С приближением зимы многие мотолюбители стараются спрятать свои мотоциклы и скутеры в отведенные для этого помещения. И только изредка в морозную погоду можно встретить смельчака на двух колесах, вцепившегося в руль дрожащими руками. Чтобы ездить по заснеженным трассам, необходима зимняя резина на мотоцикл. А ведь матушка-зима всегда славила Россию своей заснеженностью и морозами.
Тем не менее, приход этого времени года радует далеко не всех людей. Зима дарит возможность покататься на коньках, лыжах, санках. Не следует забывать и про очень увлекательный мотоциклетный вид спорта – спидвей, который также может проходить в зимнее время года. Почему же многие мотолюбители перестают кататься зимой на своих двух и трехколесных друзьях? Ответ прост – нужна зимняя шипованная резина на мотоцикл.
Использование резины без шипов возможно только в случае, если мотоцикл участвует в зимних спортивных соревнованиях и его шины имеют хороший контакт с дорогой. Двигаться по обледенелой трассе на не шипованной резине крайне опасно, так как в случае попадания колеса на скользкий участок дороги, мотоциклист может потерять управление и упасть. Поэтому необходимо, чтобы покрышки были с шипами.
Для кроссовых и «Эндуро» мотоциклов компания Trelleborg и некоторые другие известные фирмы придумали выпускать отличные «шиповки». Шип имеет длину чуть меньше одного сантиметра и заканчивается твердым наконечником, который как бы вплавлен в корпус шипа. Ездить на такого типа резине весьма комфортно – мотоцикл не боится льда и в меру заснеженных трасс, уверенно ведет себя на дороге.
В случае заноса мотоциклист может без особого труда выровнять руль и возобновить движение. Даже если слишком скользкий участок привел мотоцикл к падению – водитель в большинстве случаев не получит серьезных травм, так как падает двухколесный «конь» на такой «обуви» достаточно плавно.
Не рекомендуется использовать шипованную резину при езде по голому асфальту и промерзшей трассе, так как часть шипов может вылететь или погнуться. Чтобы двигаться по глубоко заснеженной дороге, необходимо иметь такие же навыки, как и при езде по песку, но разогнаться в этом случае будет практически невозможно.
Фирменные «шиповки» — дорогое удовольствие, например средняя цена комплекта «Треллеборг» составляет 20000 рублей. Некоторые мотолюбители предпочитают сэкономить и самостоятельно шипуют колеса.
Существует несколько способов самостоятельной шиповки мотоциклетных колес:
- Вкручивание в шину саморезов. Это самый непрактичный способ, так как времени на эту работу тратится много, а эффекта достигается мало – саморезы быстро отваливаются.
- Способ, описанный Сергеем Самохиным в 1999 году в одной статье журнала «Мото». Для создания шипованной резины он предлагает использование строительного дюбеля и требует немало сил и терпения.
- Использование автомобильных шипов. Шипы должны подбираться с условием, что на переднем колесе мотоцикла они будут короче, чем сзади. Вклеивать шипы следует в просверленные отверстия на шашках покрышки. Эту работу можно провести самостоятельно, либо в шиномонтаже
- Использование фирменных шипов. Этот способ не предполагает просверливание отверстий, так как шип просто вкручивается в шашку как саморез. Для этих целей используется специальная отвертка.
- Установка спидвейных шипов. Длина таких шипов составляет 28 мм, и устанавливаются они изнутри, через просверленные отверстия в шине. Снаружи они закручиваются плоскими шайбами. При использовании этого способа «шиповки» следует учитывать, что гайки со временем могут разболтаться и вылететь, поэтому за состоянием шины необходимо постоянно следить. Спидвейные шипы очень сложно найти и купить, поскольку они изготавливаются только на заказ через специальные фирмы. Также есть возможность приобрести эту вещь, попросив об этом спортсменов, занимающихся спидвеем.
На мотоцикле с такой резиной, можно отлично покататься по ледовой трассе, соблюдая при этом правила осторожности.
При желании самые безумные водители могут превратить свой мотоцикл в снегоход. Для этого спереди устанавливается лыжа, а вместо заднего колеса – гусеница. Такой вариант самодельного снегохода позволяет неплохо развлечься, катаясь по глубокому снегу, но больше он ни на что не способен.
Зимняя резина на мотоцикл может быть изготовлена с помощью самостоятельной шиповки колес методом Сергея Самохина.
Шиповка мотоциклетных колес методом Сергея Самохина:
- Шаг 1: С помощью точильного инструмента сточить неровности на шляпке дюбеля.
- Шаг 2: Под прямым углом просверлить сквозное отверстие в шашке.
- Шаг 3: В отверстие вставить дюбель (он должен входить с большим натягом).
- Шаг 4: Осадить дюбель с помощью молотка и при использовании деревянной дощечки.
- Шаг 5: Надеть на дюбель шайбу с наружной стороны покрышки.
- Шаг 6: Осадить шайбу оправкой, подставив с внутренней стороны покрышки специальную опору.
- Шаг 7: Приварить шайбу к дюбелю.
Почему автомобильные шипы на мотоциклетных шинах не обеспечивают надежного сцепления колес с обледенелой дорогой? Это объясняется тем, что площадь соприкосновения мотоциклетной и автомобильной шин разная, особенно это заметно при наклоне.
Чтобы обеспечить хорошую езду по скользкой дороге и чтобы шипы в колесе хорошо держались, резина должна быть очень твердой, а покрышка — мягкой. В настоящее время для изготовления мотоциклетных шин не существует специальной технологии, которая позволила бы всем мотолюбителям без проблем кататься в зимний период. К тому же разработка зимних покрышек для мотоциклетных колес была бы не рентабельна. Некоторые немецкие компании все же выпустили зимнюю шипованную резину для скутеров.
Любой мотоциклист, применив фантазию, сам решает, что ему делать зимой со своим двухколесным другом. Он может использовать его для спортивных целей; в качестве развлечений, катаясь по обледенелому озеру или по заснеженным лугам; или просто любоваться им в своем гараже, добавляя к нему разные тюнинговые штучки.
Видео: Зимняя резина
В течение четырёх лет активного зимнего отдыха мне удалось опробовать множество вариантов резины. В первую очередь стоит ознакомиться с заводскими вариантами.
Заводские варианты
Гражданский вариант
Отлично подходит для езды в зимнее время по обычным трассам и городским дорогам, для чего используются автомобильные шипки. Подобный вариант долговечен и никак не влияет на поверхность асфальта при езде. В большинстве случаев используется на лёгких эндуро, квадроциклах и скутерах.
Подобные цапфы не подходят для езды по местности в отсутствии дорог.
Боевой шип
Профессиональный вид цапф, применяемый в гонках авторалли или в мотокроссе. В случае выбора подобной резины стоит обратить внимание на следующие моменты:
- Размеры иголок должны укладываться в следующие рамки: длина порядка 25 мм, высота выступающего элемента в пределах 7 мм.
- Для размещения выступов на шине должен использоваться особый клей. Слабо приклеенные выступы прослужат совсем недолго, если при внешнем физическом воздействии они легко отходят от стального фрагмента, то колесо с такой резиной даст слабину уже после первого использования.
- Цапфы на резину должны наклеивать под специальным углом, в соответствии с направлением движения всего колеса, для более качественной установки применяют стрепку на покрышке.
- Байки с такими колёсами действуют под особым, маленьким наклоном к земле. Это необходимо для создания надёжного соприкосновения с землёй. Например, при езде по замёрзшему льду или любой другой скользкой ровной поверхности Эндуро должен иметь возможность совершать наклоны, для чего и требуется перпендикулярное расположение боковых шпеньков к поверхности шашки.
Самодельная шиповка
Подобный вариант обработки шин не допускается к официальным состязаниям кроме спидвея. Организаторы спортивных соревнований не хотят рисковать безопасностью участников.
Далее нам стоит обратить внимание на бюджетные варианты шпеньков, в частности – как самому зашиповать резину.
Закрепление иголок на внешней стороне колеса с использованием ввинчивающихся заводских шипов (стоимость набора шипов на оба колеса составит порядка 10 000 руб.), или же применение саморезов кровельных с шестигранной шляпкой (стоимость всего набора выйдет в 1 500 руб.).
Кровельные саморезы
Одним из методов зашиповать резину своими руками является применение кровельных саморезов. Он делает возможным обойтись без постоянной смены резины согласно сезонам, достаточно лишь снимать/устанавливать шипы.
Подобные шипы применимы для мотошин и велосипедов, для вкручивания их с внутренней стороны с высокой степенью частоты используются тонкие саморезы, подходящие шлицом под крестовую отвёртку, с плоскими широкими шляпками.
Самым дешёвым вариантом шипования резины является применение саморезов при шиповке. Устанавливают шипы только на переднем баллоне с учётом более низкой силы воздействия на него в отличие от заднего.
Подобный подход подходит для катания по голому льду, на занесённой снегом земле колёса будут бесполезными. При езде по твёрдому покрытию (асфальт, камень) шипы быстро изнашиваются.
Для установки шипов следует следовать следующим указаниям:
- Подсчитать число шашек, расположенных на шине.
- Проделать отверстия в шашках и определить толщину резины.
- Определиться с длиной шипа. Так как шляпка будет установлена внутрь покрышки, длину шипа стоит взять с запасом от определённой ранее толщины резины.
- Обрабатывает сверлом по 2 мм каждую шашку.
- С внутренней стороны отверстия обработать клеем и вкрутить саморезы, так, чтобы шуруп прошёл точно в центральной части шашки.
- Установив все саморезы, необходимо обработать с внутренней стороны всю шину армированным скотчем.
- Для дальнейшей работы необходимо накачать камеру до соответствия её диаметра внутренней части покрышки и укрыть с внешней стороны пожарном рукавом, все эти действия закрепляются малярным скотчем. Все это позволит удачно расположиться камере при установке внутри колеса.
- С особой внимательностью одеть покрышку на колесо, избегая соприкосновения с острыми шипами.
В результате трудоёмкой работы можно получить шину, накаченную примерно до 3 атмосфер, отлично подходящую для езды по ледяным поверхностям, мёрзлой земле и плотному снегу.
В качестве минусов стоит отметить негативное воздействие шипов на крыло при полноценном сжатии передней подвески, любой мусор цепляется на такие щипы.
Строительные дюбеля
Для установки используется сбитая шайба с дюбеля, в просверленное отверстие вставляется шип, накладывается гайка и шайба, при этом гайку позже приваривают. Посадка становится менее плотной, как только в момент сварки плавится резина путём воздействия нагревания дюбеля.
Среди плюсов стоит отметить значительную экономию (весь набор обойдётся в 1 000 – 1 200 руб.) и острый кончик шипов.
Значительными минусами же являются:
- Тяжёлая установка;
- Проблематичная регулировка выступания;
- Быстрое изнашивание основной камеры.
Болтами
Применение болтов для изготовления шипов для моторезины можно считать оптимальным по финансовым расходам: 1 500 – 3 500 руб.
Процесс изготовления шипов достаточно прост: после выбора винта, шайбы и гайки, фиксатора резьбы необходимо приступить к изготовлению отверстий, в которые устанавливаются винты с применением шуруповёртов. На установленные винты накручивается шайба, фиксатор резьбы и гайка. На оформление всего заднего колеса потребовалось около 130 винтов.
Следующим этапом работы становится работа со скотчем: всю внутреннюю поверхность шины необходимо обработать скотчем в 6 слоёв, а позже собрать само колесо.
Применение болтов для изготовления шипов для моторезины можно считать оптимальным по финансовым расходам: 1 500 – 3 500 руб.
Работать с передним колесом по этой же схеме значительно легче, так как потребуется куда более маленькие винты. На колесо в среднем уйдёт около 160 винтов.
При подобном подходе к обработке шин легко заменять установленные болты, а колёса надёжно едут по замёрзшей земле и ледяным коркам.
В заключение хочется отметить, что самым подходящим вариантом для работы с шинами стали заточенные болты и дюбеля, а худшим – кровельные и строительные саморезы. При работе с шипами необходимо следовать технике безопасности, не исключены случаю возникновения ран и травм.
Здравствуйте.
Есть такая поговорка: «для того, чтобы приготовить жаркое из кролика, вам нужна, как минимум, кошка». Сегодня будем шиповать резину для зимней езды на эндуро своими руками с помощью дюбелей для строительного пистолета. То есть, готовить кролика из кошки.
Я уже писал о шиповке резины спорт-байка своими руками с помощью шурупов. Для эндуро такой метод не подходит, поскольку плотность шипов будет меньше, ведь на одну шашку мы сможем поставить всего один шип. Соответственно, и сами шипы должны быть прочнее и толще. Поэтому на шурупы не смотрим, сразу ориентируемся на дюбели.
Также сразу скажу, что готовая шипованная резина заведомо лучше. Телеборг какой-нибудь гораздо меньше изнашивается, да и заморачиваться не надо, ведь процесс ошиповки резины мотоцикла просто дико нудный!
Еще можно просто купить вкручивающиеся шипы — и вкрутить их в шашки резины мотоцикла. Минус в том, что, во-первых, стоят такие шипы недешево. А во-вторых, сами шашки должны быть в хорошем состоянии.
Ошиповка строительными дюбелями имеет два минуса и много жирных плюсов. Минусы:
1. Этот процесс — для настоящих хардкорщиков! Невозможно нудно и скучно, ощущаешь себя работником конвейера на конфетном заводе!
2. Нужен сварочный полуавтомат, то есть, на кухне весь процесс ошиповки провести не получится. Про сварку электродом забудьте, это не вариант.
Плюсы:
1. Это мега-дешево.
2. Дюбелями можно зашиповать практически любую резину. Именно поэтому и выбрал этот вариант: у меня на мотоцикле от боковых шашек переднего колеса уже почти ничего не осталось. Вкручивающиеся шипы туда просто некуда вкрутить.
3. Старая резина не выбрасывается, а просто становится зимней. Удобно и экономно.
Ошиповка резины мотоцикла-эндуро своими руками.
Для того, чтобы зашиповаться, нам понадобится:
1. Дрель и сверло 5 мм.
2. Дюбеля для строительного пистолета на 35 мм. (диаметр у них 4,5) — по количеству шашек на колесах.
3. Гайки М5 по количеству дюбелей.
4. Сварочный полуавтомат.
5. Пробойник (подойдет длинная головка на 9).
6. Какой-нибудь упор для того, чтобы упирать дюбели изнутри колеса (подойдет рычаг подвески от Жигуля).
7. Армированный скотч.
8. Много времени и терпения.
Как мы шиповали резину на кроссовом мотоцикле Yamaha YZ250F.
1. Началось все с того, что мы разбортировали мою старую летнюю резину, я немного ее отмыл и просверлил в ней сквозные отверстия по количеству шашек.
Получилось 250 дырок на переднем колесе и 280 дырок — на заднем. Изначально я сверлил отверстия сверлом на 4,5 мм, поскольку толщина дюбеля для строительного пистолета именно такая — 4,5 мм. Но потом понял свою ошибку, когда начал «вдевать» дюбели в отверстия и заново прошелся по обоим колесам сверлом на 5 мм., расширив отверстия.
Здесь смысл в том, чтобы более или менее ровно просверлить эти дырки, иначе наши «шипы» будут торчать в разные стороны, как им захочется, поскольку эти самые отверстия являются как бы направляющими для дюбелей.
2. Сходил на строительный рынок и купил дюбелей по количеству отверстий — 280 штук длиной 45 мм на заднее колесо и 250 штук длиной 35 мм — на переднее. Как потом оказалось, для заднего колеса 19-го радиуса (кросс) 45 мм — много. Для 18-го радиуса (эндуро) может и подойдет. Но подрезать болгаркой можно всегда 🙂
Дюбели идут с шайбами, для начала эти шайбы нужно сбить. Делается это легко и без усилий.
3. Вставляем дюбели с обратной стороны покрышек.
Видите, в одну сторону торчат? Это как раз из-за того, что сверлил, как попало. Но потом, правда, после набивки гаек, шипы почти полностью выровнялись.
4. Набиваем сверху сбитые с дюбелей шайбы. Для пробивки использовалась обычная длинная головка на 9 на маленькую трещетку.
5. Набиваем гайки М5 и точечно фиксируем их сварочным полуавтоматом. Очень сильно мне помог с ошиповкой один крутой мастер, который, я до сих пор не понимаю почему, решил взяться за этот ужасный процесс 🙂 Олега я вам потом отрекламирую, но в более интересных с технической точки зрения статьях. А пока — просто спасибо!
Сначала были попытки варить дюбеля сразу к шайбам, а гайками не пробивать. Но при попытке привариться резина начинала гореть. Пришлось все-таки пробивать гайками и вариться к гайкам.
6. Хорошим армированным скотчем проклеиваем всю поверхность внутри ошипованной покрышки. Делать это надо в несколько слоев, причем первый слой лучше наклеить поперечными кусочками, и лишь потом делать продольный слой.
Я заднее колесо проклеил, как надо, с передним колесом поленился, не стал проклеивать поперечными кусками скотча. В итоге, после первой же гонки на Фабрике экстрима получил проколы. Потом бортировались заново, проклеивали еще одним слоем, клеили камеру в пяти местах.
До того, как забортировать, вставили в покрышку камеру и накачали ее, чтобы скотч улегся, как надо. Иначе при бортировании резины на обод скотч сомнется.
На фото видно кусочки поперечных слоев армированного скотча.
7. Затем мы попытались поставить колеса на место и поняли, что придется все эти шипы подрезать 🙂 Заднее в маятник вошло, но цепляло везде, где только можно. Так что 45-миллиметровые задние шипы пришлось хорошенечко подстричь.
Шипы на переднем колесе не стали стричь, но потом все равно их пришлось укорачивать и затуплять. То есть, даже по 35-миллиметровым пришлось пройтись болгаркой.
ИТОГО.
1. Шиповались полторы недели, стараясь успеть к гонке. Мне друг говорил, что в четыре руки они шиповали резину на два мотоцикла полные 3 дня. Но это выдержку надо иметь! 🙂
2. Оба колеса потяжелели на 2 килограмма. Т.е. вес сильно увеличился, но это дало забавный эффект. Все знают, что крутые мотокроссники регулируют положение мотоцикла в прыжке не только весом и телом, но и газом-тормозом. Я совсем не такой крутой гонщик, чтобы сильно почувствовать эффект от газа в прыжке, но с колесами, утяжеленными шипами, эффект очень заметный! То есть, помимо зацепа, мы получили два нехилых гироскопа 🙂
3. Если шипы не затуплять, езда на них очень опасна для окружающих. Иными словами, если планируется шиповать колеса для простых покатух вокруг дачи — можно не затуплять, т.к. мотик отлично лазит по деревьям на таких шипах. Но если гонка… Понятно, что на нормальную гонку и допустить не должны с такими гвоздями в колесах, но у нас ведь все спустя рукава. Если это эндуро, с раллийным стартом через каждую минуту — то еще ок. Но, если это мотокроссс со стартом кучей — обязательно надо подрезать и затуплять эти шипы. За лед они и гайками неплохо цепляются, но безопасность должна быть превыше всего.
На всякий случай напомню, что мотокросс допускает шипы не более 7 мм. длиной и имеющие плоскую цилиндрическую верхнюю часть, диаметром не менее 2,5 мм.
4. Пройдена одна гонка и несколько тренировок по мотокроссу. Результат гонки — пять дырок в переднем колесе 🙂 После того, как нормально заклеили скотчем колесо, проблем не было. Даже после приземлений на переднее колесо с трамплина проколов не было. То есть, конструкция надежная, если не лениться.
Износ шипов на грунте небольшой. Асфальт снимает заметную фаску.
5. Делайте сразу качественно. Как минимум потому, что бортировать шипованную резину — отдельное мучение, уж больно колючая 🙂
Все.