Usb зарядка в авто своими руками

мощное зарядное устройство мобильных устройств для автомобиля своими руками

USB зарядка в машину. Для телефона, планшета, плеера — своими руками

USB зарядка на 10А. Как я делал мощную автомобильную USB зарядку.

USB Зарядка в Гранту. Делаем автомобиль удобнее!

Очумелые ручки. Дополнительная USB зарядка в машину

USB РАЗЪЕМ В САЛОН АВТО. ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Автомобильный usb зарядник своими руками

USB зарядное для автомобиля своими руками

СУПЕР ЗАРЯДКА НА 2 USB В АВТО! ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКАЖИ СЕБЕ ТАКУЮ!!!

Usb зарядка в автомобиль Fiat Doblo

Фенечки, или, как их ещё называют, браслеты дружбы пришли в мир с подачи хиппи. Дети цветов вкладывали в свои фенечки глобальный смысл – помимо идеи «все люди – братья» и её подтверждения этими браслетами по цвету фенечек можно было узнать о человеке если не всё, то очень многое. Например, сочетание жёлтого, оранжевого и голубого цветов рассказывало, что человек увлечен эзотерикой и духовным развитием. Однако постепенно сакральное значение фенечек исчезло, и они стали простым украшением для «свободных духом» людей.

Плести фенечки не только увлекательно, но и полезно: работа руками, плюс возможность творить и создавать, плюс повторяющиеся действия – всё это не только повышает настроение, но и помогает расслабиться и отойти от повседневных дел. Для начинающих такой эффект возможен при плетении простых фенечек с многократным повторением действий. Чтобы сплести свою первую фенечку вам понадобятся:

• 7 ниток (мулине или ирис, 100-120см каждая);
  
• ножницы;
• изолента, скотч или булавка.
  

1. Разложите нитки в том порядке, в котором будут идти цвета. Лучше всего брать контрастные яркие нити – на них будут хорошо видны все узлы. Завяжите обыкновенный узел и зафиксируйте фенечку с помощью изоленты (на твёрдых поверхностях), скотча (имейте в виду, что он может прилипать к ниткам и рвать их) или булавки (хорошо подходит для походных условий).

   

2. Возьмите две крайние левые нити и положите самую левую красную на правую светлую слева направо.

   

3. Кончик нитки проденьте снизу вверх в образовавшуюся петельку. Затяните узелок, потянув за красную нитку вверх.

   

4. Узелок должен быть двойной, то есть завязывать на одних нитках его нужно два раза. Красная нить после завязывания должна оказаться справа.

   

5. Обвяжите красной нитью вторую красную нить так же, как в первых пунктах. По счёту это будут вторая и третья слева нитки. Таким же образом продолжите обвязывать этой нитью весь ряд – в конце концов, она окажется крайней правой.

   

6. Итак, красная нить оказалась справа, возвращаемся к левому краю. Снова возьмите две крайние левые нити. Теперь слева находится светлая нить – ей и нужно обвязывать второй ряд. Положите слева направо светлую нить поверх красной, и снизу вверх проденьте её в петельку.

   

7. Затяните узелок, потянув уже за светлую нить. На первом фото – обычный узел, на втором – двойной. Почувствуйте разницу: после завязывания второго узла нить автоматически оказывается справа.

   

8. Доплетите ряд светлой нитью и оставьте её справа.

   

9. По аналогии продолжайте плести фенечку до тех пор, пока её длина не будет равна длине запястья или примерно 17-20 см.

   

10. Когда фенечка достигнет нужной длины, заплетите оставшиеся снизу косички и зафиксируйте узелком. То же самое проделайте с другой стороны, предварительно развязав фиксирующий узел.

    

11. Обрежьте лишние кончики. Можете любоваться своим творением!

    

Перед тем, как начать плести фенечки из ниток, запомните: плетение фенечек – дело очень вдохновляющее, и практически невозможно навсегда перестать плести. Многие говорят, что во время плетения у них становится ровнее дыхание, мысли сами собой раскладываются по полочкам, а равномерные узелки рядов повышают настроение. Человек, которому дарят феньку, тоже чувствует себя очень счастливым. Поэтому плетите, повышайте своё мастерство, дарите фенечки близким, и, может, со временем мир станет и правда немножечко ярче и лучше.

Фенечка – это сделанный вручную из бисера, ниток, шерсти или кожи браслет. Исторически, искусство плетения таких браслетов зародилось в племенах североамериканских индейцев, где они украшались перьями, бусинами и вышивкой. Огромную популярность фенечки обрели в 60-е годы XX столетия с развитием и распространением такой субкультуры, как хиппи. Тогда к этим вещицам стали относить не только нитяные браслеты, но и головные повязки, декоративные мешочки для документов и мелочей.

Изначально фенечка – символ дружбы и искренней симпатии. Они дарились, как признание вечной преданности, как символ причастности к чему-либо и даже как обручальные браслеты.

Более того, даже сочетания цветов и узоров имели своё значение, которое с лёгкостью трактовалось теми, кто знал обозначения. Поэтому расцветка будущего изделия подбиралась тщательно и с учётом личных качеств того человека, которому в подарок фенечка и готовилась. Браслеты делались для друзей, родных и любимых, а плести их самому себе считалось дурным тоном.

В принципе, плести фенечки можно из любого удобного подручного материала, однако, являясь одним из особых видов макраме, чаще они делаются из шерстяных ниток, ириса или мулине.

Фенечки из ниток можно плести двумя способами – прямым и косым плетением. Первое считается наиболее простым, однако часто именно с ним и возникает большее количество вопросов. О том, как плести красивые узоры косым плетением можно узнать из специальных схем, о которых речь пойдёт чуть позже.

Второе, прямое плетение, требует большой сосредоточенности и сноровки, однако, используя всё те же схемы, этим видом можно сплести красивый именной браслет, фенечку-картинку или свой оригинальный принт. В качестве схем хорошо подойдут схемы для вышивки крестом, либо самостоятельно нарисованные на тетрадном листке.

Прямое плетение задействует два вида узлов – прямой и обратный. Причём нить основы и нити узора всегда идут перекрёстно (на встречу друг другу).

Перед тем, как начинать плести свою фенечку, необходимо примерно определить длину будущего изделия, выбрать те цвета, которые больше нравятся и расположить их в необходимом порядке. Следует помнить, что вязание узелков значительно укорачивает ведущую нить, а это значит, что необходимо брать нитки длиною 60–80 сантиметров.

Научиться плетению фенечек не сложно, главное – желание и заинтересованность, а также положительные эмоции, вложенные в своё творение.

Как закрепить нити для плетения фенечек?

При плетении нити дёргаются, разваливаются и уползают, что значительно усложняет работу. Поэтому плетение фенечки начинается с её закрепления.

Крепить будущую фенечку можно чем угодно и на что угодно – хоть на твёрдую поверхность стола, хоть на мягкую подушку. Всё зависит от того, в каком положении и при каких обстоятельствах вы это делаете.

Наиболее простым и удобным способом является закрепление скотчем. Для этого нитки раскладываются в необходимом порядке и закрепляются кусочком скотча или изоленты.

Всё что нужно – следить за тем, чтобы нить не вылезла из-под него и иногда, для удобства, по мере плетения прикреплять «отросший» хвостик к поверхности. Таким образом, плести можно как за столом, так и крепя будущее изделие на любую другую твёрдую поверхность – дощечку или книгу.

Следующий способ предполагает наличие обычной английской булавки. Каждая нить, с учётом хвостика для завязки, привязывается в нужном порядке, а сама же булавка крепится на ткань подушки, скатерти, ковра или одежды. Однако, есть существенный минус – начало фенечки не всегда получается ровным, приходится иногда расправлять самим.

Можно сразу сделать застёжку-петельку на фенечке – складывается пополам нужное количество ниток, ведущая привязывается к месту начала петельки, затем нити основы оплетаются в один раз столько раз, сколько потребуется для необходимого размера будущей петельки.

Как только вам покажется достаточно, можно приступать к самому плетению. Способ удобен для начала прямого плетения, о котором речь уже шла раньше.

Так же можно использовать канцелярские зажимы, бельевые прищепки, застёжки из магазинов фурнитуры, скрепки или планшеты для бумаг.

В общем, существует великое множество способов начать фенечку. Всё зависит от фантазии и находящихся под руками средств.

Часто фенечки плетутся в дороге, в машинах, в походных условиях. Все способы, перечисленные выше, хороши для закрепления ниток в любых условиях.

О плетении фенечек из ниток узнайте из предложенного видео.

Узлы для плетения фенечек из ниток

Для того чтобы начать плести красивые нитяные фенечки, необходимо запомнить четыре основных узелка и их обозначения в схемах.

Выделяют только два простых (петельных) узла – правый и левый петельные узлы.

Чтобы сделать первый из них, необходимо, чтобы рабочая нить была справа от узелковой. Ряды, состоящие из таких узлов идут справа налево.

Рабочая нить для левого петельного узла должна находиться в противоположном положении. Ряды при этом идут слева направо.

Узлы эти, чаще всего, завязываются попарно.

Существуют следующие типы узлов:

• прямой (левый-левый);
• обратный (правый-правый);
• левый фриволите (левый-правый;
• правый фриволите (правый-левый).

Выполнение этих узлов можно узнать, внимательно изучая схемы плетения.

Поначалу вникнуть во все нюансы такого нехитрого дела, как фенькоплетение кажется трудным, однако вскоре после начала работы пальцы автоматически начнут затягивать узелки, а нити перекладывать в нужные стороны.

Схемы плетения фенечек из ниток

Подобно схемам для вязания или вышивания, все эти узелки в различном их сочетании между собой можно найти в специальных схемах. Для тех, кто ещё только начинает плести и не уверен в том, что сумеет с первого раза создать собственный неповторимый шедевр, существуют специальные схемы плетения фенечек из ниток, в которых подробно и наглядно расписано всё то, что было описано в пункте выше.

Найти их всегда просто в интернете или книгах по рукоделию – от простых в несколько ниток и до более сложных и объёмных, в 20-30 или даже в 40 нитей.

Некоторые, наиболее простые фенечки, плетутся и вовсе без схем. Однако, для того, чтобы сплести оригинальный, красивый браслет, всё же стоит научиться разбирать схемы. Читать их не так уж и сложно – стоит лишь запомнить специальные обозначения четырёх типов узлов и определить, какой является схема — с полным или неполным циклом.

Цикл определяется с помощью расположения нитей. Если на схеме видна правильные расположение нитей и последовательность цветов с обеих сторон изделия, то цикл является полным.

Если же нитки с конца и начала не совпадают, то цикл является неполным.

Схемы так же бывают с чётным и нечётным количеством нитей в пучках. Это означает, что одного цвета будет больше, чем другого.

Поначалу разобраться что к чему достаточно трудно, однако постоянная работа по схемам, вырабатывает движения до автоматизма.

Чем украсить фенечки из ниток?

Фенечка сама по себе – оригинальное и красивое украшение, которое подходит практически всем и ко всему (за редким-редким исключением). Однако, кое-что к ней всё же можно добавить, сделав обычный браслет из ниточек неповторимым.

В магазинах для рукоделия сейчас продаётся множество забавных, милых и красивых украшений, которые всегда можно добавить на свою фенечку.

Например, тоненькую фенечку можно дополнить, пришив к ней небольшую цепочку или полоску страз. А подбирая симпатичные бусины, пайетки и бисер, браслет можно выполнить в любом стиле – от классики и до панка.

Браслетики из натуральных нитей (таких как шерсть или хлопок) можно дополнить деревянными бусинами или другими «природными» материалами.

Можно украсить свое нитяное изделие в стиле индейцев, пришив к браслету несколько птичьих перышков и бусин. Те, кто умеет вышивать, поверх плетеного изделия могут вышить имя или орнамент, сделав фенечку именной.

Такие украшения, дополненные красивыми деталями, могут стать отличным подарком на праздник или памятное событие. Кроме того, красивые фенечки подходят как взрослым, так и детям, мальчикам и девочкам.

Вконтакте

Фенечки (феньки, или, как их еще называют, браслеты дружбы) – украшения, название которых говорит само за себя. Обычно один из друзей плетет такое украшение для другого, и второй носит его, пока нитка не порвется или не перетрется. Делают их, как правило, из ниток, однако существуют и другие разновидности, например, из бисера, лент, шнурков.

Одно время эта традиция была популярна у американских хиппи, которые после обмена фенечками считались назваными братьями. Ну а сегодня феньки используются просто как украшение, хотя, если вы хотите что-то сказать этим подарком – это тоже можно сделать: ведь каждый их использованных в таком украшении цветов или их сочетаний имеет свою символику, о которой мы поговорим чуть дальше.

Пока же рассмотрим, какие бывают фенечки и из чего они делаются.

Из бисера
– пожалуй, это самый сложный в изготовлении вид фенечек, потому что он требует усидчивости, умения грамотно выбирать цвета, огромного терпения. Да еще и бисер, в отличие от ниток, не лежит спокойной кучкой, а постоянно рассыпается… Зато украшение, которое получается в итоге, ничуть не хуже произведений искусства, которые делали, скажем, вышивальщицы бисером в 19 веке.

Фенечки из ниток
– чаще всего их плетут из ириса и мулине, однако, возможны варианты, например, акрил или шерсть. Можно создавать разные типы рисунков при помощи разнообразных узлов. Чаще всего говорят о фенечках косым плетением или прямым плетением.

Фенечки из лент
изготавливаются проще и быстрее своих «собратьев» из других материалов. Чаще всего для них берут атласные ленты одного цвета или же двух, сочетающихся друг с другом.

Возможны еще такие варианты, как фенечки из кожи или кожезаменителя, пеньки
(материала, который изготавливается из стебля конопли), цветных синтетических шнурков
. В общем, плетутся такие украшения из всего, из чего можно что-то сплести, фантазии предела нет ?

Сегодня же мы с вами более подробно поговорим о, пожалуй, самых распространенных фенечках – из ниток мулине.

Какие бывают нитки мулине и как их лучше выбрать?

Любые нитки, перед тем, как вам продадут их в магазине, проходят несколько обязательных этапов обработки. Сначала при помощи крутильной машины несколько нитей скручивают в одну, затем эти нити проходят процесс варки в щелочном растворе, обесцвечивания и окрашивания, под конец их крахмалят и наматывают на катушки или бобины.

Ниток для плетения и вышивки существует огромное разнообразие, но для изготовления фенечек лучше всего подойдут мулине или ирис. Одна нитка мулине состоит из шести более тонких нитей, каждая из которых, в свою очередь – из еще более тонких волокон: шпательного и хлопкового.

Хлопковые нити мулине очень прочные, но вот природный блеск у них отсутствует. Поэтому им его придают при помощи процесса мерсеризации. Нитки же мулине из шпательного волокна менее крепкие, зато имеют красивый натуральный блеск.

Кроме этих двух видов, в продаже вы можете найти шелковистое мулине, произведенное из льна, и шерстяные нитки. Существуют и красивые виды ниток с добавлением металлизированных нитей, а также обработанные специальным флуоресцентным составом, светящимся в темноте. Используя все эти разнообразные виды, вы можете практически бесконечно ставить творческие эксперименты!

Как же плести фенечки из ниток мулине?

Чтобы разобраться в том, как плести фенечки из мулине, нам необходимо сначала понять, как читать схемы фенечек – ведь именно на их основе и создаются все шедевры из ниток. А для этого необходимо понять, как обозначаются на схемах разные виды узлов и как правильно эти узлы завязывать.

Собственно, в основе всего процесса фенькоплетения лежат два простых, или петельных узла – правый и левый. Правый узел – в котором рабочая нить располагается справа от узелковой нити, а в левом, соответственно, слева. В зависимости от сочетания петельных узлов, составляющих пару (левый и левый, левый и правый, правый и левый, правый и правый) выделяют 4 типа узлов.

Прямой узел

Это сочетание двух левых петельных узелков. На схемах он обозначается стрелкой, которая указывает вправо и вниз – в том направлении, куда переходит рабочая нить. Цвет получившегося узла при этом будет совпадать с цветом рабочей нити.

Обратный узел

Это, соответственно, сочетание в одной паре двух правых петельных узлов. Его обозначение – стрелка, указывающая вниз и влево, туда же уходит и рабочая нить.

Левый фриволите

Рабочая нить в нем, соответственно, располагается слева и налево же уходит. Представляет он собой пару из левого и правого петельного узлов. Здесь уже стоит пошагово разобрать, как плетется такой узел.

1. Для начала завязываем левый петельный узел, нити при этом меняются местами, и рабочая нить уходит вправо.
2. Затем рабочей же нитью выполняем правый петельный узел. Нити меняются местами обратно, возвращаясь в исходное положение.

Поэтому и обозначение узла на схеме такое – стрелка, идущая сначала вправо, затем влево.

Правый фриволите

Его обозначение на схемах – стрелка, идущая влево, а затем вправо. А выполняется он зеркально левому – сначала выполняем правый петельный узел правой рабочей нитью, уводя ее налево, а потом левый, возвращая ее назад, в исходное положение.

Зная эти основные узлы, вы сможете легко читать схемы фенечек, а значит, и выполнять на практике сложные узоры.

Как закрепить нити для плетения фенечки?

Для того, чтобы узор получился ровный, а нити не разваливались, в начале работы их необходимо закрепить. Сделать это можно одним их четырех следующих способов.

Способ №1: каждую нить узелком привязываем к булавке, а саму булавку закрепляем за ткань, например, скатерть, спинку дивана или даже за джинсы на коленке ? Очень удобный вариант, когда вы плетете фенечку в походных условиях.

Способ №2: нить можно закрепить при помощи планшета – это специальная доска с зажимом для бумаги, которым можно прижать нити, продается она в канцелярских магазинах.

Способ №3: положить нити на обложку плотной тетради или книги и прижать зажимом-«крокодильчиком».

Способ №4: при помощи скотча или лейкопластыря закрепить нити у края какой-нибудь фиксированной поверхности, например, крышки стола.

В любом из способов главное – заранее распределить нити в том порядке, в котором они должны идти на схеме.

Как определить длину ниток для фенечки?

Конечно, когда вы наберетесь опыта, вы легко сможете определять необходимую длину ниток для того или иного узора на глаз. Но если вы только начинаете знакомиться с увлекательным миром фенькоплетения, то вам стоит знать, что при плетении очень много ниток уходит на узелки, и готовая фенька получается в несколько раз короче исходной нити. Только один двойной узел забирает на себя примерно 8 миллиметров нитки. Да еще с обеих сторон по 5-8 сантиметров нужно оставить на то, чтобы сделать завязки.

Если выбранная вами фенька плетется косым плетением, и схема простая (это симметричный узор, а не сложный рисунок), схема основана на 1-2 узлах и не больше чем на 8 нитях, вы можете взять нитки длиной в 80 сантиметров. Если же схема сложнее – то длину стоит брать около 1 метра. Больше не нужно – ведь чем они будут длиннее, тем больше они будут запутываться и тем сложнее будет их распутывать, особенно если вы плетете фенечку где-то вне дома, например, в транспорте или в ожидании в очереди.

Если нить закончится раньше, вы всегда сможете вывести ее на изнаночную сторону, а на ее место добавить новую. Однако, если вы не хотите таких сложностей, то длину можно отмерить и более 1 метра, только каждую нитку нужно будет смотать в отдельный моточек и чем-нибудь закрепить, например, канцелярской резинкой.

На одном из сайтов в интернете была обнаружена формула, по которой можно вычислить длину нити:

Длина = обхват запястья х 4,3 + длина завязки х 2

Для надежности к получившейся цифре можно добавить еще примерно по 10 сантиметров.

С прямым плетением обычно все сложнее, ведь это более сложные узлы и узоры. Поэтому если вы сразу беретесь за него, то будьте готовы к тому, что нити вам придется удлинять (в одной из наших статей мы уже писали о том, как добавлять нить, так что сейчас не будем повторяться). Чаще всего длина определяется тем, сколько этой конкретной ниткой будет сплетено узлов. Например, нить фона (ведущую) стоит делать самой длинной, а крайние, как правило, оказываются самыми короткими, и их длину можно вычислить, сложив предполагаему длину феньки и завязок.

Определить длину фенечки можно по формуле: количество рядов х 2,3.
Длину оставшихся нитей берем из расчета 0,8 мм (а лучше 1 см) на каждый узел в схеме.

Однако если вы не хотите всех этих математических сложностей, то лучше просто возьмите по 1 метру ниток, освойте их удлинение в совершенстве, чтобы не оставалось лишних узлов, и добавляйте нужную длину каждый раз, когда это потребуется.

Символика цветов в плетении фенечек из мулине

Выбирая цвета для вашего будущего произведения, не стоит забывать о том, что каждый из них, как по отдельности, так и в сочетании, имеет собственное значение.

Итак, красный
символизирует любовь, огонь, энергию, страсть, привязанность, радость.

Оранжевый
– также энергию, привязанность, огонь, а кроме того, сексуальность и пацифизм.

Желтый
– изобилие (ведь это цвет денег, золота), лето и солнце, а также зависть, ревность, неискренность. Но это же и символ веры, судьбы, красоты, тоски.

Зеленый
– жизнь, надежда, гармония, природа; юность, вера, вечность.

Голубой
– цвет неба и воды – символизирует умиротворенность и безграничность, ум и покой, дружбу, надежду и гармонию.

Синий
– это также умиротворенность и спокойствие, гармония, а также непорочность, бесконечность, открытость новому, долгая память, дух, любовь к Богу, дружелюбие.

Фиолетовый
– дружба, оригинальность, а также мудрость, мистика, мечты.

Белый
– это китайская энергия Ян. Этот цвет – символ изысканности, невинности, правды, независимости, чистоты, начала, пути, веры, света, свободы, жизни, добра.

Черный
– его противоположность – это энергия Инь, независимость, одиночество, печаль, сильная энергия, закрытость для общения, магия, бесстрашие, отрешение, очищение.

Серый
– печаль, скромность, старость, бесчувственность, пунктуальность.

Сочетания цветов в плетении фенечек из мулине:

По два цвета:

Зеленый и красный
– любовь к природе.

Красный и желтый
– сумасшедшая любовь.

Красный и синий
– пацифизм.

Белый и красный
– свободная любовь.

Черный и красный
– несчастная любовь, анархия.

Желтый и зеленый
– «Гринпис».

Голубой и желтый
– небо и солнце.

Фиолетовый и желтый
– помешательство, сумасшествие, паранойя.

Черный и желтый
– зло, черная магия.

Зеленый и белый
– вера в Бога, белая магия.

Голубой и белый
– внутренний свет, гармония в отрешенности от мира.

Белый и синий
– надежда.

Белый и розовый
– изменчивость.

Фиолетовый и черный
– черная магия.

Черный и белый
– гордость, одиночоство, цикл рождения и смерти, Инь и Ян.

По три цвета:

Белый, оранжевый и зеленый
– хиппи.

Белый, красный и черный
символизируют жизненный путь (рождение, жизнь и смерть).

Синий, белый и черный
– надежда.

Зеленый, голубой и желтый
– природа, пацифизм, естественность, братство, гармония.

Желтый, зеленый и красный
– музыка регги, растафарианство.

Желтый, голубой и оранжевый
– увлечение эзотерикой, культурой Востока.

Оранжевый, зеленый и белый
– увлечение культурой Ирландии, кельтов, друидов.

Черный, коричневый и желтый
– черная магия.

Черный, красный и белый
– символика анархии.

Ну и напоследок – таблица сочетаемости цветов, которая поможет вам определить, какие цвета вместе использовать стоит, а какие – категорически противопоказано.

Фенечками называют браслеты, сплетенные из разных материалов: шнурков, полосок кожи или ниток мулине. Такие изделия стали символами крепкой дружбы. Впервые их стали дарить друг другу хиппи, однако, само украшение имеет более глубокие корни, оно является частью культуры индейцев Северной Америки.

Сегодня подобное рукоделие на ряду с вышиванием популярно во всем мире. Схемы, как плести фенечки из ниток мулине, знают люди разных возрастов. Секрет популярности таких изделий в простоте исполнения: ведущая нить накидывается на следующую справа, продевается под ней и узелок затягивается у основания.

Фенечки из 2 ниток

Этот способ создания фенечки из ниток мулине для начинающих подходит лучше всего. Для этого берутся две ниточки нужной длины. С одной стороны их связывают в узел. Делать браслет надо вдвоем. Суть работы в том, что волокна необходимо немного натянуть и крутить в разные стороны.

Одну ниточку держит один человек и крутит ее по часовой стрелке, другую — второй человек и крутит ее, соответственно, в обратную сторону. Затем обе складываются вместе, растягиваются в длину, отпускаются, чтобы волокна переплелись друг с другом. Свободные концы соединяются узелком — браслетик готов.

Фенечки из 3 ниток

Нужно взять три длиной минимум по 60 см. Затем собрать их вместе, выровнять, сложить пополам. На сгибе сделать петельку такой величины, чтобы в нее проходил указательный палец, завязать узел. Теперь заготовку необходимо прикрепить к любой удобной поверхности скотчем, можно воспользоваться зажимом или булавкой. Все узелки делаются ведущей нитью — та, которая у нас располагается слева перед началом плетения ряда.

Ход плетения идет слева направо:

1. Ведущую нить положить на следующую справа, продеть под нее, сделать узелок.
2. Получившийся узел нужно перенести к основанию, а затем сделать еще один. То есть на каждую нитку будет по два узла.
3. Далее таки же образом ведущей нитью обматываются все последующие по порядку.

Когда первый ряд окончен, можно переходить ко второму. Он делается так же, ведущей становится другая нить, которая оказалась крайней левой. Плетение доводится до нужной величины, чтобы браслетик хорошо сидел на запястье, его финальная часть закрепляется. Для данного вида плетения можно подобрать интересные схемы.

Фенечки из 4 ниток

Принцип работы похож на предыдущий, только добавляется лишний элемент. Четыре волокна разных цветов необходимо ровно сложить вместе, с одной стороны сделать узелок для фиксации. Полученную прямую ленточку нужно прикрепить скотчем к твердой поверхности (столу или папке). Нити аккуратно распределяются по цветам в строго определенной последовательности, например, зеленая, желтая, красная, синяя.

1. Зеленую ниточку положить поверх желтой, а конец продеть под нее, сделать узелок.
2. Проделать это действие еще раз, так как на каждую ниточку должно приходиться по два узелка.
3. Теперь зеленая снова стала крайней, ее необходимо дважды связать с красной.
4. Далее, такие действия повторяются с голубой (зеленая также остается крайней).

Когда первый ряд будет закончен, зеленая станет последней. Второй ряд косички будет начинаться с желтой. И так в каждом ряду нити будут чередоваться, образуя разноцветный узор. Как только получится браслет нужной длины, все четыре ниточки снова складываются вместе и завязываются узелком, как в самом начале.

Фенечки из 6 ниток

Кончики шести волокон связывают узлом, закрепляют. Левую ниточку (1-ю) накладывают на 2-ю и продевают под 3-ю. Теперь правую крайнюю (6-ю) продевают под 5-ю и вытягивают над 4-й и под 1-й.

Плести таким образом до нужной длины изделия. После свободные кончики связываются простым узлом, а лишнее аккуратно обрезается.

Фенечки из 8 ниток

Для плетения нужно отобрать волокна четырех разных цветов (по 2 каждого). Они раскладываются по 4 в зеркальном отражении. Теперь необходимо связать их узелком с одной стороны, надежно закрепить кусочком скотча. Левой ведущей нитью оплетается половина всех волокон. Это значит, что этой ниточкой последовательно оплетаются остальные три, на каждой из которой делается по два узелка.

Теперь берется крайняя правая нить и, двигаясь влево, оплетается следующая половина волокон. После этого две ведущие линии связываются между собой двумя узелками. Первый ряд в виде уголка готов. Второй плетется также, но теперь ведущими выбираются вторая нить справа и слева. Фенечку доводят до нужной длины, в итоге получается красивая плоская разноцветная стрелочка. Цвета можно подбирать контрастные или делать плавные переходы тонов.

Плетение фенечек — это увлекательное занятие для начинающих мастеров, которое интересно, как взрослым, так и детям. Браслетик, сделанный собственными руками, станет отличным подарком для друзей, близких. Так вы сможете выразить им свою привязанность, подарить частичку своей позитивной энергетики.

Создание своими руками солнечной USB зарядки для телефона — один из самых интересных и полезных проектов на . Сделать самодельное зарядное устройство не слишком сложно — необходимые компоненты не очень дорогие и их легко достать. Солнечные зарядные USB устройства идеально подходят для зарядки небольших устройств, например, телефона.

Слабым местом всех самодельных солнечных зарядок являются аккумуляторы. Большинство собираются на базе стандартных никель-металл-гидридных аккумуляторов — дешёвых, доступных и безопасных в эксплуатации. Но к сожалению у NiMH аккумуляторов слишком низкие напряжение и ёмкость, чтобы их можно было серьёзно рассматривать в качестве , энергопотребление которых с каждым годом только растёт.

Например, аккумулятор iPhone 4 на 2000 мА*ч ещё можно полностью перезарядить от самодельной солнечной зарядки с двумя или четырьмя аккумуляторами АА, но вот iPad 2 оснащён аккумулятором на 6000 мА*ч, который уже не так просто перезарядить с помощью подобного зарядного устройства.

Решением данной проблемы является замена никель-металл-гидридных аккумуляторов на литиевые.

Из этой инструкции вы узнаете, как своими руками сделать солнечную USB зарядку с литиевым аккумулятором. Во-первых, по сравнению с это самодельное зарядное устройство обойдётся вам очень дёшево. Во-вторых, собрать его очень просто. И самое главное — эта литиевая USB зарядка безопасна при эксплуатации.

Шаг 1: Необходимые компоненты для сборки солнечной USB зарядки.

Электронные компоненты:

• Солнечная батарея на 5 В или выше
• Литий-ионный аккумулятор на 3,7 В
• Контроллер зарядки литий-ионного аккумулятора
• Повышающая USB схема постоянного тока
• Разъём 2,5 мм с креплением на панель
• Разъём 2,5 мм с проводом
• Диод 1N4001
• Провод

Конструкционные материалы:

• Изолента
• Термоусадочные трубки
• Двухсторонняя лента из пеноматериала
• Припой
• Жестяная коробка (или другой корпус)

Инструменты:

• Паяльник
• Пистолет для склеивания горячим клеем
• Дрель
• Дремель (не обязателен, но желателен)
• Кусачки
• Инструмент для зачистки проводов
• Помощь друга

В этом руководстве рассказывается как сделать зарядное устройство для телефона на солнечной энергии. Вы можете отказаться от использования солнечных батарей и ограничиться только изготовлением обычной USB зарядки на литий-ионных аккумуляторах.

Большинство компонентов для этого проекта можно купить в интернет магазинах электроники, но повышающую USB схему постоянного тока и контроллер заряда литий-ионного аккумулятора найти будет не так просто. Далее в этом руководстве я расскажу, где можно достать большинство необходимых компонентов и для чего каждый из них нужен. Исходя из этого вы сами решите какой вариант вам лучше всего подходит.

Шаг 2: Преимущества зарядных устройств с литиевыми аккумуляторами.

Может быть вы не догадываетесь, но скорей всего литий-ионный аккумулятор прямо сейчас лежит у вас в кармане или на столе, а может и в вашем кошельке или . В большинстве современных электронных устройств используются литий-ионные аккумуляторы, характеризующиеся большой ёмкостью и напряжением. Их можно перезаряжать множество раз. Большинство аккумуляторов формата АА по химическому составу являются никель-металл-гидридными и не могут похвастаться высокими техническими характеристиками.

С химической точки зрения разница между стандартным никель-металл-гидридным аккумулятором АА и литий-ионным аккумулятором заключается в химических элементах, содержащихся внутри элемента питания. Если вы посмотрите на периодическую таблицу элементов Менделеева, то увидите, что литий находится в левом углу рядом с самыми химически активными элементами. А вот никель расположен в середине таблицы рядом с химически неактивными элементами. Литий обладает такой высокой химической активностью из-за того, что у него только один валентный электрон.

И как раз именно по этой причине на литий много нареканий — иногда он может выходить из-под контроля из-за своей высокой химической активности. Несколько лет назад компания Sony, лидер в производстве аккумуляторов для ноутбуков, изготовила партию некачественных аккумуляторов для ноутбуков, некоторые из которых самопроизвольно возгорались.

Именно поэтому при работе с литий-ионными аккумуляторами мы должны придерживаться определенных мер предосторожности — очень точно поддерживать напряжение во время зарядки. В этой инструкции используются аккумуляторы на 3,7 В, которые требуют заряжающего напряжения 4,2 В. При превышении или уменьшении этого напряжения химическая реакция может выйти из-под контроля со всеми вытекающими последствиями.

Вот почему при работе с литиевыми батареями необходимо проявлять предельную осторожность. Если обращаться с ними осторожно, то они достаточно безопасны. Но если вы будете делать с ними недопустимые вещи, то это может привести к большим неприятностям. Поэтому их следует эксплуатировать только строго по инструкции.

Шаг 3: Выбор контроллера заряда литий-ионного аккумулятора.

Из-за высокой химической реактивности литиевых аккумуляторов вы должны быть на сто процентов уверены, что схема контроля напряжения заряда вас не подведёт.

Хотя можно изготовить собственную схему контроля напряжения, но лучше просто купить уже готовую схему, в работоспособности которой вы будете уверены. На выбор доступны несколько схем контроля заряда.

На данный момент Adafruit выпускает уже второе поколение контроллеров заряда для литиевых аккумуляторов с несколькими доступными значениями входящего напряжения. Это весьма неплохие контроллеры, но у них слишком большой размер. Вряд ли на их базе получится собрать компактное зарядное устройство.

В интернете можно купить небольшие модули контроллеров зарядки литиевых аккумуляторов, которые и используются в данном руководстве. На базе этих контроллеров я также собрал множество других . Они мне нравятся за компактность, простоту и наличие светодиодной индикации заряда аккумулятора. Как и в случае с Adafruit, при отсутствии солнца литиевый аккумулятор можно зарядить через USB порт контроллера. Возможность зарядки через USB порт является крайне полезной опцией для любого зарядного устройства на солнечных батареях.

Независимо от того, какой контроллер вы выбрали, вы должны знать как он работает и как его правильно эксплуатировать.

Шаг 4: USB порт.

Через USB порт можно заряжать большинство современных устройств. Это стандарт во всём мире. Почему бы просто не подключить USB порт напрямую к аккумулятору? Зачем нужна специальная схема для зарядки через USB?

Проблема заключается в том, что по стандарту USB напряжение составляет 5 В, а литий-ионные аккумуляторы, которые мы будем использовать в данном проекте, имеют напряжение всего 3,7 В. Поэтому нам придётся воспользоваться повышающей USB схемой постоянного тока, которая увеличивает напряжение до достаточного для зарядки различных устройств. В большинстве коммерческих и самодельных USB зарядок, наоборот, используются понижающие схемы, так как они собираются на базе аккумуляторов на 6 и 9 В. Схемы с понижением напряжения более сложные, поэтому в солнечных зарядных устройствах их лучше не применять.

Схема, которая применяется в данной инструкции, была выбрана в результате длительного тестирования различных вариантов. Она практически идентична схеме Minityboost Adafruit, но стоит дешевле.

Конечно вы можете купить онлайн недорогое зарядное USB устройство и разобрать его, но нам нужна схема, преобразующая 3 В (напряжение двух батареек АА) в 5 В (напряжение на USB). Разборка обычной или автомобильной USB зарядки ничего не даст, так как их схемы работают на понижение напряжения, а нам наоборот нужно повышать напряжение.

Кроме того следует учесть, что схема Mintyboost и используемая в проекте схема способны работать с гаджетами Apple, в отличии от большинства других зарядных USB устройств. Устройства от Apple проверяют информационные пины на USB, чтобы знать куда они подключены. Если гаджет Apple определит, что информационные пины не работают, то он откажется заряжаться. У большинства других гаджетов такая проверка отсутствует. Поверьте мне — я перепробовал множество дешёвых схем зарядки с интернет-аукциона eBay — ни от одной из них мне не удалось зарядить свой айфон. Вы же не хотите, чтобы от вашей самодельной USB зарядки нельзя было заряжать гаджеты Apple.

Шаг 5: Выбор аккумулятора.

Если вы немного погуглите, то обнаружите огромный разных размеров, ёмкостей, напряжений и стоимости. Поначалу во всём этом многообразии будет несложно запутаться.

Для нашего зарядного устройства мы будет использовать литий-полимерный (Li-Po) аккумулятор на 3,7 В, который очень напоминает аккумулятор для айпода или мобильного телефона. Действительно, нам нужен аккумулятор исключительно на 3,7 В, так как схема зарядки рассчитана именно на это напряжение.

То, что аккумулятор должен быть оснащён встроенной защитой от перезаряда и переразряда, даже не обсуждается. Обычно эта защита называется «PCB protection» («схема защиты»). Поищите по этим ключевым словам на интернет-аукционе eBay. Из себя она представляет всего лишь небольшую печатную плату с чипом, которая защищает аккумулятор от чрезмерного заряда и разряда.

При выборе литий-ионного аккумулятора смотрите не только на его ёмкость, но и на его физический размер, который преимущественно зависит от выбранного вами корпуса. В качестве корпуса у меня выступила жестяная коробка Altoids, так что я был ограничен в выборе аккумулятора. Я сначала думал купить аккумулятор на 4400 мА*ч, но из-за его больших размеров мне пришлось ограничиться аккумулятором на 2000 мА*ч.

Шаг 6: Подсоединение солнечной батареи.

Если вы не собираетесь делать зарядное устройство с возможностью подзарядки от солнца, то можете пропустить этот этап.

В этом руководстве используется солнечная батарея в жестком пластиковом корпусе на 5,5 В и 320 мА. Вам подойдет любая большая солнечная батарея. Для зарядного устройства лучше всего выбирать батарею, рассчитанную на напряжение 5 — 6 В.

Возьмите провод за кончик, разделите его на две части и немного зачистите концы. Провод с белой полоской отрицательный, а полностью чёрный провод — положительный.

Припаяйте провода к соответствующим контактам с обратной стороны солнечной батареи.

Закройте места пайки с помощью изоленты или горячего клея. Это защитит их и поможет снизить нагрузку на провода.

Шаг 7: Сверлим жестяную коробку или корпус.

Так как в качестве корпуса я использовал жестяную коробку Altoids, то мне пришлось немного поработать дрелью. Кроме дрели нам понадобится ещё и такой инструмент, как дремель.

Перед тем, как начать работу с жестяной коробкой, сложите в неё все компоненты, чтобы убедиться на практике, что она вам подходит. Продумайте, как лучше всего в ней разместить компоненты, и только потом сверлите. Места расположения компонентов можете обозначить маркером.

После обозначение мест можете приниматься за работу.

Вывести USB порт можно несколькими способами: сделать небольшой надрез прямо вверху на коробке или же сбоку на коробке просверлить отверстие соответствующего размера. Я решил сделать отверстие сбоку.

Сначала приложите USB порт к коробке и обозначьте его место. Внутри обозначенной области просверлите дрелью два или больше отверстий.

Зашлифуйте отверстие дремелем. Обязательно соблюдайте технику безопасности, чтобы не травмировать пальцы. Ни в коем случае не держите коробку в руках — зажмите её в тиски.

Просверлите отверстие диаметром 2,5 мм для USB порта. При необходимости расширьте его с помощью дремеля. Если вы не планируете устанавливать солнечную батарею, то в отверстии 2,5 мм нет необходимости!

Шаг 8: Подключение контроллера зарядки.

Одна из причин, по которой я выбрал этот компактный контроллер зарядки, это его высокая надёжность. У него четыре контактные площадки: две впереди рядом с портом mini-USB, куда подаётся постоянное напряжение (в нашем случае от солнечных батарей), и две сзади для аккумулятора.

Чтобы подключить разъём 2,5 мм к контроллеру зарядки, необходимо подпаять два проводка и диод от разъёма к контроллеру. Кроме того желательно воспользоваться термоусадочными трубками.

Зафиксируйте диод 1N4001, контроллер зарядки и разъём 2,5 мм. Расположите разъём перед собой. Если смотреть на него слева направо, то левый контакт будет отрицательным, средний — положительным, а правый вообще не используется.

Один конец проводка припаяйте к отрицательной ножке разъёма, а другой к отрицательному контакту на плате. Кроме того желательно воспользоваться термоусадочными трубками.

Ещё один проводок припаяйте к ножке диода, рядом с которой нанесена метка. Припаивайте его как можно ближе к основанию диода, чтобы сэкономить побольше свободного места. Припаяйте другую сторону диода (без метки) к средней ножке разъёма. Опять же, постарайтесь припаять максимально близко к основанию диода. И в завершение подпаяйте проводок к положительному контакту на плате. Кроме того желательно воспользоваться термоусадочными трубками.

Шаг 9: Подключение аккумулятора и USB схемы.

На данном этапе потребуется всего лишь подпаять четыре дополнительных контакта.

Нужно подсоединить аккумулятор и USB схему к плате контроллера зарядки.

Сначала отрежьте несколько проводков. Подпаяйте их к положительным и отрицательным контактам на USB схеме, которые расположены на нижней стороне платы.

После этого соедините вместе эти проводки с проводками, идущими от литий-ионного аккумулятора. Убедитесь, что вы соединили вместе отрицательные проводки и соединили вместе положительные проводки. Напоминаю, что красные провода у нас положительные, а чёрные — отрицательные.

После того, как вы скрутили проводки вместе, приварите их к контактам на аккумуляторе, которые находятся на обратной стороне платы контроллера зарядки. Перед пайкой проводки желательно продеть в отверстия.

Теперь можно поздравить вас — вы на 100% справились с электрической частью этого проекта и можете немного расслабиться.

На этом этапе неплохой идеей будет проверить работоспособность схемы. Так как все электрические компоненты подсоединены, то всё должно работать. Попробуйте зарядить айпод или любой другой гаджет, оснащённый USB портом. Устройство не будет заряжаться, если аккумулятор разряжен или неисправен. Кроме того поместите зарядное устройство на солнце и посмотрите будет ли заряжаться аккумулятор от солнечной батареи — при этом должен загореться маленький красный светодиод на плате контроллера зарядки. Также вы можете зарядить аккумулятор через mini-USB кабель.

Шаг 10: Электрическая изоляция всех компонентов.

Перед тем, как разместить все электронные компоненты в жестяной коробкой, мы должны быть уверены, что она не сможет стать причиной короткого замыкания. Если у вас пластиковый или деревянный корпус, то пропустите этот этап.

На дне и по бокам жестяной коробки наклейте несколько полос изоленты. Именно в этих местах будет находиться USB схема и контроллер зарядки. На фотографиях видно, что контроллер зарядки у меня остался незакреплённым.

Постарайтесь тщательно всё заизолировать, чтобы не произошло короткого замыкания. Перед тем, как наносить горячий клей или наматывать изоленту, убедитесь в прочности пайки.

Шаг 11: Размещение электронных компонентов в корпусе.

Так как 2,5 миллиметровый разъём необходимо закрепить с помощью болтов, то разместите его в первую очередь.

На моей USB схеме сбоку имелся переключатель. Если у вас такая же схема, то сначала проверьте работает ли переключатель, который нужен для включения и отключения «режима зарядки».

И наконец нужно закрепить аккумулятор. С этой целью лучше использовать не горячий клей, а несколько кусочков двустороннего скотча или изоленты.

Шаг 12: Эксплуатация самодельного зарядного устройства на солнечных батареях.

В завершение поговорим о правильной эксплуатации самодельной USB зарядки.

Заряжать аккумулятор можно через mini-USB порт или от солнца. Красный светодиод на плате контроллера зарядки указывает на процесс зарядки, а синий на полностью заряженный аккумулятор.

Категория: Поддержка по зарядным устройствам

Опубликовано 11.05.2016 11:32

USB (Universal Serial Bus — с англ. «универсальная последовательная шина») — последовательный интерфейс передачи данных, который был введен в 1996 году и стал одним из самых удобных и распространенных интерфейсов для электронных устройств. В его развитие внесли свой вклад такие компании как Compaq, DEC, IBM, Intel, NEC и Nortel. Разработка USB позволила упростить взаимосвязь периферийных устройств и ПК, а также обеспечить большую скорость передачи данных, чем это было возможно с более ранними интерфейсами. Порт USB также может быть использован для зарядки устройств, но с ограничением силы тока в 500 мА в начальных спецификациях, позже сила тока возросла до 5 А.

Стандартная схема подключения через USB состоит из хоста, чаще всего это компьютер, и периферийного устройства, такого как принтер, смартфон или камера. Поток данных происходит в обоих направлениях, а электропитание всегда однонаправленное, и протекает от хоста к устройству. Хост не может получать электропитание от внешнего источника.

USB 1.0 и 2.0 имеют напряжение 5 В и силу тока 500 мА (USB 3.0 имеет 900 мА), что позволяет производить зарядку небольшого одноэлементного литий-ионного аккумулятора. Существует, однако, опасность перегрузки USB концентратора при подключении к нему слишком большого количества устройств. Зарядка устройства, которое потребляет 500 мА вкупе с другими нагрузками, приведет к падению напряжения и возможному отказу системы. Для предотвращения перегрузок некоторые хосты могут включать в себя специальные токоограничивающие механизмы, которые предотвращают коллапс системы.

С помощью стандартного USB порта можно зарядить только небольшой одноэлементный литий-ионный аккумулятор. Зарядка 3,6 В аккумулятора стартует применением постоянного тока с пиковым значением напряжения 4,2 В; далее следует постепенное снижение зарядного тока и напряжения. (Смотрите BU-409: Зарядка литий-ионных аккумуляторов
). Из-за падения напряжения в кабеле и разъемах, составляющее примерно 350 мВ, и потерь в цепи зарядки, 5 В USB порта может оказаться недостаточно для полной зарядки аккумулятора. Но это не особо значительная проблема, так как аккумулятор в любом случае зарядится примерно до 70 процентов, хотя по времени автономной работы и будет уступать заряженному с режимом насыщения. Но хоть время автономной работы и будет меньше, такой недозаряд увеличивает общую долговечность литий-ионного аккумулятора.

Два типа USB разъемов — тип А и тип В, показанные на рисунке 1, имеют по четыре контакта (pin). Pin 1 и pin 4 отвечают за обеспечение электропитания напряжением 5 В, а pin 2 и pin 3, также обозначаемые как D+ и D-, отвечают за перенос данных.

Рисунок 1: Конфигурация контактов (pin) на USB разъеме типа А и В. Pin 1 — напряжение 5 В (красный провод), pin 4 — “земля” (черный провод). Корпус соединяется с “землей” и обеспечивает защиту. Pin 2 (D-, белый провод) и pin 3 (D+, зеленый провод) отвечают за перенос данных.

Помимо стандартных разъемов типа А и В с четырьмя контактами существуют форматы Mini-A, Mini-B, Micro-A и Micro-B, которые имеют специальный согласующий контакт, помогающий обнаружить, с какого конца провода находится хост, а с какого – периферийное устройство. Pin 1 и pin 4 по умолчанию во всех форматах являются отвечающими за электропитание. Как правило, все USB кабели имеют тип А на одном конце и тип В на другом (или Mini-A и Mini-B и т. д.). Развитие USB не стоит на месте — уже существует новый разъем типа С, имеющий целых 24 контакта и отвечающий спецификациям USB 3.1.

Мощностные характеристики

Зарядка производительного смартфона или планшета посредством USB 2.0 имеет некоторые ограничения. Может возникнуть ситуация, когда при одновременной эксплуатации и зарядке устройства, эффект от зарядки будет отсутствовать ввиду превышения разрядных мощностей над зарядными. Существуют также такие устройства, например, внешние подключаемые жесткие диски, для электропитания которых мощности USB в 500 мА мало, и будет требоваться дополнительное подключение источника питания.

В 2009 году была введена спецификация USB 3.0, в которых мощность порта была повышена до 900 мА. Может показаться, что и этот показатель мощности не особо велик, но разработчикам пришлось ограничивать его, так как при больших значениях возникали бы искажения при высокоскоростной передаче данных.

Необходимость обеспечения большей мощности привела к созданию в 2007 году отдельной спецификации — Battery Charging, позволяющей более быструю зарядку от USB-хоста. Суть заключалась в создании зарядного устройства, известного сейчас как “USB зарядка”, которое было бы способно обеспечить силу тока в 1500 мА и быть совместимым со стационарными электросетями и системой электрообеспечения автомобиля. В таких зарядных устройствах, по сути имеющих свой USB порт, контакты D- и D+ соединены друг с другом через сопротивление 200 Ом или меньше. Этот нюанс отличает их USB порт от оригинального, предназначенного для переноса данных. В некоторых гаджетах компании Apple зарядный ток может ограничиваться изменением сопротивления между контактами D- и D+.

USB зарядное устройство может комплектоваться Y-образным кабелем, с помощью которого можно и заряжать устройство, и выполнять обмен данными. Это решение выглядит довольно логичным, но в спецификации соответствия USB говорится о запрете использования Y-образного кабеля периферийными устройствами — “если периферийное USB устройство требует больше энергии, чем допускает спецификация USB, к которому оно подсоединено, то у такого устройства должно быть автономное питание”. Но на практике Y-образные кабели и так называемые вспомогательные зарядные адаптеры используются без видимых трудностей.

Может возникнуть вопрос — не приведет ли к повреждению устройства использование USB зарядного устройства с силой тока, большей номинальных 500 и 900 мА? Ответ будет отрицательным, так как устройство возьмет ровно столько энергии, сколько ему будет необходимо. Аналогией может служить пример подключения к розетке переменного тока лампочки и тостера. Будучи подключенными к одинаковому источнику электроэнергии, эти приборы, тем не менее, имеют разную мощность — лампочка – довольно небольшую, тогда как тостер довольно значительную. Большая мощность зарядного устройства USB в нашем случае даже позволит сократить время зарядки.

Зарядка в спящем режиме

В большинстве случаев выключение компьютера приводит и к отключению USB портов. Но в некоторых компьютерах реализована функция зарядки в спящем режиме, которая подразумевает сохранение напряжения на USB порту и при выключенном состоянии. Такие USB порты могут быть красного или желтого цвета, единого стандарта не существует. Разные компании могут называть эту функциональность по- своему, например Dell назвал свою технологию “PowerShare”, и такие USB порты отмечены значком молнии. Toshiba использует термин “USB Sleep-and-Charge” и маркирует такие порты аббревиатурой USB над рисунком батарейки.

USB 3.1 — разъем типа С

Как и большинство других успешных технологий, USB за время своего существования породил несколько версий разъемов и кабелей. USB зарядные устройства не всегда показывают ожидаемые результаты производительности и время зарядки может быть долгим. Существует и проблема несовместимости между конкурирующими системами, возникающая как случайно, так и осознанно.

Компании, столкнувшиеся с проблематикой технологии USB, разработали свой собственный разъем и кабель, основанный на стандарте USB 3.1. Вместо использования четырех контактов, как в классических разъемах типа А и В, тип С имеет 24 контакта и является двусторонним, то есть у него нет разной геометрии разъемов для хоста и периферии. Разъем типа С поддерживает как и стандартные 900 мА, так и может обеспечить 1,5 А и даже 3,0 А через шину питания 5 В при потоковой передаче данных. Это приводит к возможности поддержания мощности 7,5 и 15 ватт соответственно, что несколько интереснее стандартных 2,5 ватт. Существуют дальнейшие усовершенствования типа С, экспериментально способные обеспечить силу тока 5 А при напряжении 12 В или 20 В (60 Вт и 100 Вт соответственно).

Несмотря на присутствие на рынке устройств с USB-C и USB 3.1, потребители пока более ориентированны на USB 3.0. В то время как USB 3.1 обратно совместим с более старыми форматами, для USB-C необходимы специальные переходники и адаптеры, которые ограничивают скорость передачи данных.

Наверно с некоторыми из нас случалась неприятность в виде поломки флешки с кучей полезной информации. Причем чаще всего флешка гибнет по механической причине — просто повреждена в гнезде USB разъема от случайного воздействия на излом. Некоторые флешки гибнут по аппаратным причинам. К сожалению не все попытки починить носитель информации бывают успешными. Однако конструкция флешки, особенно старых типов, содержит полноценный папа — USB разъем. Вместо того что бы выбросить уже бесполезный гаджет используем его для изготовления USB зарядки. Большинство продвинутых сотовых телефонов подзаряжаются при подключении к USB порту. Для усиления мотивации изготовления своими руками USB зарядки представим случай, когда сотовый телефон разряжается на работе, а зарядки нет или зарядка есть, но нет свободной розетки и как назло нет кабеля связи телефона с компьютером. Вот в этом случае и пригодится USB зарядка.

Конструкция предназначена для зарядки продвинутых телефонов NOKIA с «тонким» штекером. В изготовлении зарядного устройства нет ничего сложного. Напряжение питание USB порта поступает на зарядный штекер по двум проводам без наличия каких либо промежуточных электронных элементов. Последовательность изготовления простая:

1. Разбираем флеш-карту и аккуратно паяльником отпаиваем электронную часть от разъема.

2. К USB разъему подпаиваем два провода. Я отрезал кусок двужильного кабеля от старой зарядки. Цоколевка разъема приведена в таблице. Нас интересуют только контакты №1 и №4. Один проводник (он у меня был красного цвета) припаял к контакту №1, а другой к контакту №4.

3. В зависимости от конструкции корпуса флешки донора закрепляем разъем с проводами. В моем случае разъем с проводами залил термоклеем на подвижной площадке корпуса.

5. К зачищенным проводам другого конца кабеля был припаян «тонкий» штекер. Не забудьте
до пайки одеть пластмассовый колпачок разъема на кабель. Провод от контакта №1 должен быть припаян к центральному
штекеру зарядного разъема. Паять надо аккуратно и тщательно изолировать хотя бы один проводник для недопущения короткого
замыкания.

6. Проверяем тестером правильность подпайки, например наличие соединения контакта №4 с разъемом зарядки (внешний цилиндрический контакт) и отсутствие короткого замыкания между контактами №1 и №4.

7. Окончательно собираем зарядное устройство и проверяем на живом телефоне.

Такая самоделка удачно используется в командировках. Самодельное зарядное устройство сотового телефона занимает мало места в багаже и если будет забыто или потеряно — убытков минимум.

Проблемы при зарядке различных устройств через USB часто возникают, когда используются нештатные зарядники. При этом зарядка происходит довольно медленно и не полностью либо вовсе отсутствует.

Следует сказать и о том, что зарядка через USB возможна не со всеми мобильными устройствами. Этот порт у них имеется только для передачи данных, а для зарядки применяется отдельный круглое гнездо.

Выходной ток в компьютерных USB составляет не больше пол-ампера для USB 2.0, а для USB 3.0 – 0,9 А. Ряду девайсов этого может быть недостаточно для нормального заряда.

Бывает, что в вашем распоряжении имеется зарядник, но он не заряжает ваш гаджет (об этом может сообщить надпись на дисплее или будет отсутствовать индикация заряда). Такое ЗУ не поддерживается вашим девайсом, и возможно это из-за того, что ряд гаджетов до начала процесса зарядки сканирует присутствие определенного напряжения на пинах 2 и 3. Для других девайсов может быть важным присутствие перемычки между этими пинами, а также их потенциал.

Таким образом, если устройство не поддерживает предлагаемый тип зарядника, то процесс зарядки не начнется никогда.

Чтобы девайс начал заряжаться от предоставленного ему зарядника, необходимо обеспечить на 2 и 3 пине USB, необходимые напряжения. Для разных устройств эти напряжения тоже могут отличаться.

Для многих устройств требуется, чтобы пины 2 и 3 имели перемычку или элемент сопротивления, номинал которого не больше 200 Ом. Такие изменения можно сделать в гнезде USB_AF, которое находится в вашем ЗУ. Тогда зарядку станет возможно производить стандартным Data-кабелем.

Гаджет Freelander Typhoon PD10 требует той же схемы подключения, но напряжение заряда должно быть на уровне 5,3 В.

В случае если у зарядника отсутствует гнездо USB_AF, а шнур выходит прямо из корпуса ЗУ, то можно припаять к кабелю штекеры mini-USB или micro-USB. Соединения необходимо произвести, как показано на следующей картинке:

Различная продукция фирмы Apple имеет такой вариант соединения:

При отсутствии элемента сопротивления номиналом 200 кОм на пинах 4 и 5 устройства фирмы Motorola не могут осуществить полный заряд.

Для зарядки Samsung Galaxy необходимо наличие перемычки на пинах 2 и 3, а также элемента сопротивления на 200 кОм на контактах 4 и 5.

Полный заряд Samsung Galaxy Tab в щадящем режиме рекомендуется производить при использовании двух резисторов номиналом 33 кОм и 10 кОм, как изображено на картинке ниже:

Такое устройство, как E-ten может заряжаться любым ЗУ, но лишь при условии, что пины 4 и 5 будут соединены перемычкой.

Такая схема реализована в кабеле USB-OTG. Но в этом случае необходимо использовать дополнительный переходник USB папа-папа.

Универсальное ЗУ Ginzzu GR-4415U и другие аналогичные устройства имеют гнезда с различным соединением резисторов для зарядки девайсов iPhone/Apple и Samsung/HTC. Распиновка этих портов выглядит так:

Чтобы зарядить навигатор Garmin, необходим тот же кабель с перемычкой на контактах 4 и 5. Но в этом случае устройство не может заряжаться во время работы. Для того чтобы навигатор мог подзаряжаться, необходимо заменить перемычку на резистор номиналом 18 кОм.

Для зарядки планшетов обычно необходимо 1-1,5 А, но как было упомянуто ранее, USB-порты не смогут нормально заряжать их, поскольку USB 3.0 выдаст максимум 900 мА.

В некоторых моделях планшетов для зарядки имеется круглое коаксиальное гнездо. Плюсовой пин гнезда mini-USB/micro-USB в таком случае не имеет соединения с контроллером заряда аккумулятора. По утверждениям некоторых пользователей таких планшетов, если соединить плюс от гнезда USB с плюсом коаксиального гнезда перемычкой, то зарядка может осуществляться через USB.

А можно и изготовить переходник для подключения в коаксиальное гнездо, как показано на рисунке ниже:

Вот схемы перемычек с указанием напряжения и номиналов резисторов:

В итоге, чтобы осуществлять зарядку различных гаджетов от неродных ЗУ необходимо убедиться в том, что зарядка выдает напряжение 5 В и ток не меньше 500 мА, и внести изменения в гнезде или штекере USB согласно требованиям вашего устройства.

Удобное хранение радиодеталей

Современные мобильные девайсы уже незаменимо вошли в нашу жизнь. Прежде всего, мы говорим о телефонах и планшетах. Мы пользуемся ими везде, дома, на улице, в машине. В машине к ним добавляются еще навигаторы, видеорегистраторы и т.д. А что надо для нормальной работы этих приборов? Конечно питание, ведь любой, даже очень хороший аккумулятор «сядет», в конце концов.
Можно купить готовое зарядное устройство USB для всего того, что мы используем в машине. Но здесь могут быть проблемы с количеством гнезд, с мощностью и т.д. Как правило,мощность зарядного устройства ограничивается током 0,5 А, хоть на многих и написано 1 А, но выдержать такой ток они не в состоянии.
А что касается моего частного случая, так данное зарядное устройство, которое по сути является стабилизатором напряжения на микросхеме 7805, было применено для того, чтобы спрятать его под панелью приборов. В итоге, запитав его от прикуривателя и спрятав под панель приборов, были выведены лишь только штекеры mini USB на панель приборов, для навигатора и видеорегистратора. Это позволило обеспечить питанием гаджеты, при этом оставить не занятыми розетки прикуривателя. А быть может самое главное, это избавиться от проводов, которые мешались под рукой и от их не эстетического вида.

Итак, в нашей статье мы расскажем об альтернативе, о самостоятельном изготовлении USB зарядного устройства для автомобиля на базе микросхемы — стабилизатора 7805.

В качестве «сердца» нашего зарядного устройства будет использован стабилизатор напряжения серии L7805 (ток 1 А) или его аналог L7805CV (ток 1,5 А). На самом деле применяемых аналогов может быть великое множество. В принципе, вся серия микросхем 7805 подойдет для этого. Об аналогах подробнее мы расскажем чуть позже.
Сама электрическая схема подключения стабилизатора проста, она аналогична стабилизатору питания, про который мы рассказывали в другой нашей статье «Стабилизатор питания в автомобиле на 12 вольт ». Можно сказать, что это микросхемы собратья, только напряжения стабилизации у них разное.

Собрать все можно как навесным монтажом, так и на плате. Можно на обычной простой универсальной монтажной плате. Для того, чтобы микросхема смогла развить свой максимальный ток питания, ее необходимо поставить на радиатор. В нашем случае радиатор взят от компьютерного процессора.

Сами микросхемы — стабилизаторы могут выпускаться в различных корпусах. Возможные варианты корпусов и применяемых аналогов приведены на рисунке ниже.

В нашей сборке применен корпус ТО-220… Возможно применение и микросхем с индексом KIA 7805. Более подробный Data sheet на эти микросхемы можно посмотреть .

Подключение mini и micro USB штекера от зарядного устройства в автомобиле

После того, как вы собрали USB устройство необходимо правильно подключить USB коннекторы. Можно взять провод с уже заводским штекером mini, micro USB, а можно купить «пустой» штекер в магазине, и припаять к нему провод. Правильное подключение различных видов USB приведено на рисунке ниже.

В моем случае необходим был штекер mini USB, который и был припаян к проводу. Вид приведен без корпуса.

Затем с помощью универсального прибора еще раз было проверено напряжение, чтобы не испортить электронные гаджеты. А затем уже был заряжен аккумулятор аудиоплеера.

В последствии зарядное устройство было установлено под панель приборов, а mini USB штекеры выведены: один на панель приборов для навигатора, второй под крышей для видеорегистратора.

Прошу прощения за вид в гараже.

Зарядное устройство в машине на 5 вольт для смартфона, навигатора, видеорегистратора, планшета построенное по принципу ШИМ модуляции (USB) на 4 Ампера (Вариант 2)

Однако эпопея с зарядным устройством на этом не закончилась. Опять же из-за банальной причины, когда для потребителей не хватает выдаваемой мощности, тока питания, что по сути одно и тоже, при условии постоянного напряжения бортовой сети в машине, так как величины эти будут прямо пропорциональны.
Так вот, при длительной совместной эксплуатации навигатора и видеорегистратора, одна микросхема была не в состоянии «вытянуть» питание этих двух устройств, даже при установленном радиаторе. В итоге, она перегревалась и кратковременно отключалась. Навигатор при этом «матерился» на отключение питания.
Здесь видится два решения проблемы. Первый, это «городить огород» и делать параллельные схемы, на каждую из которых будут «навешаны» свои потребители. Скажем на одну видеорегистратор, на вторую навигатор. По сути, на фото выше, где на одном радиаторе смонтированы две микросхемы, так и сделано. Однако хорошо если этим все и ограничится, а если понадобиться подключить смартфон, планшет, еще что-то… Здесь никак не обойтись без более серьезных токов, а значит и без альтернативных вариантов. Таким альтернативным вариантом станет применения микросборки с ШИМ модуляцией. Не буду долго и подробно объяснять что это такое, но принцип всего этого основан на том, что ток выдается на нагрузку не постоянно, а с очень высокой частотой. В итоге, появляется возможность снизить нагрев микросхемы, за счет тех самых периодов, когда она «отдыхает», а нагрузка при такой высокой частоте воспринимает питание как постоянное, хотя оно не является таковым…
Так вот, такая схема не потребует больших радиаторов для отвода тепла, при этом будут обеспечены довольно высокие токи. В общем, все будет так, как нам и надо. Именно о таком варианте далее. Для снижения напряжения использована микросхема, катушка индуктивности и элементы для обвязки. Микросборка имеет обозначение KIS3R33S,

Ее монтаж можно выполнить по схеме из Datasheet . Однако для по умолчанию при такой обвязке она имеет выходное напряжение в 3,3 вольта, нам же для USB потребуется 5 вольт.

В этом случае необходимо будет подобрать резисторы R1, R2. Таблица с рекомендуемыми номиналами резисторов, от которых зависит напряжение питания, также взята из Datasheet. Эта особенность изменять напряжение подбором резисторов, делает это устройство универсальным помощником при необходимости питать нагрузку не только напряжение 5 вольт как для USB.

Надо отметить, что это устройства уверенно держит нагрузку с потребляемым током в 3А, а пиковые показатели могут достигать и 4А. Если собирать такое устройство лень, некогда или вы не сможете это сделать, то можно приобрести такую сборку за цену порядка 2 долларов на всем известных площадках, интернет — магазинах.

Надо сказать, что такой китайский преобразователь напряжения KIS-3R33S (MP2307) довольно неплох для своей цены, при этом способен выдавать высокие токи, о чем мы уже знаем, до 4А. Это значит, что такая сборка может заменить пару КРЕНок или серию 7805, о чем мы рассказывали в первой части статьи. При этом будет более компактной и с более высоким КПД.
Итак, мной была куплена такая сборка. Затем также купил распределительную коробку, которые используются для монтажа электропроводки в квартирах. Это и стало корпусом конвертера — зарядного устройства.

Также был присоединен и светодиод, для того чтобы контролировать, подается ли напряжение на эту «коробочку». О подключении светодиода к 12 вольтам в машине можно прочитать в статье «Как подключить светодиод к 12 вольтам «. Затем все было установлено под панелью приборов, за вещевым ящиком.

Подключено к прикуривателю. Напряжение на нем появляется лишь только когда включено «зажигание», что очень удачно для меня.

Провода все также проброшены до гаджетов.

Теперь ток зарядного устройства увеличился до 4 Ампер, что пока вполне хватает.

Особенностью данного зарядного устройства является то, что оно может работать как в легковых автомобилях, где напряжение бортовой сети 12 вольт, так и в грузовых, где оно составляет 24 вольта. При этом, зарядное устройство не нуждается в какой-либо переделки и наладке.

Большинство современных мобильных телефонов, смартфонов, планшетов и других носимых гаджетов, поддерживает зарядку через гнездо USB mini-USB или micro-USB. Правда до единого стандарта пока далеко и каждая фирма старается сделать распиновку по-своему. Наверное чтоб покупали зарядное именно у неё. Хорошо хоть сам ЮСБ штекер и гнездо сделали стандартным, а также напряжение питания 5 вольт. Так что имея любое зарядное-адаптер, можно теоретически зарядить любой смартфон. Как? и читайте далее.

Распиновка USB разъемов для Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC

Бренды Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC и многие другие телефоны распознают зарядное устройство только если контакты Data+ и Data- (2-й и 3-й) будут закорочены. Закоротить их можно в гнезде USB_AF зарядного устройства и спокойно заряжать свой телефон через стандартный дата-кабель.

Распиновка USB разъемов на штекере

Если зарядное устройство уже обладает выходным шнуром (вместо выходного гнезда), и вам нужно припаять к нему штекер mini-USB или micro-USB, то не нужно соединить 2 и 3 контакты в самом mini/micro USB. При этом плюс паяете на 1 контакт, а минус — на 5-й (последний).

Распиновка USB разъемов для Iphone

У Айфонов контакты Data+ (2) и Data- (3) должны соединяться с контактом GND (4) через резисторы 50 кОм, а с контактом +5V через резисторы 75 кОм.

Распиновка зарядного разъема Samsung Galaxy

Для заряда Самсунг Галакси в штекере USB micro-BM должен быть установлен резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами и перемычка между 2 и 3 контактами.

Распиновка USB разъемов для навигатора Garmin

Для питания или заряда навигатора Garmin требуется особый дата-кабель. Просто для питания навигатора через кабель нужно в штекере mini-USB закоротить 4 и 5 контакты. Для подзаряда нужно соединить 4 и 5 контакты через резистор 18 кОм.

Схемы цоколёвки для зарядки планшетов

Практически любому планшетному компьютеру для заряда требуется большой ток — раза в 2 больше чем смартфону, и заряд через гнездо mini/micro-USB во многих планшетах просто не предусмотрен производителем. Ведь даже USB 3.0 не даст более 0,9 ампер. Поэтому ставится отдельное гнездо (часто круглого типа). Но и его можно адаптировать под мощный ЮСБ источник питания, если спаять вот такой переходник.

Распиновка зарядного гнезда планшета Samsung Galaxy Tab

Для правильного заряда планшета Samsung Galaxy Tab рекомендуют другую схему: два резистора: 33 кОм между +5 и перемычкой D-D+; 10 кОм между GND и перемычкой D-D+.

Распиновка разъёмов зарядных портов

Вот несколько схем напряжений на контактах USB с указанием номинала резисторов, позволяющих эти напряжения получить. Там, где указано сопротивление 200 Ом нужно ставить перемычку, сопротивление которой не должно превышать это значение.

Классификация портов Charger

• SDP
  (Standard Downstream Ports) – обмен данными и зарядка, допускает ток до 0,5 A.
• CDP
  (Charging Downstream Ports) – обмен данными и зарядка, допускает ток до 1,5 A; аппаратное опознавание типа порта (enumeration) производится до подключения гаджетом линий данных (D- и D+) к своему USB-приемопередатчику.
• DCP
  (Dedicated Charging Ports) – только зарядка, допускает ток до 1,5 A.
• ACA
  (Accessory Charger Adapter) – декларируется работа PD-OTG в режиме Host (с подключением к PD периферии – USB-Hub, мышка, клавиатура, HDD и с возможностью дополнительного питания), для некоторых устройств – с возможностью зарядки PD во время OTG-сессии.

Как переделать штекер своими руками

Теперь у вас есть схема распиновки всех популярных смартфонов и планшетов, так что если имеете навык работы с паяльником — не будет никаких проблем с переделкой любого стандартного USB-разъема на нужный вашему девайсу тип. Любая стандартная зарядка, которая основывается на использовании USB, предусматривает использование всего лишь двух проводов – это +5В и общий (минусовой) контакт.

Просто берёте любую зарядку-адаптер 220В/5В, от неё отрезаете ЮСБ коннектор. Отрезанный конец полностью освобождается от экрана, в то время как остальные четыре провода зачищаются и залуживаются. Теперь берем кабель с разъемом USB нужного типа, после чего также отрезаем от него лишнее и проводим ту же самую процедуру. Теперь остается просто спаять между собой провода согласно схемы, после чего соединение изолировать каждое отдельно. Полученное в итоге дело сверху заматывается изолентой или скотчем. Можно залить термоклеем — тоже нормальный вариант.

Бонус: все остальные разъёмы (гнёзда) для мобильных телефонов и их распиновка доступны в единой большой таблице — .

Для начала разберемся, что вообще значит это понятие — USB-розетка? А ничего особенного по сути: USB-порт на панели автомобиля, оснащенный линией питания, но с незадействованной линией передачи данных, то есть, грубо говоря, универсальный интерфейс для питания всяких там USB-примочек от мала до велика и самое главное — для зарядки всего и вся, что способно заряжаться от USB: телефоны, фото-/видеоаппаратура, mp3-плееры и прочее.

К слову сказать, для того, что по умолчанию не заряжается от USB, а только от розетки, всегда можно спаять соответствующий конкретному устройству кабель для зарядки от USB, знай только распиновку — в общем, это несложно.

Итак, приступим к делу давнишней задумки… Для начала разберемся с распиновкой USB-разъема.

Как видно из первой взятой из поисковика картинки, все просто до безобразия! Итак, нам нужно задействовать 1 и 4 контакты разъема: на 1 подать стабилизированные 5 вольт, а 4 закоммутировать на массу. Где взять стабилизированные 5В в автомобиле?

Для этого нам потребуется линейный стабилизатор напряжения LM7805 и пара-тройка емкостей к нему, а именно: два малоемких керамических конденсатора на вход и выход стабилизатора для сглаживания высокочастотных помех и желательно — электролитический конденсатор не очень большой емкости на вход для сглаживания низкочастотных помех, которые в автомобильной бортовой сети — далеко не редкость.

Как видно из картинки, стабилизатор — радиодеталь трехногая, имеет вход, выход и массу. Собираем все это дело и вешаем на вход электролит.

В принципе, на этом можно было и ограничиться, но Влад где-то на просторах интернета поднял схему для зарядки популярных ныне mp3-плееров I-Pod. Как оказалось, продукция фирмы Apple слегка более капризна и требует особых условий, а именно: поднятия напряжения на Data-ножках USB (2 и 3) до 2В, что будет представлять собой управляющий сигнал зарядки для устройства I-Pod.

Реализуется это подключением двух этих ног к стабилизированным 5В через резисторы определенных номиналов. Меньше слов, схема скажет намного больше, лаконичнее и быстрее:

Собственно, в начале пути у нас было (пока еще отдельно друг от друга) следующее:

— линейный стабилизатор напряжения LM7805;
— керамический конденсатор 0,1мкФ — х2;
— электролитический конденсатор 470мкФ, 16В;
— резистор 75КОм — х2;
— резистор 51КОм (ближайший к 49,9) — х2;
— двухразъемный USB-интерфейс;
— кусочек алюминиевой пластинки для использования в качестве радиатора для стабилизатора, который имеет обыкновение весьма сильно нагреваться в процессе работы;
— кусок термоусадки нужного диаметра.

Влад, конечно, выдвигал желание спаять все аккуратненько на маленькой вытравленной платке с использованием SMD-радиодеталей, но вполне естественная лень и вроде бы как простота предприятия взяли свое, и мы сделали все на коленке, навесным монтажем, а потом затянули все это в термоусадку.

Быть может, и не особо аккуратно… Но кто там в недрах моей панели будет ковыряться-то?!

Разъемы расположил возле диагностического, почти под пепельницей, чуть правее — там он не бросается в глаза, в то же время легко доступен. И подключить можно сразу два устройства, а кабели развести в разные стороны, как только пожелается.

Чтобы подключить и установить USB разъем в автомобиль потребуется:

1. USB удлинитель, либо USB разъем от ПК.
2. Стабилизатор (например, L7805CV или КР142ЕН5А).
3. Провод 1-1,5м.

Т.к. напряжение в машине составляет 12В., а питание в USB всего 5В., то потребуется подключение через стабилизатор. У него три ноги: 

1. Левая — вход (+12В).
2. Центральная — масса.
3. Правая — выход (+5В).

Распиновка USB разъема следующая:

Никакие данные мы передавать не будет, поэтому белый и зеленые провода (2 и 3 контакт) задействовать не будем. В результате подключение будет следующим:

Красный (+5В) USB подключаем на выход стабилизатора, черный (земля) USB подключаем на центральную ногу стабилизатора, а вход стабилизатора подключаем к +12В., например, от прикуривателя, используя предохранитель. Либо +12В. после включения зажигания можно взять с монтажного блока, колодка Ш2-16 (напрямую от замка), колодка Ш1-4 и Ш4-17 (через пред F19), Ш5-3 (через контакт реле К6 и пред F18), Ш5-5 (через контакт реле К6 и пред F9).

Стоит учитывать, что стабилизатор в процессе работы будет нагреваться, поэтому его следует прикрутить к алюминиевому радиатору, который должен быть подключен к массе автомобиля.

Сам USB порт в машине может быть размещен на панели, либо в тоннеле.

В интернет-магазинах можно найти и готовые решения, которые называются «Универсальное USB зарядное устройство в машину» или «Автомобильное зарядное устройство USB», цена которого порядка 350р.

Кстати, мало кто знает, но USB розеткой в машине может быть FM-модулятор или магнитола с USB-портом.

---

Источник фото:

• USB порт в машине с форума 4×4.tomsk.ru
• Бортовой журнал balakovo64rus с сайта Drive2.ru
• Бортовой журнал husqvarna с сайта Drive2.ru

Многие современные автомобили имеют USB выход, который позволяет не только подключать флеш-накопитель для воспроизведения медиа файлов, но и заряжать различные устройства (мобильный телефон, GPS навигатор, планшет и т.д.). А Вы знаете, как самостоятельно установить USB разъем в машину?

Чтобы подключить и установить USB разъем в автомобиль потребуется:

• USB удлинитель, либо USB разъем от ПК.

• Стабилизатор (например, L7805CV или КР142ЕН5А).
• Провод 1-1,5м.

Т.к. напряжение в машине составляет 12В., а питание в USB всего 5В., то потребуется подключение через стабилизатор.

У него три ноги:

• Левая — вход (+12В).
• Центральная — масса.
• Правая — выход (+5В).

Распиновка USB разъема следующая:

Никакие данные мы передавать не будет, поэтому белый и зеленые провода (2 и 3 контакт) задействовать не будем. В результате подключение будет следующим:

Красный (+5В) USB подключаем на выход стабилизатора, черный (земля) USB подключаем на центральную ногу стабилизатора, а вход стабилизатора подключаем к +12В., например, от прикуривателя, используя предохранитель. Либо +12В. после включения зажигания можно взять с монтажного блока.

Стоит учитывать, что стабилизатор в процессе работы будет нагреваться, поэтому его следует прикрутить к алюминиевому радиатору, который должен быть подключен к массе автомобиля.

Сам USB порт в машине может быть размещен на панели, либо в тоннеле.

В интернет-магазинах можно найти и готовые решения, которые называются “Универсальное USB зарядное устройство в машину” или “Автомобильное зарядное устройство USB”, цена которого порядка 350р, но самому приятней сделать ?

И ещё хочу отметить один момент, у хорошего хозяина в гараже должно быть всё ), даже метчики, кстати здесь можно посмотреть чертеж метчика. Нужная и полезная вещь, которая выручает в непредвиденных ситуациях.

.

 Современные мобильные девайсы уже незаменимо вошли в нашу жизнь. Прежде всего, мы говорим о телефонах и планшетах. Мы пользуемся ими везде, дома, на улице, в машине. В машине к ним добавляются еще навигаторы, видеорегистраторы и т.д. А что надо для нормальной работы этих приборов? Конечно питание, ведь любой, даже очень хороший аккумулятор «сядет», в конце концов.
Можно купить готовое зарядное устройство USB для всего того, что мы используем в машине. Но здесь могут быть проблемы с количеством гнезд, с мощностью и т.д. Как правило,мощность зарядного устройства ограничивается током 0,5 А, хоть на многих и написано 1 А, но выдержать такой ток они не в состоянии.
 А что касается моего частного случая, так данное зарядное устройство, которое по сути является стабилизатором напряжения на микросхеме 7805, было применено для того, чтобы спрятать его под панелью приборов. В итоге, запитав его от прикуривателя и спрятав под панель приборов, были выведены лишь только штекеры mini USB на панель приборов, для навигатора и видеорегистратора. Это позволило обеспечить питанием гаджеты, при этом оставить не занятыми розетки прикуривателя. А быть может самое главное, это избавиться от проводов, которые мешались под рукой и от их не эстетического вида.

 Итак, в нашей статье мы расскажем об альтернативе, о самостоятельном изготовлении USB зарядного устройства для автомобиля на базе микросхемы — стабилизатора 7805.

  В качестве «сердца» нашего зарядного устройства будет использован стабилизатор напряжения серии L7805 (ток 1 А) или его аналог L7805CV (ток 1,5 А). На самом деле применяемых аналогов может быть великое множество. В принципе, вся серия микросхем 7805 подойдет для этого. Об аналогах подробнее мы расскажем чуть позже.
 Сама электрическая схема подключения стабилизатора проста, она аналогична стабилизатору питания, про который мы рассказывали в другой нашей статье «Стабилизатор питания в автомобиле на 12 вольт». Можно сказать, что это микросхемы собратья, только напряжения стабилизации у них разное.

Собрать все можно как навесным монтажом, так и на плате. Можно на обычной простой универсальной монтажной плате. Для того, чтобы микросхема смогла развить свой максимальный ток питания, ее необходимо поставить на радиатор. В нашем случае радиатор взят от компьютерного процессора.

Сами микросхемы — стабилизаторы могут выпускаться в различных корпусах. Возможные варианты корпусов и применяемых аналогов приведены на рисунке ниже.

В нашей сборке применен корпус ТО-220… Возможно применение и микросхем с индексом KIA 7805. Более подробный Data sheet на эти микросхемы можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Подключение mini и micro USB штекера от зарядного устройства в автомобиле

После того, как вы собрали USB устройство необходимо правильно подключить USB коннекторы. Можно взять провод с уже заводским штекером mini, micro USB, а можно купить «пустой» штекер в магазине, и припаять к нему провод. Правильное подключение различных видов USB приведено на рисунке ниже.

В моем случае необходим был штекер mini USB, который и был припаян к проводу. Вид приведен без корпуса.

Затем с помощью универсального прибора еще раз было проверено напряжение, чтобы не испортить электронные гаджеты. А затем уже был заряжен аккумулятор аудиоплеера.

В последствии зарядное устройство было установлено под панель приборов, а mini USB штекеры выведены: один на панель приборов для навигатора, второй под крышей для видеорегистратора.

Прошу прощения за вид в гараже.

Зарядное устройство в машине на 5 вольт для смартфона, навигатора, видеорегистратора, планшета построенное по принципу ШИМ модуляции  (USB) на 4 Ампера (Вариант 2)

 Однако эпопея с зарядным устройством на этом не закончилась. Опять же из-за банальной причины, когда для потребителей не хватает выдаваемой мощности, тока питания, что по сути одно и тоже, при условии постоянного напряжения бортовой сети в машине, так как величины эти будут прямо пропорциональны.
 Так вот, при длительной совместной эксплуатации навигатора и видеорегистратора, одна микросхема была не в состоянии «вытянуть» питание этих двух устройств, даже при установленном радиаторе. В итоге, она перегревалась и кратковременно отключалась. Навигатор при этом «матерился» на отключение питания.
 Здесь видится два решения проблемы. Первый, это «городить огород» и делать параллельные схемы, на каждую из которых будут «навешаны» свои потребители. Скажем на одну видеорегистратор, на вторую навигатор.  По сути, на фото выше, где на одном радиаторе смонтированы две микросхемы,  так и сделано.  Однако хорошо если этим все и ограничится, а если понадобиться подключить смартфон, планшет, еще что-то… Здесь никак не обойтись без более серьезных токов, а значит и без альтернативных вариантов. Таким альтернативным вариантом  станет применения микросборки с ШИМ модуляцией. Не буду долго и подробно объяснять что это такое, но принцип всего этого основан на том, что ток выдается на нагрузку не постоянно, а с очень высокой частотой. В итоге, появляется возможность снизить нагрев микросхемы, за счет тех самых периодов, когда она «отдыхает», а нагрузка при такой высокой частоте воспринимает питание как постоянное, хотя оно не является таковым…
 Так вот, такая схема не потребует больших радиаторов для отвода тепла, при этом будут обеспечены довольно высокие токи. В общем, все будет так, как нам и надо. Именно о таком варианте далее. Для снижения напряжения использована микросхема, катушка индуктивности и элементы для обвязки.  Микросборка имеет обозначение KIS3R33S,

…ее монтаж можно выполнить по схеме из Datasheet. Однако для по умолчанию при такой обвязке она имеет выходное напряжение в 3,3 вольта, нам же для USB потребуется 5 вольт.

В этом случае необходимо будет подобрать резисторы  R1, R2. Таблица с рекомендуемыми номиналами резисторов, от которых зависит напряжение питания, также взята из Datasheet.  Эта особенность изменять напряжение подбором резисторов, делает это устройство универсальным помощником при необходимости питать нагрузку не только напряжение 5 вольт как для USB.

Надо отметить, что это устройства уверенно держит нагрузку с потребляемым током в 3А, а пиковые показатели могут достигать и 4А. Если собирать такое устройство лень, некогда или вы не сможете это сделать, то можно приобрести такую сборку за цену порядка 2 долларов на всем известных площадках, интернет — магазинах. 

Надо сказать, что такой китайский преобразователь напряжения  KIS-3R33S (MP2307) довольно неплох для своей цены, при этом способен выдавать высокие токи, о чем мы уже знаем, до 4А. Это значит, что такая сборка может заменить пару КРЕНок или серию 7805, о чем мы рассказывали в первой части статьи. При этом будет более компактной и с более высоким КПД.
 Итак, мной была куплена такая сборка. Затем также купил распределительную коробку, которые используются для монтажа электропроводки в квартирах. Это и стало корпусом конвертера — зарядного устройства.

Также был присоединен и светодиод, для того чтобы контролировать, подается ли напряжение на эту «коробочку». О подключении светодиода к 12 вольтам в машине можно прочитать в статье «Как подключить светодиод к 12 вольтам». Затем все было установлено под панелью приборов, за вещевым ящиком.

Подключено к прикуривателю. Напряжение на нем появляется лишь только когда включено «зажигание», что очень удачно для меня.

Провода все также проброшены до гаджетов.

 

Теперь ток зарядного устройства увеличился до 4 Ампер, что пока вполне хватает.

 Особенностью данного зарядного устройства является то, что оно может работать как в легковых автомобилях, где напряжение бортовой сети 12 вольт, так и в грузовых, где оно составляет 24 вольта. При этом, зарядное устройство не нуждается в какой-либо переделки и наладке.

USB-зарядка на микросхеме МС33063А

Предлагаемое устройство создано для подключения в качестве дополнительного модуля к хоть какому источнику с выходным напряжением 9…24 В неизменного тока и обеспечивает выходное неизменное напряжение 5 В при токе нагрузки до 0,5 А. Его комфортно использовать в автомобиле, автобусе, яхте, катере либо любом ином тс с бортовой сетью 12 либо 24 В.

Если в вашем распоряжении имеется относительно низковольтный источник напряжения неизменного тока, к примеру аккумуляторная батарея, но по каким-то причинам вы не сможете пользоваться зарядным устройством с питанием от сети 220 В/50 Гц, то для стационарного питания мобильных устройств и пополнения заряда их интегрированных литиевых аккумуляторных батарей можно пользоваться легким зарядным устройством.

Стабилизатор напряжения 5 В неизменного тока построен на известной интегральной микросхеме MC33063AVP. Многофункциональный состав этой микросхемы показан на рис.1.

Использованная в конструкции ИМС выполнена в корпусе DIP-8, более отлично отводящем тепло, чем вариант выполнения этой микросхемы в корпусе SO-8, который предназначен для поверхностного монтажа. Микросхема работоспособна при входном напряжении до 40 В. Наибольший импульсный ток составного выходного интегрального транзистора до 1,5 А.

Принципная схема устройства показана на рис.2. Напряжение питания 9…24 В через фильтр C1L1C2, полимерный самовосстанавливающийся предохранитель FU1 и защитный диодик Шоттки VD1 поступает на вход микросхемы импульсного стабилизатора напряжения DA1. Конденсаторы С4-С6 сглаживают пульсации входного напряжения.

Конденсатор С7 определяет рабочую частоту преобразователя напряжения, которая в этом устройстве составляет 30…80 кГц, зависимо от входного напряжения питания и потребляемого присоединенной нагрузкой тока. Дроссель L2 накопительный.

Конденсаторы С8-С11 и дроссель L3 сглаживают пульсации выходного напряжения, размах амплитуды которых при наивысшем токе нагрузки не превосходит 5 мВ на рабочей частоте преобразования. Выходное напряжение определяется соотношением сопротивлений резисторов R2 и R3. Чем больше сопротивление R3, тем будет выше выходное напряжение.

Стабилитроны VD3-VD5 с напряжением стабилизации 5,6 В защищают нагрузку от повреждения высочайшим выходным напряжением при неисправности ИМС DA1. В случае если составной главный транзистор микросхемы будет пробит, выходное напряжение стабилизатора будет стремиться добиться по величине входного напряжения, стабилитроны VD3-VD5 раскроются и ограничат выходное напряжение на уровне рабочего напряжения стабилитронов.

Ток через эти стабилитроны резко возрастёт, также возрастёт ток и через самовосстанавливающийся предохранитель FU1, предохранитель стремительно разогреется и перейдёт в состояние высочайшего сопротивления, протекающий через него, стабилитроны и нагрузку ток резко снизится. Сверхьяркий светодиод HL1 говорит о наличии выходного напряжения.

Самовосстанавливающийся предохранитель нужен также и для защиты исправной микросхемы от перегрузки, так как при неких сочетаниях тока нагрузки и входного напряжения стабилизатора интегрированная в микросхему защита возможно окажется неэффективной.

При входном напряжении импульсного стабилизатора 12 В и потребляемом нагрузкой токе 0,5 А, потребляемый стабилизатором ток составит около 280 мА. Таким макаром, КПД преобразователя напряжения составит около 60%. Если б на месте импульсного стабилизатора был линейный стабилизатор напряжения, то при таких же критериях его КПД оказался бы менее 41%.

Причём с ростом входного напряжения разрыв в КПД меж импульсным и линейным стабилизатором будет возрастать. Микросхемы серии МС33063 при работе в качестве понижающих преобразователей напряжения не являются фаворитами по КПД, одна из обстоятельств этого — составной транзистор Дарлингтона в качестве силового ключа. Все же, они дёшевы, малогабаритны, по этому, к примеру, импульсные стабилизаторы на микросхемах серий МС33063 и МС34063 можно повстречать в функциональных телефонных модемах Zyxel серии Omni 56К, планшетных сканерах Genius ColorPage и др. устройствах.

Конструкция и детали

Вид на монтажную плату устройства показан на Установка двухсторонний подвесной. Интегральную микросхему MC33063AVP можно заменить МС34063АР, МС34063АР1, МС33063АР1, КА34063А, IP33063N, IP34063N. Микросхема MC33063AVP отличается от других существенно большей термостойкостью — 125°С заместо 70…85″С у других.

Для увеличения надёжности работы микросхемы к её корпусу нужно наклеить латунный либо медный теплоотвод с площадью охлаждающей поверхности 6… 10 см2 (одна сторона). Наклеить теплоотвод можно при помощи теплопроводящего клея «Алсил», «Радиал», мгновенным клеем «Секунда» либо аналогичным, способным склеивать металлы, к примеру, БФ.

Диоды с барьером Шоттки 1 N5819 можно заменить на MBRS140T3, MBR150, MBR160, BW10-40. Заместо стабилитронов 1N4734A подходят BZV55C-5V6, TZMC-5V6. На время проверки работоспособности устройства и его опции стабилитроны отключают.

Светодиод RL30-CD744D можно заменить хоть каким аналогичным сверхьярким голубого либо белоснежного свечения. Подходят и другие светодиоды общего внедрения.

Конденсаторы С1-СЗ керам. либо плёночные на рабочее напряжение не ниже 35 В. Конденсаторы С4, С6 керам. либо танталовые (SMD) на рабочее напряжение более 25 В. Конденсатор С7 плёночный либо керамический. Конденсаторы С8, СЮ танталовые. Конденсатор С11 керамический. Конденсаторы С5, С9 оксидные дюралевые.

Резистор R1 типа МЛТ, С1.4, С2-23 либо ввезенный аналог. Другие резисторы использованы компактные для поверхностного монтажа (SMD).

Все дроссели могут быть сделаны на кольцах из низкочастотного феррита НМ2000 размерами 10x6x5 мм. Дроссель L1 содержит один виток сложенного в два раза многожильного монтажного провода. Дроссель L2 состоит из 2-ух таких колец, склеенных совместно. Он имеет 15 витков литцендра-таПЭВ-1 11×0,13. При наличии достаточного свободного места в корпусе, лучше для этого дросселя применить три склеенных вкупе таких кольца. Дроссель L3 содержит 10 витков того же либо одножильного провода ПЭВ-2 0,68.

Полимерный самовосстанавливающийся предохранитель можно заменить на MF-R030, LP60-030.

Устройство в сборе показано на фото. Корпус сделан из телефонной розетки 2xRJ11 размерами 58x42x21 мм. В корпусе закреплены: входное гнездо питания XS1 с припаянным к его выводам конденсатором С1; USB-гнез-до XS2 и светодиод HL1. Безошибочно собранный из исправных деталей стабилизатор начинает работать сходу.

По мере надобности, подбором сопротивления резистора R3 можно поменять выходное напряжение. Не нужно наращивать его более 5,3 В. При настройке стабилизатора на питание нагрузки напряжением 5 В, рекомендуется устанавливать выходное напряжение в границах 5,05…5,1 В, чтоб восполнить падение напряжения в соединительных проводах.

Благодаря наличию диодика VD1, этот стабилизатор можно подключать к сетевым адаптерам с выходным напряжением переменного тока частотой 50 Гц. Подходят адаптеры питания с напряжением на вторичной обмотке силового трансформатора 11… 16 В.

Автомобильная USB зарядка своими руками

Для начала разберемся, что вообщем означает это понятие — USB-розетка? А ничего такого особенного на самом деле: USB-порт на панели автомобиля, снаряженный линией питания, но с незадействованной линией передачи данных, другими словами, грубо говоря, универсальный интерфейс для питания всяких там USB-примочек от мала до велика и самое главное — для зарядки всего и вся, что способно заряжаться от USB: телефоны, фото-/видеоаппаратура, mp3-плееры и прочее.

К слову сказать, для того, что по дефлоту не заряжается от USB, а только от розетки, всегда можно спаять соответственный определенному устройству кабель для зарядки от USB, знай только распиновку — в общем, это нетрудно.

Итак, приступим к делу давней задумки… Для начала разберемся с распиновкой USB-разъема.

Как видно из первой взятой из поисковика рисунки, все очень просто до бесчинства! Итак, нам необходимо использовать 1 и 4 контакты разъема: на 1 подать стабилизированные 5 вольт, а 4 закоммутировать на массу. Где взять стабилизированные 5В в автомобиле?

Для этого нам будет нужно линейный стабилизатор напряжения LM7805 и пара-тройка емкостей к нему, а конкретно: два малоемких керамических конденсатора на вход и выход стабилизатора для сглаживания высокочастотных помех и лучше — электролитический конденсатор не очень большой емкости на вход для сглаживания низкочастотных помех, которые в авто бортовой сети — далековато не уникальность.

Как видно из рисунки, стабилизатор — радиодеталь трехногая, имеет вход, выход и массу. Собираем все это дело и вешаем на вход электролит.

мощное зарядное устройство мобильных устройств для автомобиля своими руками

В принципе, на этом можно было и ограничиться, но Влад кое-где на просторах веба поднял схему для зарядки фаворитных сейчас mp3-плееров I-Pod. Как оказывается, продукция конторы Apple немного более капризна и просит особенных критерий, а конкретно: поднятия напряжения на Data-ножках USB (2 и 3) до 2В, что будет представлять собой управляющий сигнал зарядки для устройства I-Pod.

Реализуется это подключением 2-ух этих ног к стабилизированным 5В через резисторы определенных номиналов. Меньше слов, схема произнесет намного больше, лаконичнее и резвее:

Фактически, сначала пути у нас было (еще пока раздельно друг от друга) последующее:

— линейный стабилизатор напряжения LM7805; — керамический конденсатор 0,1мкФ — х2; — электролитический конденсатор 470мкФ, 16В; — резистор 75КОм — х2; — резистор 51КОм (ближний к 49,9) — х2; — двухразъемный USB-интерфейс; — кусок дюралевой пластинки для использования в качестве радиатора для стабилизатора, который имеет обыкновение очень очень греться в процессе работы; — кусочек термоусадки подходящего поперечника.

Влад, естественно, выдвигал желание спаять все аккуратно на малеханькой вытравленной платке с внедрением SMD-радиодеталей, но полностью естественная лень и как бы как простота предприятия взяли свое, и мы сделали все на коленке, навесным монтажем, а позже затянули все это в термоусадку.

Может быть, и не особо аккуратно… Но кто там в недрах моей панели будет ковыряться-то?!

Разъемы расположил около диагностического, практически под пепельницей, чуток правее — там он не оказывается на виду, в то же время просто доступен. И подключить можно сходу два устройства, а кабели развести в различные стороны, как пожелается.

Зарядка в авто. Обещают 2 А. Кратко — брать можно.

Упаковка: На обороте инструкция на русском в одну строчку — «Заряжать любое устройство в автомобиле»: Собираем стенд из аккумулятора на 12.8 в, синей изолетны и резистора Тестируем порт 1 А Тестируем порт 2.1 А Через примерно 5 часов — От 12.8 вольт на батарее осталось 9.4 — но зарядка работала и была чуть теплой.

Разбирать зарядку не стал — так как покупал на свои. Вывод — можно брать. Сейчас за 6.44 продают.

ДОБАВЛЕНИЕ ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ 1. Радио от зарядки не фонит 2. Заряжаем два планшета 3. Планшет в один порт — резистор в порт на 2 А 4. Контакты с датой на заряднике замкнуты — прозвонил тестером

Во многих современных автомобилях есть модули с несколькими USB выходами для питания. По большому счету несколько гнёзд USB необходимы в любой машине, ведь так часто приходится заряжать телефон, планшет, фотоаппарат, а ещё же нужно подключить навигатор и регистратор.

Уже давно пора в автомобиле сделать аккуратную панель с гнёздами USB. А самостоятельно собрать источник питания USB совсем не сложно и не затратно, даже на мотоцикл.

Чтобы собрать источник питания USB вам потребуется как минимум:

• микросхемный стабилизатор напряжения в 5 В;
• два конденсатора: оба на 25 В или только один, а другой на 10 В (значения ёмкостей конденсаторов зависят от выбранного стабилизатора, и будут определены позже);
• полупроводниковый диод на 1 А;
• гнезда типов: 1USB-А или 2USB-А;
• соединительные провода небольшого сечения – не более 0,5 мм.кв.

Микросхемные стабилизаторы напряжения для сборки источника питания USB предпочтительнее, так как они:

• способны работать в широких пределах входных напряжения 7 – 20 В;
• имеют систему защиты от перегрузки по току;
• снабжены системой защиты от перегрева, которая при нагреве кристалла микросхемы ограничивает выходной ток.

Один разъем USB можно запитать от стабилизатора 78L05: Imax =0,1 А, Pmax =0,5 Вт, корпус ТО-92.

Два разъёма USB и более нужно подключать к питанию от стабилизаторов 78М05 или 7805.

Микросхема 78М05 имеет такие характеристики: Imax =0,5 А, Pmax =7,5 Вт, корпус ТО-202 или ТО-220.

Микросхема 7805: Imax =1,5 А, Pmax =10 Вт, корпус ТО-220.

Стабилизаторы серии 78 изготавливаются в таком корпусе, который делает их похожими на транзисторы.

Распиновка у микросхем 78М05 и 7805 следующая:

• первый слева вывод – вход (если смотреть на корпус со стороны маркировки);
• средний – общий;
• третий – выход.

У микросхем 78L05 распиновка обратная, чем у микросхем 78М05 и 7805.

При сборке схемы нужно учесть, что общий вывод микросхем 78М05 и 7805 соединён с их металлическим теплоотводом, поэтому при монтаже стабилизатора на радиатор не замкните остальные элементы схемы. А прикрутить микросхему к радиатору всё же желательно, потому что стабилизатор в этом случае будет работать лучше (вспомните то, что микросхемные стабилизаторы при перегреве ограничивают ток на нагрузке).

Полупроводниковый диод нужен для ограничения скачков тока при включении выключателей или контактов реле, через которые может быть подключена схема стабилизации.

Конденсаторы нужно поставить по 10 мкФ, а не по 47 мкФ, в случае если применять в схеме менее мощный стабилизатор 78L05, а не микросхемы 78М05 и 7805. По напряжению конденсаторы, как говорилось ранее, должны быть подобраны на 25 В каждый, или на выходе конденсатор можно поставить на 10 В.

Светодиод в качестве индикатора питания не обязателен, но помогает визуально определять наличие напряжение на выходе и исправность схемы стабилизации.

Резистор не обязательно ставить на 160 Ом, потому что при таком гасящем сопротивлении светодиод может слишком ярко светить. Гасящий резистор можно подбирать сопротивлениями: 270 Ом, 300 Ом, 470 Ом.

Собрав схему стабилизации напряжения нужно её подключить к гнезду USB: выход плюс 5 В – к контакту плюс напряжения питания USB; общий выход к – общему контакту разъёма.

Распиновка у гнёзд USB следующая:

• первый слева контакт – общий (если смотреть на контакты разъёма сверху);
• второй – плюс шины данных;
• третий – плюс шины данных;
• четвёртый – плюс напряжения питания.

Конечно же, никакие данные передавать вы не будет, используя гнездо USB как источник питания, поэтому ни обращайте внимание на второй и третий контакты разъёма.

Где установить гнезда питания USB в машине это личное решение каждого мастера. Но в качестве рекомендации можно сказать, что удобно несколько разъёмов вместе с собранной схемой разместить на отдельной панели, вырезанной из пластмассовой или алюминиевой пластины. Также на этой небольшой консоле можно установить небольшой выключатель, который будет отключать напряжение на входе схемы стабилизации. Готовую панельку с разъёмами USB очень легко установить в удобном месте салона автомобиля.

Также рекомендую ознакомиться с распиновкой USB кабелей для других гаджетов.

Адаптер для зарядки телефона в авто

В наш технологический век, трудно представить себе жизнь без телефона. И каково же бывает расстройство, когда он садится. Если это случилось дома или в офисе это конечно не проблема, включил зарядное устройство в розетку и все. Но при путешествии в автомобиле или при работе связанной с вечными разъездами это сделать, не получиться.

За основу будет взята микросхема MC34063, она обычно применяется в DC/DC преобразователях напряжения, т.е. из постоянного в постоянное.

Что как раз нам и нужно. Как известно питание бортовой сети составляет 12 В, а для зарядного устройства необходимо 5 В. Поэтому на базе этой микросхемы соберем преобразователь напряжения из 12 В в 5В. Принципиальная схема будущего устройства приведена ниже.

Номинал выходного напряжения выставляется значениями резисторов R2 и R3. Для требуемого значения в 5 В, необходимо установить R2=1 кОм, R3=3 кОм. Формула для определения выходного значения напряжения приведена ниже, поэтому если вам нужно установить на выходе другое напряжение, с помощью нее вы можете произвести расчет.

В принципе можно сделать и универсальный адаптер, если на место R3 поставить переменник и выкручивать необходимое значение. Единственное что перед этим следует сделать расчет, чтобы понимать в каком диапазоне должны быть его значения.

Резистор R1 играет роль ограничителя тока, при установке R1 номиналом 0,3 Ом, превышение выходного тока более 500 мА отключает устройство, уменьшение значения сопротивления повысит границу тока отключения.

Конденсатор C3 задает частоту работы преобразователя, остальные конденсаторы фильтрующие. Дроссель также выполняет роль фильтра, рассчитывается на ток в 1 А. В качестве диода выбран 1N5819, но вполне подойдет и отечественный аналог.

Адаптер собран на основе корпуса Z-43, по размерам его вполне достаточно, чтобы компактно разместить всю элементную базу. На входе ставим вилку в прикуриватель на выходе USB разъем – готово!

Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения вполне реально.

«Shit happens!»

Е два ли кто-то будет спорить с тем фактом, что автомобилисты нашего времени сильно деградировали в техническом плане супротив поколений предыдущих… Я до сих пор восхищаюсь тем, как наши отцы и деды (пусть и не от хорошей жизни!) ловко замазывали мылом пробоину в бензобаке, умели запитать самотеком двигатель с отказавшим бензонасосом, заменить банальной лампочкой вышедшее из строя реле-регулятор и тому подобное. Про навыки разбортирования шины в полевых условиях я уже и вовсе молчу – сегодня такое справедливо считается крутейшим «сурвайвалом»…

Впрочем, людей нашего времени сложно винить в утрате умений, к которым их предков вынуждала нелегкая автомобильная жизнь прошлых десятилетий. Современные машины стали достаточно надежными и позволяют нам не возить с собой полбагажника запчастей и инструментов – спасибо им за это! Однако добровольный и избыточно нарочитый отказ от умений решать неожиданные технические проблемы своими руками и нестандартными методами – это все же системная ошибка поколения. Выживальщические навыки, пусть даже диванного, а не практического характера, противостоят технической деградации – и неважно, если не всем подвернется случай когда-нибудь применить их на деле…

Ведь даже не уезжая слишком уж далеко от цивилизации, нетрудно оказаться беспомощным и одиноким. Банально поехав на рыбалку на заурядное подмосковное озерцо, вы застряли в глуши — машина по какой-то причине обездвижена, вокруг никого… Ничего особенно фантастического в этой истории нет, случиться такое может с каждым – бывает и хуже. Неприятности же идут чередой – это всякий знает… У вашей «старушки», как назло, умер датчик коленвала или вырвало шаровую, прожорливый смартфон разрядился в ноль и выключился, а паршивое зарядное устройство с Алиэкспресса приказало долго жить без каких либо на то причин, как обычно и бывает. «Shit happens», говорят в таких случаях американцы, — но как из этого «шита» выпутаться с минимальным потерями? Сайрес Смит и Филеас Фогг, живи они в реальности и в наши дни – сумели бы. А вы?

Делаем зарядку… из лампочек

Итак, зарядное устройство в прикуриватель не подает признаки жизни и не заряжает телефон. Вокруг – никого, а нам нужно срочно оживить мобильник, дабы сделать звонок с просьбой о помощи – другу, знакомому механику, эвакуаторщику, наконец…

В китайском зарядном устройстве умерла электроника – но шнур-то с microUSB-штекером остался целым, и автомобильный аккумулятор вполне исправен! Вот только на аккумуляторе – двенадцать вольт, а для зарядки телефона нужно пять… Однако все необходимое, чтобы сделать 5 вольт из 12 у вас есть – автомобильные лампочки способны выступить в роли надежных резисторов, гасящих лишнее напряжение и ограничивающих ток.

Разбираем зарядное устройство с помощью отвертки или мультитула или просто раздавив его каблуком на камне. Нам нужно извлечь провод:

Теперь вытащим из задних фонарей две лампы стоп-сигналов мощностью 21 ватт каждая (увы, лампочки 5-10 ватт из плафонов салонного освещения не подойдут). Чаще всего лампы задних фонарей извлекаются без инструментов. на каких-то моделях авто нужно снять пластиковую обшивку багажника и вынуть колодку с лампами, на иных – извлечь сам фонарь целиком, что, опять же, проделывается весьма легко, если знать, как.

Из части провода от зарядки и двух лампочек мы соберем простейший делитель напряжения бортсети, включив их последовательно. Последовательные лампы «разделят» 12 вольт аккумулятора пополам – на каждой будет по 6 вольт (гореть они по этой причине будут вполнакала). На самом деле для зарядки нужно 5 вольт, а не 6, но по факту при подключении телефона напряжение слегка просядет и станет даже чуть меньше пяти.

При подключении куска кабеля с microUSB-штекером тщательно следим за соблюдением полярности – черный провод в кабеле должен контачить с минусом аккумулятора автомобиля, а красный – с плюсом в точке соединения двух лампочек! Двигатель заводить не нужно, чтобы не поднимать напряжение выше 12 вольт. Сперва подключаем к аккумулятору собранную нами конструкцию, а после зажигания ламп – вставляем microUSB-штекер в телефон.

На фото выше мы не сильно утруждались и соединили лампочки пайкой. И кажущаяся сложность этого лайфхака – в отсутствии у лампочек контактов для удобного подключения проводов. Если к металлическому цилиндру цоколя провод примотать легко, то к гладкой «пимпочке» центрального контакта уже сложнее… На деле же особой проблемы нет, главное — не торопиться и сделать все аккуратно. Потребуется провод с закрученной на зачищенном конце петелькой, нитка и сложенная в несколько раз бумажная полоска.

Если не спешить и не впадать в истерику, даже к гладкому выпуклому контакту лампочки вы подключите провод без особого труда:

Ну а тем же, кто принципиально не желает осваивать хитрости в духе «не выбрасывайте шкурку от сосиски!», можно посоветовать возить в бардачке недорогой кнопочный телефон с предоплатным тарифом и отдельную зарядку для него. Правда, в этом случае придется помнить о необходимости совершать с этой трубки периодические звонки или отправку SMS, ибо неиспользуемую SIM-карту операторы безвозвратно блокируют через 2-3 месяца бездействия.

Делаем USB-зарядку в авто для пассажиров на задних сиденьях в закладки 3

Не секрет, что можно заряжать телефон, используя аккумулятор автомобиля. Но вот обеспечить зарядку, сидя на кресле заднего сидения, – это непростая задача, которую мы попробуем решить.

Этот метод не подходит: 1) если в машине имеются подушки безопасности (сзади); 2) если нет достаточного пространства внутри кресла, чтобы провести адаптер на 12 В через него. Также может понадобиться предохранитель.

• Адаптер для прикуривателя.
• Провод.
• Паяльник.
• Прикуриватель, в который можно вставить зарядку для USB-устройств.
• Вольтметр.
• Дремел.
• Гаечный ключ.

Снимаем любое из передних сидений и освобождаем доступ к проводам снизу.

Сразу можно замерить вольтметром, чтобы сравнить их напряжение и напряжение прикуривателя.

У переднего сидения извлекаем его заднюю панель.

Нужно провести провода от источника питания через кресло.

Тестируем зарядку в автомобиле и ставим сидение обратно.

Зарядка для аккумулятора автомобиля

Для изготовления зарядного устройства, которое позволит привести в нормальное состояние аккумулятор машины, вам потребуется:

• компьютерный блок питания;
• амперметр на 10-15А;
• вольтметр на 15-20В;
• конденсатор на 25В;
• выключатель.

Все это должно быть у вас на всякий случай в автомобиле под рукой, если неприятность застанет вас в дороге.

Блок питания

Блок питания отличается своей модифицированной формой, которая окажет вам действенную помощь в решении возникшей проблемы. Использование компьютерного блока для самостоятельного изготовления зарядного устройства довольно распространенное явление. Это самый простой способ сделать данный агрегат.

Прежде всего, вам нужно удалить лишние детали, а именно:

• удалить провода, которые расположены на выходе;
• снять переключатель.

Помните, что не следует убирать провода, на которых есть обозначение GND или 12В. Когда все ненужные детали будут устранены, блок надо привести в рабочее состояние, то есть восстановить его функции для проведения электрического тока. Чтобы устройство не испортилось при работе, с блока также снимается система, которая защищала прибор от превышения напряжения.

Как подсоединить телефон к батарее

Для работы вам нужно найти:

• старую батарейку питания, которая состоит из трех маленьких батарей и выдает напряжение в 4,5В;
• USB-шнур.

USB розетка в автомобиль своими руками

Телефон следует напрямую подсоединить к батарее или использовать для этого USB-шнур. Если вам лучше работать со шнуром, то не перепутайте случайно полярность. Иначе аккумулятор не зарядится. Чтобы этого не случилось, просто запомните, какова должна быть последовательность действий при подсоединении телефона к батарее.

Подключение транзистора и конденсатора

Теперь к блоку питания необходимо подключить конденсатор. Затем к нему подсоединяется амперметр и регулятор электрического тока. Для этой цели воспользуйтесь обыкновенным реостатом или транзистором. Вольтметр необходимо установить как параллельное устройство. Другими словами, проведите параллельно желтому и черному проводу еще один. С помощью напильника сделайте форму выключателя рабочей. Далее он должен быть помещен в отверстие, которое прежде служило отверстием для вывода проводов. Проследите, чтобы питание подавалось через «плюс» желтого провода и «минус» черного. Зарядное устройство для аккумулятора автомобиля готово.

Зарядка для мобильного телефона

Как утверждают специалисты, изготовить зарядку для мобильного телефона в автомобиле, чтобы выполнить экстренный звонок еще проще. Понятно, что временная зарядка – это не полноценное устройство, но ведь наша цель – попытаться сделать хотя бы один звонок, который позволит найти выход из возникших непредвиденных обстоятельств. Кроме того, аккумулятор телефона хоть немного, но зарядится, и вы сможете принять звонок.

Как сделать зарядное устройство для автомобиля своими руками

Наверное, каждому автомобилисту известна такая ситуация, когда аккумулятор машины разряжается неожиданно, в совсем не подходящее время. К примеру, ваш автомобиль находится на трассе, где поблизости нет населенных пунктов. А как назло и батарея мобильного телефона села. И вам нужно сделать хотя бы один звонок, который поможет решить возникшую проблему. Тогда вам потребуется зарядка для телефона в машину. Однако если ее нет, но позвонить очень нужно, можно самостоятельно подключить телефон к батарее и позвонить, куда требуется. Для этого необходимо знать, как сделать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля, а также для мобильного телефона.

Подключение с помощью соединительных проводов

Схему соединений можно найти в интернете, ее просто необходимо запомнить или нарисовать на бумаге и носить с собой. Когда все соединения будут выполнены, на оголенные провода следует надеть клеммы, которые должны быть надежно закреплены. Теперь при помощи проводов можно подсоединить аккумулятор телефона к батарее. Если все действия будут выполнены по схеме, то на дисплее телефона покажется обозначение заряжающегося устройства, как например, при зарядке мобильного телефона от компьютера или от электрической сети.

USB зарядка в машину. Для телефона, планшета, плеера. своими руками [линейный стабилизатор]

Самодельный источник питания USB в машине

Во многих современных автомобилях есть модули с несколькими USB выходами для питания. По большому счету несколько гнёзд USB необходимы в любой машине, ведь так часто приходится заряжать телефон, планшет, фотоаппарат, а ещё же нужно подключить навигатор и регистратор.

Уже давно пора в автомобиле сделать аккуратную панель с гнёздами USB. А самостоятельно собрать источник питания USB совсем не сложно и не затратно, даже на мотоцикл.

Чтобы собрать источник питания USB вам потребуется как минимум:

• микросхемный стабилизатор напряжения в 5 В;
• два конденсатора: оба на 25 В или только один, а другой на 10 В (значения ёмкостей конденсаторов зависят от выбранного стабилизатора, и будут определены позже);
• полупроводниковый диод на 1 А;
• гнезда типов: 1USB-А или 2USB-А;
• соединительные провода небольшого сечения – не более 0,5 мм.кв.

Микросхемные стабилизаторы напряжения для сборки источника питания USB предпочтительнее, так как они:

• способны работать в широких пределах входных напряжения 7 – 20 В;
• имеют систему защиты от перегрузки по току;
• снабжены системой защиты от перегрева, которая при нагреве кристалла микросхемы ограничивает выходной ток.

Один разъем USB можно запитать от стабилизатора 78L05: Imax =0,1 А, Pmax =0,5 Вт, корпус ТО-92.

Два разъёма USB и более нужно подключать к питанию от стабилизаторов 78М05 или 7805.

Микросхема 78М05 имеет такие характеристики: Imax =0,5 А, Pmax =7,5 Вт, корпус ТО-202 или ТО-220.

Микросхема 7805: Imax =1,5 А, Pmax =10 Вт, корпус ТО-220.

Стабилизаторы серии 78 изготавливаются в таком корпусе, который делает их похожими на транзисторы.

Распиновка у микросхем 78М05 и 7805 следующая:

• первый слева вывод – вход (если смотреть на корпус со стороны маркировки);
• средний – общий;
• третий – выход.

У микросхем 78L05 распиновка обратная, чем у микросхем 78М05 и 7805.

При сборке схемы нужно учесть, что общий вывод микросхем 78М05 и 7805 соединён с их металлическим теплоотводом, поэтому при монтаже стабилизатора на радиатор не замкните остальные элементы схемы. А прикрутить микросхему к радиатору всё же желательно, потому что стабилизатор в этом случае будет работать лучше (вспомните то, что микросхемные стабилизаторы при перегреве ограничивают ток на нагрузке).

Полупроводниковый диод нужен для ограничения скачков тока при включении выключателей или контактов реле, через которые может быть подключена схема стабилизации.

Конденсаторы нужно поставить по 10 мкФ, а не по 47 мкФ, в случае если применять в схеме менее мощный стабилизатор 78L05, а не микросхемы 78М05 и 7805. По напряжению конденсаторы, как говорилось ранее, должны быть подобраны на 25 В каждый, или на выходе конденсатор можно поставить на 10 В.

Светодиод в качестве индикатора питания не обязателен, но помогает визуально определять наличие напряжение на выходе и исправность схемы стабилизации.

Резистор не обязательно ставить на 160 Ом, потому что при таком гасящем сопротивлении светодиод может слишком ярко светить. Гасящий резистор можно подбирать сопротивлениями: 270 Ом, 300 Ом, 470 Ом.

Собрав схему стабилизации напряжения нужно её подключить к гнезду USB: выход плюс 5 В – к контакту плюс напряжения питания USB; общий выход к – общему контакту разъёма.

Распиновка у гнёзд USB следующая:

• первый слева контакт – общий (если смотреть на контакты разъёма сверху);
• второй – плюс шины данных;
• третий – плюс шины данных;
• четвёртый – плюс напряжения питания.

Конечно же, никакие данные передавать вы не будет, используя гнездо USB как источник питания, поэтому ни обращайте внимание на второй и третий контакты разъёма.

Где установить гнезда питания USB в машине это личное решение каждого мастера. Но в качестве рекомендации можно сказать, что удобно несколько разъёмов вместе с собранной схемой разместить на отдельной панели, вырезанной из пластмассовой или алюминиевой пластины. Также на этой небольшой консоле можно установить небольшой выключатель, который будет отключать напряжение на входе схемы стабилизации. Готовую панельку с разъёмами USB очень легко установить в удобном месте салона автомобиля.

Также рекомендую ознакомиться с распиновкой USB кабелей для других гаджетов.