Шумоизоляция дверей автомобиля под акустику своими руками

Дорожное полотно, на котором эксплуатируется транспортное средство, далеко не всегда бывает качественным. В совокупности с тем фактом, что автопроизводители редко уделяют должное внимание качественной шумоизоляции дверей, частые поездки с плохой поверхности приводят к расшатыванию крепёжных элементов кузова, багажника, капота и дверей. О наличии проблем водитель узнаёт только на второй год эксплуатации машины, если изначально она была приобретена новой. Именно двери дают о себе знать в первую очередь. Как выполняется шумоизоляция дверей автомобиля, и какие материалы для этого нужны?

Функции шумоизоляции дверей

Шумоизоляционные работы стоит провести сразу после приобретения автомобиля, даже если он новый. Улучшения будут следующими:

существенное повышение комфортности вождения и снижение риска ДТП, тогда как посторонние шумы раздражают водителя и делают поездку небезопасной;
акустические возможности салона повышаются, увеличивается качество звучания, устраняется вибрация и дребезжание во время езды;
снижаются потери тепла, что приводит к длительному сохранению необходимой температуры воздуха даже при выключенном двигателе.

Выбор материалов

Ключевая цель вибропоглощающих материалов заключается в снижении структурного шума, вызванного вибрацией металлических деталей транспортного средства (элементы подвески, трансмиссия, двигатель). При выборе конкретного материала необходимо ориентироваться на коэффициент механических потерь. Он должен быть максимально высоким. Рассматриваемые материалы за счёт клеевой основы быстро монтируются и обладают дополнительными герметизирующими свойствами для антикоррозионной защиты металлических элементов кузова. Основой для изготовления представленных далее материалов является мастика или битум, возможно дополнение алюминиевой фольгой, но есть и варианты без неё.

Бимасты представлены двумя слоями – битумным и мастичным. Толщина составляет 2 — 4 мм, внешнее покрытие может быть выполнено из алюминия, бумаги или ткани.
Визомат – вибропоглощающий материал на основе битума, выполняется на клеевой основе. Поглощение вибрации обеспечивает сочетание битума со вспенённым полимером. Серия МП отличается наличием фольгированного покрытия.
Вибропласт отличается высокими показателями эластичности и гибкости. Структура представлена алюминиевой фольгой, полимером и самоклеящейся основой.

Звукопоглощающие и звукоизолирующие материалы, в свою очередь, изолируют звуки, изготавливаются на основе полиэтилена. Относятся к категории дополнительных материалов, используемых после виброизоляторов.

Технологически правильное выполнение шумоизоляционных работ в зоне дверей требует подготовки следующих материалов и инструментов:

шумоизолторы и виброизоляторы;
прикаточный валик;
растворитель;
ножницы или строительный нож;
строительный или бытовой фен;
набор отвёрток.

Подготовительный этап требует выполнения следующих работ:

Разборка двери выполняется в открытом состоянии. Обшивку необходимо снимать в хорошо освещённом помещении, процесс монотонный и долгий. Старайтесь не повредить крепёжные элементы и запомнить процесс разборки. Механизм подъёмника стекла можно не демонтировать.
Второй подготовительный этап требует удаления заводской изоляции и антикоррозионной защиты.
На завершающем этапе полученный после демонтажа чистый металл необходимо обезжирить.

Поэтапная шумоизоляция в зависимости от степени

Поэтапная шумоизоляция дверей автомобиля своими руками напрямую зависит от степени звукоизоляции, которой необходимо добиться.

Минимальная шумоизоляция

Это бюджетный вариант, и он не подойдёт для улучшения акустических свойств, но шумы снижаются. Обработка дверей минимальная и предполагает наклеивание вибропоглощающего материала на внешнюю филенку двери сплошным слоем или на 70 % как минимум. Допускается использование 2-миллиметрового вибродемпфера. Для отражения шума необходимо обработать и внутреннюю филёнку дверной карты, для этого можно использовать шумоизолирующий материал. Дополнительно данная мера будет служить защитой от влаги и пыли.

Плоские места дверной карты можно обработать обрезками.

Средняя шумоизоляция

Оптимального соотношения между качеством и ценой можно добиться посредством средней шумоизоляции. Специальных материалов в данном случае больше, и принцип монтажа несколько отличается. Шум со стороны дороги существенно снижается, и в двери можно устанавливать акустику, от которой удастся получить хорошую отдачу. Порядок действий здесь будет следующий:

Первый слой представлен 2-миллиметровым вибропоглотителем. В зоне напротив динамика можно использовать толщину в 3 мм и добавить акустическую линзу. Сверху можно приклеить шумоизоляционный материал, но данный этап не является обязательным.
Используйте жёсткий вибропоглотитель для обработки внешней филёнки и закрытия всех технологических отверстий.
Тонкий вибропоглотитель (2 мм) подойдёт для обработки дверных карт.
Пяти- или десятимиллиметровый шумопоглотитель используется для окончательной обработки всей внутренней поверхности.

Максимальная шумоизоляция

Рассматриваемый уровень шумоизоляции будет уместен при необходимости монтировать мощную акустическую систему с мидбасами в дверных проёмах. Под такие динамики следует тщательно подготовить двери. Основная цель в данном случае будет заключаться не в подавлении внешних шумов, хотя и с этой функцией такая обработка справится отлично. Особенности установки такой изоляции:

Вибропоглощающий материал толщиной в 3 мм стоит использовать в качестве первого слоя для обработки внешней филёнки. Материал большей толщины выбирать не стоит, в противном случае двери станут слишком тяжёлыми.
В качестве второго слоя используйте шумоизолирующий материал со слоем водостойкого клея.
Подготовьте алюминиевую фольгу на клеевой основе для обработки технологических отверстий во внутренней филёнке. Поверх фольги прикатайте жёсткий виброизоляционный материал толщиной 2 — 3 мм.
Четырёх- или пятимиллиметровый шумоизолирующий материал станет финишным слоем.
Не забудьте обработать дверную карту. Сначала наклейте шумопоглотитель с волнистой поверхностью (10 — 15 мм), а поверх него виброизоляцию толщиной в 2 мм.

Экстремальная шумоизоляция

Ключевое предназначение шумоизоляции данной степени представлено подготовкой автомобиля перед соревнованиями по звуковому давлению или громкости фронтальной акустики. Для обработки двери в данном случае необходимо использовать максимально толстые материалы, чтобы обеспечить наибольшую эффективность. Вероятность избыточного утяжеления дверей слишком высока, однако данный риск при таком тюнинге уже не учитывается. Этапы установки такой изоляции будут следующими:

На первом этапе осуществляется армирование двери посредством алюминиевых планок, вклеиваемых на внешнюю филёнку с небольшими промежутками. Также роль армирующего материала могут выполнить полоски жёсткого виброизоляционного материала.
На следующем этапе между промежутками необходимо прикатать вибропоглощающий материал толщиной в 4 мм.
Следующий слой представлен шумопоглотителем или шумоизоляционным материалом на основе из латексной плёнки или водостойкого клея. Не забудьте о закрытии технологических окон посредством алюминиевых листов или полиэфирной смолы. Верхний слой будет представлен виброизоляцией толщиной в 3 — 4 мм.
Куски виброизоляции также используются для обработки дверной карты, но предварительно необходимо наклеить шумопоглотитель. Его толщина должна быть максимально возможной. Покрывающаяся шумопоглотителем площадь напрямую зависит от количества устанавливаемых в двери динамиков. Поскольку мидбасов может быть несколько, дверная карта фиксируется на железной части двери посредством сквозных болтов и только потом монтируется акустическая система.

Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля
наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.

Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.

Приступаем к шумоизоляции двери

Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold , при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP . Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.

Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии. Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея. Сейчас доступен материал нового поколения — Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.

Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.

Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально — одним цельным. Станет тише.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.

Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться что-то вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.

Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.

Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм , сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Шумоизоляция обшивки двери

С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.

На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками
окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.

Шумоизоляция дверей автомобиля так же важна, как и «шумка» всего автомобиля. Через двери поступает большое количество нежелательного шума от проезжей части. После выполнения этого процесса наблюдается:

снижение внешних звуков, большую часть которых создают проезжающие мимо автомобили;
двери закрываются намного тише за счет увеличения своей массы;
улучшение звучания аудиосистем.

Не стоит забывать и о недостатке, которым является провисание двери из-за увеличения ее веса, после вибро- и шумоизоляции.

Выбор материалов для шумо- и виброизоляции

Вибропоглощающие материалы применяют для уменьшения «структурного шума» — звуков, которые получаются в результате вибрации металлических элементов автомобиля, а именно:

двигателя;
трансмиссии;
элементов подвески.

Это позволит добиться хорошего результата. Эти материалы имеют клеевую основу, которая позволяет выполнять монтаж довольно быстро и без применения дополнительных средств. Также этот клей имеет герметизирующие свойства, позволяющие защитить металлические детали кузова от коррозии.

Все эти материалы изготавливают на основе битума или мастики с применением алюминиевой фольги или без нее:

Звукопоглощающие материалы применяются для изоляции посторонних звуков. Они имеют в своей основе вспененное (пористое) полотно — полиэтилен. В зависимости от свойств и качеств данного изолятора они бывают с фольгированным покрытием и без него. «Акцент» (открытоячеистая структура) и «изотон» (покрытый металлизированной пленкой) — основные представители данной группы.

К «плюсам» можно отнести высокие теплоизоляционные свойства, так как шумо- и звукоизоляционные вещества имеют низкую теплопроводность.

Звукоизолирующие материалы необходимы для изоляции автомобиля от внешнего шума.
Они являются второстепенным материалом и применяются после виброизоляторов. Основными представителями звукоизолятора, которые имеют в основе вспененный полиэтилен и клеящую основу, являются:

барьер;
вибротон;
сплен.

Звукоизоляция каркаса дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками — процесс, который не займет много времени. Для него необходимо запастись терпением и небольшим количеством инструментов:

набором отверток для разбора обшивки двери;
строительным феном;
строительным ножом или ножницами;
обезжиривателем/расворителем;
прикаточным валиком;
шумо- и виброизоляционный материалом.

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля

Также необходимо определиться, какую выбрать «шумку». Это зависит от того, какого результата вы хотите достичь:

улучшения качества аудиозвука;
удаления скрипов и вибрации металлических элементов кузова для большего комфорта.

От вышеперечисленного будет зависеть, какая шумоизоляция дверей автомобиля будет использоваться:

минимальная;
стандартная;
максимальная.

Рассмотрим вариант стандартной обработки двери.
Для него необходимо:

разобрать дверь, а именно — снять дверную обшивку, защитную пленку (если такая присутствует), чтобы получить полный доступ ко всем необходимым поверхностям;
далее внутренние поверхности — обработать растворителем или обезжиривателем, чтобы на них не осталось жира, грязи и влаги;
после этого с внутренней стороны двери клеится первый слой виброизоляционного материала вибропласта М1;
следующий этап выполнения работ – нанесение слоя шумоизоляции. Это могут быть сплен или акцент.

технологические отверстия на двери заклеиваются вырезанным необходимой формы с небольшим нахлестом фольгированным алюминием («Виэк»);
после этого на алюминиевую фольгу наклеивается виброизоляция (вибропласт М1). В результате получается одна склеенная поверхность, состоящая из двух слоев.

При выполнении всех операций главное — не нарушить правильность работы всех тяг и тросиков, а также электропроводки.

Что понадобится, когда собираетесь делать своими руками?

Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (его можно сделать самостоятельно из подручных материалов, но я советую его купить — стоимость невелика, а польза ощутима), ножницы (для резки), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».

Какие бывают материалы

Вибропласт Silver

Гибкий, эластичный вибропоглощающий материал, представляющий самоклеющуюся основу с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет раскраивать лист на детали нужного размера. Не впитывает влагу и обладает антикоррозийными свойствами, работает как герметик. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами. Не требует нагрева при установке. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.

Зоны обработки: двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, моторный щит от салона автомобиля.

Вибропласт Gold

То же самое, что вибропласт Silver, но толще. Значит обладает большей виброизоляцией. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.

БиМаст Бомб

Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С (нужен технический фен). Не впитывает влагу. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Толщина: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.

Зоны обработки: моторный щит, днище машины, арки колес, зона над глушителем или карданным валом.

Сплэн 3004

Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Не впитывает влагу. Вес: 0,42 кг/м3, толщина — 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: моторный щит со стороны салона, арки колес, двери, пол. Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 — толщиной 2 мм.

Сплен клеится на двери, передние, задние арки. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей применяют уайт-спирит или ацетон. Оптимальная температура нанесения — 18 — 35°С. При температуре ниже + 10 °С не рекомендуется нанесение «Сплэн» по причине низкой начальной силы адгезии. Клейкую ленту следует наносить без натяжения. Защитный слой удаляют непосредственно перед нанесением.

Битопласт 5 (антискрип)

Шумопоглощающий и уплотнительный материал (устраняет скрипы, дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенным прокладкой, со специальной пропиткой. Водостойкий, долговечный, не подвержен разложению, обладает теплоизоляционными свойствами.

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).

Акцент 10

Звукопоглощающий материал. Состоит из металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Обладает хорошими теплозащитными свойствами. Поглощает до 90% шумов. Толщина — 10 мм, вес — 0,5 кг/м2. Работоспособен при температурах от -40°С до +100°С.

Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.

Маделин

Маделин — уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета толщиной 1-1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.

Применение:

зазоры между декоративными элементами салона и кузовом
зазоры в панели приборов
уплотнение воздуховодов

Выше описание продукции от компании STP. В последующей части статьи будем говорить о ней. Но разъясним, что существуют другие производители со своими названиями. По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.

Шумоизоляция капота

Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота, избавитесь от шумов двигателя. Она делается в большей степени для теплоизоляции мотора зимой. В работе понадобятся «акцент» (10 мм) и «вибропласт сильвер». Нужно учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут его амортизаторы (имеются не на всех машинах), тогда придётся их менять.

В качестве виброизоляции используем «вибропласт сильвер» (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляции используется специальный материал — «акцент», который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.

Обратим внимание на наличие заводской теплоизоляционной защиты. Её ни в коем случае не стоит выкидывать. Наша дополнительная шумоизоляция должна быть в помощь, а не заменой. Чтобы потом без проблем вернуть стандартную теплоизоляцию капота, не стоит выбирать «акцент» большой толщины.

На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда необходима дополнительная защита от холода. В качестве теплоизоляции используется самый толстый материал — толщиной не менее 15 мм. Вместе с нанесением виброизоляции это даст хороший эффект.

Шумоизоляция дверей

Делается, чтобы избавиться от внешнего шума и улучшения звучания музыки в авто (акустическая подготовка). На личном опыте скажу, что даже простая «шумка» двери творит чудеса. Музыка после неё начинает играть намного качественней.

Для минимума потребуется лишь виброизоляция, по типу «вибропласта сильвер» или «голд». Клеить нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия, тем лучше. Чем тоньше металл, тем большее количество его требуется. Следует учитывать вес данной «шумки». Если сильно утяжелить дверь, то со временем она провиснет, тогда придется менять петли.
Нужен разумный подход. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).

Первый слой — наклеивается внутри двери. В качестве основы используется «вибропласт-сильвер» («голд») или небольшое количество «бимаст бомб» в месте позади динамика. Второй слой — поверх виброизоляции укладывается «сплен» 4-8 мм. Дальше идет «шумка» под обшивкой двери и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик. После данной операции повысится жесткость двери, что положительно скажется на звучании
. Снаружи обклеиваем «вибропластом сильвер» и сверху «спленом».

Следующий шаг — звукоизоляция дверных карт. Делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал «битопласт». Чем толще — тем лучше. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью «маделина — антискрип» (похож на тряпку с клеевой основой).

Шумоизоляция задних дверей выполняется также, как и передних. Если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и материалы используется проще.

Шумоизоляция потолка и пола машины

Делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать «сверчки». Когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, не вызывающие дискомфорта. В качестве основы используется «вибропласт голд» или «сильвер». Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести авто
, что негативно скажется на управляемости. Поэтому используем сплен 4-8 мм, возможно в 2 слоя. Главное, чтобы потом нормально установилась обшивка потолка на своё место (ничего не мешалось).

Шумоизоляция пола делается, чтобы оградиться от шума дороги и от ударов мелких камушков по днищу машины. Используете лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. Обычно кладут виброизоляцию «бимаст бомб» (лучший по характеристикам, но самый тяжелый), а сверху укладывается слой шумо-теплоизоляции «сплен» 4 или 8 мм.

Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем лучше.

Обратите внимание на места арок колес со стороны салона — это важные места. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из «шумки» потолще, а в качестве виброизоляции использовать «бимаст бомб». Если его нет, то обклеить, например, «вибропластом голд» в 2 слоя.

Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок

Внимание следует заострить на нише запасного колеса
и полностью обклеить данное место «виброизоляцией». Также «зашумить» пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом «битопласт». Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине.

Последовательность такая: снимаем подкрылки (выкидывать их нельзя, т.к. они хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал «вибропласт голд». Также полезно обработать колесные ниши антигравием. Это с одной стороны — защита от коррозии, а с другой — тоже шумоизоляция.

Следует звукоизолировать пластиковые подкрылки. Для этого наклеиваем с обратной стороны «вибропласт сильвер». В качестве звукоизоляции «битопласт». Далее одеваем подкрылки на место. В итоге — удара камешков об ниши колес не будет слышно.

Многие новички при разборке машины боятся повредить клипсы обшивки. Поэтому работы необходимо производить в теплом гараже: на холоде пластик дубеет, трескается при нагрузке. Если нужны советы, как правильно разбирать обшивку салона, то найдите в интернете фотоотчеты по разборе вашей модели. Сложно бывает только в первый раз. Главное не спешить и делать всё очень аккуратно. Когда что-то не поддается при разборке обшивки, то не следует прилагать силу, а внимательно ещё раз посмотреть, может что забыли открутить. На первый раз желательно иметь запасные пистоны.
Как правильно рассчитать нужное количество материала, чтобы не осталось много излишек? Нужно приблизительно сравнить площадь «шумки» с площадью обрабатываемой поверхности. Например, «вибра» клеиться на 30-50% от общей площади. А звукопоглощающий — на всю поверхность. Значит «вибры» понадобится меньше. Чтобы точно рассчитать, возьмите небольшое количество «шумки» на одну дверь. Сделайте. Тогда узнаете, сколько нужно.
Можно ли клеить «вибру» на чистый металл, без грязи, не обезжиривая. Ждать ли отслоения через какое-то время? В этом случае, если не было грязи, то будет держаться крепко. Обезжиривание нужно для идеальной чистоты, но многие этим пренебрегают. Виброизоляция отлично держится, если её правильно «прикатать». Другое дело — приклеить «сплен». Когда поверхность была грязной, то он отлетит обязательно через какое-то время.

Основным назначением шумоизоляции является избавление от шумов, возникающих при движении автомобиля в салоне. Любой автомобиль даже новый пропускает определённое количество шума от работы двигателя, качения колёс, шум от ветра и звукового потока создаваемым попутным и встречным транспортом.

Заводская изоляция у большинства автомобилей слабо справляется с этой задачей. Исключением можно признать только модели премиумного сектора. Чем бюджетнее автомобиль, тем слабее у него защита от посторонних шумов. Это обусловлено тем, что установка качественной шумоизоляции обходится достаточно дорого, и в эконом-классе может составлять до 10%. Борясь за покупателя, производитель сокращает расходы на производство и в первую очередь на шумоизоляцию.

Чем старше автомобиль, тем больше шума проникает в его салон со стороны, да и внутри появляются лишние скрипы и дребезжание, которые вызывают раздражение водителя и пассажиров. Излишний шум в салоне становится причиной того что водитель быстро устаёт и снижается безопасность дорожного движения.

Единственным выходом решить проблему с повышенным шумом – установить дополнительную шумоизоляцию в автомобиле.

Звукоизоляция автомобиля в сервисе

Самым быстрым и простым способом избавиться от постороннего шума в салоне, сделать шумоизоляцию автомобиля в автосервисе у опытных специалистов.

Но у этого метода есть один существенный недостаток – стоимость выполняемых работ. Второй проблемой является выбор самого автосервиса, многие обещают сделать качественно и в срок, но не многие это реализуют на практике.

Лучший способ выбрать мастерскую это отзывы знакомых автовладельцев выполнивших шумоизоляцию автомобиля на этом сервисе. Отзывы в интернете не имеют никакого значения, так как с целью привлечь потенциальных клиентов менеджеры самостоятельно пишут похвалы на сайтах.

Перед началом работ следует посетить сервис и расспросить у мастера, как и какими материалами, будут выполняться работы. Хорошо если в мастерской будут проводиться работы по шумоизоляции, можно будет оценить уровень мастерства специалистов и их отношение к проводимым работам. При наличии средств и качественного сервиса это наилучший вариант для выполнения шумоизоляции автомобиля.

Как правильно клеить шумоизоляцию в машине, видео:

Шумоизоляция авто своими руками

Для людей, любящих делать всё самостоятельно или не имеющих достаточно средств качественно выполнить работы в сервисе, шумоизоляцию автомобиля можно сделать своими руками. Этот способ удобен тем, что работы можно выполнять не торопясь и частями. Для выполнения работ не потребуется особых навыков и сложного оборудования.

Для этого потребуется:

Шумоизоляционный материал;
Растворитель или уайт-спирит;
Ножницы и канцелярский нож для раскройки;
Промышленный фен;
Газовый баллончик с горелкой;
Прикаточный ролик;
Набор слесарного инструмента.

Качественная шумоизоляция автомобиля во многом зависит выбранного материала.
Промышленность предлагает большой выбор этих материалов, и запутаться в них достаточно просто. Как и какой материал лучше для шумоизоляции автомобиля расскажем .

Основным свойством любого шумоизоляционного материала для звукоизоляции это отсутствие гигроскопичности.
Поэтому выбирая материал, особое внимание обращаем на это, так как накопленная влага приводит к коррозии металла.

Шумоизоляционные материалы для авто

Материалы для звукоизоляции автомобиля можно разделить на следующие виды:

Битумно-сланцевая;
Полиуретановые;
Войлочная;
Жидкая шумоизоляция автомобиля.

Вибропласт

Основной материал для защиты от шума дверей, пола, салона, крышки багажника и капота. Представляет собой полимерную, битумно-сланцевую композицию с клеящим слоем для облегчения нанесения на защищаемые поверхности.

На верхний слой методом прессованного дублирования нанесена алюминиевая фольга. Для облегчения раскройки поверхность фольги имеет рисунок в виде квадратиков размерами 5×5 сантиметров. Клеящий слой защищён специальной плёнкой.

Материал не накапливает и не впитывает влагу, не подвержен разложению от воздействия внешних факторов, при правильном нанесении защищает металл от коррозии, имеет свойства герметика.

Материал легко наносится на поверхность, повторяя его контуры. Имеется несколько видов битопласта, отличиями являются применяемые наполнители и толщина слоя. Главным недостатком этого материала является его вес.

При толщине в 2 миллиметра вес одного квадратного метра составит 3 килограмма, а материал со слоем в 4,5 мм весит уже 6 кило.

Чем толще слой, тем лучше вибро-шумоизоляционные характеристики вибропласта. Но для обработки автомобиля требуется от 8 до 10 квадратных метров, поэтому вес автомобиля увеличится в зависимости от толщины применяемого материала.

Сплэн

Этот материал благодаря своим отличным шумоизоляционным характеристикам получил широкое распространение. Материал дополнительно обладает хорошими теплоизоляционными показателями, не впитывает влагу, обладает малым весом и легко монтируется благодаря специальному клеевому слою.

В эксплуатации выдерживает температуры в пределах от -45 до 64ºC, износостоек. Применяется для защиты наиболее шумных участков в автомобиле: арки колёс, тоннели, двери, боковые стойки и другие элементы по усмотрению.

В зависимости от назначения сплэн бывает толщиной 2, 4 и 8 миллиметров. Последняя цифра в маркировке обозначает его толщину, к примеру, Сплэн 3004
имеет толщину 4 мм.

Благодаря специальному клеевому слою шумоизоляция салона автомобиля выполняется достаточно просто, он повторяет все контуры поверхности, а излишки и складки легко обрезаются ножницами по месту. Материал имеет малый вес и не уменьшает полезную нагрузку автомобиля.

Войлок

Широко распространённый материал для шумоизоляции. Обладает высокими показателями по поглощению звука, обладает небольшой стоимостью. Помимо звукопоглощения синтетические и натуральные войлоки имеют высокие теплоизоляционные показатели и могут применяться в любом диапазоне температур.

Ограничение в применении войлоков стала его способность накапливать влагу.
Войлок обладает пористой системой, хорошо впитывающей в себя влагу и конденсат.

Просушить войлок при эксплуатации практически невозможно, поэтому применять его нужно только в тех местах, где отсутствует возможность доступа к нему влаги.

Применение войлочной изоляции под ковриками приводит к быстрому повреждению днища автомобиля коррозией. Накопив влагу, материал не только в значительной мере теряет свои звукопоглощающие характеристики, но и становится идеальной средой для развития плесени и грибка. Сырой войлок приводит к постоянному запотеванию стёкол, появлению неприятного запаха в салоне автомобиля.

Вторым основным недостатком этого средства шумоизоляции является сложность монтажа, нанесённое на войлок клеевое покрытие очень плохо держится и часто отрывается от поверхности. Учитывая вышесказанное использовать войлок для шумоизоляции автомобиля лучше ограничить.

Жидкая шумоизоляция.

Правильная шумоизоляция автомобиля должна проводиться комплексно и внутри автомобиля и снаружи. Снаружи шумопоглощающими мастиками следует обработать днище и колёсные арки, являющиеся главными поставщиками шума в салон.

Обработка наружных элементов автомобиля мастиками не только снижает уровень шума, но и защищает металлические элементы от коррозии.

Современные производители предлагают большой выбор жидкой щумоизоляции: битумно-сланцевые и резинобитумные мастики, двухкомпонентные и вспенивающиеся составы.

Жидкую шумоизоляцию следует наносить на чистые, обезжиренные поверхности. В некоторых случаях для нанесения звукоизоляционного покрытия потребуется нанесения грунтовки для лучшей адгезии.

Жидкие составы хорошо заполняют собой все стыки и обеспечивают дополнительную защиту от проникновения шума. Жидкие составы наносятся на поверхности при помощи пульверизатора или кисточки. При работе с составами следует учитывать, что большинство из них имеет большой срок высыхания, доходящий до нескольких суток.

Подготовительные работы

Шумоизоляционные работы следует проводить в теплое время года или в отапливаемом и хорошо проветриваемом помещении.

Обработку автомобиля можно проводить как целиком, так и небольшими элементами. К примеру, на начальном этапе можно обработать днище и колёсные арки автомобиля жидкой шумоизоляцией, потом багажник и двери.

Наиболее затратными по времени являются работы по защите внутренних элементов салона автомобиля: пола, крыши и стоек.

Перед тем как сделать шумоизоляцию своими руками автомобиль следует помыть, так предохраняется от повреждений лакокрасочное покрытие, да и с чистой машиной работать приятнее. При обработке днища автомобиль следует установить на подъёмник, смотровую яму или эстакаду.

Начинать работы при недостатке опыта лучше всего с простых и ровных поверхностей. Для опробования своих сил хорошо подойдёт багажный отсек и крышка багажника. Подготавливаем шумоизоляционные материалы для авто, оборудование и инструменты и настраиваемся на длительный и кропотливый процесс по снижению уровня шума в салоне автомобиля.

Выполнение работ

Обработка днища и колёсных арок

Данные работы в незначительной степени снизят уровень шума в автомобиле, но их лучше провести в первую очередь для дополнительной защиты автомобиля от коррозии. Перед началом работ обрабатываемые поверхности тщательно моют с применением автомобильных шампуней.

Следует особое внимание обратить на скрытые полости, вытекающая из них влага не позволит качественно нанести шумоизоляционные материалы.

Поверхности осматриваются, все коррозионные отложения и ржавчина удаляются при помощи абразивных материалов или преобразователя ржавчины. Поверхность обезжиривается и наносится мастика при помощи пульверизатора или обыкновенной кисточки.

Обрабатывать наружные поверхности автомобиля звукоизоляционными составами следует в 2–3 слоя, с промежутками между нанесения слоёв 2–4 часа.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, так же как и днища автомобиля, процесс несложный, особенно если использовать подъёмник. В этом случае отворачиваются все четыре колеса, в противном случае придётся отворачивать каждое колесо по отдельности с вывешиванием автомобиля при помощи домкрата.

После проведения работ можно оценить качество, в салоне должно стать немного тише, особенно в области колёсных арок.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, видео:

Багажник и крышка багажника.

Перед началом работ вынимаем всё из багажника и снимаем внутреннюю облицовку. Удаляем весь мусор и пыль, для этих работ можно использовать бытовой пылесос. Осматриваем поверхности, при обнаружении ржавчины зачищаем или обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем.

Обезжириваем поверхности при помощи уайт-спирита
и накладываем вырезанный по лекалам вибропласт. Вибро-шумоизоляционные материалы следует как можно точнее прикладывать друг к другу, не оставляя зазоров. Для лучшего прилегания нагреваем материал при помощи строительного фена и прикатываем специальным роликом.

Основными источниками шума, проникающего в салон автомобиля, являются колёсные арки и ниша запасного колеса, их следует защищать как можно тщательнее.

После того как вибропласт полностью уложен, на него клеящим слоем накладывается сплен. Перед тем как проклеить этот изоляционный материал с него следует удалить защитную плёнку, закрывающий клеевой слой. Излишки сплена обрезаются при помощи канцелярского ножа.

сматриваем качество работ, и если всё прошло удовлетворительно приступаем к обработке следующих элементов автомобиля.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

О том, как правильно сделать шумоизоляцию дверей автомобиля существует много мнений, но все признают, что именно через эти элементы в салон проникает значительная часть шума и проводить работы там очень сложно.

Для выполнения работ следует снять обшивку дверей, демонтировать встроенные динамики (при наличии
), по возможности максимально демонтировать электрооборудование и электропроводку. Удаляем мусор, пыль и обезжириваем.

Полностью обработать внутренние поверхности двери вибропластом не представляется возможным из-за неудобства конструкции. Поэтому необработанные участи промазываем любой мастикой. Сверху вибропласта наклеиваем сплен.

Следует учесть, что после проведения работ , поэтому применять сильно тяжёлые материалы не стоит.

Наружную поверхность двери проклеиваем при помощи тонкого сплена или битопласта. Внутреннюю сторону обшивки дверей также проклеиваем при помощи тонкого сплена или битопласта. После обработки всех дверей звукоизоляция автомобиля существенно улучшится.

Видео о том, как проклеивать двери:

Крыша и пол салона

Проклейка автомобиля шумоизоляцией своими руками внутри салона не так сложна, как демонтаж элементов обшивки. Поэтому работы по обработке крыши и пола следует проводить одновременно.

Переднюю панель самостоятельно лучше не трогать или доверить её специалистам. Работы лучше начинать с крыши, постепенно спускаясь вниз. Для обработки крыши можно применять тонкий вибропласт, сплен на которые можно наклеивать войлок.

Для обработки стоек автомобиля применяется сплен или вибропласт. Для защиты пола применяется вибропласт, поверх которого накладывается сплэн. Если заводская шумоизоляция пола сделана из войлока, то её лучше заменить синтетическими материалами.

При обработке салона следует обратить внимание на следующие нюансы:

При обработке крыши не стоит использовать сильно толстый вибропласт, центр тяжести сместится и автомобиль проиграет в управляемости.
Применение слишком толстых изоляционных материалов может создать проблемы с установкой напольного покрытия.

При правильно проведённых работах шумоизоляция в машине существенно улучшится, и путешествие на ней будет доставлять истинное наслаждение.

После проведения работ по шумоизоляции существенно улучшится звучание динамиков, а шум дороги не будет мешать нормально разговаривать в салоне.

Стоит ли делать шумоизоляцию автомобиля, как и какие материалы, применять для звукоизоляции зависит только от владельца автомобиля, его финансовых возможностей и навыков.

Источник

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетили блога Автогид.ру.
Сегодня в статье мы подробно рассмотрим, как выполняется шумоизоляция дверей автомобиля своими руками. Ничего сложного в этом нет, и каждый при желании и отсутствии лени сможет выполнить работы максимально качественно и быстро.

Не боги горшки обжигают и поэтому не нужно пасовать перед трудностями. Всегда потом можно будет похвастаться перед друзьями или родственниками о шумоизоляции дверей автомобиля своими руками. Для новых автомобилей выполнять звукоизоляцию дверей не нужно. Они находятся в отличном техническом состоянии и пробег автомобиля минимален.

Нуждаются в шумоизоляции машины подержанные уже исколесившие не одну сотню тысяч километров. Первыми именно двери машины начинают пропускать шумы во время движения. Действует на большинство водителей присутствие посторонних звуков раздражающее. При первых появлениях проблемы не нужно откладывать её решение в долгий ящик. Надо незамедлительно приступить к повышению шумоизоляции дверей автомобиля.

Использование автомобиля происходит не всегда на качественном асфальтовом покрытии. Зачастую можно увидеть машины, несущиеся вдаль и подпрыгивающие на неровностях грунтовой дороги. Некачественное дорожное покрытие не только проверяет на прочность подвеску автомобиля, оно приводит к возникновению сильнейшей вибрации.

Частые поездки по плохим дорогам чреваты тем, что крепёжные элементы дверей, капота, багажника и прочих элементов кузова начинают под воздействие вибрации расшатываться. Конечно, за первый или второй год эксплуатации автомобиля они не могут проявиться, но через пяток лет дадут о себе знать появлением посторонних шумов в салоне машины.

Даже самый качественный и дорогой автомобиль не защищён от нарушения шумоизоляции салона. Первыми начинают «шуметь» двери. В силу их частого использования открывания и закрывания целостность крепёжных и фиксирующих элементов нарушается. Зачастую многие производители уделяют минимальное внимание вопросам звукоизоляции дверей автомобиля. Качество защиты от проникновения посторонних звуков оставляет желать лучшего.

Именно поэтому двери автомобиля являются слабым звеном и первыми начинают пропускать посторонние звуки. Не стоит огорчаться, шумоизоляция дверей автомобиля своими руками при правильной подготовке, не отнимет много свободного времени. Надо предварительно подготовиться и можно приступать к выполнению работы.

Кузов автомобиля является не только защитой водителя и пассажиров. Он самая настоящая преграда для проникновения посторонних шумов в салон транспортного средства. Необходимо помнить, что кузов машины не является цельной конструкцией. В его состав входит множество элементов и двери в том числе.

Производители автомобилей уделяют особое внимание звукоизоляции салона машины. Нужно помнить, что она напрямую влияет на уровень комфортабельности того или иного автомобиля. Эксплуатация машины приводит к тому, что страдает и снижается шумоизоляция салона. Посторонние шумы начинают раздражать водителя и в некоторой мере влияют на безопасность дорожного движения.

Правильно выполненная шумоизоляция дверей автомобиля своими руками даёт возможность снизить уровень шумов внутри салона на 30-40 процентов. Это достаточно большие показатели, повышающие комфортность управления транспортным средством. Важно перед началом работы подготовить необходимые материалы и инструменты.

Шумоизоляцию дверей автомобиля собственными силами можно разбить на несколько основных этапов:

1.Разборка двери.

Выполнять работы необходимо в хорошо освещённом помещении. Нужно открыть двери автомобиля и приступить к демонтажу обшивки. Процесс довольно утомителен и занимает много свободного времени. Необходимо открутить все винтики и аккуратно снять все зажимы.

При разборке двери не нужно торопиться, так как довольно высока вероятность повреждения крепёжных элементов обшивки двери. Демонтируя обшивку желательно запомнить процесс разборки. Это понадобиться позже, когда потребуется все установить на место.

Разбирая обшивку двери автомобиля можно не демонтировать механизм подъёмника стекла. Он не будет мешать проведению работы по шумоизоляции дверей. Механизм открытия и закрытия дверей аналогично можно не снимать.

2.Удаление заводской изоляции.

На втором этапе надо удалить материал заводской шумоизоляции автомобильных дверей. В силу возраста и воздействия внешних отрицательных факторов он устарел и уже не может использоваться больше.

Помимо удаления звукоизолирующего материала нужно снять антикоррозийную защиту металла двери. В конечном итоге должен получиться чистый от любых материалов металл. Перед началом следующего этапа шумоизоляции дверей автомобиля своими силами надо рабочую поверхность обезжирить для обеспечения надёжной фиксации используемого звукоизолирующего материала.

3.Шумоизоляция дверей машины.

Для улучшения звукоизолирующей способности автомобильной двери её внутреннюю поверхность надо обклеить специальным вибродемпфирующим материалом. Как правило, используется Вибропласт
или иной аналогичный по своим свойствам материал.

Клеить им необходимо максимально возможную внутреннюю площадь двери автомобиля. Обязательно уделить внимание всем технологическим нишам или отверстиям. Если их не заклеить они могут стать источников проникновения звуков и тогда вся работу пойдёт коту под хвост.

Шумоизоляция дверей автомобиля значительно улучшает акустические свойства салона. Для усиления звучания штатных динамиков достаточно напротив них в дверях приклеить вырезанные по форме элементы из Вибропласта.

Полностью оклеивать всю поверхность двери материалом для звукоизоляции не стоит. Вибропласт
словно губка впитывает влагу и поэтому может создавать отличные условия для развития коррозийного процесса. В двери начинает накапливаться и собираться влага.

Все технологические отверстия двери автомобильной заклеиваются Вибропластом с внутренней стороны. Самое главное не переусердствовать и не использовать избыточное количество материала. Некоторые автолюбители тем самым нарушают работу механизма стеклоподъёмника и запирания дверей. Не нужно забывать, что большое количество материала утяжеляет автомобильную дверь. Тем самым можно нарушить работу механизма открывания и закрывания двери.

После того как внутренняя поверхность двери будет оклеена Вибропластом можно приступать к нанесению следующего материала. Используется Битопласт
толщиной не менее 10 миллиметров.

4.Шумоизоляции обшивки двери.

После завершения работы с внутренней поверхностью двери можно приступать к обшивке. Многие не уделяют ей должного внимания и совершено безосновательно. Обшивка двери также нуждается в проведении изоляции. Всю поверхность обшивки специалисты рекомендуют пройти Битопластом. По контуру обшивки, где материал выступает можно выполнить его обрезку.

5.Финишный этап.

Финишный окончательный этап шумоизоляции дверей автомобиля своими руками заключается в сборке до первоначального состояния каждой двери автомобиля. Проверке перед этим на работоспособность подвергаются стеклоподъёмники, механизмы открывания и закрывания двери.

Все используемые материалы для звукоизоляции автомобиля необходимо предварительно прогревать. Если нет профессионального строительного фена, можно использовать обыкновенный домашний для сушки волос. Прогретый предварительно материал лучше укладывается и приклеивается к поверхности металла.

Если при открывании или закрывании двери явственно прослушиваются скрипы и прочие посторонние звуки можно воспользоваться средством для удаления скрипов Битолон.
Достаточно удобное и эффективное средство для устранения скрипов. Это даст возможность сделать процесс открытия и закрытия дверей практически беззвучным.

Эксплуатация автомобиля нераздельно связана с образованием шума, который не лучшим образом сказывается на состоянии организма человека.

Шумоизоляция выполняется поэтапно. Позаботившись только об одной части авто нельзя достичь отличных показателей, но легко усовершенствовать мастерство. Работы лучше начинать с противошумовой обработки дверей, переходя к багажнику, капоту, крыше и полу.

Какие инструменты стоит подготовить:

прикаточный валик – простое приспособление, но полезное, позволяющее качественно прикатывать используемый материал;
строительный фен – незаменим для продуктов, монтаж которых должен сопровождаться разогревом;
ножницы требуются для разрезки, придания деталям оптимальной формы;
обезжириватели, растворитель для обработки, очистки рабочей плоскости металла;
нож, отвертка (могут пригодиться).

Чтобы качественно была выполнена шумоизоляция автомобиля своими руками, материалы должны подбираться правильно. Лучшими характеристиками привлекают продукты STP, также хорошо зарекомендовала себя компания Шумофф. Можно подбирать и иные варианты, предварительно изучив свойства.

Наиболее распространенные материалы
STP:

Вибропласт (Silver, Gold) – группа новых продуктов, отличающихся толщиной, массой. Это гибкие, эластичные, вибропоглощающие листы с самоклеящейся основой, покрытием из алюминиевой фольги. Выделяется устойчивость к влаге, антикоррозийные показатели, простота монтажа.
БиМаст – еще одна серия, использующаяся для виброизоляции. Есть 3 вида с разной эффективностью. Для укладки требуется разогрев. Конструкция многослойная, включающая битумную, каучуковую композицию.
Сплэн – отличный звуко- и теплоизолятор. Может отличаться по толщине. Имеется клеевая основа, хорошо принимает нужную форму.
Акцент – используется для звукопоглощения, отличается открытоячеистой структурой.
Маделин – представляет группу прокладочных материалов, является уплотнителем. В качестве основы применяется ткань.

Шумоизоляция дверей авто

Двери автомобиля подвергаются шумоизоляционной обработке чаще всего. Даже после выполнения минимального комплекса работ, отмечается сокращение шумности, проникновение посторонних звуков извне. При выборе стандартных и максимальных уровней изоляции, можно достичь впечатляющих результатов. Главное, поэтапно продумать, как правильно сделать шумоизоляцию в машине. Процесс начинается с удаления обшивки.

Минимальный объем работ предполагает:

Наклеивание вибропоглощающих листов на внутреннюю сторону двери в области расположения динамиков. Подходит серия Вибропласт. Толщина подбирается в зависимости от характеристик металла. Чем больше объем обрабатываемой поверхности, тем лучше. Ребра жесткости не затрагивают, учитывается необходимость исправной работы тросиков и тяг.
Следующим слоем должна быть шумоизоляция, подходит Акцент. Используется для предотвращения проникновения посторонних шумов, подходит и для рассеивания звука от динамиков. Наклеивается на виброизоляцию, с сохранением расстояния в 3–4 см от дренажных отверстий.
Внутренняя часть обшивки требует не менее тщательной проработки. Стыки обрабатываются термоклеем или герметиком. Места, наиболее склонные к шумообразованию, покрываются вибропоглотителем. В завершение наносится прокладочный материал.

На каждом этапе важно учитывать вес используемого сырья. Чрезмерное утяжеление чревато провисанием детали и необходимостью установки новых петель. Для работы с задними дверями можно использовать более простые продукты меньшей толщины.

Работы в багажном отсеке

Во время демонтажа обшивки рекомендуется осмотреть зазоры между снимающейся отделкой и кузовом. Если расстояние достаточное, можно клеить звукоизоляцию. При недостаточных показателях этого делать не стоит, так как обшивка не встанет на место.

Изоляция колёсных арок – первый этап работ. Используется БиМаст (Бомб) наибольшей толщины. Применяя виброизоляцию, не рекомендуется оставлять зазоры между стыками.
Пол, область расположения резонатора глушителя, ниша запаски, крыльев – всё тщательно покрывается виброизоляцией.
Акцент, обеспечивающий звукопоглощение, наносится следующим слоем. При необходимости элементы подрезаются. Если цельный слой помешает устройству обшивки, его подрезают.
Завершающий слой – звукоизоляционный, наносится только на звукопоглощающую основу, теплоизоляцию.

Работа с крышкой багажника

Процесс занимает минимум времени – между ребрами жесткости наносится виброизоляция, а после нее – звукоизолирующий продукт. Особое внимание уделяется конструкции, если предполагается установка сабвуфера. Нельзя заклеивать отверстия, предусмотренные для вентиляции, что относится и к самому багажнику.

Тонкости шумовой изоляции капота

Шумоизоляция капота выполняется по аналогичной схеме. Первым укладывается Вибропласт, потом Акцент. Продукт отличается теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к высоким температурам, что важно для моторного отсека.

Противошумовая обработка потолочного пространства

Задумываясь над тем, стоит ли делать шумоизоляцию автомобиля, нужно обратить внимание на результаты, которые дает комплексный подход. В такой ситуации полезной окажется шумовая обработка крыши.

Она отличается большой площадью, а материал, используемый в производстве – тонкий металл. Соответственно, должна быть стандартная изоляция. Ее оставляют или снимают, если держится плохо. Во время работы может потребоваться увеличение жесткости панели, в зависимости от площади. Процедура начинается с демонтажа отделки.

Первыми укладываются вибропоглотители. Если требуется укрепление конструкции, для предотвращения резонанса, применяется профиль, выполненный из стали с перфорацией. Важно обходить ребра жесткости, чтобы потом отделка встала на место.
Акцент или Сплэн обеспечивают шумопоглощение. Первый продукт отличается и хорошей теплоизоляцией.
Маделин или Битопласт укладывается последним слоем перед обшивкой. Второй вариант предпочтительней, так как отличается липкой основой, влагоустойчивостью, долговечностью.

Как выполнить шумоизоляцию пола?

Для работы с полом, областью моторного отсека, необходимо демонтировать обшивку, кресла, ковер. Правильное выполнение работ позволяет достичь лучших показателей, сводя к минимуму шум от движения по дорожному покрытию, ударов камней об днище. Металл основы авто предварительно очищается и обезжиривается.

Первый шаг предполагает оклейку металлических плоскостей, которые покрывались заводским ковром. Это область под приборной панелью, ногами водителя, пассажиров. Внимание уделяется зоне моторного отсека, аркам. Лучше использовать БиМаст Бомб (самую толстую виброизоляцию). Чтобы не было пустот, детали подрезают. Процесс укладки требует разогрева.
Область моторного отсека и арок требует дополнительного применения звукоизоляции Барьер, Сплэн. Так как одна виброизоляция не справляется с нагрузкой.
Акцент – следующий слой, используется для полного покрытия рабочей плоскости.
Укладка шумоизоляционной мембраны – завершающий этап.

При выполнении процедуры важно обеспечить покрытие максимальной площади металлической поверхности.

Дополнительная изоляция колесных ниш

Шумовая изоляция пола, потолка, дверей, капота и багажника включается в комплексный подход. Продумывая, как правильно делать шумоизоляцию автомобиля, стоит уделить внимание и колесным нишам. Их шумовая изоляция обеспечит повышение защиты, комфортабельности.

Процесс работы с колесными нишами подразумевает:

Демонтаж подкрылков, тщательную очистку деталей и внутренней части арки.
Укладку продукта Вибропласт, используя серию Gold.
Рекомендуется дополнительная обработка антигравием.

Шумоизоляция подкрылков:

Необходимо наклеить Вибропласт (подойдёт Silver) с обратной стороны элемента.
Битопласт потребуется для устранения скрипов, вибраций.

При правильном выполнении таких процедур, показатели шумности в салоне снижаются. Не будет слышно и ударов от камешков во время езды. Повысится уровень комфорта, что важно для водителя и пассажиров.

Всем доброго времени суток, наберитесь терпения сегодня я расскажу о такой полезной доработки как Шумо, Вибро и Теплоизоляции (далее ШВИ) салона автомобиля.
Обладатели KIA Spectra знают что шумоизоляция в их автомобиле почти никакая, а в дверях её вовсе нет, поэтому после установки нормальной музыки непременно надо было делать ШВИ. Может у кого то возникнет вопрос: «А зачем она нужна, вроде и так не плохо» На что я вам теперь могу ответить:
Если Вы не притязательный водитель (например ВАЗа) и у вас в салоне установлена кассетная магнитола и две штатные колонки и Вас нисколько не напрягает проникающий в салон шум, то Вам ШВИ совсем не нужна и Вы смело можете пролистать данный пост в своей ленте.

Ну а если Вы любите хорошую музыку, комфорт и тишину в салоне, то я Вам рекомендую набраться терпения и дочитать пост до конца. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:
— двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
— улучшается качество звучания аудио системы
— улучшается теплоизоляция, а значит зимой салон автомобиля будет дольше остывать и быстрее прогреваться
Минус же один:
— увеличение массы и провисание двери со временем. (Хотя это происходит, в исключительный случаях, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.)

Ещё настоятельно рекомендуется делать ШВИ дверей если у Вас в автомобиле установлен сабвуфер, даже если он не очень большой мощности. В таком случае басы от сабвуфера не будут выходить на ружу через дребезжащие двери и будут намного лучше раскачивать салон. Эффективность Вашего сабвуфера увеличиваться в разы.

Материала примерно на 4 двери вышло:
4 листа — Битопласт 5 или 10 (300р. лист)
2 листа — Сплена 4 (260р.лист)
5 листов — Бимаст М1 (Silver) или М2 (Golt) 255р. и 450р. соответственно

Технология процесса на примере одной двери:

Весь процесс заключается в послойном приклеивании вибро и шумо изоляционного материала, но для начала необходимо разобрать дверь и снять всю обшивку и колонки.

Первый слой – Виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или туннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные звуки металла, поэтому на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендую нанести Вибропласт Silver или Gold, с поверхностью оклейки, близкой к 60-75%… !Будьте внимательны! – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия

…

Для начала обязательно обезжириваем все оклеиваемые поверхности и в дальнейшем в процессе работы не забываем повторять эту процедуру.

Отрезаем необходимый кусок Вибропласта, а затем для лучшего контакта с металлом немного прогреваем строительным феном.

Наружную часть двери с внутренней стороны проклеивать всю поверхность нет необходимости, главное охватить большую часть поверхности, а что бы не было пузырей для больших кусков, следует проводить диагональную линию по листу, что бы закрепить лист вибропласта, а затем растирать от нее в стороны, обязательно прогревая строительным феном.

Если же планируется установка мощной звуковой системы, то металл внутренней поверхности двери необходимо закрывать теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики. Из-за слишком большого технического отверстия снизу, рекомендую поперек этого отверстия прикрепить несколько дин реек, что бы виброизоляция не дышала в такт басов, для более мощной акустики вообще нужно закрыть отверстие фанерой, как бы из двери сделать глухую колонку.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ» В СТУДИИ «АНТИ-ШУМ»

ЦЕНА:
10 000 — 12 000 руб. за 4 двери

ВРЕМЯ:
2-3 часа

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:
3-4 слоя

ВЕС:
1,3-1,8 кг на каждую дверь

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ И ЧТО ОНА ВАМ ДАСТ?

Шумоизоляция дверей автомобиля — первый пункт программы поэтапной шумоизоляции салона. Обусловлено это тем, что суммарная площадь всех дверей достаточно велика и является наибольшей среди всех остальных элементов кузова. А металл дверей и крыши авто — наиболее тонкий и лишенный ребер жесткости. Этот тонкий металл не только резонирует при работе акустики, вибрирует от воздействия встречных потоков воздуха на скорости, колеблется вместе со всем остальным кузовом автомобиля от неровностей дороги. Он еще и беспрепятственно пропускает внутрь салона шум от проезжающих рядом машин и другой шум извне. Ведь звуковой волне гораздо легче пройти через тонкий металл двери и такую же тонкую пластиковую обшивку, чем через более массивное стекло автомобиля!

Полноценная и качественная вибро- и шумоизоляционная обработка дверей позволяет реально снизить уровень шума в салоне автомобиля! Вы перестанете отчетливо слышать шум стоящих рядом в пробке или проезжающих мимо машин, в салоне станет гораздо комфортнее и уютнее, ведь закрывая дверь с шумоизоляцией Вы поистине надежно отделяетесь от окружающего мира в салоне своего автомобиля.

К тому же в качестве приятных «бонусов» Вы получите существенное улучшение звучания акустики (даже штатной), ведь дверь станет более жесткой и в ней останется намного меньше отверстий, а через внешний металл двери звук акустики не будет беспрепятственно уходить наружу.

Именно поэтому шумоизоляция дверей автомобиля является важнейшим этапом нашей работы!

КАК МЫ ДЕЛАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ ДВЕРЕЙ?

Очевидно, что для шумоизоляции дверей необходима их разборка. Для разборки двери в первую очередь демонтируется ее пластиковая обшивка. На обшивке как правило имеется несколько кусочков штатной заводской «шумоизоляции».

Однако этих скудных по площади и толщине кусочков не всегда хватает, чтобы защитить салон от шума, а обшивку двери от дребезга и скрипов. К тому же обшивки порой выполнены из настолько тонкого пластика, что дребезжат и резонируют даже при невысокой громкости аудиосистемы. В этом случае на ровные участки пластика мы наносим небольшие куски виброизолятора СТП Сильвер. Этот материал за счет своего веса и пластичности значительно снизит резонансную частоту тонкого пластика. Можно использовать и СТП АЭРО, и любой другой виброизолятор толщиной 2-3 мм.

Так как свободного места под обшивкой обычно достаточно для нанесения материалов значительной толщины. Единственное требование — материал не должен быть жестким, чтобы не отталкивать обшивку от металла двери в местах их плотного прилегания. Поэтому мы наносим на всю площадь обшивки мягкий и вязкий звукопоглотитель Бипласт Премиум, толщиной 20 мм. Материал самоклеящийся, рельефный, мягкий, воздушный и эффективный в широком диапазоне частот. Оставляем отверстия под крепеж, штекера проводки и динамик.

Теперь можем отложить обшивку в сторону и перейти непосредственно к шумоизоляции самой двери… И тут начинаются нюансы. Ведь конструкция дверей разных автомобилей может существенно отличаться. Вот наиболее часто встречающиеся компоновки…

Самой простой в разборке является конструкция двери с отверстиями во внутреннем металле, через которые имеется доступ к внешнему металлу дверей. Такая конструкция дверей распространена на автомобилях Toyota, Suzuki, Subaru, Chevrolet, BMW и многих-многих других. Дверь с указанной конструкцией проще разобрать, но сложнее проклеивать, ведь через отверстия с их не всегда удобным расположением и острыми краями металла порой возможен полноценный доступ в объем двери. Отверстия обычно закрыты заводским полиэтиленом. Он служит прежде всего как паро- и влагоизоляция салона, ведь внутри дверей влага бывает очень часто. Это видно даже на фото.

Удаляем полиэтилен, демонтируем динамик аудиосистемы и получаем доступ к объему двери…

Именно через эти отверстия проводится нанесение материалов на внешний металл дверей такой конструкции. Однако наряду с указанной компоновкой часто встречается и другая схема двери автомобиля. Зачастую, разобрав дверь Вы можете увидеть не пленку и большие «окна» под ней, а пластиковый щит, который полностью закрывает доступ внутрь двери. Такая конструкция встречается на автомобилях Mazda, Kia, Hyundai, Jeep и многих других

Этот щит также может быть не пластиковым, а металлическим. Такая конструкция дверей встречается на многих автомобилях Mercedes, Volkswagen, Volvo, Ford и уже упоминавшихся автомобилях Kia (в последнее время очевиден переход Kia к пластиковым щитам). Иногда эта металлическая деталь бывает даже приклепана к металлу двери заклепками, но это достаточно редкие случаи (например Skoda Octavia A5 и некоторые автомобили Mercedes).

В этом случае нужно демонтировать стекло или вывесить его в проеме, после чего снять щит, получив доступ в объем двери. Разборка конечно же занимает определенное время и требует навыков и подготовки, однако все это окупается удобством проклейки и возможностью нанести материал на максимальную площадь, тщательно и эстетично!

Для максимальной наглядности именно на примере такой двери мы и покажем технологию нанесения наших материалов на внешний металл, ведь схема проклейки одинакова для дверей любой конструкции. Для начала металл обезжиривается и просушивается. Это обязательное условие правильной шумоизоляции, и именно оно обеспечивает надежную адгезию материалов и долговечность дверей и кузова автомобиля, ведь при нанесении материалов на грязную и необезжиренную поверхность под материалом неизбежно останутся воздушные полости, что в последствии приведет к образованию в них конденсата и коррозии. Обезжириваем металл специальным антисиликоном (например, Body 770 или Novol 780). Итак, на чистую, обезжиренную и просушенную поверхность мы наносим первый слой. Его задача — погасить вибрации тонкого металла двери. Поэтому первый слой на двери — легкий и эффективный виброизолятор СТП АЭРО. При толщине всего 2 мм он имеет коэффициент механических потерь КМП = 0,33, причем материал StP Aero эффективен в широком диапазоне температур, от -10 С до +30 С. Аэро, как и любой другой виброизолятор, необходимо тщательно прикатать к поверхности металла жестким роликом, только тогда он будет работать максимально эффективно. Не нужно наносить материал на усилители дверей, двойной металл и прочие элементы с низкой резонансной частотой (жесткие и «глухие» на простук). Не нужно заклеивать дренажные отверстия в нижней части двери, от краев двери лучше отступить несколько сантиметров, чтобы избежать нахлестов, попадания в них влаги и отслоения материалов. Оптимальная площадь покрытия тонкостенного элемента виброизоляционным материалом — 70%. Можно и больше, но эффект от этого уже не будет ощутимо расти.

Теперь можно перейти к нанесению второго слоя. Места в объеме двери обычно достаточно, поэтому нанести туда можно даже материал значительной толщины. Поэтому пренебрегать этим слоем было бы неправильно. Однако существуют и ограничения. Как уже было сказано выше, в объем двери часто попадает влага: во время дождя и мойки вода затекает через щели боковых стекол, влага из теплого и насыщенного ею воздуха быстро конденсируется на холодном металле. И именно поэтому шумоизоляционный материал для второго слоя должен иметь влагостойкий клеевой слой и не впитывать в себя воду. После многочисленных экспериментов был разработан такой материал: это звукопоглотитель СТП Акцент Премиум толщиной 10 мм. Материал имеет влагостойкий герметик вместо клеевого слоя, а также обладает закрытоячеистой структурой, не позволяющей ему впитывать влагу. Возникает вопрос, как закрытоячеистый материал может работать на звукопоглощение, ведь в этом случае он работает как звукоизолятор?! Однако все довольно просто. StP Accent Premium проходит иглопробивку, открывающую часть ячеек на поверхности этого материала. А в последствии лицевая поверхность закрывается пленкой, предотвращающей доступ влаги в открытые ячейки, но не не мешающей попадать в эти ячейки звуковым волнам. Итак, наносим второй слой на внешний металл дверей.

Теперь, когда на внешнем металле дверей нанесено два полноценных слоя эффективных материалов, мы устанавливаем на место пластиковый или металлических щит и фиксируем стекло. Если щит пластиковый — он как правило выполнен из толстого и массивного материала, имеет множество ребер и изгибов, и именно на нем зафиксированы направляющие, мотор стеклоподъемника и прочие детали и узлы. Все это придает ему дополнительную жесткость, а значит в виброизоляции он не нуждается. Если щит металлический — заклеивать 100% поверхности щита не только нецелесообразно, но и вредно. Ведь тогда закрываются технологические отверстия для снятия стекла, вся проводка и крепеж самого щита. Таким образом, если Вам в последствии придется разобрать дверь для ремонта (проблемы с замками, стеклоподъемниками, кузовной ремонт, замена стекла и т. д.), то можно будет столкнуться с проблемами. Поэтому достаточно нанести на ровные участки щита виброизолятор и закрыть этим же материалом все имеющиеся сквозные отверстия.

Если же дверь имеет конструкцию с «окнами», а не щитовая, тогда заменяем штатную полиэтиленовую пленку на виброизолятор, закрывая им все отверстия. В этом случае при необходимости доступа в дверь необходимо будет слегка прогреть виброизолятор и удалить его в нужном месте двери.

Теперь мы можем установить на место пластиковую обшивку двери, обработанную нами ранее, и после окончательной сборки и проверки работоспособности всех цепей (освещение, стеклоподъемники, блокировки замков и т. д.) шумоизоляция дверей окончена!

В следующих статьях мы расскажем Вам о шумоизоляции других элементов Вашего автомобиля по нашей технологии!

Подробнее о нашей технологии шумоизоляции автомобилей Вы можете узнать из видеороликов, снятых в студиях АНТИ-ШУМ
!

Если у Вас есть вопросы — просто позвоните в ближайшую студия АНТИ-ШУМ
! Контакты всех наших студий Вы найдете в соответствующем разделе нашего сайта — . Мы будем рады Вам помочь!

У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, различные статьи, у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на «форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что одни так сделал и он доволен», » на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен» и т.д. до бесконечности. Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути «как работает шумовиброизоляция» в принципе.

Итак, шумоизоляция дверей включает в себя следующее:

2. Шумоизоляцию

3. Обработка антискрипом

4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.

Начнем с п.1 — виброизоляция.

Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция — устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая «смотрит» на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО!!!
Хуже вы не сделаете — попросту переведете материал — толку не будет.

Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.

или вот так, если у вас открытые технологические отверстия

Переходим к п2. — Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы — это 2 разные вещи (ровно как и слова «изолировать» и «поглощать») — подробнее на этом остановимся в следующих статьях. Шумоизоляция она имеет еще второе свойство — теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя — рассеять направленную звуковую волну.

Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком. Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) — главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.

Должно получиться вот так:

Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).

Должно быть вот так:

Приступаем к п.3 — обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы — их тоже обрабатываем антискрипом.

Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.

___________________________________________________________________

На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.

Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед — звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.

Источник

Внешняя обработка арок

Для того, чтобы провести внешнюю обработку арок снимаем локер и обезжириваем металл.

На металл арки наносим вибродемпфирующую мастику StP NoiseLUQIDator»

ВАЖНО!

Обязательно закрываем тормозной диск и суппорт во избежание попадания на эти участки мастики.

Протираем локер обезжиривающим средством.

Наносим на пластиковый подкрылок слой вибропоглощающего материала StP Aero»

и прикатываем его по всей площади.

ВАЖНО!

Войлочные подкрылки не обрабатываются!

Поздравляем! Осталось только собрать автомобиль и можно наслаждаться комфортом вместе с StP

Если у Вас остались вопросы, то смело обращайтесь к нашим консультантам в группу «Стандартпласт» ВКонтакте или звоните на горячую линию.

Важный элемент акустического тюнинга – это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума

Для чего нужна шумоизоляция автомобиля

Снижение уровней шума и вибрации в авто (ШВИ) нужно для того, чтобы свести к минимуму звуки, издаваемые элементами машины. В ходе движения транспортного средства они вибрируют, создавая шум, неприятный владельцу.

Если в автомобиле установлена акустика, то лишний шум будет не только мешать езде, но и не даст комфортно прослушивать любимые музыкальные композиции.

Шумоизоляция дверей автомобиля поможет повысить акустические свойства салона

Симбиоз раздражающего шума и напряжённого состояния автомобилиста приводит к плохому самочувствию и небезопасному вождению. Реакция человека притупляется, снижается умение чётко реагировать на чрезвычайные и сложные ситуации, что может стать причиной ДТП.

Если остальные части автомобиля нуждаются в дополнительной ШВИ по причинам, описанным выше, то звукоизоляция дверей призвана улучшить качество музыкального сопровождения поездки. Дело в том, что именно в них чаще всего устанавливаются акустические динамики.

Какой эффект даёт звукоизоляция авто

Установка громкоговорителей в двери транспортного средства — это классический вариант схемы инсталляции «фронта». Другими словами, акустика фронтального типа ставится именно сюда, так как поместить её в передние стойки удаётся не на всех авто, а приборная панель иногда не отвечает требуемым задачам.

Кроме того, ещё нужно подумать о твитерах (пищалках), которые, вкупе с фронтальной и тыловой акустикой, создают в салоне машины эффект единого оркестра классной музыки.

Итак, благодаря проведённой дополнительной ШВИ дверей, удаётся решить следующие вопросы:

устранить лишний шум, мешающий слушать музыку;
грамотно установить фронтальные громкоговорители.

Из недостатков проведения ШВИ дверей можно отметить лишь их утяжеление. Однако, если всё сделать правильно, использовать лёгкие, пусть и дорогие материалы с наибольшим поглощающим эффектом, двери со временем не провиснут.

На схеме видно, что правильная шумоизоляция дверей является важной частью общей ШВИ автомобиля

Шумоизоляция авто

Теперь, когда с материалами разобрались, пора рассмотреть главный вопрос как самому сделать шумоизоляцию в автомобиле:

Работу лучше выполнять поэтапно, каждый этап пусть будет отдельный элемент конструкции машины

Чтобы получить максимальный эффект от шумоизоляции, необходимо проклеить шумоизоляцию в следующих местах:

Перегородка между салоном авто и двигательным отсеком с двух сторон
Все двери(см.Звукоизоляция двери — это не сложно)
Пол в салоне и пол в багажнике
Колесные арки
Крышка капота и багажника
Крыша салона

Начинаем с дверей

Сначала с дверей снимаем всю обшивку и ручки, затем:

Полностью удаляем пыль и грязь со всех поверхностей
Затем следует обезжиривание всех подлежащих проклейке плоскостей с помощью нитро растворителя
Сквозь технологические отверстия внешней стороны двери вы можете добраться до внутренней поверхности
Через эти технологические отверстия вся внутренняя часть дверей заклеивается виброгасящими материалами
Пластины будете вырезать из вибропоглотителя с помощью сапожного ножа
Затем снимаете с них защитную пленку, и пластину приклеиваете к внутренней поверхности дверей
Чтобы пластины сделать более эластичными, до снятия с них пленки прогрейте их промышленным феном
Прогревание пластины феном нужно для ее лучшего приклеивания к нужной поверхности
Затем, по возможности, прикатайте валиком наклеенный материал
Все технологические отверстия дверей автомобиля нужно заклеить более тонким шумоизолятором, имеющим внешнюю поверхность из фольги
Здесь для каждого отверстия мы вырезаем свою пластину из материала, внахлест звукоизоляция должна идти примерно на 50 миллиметров
При наклеивании используйте промышленный фен
Поверх виброизоляции приклеиваем шумоизоляцию
Подобная шумоизоляция уже позволяет значительно понизить уровень неприятных шумов в салоне машины
Однако мы стремимся к идеальной тишине, поэтому на звукоизоляции одних только дверей мы не останавливаемся
Фото вам проще найти в Интернете, под вашу конкретную модель, а сам процесс, для любого авто совершенно одинаковый

Шумоизоляция салона и багажника

Демонтируем все сидения, торпедо, напольную обшивку в салоне и багажнике:

Затем с открытого металла нужно полностью удалить пыль и грязь
Потом, как всегда, обезжиривание
Укладываем первым слоем виброгасящий толстый материал
Если вам придется приклеивать виброизоляцию к изгибам поверхности, тогда перед снятием защитной пленки, вырезанную деталь нужно будет нагреть феном
После нагрева сразу прикладывайте нагретый фрагмент к криволинейной поверхности, чтобы получить повторение всех изгибов
После этого снимаете защитную пленку и материал приклеиваете к поверхности, и прикатываете валиком
Вибропоглотитель для лучшего его прилегания и четкого повторения рельефа неровной поверхности можно постоянно прогревать феном и прикатывать валиком, либо пристукивать резиновым молотком
Вторым слоем, поверх виброизоляции приклеиваете вторым слоем шумоизоляцию
Звукоизоляция более эластичная
Она более равномерно огибает все изгибы днища салона

Шумоизоляция крыши

Теперь, когда вопрос — как сделать самому шумоизоляцию автомобиля проясняется, переходим к крыше, довольно несложному элементу:

Снимаете обшивку с крыши салона, удаляете заводскую, если она есть, шумоизоляцию (обычно бывает тонкий слой пленки на клею, от которого все равно пользы никакой)
Удаляете грязь и пыль с поверхности, протираете растворителем
Нет нужды полностью заклеивать всю крышу(см.Шумоизоляция крыши автомобиля входит в комплекс действий по снижению шума в салоне), достаточно будет покрыть ¾ её площади
На ровных участках наклеивается полосами виброзолирующий материал с фольгированной поверхностью
Приклеивать следует от центра крыши к краям, чтобы разглаживать используйте валик прокаточный либо хорошо отшлифованную дощечку
Поверх первичной виброизоляции приклеиваете вторым слоем звукопоглощающий материал
Затем ставите на место обшивку потолка

Шумоизоляция капота

Капот нельзя исключать, хотя многие думают, что подобная шумка только для создания тишины окружающим, на самом деле, это не совсем так, капот тоже вибрирует, резонирует и направляет звуковые волны к лобовому стеклу, а значит нуждается в обработке:

Крышка с внутренней стороны капота имеет, как правило, симметричные впадины окруженные ребрами жесткости
В эти впадины в поверхности крышки и приклеивают пластины виброизоляции, на основе битума
Таким же способом выполняется звукоизоляция на крышке багажника
Поверх виброизоляции сплошным листом клеится шумо и теплоизоляция

Дополнительно посмотрите видео, для вашей конкретной модели авто.

Материалы для шумоизоляции автомобиля

Виброизоляционный материал

Первое и основное сырье шумоизоляции. Оно производится плитами определенных размеров. Виброизоляторы бывают битумные, мастичные или битумно-мастичные, с фольгой в составе или без нее. Толщину выбирают исходя из полноты кузова машины.

Виброизоляционный материал Bimast Bomb

Комбинированные и битумные плиты при установке нуждаются в нагреве — эффективность от этого изолирования станет лучше. Этот вид иброизолятора наносят на нагруженные от вибрации места — передние и задние колесные арки, днище, отсек мотора, при этом места нанесения должны быть хорошо очищены от загрязнений и пыли.
Материалы на мастичной основе, наоборот, не требуют нагрева перед их нанесением. Их укладывают на места внутри автомобиля: пол багажника, под задние сиденья, крышу, капот и на двери машины.
Виброизоляторы, в состав которого входит фольга, наиболее удобны при в работе.

Теплошумоизоляционный материал

Cамоклеящийся вспененный материал. Справляется не только с посторонним шумом, но и теплоизолирует салон.

Теплошумоизоляционный материал Сплэн

Во время работы его, как правило, клеят поверх виброизолятора.
Не требует предварительного нагрева.
К теплошумоизоляционным материалам относят: Сплэн, Флэкс, Барьер.

Плюс теплошумоизоляции в том, что она не впитывает влагу, однако клей не устойчив к воде, поэтому места его нанесения ограничены.

Внимание!
Рекомендуется не укладывать теплошумоизоляцию на места автомобиля, часто контактирующие с водой.

Шумоизоляционный материал

Тяжёлый и самый эффективный материал, поглощающий до 95% шума, и имеющий структуру с открытыми ячейками.

Шумоизоляционный материал Изофлекс

Наиболее распространённые модели: Изофлекс, Битопласт и Акцент.

Полезно!
Имеются модели типа NoiseBlock, которые представляют собой самоклеящийся материал и наносятся третьим слоем на вспененный шумоизоляионный материал низкой плотности (например, Сплэн или Барьер). Часть шумов, которая всё равно проходит через шумоизоляционные слои, отражается от NoiseBlock и глушится. Таким образом, достигается максимальная эффективность.

Противоскрипный материал (антискрип)

Самоклеящийся материал из ткани, который наклеивают в те места, где соприкасаются детали машины. Таким образом детали в процессе работы не создают взаимного трения, и, соответственно, не скрипят.

Антискрип для автомобиля. Также бывает в виде лент.

Результативно устраняет скрипы, биения, звуки.
Во время нанесения шумоизоляции не нужен нагрев.
Минус антискрипа в относительно скудном ассортименте.

Хорошим спросом среди покупателей пользуются: Маделин и Бипласт.

Жидкий шумоизоляционный материал

Это современный способ изолирования авто. Представляет собой, по сути, жидкую резину с комплексом присадок. Применяется для наружной защиты от шума и для антикоррозийной обработки кузова.

Жидкая шумоизоляция для автомобиля и способ её нанесения

Жидкая шумоизоляция не впитывает в себя влагу. Иными словами, её можно применять в местах прямого соприкосновения автомобиля с водой (например, на днище или арки колёс).
Жидка мастика устойчива к реагентам и механическим воздействиям.
Перед нанесением поверхность требуется очистить от грязи и обезжирить. Жидкую мастику необходимо наносить на очищенный металл. Некоторые виды можно наносить, предварительно не обрабатывая автомобиль грунтовкой.
Применяется двумя способами: аэрозольное покрытие и малярное (кистью или валиком). Если нужна изоляция с внешней стороны, спрей станет оптимальным решение.
В отличие от других материалов, жидкая шумоизоляция не повышает вес автомобиля, и хорошо поглощает шум.
Цена высокая, но и срок эксплуатации не малый — 5 лет.

Совет!
Во время приобретения продукции, обязательно интересуйтесь документами о гарантии качества и о соответствии санитарно-гигиеническим нормам. Эти документы доказывают высокое качество и безвредность для здоровья.

Схема монтажа и материалы шумоизоляции

Поэтапная шумоизоляция в зависимости от степени

Минимальная шумоизоляция

Плоские места дверной карты можно обработать обрезками.

Средняя шумоизоляция

Первый слой представлен 2-миллиметровым вибропоглотителем. В зоне напротив динамика можно использовать толщину в 3 мм и добавить акустическую линзу. Сверху можно приклеить шумоизоляционный материал, но данный этап не является обязательным.
Используйте жёсткий вибропоглотитель для обработки внешней филёнки и закрытия всех технологических отверстий.
Тонкий вибропоглотитель (2 мм) подойдёт для обработки дверных карт.
Пяти- или десятимиллиметровый шумопоглотитель используется для окончательной обработки всей внутренней поверхности.

Максимальная шумоизоляция

Вибропоглощающий материал толщиной в 3 мм стоит использовать в качестве первого слоя для обработки внешней филёнки. Материал большей толщины выбирать не стоит, в противном случае двери станут слишком тяжёлыми.
В качестве второго слоя используйте шумоизолирующий материал со слоем водостойкого клея.
Подготовьте алюминиевую фольгу на клеевой основе для обработки технологических отверстий во внутренней филёнке. Поверх фольги прикатайте жёсткий виброизоляционный материал толщиной 2 — 3 мм.
Четырёх- или пятимиллиметровый шумоизолирующий материал станет финишным слоем.
Не забудьте обработать дверную карту. Сначала наклейте шумопоглотитель с волнистой поверхностью (10 — 15 мм), а поверх него виброизоляцию толщиной в 2 мм.

Экстремальная шумоизоляция

На первом этапе осуществляется армирование двери посредством алюминиевых планок, вклеиваемых на внешнюю филёнку с небольшими промежутками. Также роль армирующего материала могут выполнить полоски жёсткого виброизоляционного материала.
На следующем этапе между промежутками необходимо прикатать вибропоглощающий материал толщиной в 4 мм.
Следующий слой представлен шумопоглотителем или шумоизоляционным материалом на основе из латексной плёнки или водостойкого клея. Не забудьте о закрытии технологических окон посредством алюминиевых листов или полиэфирной смолы. Верхний слой будет представлен виброизоляцией толщиной в 3 — 4 мм.
Куски виброизоляции также используются для обработки дверной карты, но предварительно необходимо наклеить шумопоглотитель. Его толщина должна быть максимально возможной. Покрывающаяся шумопоглотителем площадь напрямую зависит от количества устанавливаемых в двери динамиков. Поскольку мидбасов может быть несколько, дверная карта фиксируется на железной части двери посредством сквозных болтов и только потом монтируется акустическая система.

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей

Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы

Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:

двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
улучшается качество звучания аудио системы

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.

Первый слой: виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или тоннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример подготовки дверей и установки акустики рассмотрен в разделе «Статьи».

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия!

Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат МП.

Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики.

Второй слой: шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

голос

Рейтинг статьи

Виброизоляция своими руками

Виброизоляционные материалы наклеиваются в первую очередь, как основа, на которую можно установить звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы. Можно установить только виброизоляционные материалы (что, в большинстве случаев, многие и делают), но эффект будет не полным. Установка вибро-шумоизоляционного материала требуется для большинства частей кузова автомобиля. Виброизоляционный материал, как дополнение к установке аудиосистемы, предназначен для уменьшения или предотвращения грохота и вибраций, создаваемые низкими частотами. Главная цель виброизоляции автомобиля – получить чистые басы аудиосистемы.

Установка полного комплекта виброизоляции в автомобиле, добавит в среднем 25–40 кг дополнительного веса.

Толщина металла на днище отличается от толщины на крыше. Исходя из этого, толщина виброизоляции должна выбираться соответственно. Виброизоляционный материал может иметь разную толщину (обычно 1.6 мм, 2 мм, 2.6 мм и 4 мм). На днище кузова слой виброизоляции должен быть толще, а на крыше будет достаточно тонкого слоя.

Виброизоляционный материал наиболее эффективен, если он закрывает 50% (максимум 80%) площади панели. 100%-покрытие поверхности этим материалом бесполезно и только добавит лишнего веса автомобилю. Установка материала на 20% площади, по середине панели, даст 80% улучшений, уберёт большую часть вибрации и грохота. Наклеивание материала на остальные 80% даст лишь 20% разницы.

Использование нескольких слоёв виброизоляционного материала для сокращения дорожного шума (передаваемого воздушным путём) несомненно даёт определённый эффект сокращения дорожного шума, так как придаёт значительную массу на пути звука. Но виброизоляционный материал не имеет структуры, которая бы отражала звук. Вместо всех этих слоёв лучше использовать один слой в качестве виброизоляции и дополнительный слой материала, специально служащего как звуковой барьер.

Для установки виброизоляции своими руками требуется разобрать салон автомобиля.

После снятия защитной бумаги, материал становится липким и легко прилипает к любым поверхностям. После приклеивания, нужно срезать остатки и вырезать необходимые технологические отверстия.

При нанесении, материал должен быть тщательно придавлен к металлу. Виброизоляционный материал не плотно наклеенный на поверхность не даст эффекта виброизоляции.

Современные материалы не требуют нагрева в процессе приклеивания и разглаживания, однако, если шумоизоляция осуществляется в холодном помещении, то необходимо предварительно нагреть металл и материал или и то и другое. Материал очень эластичный и легко повторяет все контуры и формы панели. Для разглаживания листов используйте валик. Начните разравнивать с центра и продолжите к краям, прокатывая каждый контур панели. Даже если поверхность ровная, прокатывание валиком обеспечит хорошую адгезию и полный контакт материала с панелью, удаляя пузырьки воздуха.

Оклеивание виброизоляцией не гарантирует полного отсутствия грохота. Если всё сделано правильно и качественно, то вибрации и грохот будут оставаться на минимальном уровне.

Источник

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! О шуме в автомобиле, который сопровождает нас на протяжении всего времени поездки, сказано уже много. И у нас на сайте, в том числе. Классификация шумов уже сформирована и научно обоснована, и здесь ни добавить, ни отнять. С наукой не поспоришь.

Мы с вами, проводя большую часть времени в автомобиле, на своей «шкуре» постоянно испытываем неблагоприятное воздействие различных шумов. И, ладно бы, если б только на «шкуре». Ведь в первую очередь шумы воздействуют на нервную систему человека. А если к этим внешним раздражителям, ещё добавить и стрессы большого города: работа, динамика движения или, наоборот, часовые «пробки», высокие скорости, хамство на дорогах.

То вполне понятно каждому: такой симбиоз раздражающего шума и напряженного внутреннего состояния водителя, в итоге очень сильно и негативно влияет на выбор правильного, безопасного режима вождения. Притупляется реакция, снижается устойчивость ясного видения и рефлекторных действий водителя. А всё это – чревато…

Что делать? Как всегда, ответ прост: самостоятельно свести к минимуму, там, где это возможно, раздражающие факторы. В нашем случае, это провести полную шумоизоляцию автомобиля. И в рамках этого мероприятия, сегодня мы разберемся, как выполняется шумоизоляция дверей автомобиля своими руками.

Как шумоизоляция дверей авто возвращает в салон музыку?

На самом деле, шумоизоляция дверей автомобиля ставит перед собой две цели: она производится как элемент программы полной шумоизоляции автомобиля, а вторая цель – добиться того, чтобы акустическая система вашего авто качественно выполняла свои функции.

Для кого-то этот фактор может и не являться основополагающим, а кто-то не представляет себе движения в авто без музыки. Но! Ведь есть автоакустика, и есть какофония дребезжащих звуков, через которые с трудом угадывается мелодия. Вы что выбираете? Естественно, автоакустику.

Традиционно, фронтальная акустика располагается в дверях автомобиля. Собственно, поэтому шумоизоляция дверей играет не последнюю роль в обеспечении качественного звучания вашей аудиосистемы. Вы сами убеждались в том, что при заводской шумоизоляции дверь автомобиля начинает резонировать.

Особенно, если у вас установлена современная, мощная акустическая система. Это мало того, что раздражает, но и сводит на «нет» все ваши затраты на хорошую акустическую систему авто.

Вот такие они, две основные причины, требующие, чтобы шумоизоляция передних дверей автомобиля, особенно, проводилась по полной программе, а не частично. И, чтобы ваше авто не напоминало проезжающую мимо дребезжащую консервную банку, мы и проведем шумоизоляцию дверей своими руками.

Технология шумоизоляции дверей авто своими руками

Существует несколько методов шумоизоляции дверей автомобиля. Каждый из этих методов предназначен для своих целей. По мере возрастания, естественно, увеличивается и качественное состояние шумоизоляции дверей авто. А уж, какой метод выберете вы, это зависит от вас.

минимальная шумоизоляция дверей: производиться оклеивание дверной карты и наружной филёнки двери;
стандартная шумоизоляция. Применение стандартных, общедоступных материалов, по технологии процесса. Этот метод мы разберем более подробно, чуть ниже;
максимальная шумоизоляция – вам она вряд ли понадобится, если вы не принимаете участия в соревнованиях по автозвуку. Включает в себя стандартную шумоизоляцию дверей с механическим укреплением конструкции двери (поверхностей) и применением более плотных шумоизоляционных материалов.

Стандартная шумоизоляция дверей самостоятельно

Для того, чтобы не тратиться на материалы, определитесь с акустикой. Если у вас динамики выведены только в передние двери, то, соответственно, шумоизоляция передних дверей должна проходить по стандартному варианту. Если же динамики встроены и в задние двери, то… аналогичная ситуация. Итак, начнем.

Подготовка дверей к шумоизоляции. Ничего нового. Разбираем дверь, обеспечиваем доступ ко всем поверхностям, котоые нужно обработать шумоизоляционными материалами. Тщательно: убираем остатки заводской шумоизоляции, зачищаем поверхности, и обезжириваем их.

Обработка наружной филёнки двери. Вначале производим её обклейку вибропоглощающим материалом. Затем (факультативно) шумопоглощающим материалом, выполняющим одновременно функцию теплоизоляционного покрытия. В качестве вибропоглощающего материала используется Вибропласт (это не рекомендация, это на ваш выбор). В качестве шумопоглощающего – Сплэн. Хотя, уже появились шумопоглощающие материалы с большей эффективностью КМП (коэффициент механических потерь). Как правило, рекомендуют наклеивать вибропоглотитель горизонтальными полосами с нахлёстом.

Обработка дверного каркаса. Существует две методики: с заклейкой окон каркаса или без заклейки. Выбор метода зависит от возможности и целесообразности. Заклейка окон каркаса осуществляется алюминиевой фольгой с клеевым основанием (ВИЭК). Процедуру изготовления лекал и шаблонов, мы уже описывали, поэтому повторяться нет смысла. Лишь напомним, что вырезая шаблон, не забудьте оставить «напуск» 2-4 см по периметру фасонной детали. Следующий слой – вибропоглотитель Вибропласт. Изготовление шумопоглощающего пирога для автомобильной двери, закончено. Важно! При проведении шумоизоляции двери автомобиля, не увлекайтесь, и не забудьте оставить место для функционирования тросиков и тяг, которые располагаются в двери авто. Замуруете их, вся работа «насмарку».

Обработка обшивки двери. Обрабатываем герметиком стыки деталей обшивки. Так называемые, проблемно-акустические зоны, которые могут резонировать с динамиками (плоские поверхности рядом с источником звука), обклеиваем вибропоглотителем. Следующий шаг – обклейка внутренней поверхности обшивки прокладочным материалом, типа Битопласт. Ориентируйтесь на конструкцию двери, если есть такая возможность, то проклейка желательна по всей площади внутренней поверхности.

Удачи вам в проведении качественной шумоизоляции дверей авто своими руками.

Источник

Шумка своими руками
//
Схемы

Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Приступаем к шумоизоляции двери

Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Шумоизоляция обшивки двери

Далее, если пластиковые элементы интерьера двери стучат друг об друга – стыки следует проклеить Бипластом или Маделином. Это устранит скрип и стуки.

На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

Источник

Важный элемент акустического тюнинга — это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Содержание статьи:

Минимальный вариант шумоизоляции дверей автомобиля
Средний вариант шумоизоляции дверей в авто
Максимальный вариант шумоизоляции дверей автомобиля
Экстремальный вариант шумки дверей авто
Видео, как работать с материалом шумофф

шумоизоляция дверей автомобиля

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

шумофф

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

шумоизоляция дверей автомобиля

Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант — шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

shumoizolyatsiya-dverey-avtomobilya-5

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

shumoizolyatsiya-dverey-avtomobilya-7

Третий вариант — шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

— Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

— Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

— Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

— Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

шумоизоляция дверей автомобиля

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

громкий фронт

— Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

— Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

— Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

— Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

Видео о том, как делается шумоизоляция дверей автомобиля материалом шумофф

Источник

Знакомство с шумоизоляцией у многих автолюбителей начинается обычно с процесса установки в двери машины более качественных динамиков. Параллельно с улучшением качества звучания аудиосистемы проводится устранение посторонних шумов, как от дорожного покрытия, так и от проезжающих мимо машин. В данной статье мы рассмотрим один из способов шумоизоляции автомобильных дверей и установки акустики.

После проведения процесса шумоизоляции, уровень общего шума в салоне автомобиля должен существенно снизиться. Помимо этого, за счет увеличения веса, двери автомобиля начнут легче и тише закрываться. Единственный минус «шумки» – это увеличение массы обрабатываемых элементов автомобиля и провисание дверных петель. Чтобы избежать этого, не стоит слишком увлекаться виброизоляцией, накладывая лишние слои материала.

Чтобы обеспечить высококачественное звучание акустической аудиосистемы, вмонтированной в автомобильные двери, необходимо осуществить следующий порядок действий:

Провести виброизоляцию наружной и внутренней стороны двери, чтобы убрать дребезг и призвуки при воспроизведении низких частот.
Загерметизировать дверь, оставив внутри нее закрытое пространство, чтобы акустика звучала глубже и детальнее.
Жестко прикрепить динамик к дверной панели, чтобы повысилась отдача для более громкого звучания.
Провести шумоизоляцию двери, чтобы снизить уровень шумности в салоне авто.
Провести антискриповую обработку дверных панелей, чтобы исключить призвуки и дребезг при высоком уровне громкости.

Материалы для вибро- и шумоизоляции дверей автомобиля

Перед тем, как начать процесс шумоизоляции запаситесь нужными материалами и инструментами.

Из инструментов вам понадобятся: тепловой фен (тепловой пистолет), обезжириватель (уайт-спирит), нож для резки, острые ножницы, рулетка, метровая линейка, тонкий маркер, прикаточный ролик.

Из материалов вам необходимы:

Бимаст Супер – 1 лист
Бимаст Стандарт – 1 лист
Вибропласт М1 – 1 лист
Битопласт 5мм – 0,5 м.кв.
Битопласт 10мм – 0,5 м.кв.
Твердый картон, фанера

к содержанию ↑

Варианты виброизоляции автомобиля

Автомобильные двери не так сильно вибронагружены, по сравнению с тем же моторным щитом или тоннелем пола. Но именно они являются тем элементами автомобиля, куда чаще всего устанавливаются аудиокомпоненты фронтальной акустики, что вызывает резонирующие призвуки металла. Поэтому, перед началом шумоизоляции дверей авто, необходимо определиться – станут ли они местом монтажа динамиков с высокими требованиями к качеству установки. От этого условия зависит применяемый способ виброизоляции.

При любом варианте виброизоляции используются следующие вибропоглощающие материалы – Вибропласт Silver или Gold, либо Вибропласт М2. Он наносится на наружную сторону двери, которая ближе к улице, на всю площадь панели.

При оклейке будьте внимательны – не закрывайте технологические отверстия двери!

Виброизоляция внутренней стороны двери, той, что ближе к салону, зависит от того — будете ли вы устанавливать акустику или если же она уже вмонтирована – будете ли улучшать ее звучание. Если нет, то, тогда достаточно произвести виброизоляцию ровных участков, при помощи материалов Визомат МП или Бимаст Супер.

Если же вы планируете устанавливать мощную аудиосистему, металлическую поверхность внутренней стороны двери следует полностью обклеить теми же материалами. В том числе и все технологические скважины. Герметизация отверстий превратит дверь в закрытый изолятор, с пустым пространством внутри, что сделает тональность звучания аппаратуры более детальной и глубокой.

Перед оклейкой технологических отверстий, проверьте работоспособность замковых механизмов и стеклоподъемников, проведите протяжку креплений и смажьте нужные детали.

к содержанию ↑

Шумоизоляция и установка акустики в Peugeot 307

Процесс проведения шумоизоляции и установки фронтальной акустической системы в передние двери, рассмотрим при помощи применения автомобиля Peugeot 307. Необходимое условие, что мы будем соблюдать, это – сохранение целостности обшивки дверных панелей и внешнего вида салона.

Демонтирование дверной обшивки

На первом этапе нам надо аккуратно демонтировать обшивку двери. Сняв панель, мы обнаружим типичную картину для большинства автомобилей – маломощный динамик, прикрепленный непосредственно к самой обшивке двери. Такой вид монтажа не дает нужной жесткости. Поэтому на большой громкости дверная панель начинает трястись, вызывая резонансные призвуки металла и понижая отдачу низких частот. Помимо этого, динамик не работает на объем двери и звук распространяется под обшивку.

к содержанию ↑

Изготовление подставок под динамик

Для жесткой посадки динамика на металлическую поверхность двери, надо его так сориентировать, чтобы совпадали и центр динамика, и центр кольца, на котором крепится стационарная акустика. Из твердого картона вырезаем трафарет для центровки и устройства основы подставок.

Трафарет, который больше по размеру, послужит для переноски разметки на дверную поверхность, другой, чуть меньше, для устройства основы.

На двери рисуем окружность и вырезаем металл. Это условие необходимо для обеспечения воспроизведения звука на объем двери. Мембрану динамика следует максимально близко расположить к сеточке обшивки. Поэтому из колец фанеры создаем следующий каркас:

В верхней точке применяем дополнительную подставку для повышения жесткости крепежа.

к содержанию ↑

Виброизоляция и шумоизоляция двери

На наружную дверную поверхность, ту, что ближе к улице, наносим Бимаст Стандарт. Берем небольшие куски материала, такие, которые проходят через технологические отверстия. Обклеиваем около 50 – 60% площади, уделяя особое внимание ребрам жесткости. Зону, находящуюся напротив отверстия в двери для динамика, обрабатываем Битопластом 10 мм (куском размера чуть больше самого отверстия). Это делается для того, чтобы предотвратить появление стоячих звуковых волн. Шумоизоляцию для внешней стороны двери мы не делаем, так как звукоотражатели, типа Сплэна будут переотражать звуковые волны, а шумопоглотители будут их поглощать. Поэтому наносим только виброизолирующий слой.

На внутреннюю сторону двери, ту, что ближе к салону, наклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические скважины, кроме дренажных и вентиляционных. Перед нанесением материал хорошо разогреваем тепловым феном.

Перед тем, как установить подставки, хорошо запениваем зазоры между дверью и основой. Далее обрезаем излишки и герметизируем стыки Вибропластом М1 (Gold). Саму платформу надежно прикрепляем болтами.

Далее всю площадь поверхности закрываем Битопластом 10 мм или Акцентом 10 мм. Лучше использовать Акцент, так как он хорошо сжимается, что облегчает процесс обратной установки обшивки. Материал постарайтесь наклеить единым листом.

На последнем этапе – устанавливаем динамик и по всей окружности наклеиваем шумопоглотитель Битопласт 10мм. Уплотнительное кольцо между сеточкой дверной панели и динамиком должно улучшить передачу звука аппаратуры.

к содержанию ↑

Виброизоляция и уплотнение дверной панели

Обшивка двери является не только источником вибраций и скрипов, она несет в себе и полезную функцию дополнительного акустического щита. Чтобы исключить вибрации используем Вибропласт М1 (Golg). Его наносим на все пологие участки обшивки. Именно на этой модели машины дверная карта сделана из нескольких элементов, поэтому дополнительно виброизолируем все стыки частей, прикрепляемых друг к другу.

Далее на всю поверхность наносим Битопласт 5мм, оклеивая все края с нахлестом. После нанесения обрезаем излишки, чтобы было все вровень. Данная процедура позволит убрать скрип обшивки о металл двери.

На этом этапе остается водрузить дверную обшивку на место. Имейте в виду, что после проведенной процедуры «шумки» возможно, придется заменить пистоны крепления на новые или использовать саморезы. На этом процесс установки аудиосистемы и виброизоляции завершен.

к содержанию ↑

Плюсы и минусы ШВИ

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками приводит к увеличению их массы. В этом есть свои преимущества и недостатки. Согласитесь, гораздо приятнее при закрывании двери слышать не звонкий лязг металла о металл, а вполне себе глухой хлопок, который дает ее увеличившаяся масса. Вместе с тем, увлекаться чрезмерным наслоением вибропоглотителей тоже не стоит, ведь это чревато провисанием дверных петель в скором времени. Если рассматривать ШВИ с точки зрения работы аудиосистемы, то здесь все голоса будут только «за», так как улучшенное звучание динамика, даже заводского, несомненно, будет радовать ваш слух. Ну, и конечно, «шумка» дверей снижает общий уровень шумности в салоне авто. По крайней мере, избавит ваши уши от сопровождения неприятных дребезгов, скрипов и призвуков на высокой громкости. Подводя итог, можно сказать, что ШВИ дверей автомобиля нужная процедура, но решить нужна ли она именно вашему авто можете только вы. Мы же искренне желаем вам удачи в работе над улучшением своего транспортного средства!

Более подробно узнать как провести шумоизоляцию автомобиля можно на сайте http://auto-shum.ru/

Видео:

Источник