Сервис является информационным ресурсом и не является публичной офертой. Для получения подробной и дополнительной информации о товарах и услугах, наличии, стоимости и возможности доставки осуществите переход по ссылке, соответствующей интересующей вас позиции.
Многих интересует возможность использования для отопления дачи комбинации металлической печи и теплонакопительного кирпичного щитка — хочется, чтобы дом быстро нагревался и долго сохранял тепло после топки. Не найдя в Интернете отзывов об эффективности комбинации «печь + щиток», Игорь Калинин решил её проверить на своей даче.
Буржуйка
Я приобрёл дровяную чугунную печь ог известной норвежской фирмы Jotul, история которой насчитывает 160 лет. Модель F602. созданная в 30-х годах прошлого века, уже стала классикой. За два сезона эксплуатации недостатков этой печи я пока не обнаружил. Она весит 68 кг, её номинальная мощность – 7,0 кВт. В паспорте сказано, что дымовые газы на выходе из печи имеют температуру 319°С. Но это сильно зависит от режима топки.
Строительство теплонакопительного щитка
Я отказался от распространённых схем щитков: трёхканальной конструкции с двумя оборотами, показавшейся мне огромной, и колпаковой – в виде канала сечением «в кирпич». Во второй конструкции дымовые газы от печи под нимаются вверх, у перекрыши охлаждаются, и в этом же канале опускаются вниз, где и выходят в трубу.
Появилась идея сделать всего один канал, в котором дымовые газы будут двигаться вниз. Теплоотдача при гаком направлении потока должна быть выше, чем при естественном движении вверх. А для разогрева трубы во время растолки предусмотрена задвижка. Если её открыть -дым пойдёт, минуя щиток, сразу в трубу, и тут же – в её утеплённую часть.
Я закупил 120 штук печного кирпича производства Гжельского завода, чугунную задвижку финской фирмы SVT, два небольших мешка печной смеси (производимой в Костроме). Все затраты на строительство щитка не превысили тогда 6 000 руб. Не очень дорого – можно и поэкспериментировать!
1.Основание щитка опирается на фундаментную ленту. 2.Положены первые 4 ряда. 3.Кладка канала на глине. 4.Щиток растёт.
Ссылка по теме: Как утеплить дачу и расчет отопления для дачного домика
Основание щитка печи
Своё сооружение решил делать на фундаменте дома. Ленточный малозаглублённый фундамент лёгкого деревянного дома зимой гуляет: поднимается под воздействием сил морозного пучения грунта, причём неравномерно. Для опоры балок пола и для повышения жёсткости фундамент включает поперечную железобетонную ленту. Вот на ней – самое место для небольшого отопительного щитка. Он не будет гулять относительно дома, а только вместе с ним!
Чтобы тепло не уходило из помещения в бетон фундамента, я сделал подставку из обрезков бруса, пропитанного антисептиком, которую установил на гидроизоляцию фундамента и усилил металлическими уголками.
Кладка щитка своими руками
Первые четыре ряда кирпича выложил сплошными, с использованием четвертушек. Вертикальность кладки контролировал натянутым по отвесу в одном углу шнуром, а горизонтальность – уровнем.
Затем располагается канал для выхода дымовых газов. Выше него идёт обычная кладка в четверик, в центре – квадратный канал в полкирпича.
Швы старался делать не толстые, примерно 5 мм – прочность такой кладки выше.
Над каналом, где будет подключена печь, размещается задвижка. Она имеет возможность теплового расширения благодаря зазору, который уплотнён базальтовым волокном.
Затем – снова канал для подключения дымохода. И наконец – два завершающих ряда перекрыши. В углы прямоугольных входов для подключения дымоходов установлены на растворе вкладыши для придания отверстиям восьмиугольной формы.
Всю работу я сделал в течение двух рабочих дней. До этого день ушёл на подготовку основания.
Ссылка по теме: Кладка русской печи на основе старой
Дымоход
Рядом со щитком располагается дымоход. Он начинается одностенным участком. Нужно добиться совмещения каналов в щитке и патрубков дымохода. Зазор уплотнил специальным термостойким шнуром, чтобы обеспечить герметичность стыков дымохода и щитка. Стальной дымоход при нагреве удлиняется! В моём случае нагрев не столь значителен, и предусмотрен уплотнённый зазор.
Одностенный дымоход включает следующие элементы: конденсатоотводчик (под ним ёмкость для сбора конденсата), тройник, прямой участок длиной 1 метр, снова тройник и шибер.
Сняв воронку-конденсатоотводчик, можно выполнять чистку щитка через тройник. Не хотелось делать прочистную дверцу в кладке, проще изобрести какую-нибудь хитрую лопатку и перископ для осмотра со стороны дымохода.
Выше идёт сэндвич – двустенная утеплённая труба.
Потолочный проходной узел выполнен из минерита и заполнен базальтовой ватой, предназначенной специально для этого.
Минерит легко режется обычными деревообрабатывающими инструментами, и отверстие под трубу-сэндвич я выпилил лобзиком.
Утеплённый участок состоит из пяти однометровых труб. Стыки труб должны располагаться вне проходов через строительные конструкции. Сборный дымоход прикреплён к балке перекрытия и стропильной ферме с использованием хомутов.
Завершается прямой участок «зонтиком». На его внутренней поверхности имеется конус, по которому конденсат будет стекать внутрь трубы, а не на трубу и крышу.
Основное назначение утеплителя трубы – препятствовать образованию конденсата, так как в дымовых газах содержатся пары воды и газы, являющиеся причиной образования кислот.
От щитка до «зонтика» использован дымоход «Вулкан». От печи до щитка – дымоход Bofil, так как у этой фирмы имелись элементы диаметром 125 мм, соответствующим внешнему диаметру патрубка печи.
Полностью отопительная установка (включая печь) осенью 2013 г. обошлась мне примерно в 60 000 руб.
«Тандем» в работе
Перед растопкой я открываю задвижку щитка, и дымовые газы идут по кратчайшему пути от печи до сэндвича, быстро разогревая его. Как только печь разгорится и труба нагреется, закрываю задвижку щитка – теперь дым идёт вниз, через щиток.
Далее выставляю режим, когда интенсивность горения – чуть ниже средней. Чугунный корпус печи и конфорка вскоре нагреваются выше 100 °С. Щиток при этом остаётся комнатной температуры. В первый час топки никаких признаков нагрева кирпичной кладки не наблюдается.
Когда первая закладка дров прогорает, добавляю поленьев. Открывать дверцу лучше при открытой задвижке щитка – так дым гарантированно не пойдёт в комнату.
В режиме медленного горения (или близком к нему) печь работает несколько часов. Все специалисты в один голос утверждают: в этом режиме щиток не нагреется, и будут реки конденсата от его использования. В моём случае температура поверхности щитка начинает расти к четвёртому-пятому часу. Что касается конденсата, то его почти нет.
Одинарный дымоход, выходящий из щитка, – не горячий, просто приятно тёплый. Его можно обхватить руками. А наружная поверхность сэндвича – холодная. Видно, что щиток справляется со своей задачей – утилизацией тепла.
Так нужен ли щиток для печи?
Очевидно, что щиток слишком толстостенный, хотелось бы конструкцию в два-три раза легче. Но, увы, нельзя. Кладка стенки толщиной меньше, чем в полкирпича, должна выполняться только в металлическом кожухе.
Вреда от щитка нет точно – чрезмерного охлаждения дымовых газов незаметно, как и рек конденсата из-за этого. Пожарная безопасность системы в целом улучшилась – в сэндвич входят дымовые газы невысокой температуры. А вот эффект накопления тепла проявляется только при длительной топке. За короткое время щиток не нагреть н и в каком режиме! Зато за несколько часов он нагревается примерно до 50°С или чуть выше практически при любой интенсивности горения.
Щиток долго остывает, и печь, как ни странно, тоже – до позднего вечера. У меня же после 23-00 снова наступает время работы электроконвекторов.
Вот чему щиток не помешает, так это банным печам. Топят их, как правило, довольно интенсивно. Например, температура углей явно больше 500°С, некоторые замеры пирометром показывали и 800° С. А на входе в сэндвич высокая температура недопустима. Щиток в этом случае заберёт лишнее тепло, накопит его и поможет просушить парилку после процедур. Пожарная безопасность с ним явно повысится.
Читайте также: Кладка печи голландки и шведки своими руками: разница в строительстве
Выводы
Однозначно сказать, что щиток для металлической печи необходим, нельзя. По-моему, это зависит от типа самой печи и режима топки. Так, банные печи топят в более интенсивном режиме, чем отопительные. На выходе из печи температура газов высокая. Пройдя короткий одинарный дымоход, дымовые газы устремляются в сэндвич, не рассчитанный на такую температуру. Тут бы щиток и помог отобрать лишнее тепло. Для себя я точно определился – буду делать щиток для банной печи.
Есть отопительные печи с низким КПД, также имеющие высокотемпературные дымовые газы на выходе – в этом случае щиток поможет утилизировать лишнее тепло.
Нужен ли щиток для дорогих современных печей, однозначно ответить сложно. Например, моя Jetul – младшая модель в многочисленном семействе печей этой фирмы. А есть устройства с очень высоким КПД и точной регулировкой горения, оборудованные различными техническими новшествами. Они, скорее всего, и без щитка обойдутся.
Точно определить или теоретически рассчитать количество накопленного тепла вряд ли получится. По опыту могу сказать, что на четвертом-пятом часу топки та часть щитка, где проходит дымоход, нагревается примерно до 40-50°С. Но чтобы греть помещение всю ночь, этого тепла недостаточно.
В итоге я пришёл к выводу, что самый эффективный и самый доступный для «периодического» дачника способ обогрева загородного дома – комбинированный, с использованием печи и конвекторов. При хорошем утеплении дома затраты на обогрев невелики и сопоставимы с взносами в СНТ. Что касается теплового щитка, то если вы приехали на один-два дня, то эффект от него окажется небольшим. Он может быть более ощутимым, когда вы приезжаете на несколько дней зимой. При двухразовой топке колебания температуры в помещении уменьшаются.
Печь со щитком своими руками – все фото к статье
© Известный домашний мастер И.Калинин
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Каждому из нас хочется усилить эффективность своей печи, так как зачастую ее мощности не хватает на качественный обогрев всего помещения: отопительная конструкция быстро нагревается и долго остывает, затрачивает большой объем топлива и так далее. Наверняка, каждый слышал о конструкции типа «металлическая печь плюс кирпичный теплонакопительный щиток» или о защитном экране для металлической печи. Оба эти способа (экран и теплонакопительное сооружение) усиливают мощность печи, однако экран является недостаточно эффективным. Он чаще имеет несколько другое применение:
- Зачастую экран выполняет декоративную функцию.
- Направлять поток воздуха в помещении помогает экран.
- Экран предупреждает ожоги.
- Для того, чтобы уменьшить инфракрасное излучение, устанавливают экран.
Несмотря на все свои плюсы, экран не выполняет функций щитка. Поэтому теплонакопительная конструкция считается альтернативной заменой экрана. Было проверено многими людьми, что печи с дополнительным сооружением обладают рядом преимуществ перед обычными печками.
Мы перечислим несколько из них:
- Отопительный щиток позволяет нагревать дом в несколько раз быстрее.
- Отопительную конструкцию очень легко сделать своими руками.
- Кирпич, из которого сделана деталь, обладает высокой теплопроводностью и теплоемкостью. Благодаря этим двум показателям, печь долго сохраняет тепло.
Последнее свойство агрегата является очень важным, так как практически все печи подвержены быстрому остыванию, а щиток полностью устраняет этот недостаток. Визуально теплонакопительный щиток представляет собой объемную конструкцию в виде приставной кирпичной стенки, внутри которой находится четко устроенная система циркуляции дыма.
Классификация
Данные детали распределяют на виды по нескольким признакам.
По толщине стенок:
- Щитки с толстыми стенами (толщина составляет полкирпича).
- С тонкими стенами (толщина составляет одну четверть кирпича).
Первый вариант чаще всего применяется при строительстве отопительных сооружений, предназначенных для долговременного пользования, так как печи подобной конструкции обладают низкой возгораемостью. При использовании второго варианта, необходимо тщательно соблюдать все правила пожарной безопасности, к тому же щитки необходимо укладывать на гидроизоляционный фундамент. Также, щитки с тонкими стенами легче изготовить своими руками.
По конструкции:
- Колпакового типа.
- Канального типа.
Агрегаты этих двух видов имеют существенные различия в устройствах.
Устройство отопительного щитка колпакового типа: данная конструкция состоит из двух, вертикально поставленных, кирпичных стенок, которые соединяются каналами. Когда горячий воздух попадает внутрь, система циркуляции задерживает его, и, благодаря высокой теплоемкости кирпича, печь остывает очень медленно.
Устройство щитка канального типа
В данном случае всегда используется дымоход извилистого типа, его располагают горизонтально или вертикально, в зависимости от конструкции печи. Обязательно установление перемычек, которые не дают нагреваться всей поверхности в летнее время. Устройство достаточно простое, поэтому зачастую щитки такого типа строят своими руками.
Следует отметить, что конструкции обоих типов должны быть налажены по-разному в зимнее и летнее время. Это необходимо для того, чтобы в жаркое время года можно было пользоваться печью без нагрева стен (в печах с отопительным щитком канального типа нужно перекрыть трубы, где происходит циркуляция воздуха, вышеупомянутыми задвижками), а зимой использовать все возможности печки с теплонакопительным щитком, и тем самым добиваться максимально возможного обогрева.
Выбор материалов
Если вы решили строить щиток своими руками, то лучше всего это делать из качественного обычного кирпича. Желательно использовать ровный материал без сколов. Толщина стенки, в идеале, должна составлять полкирпича. Этот размер считается наиболее оптимальным и эффективным при использовании печи, так как с данной толщиной обеспечено максимально быстрое нагревание и максимально быстрое остывание щитка. Кирпич должен быть полым. Следует отметить, что правильно уложенный кирпич повышает коэффициент полезного действия печи на 35 процентов!
Правила безопасности при установке
Сначала нужно уложить фундамент кирпичом (если он отсутствует) и постелить на него лист гидроизоляционного материала, это обезопасит щиток от намокания (как правило, используют рубероид, так как он является наиболее оптимальным вариантом в плане цены и качества). Необходимо, чтобы основание было прочным. При самой установке щитка необходимо учитывать все требования пожарной безопасности. Все стыки и швы должны быть тщательно заделаны и сглажены специальным раствором или кладочной смесью. Также рекомендуется замазывать швы между горизонтальными рядами кирпичей не стандартным цементным раствором, а глиняной массой (глина должна быть определенного процента жирности)
Как изготовить отопительный щиток для металлической печки своими руками
На сегодняшний день магазины предлагают огромный выбор всевозможных теплонакопительных конструкций, однако изготовить щиток своими руками совершенно не составит труда.
Для сооружения щитка своими руками нам понадобятся такие инструменты:
- кирка;
- линейка;
- рулетка;
- отвесы;
- угольник;
- шнур;
- молоток;
- комбинированная кельма.
Материалы будут необходимы следующие:
- огнеупорные кирпичи (количество нужно выбирать в соответствии с тем, какого размера вы хотите отопительный щиток);
- глина;
- песок;
- гидроизолирующий толь;
- специальные прочистные дверцы;
- колосниковая решетка для вентиляции;
- несколько дымовых перемычек.
Алгоритм кладки
Сооружение отопительного щитка начинается с кладки и гидроизоляции фундамента. Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, оставляя 10 сантиметров до уровня пола. На высохший слой укладывают кирпич и лист гидроизоляционного материала (как правило, используется рубероид), намечают край конструкции. Затем кладут второй слой кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола. Последовательность сооружения фундамента одинакова для всех типов теплонакопительных щитков. Последовательность укладки рядом следующая:
- 1 ряд полностью укладывается кирпичом;
- 2 выкладывают, следуя покровке;
- 3 ряд строится также как и 2;
- В 4 ряду устанавливаются чистки и оставляют окошко, которое будет служить соединительным каналом;
- 5 ряд укладывается по типу 4, следует обратить внимание на швы;
- В 6 ряду оставляют два канала;
- Начиная с 7 ряда до 25, все кирпичи следует укладывать по порядовке
- На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, это обеспечивает более прочную связку швов;
- В 10, 18 и 24 рядах необходимо установить дымовую задвижку справа;
- На уровне 21 и 22 слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27 ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
- На 28 ряду нужно поставить еще одну перемычку, а 29 выкладывают, в соответствии с порядовкой.
- На 30 ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
- На 31 и 32 слоях необходимо обеспечить перекрышу и перевязку швов;
- Уровни 33, 34 и 35 рядов укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36 слое обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).
Итак. Мы разобрали, что такое отопительный щиток для металлической печки и установили его своими руками.
Редко какой человек не любит париться в бане и поесть на открытом воздухе. Такие условия многие желают создать на своём участке своими руками. Однако, для этого нужно сделать в бане печь, а на улице мангал.
Кладка из кирпича довольно сложный и длительный процесс. Получается, что самый оптимальный вариант изготовить данные изделия из металла. В процессе работы могут поспособствовать фото печей из металла, сделанных своими руками.
Типы печи
Устройства в основном бывают двух типов отопления:
- Горячего (изделия быстрого нагрева). Они предназначаются для редко используемых помещений. К примеру, для отопления дачи, бани, гаража и т.п. Использование агрегата без контроля может привести к перегреву.
- Холодного (с контролем температурного режима). Корпус таких конструкций нагреваются не выше 50°C.
По конструкции устройства подразделяются на три вида:
- Закрытого типа. Такая компактная печь из металла в баню с малой площадью станет идеальным вариантом. Внутри оборудование обложено огнеупорным материалом для увеличения степени отдачи тепла. На него возможно установить решётку для камней.
- Открытого типа. Данные аппараты зачастую оснащают ёмкостью под воду и каменкой открытого типа.
- Комбинированные модификации.
Банная печь из металла может топиться:
- Углём;
- Дровами;
- От электричества;
- Газом.
Конструкция печи
Для изготовления подобных устройств желательно иметь чертежи печей из металла и знать их устройство.
Основные части из которых состоят печи следующие:
- Металлический корпус;
- Поддувало;
- Топка;
- Решётка;
- Каменка;
- Дымоходная труба.
Основные параметры печи
Материалом для изготовления чаще становится стальной лист толщиной не менее 5мм.
Стандартные размеры самого изделия:
- Ширина — 60см;
- Длина — 90см;
- Высота — 80см.
Печь с такими габаритами легко помещаются в баню с любой площадью.
- Трубу для патрубка лучше выбрать сечением 11,5см. Длина зависит от предпочтений хозяина и технологических особенностей.
- Для сваривания швов, изготовления колосника и решётки рекомендуется использовать металлический профиль 30х30х3мм.
- Дверку зольника обычно делают раза в два меньше, чем для топочного отсека.
Монтаж элементов
В процессе работы необходимо будет устанавливать отдельные элементы:
- Между зольником и топкой устанавливается колосник, который можно сварить из арматуры с сечением около 11мм с промежутком в10мм.
- Каменка расположена в самом верхнем секторе, к ней нужно приварить патрубок для отвода из топочного отдела продуктов сгорания.
- Дверцы печи (зольника и топки) нужно оснастить петлями и щеколдами (задвижками).
- Заднюю часть каменки на 1/3 заглушить листом из металла 300х600мм, с отверстием по центру для патрубка, который надо опустить в отсек на 120мм и приварить.
- Каменку снабдить крышкой для выхода продуктов горения в дымоход.
- Изготовить ещё одну крышку из миллиметрового металла, которая нужна для закрывания каменки пока топиться печь. Это обеспечивает длительное сохранение тепла в парилке и нагрева камней.
По завершению всех работ, швы нужно скрупулёзно зачистить. При желании печь можно покрыть специальной краской или лаком.
Место установки
Печь из металла не требует для основы капитального фундамента. Под такую конструкцию хватает любого жаропрочного основания, в качестве материала может послужить:
- Огнеупорный кирпич;
- Железобетонная плита;
- Металлический лист.
В отведённом под печку месте нужно выкопать яму глубиной около 500мм. Засыпать дно песком и щебнем слоями по 100мм. Проложить площадку рубероидом для гидроизоляции.
Сверху залить раствором либо положить железобетонную плиту. Затем проложить ещё одним слоем рубероида. Выложить три ряда огнеупорного кирпича. Фундаментальная основа должна стать вровень с настилом пола в бане.
Установка
Самодельная печь из металла устанавливается на расстоянии 200мм от стен.
Ближайшие стены защищают от жара следующими способами:
- Щитом из нержавейки;
- Фольгированным теплоизолятором;
- Кладкой из жаропрочного кирпича.
Готовую печку надо надёжно установить на фундамент и вывести дымоход.
Отделка
Металлическую печь обкладывают кирпичными стенками. Кладка производится на раствор из глины и песка, так как смеси на основе цемента не переносят влажность и перепадов температуры, поэтому быстро выкрашивается из швов.
Между печкой и кирпичными стенками нужно оставлять расстояние около 100мм, это обеспечит циркуляцию воздуха. В кладке нужно оставлять окошки, так металл не будет подвергаться коррозии.
Правильно выполненная облицовка даёт важные свойства:
- Сокращает случаи с ожогами;
- Создаётся конвекционный поток, что способствует быстрому нагреву воздуха в парилке;
- Длительное время сохраняет тепло в помещении.
Когда все работы выполнены, можно заполнить каменку. Лучше это сделать природными камнями округлой формы таких пород как:
- Базальт;
- Жадеит;
- Талькохлорид.
В среднем на каменку уходит камней около 65кг, камни желательно выбирать с фракцией от 50 до 150мм.
Форма и модификации
От формы банной печки зависит её производительность. Самым удачным вариантом считается прямоугольная печь.
Также популярны следующие модификации печей:
- Буржуйка;
- Паровоз;
- Ракетная;
- Булерьян;
- Из газового баллона.
Садовая печь с мангалом
Установить печь-мангал недалеко от бани — прекрасная идея! У многих по каким-либо соображениям или причинам нет желания либо возможности приобретать готовую печь-мангал из металла, поэтому собирают данное приспособление своими руками.
Параметры
При такой процедуре рекомендуется выдерживать следующих параметры:
- Общие габариты — 1580х630х800мм (ДхШхВ);
- Мангала — 800х340х200мм (ДхШхГ);
- Ширина очага — 400мм;
- Глубина топки — 380мм;
- Диаметр отверстий под ёмкости — 335/220/160мм;
- Диаметр дымохода — 1150мм;
- Длина дымоотвода — 500мм.
Изготовление
Сделать печь-мангал не сложно, нужно:
- Соорудить металлическую топку в виде короба;
- Установить мангал из стали трёх миллиметровой толщины;
- Вырезать в топке отверстие квадратной формы для закладки дров;
- Навешать дверку для регулировки тяги;
- Сверху топки вырезать отверстие под дымоход;
- Зафиксировать дымоотвод из трубы определённого диаметра;
- На топку можно установить варочную поверхность с кругами;
- Сделать ножки и поставить на них конструкцию;
- Проделать маленькие отверстия по низу боков мангала.
Такая печь-мангал сгодится для одновременного приготовления двух блюд.
При желании можно создать такие условия, что в парилке будет приятный пар, лёгкая прохлада в предбаннике, рядом с баней возможность приготовить шашлык, да и другие блюда. Было бы стремление к этому и все необходимые материалы (которые вполне доступны) и умение обращаться с инструментом.
Фото самодельной печи из метала
Особенностью железной печи является быстрый нагрев помещения, соответственно, печь быстро остывает. Щиток поможет решить эту проблему. Отопительный щиток к металлической печи можно сделать своими руками. Об этом пойдет речь далее.
Зачем нужен?
Отопительный щиток – это пристраиваемый к печи теплообменник, выполняемый из кирпича. Иногда его называют стояком или кожухом печи. Проходя через него, раскаленные дымовые газы нагревают стенки, которые долго держат тепло и передают его окружающему воздуху. Тепловой щиток для металлической печи повышает эффективность печи и обладает следующими достоинствами:
- Нагревает дом намного быстрее.
- Легко сделать самому.
- Позволяет печи долго хранить тепло.
Изготовление отопительного щитка для металлической печи позволяет приблизить ее параметры к печи кирпичной. Эта конструкция долгое время держит температуру, нужную для качественного обогрева помещения, позволяет экономить расход топлива. Сооружение его – лучший вариант, сочетающий в себе достоинства печи из металла и кирпичной печи.
к содержанию ↑
Схемы щитков
Кирпичный щиток для металлической печи имеет 2 вида конструкции:
- Канальный вид. Внутри щитка проходят каналы для выхода горячих газов, которых может быть несколько. Каналы внутри дымохода расположены чаще всего горизонтально. Горячий дым, проходя по ним, нагревает стенки щитка. На прогрев требуется больше времени, чем на стояк следующего вида, требуется больше топлива. Тяга при этой конструкции лучше. Щиток канального вида проще сделать самому, поэтому он более популярен.
- Колпаковый вид. Обычно используются как пристройка к печи, сделанной из чугуна. Имеется одна – две камеры, устроенные вертикально. Газы задерживаются в них до полного остывания, только после этого выходят наружу. За счет большего времени нахождения горячего дыма внутри щитка он прогревается сильнее и быстрее, чем канального вида. Тяга – меньше, уменьшается вероятность задувания печи. Достоинством этой конструкции является возможность установить задвижки для того, чтобы в летний период перекрывать поступление горячих газов внутрь щитка. Дым будет выходить напрямую, помещение излишне не перегреется. Эффективность выше, чем у канального типа, но и сделать его труднее. Его устройство лучше доверить профессионалам.
В зависимости от толщины кладки выделяют:
- Толстостенные – кладка стен щитка осуществляется в полкирпича. Данный вариант применяется в том случае, если печь работает долго. Благодаря толщине стенок снижается вероятность возгорания.
- Тонкостенные – стены толщиной в четверть кирпича (кирпич при кладке ставится на длинное ребро). При устройстве его нужно строго соблюдать пожарную безопасность, потому что стенки прогреваются полностью. Необходима гидроизолирующая основа под щиток данного вида. Желательно стенки укрепить полосками из металла.
к содержанию ↑
Кладка отопительного щитка своими руками
к содержанию ↑
Инструменты
Для того, чтобы самому сложить кирпичный щиток для печи, необходимо использовать следующие инструменты:
- Кельма – ею наносится и разравнивается строительный раствор;
- Рулетка – используется при разметке;
- Шнур;
- Уровень – для контроля горизонтали и вертикали при кладке;
- Отвес ;
- Ударная дрель;
- Шуруповерт;
- Угловая шлифовальная машинка;
- Алмазный диск для резки;
- Емкости для воды и смеси;
- Инструмент для расшивки швов.
к содержанию ↑
Материалы
Чтобы сложить кирпичный щиток для печи, потребуются материалы:
- Кирпич огнеупорный – количество рассчитывается исходя из размеров сооружения;
- Песок, глина для приготовления кладочной смеси.
- Можно приобрести сухую смесь:
- Задвижка для дымохода;
- Дверцы прочистных отверстий;
- Рубероид для гидроизоляции;Колосники для вентиляции
к содержанию ↑
Порядовка
Рекомендации по кладке:
- Не используйте цементный раствор, он должен быть только на основе глины;
- Сразу же удаляйте остатки используемой кладочной смеси с внутренней стороны;
- Строительство щитка начинается с укладки фундамента. Он не должен быть связан фундаментом здания. Необходимо сделать его гидроизоляцию с помощью рубероида. Есть множество схем самостоятельного устройства щитков для железных печей, представляем один из вариантов строительства отопительного щитка из кирпича для железной печи.
- Выкладывать следует особо тщательного, ведь от него зависит ровность всего стояка. Для начала выкладываем кирпич насухо. Нужно вымерить все размеры (проверить горизонтальность, вертикальность кладки, диагональ).
- После проверки всех параметров устанавливаем его на раствор. Необходимо сделать противопожарную разделку. Если к щитку будет прилегать деревянная стена – в кирпич. При негорючей перегородке – в полкирпича. Оптимальная толщина шва в кладке – 7 мм. С таким швом стояк будет выглядеть более эстетично, его проще выдерживать в дальнейшем.
- Для ограничения тяги дыма и закрытия дымового отверстия в верхней части щитка установить шиберную заслонку (или вьюшку).
- В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, первые 2 ряда – глухие, то есть без дымовых каналов. Укладываются с соблюдением перевязки.
к содержанию ↑
Вывод
Функции, которые выполняет отопительный щиток из кирпича для железной печи, важны. Он повышает коэффициент полезного действия печи. Самостоятельно поострить его не слишком трудно. Польза очевидна – уменьшается расход топлива, улучшается обогрев помещения. Если использовать декоративную отделку – будет служить эффектным элементом декора.