:
подходящий подрамник, грунтованный холст, молоток, степлер, ножницы, рулетка или линейка. И конечно, уверенность в своих силах!

Степлер для закрепления холста на подрамник

Итак, пошаговый ход работ:

Вначале необходимо определить размеры холста по подрамнику.
Надо вырезать холст с запасом по 5-6 см на каждую сторону, для того, чтобы края холста хорошо завернулись на обратную сторону подрамника.

Положить холст на стол, сверху поместить подрамник так, чтобы нити полотна находились параллельно планкам подрамника.
Это очень важно для того, чтобы готовый холст не деформировался в дальнейшем.

Важно:

Подрамник нужно положить на холст правильно, чтобы случайно не перепутать стороны. Стороны на подрамнике не одинаковые, кладем его спиленной стороной во внутрь. Чтобы было эстетически красиво и не было касания холста с подрамником, и нужны такие спилы реек. На фото внизу видно, что рейки подрамника не прилегают плотно к ткани. Так и должно быть…

Пример натяжки холста

Обращу ваше внимание на то, что натянуть грунтованный холст на подрамник сложнее
, так как ткань уже не так тянется под слоем клея и грунта. Поэтому, некоторые художники слегка смачивают холст с обратной стороны, чтобы он стал эластичнее, податливее. Не переживайте, после высыхания все вернется на свои места и ткань натянется еще плотнее! В этом случае, желательно сделать дополнительный слой грунта,
так как могут получится микро разрывы в грунте при смачивании.

Кстати, считается, что смачивать холст с обратной стороны нельзя, позволю себе с этим не согласиться…Легкое увлажнение не повредит, если конечно, не замачивать на столько, что с него течет вода

Завернуть края полотна и зафиксировать их степлером. Вначале работать с длинной стороной,
начиная от середины планки подрамника. Наметить крепление в 3-4 скобы и перевернуть холст на 180 градусов. Закрепить ткань на противоположной стороне. Следить за тем, чтобы расстояние между скобами было не более 2-3 см.

Теперь закрепить холст на коротких планках подрамника. Хорошо натягивать холст, шаг за шагом закреплять его степлером. С углами полотна работать в последнюю очередь.
Это самый ответственный участок работы, и от него будет зависеть внешний вид будущей картины. Аккуратно натянуть ткань, подвернуть и зафиксировать скобами.

Важно:

натягивать холст от центра нужно плотнее

Осмотреть полученный результат, простучать молотком по скобам, при необходимости добавить еще крепежи. Перевернуть холст лицевой стороной вверх и проверить качество работы.

На что обратить внимание:

• плотность натяжения должна быть равномерной
• недопустимы сгибы и заломы полотна
• при постукивании пальцами должно быть ощущение поверхности барабана.

Если холст натянут слабо, имеются провисания или другие огрехи
, не волнуемся, все поправки в наших руках! Запасаемся терпением, снимаем скобы и переделываем работу там, где есть в этом необходимость. Каждый художник знает, что под весом красок идет колоссальная нагрузка на холст. А значит, он растянется еще больше.

На заметку:

если предстоит сделать холст для рисования большого размера, то без специальных плоскогубцев (щипцы для натяжки холста) сложно обойтись. Их можно приобрести в художественных магазинах.

Щипцы для натяжки холстов

Если вы хотите натянуть холст еще не грунтованный
, то лучше делать как показано на фото внизу. Сначала натягиваем и закрепляем центр всех четырех сторон крестообразно, постепенно натягивая холст стараясь сохранить параллельность линий ткани. Чтобы ткань не перетянуть, используйте одинаковую силу натяжения.

Не забывайте, что ткань тянется, и если перетянуть в одном месте, может провиснуть в другом.. По крайней мере, это касается больших холстов, если вы натягиваете его в одиночку. Мне приходилось это делать,… Если все таки что то пошло не так, советую перетянуть холст до того, как вы продолжите изготовление холста.

Картинка с примером натяжки холста

На фото пример с использованием гвоздей для крепежа в боковую часть подрамника. В магазине можно встретить такие, именно так раньше их делали. Главное, помните, чтобы натяжение было равномерным и нити ткани шли параллельно планкам подрамника

Проклейка

А теперь мы поговорим о том, если изначально была куплена обычная ткань, то есть хлопчатобумажное, синтетическое или льняное полотно. Информация будет интересна тем, у кого нет возможности покупать готовые холсты, а также для тех, кто хочет пройти все этапы и сделать холст полностью сам!

Писать картину на неподготовленном материале сложно, а главное, не практично, потому что краски будут впитываться через отверстия в переплетении нитей. К тому же краски на не грунтованном холсте со временем склонны к растрескиванию и осыпанию.

Поэтому следующий этап – его проклеивание!

Зачем проклеивать холст?
Во- первых, проклейка делает тканевую основу стабильной, во- вторых, предохраняет холст от прохождения на тыльную его сторону связующего из красок и грунта, и в третьих, «закупоривает» поры в ткани, не позволяя краске просачиваться во внутрь

К тому же, после нанесения проклейки холст приобретает эластичную прочную пленку. На проклеенное полотно лучше наносится грунт, проклейка препятствует вытягиванию масла из красок. А значит, повышает долговечность живописи и предотвращает пожухлость красок. Знаете ли вы, что от неправильной проклейки и грунтовки пострадало не одно написанное полотно!

Проклейку можно купить или сделать самостоятельно.

Проклейка в магазине для художников представляет собой пасту, изготовленную на основе натуральных смол и клея, растворяется водой. Как правило, магазинные готовые проклейки содержат специальные вещества, которые предотвращают появление плесени и грибка на холсте. Это тоже очень актуально, так как с годами ткань может пострадать от плесени,
если например, в помещении высокая влажность.

Работать с ней легко и просто. Для нанесения проклейки на холст потребуется широкая кисть или шпатель, стол или другая горизонтальная поверхность. Шпателем или кистью нанести тонкий слой пасты, не продавливая ее через ткань. Просушить 3-6 часов. При необходимости повторить еще один слой.
В любом случае, на баночке написано сколько раз наносить проклейку.

Готовая проклейка для холста

А вспомните, как раньше художники проклеивали холст без специальных средств!
Для проклейки холстом многие художники варили сами столярный клей или рыбий (осетровый) и казеиновый. Очень трудоемкий и длительный процесс! Причем такой клей наносился только один раз и тонким ровным слоем. Если холст переклеить самоварным клеем, то он становится жестким, и даже могут появится трещинки с последующей нагрузкой на холст.

Сегодня многие художники делают проклейку пищевым желатином.
Для этого нужно залить пакет желатина водой так, чтобы он полностью покрылся, перемешать и оставить на пару часов. После набухания желатина, залейте кипятком, в такой же пропорции.

Наносится шпателем, так получается ровно. Просушите сутки, и сделайте вторую проклейку. На плохо проклеенном холсте имеются дырочки, (не проклеенные поры ткани). Поэтому, чтобы определить качество проклейки, посмотрите холст на просвет, если просвечивает, проклейте еще раз.

Проклейка холста желатином

Также для проклейки холстов используют полужидкий клей ПВА, правда отзывы о такой проклейке далеко не лесные. Знаю, что ПВА- проклейки используют для картона.
Многие художники считают наилучшим клеем из осетра, то есть рыбий, поэтому я считаю, что желатин, лучшая альтернатива, так как является натуральным клеевым продуктов из соединительных тканей животных!

Во Франции, где я живу последние 17 лет, для проклейки холста используют кроличий клей, из кожи кролика. Я думаю, что в каждой стране есть свои предпочтения клеевому составу, главное, чтобы он был натуральный! Если вы заинтересовались живописью, то вам будет интересна статья с очаровательным шармом! Ведь знакомство с живописью начинается не только с холстов, красок и кистей, а также с прекрасным творческим миром художников!

Как грунтовать холст

Зачем нужен грунт на холсте?
Это важный промежуточный слой, «прочный проводник» между основой и живописью, чтобы она могла прочно держаться на холсте. Также помогает создать необходимую фактуру и цветовой тон. Грунт можно купить готовый как и проклейку или сделать самому.

Грунт холста может быть клеевой, эмульсионный, акриловый, масляный, полу масляный, синтетический. Те холсты которые есть в продажах покрыты эмульсионным, акриловым грунтом. Например, у нас на холсте пишут: «

Акриловым грунтом Gesso покрыт холст 4 раза» на французском языке

Поэтому самый оптимальный выбор – это акриловый, эмульсионный грунт для холста.
Он является универсальным, отлично подходит для живописи масляными, акриловыми и гуашевыми красками.

Акриловый грунт для холста

Хотя есть художники, которые ругают такой грунт и считают, что для масляной живописи он не подходит. Скажу, что у нас только такие и продаются…. иногда я сама делаю дополнительный грунт полу масляный поверх акрилового. Вариантов грунтовок – множество, причем каждый мастер предпочитает свои рецепты и секреты в этом деле.

Непосредственно грунтовка состоит из двух-трех этапов, поэтому не стоит форсировать события и стремиться загрунтовать холст за один раз!

Для грунтовки можно использовать акриловую краску для строительных работ и сделать грунт самостоятельно (смотрите рецепт ниже) или купить готовый грунт в художественном магазине. Для первого слоя краску немножко развести водой
до консистенции очень жидкой сметаны. Иногда в первый грунт рекомендуется добавлять немножко проклейки, о которой говорилось ранее. Это повышает сцепляемость грунта с холстом.

Итак, широкими мазками флейцем или широкой кистью нанести грунтовку на холст. Стараться не проводить кистью несколько раз по одному месту и не делать наплывы. Чтобы грунтовка была супер ровной, можно воспользоваться строительными широкими шпателями или мини- валиком, это быстро и с меньшими затратами грунта.

Равномерная грунтовка холста валиком

После просушивания первого слоя грунта, нанести второй. Просушить и осмотреть холст. Время просушки 12-14 часов в зависимости от влажности вашего помещения.

На заметку:

Смотрите чтобы во время просушки не было сквозняков! По наблюдениям многих художников это сказывается не благоприятно для холста.

Если вас устраивает фактурность холста и его фон, то можно на этом завершить работу. При необходимости сделать еще несколько слоев грунта.

Ну, а если вы решили сделать грунтовку самостоятельно, то вот отличный рецепт для хорошей адгезии, то есть сцепление краски с грунтом

• 200 гр строительной эмульсии
• 1 желток
• 2 ч.л. глицерина, то есть 10 гр в качестве пластификатора
• ½ пакета желатина, заранее замоченного и разбавленного
• 5 ч.л. льняного масла, что сделает грунт эластичнее
• 1 ч.л. полужидкого меда в качестве натурального антисептика

Вот и все! Холст готов к живописи! Пишите свои красочные картины и наполняйтесь энергией цвета, ведь он, как известно, делает настоящие чудеса! О всей прелести цветотерапии

Вывод:

как видите, собрать холст своими руками можно по разному, можно смотреть на вещи консервативно-правильно, а можно подойти и творчески, не шаблонно…. Главное, чтобы холст получился эстетически правильным и результат ваших трудов долго радовал вас яркостью красок!

Помните: «Никогда не бывает больших дел без больших трудностей»
— так сказал Вольтер, французский поэт, философов, историк

Друзья, чтобы статья не затерялась среди множество других статей в интернете, сохраните ее в закладках.
Она всегда будет под рукой, если вы захотите к ней вернуться!

Задавайте ваши вопросы внизу в комментариях, обычно, я отвечаю быстро на все вопросы

Одним из видов деятельности мастерской является натяжка на подрамник холстов, гобеленов и пр..

Немногие знают, что натяжка холста на подрамник является ответственным, трудоемким и достаточно сложным процессом. Здесь требуется максимальная аккуратность и внимательность. Движения должны быть ювелирно точными, чтобы избежать возможных повреждений изображения или полотна. Без специального инструмента и соответствующего опыта выполнить такую работу практически невозможно.

Оформление художественной работы определяет окончательный вид картины, поэтому лучше это дело доверить профессионалам. Квалификация и опыт специалистов Арт-мастерской Багетъ позволит решить любые, даже самые сложные вопросы формирования внешнего облика уникального изделия.

Натяжка холстов бывает 2-х видов: галерейная и простая

Вариант простой натяжки предусматривает крепление полотна к наружным боковым сторонам подрамника с помощью степлера. Этот способ является самым простым и экономичным.
В связи с тем, что скрепляющие скобы на торцах каркаса видны, предполагается дальнейшее обрамление картины в багет.

Галерейное оформление подразумевает завертывание полотна до тыльной стороны подрамника.
Скобы для крепления находятся на обратной стороне и становятся невидимыми. Такой способ позволяет картине существовать самостоятельно, без оформления в багет. Натянутый на каркас холст уже готов к экспозиции. Изображение гармонично переходит на торец подрамника, общий вид картины становится объемным и законченным.

Для примера: стоимость изготовления подрамника и простая натяжка холста размером 50х50 (см) составляет 800 р., а галерейная 1000 р. Для оптовых заказчиков предусмотрены гибкие условия и скидки.

Накатка на пенокартон

Наша багетная мастерская оказывает услуги по накатке на пенокартон фотографий, постеров, карт, плакатов, афиш и других печатных продуктов.
Происходит это следующим образом:

на пенокартон, обрезанный по соответствующим размерам, наносится «постерный» или иной профессиональный клей, после этого мастер специальным роликом раскатывает изображение, для удаления воздуха и выравнивания основания. После закрепеления постера на пенокартоне, изображение готово к дальнейшему обрамлению.

Опытные мастера бережно и качественно оформят Ваши работы в кратчайшие сроки. А профессиональные оформители помогут в выборе оформления. Кстати, на все выполненные в нашей мастерской работы предоставляется бессрочная гарантия!

Подрамник служит основой для натяжки холста. Подрамники бывают 2-х видов: модульные
(сборные, клиновые) и глухие
.

Модульные (сборные, клиновые) подрамники можно купить практически во всех художественных магазинах. Они продаются рейками по 2 штуки (с шагом в 5 см по длине) и стоят немного дороже глухих подрамников.

Модульные подрамники имеют огромное преимущество — их углы жестко не скреплены и при провисании , проблему можно легко и быстро исправить в домашних условиях — нужно просто подбить клинья (рисунок №6). Делать это нужно очень аккуратно, чтобы молотком не испортить холст и не перетянуть его.

У глухих подрамников углы жестко соединены и если провиснет холст, то его придется перетягивать. Перетяжку холста должен делать только специалист!

Как правило, для картины среднего размера используют подрамник толщиной 1.8 см., а для галерейной натяжки — 3см.

Подрамник и сохранность картины

Некачественный подрамник отрицательно влияет на сохранность . У картин современных живописцев очень часто бывают плохие подрамники. К сожалению, не все художники придают большое значение качеству подрамника.

Дефекты подрамника не позволяют должным образом натянуть на него холст, что в конце концов приводит к разрушению грунта и живописного слоя картины.

Качественный подрамник — основа долгой сохранности живописи.

Рассмотрим основные дефекты подрамника

• Глухое соединение углов, не дающее возможности регулировать натяжение холста, отчего возникают деформации холста и его провисание.
• На «глухие» углы подрамника художники прибивают фанерные треугольники, которые делают подрамник еще более жестким и неподвижным.
• Отсутствие крестовины или перекладины — для картин большого размера. Подрамник с крестовиной или перекладиной не перекосится и углы останутся прямыми.
• Отсутствие скосов на внутренних сторонах подрамника, отчего возникают заломы и осыпи красочного слоя, которые неминуемы от вибрации полотна при подрамниках, не имеющих этих скосов.
• Лучше выбирать подрамник, у которого закруглены все места возможного соприкосновения с холстом (все стороны на лицевой части подрамника), так вы избежите серьезного повреждения холста при транспортировке.
• Непрочный подрамник, который при натягивании холста дает перекос.
• Ступенеобразное, неплотное соединение планок по углам и на крестовине. С этим дефектом холст деформируется, возникают заломы и осыпи красочного слоя и невозможно плотно соединить картину с рамой.
• Подрамник сделан небрежно, из сырого дерева, вследствие чего, через довольно короткий промежуток времени подрамник «поведет» и его придется заменить (в некоторых случаях приходится заменить и раму).
• Подрамник сделан из дерева с сучками. Даже качественно сделанный подрамник, на котором есть сучки, со временем обязательно «поведет» и его придется заменить.
• Подрамник с жуком-точильщиком. Благодаря деятельности этих насекомых дерево распадается, превращаясь в труху.
• Подрамник заражен плесенью.

Инструменты

Для натяжки холста вам понадобится степлер со скобами (рисунок №1), специальный инструмент для натяжки картин (рисунок №2), рулетка и молоток.

Никогда не поручайте натяжку или перетяжку картин случайным лицам: плотникам, столярам и тп. Старую живопись должен перетягивать опытный реставратор!

Очень важно для правильной натяжки холста равномерно натягивать полотно и чувствовать предел натяжения.

Неумелая натяжка приводит к неприятным последствиям:

• Образование микроразрывов при сотрясении от ударов молотка (в основном это важно для старой живописи).
• Если картина слишком сильно натянута — появление кракелюра при самонатяжении картины под влиянием атмосферных колебаний.
• Если картина натянута слишком слабо и неравномерно — провисание и образование складок.
• Появление трещин в красочном слое и грунте по краям картины.

Сила натяжки холста

Необработанный холст сильно не натягивают, т.к. во время грунтовки он значительно растянется. Окончательным штрихом станет растяжка загрунтованного холста путем подбивания клиньев по углам. Для глухого подрамника желательно использовать загрунтованный холст. Его необходимо сильно натянуть, как барабан.

Натягивать холст во влажном состоянии категорически не рекомендуется
, поскольку нити такого холста деформируется безвозвратно. Хлопковые холсты или холсты с примесью хлопка страдают от влажного натягивания кратно сильнее. Смачивание холста имеет советские корни, когда наш художник имел дело с жесткими и ломкими холстами. Такие холсты были настолько неудобны в подготовительной работе, что их придумали «смачивать» для облечения натягивания на подрамник. Тогда же как в Европе такой практики никогда не было.

Натяжка холста на модульный подрамник

• Измерить диагонали подрамника, они должны быть одинаковые!!!
  Закрепить степлером углы (по 2 скобки на угол).
• Растягивать холст нужно инструментом для натяжки картин равномерно с одинаковым усилием.
• При натяжке не мочите холст с негрунтованной стороны, это может привести к отслоению грунта.
• Вытащить скобки скрепляющие углы подрамника.
• Подогнуть и закрепить степлером лишний холст (рисунок №6).
• Вставить в пазы на углах подрамника по два деревянных клина и аккуратно подбить их молотком (рисунок №6).

Натяжка холста на глухой подрамник

• Если есть возможность, то лучше такой подрамник вообще не использовать!!!
  
• Проверить диагонали, они должны быть одинаковые!!!
  
• Расположить рисунок картины на подрамнике ровно по горизонтали. Если у вас просто не грунтованный холст, важно расположить его так, чтобы направление нитей холста было параллельным краям подрамника.
• Используя инструмент для натяжки, закрепить степлером холст с 4 сторон, как показано на рисунке №3.
• Закрепить холст степлером через каждые 4-5 см по всему периметру подрамника, двигаясь от центра к краю, как показано на рисунке №4.
• Растягивать холст нужно инструментом для натяжки картин равномерно с одинаковым усилием и достаточно сильно, поскольку если холст провиснет, надо будет заново его перетягивать.
• Продолжить натягивать холст на подрамник так, как показано на рисунке №3. На углах холст аккуратно подворачивается и пристреливается степлером.
• Подогнуть и закрепить степлером лишний холст (рисунок №6), он вам еще пригодится при перетяжке картины.

Галерейная натяжка холста

Галерейную натяжку холста обычно используют для безрамного оформления картины. При галерейной натяжке холст закрепляется с обратной стороны подрамника и аккуратно заворачивается на углах.

В домашних условиях достаточно сложно натянуть холст таким способом, поэтому лучше обратиться в багетную мастерскую, в которой есть профессиональное оборудование — станок для галерейной натяжки.

Перетяжка холста

• В процесс перетяжки картин входит: снятия холста со старого подрамника, изготовление качественного подрамника нужного размера, натяжка холста на новый подрамник, исправление натяжения подтягиванием или подбиванием клиньев.
  
  Несмотря на кажущуюся простоту, перетяжка холста является сложным процессом. Особенности если речь идет о старой живописи в плохом состоянии или полотнах огромного размера.
• Выдергиваем скобы или гвозди и снимаем картину со старого подрамника.
  
  Картину кладут лицевой стороной вниз на рабочий стол или на ровный пол. Не слишком острой отверткой аккуратно под углом вынимаем гвоздь или скобу.
• Проверяем диагонали у нового подрамника, они должны быть одинаковые!!!
• Накладываем картину на подрамник. Кромки картины выравниваем по линиям подрамника и скрепляем двумя скобами с каждой стороны, предварительно растягивая руками или щипцами вдоль его бортов по углам.
• Далее действуем по схеме описанной выше в натяжке картин.
• Картины крупных размеров натягивают по-другому — их кладут на пол лицевой стороной вниз на чистую подстилку. Подрамник накладывают на картину фасками вниз, края наживляют так же, как и в первом случае.
  
  Процесс натягивания почти не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что работа идет больше по интуиции, поскольку не видно перед собой живописи. Нужно внимательно рассчитать напряжение руки, соблюдать постоянность и равномерность.
  
  Натягивание картины лицевой стороной вниз предохраняет ее от провисания, от возможных складок красочного слоя и тд. Поскольку картина ровно лежит на полу требуется меньшее напряжение при работе щипцами.
  
  Увеличить натяжение потом можно с помощью клинков подрамника.

Как купить готовый холст на подрамнике

• Не покупайте готовый холст на глухом подрамнике.
• Внимательно осмотрите подрамник на наличие дефектов.
• Проверьте мягкость материала подрамника, если дерево слишком мягкое, то не покупайте такой холст. Такой подрамник несложно определить — он раза в два легче обычного подрамника.
• Не покупайте готовый холст на подрамнике «Сонет» от производителя «Невская палитра». Если у вас холсты с подрамником этого производителя, настоятельно рекомендуем сразу заменить подрамник.
  
  Подрамник модульный, но сделан из очень мягкого дерева, которое мягче, чем прессованная бумага. Если вы захотите подтянуть холст, то ничего не получится — клинья входят в это дерево как в сливочное масло комнатной температуры.

Покупка полотна в рулоне – это хорошая возможность сэкономить на стоимости самого товара и на его пересылке.У нас вы можете приобрести картины и в рулоне, и на подрамнике. В первом случае даже сама пересылка обходится гораздо дешевле.

Но холст просто так, без подрамника, нельзя повесить на стену. Именно подрамник удерживает холст в хорошо натянутом состоянии. Для того, чтобы холст не провисал и картина сохранила свой привлекательный вид, предлагаем воспользоваться следующей инструкцией.

Как натянуть полотно на подрамник

Потребуются следующие материалы:

• подрамник из реек;
• крестовины, нужные для устранения перекосов и прогибов главных брусков, а также повышения прочности конструкции;
• набор скоб для степлера.

Также понадобятся следующие инструменты:

• обычная рулетка;
• молоток (особенно, если планируется использовать гвозди);
• степлер по дереву
• специальный инструмент для натягивания.

Вообще, встречается два вида натяжки и от вас зависит, какому придётся отдать предпочтение: галерейному или классическому. Первый подразумевает безрамное оформление, когда полотно натягивают так, что по бокам ещё продолжается изображение. Надо сказать, что если оно закрепляется с обратной стороны подрамника и аккуратно заворачивается в углах, то всё даже без рамы смотрится отлично. Поэтому сегодня такой способ считается очень стильным и современным. Подобное оформление можно встретить довольно часто.

Есть и классический вид натяжки, когда торцы остаются по-прежнему белыми, а сама картина готовится под багетную раму. Как и всё классическое, этот метод всегда будет популярным. В любом случае, важно, чтобы рама была сделана точно по размеру холста, а брус был сухим, без трещин и сучков. Волокна должны направляться вдоль.

Размер имеет значение

В модульных разновидностях подрамника рейки раздвигаются с помощью клиньев, которые изготавливаются из сухой древесины твёрдых пород. Есть главные рейки, которые обладают наружными фасками, а внутренний скос их равен приблизительно пяти градусам, что защищает изображение от повреждений.

Подрамники укрепляют крестовинами, а затем, чтобы холст не соприкасался с ними, картину скрепляют с основными рейками на расстоянии 5 мм от плоскости холста. Соотношение толщины и ширины реек подрамника может быть разным – оно зависит от размера большей стороны картины.

Почти 200 лет назад появились стандартные размеры для полотен живописи, благодаря которым их можно классифицировать. Все форматы делят на три группы. Например, максимально вытянутый формат называется «
марина», прямоугольник, который приближается к квадрату называют «
фигурой», а «
пейзаж» – это средний вид формата.

Также есть маркировки, которые зависят от длины большей стороны. К примеру, размеры 16х54 называются 15F, размеры 65х50 – 15Р, а 65х46 – это формат под номером 15М. Всего есть 50 международных размеров, которые относятся к перечисленным стандартам. Стандартному рядку картин соответствуют и стандартные размеры подрамников.

Шаги к успеху

Пошаговая инструкция зависит от того, какой подрамник используется. Если это модульный, то понадобится выполнить несколько описанных ниже шагов.

1. Измерить диагонали подрамника. Если они одинаковые, то можно закрепить степлером углы, используя на каждый угол по две скобы. Чтобы скобы хорошо вбивались, степлер нужно хорошо прижать, а затем уже вбивать. Может такое быть, что скоба не вбивается – тогда надо покрутить круглую ручку сверху и таким образом отрегулировать степлер. Вместо скоб можно использовать гвозди. Только их нельзя забивать до конца. Нужно бить по косой, чтобы загибать шляпку набок, и тогда холст не станет в дальнейшем слетать с гвоздей. Чтобы всё делалось симметрично, после первой скобы или гвоздя, переверните холст вверх тормашками, немного потяните его и забейте прямо посредине противоположной стороны.
2. Ровно расположите рисунок на подрамнике так, чтобы нити холста оказались параллельно краям подрамника.
3. С помощью специального инструмента закрепите холст степлером со всех сторон. Есть и более быстрый вариант: обернуть подрамник холстом и, довольно сильно натянув его, в центре вбить скобу.
4. Закрепите холст степлером через каждые два-три сантиметра, двигаясь от центра к краю. Нужно, чтобы при этом инструмент натягивался с одинаковым усилием. После этого продолжите натягивать холст, на углах аккуратно подворачивая и пристреливая степлером.
5. Вытащите скобки, которые скрепляют углы подрамника. Подогните и закрепите степлером оставшийся лишним холст.
6. Вставите в шлицы на углах подрамника по два деревянных клина в каждом и подбейте их молотком, но аккуратно.

Если вы натягиваете холст на глухой подрамник, то нужно делать всё, как указано в первых пунктах для модульного подрамника. Важно, чтобы холст растягивался инструментом с одинаковым усилием и довольно сильным. Это нужно, так как если холст обвиснет, то придётся его опять перетягивать. На углах также подворачивают холст и пристреливают степлер. Затем подгибается и закрепляется лишний холст, который вам ещё понадобится.

Подрамник можно закрепить в раме с помощью металлических уголков 13 мм шириной и высотой 10 мм. Уголки могут крепить на подрамник или же на раму (в зависимости от того, чья высота больше – подрамника или рамы). Если подрамник выступает над уровнем багета, то можно использовать D-образные пластины для его закрепления. Также можно использовать Z-образные скобы (например, для скрепления двойных рам), которые крепят к багету шурупами.

Посмотреть процесс натягивания холста на подрамник галерейным способом вы можете в следующем видеоролике:

Основные требования

1. Равномерность. Главным требованием является не перекашивать картину, чтобы не исказить её положение. Также нужно максимально равномерно распределять по ширине и высоте;
2. Багетная рама не должна садиться туго на подрамник. В противном случае из-за изменений в температуре и влажности поменяются размеры багета, и он начнёт давить на подрамник, из-за чего холст потом будет некрасиво провисать.

Можно и по-другому

Подрамник – очень важная часть картины, но самостоятельное натягивание холста на подрамник — вариант для рукастых и экономных. Если вам не хочется тратить время или вы сомневаетесь в своих силах, то можно приобрести картину уже в подрамнике. Мастера сделают это за вас и уровень их профессионализма обеспечит натяжку нужного качества, а вы сможете сразу повесить приобретённую картину на стену.

Натяжка холста на подрамник требует особых навыков и опыта. Он может быть двух типов: модульный (клиновой или сборный) и глухой. Модули в большом ассортименте продаются в лавках художника. Состоят из двух реек, шаг длины которых — 5 см. Но при этом их стоимость несколько выше, чем у глухих. У модулей есть особенность: углы не зафиксированы жестко, и при провисании полотна недостаток легко устраняется самостоятельно путем расклинивания. Главное — делать это осторожно, стараясь не повредить картину молотком и не деформировать ее, исказив изображение. Рекомендуем вам заказать у наших специалистов по доступной цене и в короткие сроки.

Сохранность арт-объекта и подрамник

Натяжка холста на раму, если она выполнена неправильно, негативно скажется на сохранности предмета искусства. Однако не все уделяют этому моменту должное внимание. Дефективный подрамник не позволит полноценно растянуть полотно, что приведет к трещинам в грунтовом и живописном слое изображения.

С чем сталкиваются при покупке некачественного подрамника:

• Углы, скрепленные наглухо, не позволяют регулировать натяжку, и как следствие — деформирующие провисания полотна.
• На глухих углах могут быть прибиты треугольники из фанеры, что сделает подрамник неудобным в эксплуатации.
• Картины внушительных масштабов обязательно нужно натягивать с использованием крестовины. Это избавит от перекашивания подрамника и искривления углов.
• Если с тыльной стороны подрамника нет скосов — холст начнет заламываться, а слои краски могут осыпаться.
• Натяжение холста на подрамник — технологически трудоемкий процесс, поэтому лучше воспользоваться конструкцией со скругленными точками, соприкасающимися с картиной. Они находятся на лицевой части подрамников.
• Непрочные подрамники в момент натяжки перекашиваются.
• Слабое соединение угловых планок приводит к деформации холста, возникновению заломов и осыпания слоев краски. Нет возможности полноценно соединять холст и раму.

Иногда в магазинах можно встретить производственный брак. Это подрамники, собранные из отсыревшей древесины или с наличием сучков. Из-за этого основу обязательно поведет и ее придется менять. И иногда вместе с деформировавшейся рамой. Но самая большая проблема — это заражение подрамника колониями жука-точильщика. Благодаря ему древесина рассыпается и становится трухой. Не исключена и плесень, приводящая к такому же результату.

Каким образом холст натягивается на подрамники

Чтобы выполнить все действия правильно, потребуется производственный степлер, вспомогательный инструмент для растягивания тканых материалов, молоток и сантиметровая лента. Чистое от грунтовки полотно сильно не тянут, поскольку под весом покрытия оно все равно просядет. Поэтому после просыхания слоя краски обязательно подбивают клинья. Глухие подрамники предполагают использование исключительно загрунтованного холста, и натягиваются до состояния звонкой мембраны.

Способы натяжки холстов на подрамник:

• На модульные: измеряются диагонали, они обязаны быть идентичными. Скобами закрепляются углы (по скобе на угол с каждой из сторон). Изображение располагается четко по горизонтали. Холст без грунтовки кладут так, чтобы нити утока шли параллельно краям подрамника. Полотно прикрепляют со всех сторон. Скоба ставится при шаге в 3 см по каждой стороне периметра, двигаться нужно от краев к центральной части.

С углов полотно нужно подвернуть и закрепить скобами. Категорически запрещено смачивать холст с той стороны, где нет грунтовки, поскольку это приведет к расслаиванию грунта. После всех манипуляций вынимают скобы, фиксировавшие подрамник с углов. Лишние части холста аккуратно подгибаются и закрепляются. В пазы вставляется по 2 клина из дерева, они осторожно подбиваются.

• Натяжка холста на глухой подрамник. Если выбора нет, то, как и в первом варианте, сначала замеряются диагонали. Подравнять полотно и зафиксировать его скобами по 4 сторонам. Прикрепить холст с шагом в 3 см по всему периметру, продвигаясь от центральной части к краям.

Все остальные действия выполняются в той же последовательности, что и при натягивании картины на модуль, но в данном случае не придется подбивать клинья, а лишнее полотно обрезать не стоит, он вполне может пригодиться, если картину придется перетягивать.

Углы глухого подрамника соединяются жестко и при провисании полотна — его придется натягивать заново. И этот процесс можно доверить только специалисту. При среднем размере картин подойдет подрамник с толщиной реек д 2 см, при необходимости галерейной натяжки — 3 см.

Если картина дорога и важна — нужно доверить ее оформление профессионалам. Попытки сэкономить на их услугах и сделать все самостоятельно часто приводят к порче холста, после чего требуется реставрация, а эта услуга стоит гораздо дороже. Со своей стороны, мы гарантируем бережное отношение к предметам искусства, лояльную ценовую политику и качественно выполненную работу. При желании клиента может быть предоставлен весь спектр багетно-оформительных услуг.

Последним штрихом, который завершает создание гармоничной композиции, является оформление художественного полотна в раму . Но перед этим полотно должно быть закреплено на основе. Поскольку не все знают, как называется рамка, на которую натягивают холст, следует немного разобраться в терминах.

Конструкция в виде рамки из деревянных реек , на которую натягивают тканевую основу для живописи, называется подрамник для холста . А рама — это тщательно подобранное по цвету, форме и стилю обрамление картины. Небольшие советы о том, как натянуть холст на рамку, помогут сделать это самостоятельно.

Натягивание чистого полотна или готовой живописи следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить ткань и краску. Для работы понадобятся специальные щипцы, степлер, скобы. Следует помнить о том, что чистую, без грунтовки, ткань натянуть гораздо проще, чем готовое произведение.

Процедуру выполняют на чистой, ровной поверхности в такой последовательности:

• на расстеленное полотно помещают подрамник так, чтобы нити располагались точно вдоль и поперек планок;
• натягивают полотно с длинной части, фиксируют скобами от середины к краям;
• аналогично обрабатывают остальные стороны;
• на последнем этапе — подгибают и закрепляют все углы.

После этого проверяют степень натяжки, надежность крепления и помещают подрамник в декоративное обрамление.

В современном дизайне достаточно часто присутствуют модульные картины — несколько отдельных полотен, объединенных в общую композицию. Такое решение позволяет не только украсить интерьер, а и визуально изменить пространство.

Поэтому вопрос о том, как натянуть модульную картину на рамку, также является актуальным. В данном случае все операции выполняются так же, как описано выше. Единственный нюанс состоит в том, чтобы правильно подготовить отдельные части с перекрыванием рисунка. Это поможет сохранить целостность композиции.

Сейчас достаточно часто украшают стены вышивкой. Но такой элемент декора требует предварительной подготовки. Если выбрана рама и основание, самым сложным и ответственным моментом является натягивание ткани на подложку. Существует несколько способов, как это сделать:

• ткань натягивают на фанерную основу и прикрепляют канцелярскими кнопками по периметру;
• для фиксации используют специальный клей, который наносят на самый край вышивки;
• вышивку натягивают на подложку и сшивают с обратной стороны противоположные стороны;
• проделывают отверстия по периметру основы и, тщательно натянув ткань, прошивают ее.

Чтобы натянуть картину из бисера в рамку, можно воспользоваться любым из предложенных методов. И если вышитое изделие можно закрыть стеклом , то бисерную — лучше не закрывать, чтобы не образовывались блики.

Появились новые услуги на изготовление подрамника и натяжки холста на:
— модульный подрамник
более трех метров длиной
—глубокий (высокий) европодрамник
для галерейной натяжки 35мм

Для того чтобы сохранить картину необходимо натянуть холст на подрамник
. От этого зависит много факторов. Например, прочность и внешний вид картины. После этого можно оформить картину в багет. Мы осуществляем натяжку на подрамник не только холста, но и вышивки, батика и гобелена. Есть два вида натяжки холста: галерейная (gallery wrapped) и классическая натяжки. Галерейная натяжка — вид безрамного оформления, когда холст натягивается на подрамник таким образом, что изображение на холсте продолжается на боковые стороны подрамника. В случае галерейной натяжки холст закрепляется с обратной стороны подрамника. Холст аккуратно заворачивается в углах смотрится хорошо и без рамы. Для данной натяжки холста, мы рекомендуем модульный подрамник или европодрамник имеющий глубину ребра 35 мм. Но и стандартный глухой подрамник высотой 18 мм тоже можно использовать.
Если у вас есть картина (алмазная вышивка) ее можно накатать на основу, если вы не хотите использовать при оформлении стекло. В качестве основы можно использовать пенокартон или пластик. Рекомендуется накатка на основу
больших фотографий и постеров для того, чтобы добиться идеально ровной поверхности, избежать появления «волн» при оформлении изображений больших форматов. В итоге мы получаем изображение, нанесенное на основу, готовое для дальнейшего оформления либо само по себе уже являющееся законченной работой.

Галерейная натяжка холста на подрамник

Галерейная натяжка с белыми, черными загибами и загибом изображения на торец подрамника. Для натяжки холстов таким способом можно использовать стандартный подрамник высотой 18мм и глубокий европодрамник 35мм.

Обычная натяжка холста на подрамник (под раму)

Натяжка холста на подрамник для дальнейшей вставки в раму. Используется глухой подрамник или модульный высотой 18мм.

кроме того, мы осуществляем

печать на холсте с натяжкой на подрамник

Доступны любые размеры — стандартные и индивидуальные. мы выполняем печать на натуральном холсте из 100% хлопка
. Для прочности на материал наносится специальная пропитка. Благодаря ей поверхность можно покрыть лаком или нанести гель поверх напечатанного изображения, чтобы придать ему максимальное сходство с настоящей масляной живописью.

более подробно ознакомится с ценами печать на холсте можно

Мы натягиваем холсты большим размером.
В зависимости от размера холста, используется разной ширины рейка для изготовления подрамника. Для предотвращения провисания холста, сзади на подрамнике делаем поперечную перекладину или перекладину в форме креста. При натяжке больших холстов используется модульный подрамник или европодрамник.
У нас большой опыт натяжки холстов размеров от 3х5 м. и более.
Работаем с галереями и художниками. Выезд и работы мастера у вас в офисе, на дому в удобное для вас время. Оплата наличная и безналичная.

ЗАМЕНА СТАРОГО ПОДРАМНИКА И ПЕРЕТЯЖКА ХОЛСТА НА НОВЫЙ

Бывает такая ситуация, когда заказчик приобретает у художника картину (холст, масло), натянутую на самодельный подрамник. Или картина написана давно и подрамник уже старый. К этой картине на старом подрамнике человек хочет подобрать раму в багетной мастерской. Прежде чем обрамлять картину, нужно решить — оставлять старый подрамник или изготовить новый. Если подрамник у этой картины старый (ветхий) или кривой, его нужно заменить.

Замена старого подрамника требуется в случае его сильной деформации, если на рейках подрамника отсутствует ступенька, могут возникнуть сломы и осыпи красочного слоя картины. Если подрамник сделан небрежно, из сырого дерева, через довольно короткий промежуток времени его «поведет». Перетяжка холста, несмотря на кажущуюся простоту, является довольно сложным делом, в особенности когда это связано с уникальными картинами или старыми картинами большого размера. В процесс перетяжки картин входит: аккуратный съём картины с подрамника для её хранения или реставрации, натяжение картины на подрамник, изготовленный специально для нее, исправление натяжения с частичным или повсеместным подтягиванием.

Умение натягивать холст на подрамник — важный навык для каждого художника. Правильно подготовленное основание гарантирует удобную и качественную работу, а также сохранность произведения на годы. Этот процесс несложный, но существует много требований и нюансов. Соблюдая основные правила, вы быстро освоите данный навык.

Почему важно правильно подготовить основу?

Хорошо натянутый холст не провисает, а нити расположены без перекосов. Натяжение на нем распределяется равномерно, создавая легкий эффект барабана. На таком основании грунт и слой красок окажутся неуязвимыми перед колебаниями температуры и влажности, без последствий перенесут естественную усадку и растяжение ткани.

Недостаточное натяжение, искажения в виде складок, перекосы или волнообразность нитей — это типичные дефекты неправильно подготовленного основания. Они приводят к преждевременному отслаиванию грунтового слоя и растрескиванию красок. Кроме того, слабо натянутое полотно неправильно держит грунт, из-за чего он избыточно впитывает масло из красок. Это приводит к потемнению цветов, утрате насыщенности и глянца.

Инструменты и материалы

Холст крепят к подрамнику одним из двух способов: с помощью гвоздиков или скобозабивателя. В первом случае используют гвозди
конусообразной формы с широкой шляпкой. Их длина составляет 1-2 см в зависимости от размеров подрамника. Применяя этот метод, дополнительно используют небольшой молоточек
и щипцы
для удаления неправильно вбитых гвоздей.

Второй способ — фиксация скобозабивателем
(строительным степлером). Это более простой и не менее надежный метод. Скобы следует вбивать под наклоном в 45°. Так они обеспечат лучшую фиксацию полотна, предотвратят образование складок и сползание кромок.

Второй способ — фиксация скобозабивателем

Вне зависимости от того, каким из способов крепится холст, для натяжки используют специальные щипцы
. Это инструмент с широкими прорезиненными губками, удобными ручками и закругленным упором. С его помощью вы без лишних усилий добьетесь равномерного натяжения холста, избежав перекосов нитей, порванного полотна и вмятин на деревянном подрамнике.

Также в процессе работы пригодятся ножницы
и карандаш
.

Натяжение холста проводят в непыльном помещении, предварительно застелив рабочий стол тканью, бумагой или обтянув полиэтиленом.

Подготовка выкройки

Размер холста отмеряют с учетом загиба полотна на обратной стороне подрамника. Узкие кромки усложняют натягивание основания и перетягивание картины в будущем. Оптимальная ширина кромок — от 5 до 10 см, исходя из размеров подрамника и толщины его реек.

Техника правильного натягивания

Лицевая сторона подрамника имеет скосы или фаски, благодаря которым холст не соприкасается со всей поверхностью рамы. Перед началом работ важно удостовериться, что полотно натягивается на сторону со скосами.

Первую скобу или гвоздь вбивайте в середину бруска подрамника, вторую — с противоположной стороны, натягивая полотно пальцами.

То же самое сделайте с противоположных сторон, контролируя силу натяжения так, чтобы поперечные и продольные нити полотна оставались без перекосов.

Натяжка холста

Поочередно вбейте три скобы с каждой стороны подрамника. В результате получится основное крестообразное натяжение полотна.

Дальнейшую подтяжку проводите щипцами, натягивая полотно без больших усилий и рывков. Скобы вбивайте последовательно, контролируя отсутствие перекосов.

Оптимальное расстояние между крепежными элементами — 4 см. Скобы или гвоздики нужно вбивать строго напротив друг друга с каждой стороны. Это обеспечит стабильное натяжение без короблений и других дефектов.

Сложите и зафиксируйте уголки холста, следя за тем, чтобы складки были ровными и не выступали за край подрамника.

Кромки натянутого холста можно оставить необрезанными, подрезать по ширине планок подрамника или аккуратно сложить вдвое и закрепить скобами.

Конечная цель — достичь плотного и стабильного натяжения. Нити основы и утка должны быть без перекосов и волнообразных искривлений. В противном случае в этом месте со временем возникнут трещины грунтового слоя и повреждения краски.

Два вида натяжки

Существует два стандарта натяжения холста на подрамник — классический и галерейный. В обоих случаях фиксация полотна происходит по стандартной технологии, но с небольшими отличиями.

В классической натяжке скобы вбивают в торец подрамника. Предполагается, что произведение будет оформлено в раму, которая скроет ее грани.

Галерейная натяжка рассчитана на безрамное оформление картины. Изображение продолжается на боковых сторонах, поэтому холст закрепляют скобами сзади.

Натягивание холста на разные виды подрамников

Подрамники бывают двух типов — с неподвижным соединением углов и сборные с клиньями.

Глухие конструкции
. Они предлагаются в готовом виде. Перед началом работ такой подрамник не нужно сбивать и проверять на наличие перекосов. Но если картина со временем провиснет — ее придется перетягивать заново.

Вам так же будет интересно:
Важно знать как:

Сборной подрамник с клиньями
— это классический вариант. Конструкцию собирают самостоятельно. В углах подрамника есть дополнительные пазы для клиньев. С их помощью можно контролировать натяжение холста. Если картина провиснет, необходимости в ее перетягивании не будет, для натяжки достаточно немного раздвинуть клинья. Конструкция такого подрамника оптимальна для длительного хранения картин.

Чтобы натянуть холст на подрамник, вам будут необходимы: чистая ровная поверхность, карандаш,
длинная линейка и/или рулетка, киянка, молоток и мебельный степлер.
Перед тем, как заказать раму и подрамник для вашей картины, её нужно правильно измерить.

Для замера холста положите его на ровную поверхность изображением вверх и измерьте ширину
и высоту той его части, которую вы хотите видеть лицевой.

Оставшаяся часть холста пойдёт на торцы подрамника и на тыльные загибы. Этот остаток должен быть
не менее 3 см шириной с каждой стороны. Если остаток будет меньше, то натягивать холст придется
с фиксацией скоб в торец подрамника, что негативно скажется на качестве натяжения.
Как альтернативный вариант стоит рассмотреть уменьшение размера лицевой части картины с частичным
заходом изображения на торцы.
Полученный размер лицевой части картины также будет является внутренним размером рамы и его
надо будет озвучить при её заказе.

Далее переходим к сборке модульного подрамника.
В его комплект входят планки периметра, поперечные планки (при необходимости увеличения рёбер
жёсткости для картин больших размеров) и клинья для фиксации углов подрамника.
Для сборки вам так же понадобится рулетка и киянка.

Соедините углы боковых реек подрамника, аккуратно вставляя шипы в пазы. Следите за тем, чтобы
бортик подрамника у всех планок был с одной стороны.

Если в комплекте подрамника есть поперечные или продольные планки (служащие для увеличения
рёбер жёсткости картин большого размера), их следует установить до окончательной фиксации
последней планки периметра.

Максимально присадите все стыки при помощи киянки. Следите за тем, чтобы планки стыковались
строго перпендикулярно. Наносите удары киянкой не особо сильно, чтобы не расколоть планки.

Чтобы проверить правильность сборки, измерьте рулеткой диагонали подрамника. При правильной
сборке они должны быть равны. Если диагонали отличаются, выровняйте их при помощи киянки.
Напоминаем, что при сборке и выравнивании подрамника избегайте сильных ударов и не пользуйтесь
жестким молотком, чтобы не разбить планки периметра.

Приступаем к натяжке холста на подрамник.
Положите холст на чистую ровную поверхность изображением вниз.

При помощи простого карандаша отметьте на тыльной стороне холста места, где находятся углы
лицевой части картины.

Положите подрамник на холст бортиком вниз. При этом углы подрамника должны совпасть
с карандашными отметками.

Слегка натягивая холст, заверните его в центре боковой планки подрамника и прибейте мебельным
степлером. Сначала с одной стороны, затем с противоположной.

Убедитесь, что холст не съехал, при необходимости слегка подтяните его и зафиксируйте степлером
по центру на двух других боковинах подрамника.

Прибейте степлером холст к подрамнику от центра к углам по всему периметру. В конце аккуратно
заверните и зафиксируйте уголки.

Вставьте клинья в пазы в углах внутренней части подрамника и добейтесь приемлемого натяжения
холста, аккуратно вбивая клинья молотком по кругу. Если у подрамника есть продольные планки,
под них тоже необходимо забить клинья.

По центру верхней планки подрамника прикрутите шурупами-саморезами зубчатую подвесную пластину.

Картина
на подрамнике готова, теперь можно обрамлять её в багет.