Шумоизоляция входной двери своими руками какие материалы

Шумоизоляция входной двери. Как сделать самому?

Шумоизоляция входной двери – важнейшая характеристика, на которую нужно обращать внимание уже на стадии выбора изделия.

От звукоизоляции входной двери напрямую будет зависеть ваше спокойствие. Установите входную дверь с высокими звукоизоляционными свойствами, и вам не будут досаждать громкие звуки с лестничной клетки, и соседям будет недоступно все, что происходит у вас дома.

Но часто бывает так, что дверь уже купили, установили. и вдруг обнаруживается, что шумоизоляция вашей входной двери оставляет желать лучшего. В этом случае не стоит отчаиваться: повысить звукоизоляцию можно своими руками.

Есть два метода повышения звукоизоляции входной двери:

• создать небольшой тамбур методом установки второй дополнительной двери;

Устройство входного тамбура

звукоизолировать непосредственно саму входную дверь.

Первый способ трудоемкий и не всегда приемлемый, так как установка второй двери требует дополнительного пространства. Замечательно, если вы установили входную дверь с выносом коробки наружу. В этом случае не нужно демонтировать существующую дверь. Таким образом у вас будет две входных двери с образованием воздушного пространства межу ними, который обеспечит вам отличную звукоизоляцию.

Во втором случае придется потрудиться, чтобы повысить звукоизоляционные свойства самой двери. Будем рассматривать стальную модель, так как именно металлические входные двери самые распространенные.

Во-первых, рассмотрите конструкцию своей двери: есть изделия с несъемной внутренней облицовкой и съемной. У первых чаще всего внутренней облицовкой является стальной лист, который приварен к каркасу полотна. У вторых внутренняя обшивка крепится к каркасу саморезами, и ее легко можно снять. Внутренняя отделка такой двери может быть выполнена практически из любого материала: картона, ДВП, МДФ, пластика и других.

Повышение звукоизоляции входной двери с несъемной обшивкой дверного полотна

Такие входные двери можно звукоизолировать двумя способами:

• поклейкой битумных самоклеющихся виброизоляторов (визомат, бимаст) и шумоизоляторов (сплэн, вибропласт и т.п.). Эти материалы используются для звукоизоляции автомобилей;
• обивкой дверного полотна с прослойкой из звукоизоляционных материалов (синтепон, пенопласт, полистирол и др.). В этом случае нужно быть готовым, что толщина двери может увеличиться.

Поклейку самоклеющихся материалов лучше выполнять с двух сторон двери. Предварительно все поверхности нужно тщательно обезжирить ацетоном или любым другим растворителем. После высыхания дверного полотна можно приступать к поклейке. Непосредственно на металл наклеивают листы виброизолятора, а сверху на них приклеивают шумоизоляцию, при этом рекомендуется, чтобы листы перекрывали друг друга. Перехлест разрезается ножом, и излишки материалов аккуратно удаляются. При таком способе звукоизоляции входной двери желательно, чтобы температура окружающего воздуха при выполнении работ была не ниже +25°С. Сверху всю эту красоту можно оклеить искусственной кожей.

Для обивки стальной двери чаще всего используют поролон или синтепон и искусственную кожу или дермантин. При этом, чем толще прослойка шумоизоляционного материала, тем выше будет звукоизоляция входной двери. Крепят обшивку с помощью клея, а также с помощью декоративных гвоздиков, украшая фасад дверного полотна узорами (методом натягивания между гвоздями шелковой нити или тонкой стальной проволоки). Во втором случае нужно будет предварительно к стальному полотну прикрутить саморезами лист фанеры толщиной 10 мм, непосредственно к которому и будет прибиваться обивка.

Обивка двери дермантином

Также можно обить дверное полотно ДВП, МДФ или обычной вагонкой. Для этого монтируется каркас из деревянных планок толщиной 20 мм, который с помощью саморезов крепят к стальной обшивке дверного полотна. Полученные ниши заполняют пенополистиролом или любым другим утеплителем. Часто, например, используют минеральную вату, которая еще и повысит огнестойкость входной двери, так является негорючим материалом. Недостаток такой изоляции – вата со временем дает усадку, в результате чего изоляционные свойства двери могут ухудшиться.

Поверх решетки крепят панели ДВП, МДФ, фанеры или вагонку. При таком способе повышения шумоизоляции входной двери учтите, что вес дверного плотна может значительно увеличиться, поэтому, возможно, придется еще установить дополнительные петли.

Шумоизоляция входной двери со съемной обшивкой

Снимается декоративная панель. Пространство между ребрами жесткости заполняется минеральной ватой, поролоном, полистиролом или пенопластом.

Звукоизоляция входной двери минеральной ватой

Сверху дверное полотно облицовывают снятой панелью, вагонкой, листами МДФ или картона, которые крепят саморезами к каркасу дверного полотна (это могут быть стальные уголки или профильная труба).

По периметру зазор между панелями и каркасом заполняют герметиком из силикона. А поверх закрепляют декоративные планки для того, чтобы скрыть неровные края облицовки.

После этого оформление двери можно закончить лаковым покрытием.

Дополнительные меры для повышения шумоизоляции входной двери

Помимо дверного полотна изолируют и дверную коробку. Лучше эти работы выполнять на стадии монтажа двери. Профиль дверной коробки заполняют строительным раствором или гранулированным сыпучим утеплителем. А вот монтажную пену использовать не рекомендуется, так как она со временем теряет свои изоляционные свойства.

Звукоизоляцию входной двери можно повысить, приклеив по периметру двери специальные резиновые уплотнители. Такие уплотнители долговечны, могут быть разной ширины и толщины, а также выпускаются в широкой цветовой палитре.

Иногда для увеличения шумоизоляции может потребоваться еще установка дополнительного дверного порога.

Таким образом, как видно, повысить звукоизоляционные характеристики входной двери, благодаря большому ассортименту современных шумоизоляционных и отделочных материалов на строительном рынке, довольно легко.

Поделитесь с друзьями:

Шумоизоляция входной металлической двери своими руками

Фото с сайта tkastrey.ru

Идеальная входная дверь, соответствующая вашим требованиям и ожиданиям, должна быть сделана своими руками. Только так вы учтете особенности окружающей среды – внутренней и внешней. На современном строительном рынке можно найти достойные варианты: добротные, надежные, с шумоизоляционными характеристиками. Но параметры в данном случае стандартные. Вы же можете при самостоятельной звукоизоляции двери задать изделию дополнительные, эксклюзивные опции. О том, как это сделать, мы расскажем в этой статье.

Достоинства самостоятельной шумоизоляции металлической двери

Входная дверь – барьер, на который возложена важная миссия. Спокойная обстановка в квартире или доме, отсутствие посторонних звуков, шума улицы – все это должна обеспечивать правильная шумоизоляция дверного блока. Должный эффект достигается благодаря нескольким ключевым моментам: толщине полотна, глубине коробки, обивочным материалам.

В строительных магазинах вы можете найти достойные варианты металлических дверей. Толстые листы, качественная спайка швов, надежная конструкция. Сложно определить на глаз, насколько эффективно изделие будет справляться со своими функциями. Показатель, обозначающий уровень шумоизоляции, должен варьироваться в пределах 35-45 дБ. Но существуют индивидуальные особенности места, которые производитель не учитывает. А вы можете.

Шумоизоляция входной металлической двери своими руками – оптимальный способ создать именно ту конструкцию, которая максимально подойдет для вашего жилища.

Покупая входную металлическую дверь, выбирайте продукцию с маркировкой II-12-77. Эти изделия произведены по специальным стандартам, обеспечивающим шумо- и звукоизоляцию.

Как улучшить шумо- и теплоизоляцию двери своими руками

Приступая к работе, вы должны учесть особенности пограничных помещений: холла квартиры или дома и условий, от которых защищает дверной блок. Если речь идет об улице – вы должны использовать материалы, которые подойдут для агрессивного воздействия окружающей среды: осадки, перепады температур. При звукоизоляции металлических дверей в подъезде подойдут стандартные средства.

4 способа самостоятельной шумоизоляции металлической двери

Способ 1. Внешняя обивка

Чтобы металлическая дверь эффективно выполняла свои барьерные функции, ее следует “одеть” в дерево, ДСП, фанеру и другие плотные материалы с пористой структурой, хорошо сохраняющей тепло и задерживающей звуки. Финальный штрих, обладающий декоративной функцией, – обивка кожзаменителем, дермантином или другими плотными интерьерными тканями, которые накладываются на слой синтепона или поролона.

Фото с сайта 24vhoda.ru

Способ 2. С внутренней стороны металлическая дверь обивается минеральной ватой

Этот современный материал обладает множеством преимуществ. Используется как для жилых помещений, так и общественного, промышленного назначения. Очень эффективно держит тепло и препятствует проникновению шумов различного происхождения. Даже в заводских условиях, при громко работающем оборудовании, в соседнем помещении, отгороженном сэндвич-панелями с минеральной ватой, сохраняются комфортные условия. Кроме этого, материал экологичен, безопасен, не подвержен горению, служит до 50 лет.

Фото с сайта doorchange.ru

Способ 3. Экономичный вариант — использование пенополиуретана, который обладает достойными шумо- и звукоизоляционными свойствами

Прост в применении: полотно с одной стороны покрыто тонким клейким слоем, легко и надежно фиксирующим две разные по структуре поверхности – твердую и мягкую. Не оставляет зазоров, равномерно распределяется по железному листу.

Фото с сайта utepleniem.ru

Способ 4. Сэндвич-конструкция

В этом случае утепление и звукоизоляция возможны в при самостоятельном производстве дверного блока. Такая дверь требует большего пространства в проеме, чем стандартная одинарная. Плюс к этому необходимо учесть декоративную обивочную часть, на которую необходимо выделить дополнительный сантиметр. Между листами прокладывается любой утеплитель, обладающими достойными барьерными характеристиками.

Фото с сайта gorod-masterov52.ru

Полая двойная дверь – враг вашего дома. Металл обладает свойством отражать звук. В данном случае эффект удваивается. Холод и посторонние звуки будут беспрепятственно проникать в помещение.

Нюансы при шумоизоляции двери

• Для дополнительного усиления шумоизоляционного эффекта следует проклеить контур коробки и саму дверь полосками-уплотнителями. Материал выбирается на свое усмотрение: вспененная резина, силикон, с пластиковым ребром.

• Установка магнитного порога. Эта деталь отвечает за плотность фиксации двери к основе коробки. Магнит притягивает металлическую поверхность, не оставляя зазоров.

• Обивка двери должна быть снаружи и изнутри. Это условие обеспечивает входному блоку максимально эффективные барьерные функции.

• Приступая к шумоизоляции двери, снимите с полотна фурнитуру: глазок, замок, ручку.Щели, не предусмотренные расчетами, лучше всего заполнить силиконовым герметиком.

• На обивочную поверхность из дерева, шпона или ДСП специалисты рекомендуют клеить вибро-изоляторы. Перед нанесением поверхность обезжиривается.

Шумоизоляция двери — процесс несложный. Главное, тщательно подготовиться: учесть особенности двух пограничных помещений, подобрать подходящие материалы и следовать нашим рекомендациям.

Шумоизоляция входной двери своими руками: сделайте свою жизнь комфортной

Ниже мы расскажет как звукоизолировать недорогую входную дверь. Шумоизоляция своими руками — вполне выполнимая задача для всякого человека, нужно лишь следовать в работе определенным правилам.

Что будем делать:

• Улучшим шумоизоляцию за счет звукопоглощающих материалов.
• Увеличим вес двери за счет панелей и битумных листов. Это пойдет на пользу так как чем толще и массивнее дверь, тем сложнее звуку проникнуть сквозь нее.
• Утеплим дверь теплоизоляционными материалами (см. Утепление дверей дермантином: правила выполнения работы ).
• Избавимся от хлопанья и сквозняков за счет герметизации и уплотнителей.
• Улучшим внешний вид.

Этапы шумоизоляции

Снятие обивки

Шумоизоляция входной двери начинается со снятия обивки. Чаще всего недорогие двери обиты декоративным покрытием из дерматина, соединенного с дверью мебельными гвоздями. Вытягиваем за шляпки гвозди пассатижами, после этого снимается покрытие двери по всему периметру.

Обнажая внутреннюю часть двери можно поразиться неровным ребрам жесткости и нередко плохому качеству сварки недорогой двери. Хотя на потребительские свойства такая халтура особого влияния не оказывает. Главное, чтобы геометрия каркаса была ровной.

Итак, берем тряпку и ацетон, и тщательно протираем смоченной растворителем тряпочкой все внутренние поверхности двери. Желательно использовать перчатки, так как на поверхности металла могут быть заусеницы.

Выбираем материалы

Входные двери с шумоизоляцией не нуждаются в использовании монтажной пены. Это термоизолирующий материал для заделки щелей, но его звукопоглощающие качества оставляют желать лучшего, в частности из-за очень малого веса пены.

Как шумоизолировать входную дверь, какие материалы понадобятся? Создавая шумопоглощающий барьер, мы можем использовать битумные самоклеящиеся виброизоляторы (визомат, бимаст) и самоклеящиеся шумоизоляторы (сплэн, вибропласт и т.п.). Для стандартной двери нам понадобится по три-четыре листа обоих видов материалов.

Шумоизоляция: входные двери должны быть оклеены специальными материалами. После высыхания поверхности можно приступать к поклейке. Прямо на металл нужно наклеить битумную звуко виброизоляцию (тяжелые толстые листы с клеем-герметиком). Сверху нее, перекрывая слои, наклеиваем шумоизоляцию (похожие на поролон легкие листы).

Чтобы клеить аккуратно, сначала отрежьте десятую часть бумаги и приклейте эту полосу, после этого осторожно выдергивая бумагу, разгладьте и приклейте оставшийся материал. Это процесс сходен с поклейкой обоев. Перекрытие слоев значит, что если какой-то материал вы клеили с низу, то другой начинайте клеить сверху. Оставшиеся излишки материала нужно удалить обычным ножом.

Полезный совет! Чтобы поклейка виброизоляционных самоклеящихся материалов была качественной, температура поверхности и воздуха должна быть выше +20 градусов. Желательно, чтобы температура была даже выше +25 градусов. Поэтому, если изолирование входной двери проводится в холодное время, необходимо нагреть дверь тепловентилятором.

Итак, большая часть шумоизоляции двери завершена. Теперь можно попробовать провернуть ключ в замке. Двери входные с хорошей шумоизоляцией скрывают металлический дребезг и лязг от вращения ключа в скважине.

Теплоизоляция

Шумоизоляция входных дверей не обязательно предполагает теплоизоляцию. Но это желательно сделать. Нужно заложить в свободное пространство минеральную вату или поролон. Чтобы материал держался, создаем укрепление из рыболовной сетки, которая будет держаться на гвоздях, державших ранее дерматин.

Шумоизоляция дверей входных может включать прокладку несколько силовых и сигнальных проводов от верхней петли к замкам и глазку (см. Звонки дверные: как выбрать и установить ). Если в будущем понадобится установить какое-либо устройство, требующее электропитания, например, радиоуправляемый замок, электронный глазок, то не понадобится заново разбирать дверь для прокладки проводки.

Внешний вид

Входные шумоизоляционные двери можно сделать более приятными для глаза. Для отделки используем панели МДФ или обычную вагонку. ПВХ-панели лучше не применять, поскольку они легко деформируются и теряют вид. Закрепляем обрешетку под деревянную вагону.

Способы укладки вагонки

Устанавливаем панели от стороны петель. Нарезаем вагонку по размеру, кладем между панелью и порожком тоненький брусок, приклеиваем панель на жидкие гвозди. Затем приклеиваем оставшиеся панели, не забывая сделать отверстие под глазок.

Последнюю панель приклеиваем со стороны замка.

Последние штрихи

По периметру панелей приклеиваем декоративные планки с тем, чтобы закрыть неровные отрезы панелей. Герметизируем силиконовым герметиком щели между металлическим каркасом двери и панелью. После высыхания герметика, проводим завершающий этап — наклеиваем уплотнение с помощью профиля (самоклеящегося) из вспененной резины (см. Уплотнитель для металлических дверей – защита от сквозняков ).

Для того, чтобы уплотнитель был приклеен качественно, поверхность необходимо хорошо обезжирить. Однако если уплотнитель держится плохо, его можно приклеить супер-клеем. МДФ и вагонку можно покрывать лаком, это позволит создать имитацию покрытия из дорогого дерева.

Мы преобразовали двери входные: шумоизоляция и теплоизоляция готовы. Работа окончена.

Источники: http://youandremont.ru/prihozhaya/shumoizolyaciya-vhodnoj-dveri.html, http://v-dver.ru/articles/svoimi-rukami/shumoizolyacziya-vkhodnoj-metallicheskoj-dveri-svoimi-rukami.html, http://sdelaidver.ru/remont/shumoizolyaciya-vhodnoj-dveri-svoimi-rukami-76

Металлическая дверь без дополнительной шумоизоляции часто не только не снижает, а, наоборот, усиливает уровень внешнего шума за счет резонанса. Сделать шумоизоляцию входной металлической двери своими руками по силам каждому домашнему мастеру. Способы ограничения проникновения посторонних звуков в помещение достаточно многочисленны.

Факторы определяющие уровень звукоизоляции

На звукоизоляционные качества оказывают влияние многие факторы. К ним можно отнести:

• Конструктивное исполнение. Блок может быть изготовлен из одиночного листа или иметь одно-, реже двухконтурный профиль. Двухпрофильный контур предпочтительнее, но и дороже.
• Толщина металла. Толще лучше, но тут важно соблюсти баланс между толщиной металла и весом металлической конструкции, так как тяжелая входная дверь более надежна, лучше гасит вибрации, но и создает дополнительную нагрузку на петли и стену.
• Наличие дополнительной внешней и внутренней отделки. Чаше всего металлические двери обшиты фанерой, деревянными рейками, кожзаменителем или МДФ-панелями. Дополнительная отделка улучшает звукоизоляцию
• Состав наполнителя. Для этого чаще используют гофрированный картон или пенопласт, отличающиеся низкими шумоизоляционными свойствами. Лучше, если производитель использовал для внутреннего заполнения пенополиуретан или минеральную вату.
• Наличие уплотнителя по периметру дверного полотна, обеспечивающего герметичность закрывания. Без уплотнителя нельзя добиться хорошей шумоизоляции.
• Правильность установки. Ошибки при установке дверной коробки и некачественная отделка откосов могут ухудшить шумоизоляцию даже дорогостоящей двери.

Процесс звукоизоляции

Сначала нужно снять всю наружную фурнитуру — ручку, глазок, замок.

Если есть возможность, то для удобства работы дверное полотно нужно извлечь из коробки и положить на горизонтальную поверхность.

Так как шумоизоляция входной металлической двери разборной и неразборной конструкции отличается по способу доработки, сначала нужно определить тип конструкции.

Разборной двери

Если есть декоративные элементы, закрепленные с помощью гвоздей, шурупов или клепок, аккуратно удалить крепеж, снять элементы декора и задний металлический лист.

Плотно заполнить внутреннюю полость сначала виброгасящими элементами на битумной основе (герлен, липлент), а затем шумоизоляторами, например вспененным полистиролом или минеральными матами.

Установить и закрепить снятый лист металла и декоративную панель.

Не разборной входной группы

Если же мы имеем дело с неразборной конструкцией из толстого металла, то шумоизоляция производится иначе.

На дверном полотне из металлического профиля или деревянных реек посредством сварки или саморезов монтируем каркас для установки изолирующих материалов шумоизоляции.

Смонтированный каркас заполняем материалами аналогично разборной конструкции и закрываем листом ДВП или МДФ.

Доработка полотна под шумоизоляцию

Представляет собой процесс монтажа или замены на дверном полотне специальных шумо- и вибропоглощающих материалов. Чтобы сделать шумоизоляцию дверей качественно, специальные инструменты не нужны. Для этого будет достаточно следующего набора:

1. аккумуляторный шуруповерт или крестовая отвертка;
2. электрическая дрель с минимальным набором сверл;
3. нож, ножницы и ручная ножовка;
4. универсальный клей, потайные шурупы, обойные гвозди или строительный степлер;
5. линейка или рулетка.

Шумоизоляция проста, занимает мало времени, доработать конструкцию самостоятельно по силам каждому.

Внутреннее наполнение изолирующими материалами

Звукоизоляция входных металлических дверей выполняется разными материалами. При выборе внутреннего наполнения дверного полотна следует учитывать удобство монтажа, уровень необходимого шумопоглощения, эксплуатационные свойства, требований пожарной безопасности. Слои материалов шумоизоляции могут включать:

• Пенопластовые листы или гранулы. Распространенный материал со средними характеристиками и доступной ценой. Пожароопасен, при нагреве выделяет токсичные вещества.
• Вспененный полистирол. Может быть листовой, гранулированный или в виде специального напыления. Хорошо защищает от шума, холода и вибраций.

• Плиты из минеральной ваты. Хороший изоляционный материал, обладающий высокими эксплуатационными и противопожарными свойствами. Требует дополнительного закрепления, так как постепенно усыхает и теряет геометрическую форму.

Какой отделочный материал выбрать

Готовое металлическое дверное полотно для дополнительной шумоизоляции можно отделать кожзаменителем с подкладкой из поролона, изолона или синтепона. Можно обшить деревянной рейкой, евровагонкой, фанерой или ДВП. Дерево — экологичный материал, но требует дополнительной обработки для защиты от огня и продления срока службы.

Панели из поливинилхлорида (ПВХ) не рекомендуется использовать для внешней отделки шумоизоляции в силу их деформируемости и высокой горючести.

Можно использовать ламинированные панели или панели из МДФ. Эти материалы красивы и имеют высокие эксплуатационные качества. Их можно использовать для отделки входной и межкомнатной двери, тишина будет обеспечена.

Герметизация проема металлической двери

Для качественной шумоизоляции требуется герметичное прилегание дверного блока по всему периметру коробки. Для этого применяются специальные уплотнительные полоски из изолона, поролона или резины на самоклеящейся основе.

Перед их установкой нужно измерить длину дверного периметра, затем подготовить уплотнитель нужной длины, снять защитный слой с клейкой поверхности, прижать и разгладить.

Устранение дефектов и уплотнение

Проверяем качество и правильность установки дверной коробки, для этого демонтируем наличник. Если под ним обнаружились пустоты, заполняем силиконизированной монтажной пеной либо минеральным наполнителем. В противном случае качественная шумоизоляция не будет достигнута, потому что отверстие в стене будет, как рупор, усиливать все звуки.

Наносим на стену штукатурку и устанавливаем наличники. Работы по шумоизоляции завершены.

Надежная входная дверь в квартиру или дом обязана защищать жилище от проникновения нежелательных людей. Кроме того, входная дверь должна ограждать жильцов от различных посторонних звуков – разговоров на улице или в подъезде, шагов, доносящихся с верхних или нижних этажей. Помимо этого люди, находящиеся в помещении, ощущают себя комфортнее, когда знают, что с собеседников можно общаться, не опасаясь, что кто-то может услышать разговор. Все это объясняет, почему так важно сделать качественную шумоизоляцию входной двери. Как лучше сделать шумоизоляцию – актуальный для многих вопрос.

Звукоизоляция дверей своими руками

Разумеется, среди имеющейся в настоящее время широкой модельной линейки входных дверей можно найти изделия от известных, часто зарубежных производителей, которые отличаются высокой звуко- и теплоизоляцией. Но часто такие качественные входные металлические двери стоят очень дорого. Сегодня преимущественно потребители выбирают отечественные двери заводского изготовления. Особым спросом пользуются и двери, изготовленные кустарным способом, чуть ли не в домашних условиях. Подобные водные двери в квартиры представляют собой лист стали с приваренным металлическим уголком по всему периметру.

В лучшем случае у таких дверей имеется еще пара ребер жесткости. Каждый может выбрать тот вариант конструкции металлической входной двери, который считает оптимальным. Вопрос в том, как сделать шумоизоляцию входных дверей своими руками. И тут есть несколько вариантов решения данной проблемы:

• шумоизоляция двери в квартиру своими руками;
• монтаж внутренней (второй) двери из массива дерева;
• создание тамбура;
• комбинированные способ: обустройство тамбура и шумоизоляция входной двери из металла.

Что выбрать?

Стоит заметить, что монтаж входной дополнительной двери требует значительных затрат, как временных, так и финансовых. И если таким образом можно избавиться от посторонних шумов за дверью, то о шуме самой металлической двери вряд ли удастся забыть. Лучший результат достигается при реализации комбинированного способа. В таком случае шумоизоляция входной двери квартиры может быть выполнена в первую очередь, а вторую дверь можно установить уже позже. Но даже при всем этом стоит понимать, что шумоизоляция входной двери, стоимость которой может превысить цену качественной металлической двери, является не наилучшим вариантом.

Варианты шумоизоляции входных дверей

Исходя из конструкции двери, имеется несколько вариантов проведения ее шумоизоляции. Если дверное полотно сделано из пары металлических листов (внутреннего и наружного), и конструкция двери является неразборной (внутренний лист сваркой приварен к каркасу двери по всему периметру), тогда специалисты рекомендуют выполнить внешнюю отделку с обеих сторон, применяя разные звукопоглощяющие материалы. Хорошо, что современный рынок стройматериалов позволяет подобрать оптимальный вариант шумоизоляции, как по эксплуатационным, так и по ценовым параметрам.

Если металлическая входная дверь является разборной, т.е. можно снять внутренний лист металла, тогда шумоизоляцию проводят несколько иначе. Внутренняя полость двери заполняется шумоизолирующими материалами. Помимо этого, вне зависимости от конструкции дверного полотна, щель между дверной коробкой и полотном металла по всему периметру устраняется за счет использования специальных уплотнителей. Часто устанавливаются еще и дополнительные дверные пороги.

Материалы для шумоизоляции входных дверей

Внешнюю отделку металлической входной двери часто выполняют при помощи:

• массива дерева;
• искусственной кожи в комбинации с синтепоном или поролоном;
• плиты МДФ.

Какой отделочный материал выбрать?

Выбор материала для отделки входной двери зависит, прежде всего, от финансовых возможностей. Главное обратить внимание на способ крепления отделочного материала к полотну входной металлической двери. Гвозди, конечно, для этого подходят меньше всего.

Оптимальный вариант шумоизоляции дверей

Оптимальным способом шумоизоляции входной металлической двери является применение рулонного теплоизолятора, имеющего самоклеющеюся основу. Однако в таком случае для того, чтобы улучшить декоративный вид двери понадобится дополнительная отделка шумоизолирующих материалов. Для этого подойдет, к примеру, искусственная кожа. В настоящее время данный материал доступен в продаже, он представлен в широкой цветовой и фактурной гамме. Это позволяет подобрать искусственную кожу под любой интерьер. Специалисты советуют применять для приклеивания экокожи клей «Дракон».

Правильная шумоизоляция дверных конструкций

Процесс шумоизоляции дверей, как и любой другой процесс производства, начинается с заготовки материалов, а также подготовки нужных инструментов. Прежде чем сделать шумоизоляцию дверей, нужно подготовить ряд инструментов:

• электрическую дверь;
• нож;
• ножовку по дереву;
• сверла по металлу;
• ножницы;
• молоток;
• шуруповерт или набор отверток.

Кроме того, понадобятся еще следующие расходные материалы:

• декоративные гвозди;
• скобы для степлера;
• клей;
• саморезы, оснащенные потайной головкой.

Исходя из способа выполнения шумоизоляции входной металлической двери, набор инструментов может быть расширен или сокращен.

Перед выполнением комплекса работ по шумоизоляции входной двери квартиры, следует снять все дополнительные элементы двери:

• глазок;
• дверную ручку и т.п.

Этапы шумоизоляции неразборной двери

Выполняя внешнюю отделку двери неразборной конструкции при помощи шумопоглощающего материала на самоклеющейся основе, необходимо подготовить рабочую поверхность, предварительно удалив с полотна грязь и обезжирив его. После этого, используя клей «Дракон», следует закрепить искусственную кожу или иное декоративное покрытие. Перед использованием клея его следует развести специальным техническим спиртом. Клей следует наносить на внутреннюю поверхность материала, изолирующего шумы. После его высыхания устанавливаются все навесные элементы и все, входная дверь готова.

Процесс шумоизоляции разборной двери

Шумозиоляция входной разборной двери отличается как выбором материалов, так и самим технологическим процессом. Для начала следует снять внутренний лист двери, а потом заполнить полость специальным изолирующим шум материалов, закрепив его мощным клеем, типа Момент, ПВА, жидкие гвозди. Если имеются заметные щели между наружным листом и каркасом, их нужно устранить при помощи силиконового герметика. Такую же процедуру проводят после монтажа внутреннего листа входной двери.

Чтобы шумоизолировать металлическую входную дверь без внутреннего листа, нужны будут деревянные рейки и лист фанеры. Технология модернизации такой двери сводится к следующему. Из реек делается каркас, который потом вставляется вовнутрь металлической двери и крепится на саморезы через заранее просверленные в уголке отверстия. После этого укладывается используемый шумоизоляционный материал. Сверху внутренняя полость полотна двери зашивается листом фанеры. Декоративное покрытие крепится удобным способом, после чего монтируются ручка и глазок.

В следующем видео подробно рассмотрены существующие звукоизоляционные материалы, при помощи которых можно обеспечить надежную шумоизоляцию:

Устанавливая в квартиру новую входную дверь из металла, каждый хозяин стремится превратить свое жилье в неприступную крепость не только против грабителей и воров, но и проникновения через дверной проем шума из подъезда и лестничной площадки. Производители же дверей, в первую очередь, стремятся их утеплить, игнорируя тот факт, что не все виды наполнителя могут хорошо звукоизолировать квартиру. В связи с этим довольно часто требуется шумоизоляция входной металлической двери.

Что влияет на уровень шумоизоляции двери

Сразу отметим, что многие потребители, устанавливая дорогие двери от известных производителей (российских, белорусских и польских фирм) ошибочно считают, что проблема шума решается автоматически.

На практике, в квартире слышны даже шаги на лестничной площадке. И дело не в плохой звукоизоляции двери — она соответствует стандартам и задерживает 30-40 dB шума. Все в нюансах установки и состоянии лестничной площадки:

• во время заделки технологического зазора между коробкой и стеной монтажной пеной (цементным раствором) были оставлены звуковые мостики: не убраны клинья (подкладки) или допущены разрывы герметизирующего шва в районе монтажной арматуры;
• при установке дверного блока в качестве подкладок под коробку были использованы железные стержни, впоследствии просто обрезанные болгаркой;
• заделывая откосы, не уложили минеральную вату между стеной и добором — оставили воздушное пространство;
• во время укладки уплотнителя допущены ошибки: разное натяжение резинки по периметру двери ведет к разной силе прижима дверного полотна к коробке в различных местах;
• остались скрытые трещины стены в районе дверного проема;
• не отрегулирован эксцентрик, отвечающий за силу прижима — уплотнитель практически не сжимается;
• поврежден уплотнитель;
• гулкий подъезд, в нем отсутствуют материалы, поглощающие звуки — кожаные или дерматиновые обивки дверей или их облицовка деревом.

У дверей эконом-класса дополнительно на качество шумоизоляции влияют:

• толщина листа металла на дверном полотне;
• толщина дверного блока в целом и полотна в частности;
• вид и толщина наполнителя между листами дверного полотна;
• наличие терморазрыва (простыми словами: укладывался или нет утеплитель внутрь дверной коробки — не путать с полотном).

Внимание: опыт показывает, что у дверей дорогих сегментов (Премиум, Элит, VIP класса, таких как «Торекс») проблема хорошей проводимости звука, как правило, в уплотнительной резинке.

Поэтому до начала масштабных работ по шумоизоляции двери следует проверить работу этого элемента конструкции дверей. Можно использовать два способа:

• нанести на уплотнитель мел и несколько раз открыть и закрыть дверь — неравномерные остатки мела на поверхности свидетельствуют о плохой шумоизоляции в районе прилегания полотна к коробке;
• вставить бумажный лист поочередно в дверную щель на каждой стороне полотна и двигать его в разные стороны. Если для манипуляций с бумагой необходимы разные усилия, проблема в уплотнителе.

Способы повысить шумоизоляцию входной двери

Лечение болезни невозможно без установки диагноза. Так и в нашем случае — проводить улучшение звукоизоляции входной двери, не зная причин, дорого и трудозатратно. Поэтому укажем способы улучшения уровня шумоизоляции по блокам:

1. Дверная коробка. Здесь несколько мест, где можно улучшить защиту от различных шумов и, следовательно, несколько способов такой операции:

• заменить уплотнитель;
• поставить уплотнительные резинки по двум контурам — металлические двери это позволяют;
• установить пороговые рейки со щетками из нейлона;
• утеплить откос, что позволяет гасить звуковые волны, проникающие в квартиру через клинья, микротрещины в стене или разрывы в шве из монтажной пены при заделке технологического зазора;
• с внутренней части двери утеплить коробку: наклеить декоративные накладки из МДФ, дерева, пластика и т.д.

2. Полотно двери. Проводить какие-либо работы по повышению звукоизоляции полотна у дверей дорогого сегмента нецелесообразно. При значительных финансовых затратах, этот показатель можно улучшить всего на 5-10%. Другое дело — недорогие двери, где уровень гашения звуковых волн можно довести до 70%. Здесь шумоизоляцию входной металлической двери своими руками можно выполнить за счет:

• укладки шумоизолирующего наполнителя внутри дверного полотна — если внутренний лист полотна съемный;
• замены металлического листа дверного полотна со стороны квартиры на лист из МДФ, ПВХ, дерева и т.д. — исчезает эффект резонанса;
• обивки наружной стороны двери дерматином, кожзаменителем или натуральной кожей, под которую укладывается звукозащитная подложка из одного вида материала или в комбинации из нескольких;
• выполнения аналогичных работ внутри квартиры;
• установки вторых дверей;
• пристройки тамбура.

Виды шумоизоляционных материалов для входных дверей

Зная причины, по которым шум проникает в квартиру, а также методы борьбы с ним, осталось малое: узнать, как сделать шумоизоляцию входной двери в квартире своими рукам. Вначале необходимо приобрести материалы.

При замене уплотнителя или оклейке им второго контура дверной коробки, необходимо приобрести уплотнительную резинку длиной, превышающую оклеиваемый периметр минимум на 20 см. При этом одним куском. Материал может быть разный:

• резина;
• пластополимеры (ТРЕ);
• искусственный каучук;
• силикон;
• поролон.

У каждого материала есть свои сильные и слабые стороны. Более подробно узнать о них можно в работе: «Как заменить резиновый уплотнитель на пластиковых окнах?», подпункт 4.2.

Для дверей специалисты советуют использовать уплотнитель из резины или искусственного каучука. Силикон значительно дороже, а по потребительским свойствам и сроку службы практически такой же, как отмеченные выше материалы. Поролон довольно быстро теряет форму (деформируется) в местах повышенного сжатия.

В качестве наполнителя можно использовать различные материалы. Делая выбор необходимо учитывать следующие моменты:

• материал должен быть экологически безопасным;
• иметь высокие показатели тепло– и звукозащиты;
• не впитывать влагу;
• иметь срок службы соизмеримый со временем эксплуатации дверей;
• находиться в среднем ценовом секторе — быть доступным по цене массовому потребителю.

В наибольшей степени приведенным требованиям соответствуют минеральная вата из горных пород (базальтовая вата), пенопласт, пеноплекс, вспененный полиуретан, пенопропилен и гофрокартон для бюджетного варианта дверей.

Минвата из горных пород. Это один из редких строительных материалов, у которого практически нет недостатков, кроме одного — при намокании на 2% теплопроводность повышается на 10%, что для металлических входных дверей в квартирах и домах не является проблемой. Среди достоинств следует отметить:

• доступную цену;
• экологичность;
• высокие показатели шумо– и теплозащиты;
• стойкость к высоким температурам и открытому огню;
• устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ;
• длительный срок эксплуатации.

Внимание: другие виды минеральной ваты: шлаковату и стекловату желательно не применять из-за большого количества недостатков: впитывают воду, имеют низкий показатель звукопоглощения и высокий теплопроводности, со временем оседают, образуя пустоты. Кроме этого шлаковата при контакте с водой выделяет кислоты, разъедающие металл.

Пенопласт. Наполнитель имеет:

• низкую теплопроводность с высокой поглощаемостью звуковых волн;
• долгий срок эксплуатации без потерь потребительских свойств;
• доступную цену.

Кроме этого он морозостойкий и негигроскопичный. Безопасный для людей — не выделяет вредных веществ.

Среди недостатков:

• моментальная воспламеняемость при контакте с огнем;
• выделение в пространство ядовитых веществ при горении.

Вспененный полиуретан. Промышленность выпускает два вида утеплителя из этого материала: эластичный и жесткий. Для наполнения дверей необходимо приобретать жесткий вариант. Он:

• легкий и прочный;
• не боится воды;
• долговечный;
• хороший утеплитель;
• эффективно поглощает шумы;
• экологичен.

Среди недостатков необходимо отметить более высокую цену по сравнению с базальтовой ватой и пенопластом и хорошую горючесть с выделением токсичных продуктов горения.

Пеноплекс. Материал обладает:

• низким показателем теплопроводности — около 0,030 Вт/м;
• высоким уровнем шумопоглощения — 45%;
• устойчивостью к влаге — за 28 суток намокает всего на 0,5%;
• длительным сроком эксплуатации — 50 лет.

Его можно использовать в широком диапазоне температур от –50^oС до +75^oС.

К отрицательным сторонам материала относятся:

• довольно высокая цена;
• способность к быстрому воспламенению;
• подверженность к атакам мышей и крыс — с удовольствием поедают.

Пенопропилен. Один из лучших синтетических наполнителей, у которого:

• малый вес;
• высокая технологичность;
• устойчивость к химическим реагентам;
• великолепные гидро– тепло– и звукоизоляционные свойства;
• срок эксплуатации около 70 лет;
• нет усадки.

К недостаткам следует отнести ту же горючесть, но воспламеняется он только при +120^oC.

Гофрокартон. Самый дешевый наполнитель со средними показателями звукоизоляции и малым весом. Еще одно преимущество — низкая цена. Среди недостатков — разрушение под действием влаги.

Сейчас рассмотрим, как улучшить шумоизоляцию входной двери при ее обивке. В этом случае можно использовать минвату, изолон, синтепон, вибропласт, Сплэн, Бимаст.

Изолон. Современный материал, получаемый при вспенивании полиэтилена пропаном. Обладает:

• прекрасными тепло– и звукозащитными характеристиками;
• низким водопоглощением — менее 1%;
• высокой технологичностью — легко резать и просто монтировать;
• повышенной эластичностью и гибкостью;
• экологичностью — не выделяет токсичных веществ и не вызывает аллергических реакций;
• малым весом;
• длительным сроком эксплуатации — около 100 лет.

Среди недостатков отметим лишь высокую стоимость.

Синтепон. По соотношению цена качество — это наилучший акустический материал из всех, предлагаемых на рынке строительных материалов. К тому же не поддерживает процесс открытого горения.

Вибропласт. В строительную индустрию материал пришел из автомобилестроения, где применяется давно. Представляет собой самоклеющийся композит из алюминиевой фольги и полимеров. Легко укладывается на сложные рельефы без подогрева.

К плюсам можно отнести влагостойкость, гибкость, эластичность и способность гасить виброшумы. Среди недостатков только высокая цена.

Сплэн. Еще один материал, пришедший в строительство из мира моторов. У него отличные звукопоглощающие характеристики при средних показателях теплопроводности. Из-за малой толщины (4 мм) при обивке дверей можно устраивать сэндвич из нескольких материалов.

Такой подход увеличивает тепло– и шумозащиту (в последнее время очень популярна комбинация сплэн+синтепон, при которой звукопоглощение достигает 50-60 dB).

Бимаст. Современный вибропоглощающий материал на основе битума. Используется только в виде сэндвича, где выполняет роль прокладки между металлическим листом дверного полотна и звукоизолирующим материалом. Как и Сплэн, находит все большее применение при звукоизоляции металлических дверей.

У материала есть несколько серьезных недостатков:

• начинает плавиться и стекать вниз при температурах выше 30^oС;
• применяется только для металлических поверхностей;
• сложная технология нанесения;
• поверхность металла должна быть идеально зачищена от жира;
• крепится в горячем состоянии — нужен строительный фен.

Инструкция по шумоизоляции двери самостоятельно

У каждого технологического процесса в строительстве есть свой порядок выполнения работ. И начинается он всегда с материалов и инструментов.

Материалы и инструменты

Перед тем, как шумоизолировать входную дверь, нужно купить материалы и собрать необходимые инструменты. Из материалов потребуются:

• наполнитель;
• шумоизоляционная подложка;
• обивочный материал;
• декоративные гвозди;
• уплотнитель;
• саморезы;
• клей;
• монтажная пена.

В наборе инструментов должны быть:

• молоток;
• электродрель с комплектом сверл;
• степлер;
• шуруповерт или несколько крестообразных и шлицевых отверток;
• ножницы;
• фен для строительных работ;
• нож со съемными лезвиями.

Приведенный перечень инструментов и материалов всегда детализируется под конкретный способ звукоизоляции.

Монтаж уплотнителя

В большинстве случаев замена уплотнителя решает проблему шумной квартиры. Пошагово алгоритм работ следующий:

• покупается уплотнитель. Он должен быть чуть длиннее периметра дверей, по ширине не выходить за пределы фальца дверной коробки, по толщине быть на 2-3 мм больше зазора между дверным полотном и коробкой.

Этот показатель наиболее важный — от него зависит защита квартиры от проникновения шума и холода, а также легкое закрывание дверей. Материал будет тоньше — в помещении будет шумно, толще — дверь будет закрываться с трудом. Чтобы не гадать, а сразу купить нужный уплотнитель необходимо проделать маленький фокус: обернутый полиэтиленовой пленкой пластилин зажать в фальце дверью. К полученной толщине сжатого пластилина добавить 3 мм — размеры уплотнительной резинки получены.

• весь периметр обезжиривается спиртом, уайт-спиритом, ацетоном или специальными растворами;
• угол, с которого начнется работа, промазывается универсальным клеем;
• кончик уплотнителя обрезается под углом 45^o, с него снимается защитная пленка примерно на 40-50 см, после чего резинка приклеивается к углу;
• постепенно снимая защитную пленку, резинку клеят по периметру коробки, укладывая спокойно, не натягивая;
• конец уплотнителя также обрезается под углом 45^o и склеивается с началом резинки;
• руками или специальным валиком по всей длине уплотнитель прикатывается к материалу коробки.

Замена наполнителя

Повысить шумоизоляцию входной двери можно заменой наполнителя на более эффективный материал (способ возможен только у разборных дверей). Для этого:

• дверное полотно снимается с петель и укладывается внутренней стороной вверх;
• снимается ручка и накладки замков;
• демонтируется внутренний лист полотна;
• удаляется имеющийся наполнитель;
• укладывается новый наполнитель. Если он самоклеящийся (изолон, вспененный полиэтилен), дополнительные операции проводить нет необходимости. Если клея на материале нет, то наружный лист обезжиривается, а затем смазывается специальным клеем («Момент», «Суперклей» и др.);

Внимание: клей наносится небольшими полосками. Для минеральной ваты такая операция не предусматривается.

• стыки наполнителя запениваются монтажной пеной или забиваются минеральной ватой;
• края снятой панели по всему контуру смазываются любым видом герметика;
• лист дверного полотна возвращается на место;
• устанавливается снятая фурнитура;
• дверь вешается на петли.

Обивка дверей

Наиболее эффективный вариант звукоизоляции дверей — их обивка, независимо от того, внутри квартиры она выполнена или снаружи. Здесь решается сразу несколько задач:

• квартира защищается от шумов на лестничной площадке;
• проводится утепление дверного проема;
• улучшается внешний вид дверного полотна.

Многие владельцы для проведения обивки вызывают мастеров. Но такие работы под силу делать самостоятельно даже новичкам. Достаточно желания и терпения. Приведем инструкцию обивки дверей.

• Удалить декоративные гвозди, которые крепили старую обивку к дверному полотну. Снять фурнитуру.
• Снять обивку.
• Удалить старый утеплитель, а также оргалит или ДВП, если они стоят под обивкой.
• Протереть поверхность дверного полотна ацетоном или спиртом — обезжирить.
• Приклеить виброзащитный материал (какой материал выбрать, смотри выше).
• Используя клей-герметик наклеить на битумный материал поролон, синтепон или другой легкий звукоизолятор.
• Срезать излишки материала.

Внимание: минеральная вата крепится рыболовной сеткой на уложенную горизонтально дверь.

• Проводится обивка.

В сознании обывателя обивка соотносится с дерматином, искусственной или натуральной кожей. В действительности обивка может выполняться также и различными панелями.

Для установки панелей необходимо:

1. установить обрешетку по краю дверного полотна с помощью саморезов (под них в планках необходимо заранее высверлить отверстие);
2. вырезать в панели отверстия под глазок, замки и ручки;
3. прикрепить панель к обрешетке жидкими гвоздями;
4. обработать стыки планки и панели силиконовым герметиком;
5. декорировать обрешетку с торца дверей специальными планками;
6. установить фурнитуру.

Звукоизоляция деревянной входной двери

Защищаться от различного рода шумов при входных дверях из дерева можно двумя путями:

• наклеить уплотнитель на дверной притвор;
• обить дверь кожзаменителем (натуральной кожей) или дерматином.

Технология наклейки уплотнительной резинки рассмотрена выше. Обивку дерматином (кожей) рассмотрим ниже.

1. Дверь снимается с петель и укладывается на пол или стол.
2. Снимаются ручки, глазок и накладки замков.
3. По всему периметру двери с шагом 10 см прибиваются полоски дерматина (кожи) шириной 15 см изнаночной стороной вверх.
4. Раскраивается дерматин с расчетом напуска 5 см по всему периметру.
5. Степлером к двери крепится поролон или синтепон. В местах расположения глазка, ручек и замка в материале вырезаются отверстия.
6. Поверх поролона крепится ватин — продлевает срок службы изолятора.
7. Вверху двери, посредине гвоздем крепится кожзаменитель (дерматин). Такая же операция производится снизу.
8. С шагом 10 см декоративное полотно прибивается к двери по всему периметру.
9. Ватин режется на полоски, скручивается в валики, после чего прибитыми ранее полосками крепится к двери декоративными гвоздями.
10. На место возвращаются глазок, накладки замков и ручка.
11. При желании можно прибить декоративный шнур в виде красивого узора.

Заключение

Рассмотрев, как улучшить шумоизоляцию входной двери, можно сделать краткие выводы:

• улучшения звукоизоляции требуют двери не только в новостройках, но и в обжитых помещениях;
• повышать уровень защиты от шума можно несколькими путями: герметизировать притвор уплотнителем; заменить наполнитель внутри дверного полотна; обить дверь звукоизоляционным материалом;
• работы не требуют специальной подготовки;
• одновременно с повышением шумоизоляции улучшаются функции дверей по защите помещения от холода.

Видео по теме

Шумоизоляция входных и межкомнатных дверей. Материалы, способы выполнения звукоизоляции

Звукоизоляция квартиры – важнейший вопрос, над которым наверняка задумывается каждый обитатель многоквартирного дома. И если шумоизоляция стен и потолка вопросов не вызывает, так как о ней уже было написано немало статей, то сегодня мы поговорим о том, как сделать шумоизоляцию дверей своими руками, и ниже приведем видео этого процесса.

Шумоизоляция входной двери своими руками

Звукоизоляция входной двери – очень важный вопрос, волнующий многих домовладельцев. Особенно он актуален для жителей многоэтажек советского образца, ведь во время строительства этих домов защите квартир от посторонних шумов внимание практически не уделялось. В итоге крохотные лестничные площадки, тонкие стены и двери из фанеры не оставляли совершенно никаких шансов на тихую жизнь. Изменить ситуацию и обеспечить себе комфортное существование можно несколькими способами. Первый – заменить дверь металлопластиковой, состоящей из нескольких слоев, один из которых – качественный звукоизолятор различной степени проводимости.

Виды материалов для шумоизоляции входной двери

Внутри современных входных дверей могут использоваться следующие материалы:

• Вспененный полиуретан. Это хороший звукоизолятор, он не пропускает в помещение посторонние шумы и характеризуется высокой стойкостью к возгоранию. Материал вплотную прилегает к дверному полотну изнутри и не пропускает звуки.
• Пенопласт характеризуется небольшим удельным весом, неплохо защищает от шума, но в случае возгорания становится причиной сильнейшего задымления.

• Минеральная вата. Довольно качественный шумоизолятор с неплохой пожаростойкостью, однако в процессе эксплуатации он впитывает влагу и проседает под ее весом.
• Гофрокартон. Это самый дешевый вариант, однако и звукоизоляционные его характеристики оставляют желать лучшего.

Современные модели входных дверей из металлопластика дополнительно комплектуются специальными порожками и уплотнительными контурами, благодаря которым полотно вплотную прилегает к дверной коробке без образования каких-либо щелей. Дорогостоящие модели изнутри обшивают слоем искусственной кожи, которая тоже является неплохим шумоизолятором.

Виды шумоизоляции для входных дверей и способы ее выполнения

Если заменить двери на более качественные невозможно, можно самому сделать шумоизоляцию старого дверного полотна и дверной коробки. Выполняют ее несколькими способами.

Обустройство тамбура

Ни для кого не секрет, что металл является плохим звукоизолятором, тогда как характеристики дерева в этом плане куда более высокие. Поэтому часто наши с вами соотечественники устанавливают двойную дверь. Первая из них – наружная, она в большинстве случаев изготавливается из надежного и прочного металла и защищает от проникновения непрошеных гостей. Вторая – внутренняя – делается из дерева и является отличной преградой для всевозможных шумов и запахов. Между дверями образуется воздушная прослойка, выполняющая функцию утеплителя.

Применение шумоизоляционного уплотнителя

Каждый из вас наверняка не раз видел, что по всему периметру дверной коробки в новых дверях приклеен слой уплотнителя. Если таких слоев-контуров несколько, они способны обеспечить по-настоящему качественную шумоизоляцию.

На современном рынке представлено несколько типов шумоизоляционных контуров:

• силиконовые – монтируются в прорези на дверной коробке или полотне посредством пластикового ребра.
• Контур из вспененной резины. Он имеет клеевую основу, благодаря которой легко выполнить самостоятельную шумоизоляцию входной двери.
• Магнитный контур обеспечивает герметичное прилегание дверей и, как следствие, хорошую их звукоизоляцию.

Шумоизоляция своими руками с применением обивки

Не так давно особой популярностью на просторах нашей Родины пользовался весьма эффективный способ шумоизоляции входной двери с помощью внешней ее отделки толстым слоем ватина. Некоторые умельцы вообще умудрялись обивать дверное полотно старым одеялом, а сверху покрывать ее кожзамом. Они и сейчас на вопрос о том, какая шумоизоляция лучше, с уверенностью заявляют: та, которая выполнена своими руками и с помощью толстого ватного одеяла!

Сегодня в качестве шумоизолятора для обивки дверей используют изолон и синтепон. Их укладывают в несколько слоев, а сверху накрывают дерматином или искусственной кожей – для придания полотну красивого внешнего вида.

Как альтернативные варианты шумоизоляции входных дверей можно рассматривать монтаж на полотно декоративных панелей, установку резиновых порогов, заделывание бетонным раствором зазоров, которые образовываются между дверной коробкой и стенами.

Шумоизоляция межкомнатных дверей в своем доме

Межкомнатные двери по своей фактуре намного тоньше входных, в чем нет ничего удивительного, ведь призваны они разделать пространство внутри квартиры или дома. Однако это вовсе не значит, что вопрос о звукоизоляции таких конструкций не актуален. Если взять большую семью, одна часть которой мечтает о дневном сне, а вторая – о просмотре футбольного матча со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами, становится понятно, что не обойтись без хорошей шумоизоляции межкомнатных дверей. Но прежде чем говорить о ее видах и способах выполнения, рассмотрим материалы, из которых сегодня изготавливают дверное полотно. Итак, в качестве материалов для дверей, устанавливаемых внутри квартиры, используют:

• натуральную древесину;
• ДВП (самый бюджетный вариант);
• металл;
• пластик;
• зеркальные и стеклянные плиты.

Наибольшей популярностью пользуются двери из древесноволокнистых плит (ДВП). Их полотно может быть сплошным и пустотелым, с наполнителем и без, со вставками из стекла и прочих материалов. Самой низкой степенью звукоизоляции характеризуются двери со стеклянными вставками и пустотелые дверные полотна, которые вообще являются своего рода резонаторами.

Говоря о том, какой материал лучше для шумоизоляции межкомнатных дверей, следует отметить цельный массив из натурального дерева. А вот через пластиковые и стеклянные двери звуки и шумы беспрепятственно проникают из одного помещения в другое.

Сегодня в продаже можно найти качественные звукоизолирующие двери, которые изготовлены по принципу сэндвича. Если вмонтировать их в специальные коробки с автоматическими резиновыми порогами, уровень звукопоглощения может достигнуть 26-ти дБ. Правда, такое решение не всегда оправдано, ведь внешний вид подобного рода конструкций не отличается особой эстетической привлекательностью.

Самостоятельная шумоизоляция межкомнатных дверей

Профессионалы уверяют: если дверь между отдельными комнатами в пределах одной квартиры установлена правильно, уровень шума можно снизить не менее чем на 12 дБ. Если же при этом использовать еще и лучшие материалы для шумоизоляции, можно еще заметнее снизить уровень шума.

Этапы звукоизоляции межкомнатных дверей

• Заделывание всех щелей между стеной и дверной коробкой (для этого нужно использовать герметик).
• Обшивка дверного полотна с той стороны, с которой в помещение проникают посторонние шумы. Роль наполнителя при этом может играть синтепон, поролон, минвата, ватин. В качестве обшивки используют дермантин, искусственную кожу и прочие материалы. Часто дверные полотна обшивают специальными звукопоглощающими плитами, которые приклеиваются мастикой и покрываются декоративным материалом.
• Наклеивание по периметру дверного полотна уплотнителя, для этого можно взять обычный профильный пустотелый шнур из резины.

• Монтаж порожка, который воспрепятствует проникновению шума через щель под дверью. Сегодня в магазинах можно найти порожки из самых разнообразных материалов со звукопоглощающим эффектом.

Советы по самостоятельной шумоизоляции дверей в квартире или доме

Если хочется установить в квартире красивые межкомнатные двери со стеклянными вставками, которые, к слову, не отличаются особой звукоизоляцией, лучше отдать предпочтение моделям со специальными шумоизоляционными стеклопакетами.

Чем ровнее и правильнее установлена дверь, тем выше степень защиты помещения от проникновения в него посторонних шумов.

Элементарный способ уплотнения, а значит, и шумоизоляции дверей в квартире – наклеивание по периметру дверной коробки уплотнителя из вспененного пенополиуретана.

Идеальный вариант звукоизоляции дверей – установка сэндвич-конструкций. Однако стоят они дорого, да и весят немало.

Выводы

Как видим, выполнить шумоизоляцию дверей (как входных, так и межкомнатных) вполне реально, благо, выбор материалов для звукоизоляции позволяет это сделать. И если уделить данному вопросу должное внимание, вполне возможно сделать свою квартиру тише, а значит, и уютнее!

Видео по теме

Fox-proteus › Блог › Правильная шумоизоляция дверей в картинках

Последние пять дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, а также завершил инсталл в двух Шкодах — одну для sferz , другую — в рамках подготовки комплекта “атни-Canton”. По второй машине есть некоторые недоделки, которые ещё предстоит вылечить, а также впереди обкатка настройки для тиражирования. По звуку ИМХО комплект очень даже вышел! Жду отзыв от владельца.

Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.

Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто “колоночки прикрутить”. Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.

Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы

К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата “Блокатор”.

СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))

Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.

Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.

Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)

Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.

Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции “активировался” и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется “мягкая”, мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)

Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:

Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.

Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)

Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.

И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.

Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.

С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая “филёнка” двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:

Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах

могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60

А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)

При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи:
1) Обеспечение максимальной жесткости стенки двери, на которую крепится динамик, в том числе жестко закрытых технологических отверстий
2) Обеспечение максимальной герметичности этой стенки, чтобы предотвратить Акустическое Короткое Замыкание (Вот в этом посте, кстати, я про него писал подробно: www.drive2.ru/b/2734748/)
3) Максимально заглушить резонансы, ибо динамик будет сильнее всего возбуждать именно эту стенку двери.

Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры

А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом

Но можно было обойтись битумной виброй “под фен”. Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.

А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?

Переходим к третьему “слою” — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.

Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:

Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:

Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)

И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.

СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.

Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:

В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)

На сегодня на этом всё!

ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться

ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))

Шумоизоляция дверей своими руками

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ» В СТУДИИ «АНТИ-ШУМ»

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ И ЧТО ОНА ВАМ ДАСТ?

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля — первый пункт программы поэтапной шумоизоляции салона. Обусловлено это тем, что суммарная площадь всех дверей достаточно велика и является наибольшей среди всех остальных элементов кузова. А металл дверей и крыши авто — наиболее тонкий и лишенный ребер жесткости. Этот тонкий металл не только резонирует при работе акустики, вибрирует от воздействия встречных потоков воздуха на скорости, колеблется вместе со всем остальным кузовом автомобиля от неровностей дороги. Он еще и беспрепятственно пропускает внутрь салона шум от проезжающих рядом машин и другой шум извне. Ведь звуковой волне гораздо легче пройти через тонкий металл двери и такую же тонкую пластиковую обшивку, чем через более массивное стекло автомобиля!

Полноценная и качественная вибро- и шумоизоляционная обработка дверей позволяет реально снизить уровень шума в салоне автомобиля! Вы перестанете отчетливо слышать шум стоящих рядом в пробке или проезжающих мимо машин, в салоне станет гораздо комфортнее и уютнее, ведь закрывая дверь с шумоизоляцией Вы поистине надежно отделяетесь от окружающего мира в салоне своего автомобиля.

К тому же в качестве приятных «бонусов» Вы получите существенное улучшение звучания акустики (даже штатной), ведь дверь станет более жесткой и в ней останется намного меньше отверстий, а через внешний металл двери звук акустики не будет беспрепятственно уходить наружу.

Именно поэтому шумоизоляция дверей автомобиля является важнейшим этапом нашей работы!

ЦЕНА: 10 000 — 15 000 руб. за 4 двери

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 3-4 слоя

ВЕС: 1,3-1,8 кг на каждую дверь

КАК МЫ ДЕЛАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ ДВЕРЕЙ?

Очевидно, что для шумоизоляции дверей необходима их разборка. Для разборки двери в первую очередь демонтируется ее пластиковая обшивка. На обшивке как правило имеется несколько кусочков штатной заводской «шумоизоляции».

Однако этих скудных по площади и толщине кусочков не всегда хватает, чтобы защитить салон от шума, а обшивку двери от дребезга и скрипов. К тому же обшивки порой выполнены из настолько тонкого пластика, что дребезжат и резонируют даже при невысокой громкости аудиосистемы. В этом случае на ровные участки пластика мы наносим небольшие куски виброизолятора СТП Сильвер. Этот материал за счет своего веса и пластичности значительно снизит резонансную частоту тонкого пластика. Можно использовать и СТП АЭРО, и любой другой виброизолятор толщиной 2-3 мм.

Так как свободного места под обшивкой обычно достаточно для нанесения материалов значительной толщины. Единственное требование — материал не должен быть жестким, чтобы не отталкивать обшивку от металла двери в местах их плотного прилегания. Поэтому мы наносим на всю площадь обшивки мягкий и вязкий звукопоглотитель Бипласт Премиум, толщиной 20 мм. Материал самоклеящийся, рельефный, мягкий, воздушный и эффективный в широком диапазоне частот. Оставляем отверстия под крепеж, штекера проводки и динамик.

Теперь можем отложить обшивку в сторону и перейти непосредственно к шумоизоляции самой двери… И тут начинаются нюансы. Ведь конструкция дверей разных автомобилей может существенно отличаться. Вот наиболее часто встречающиеся компоновки.

Самой простой в разборке является конструкция двери с отверстиями во внутреннем металле, через которые имеется доступ к внешнему металлу дверей. Такая конструкция дверей распространена на автомобилях Toyota, Suzuki, Subaru, Chevrolet, BMW и многих-многих других. Дверь с указанной конструкцией проще разобрать, но сложнее проклеивать, ведь через отверстия с их не всегда удобным расположением и острыми краями металла порой возможен полноценный доступ в объем двери. Отверстия обычно закрыты заводским полиэтиленом. Он служит прежде всего как паро- и влагоизоляция салона, ведь внутри дверей влага бывает очень часто. Это видно даже на фото.

Удаляем полиэтилен, демонтируем динамик аудиосистемы и получаем доступ к объему двери…

Именно через эти отверстия проводится нанесение материалов на внешний металл дверей такой конструкции. Однако наряду с указанной компоновкой часто встречается и другая схема двери автомобиля. Зачастую, разобрав дверь Вы можете увидеть не пленку и большие «окна» под ней, а пластиковый щит, который полностью закрывает доступ внутрь двери. Такая конструкция встречается на автомобилях Mazda, Kia, Hyundai, Jeep и многих других

Этот щит также может быть не пластиковым, а металлическим. Такая конструкция дверей встречается на многих автомобилях Mercedes, Volkswagen, Volvo, Ford и уже упоминавшихся автомобилях Kia (в последнее время очевиден переход Kia к пластиковым щитам). Иногда эта металлическая деталь бывает даже приклепана к металлу двери заклепками, но это достаточно редкие случаи (например Skoda Octavia A5 и некоторые автомобили Mercedes).

В этом случае нужно демонтировать стекло или вывесить его в проеме, после чего снять щит, получив доступ в объем двери. Разборка конечно же занимает определенное время и требует навыков и подготовки, однако все это окупается удобством проклейки и возможностью нанести материал на максимальную площадь, тщательно и эстетично!

Для максимальной наглядности именно на примере такой двери мы и покажем технологию нанесения наших материалов на внешний металл, ведь схема проклейки одинакова для дверей любой конструкции. Для начала металл обезжиривается и просушивается. Это обязательное условие правильной шумоизоляции, и именно оно обеспечивает надежную адгезию материалов и долговечность дверей и кузова автомобиля, ведь при нанесении материалов на грязную и необезжиренную поверхность под материалом неизбежно останутся воздушные полости, что в последствии приведет к образованию в них конденсата и коррозии. Обезжириваем металл специальным антисиликоном (например, Body 770 или Novol 780). Итак, на чистую, обезжиренную и просушенную поверхность мы наносим первый слой. Его задача — погасить вибрации тонкого металла двери. Поэтому первый слой на двери — легкий и эффективный виброизолятор СТП АЭРО. При толщине всего 2 мм он имеет коэффициент механических потерь КМП = 0,33, причем материал StP Aero эффективен в широком диапазоне температур, от -10 С до +30 С. Аэро, как и любой другой виброизолятор, необходимо тщательно прикатать к поверхности металла жестким роликом, только тогда он будет работать максимально эффективно. Не нужно наносить материал на усилители дверей, двойной металл и прочие элементы с низкой резонансной частотой (жесткие и «глухие» на простук). Не нужно заклеивать дренажные отверстия в нижней части двери, от краев двери лучше отступить несколько сантиметров, чтобы избежать нахлестов, попадания в них влаги и отслоения материалов. Оптимальная площадь покрытия тонкостенного элемента виброизоляционным материалом — 70%. Можно и больше, но эффект от этого уже не будет ощутимо расти.

Теперь можно перейти к нанесению второго слоя. Места в объеме двери обычно достаточно, поэтому нанести туда можно даже материал значительной толщины. Поэтому пренебрегать этим слоем было бы неправильно. Однако существуют и ограничения. Как уже было сказано выше, в объем двери часто попадает влага: во время дождя и мойки вода затекает через щели боковых стекол, влага из теплого и насыщенного ею воздуха быстро конденсируется на холодном металле. И именно поэтому шумоизоляционный материал для второго слоя должен иметь влагостойкий клеевой слой и не впитывать в себя воду. После многочисленных экспериментов был разработан такой материал: это звукопоглотитель СТП Акцент Премиум толщиной 10 мм. Материал имеет влагостойкий герметик вместо клеевого слоя, а также обладает закрытоячеистой структурой, не позволяющей ему впитывать влагу. Возникает вопрос, как закрытоячеистый материал может работать на звукопоглощение, ведь в этом случае он работает как звукоизолятор?! Однако все довольно просто. StP Accent Premium проходит иглопробивку, открывающую часть ячеек на поверхности этого материала. А в последствии лицевая поверхность закрывается пленкой, предотвращающей доступ влаги в открытые ячейки, но не не мешающей попадать в эти ячейки звуковым волнам. Итак, наносим второй слой на внешний металл дверей.

Теперь, когда на внешнем металле дверей нанесено два полноценных слоя эффективных материалов, мы устанавливаем на место пластиковый или металлических щит и фиксируем стекло. Если щит пластиковый — он как правило выполнен из толстого и массивного материала, имеет множество ребер и изгибов, и именно на нем зафиксированы направляющие, мотор стеклоподъемника и прочие детали и узлы. Все это придает ему дополнительную жесткость, а значит в виброизоляции он не нуждается. Если щит металлический — заклеивать 100% поверхности щита не только нецелесообразно, но и вредно. Ведь тогда закрываются технологические отверстия для снятия стекла, вся проводка и крепеж самого щита. Таким образом, если Вам в последствии придется разобрать дверь для ремонта (проблемы с замками, стеклоподъемниками, кузовной ремонт, замена стекла и т. д.), то можно будет столкнуться с проблемами. Поэтому достаточно нанести на ровные участки щита виброизолятор и закрыть этим же материалом все имеющиеся сквозные отверстия.

Если же дверь имеет конструкцию с «окнами», а не щитовая, тогда заменяем штатную полиэтиленовую пленку на виброизолятор, закрывая им все отверстия. В этом случае при необходимости доступа в дверь необходимо будет слегка прогреть виброизолятор и удалить его в нужном месте двери.

Теперь мы можем установить на место пластиковую обшивку двери, обработанную нами ранее, и после окончательной сборки и проверки работоспособности всех цепей (освещение, стеклоподъемники, блокировки замков и т. д.) шумоизоляция дверей окончена!

В следующих статьях мы расскажем Вам о шумоизоляции других элементов Вашего автомобиля по нашей технологии!

Подробнее о нашей технологии шумоизоляции автомобилей Вы можете узнать из видеороликов, снятых в студиях АНТИ-ШУМ!

Если у Вас есть вопросы — просто позвоните в ближайшую студия АНТИ-ШУМ! Контакты всех наших студий Вы найдете в соответствующем разделе нашего сайта — «КОНТАКТЫ». Мы будем рады Вам помочь!

Как сделать шумоизоляцию дверей авто

Другие статьи

Встречайте «Проблемомер»!

Стоит ли экономить на шумоизоляции авто?

Почему нельзя делать шумоизоляцию подручными материалами

Шумоизоляция авто: типы материалов и их назначение

Четыре способа НЕ сэкономить на шумоизоляции авто

Готовим авто к шумоизоляции

Акустика и шумоизоляция авто: делаем правильно

Зачем нужна шумоизоляция багажника

Шесть ошибок при шумоизоляции автомобиля

Какие преимущества дает шумоизоляция капота

Как сделать шумоизоляцию дверей авто

Хотите превратить свое авто в уголок покоя и тишины? Не забудьте про шумоизоляцию дверей! Она значительно снизит уровень шума и вибраций.

Зачем нужна шумоизоляция дверей?

Двери автомобиля имеют большую площадь, к тому же изготавливаются из довольно тонкого (в сравнении с кузовным) металла. Это делает их отличным проводником звука и вибраций. Металл резонирует из-за тряски, проезжающего мимо транспорта и потоков ветра. Он хорошо пропускает уличные шумы.

Частично проблему решает заводская шумка. Однако она может обладать недостаточными вибро- и звукопоглощающими свойствами или вовсе отсутствовать.

Хорошая шумоизоляция поможет и в том случае, если вы любите послушать музыку в машине. Зачастую, акустическая система дает сильные вибрации и дребезжание.

Виды материалов

Для данных работ применяются:

• вибропоглощающие материалы, битумные и мастичные. Их задача – перевод резонанса на другую частоту и гашение вибраций. Эффективность вибры зависит от многих факторов, в том числе и о того, насколько плотно она прилегает к поверхности. Поэтому перед ее монтажом дверь тщательно очищается и обезжиривается, а сам материал прикатывается роликом;
• шумопоглощающие материалы. Они гасят звуки за счет перевода энергии звуковой волны в тепловую. Наиболее эффективно такие материалы справляются со средними и высокими частотами.

Порядок шумоизоляции

1. Демонтаж пластиковых обшивок дверей.

Обшивка снимается, после чего можно изучить штатную шумо- и виброизоляцию. Если вибропоглотитель не расслоился, не потрескался, надежно держится и не имеет пузырей, то можно оставить его на месте. Если же заводская шумка отслоилась или в ее качестве возникают сомнения необходимо ее демонтировать.

2. Очистка рабочей поверхности.

Чтобы виброизоляция (первый слой шумки) набрала максимальную адгезию, под ней не должно быть грязи и пыли. Металл необходимо очистить и обезжирить.

3. Монтаж виброизоляции (рекомендуем StP Aero).

Как уже говорилось выше, он выполняется при помощи прикаточного ролика, чтобы избежать появления воздушных пузырей. Они снижают эффективность шумоизоляции и чреваты появлением конденсата, который может привести к коррозии. Еще один важный момент: дренажные отверстия внизу дверей должны остаться открытыми.

4. Монтаж звукопоглотителя (рекомендуем Accent Premium 10).

Он поглощает звуки извне и обеспечивает тишину в салоне.

5. Монтаж звукопоглотителя на обшивку.

Он поглотит оставшуюся часть звуковой волны и уберет отраженные шумы в салоне.

Особенности шумоизоляции дверей

Во время монтажа обязательно нужно следить, чтобы ни крепления, ни электрика не были заклеены шумоизоляцией. По этой причине не рекомендуется наносить шумоизолирующие материалы одним сплошным слоем (за исключением обшивок). Это только осложнит ремонт в дальнейшем: чтобы добраться до функциональных элементов, потребуется демонтировать шумку.

Чтобы избежать подобных ошибок, мы не рекомендуем выполнять шумоизоляцию дверей самостоятельно. Поручите работу специалистам.

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля Лада

Чем знамениты автомобили Лада? В первую очередь они практичны, экономичны и недорогие в обслуживание. Также они известны своей плохой шумоизоляцией. Шум, гул, вой, дребезг и скрипы – это привычные, неотъемлемые дополнения. Однако можно сделать автомобиль немного комфортней, если на двери установить дополнительную шумоизоляцию..

Автомобили Лада (Гранта, Приора, Калина, Ларгус, Нива 4х4, Веста или XRAY) имеют аналогичную инструкцию по установке шумовиброизоляции (ШВИ). Особенности могут быть только при снятии/установке обшивок дверей:

Зачем делать шумоизоляцию дверей? Данная доработка позволит:

1. Устранить дребезги и скрипы
2. Уменьшить шум от дороги
3. Улучшить звучание акустики
4. Изменить звук закрытия дверей в лучшую сторону

Общий план действий:

1. Установить виброизолятор (визомат, вибропласт, БиМаст) на внешнюю сторону двери (обеспечим хорошее вибродемпфирование поверхности)
2. Закрыть технические отверстия двери, используя виброизолятор.
3. Шумоизоляцию (битопласт, изотон, акцент)/теплоизоляцию (сплен) уложить непосредственно на обшивку пластиковой двери.

Устанавливать шумоизоляцию и теплоизоляцию внутрь двери не рекомендуется, т.к. эти материалы работают только при 100% покрытии поверхности. Двери имеют щели для стекол и сливные отверстия, поэтому шумоизоляторы/теплоизоляторы будут находиться внутри двери в агрессивной среде и могут потерять свои свойства.

Рекомендации от производителей

Схема установки дополнительной шумоизоляции в двери от Шумофф:

А вот инструкция, как правильно сделать шумоизоляцию дверей от STP:

Виброизоляция

Вы можете самостоятельно выбрать подходящий виброизоляционный материал, например, при помощи этой таблицы:

Поверхность обезжирить. Наклеить вибродемпферы толщиной 2-3 мм (более толстый только при мощной аудиосистеме) на плоскую поверхность внутри двери. Для достижения максимальной эффективности достаточно покрыть 70-80% плоской поверхности. Сливные отверстия, ребра жесткости и торец двери не обклеиваем. Разогреть материал феном и прикатать твердым валиком (раскатывать в одном направлении), выгоняя воздух.

Технологические отверстия в двери рекомендуется закрывать цельным листом, вырезая отверстия под тяги, фиксаторы креплений и т.д.

Шумоизоляция и теплоизоляция

STP рекомендует поверх материала виброизоляции на «уличную» панель наклеивать звукопоглощающий материал, например, акцент (стык в стык, он должен покрыть максимальную площадь этой поверхности).

Покрываем всю площадь поверхности обшивки двери, вырезая отверстия для креплений и других необходимых элементов. Рекомендуемый материал от компании Шумофф – звуко-теплоизоляционный материал П4, от STP – Бипласт.

Весь процесс шумоизоляции показан на видео:

Все провода, тяги, места соприкосновений обшивки двери и кузова обклеиваем антискрипом:

Результат

Стоит ли делать шумоизоляцию дверей? По результатам опроса среди пользователей ВКонтакте положительный эффект заметили около 70% автолюбителей. Около 16% увидели в этом мероприятии мало пользы, и 14% вообще не заметили разницы.

Такое же соотношение голосов можно заметить и в опросе на сайте лада2111.рф.

По результатам народных исследований эффект от шумоизоляции дверей уменьшит шум от колес всего на 1-2 дБ (в зависимости от автомобиля). Ощутимая разница будет только в звучании акустики.

Чтобы снизить уровень шума в салоне на 2-4 дБ ( разница в 1 дБ на слух едва заметна или незаметна вообще ), необходимо подходить к шумоизоляции автомобиля комплексно, поработать над всеми частями кузова ( пол , двери , крыша , багажник и т.д.), арками колес и подкрылками . Также на автомобилях LADA будет нелишним установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для XRAY , Vesta , Granta/Kalina/Priora , Largus и Lada 4х4 ) .

А что вы думаете о шумоизоляции дверей на Лада? Помогите также оценить штатную шумоизоляцию Лада Гранта или Лада Ларгус.

Шумоизоляция дверей автомобиля. Как сделать изоляцию дверей автомобиля своими руками

Относительно общей площади автомобиля двери занимают не самую большую часть, а вот количество шума проникающее через них составляет порядка 30 %, поэтому шумоизоляция дверей значительно улучшает комфортабельность автомобиля и делает прослушивание музыки в нем намного приятнее и даже штатная акустическая система сможет звучать приятно.

Прежде всего следует определиться с материалом и его количеством.

Для шумоизоляции потребуется 3 вида материала:

1. вибропоглощающий материал 1.5- 2мм. Отметить, что стоимость материалов в зависимости от производителя и его характеристик может значительно отличаться. Причем дорогие материала благодаря своей текстуре способны поглощать большее количество вибраций при равном весе. На стандартные 4 двери потребуется до 8 литров по 0,35 кв. метра.
2. звукопоглощающий материал толщиной 10мм. Этот материал так же обладает влагостойкостью. Так как двери автомобиля даже с изоляцией имеют внешнюю и внутреннюю сторону, то в середине вполне может образовываться конденсат, от перепада температур в салоне и на улице, а так же влажных стекол. Если материал будет впитывать влагу и тем самым задерживать ее, то это может вызвать коррозию. Внешне материал отличает своей неровной ячеечной поверхностью, которая отталкивает влагу и не позволяет ей задерживаться. На 4 двери потребуется 2-3 листа площадью 0,75 кв. м.
3. звукопоглощающий материал, обладающий противоскрипными свойствами для пластиковых карт дверей. Толщина материала 5-10 мм. Чем материал толще тем выше уровень звукопоглощения. Этот материал напоминает клей и наноситься слоями на дверные карты. Он устраняет скрипы, дребезг, снижает шум, обладает также теплоизолирующими свойствами, поэтому шумоизоляция без этого материала будет не полной. Для четырех дверей необходимо 3 листов по 0,75 кв. м.

Только после приобретения всего необходимого материала стоит позаботиться об инструменте. Для установки шумоизоляции своими руками потребуется следующий инструмент

1. Валик монтажный;
2. Фен технический;
3. Нож или ножницы;
4. Инструмент для разборки салона;
5. Обезжириватель;
6. Набор инструмента (отвертки, ключи);

И так все необходимое для шумоизоляции дверей автомобиля готово и можно приступать к монтажу шумоизоляции своей рукой. Первый этап – разбираем дверцы: отключаем электрику, поднимаем все стекла, снимаем дверные карты и убираем все лишнее.
Автомобильные двери могут быть нескольких видов: со свободным доступом к внешней части и дополнительной пластиковой или металлической накладкой на внутренней части.

Если с обычной дверью все просто, то с накладкой придется повозиться. В случаи если накладка крепиться к основной металлической части двери с помощью клея, то лучше воздержаться от ее демонтажа, хотя такие двери встречаются достаточно редко например в автомобилях Mercedes или Skoda Octavia А5. Лучше в таком случае обратиться к специалистам. Не профессионалу легко повредить данную пластиковую конструкцию.

После того, как все что было можно снято, внимательно осматриваем поверхность внутренней части двери. Если на ней присутствует штатная виброизоляция нужно проверить на отсутствие пузырей и надежность закрепления на двери. В случаи обнаружения дефектов в поверхности изоляции или неплотностей прилегания ее следует полностью демонтировать. Если же ее состояние в норме, то можно сэкономить и укладывать шумоизоляцию поверх. Верхнюю часть обязательно промываем мыльным раствором и обезжириваем. Таким образом, поверхность полностью очищена и готова к монтажу.

И так приступаем к укладке шумоизоляции. Первый слой – виброизоляция. Виброизоляционный материал достаточно нанести на 70 % всей поверхности двери, этого будет достаточно для поглощения основной вибрации. Тем более что на ребра жесткости и места крепления виброизоляция не наноситься. Виброизоляцию перед нанесением необходимо хорошо разогреть и прикатать валиком. Воздушных пузырей быть не должно. Дренажные отверстия в нижней части дверей не заклеиваем, материал лучше располагать на 3-4 см. выше их.

Следующий слой – звукопоглощающий. На виброизоляцию укладываем плотным слоем и стыкуем с помощью клея звукоизоляционный материал толщиной 10 мм. Этот слой будет отвечать за рассеивание звуковой волны от динамиков, снизит уровень шума с улицы, уменьшит теплопотери.

Третий слой. С помощью виброизоляционного материала закрываем все крепежные отверстия со стороны салона, что позволит создать пароизоляционный слой, отталкивающий влагу и акустический короб для динамиков. Все поверхности очищаем и обезжириваем. Подготавливаем отверстия для крепежа и установки электрики.

Четвертый слой монтируется непосредственно на обшивки дверей. Для достижения большего эффекта шумоизоляции обклеиваем декоративную панель двери звукопоглотителем 10 мм. При плотном прилегании обшивки к металлу двери допустимо использование материала 5 мм. Подключаем электронные блоки обшивки дверей и крепим обшивки. Работа готова.

Стоит отметить, что правильно установленная шумоизоляция значительно сокращает уровень шума и вибрации в салоне. Если же вы не доверяете своим рукам, то лучше воспользоваться услугами опытных мастеров, которые сделать все быстро и качественно. Шумоизоляция дверей разных автомобилей имеет свои особенности и может потребоваться определенный вид материалов, специалист, которые уже неоднократно сталкивался с подобным подберет все необходимое и произведет монтаж в кратчайшие сроки с максимально эффективным результатом.

Все описанные в данной статье материалы вы можете купить в нашем магазине, это очень удобно, все в одном месте. Кроме того, что бы сэкономить ваше время, у нас действует специальная услуга установка шумоизоляции. Закупив материалы вы можете записаться в удобное для вас время к нашим специалистам и мы выполним эти работы для вас.

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о шумоизоляции входной двери своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем шумоизоляции входной двери своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Звукоизоляция входной двериВ наше время, самой главной проблемой в многоэтажном доме, остается шумоизоляция. Но данная проблема  решается с помощью звукоизоляционной дверью. Теперь главное определится, какую именно дверь поставить, на сегодняшний день, таких дверей огромное количество, на разный вкус и цвет.
И цена на такие двери, тоже колеблется, поэтому к выбору такой двери надо подойти серьезно. Но так же можно приобрести обычную дверь и самостоятельно ее обделать. К примеру, металлические и деревянные двери можно обить. Обивать двери лучше всего с двух сторон, при этом использовать ткань или натуральную кожу, и дермантин.
А чтобы улучшить звукопоглощение двери, нужно использовать деревянные рейки или листы ДСП. Или можно установить две двери. И между этими дверьми сделать тамбур.
Тамбур будет служить воздушной пробкой, которая снижает проникновение звука в вашу квартиру. Так же снижает звукопроницаемость, различные уплотнители, которыми стоит закрывать зазоры между дверью и дверной коробкой.

Таким образом, есть два варианта борьбы с шумом в многоэтажных домах. Приобрести сразу готовую дверь, или сделать ее своими руками.
Но оба способа очень хорошо помогут решить проблему с шумом на долгое время. И не надо бояться, что дверь, которую вы сделали сами, будет хуже чем, купленная дверь. За чистую, если подойти к делу с умом и с творческой стороны, можно сделать не только надежную дверь, которая будет охранять вашу квартиру, но и также эксклюзивную, которой не будет ни у кого.Звукоизоляция входной двери своими рукамиДверь, отгораживающая жилище от внешнего мира, служит не только защитным барьером от несанкционированных проникновений, но и служит преградой от посторонних шумов как извне, так и из помещения.
Находясь за такой дверью, хозяева или гости чувствуют себя гораздо комфортнее и спокойнее.

Решением является принять меры по звукоизоляции, то есть снизить уровень шума, проникающего в дом.Шумоизоляция входной двериЗвукоизоляция квартиры является одним из важных этапов обустройства жилого пространства.

Если при шумоизоляции потолка и стен обычно не появляется вопросов, в тонкостях выбора дверей необходимо разобраться подробнее. Это поможет повысить комфорт проживания в квартире. Также следует знать, как проводится шумоизоляция дверей своими руками.

Входная дверь

Процесс звукоизоляции входной конструкции является достаточно сложным. Особенно остро необходимость оборудовать дверной проем специальными материалами стоит перед жильцами многоэтажных домов. 
Проведение шумоизоляции входных дверей позволяет устранить посторонние звуки, которые доносятся извне.
Одним из вариантов избавления от шума является установка новой металлопластиковой входной двери с шумоизоляцией.

Такие изделия состоят из нескольких слоев, что позволяет полностью избавиться от посторонних звуков. В конструкцию таких моделей помещается качественный звукоизолятор.

Материалы для шумоизоляции

Современные модели производят из качественных и долговечных материалов. Среди популярных звукоизоляторов выделяют такие разновидности:
Пенопласт – отличается малым весом, а также достаточно высокой плотностью, что положительно сказывается на степени шумоизоляции входной двери. Недостатком материала является большая дымность при горении.
Вспененный полиуретан – он устойчив к воздействию огня, а также отлично защищает помещения от посторонних шумов.

Крепится вплотную к дверному полотну.
Совет! Специалисты рекомендуют не приобретать двери, в которые монтируется пенопласт. Его уровень пожаробезопасности достаточно низкий.
Минеральная вата. Такой материал достаточно прост в монтаже и отлично проявил себя как в качестве утеплителя, так и в роли звукоизолятора. Однако его необходимо надежно защитить от проникновения влаги.
Гофрокартон. Представляет собой самый доступный из представленных на рынке вариантов.
Современные входные конструкции, выполняемые из металлопластика, оснащаются специальными контурами и порожками. 
Благодаря таким деталям полотно двери плотно прилегает к коробке. Это повышает шумоизоляционные свойства изделий.
Важно! Модели, обладающие высокой ценой, обшиваются искусственной кожей, которая также увеличивается звукоизоляцию двери.

Способы выполнения шумоизоляции

При невозможности замены двери на более новую стоит обратить внимание на эффективные способы самостоятельного выполнения звукоизоляционных работ. Их можно провести разными способами.

Обустройство тамбура

Каждому известно, что дерево значительно превосходит металл по степени шумоизоляции. По этой причине установка двойной конструкции – выгодное и эффективное решение.
Металлическое полотно является наружным, а деревянное – внутренним. Благодаря созданию воздушной прослойки между дверями звуки с лестничной клетки не проникают внутрь помещения. Также таким способом проводится и утепление дверного проема.

Шумоизоляционные уплотнители

В любой современной шумоизоляционной двери проем оснащается специальным уплотнителем. Сегодня производятся и такие изделия, в которых имеется несколько слоев. Такое решение обеспечивается максимальную защиту водной двери от проникновения шумов.

На современном рынке имеется достаточно много контуров. Они могут выполняться из разных материалов.
Совет! Установка контура позволяет обеспечить шумоизоляцию двери быстро и дешево. Работа может быть выполнена своими руками.

Использование обивки

Среди российских владельцев квартир в многоэтажных домах набирается популярность тенденция обивать входную дверь ватином.
Благодаря использованию толстого слоя материала повышается шумоизоляция дверей. Вместо ватина можно использовать старое одеяло. Верхний слой обшивки выполняется из кожзама.

Также большую популярность приобрели синтепон и изолон. Материал необходимо укладывать в несколько слоев. Чтобы повысить привлекательность двери, сверху ее обивают искусственной кожей.
В качестве альтернативы можно использовать декоративные панели. Также для повышения звукоизоляции можно заделывать зазоры между коробкой и полотном двери бетонным раствором, устанавливать резиновые пороги.

Межкомнатные двери

Межкомнатные двери отличаются меньшей толщиной, чем входные.
Однако каждому человеку, проживающему в квартире с другими людьми, хочется повысить степень звукоизоляции своей комнаты. Это обусловлено различием интересов и предпочтений домочадцев. Шумоизоляция дверей особенно необходима при проживании в квартире большой семьи.
Чтобы решить такую задачу, следует рассмотреть основные материалы, которые используются при создании межкомнатных дверей. 
Особой популярностью пользуются двери, выполненные из ДВП.
Они могут быть как пустотелыми, так и сплошными. Нередко их набивают наполнителем. Обычно более низкими показателями шумоизоляции отличаются модели, имеющие в своей конструкции стеклянные вставки.

Говоря о материале, обладающим наибольшими шумоизолирующими свойствами, следует вспомнить про цельный массив дерева. Двери из стекла и пластика достаточно хорошо пропускают из одного помещения в другое различные звуки.
При выборе готовых изделий можно обратить внимание на качественные межкомнатные двери с шумоизоляцией, которые оснащаются несколькими слоями утеплителя. Они изготавливаются по принципу сэндвича. Такие конструкции устанавливают в специальные коробки, имеющие резиновые пороги.

Шумоизоляция межкомнатной двери своими руками

Как утверждают профессиональные строители, если дверь установить согласно определенным техническим стандартам, ее шумоизоляция окажется достаточно высокой. Также при оснащении ее звукоизолирующим материалом посторонние шумы практически не будут проникать из одной комнаты в другую.
Важно! При правильном монтаже межкомнатных дверей уровень шума снижается на 12 дБ.
Сначала необходимо заделать все промежутки между коробкой и полотном двери.
Для этой задачи используется герметик.
Полотно обшивается с той стороны, которая выходит в сторону источника шумов. В качестве наполнителя можно выбрать синтепон, ватин или минеральную вату. Такие материалы зарекомендовали себя как практичные и недорогие.
Снаружи дверь обшивают дерматином.

Наклеивание на полотно уплотнителя. Для этого понадобится найти резиновый шнур. Установка порожка, препятствующего попаданию посторонних шумов из одной комнаты в другую. 
Современные порожки выполняются из различных материалов.
После выполнения этих этапов процесс шумоизоляции двери можно считать завершенным.

Полезные советы

Если появилось желание установить в квартире привлекательные двери со вставками из стекла, стоит выбирать из моделей со стеклопакетами. Также следует помнить, что чем более правильно и ровно будет установлена конструкция, тем выше окажется степень ее шумоизоляции.

Лучшим способом уплотнения полотна является наклеивание на него вспененного полиуретана. Отличный вариант покупки готового изделия – дверь, имеющая конструкцию типа «сэндвич». Межкомнатные двери с шумоизоляцией обладают достаточно высокой ценой, однако их функционал стоит вложенных средств.
Как видно, звукоизоляция дверей, как входных, так и межкомнатных, выполняется достаточно просто, если знать технологию работ.
Также важно правильно подобрать материалы. Если уделить звукоизоляции больше внимания, во всех помещениях квартиры станет намного тише. Это повысит уют и комфортность проживания.

Звукоизоляция дверей: почему дверной блок пропускает звук

Звукоизоляция входной или межкомнатной двери в полной мере обеспечивается тремя факторами.
Материал дверного полотна. Считается, что наиболее качественно способны обеспечить звукоизоляцию дверные полотна, изготовленные из цельного массива дерева – спорить с таким заявлением достаточно сложно, но также необходимо не забывать и про возможности современных композитных дверей, в котором очень важную роль играет внутренний наполнитель.
Взять, к примеру, самое простое и дешевое межкомнатное дверное полотно, которое в народе называют пустотелкой – его слабая звукоизоляция обусловлена картонным сотовым наполнителем, который не в состоянии полноценно отражать звуковые волны. А теперь представьте такую же дверь, для изготовления которой использовался не сотовый картон, а, к примеру, вспененный полиуретан или тот же пенопласт – такое дверное полотно будет во много раз лучше отражать звуковые волны. 
Практически то же самое происходит и с полнотелыми дверными полотнами, только в них уже роль гасителя звуковых волн играет сам материал, а также декоративные вставки из стекла.
Наличие порога.
Здесь долго объяснять не придется, двери без порога – это двери с щелью между полотном и полом, через которую проникает звук в помещение. Считается, что отсутствие порога позволяет более удобно перемещаться через дверной проем – именно по этой причине от него отказываются, тем самым принося в жертву звукоизоляцию двери в квартире или доме.

Плотность прилегания полотна к дверной коробке. Это самый важный и в то же время легко поправимый фактор, который обеспечивает звукоизоляцию двери – если речь идет о входных дверях, то этот же фактор позволяет избавиться и от сквозняков.
В принципе, надежное решение вопроса, как сделать звукоизоляцию двери, предусматривает наличие всех трех указанных выше факторов – отсутствие одного из них снижает способность дверей препятствовать проникающему извне шуму. 
Именно на эти моменты нужно обратить внимание, подходя к решению вопроса звукоизоляции двери своими руками.

Как звукоизолировать входную металлическую дверь

Заново изобретать велосипед не имеет никакого смысла – все материалы и технологии, позволяющие качественно звукоизолировать входную дверь, уже давно известны людям, и не используют их только самые ленивые. Среди таких широко распространенных способов сделать входные двери тише можно выделить несколько основных.
Обивка или обшивка двери звукоизолирующим материалом – способ достаточно старый и применяется, наверное, с момента изобретения человеком дверей.
Заключается он в установке на дверное полотно пористого материала, гасящего звуковые волны, в качестве которого может выступать синтепон, поролон, вата и тому подобные пористые структуры.

Подобные материалы просто наклеиваются с одной и с другой стороны дверного полотна, после чего в целях декорирования закрываются дерматином, натуральной кожей и другими подобными материалами. Для этих целей также применяются и другие материалы – например, достаточно хорошо гасит звуковые волны деревянная обшивка дверей.
Аналогом этого материала могут послужить карточки из фанеры или МДФ.
Уплотнение прилегания дверного полотна к коробке. Это самый важный момент в процессе звукоизоляции входных дверей – от того, насколько плотно будет прилегать дверное полотно к коробке, зависит не только способность дверного блока не пропускать внутрь помещения звук, но и удерживать тепло в доме. 
Неплотное прилегание дверей – это гарантия сквозняков, посредством которых из квартиры будет улетучиваться масса тепла.
Для обеспечения плотного прилегания, как правило, используются резиновые или поролоновые уплотнительные ленты на самоклеящейся основе – они устанавливаются по периметру дверного полотна, в местах его прилегания к дверной коробке. 
Наилучшая защита обеспечивается установкой двух контуров такого уплотнителя – одна лента наклеивается на полотно, а другая на коробку.

Установка второго дверного блока. Это решение можно назвать самым правильным по одной простой причине – воздушная прослойка, образующаяся между двумя дверными полотнами, одновременно является звуко- и теплоизолятором.
В большинстве случаев толщина наружной стены в районе дверного проема позволяет осуществить установку второй входной двери без особых проблем. Здесь могут использоваться две технологии – в одном случае вторая дверь просто добавляется к первой, а в другом случае монтируется двойной дверной блок, у которого два дверных полотна имеют общую коробку. Второй вариант имеет больше преимуществ – это и надежность, и эстетический вид, и более высокие показатели тепло- и звукоизоляции.
А вообще, как и во всех других случаях, связанных с утеплением и звукоизоляцией чего-либо, наибольшая эффективность достигается только при использовании комплексного подхода к решению этих проблем. Хотите практически полной тишины? Значит работайте со всеми тремя факторами, обеспечивающими эту характеристику дверного блока.

Звукоизоляция межкомнатных дверей: как не упустить главное

Вся проблема полной звукоизоляции межкомнатных дверей заключается в их декоративном внешнем виде – по сути, мероприятия по изолированию дверного полотна практически невозможны.
Единственное, что здесь можно сделать, так это заменить стеклянные вставки (если, конечно, они имеются) более глухими, а также уплотнить прилегание полотна к коробке.
Вообще о звукоизоляции межкомнатных дверей лучше позаботиться на стадии их приобретения и установки – выше уже говорилось, что немаловажную роль в этом процессе играет наличие или отсутствие порога. 
Если он не был установлен с самого начала, то добавить его потом уже не представляется никакой возможности – разве что если вы решитесь прибегнуть к полному демонтажу межкомнатного дверного блока, его переделке и установке заново.

Что еще можно добавить по поводу звукоизоляции межкомнатной деревянной двери, так это то, что данный процесс не будет иметь никакого смысла, если стены помещения не обладают надлежащей звукоизоляцией. Такое достаточно часто бывает при установке гипсокартонных межкомнатных перегородок – неправильно рассчитана их толщина, внутрь перегородки заложено недостаточное количество минеральной ваты и не установлен паробарьер. Сами понимаете, что если стены пропускают звуковые колебания, то от звукоизоляции двери не будет никакого проку.
Вот так обстоят дела с решением вопроса звукоизоляции дверей – как видите, все не так сложно, а главное вполне доступно для самостоятельного воплощения в жизнь.
Единственное, что нужно помнить, так это то, что все необходимо делать правильно, без нарушений и отклонений от технологии – в противном случае может получиться, как в анекдоте. Хотите тихую и спокойную квартиру? Тогда позаботьтесь о ее полной звукоизоляции!Шумоизоляция входной двери своими рукамиВ рамках данной статьи, мы рассмотрим такую важную деталь, как шумоизоляция двери и дверного проема, своими руками. С применением современных, прочных и долговечных материалов. Так же уделим внимание эстетической составляющей, что бы, ваш Hand made (сделано руками) радовал глаз.
Когда у входной двери хорошая шумоизоляция, то к вам со стороны дверного проема не проникает посторонних звуков. Но, что делать, если со стороны лестничной площадки, или со стороны улицы (если у вас частный дом), к вам в жилище лезут настойчивые, чужие звуки.

Слышно, как сосед закрывает дверь, кто-то ругается и шаркает ногами, мяукают коты или кто-то разговаривает, одним словом, лишние децибелы мешают вам наслаждаться уютом.

Причины плохой звукоизоляции двери

Хорошая шумоизоляция в доме дает возможность полноценного сна и отдыха.
Чтобы исключить такой немаловажный дискомфорт, как посторонние шумы, есть несколько путей решения проблемы.
Самый легкий, но не самый экономичный, связанный с дополнительными расходами.
Замена двери на другую с повышенными шумоизоляционными характеристиками. Тут все просто, набираем номер телефона фирмы. Приедет замерщик(менеджер) с каталогом, поможет выбрать интересующую вас модель, сориентирует по ценам и срокам установки.

Если входная дверь стандартных размеров, то она обойдется дешевле.Установка второй двери существенно уменьшает громкость шума. Алгоритм тот же. Снова придется выложить существенную сумму денег.
Можно сэкономить, установив самостоятельно. Но дверь, покупать придется.
Постройка тамбура в общем коридоре, то же может происходить, как с привлечением специалистов, так и своими руками. Этот вариант то же требует финансовых затрат, хотя можно скинуться с соседями по площадке.
Шумоизоляция своими руками.
Вам остается только приобрести шумопоглощающие материалы для монтажа. Необходим минимум инструмента, немного креативности и желание сделать самому. После прочтения статьи вы поймете, что ничего сложного в данной процедуре нет.

Выбор материала

Мы в своей статье рассмотрим последний вариант, так как остальные варианты были рассмотрены ранее. Для того чтобы приступить к работе нам потребуется шумоизоляционный материал, бывает он нескольких видов:
Рассмотрим вариант шумоизоляции, когда дверь разборная и есть возможность открепить задний лист двери, будь то деревянная, либо металлическая дверь.
Аккуратно снимаем фурнитуру (ручки, замки, глазок) и декоративную обивку, если таковая имеется, как правило она приклеена и заранее придется позаботиться о приобретении новой, целой снять ее не получиться. Снимаем задний лист, который крепится на мебельных гвоздях в деревянных дверях. 
И на клепках или саморезах, в металлических конструкциях.
Головки клепок высверливаем (впоследствии нам понадобиться заклепочный пистолет) саморезы выкручиваем и снимаем задний лист. Чтобы отсоединить задний лист на деревянной двери, вам понадобиться: стамеска, молоток и пассатижи.

Для удобства наполнения двери шумоизолирующим материалом, дверь желательно снять с петель.
Нужно знать, что звукоизоляция улучшается, если использовать несколько видов изолирующих материалов. В переменных средах звук значительно ослабевает. Поэтому будем использовать, не только внутреннее наполнение, но и обивку и оклейку фасадной и задней части двери.

Внутреннее наполнение двери изолирующими материалами

В зависимости от выбранного вами вида шумоизоляции. Укладываем его между ребер жесткости, заполняя все пустое пространство, оставив отверстия для ручки, глазка и личинок замков. 
Когда используется твердый наполнитель, места стыковки кусков наполнителя скрепляют монтажной пеной.
Мягкий наполнитель крепят при помощи жидких гвоздей или трамбуют. Можно прибегнуть к заполнению сыпучими материалами, оставив пустоты в местах крепления фурнитуры. Крепим задний лист.

Наружная шумоизоляция

Может производиться с применением вибро и шумоизоляционных материалов на клейкой основе, так же с применение прочного клея или жидких гвоздей.
Может применяться полистерол, вибропласт, битопласт, бимаст. Обезжириваем поверхность двери и разглаживающими движениями приклеиваем самоклеящиеся листы. Либо равномерно распределяем клей, жидкие гвозди и таким же способом крепим листы материала.

Излишки аккуратно срезаем монтажным ножом. Разглаживаем края, при необходимости подклеиваем, отстающие части. Желательно произвести оклейку с внутренней и наружной стороны двери.

Доработка двери под шумоизоляцию

Рассмотрим вариант. Когда дверь не разборная и нет возможности разместить шумоизоляторы внутри. Для этих целей с внутренней стороны двери, как и в предыдущем описании, демонтируется декоративная обшивка и из брусков, необходимой толщины 2-4 сантиметра, собирается каркас по периметру внутренней части двери.
Бруски крепятся при помощи саморезов. Под саморезы высверливаются отверстия, чтобы брус не лопнул. Еще сверлом с диаметром, как у шляпки самореза, немного высверливаются отверстия в местах где будут вкручиваться саморезы в брус, чтобы утопить шляпки впотай.
Теперь внутрь укладывается материал, который вы решили использовать в качестве шумоизоляции.
Таким же способом, твердый скрепляется на стыках монтажной пеной, мягкий приклеивается или трамбуется до нужной полноты.

Закрываем при помощи листа ламината либо другого прочного материала используя клей, скобы, гвозди, шурупы. Приклеиваем вибро-шумоизоляцию и так же производим декоративную отделку, боковые стороны каркаса покрываем краской или лаком.

Уплотнитель по периметру

Для улучшении звукоизоляционных свойств дверного проема в местах прилегания двери к коробке, необходимо по периметру проклеить уплотнитель. В этой статье есть описание как приклеить уплотнитель на входную дверь.

В качестве уплотнителя может выступать резина, поролон, изолон и множество других самоклеящихся лент. Выбираем толщину для плотного притвора, но и чтобы замок без особого усилия закрывался.

Звукоизоляция дверной коробки

Еще один момент, которому надо уделить внимание это дверная коробка.

Снимаем наличники, проверяем полноту заполнения пустот, при необходимости заполняем минеральной ватой или используем монтажную пену. Штукатурим и устанавливаем наличники. Пространство, между нижним краем коробки и полом, необходимо заполнить пеной и заштукатурить.

Декоративное обрамление

Для выполнения данного вида работ, может использоваться ламинат, дермантин, Материал на поролоновой основе, МДФ, ДВП все зависит от вашей фантазии и бюджета. Крепление производится при помощи клея, жидких гвоздей, гвоздей, саморезов, степлерных скоб.

Звукоизоляция дверного проема и двери дополнительно утепляет дом и исключает сквозняки. Как видите, звукоизоляцию дверного проема можно выполнить без особых трудозатрат.
При выборе материала, использовать доступный, недорогой. И значительно снизить расходы. И наверное самое приятное, когда ты это сделал сам.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости шумоизоляции входной двери своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

http://stroidom-shop.ru/voprosyi-otvetyi/zvukoizolyatsiya-vhodnyih-dverey.html

http://usfa.org.ua/zvukoizolyatsiya-vhodnoy-dveri-svoimi-rukami/

http://ecoenergy.org.ua/razbav/shumoizolyaciya-vhodnoy-dveri.html