Увеличение мощности мр 654к своими руками

Среди ценителей пневматики очень популярны массогабаритные реплики настоящего оружия. Самый распространенный пистолет в СНГ — пистолет Макарова, и спрос на пневматическую копию МР 654К никогда не спадает. Это оружие неприхотливо в эксплуатации и имеет высокую скорость полета пули.

Стандартная комплектация МР 654К

Почти все дополнительные аксессуары к этому пистолету нужно приобретать отдельно. В стандартной комплектации находится руководство по эксплуатации, комплект уплотнителей (ЗИП), отвертка для разборки и пачка шариков ВВ (200 пулек). Для чтобы начать эксплуатацию пневматики, потребуется купить газовые баллончики CO2, шомпол и оружейное масло для смазки.

Другие аксессуары, которые могут потребоваться:

• пулеулавливатель (удобно использовать во время тренировки на бумажных мишенях);
• кобура (не обязательный атрибут, так как привлекает большое внимание).

Устройство и схема

Во время изготовления этой модели используются детали от настоящего ПМ, это придает пневматическому пистолету максимально приближенный вид к боевому. Ствол чуть укорочен и заходит за дульный срез, что создает видимость настоящего калибра 9 мм. Самое явное отличие МР54К от пистолета Макарова заключается в отсутствии выбрасывателя стреляных патронов.

Принцип работы пневматики значительно напоминает боевое оружие. УСМ почте не претерпел изменений, в нем только отсутствует боек. Также был изменен магазин, его доработали под снаряжение шариками и сделали место под установку газового баллончика.

Особенности работы:

• в обойму устанавливается баллончик с углекислотой и подкручивается до пробития иголкой;
• углекислота в баллончике из жидкого состояния начинает переходить в сжатое, и располагается в герметичной емкости;
• шарики устанавливаются в обойму, которая имеет подаватель и пружину;
• во время нажатия на спусковой крючок курок бьет по клапану, который выпускает определенную порцию газа;
• выходящая углекислота имеет высокое давление, действующее на пульку, и толкающее ее из ствола с определенной скоростью.

Перед транспортировкой оружие нужно разрядить – для чего необходимо выстрелять оставшиеся пульки в обойме и аккуратно открутить баллон с оставшейся углекислотой.

Тактико-технические характеристики:

1. Начальная скорость полета – 115 м/с.
2. Калибр – 4,5 мм. В качестве боеприпасов можно применять омедненные шарики ВВ или свинцовую дробь соответствующего диаметра.
3. Вес – 730 г.
4. Количество патронов в магазине – 13 штук. В обойме также находится устройство для пробития и крепления газового баллончика. Одного баллона хватает приблизительно на 70 выстрелов, затем давления воздуха недостаточно для нормальной траектории полета пули.
5. Материал изготовления корпуса – оружейная сталь, накладки на ручке – пластик.
6. Размеры (ДхВхШ) – 16,9х14,5х3,5 см.
7. Спусковой механизм – двойной.
8. Ствол – металлический, с нарезами.
9. Стандартный прицел – открытые нерегулируемые мушка и целик.
10. Предохранитель – механический.

К основным достоинствам этой модели можно отнести простоту конструкции, узнаваемый внешний вид и высокую начальную скорость полета пульки. Это сделало пистолет самым популярным у любителей пневматики.

Легкость частичной разборки, простота обслуживания минимизируют трудозатраты во время ухода за пистолетом. Многозарядность дает возможность производить подряд несколько выстрелов, не отвлекаясь на частую зарядку.

К недостаткам модели можно отнести:

• общая для всех газобаллонных пневматических пистолетов проблема, которая связана со снижением температуры в баллончике во время активной стрельбы, что приводит к значительному понижению начальной скорости;
• не всегда высокое качество изготовления;
• возможные в некоторых пистолетах недоработки, которые ухудшают герметичность газовой арматуры;
• довольно высокая стоимость;
• неточная схожесть с боевым ПМ – опытный человек может увидеть отсутствие выбрасывателя и установленный винт для поджима баллончика снизу на ручке;
• невозможно установить другое прицельное оборудование, помимо лазерного указателя на переднюю часть спусковой дужки.

Невзирая на некоторые недостатки, они совершенно не критичны для развлекательной стрельбы. Повысить начальную скорость вылета и снизить износ ствола можно, если использовать свинцовую дробь. Небольшая модернизация для улучшения герметичности не займет большого количества времени, но поможет на практике понять устройство оружия. Повышает срок эксплуатации пистолета своевременный уход – пневматику нужно смазывать и чистить.

Разборка и чистка

Для того чтобы полностью разобрать пистолет, недостаточно обычной инструкции по эксплуатации. Всю процедуру лучше всего понаблюдать со стороны. Если на практике показать этот процесс некому, смогут помочь обучающие видеоролики.

Полная разборка оружия может потребоваться после случайного падения пистолета в грязь. Без чрезвычайной необходимости производить разборку пневматики не стоит.

Во время плановой смазки или чистки можно произвести частичную разборку и произвести обслуживание узлов и механизмов. Для разборки потребуется:

• изъять обойму;
• оттянуть спусковую дужку вниз – она становится на задержку с левой стороны и позволяет снять затворную раму;
• потянуть на себя до конца затвор и поднять заднюю часть кверху. Затем передняя часть затворной рамы выходит из зацепа, и она снимается через ствол;
• удаляется возвратная пружина, которая находится на стволе.

Для очистки ствола потребуется металлический шомпол. Чистка ствола состоит в протирке тряпкой смоченной в силиконовом масле шомполом, который проталкивается в канал ствола. Затем, когда на тряпке не будет грязных пятен, остатков от свинцовых пуль, ствол протирают насухо.

Для очистки разных узлов используют обычную зубную щетку. В участки контакта подвижных механизмов нужно капнуть небольшое количество масла, используя жидкость из аэрозоля или масленку с удлиненным наконечником.

Во время разборки пневматики нужно соблюдать инструкции изготовителя, которые указаны в руководстве по эксплуатации. Смазка и очистка производятся в несколько этапов:

• обработка поверхности корпуса маслом, без протирания насухо. Это позволит маслу создать небольшую пленку, которая защитит стальную поверхность от коррозийных процессов;
• смазка УСМ. Это удобней сделать, если добавить немного масла сверху подвижных механизмов, затем выполнить 2-3 холостых выстрела. Не нужно полностью разбирать ударно-спусковой механизм лишний раз;
• чистка ствола ветошью на шомполе, пока полностью не удалятся сторонние наслоения (тем более после использования свинцовой дроби). В конце оставшуюся смазку вытираются ветошью насухо.

Сборка пистолета производится в обратной последовательности.

Часто встречающиеся неисправности

Чаще всего ремонт пневматики состоит в установке новых уплотнителей вместо деформированных и замене севшей пружины. Во время установки уплотнительных прокладок их нужно осторожно достать со своих посадочных мест.

Чрезмерная поспешность не редко приводит к появлению сколов на участках контакта металлической поверхности и уплотнителя, это отрицательно сказывается на герметичности.

Чтобы избавиться от протечек воздуха, прокладки можно обработать силиконовой смазкой. Пользоваться популярным у автолюбителей средством ВД-40 не стоит, так как оно разрушает резиновые уплотнители.

Чтобы установить новую возвратную пружину, нужно выполнить частичную разборку оружия. Установка пружины подавателя пулек в обойме более трудоемкая, так как магазин нужно будет полностью разбирать. Чтобы заменить лопнувшие элементы ударно-спускового механизма, оружие также необходимо полностью разобрать.

Если приобретенный пистолет изначально имеет низкую начальную скорость полета пули, стоит осмотреть оружие на наличие щели между верхней частью обоймы и ствольным каналом. Чем щель больше, тем больше воздуха расходуется вхолостую.

Чтобы устранить щель, с казенной стороны ствольного канала наклеивается тонкая силиконовая прокладка или меняется заводская втулка в стволе на сделанную из фторопласта. Избавление от щели повысит скорость полета шарика практически на 20%.

Ремонт пневматического пистолета МР 654К

Этапы диагностирования нерабочего пистолета вполне обычные – сначала требуется выявить проблему, лишь затем начинать ремонт. Вариант «полностью разобрать оружие, а там посмотрим» не выйдет. Этапы определения для разных причин поломок такие:

• низкая начальная скорость вылета пули – нужно осмотреть, не деформирован ли уплотнитель на стволе. Проблему зачастую можно решить установкой новой прокладки;
• травит воздух из баллончика – осмотреть место утечки воздуха из обоймы погружением магазина в банку с водой (желательно со спиртом, так он быстрей испарится). После чего протечку можно будет с легкостью увидеть. Ремонтные работы состоят в установке силиконовых прокладок на участке герметизации баллончика и газовой камеры;
• сломан механизм спуска – нужно потрясти оружие, если внутри слышатся посторонние шумы, которые напоминают стук металлических частичек, это обозначает, что детали сломались и их необходимо заменять (в том числе пружину);
• втыкание пулек во время стрельбы друг в друга либо они одновременно по несколько штук вылетают из ствола – проблема состоит в очень сильной пружине в обойме или деформированном уплотнителе ствола;
• зрительные повреждения – определение сколов на прицельной планке;
• баллончик очень быстро заканчивается – нужно прислушаться, не шипит ли баллончик (не травит ли воздух). Надо капнуть на место силиконовых прокладок капельку спирта – если виден выход воздуха, нужно менять уплотнители.

Прицельные приспособления

Это изделие является российской пневматической репликой боевого ПМ. Вся конструкция полностью копирует настоящий пистолет, но кардинально отличается установленными элементами для использования газовых баллончиков.

Так же, как и в оригинале в МР654К находятся стандартные нерегулируемые целик и мушка – конструктивно прицельная планка закреплена на затвор. Эти устройство довольно трудно повредить, а единственный вариант ремонта – это обратиться за помощью к опытному сварщику. Приваренные новые элементы нужно будет откорректировать надфилем и покрыть воронением.

Ударно-спусковой механизм

Главная проблема этой модели состоит в изломе некоторых элементов во время попадания пули вовнутрь корпуса. Невзирая на кажущуюся надежность, нагрузки на ударно-спусковой механизм во время работы пружины довольно большие. Исправление поломки производится после разборки пистолета и установки новых деталей.

Также нужно учесть, что эта пневматика имеет взвод курка за счет отведения затворной рамы назад до упора, это имитирует перезарядку настоящего пистолета. Но если одновременно нажать на спуск, курок попадает под затворную раму и оружие заклинивается. Это относится именно к модели МР654К, где для установки корпуса клапана находится вырез во внутреннем гребне затвора.

Многим может показаться это неисправимой проблемой. Но западание курка не должно являться причиной для обращения в оружейную мастерскую, так как это исправляется очень легко: нужно извлечь обойму, закрепить в тисках шомпол, потянуть затворную раму назад и, прижимая шомполом через ствольный канал на курок, произвести его полное взведение. После чего затворная рама и УСМ будут нормально работать.

В некоторых случаях попадаются изделия, где затвор невозможно отвести, он упирается в курок. Вероятней всего, это происходит из-за недостаточного угла взведения курка, это отмечается при неправильных размерах курка и шептала. Чтобы исправить эту поломку, нужно стачивать скос гребня затворной рамы и верхнюю часть курка, чтобы скос довзводил его во время смещения затвора вперед.

Магазин

Если неисправность заключается в избавлении от протечки воздуха из баллончика, то нужно поменять резиновые прокладки в месте соприкосновения с корпусом. Чтобы изменить жесткость пружины, она просто растягивается (на короткое время это поможет), но лучше всего поменять на новую. Мощную пружину обрезают, но необходимо это делать постепенно, в противном случае можно отрезать лишние витки.

Иногда в протечке воздуха виновны не уплотнители, а иголка обтюратора, царапины или трещины на нем. В этом случае будет необходим обтюратор для ПМ. Во время его установки, лучше сразу же поменять и резиновые уплотнители.

Обтюратор – это металлический элемент в пневматическом оружии, который предотвращает прохождение большого количества воздуха в начале стрельбы из пневматики. В газобаллонной модели МР654К на обтюраторе находятся два резиновых уплотнителя:

1. Прокладка черного цвета с обратной части иголки обтюратора (чтобы ее заменить, требуется разобрать магазин).
2. Надбаллонный большой уплотнитель белого цвета, запасной находится в комплекте в ЗИП.

Также деформированные и некалиброванные шарики часто вызывают довольно неприятные и в некоторых случаях трудно устраняемые задержки в процессе использования пистолета. Иногда несколько этих шариков заклинивают обойму. В модели МР654К необходимо полностью разобрать обойму непосредственно в корпусе пистолета. Для чего потребуется удалить рукоять, газовый баллон и открутить обтюратор. В инструкции по эксплуатации к некоторой пневматике указано, что перед снаряжением магазина шарики нужно «прокатить» по стволу. Это позволит избежать этой возможной неприятности.

Воздушный клапан

Нужно обращать внимание на несколько нюансов – требуется установка новой пружины и непосредственно воздушного клапана. Отдельно приобретать пружину также нужно, если она подверглась коррозии, при этом клапан обычно меняется на новый из ремкомплекта.

Чтобы произвести работы, потребуется следующее:

1. Белый уплотнитель седла клапана (из ЗИП-комплекта) и внутренний резиновый прозрачный уплотнитель головки магазина.
2. Широкая плоская отвертка.
3. Заводской ключ (находится в основной комплектации пистолета).

Замена боевой пружины

Выход из строя пружины потребует практически полной разборки пневматического оружия. Причем нужно соблюдать не только инструкцию, которая находится в руководстве по эксплуатации, но и ознакомиться с этой процедурой наглядно, посмотрев обучающее видео.

Боевая пружина – это один из немногих элементов в пистолете Макарова и его модификациях, который можно установить неверно.

Боевая пружина представлена на фото ниже.

Стрелками показано место проверочной точки, которое свойственно именно для деталей ПМ.

Пневматический пистолет МР-654К является одной из лучших моделей относительно цены и качества, которая способна удовлетворить мужскую тягу к боевому оружию. Эта пневматика идеально подходит для спортивно-тренировочной и развлекательной стрельбы, она способна придать владельцу уверенности за счет своих бесценных возможностей при самозащите.

Привет, друзья! В одной из статей я делал обзор на пистолет МР 654к х 32,  приобретенный в магазине gunsleaders.ru  Вещь оказалась качественной. Может быть мне повезло, но серия хорошая и стреляет приятнее как по скорости так и по мощности.

Как известно, болезни у МР 654 всегда одни и те же. Но, зато есть масса способов их лечения.  Интернет переполнен различными предложениями; каждый владелец считает своим долгом поделится опытом по доработке. И я не стал исключением 😛 .

Слегка обобщив опыт самых различных источников в интернете,  понял, что можно попробовать модернизировать свой девайс почти бесплатно — из того что есть под рукой. Не растачивая расширительную камеру магазина и клапан. И не покупая пока гладкий ствол, прокладку и  удлинитель ствола дополнительно.

Оговорюсь, мой способ не для достижения максимальных результатов. Наибольший прирост по мощности как раз дает гладкий ствол и удлинитель ствола в виде глушителя.  Меня заинтересовала сама возможность сделать апгрейд МР 654к х 32 своими силами. Можно провести модернизацию почти бесплатно и добиться положительной динамики? Да, можно.  У меня получилось! Читаем далее!

Пистолет пневматический МР654 к х 32 увеличение мощности в домашних условиях

Способ к которому я прибегнул основан на опыте других авторов; его можно назвать мягким, косметическим. Почти без напиллинга и совсем без лишних затрат. Знатоки считают самым лучшим для апгрейда является серия  МР 654к 20. У него широкий магазин, но шире зазоры. Зато, при правильном приложении рук добиваются от него максимальных мощностей. На рынке полно предложений по его модернизации.

Мой пистолет выпущен в 2019 году, сборка у него лучше и зазор между магазином и стволом  меньше. Узкий магазин и его «голова». Я его разобрал и понял, что растачивать  камеру магазина совсем мне не хочется.

Закаленная сталь, тонкие боковые стенки и отсутствие бормашины дополнили мои ощущения. Есть риск все испортить; решающего прироста мощности расточка камеры все равно не даёт. Новый магазин стоит дорого! При осмотре клапана так же решил его не трогать, и отверстия в нем не увеличивать.

Конвейерное производство — это конечное изделие с усредненными характеристиками, которые должны обеспечить надежную безотказную работу механизма.  Я решил почти ничего не меняя просто уменьшить утечку газа там, где это возможно,  уменьшить потери. Читаем далее!

Если посмотреть на свет, то хотя у меня  и магазин подогнан хорошо — все же  видно  против света  небольшой зазор между магазином и стволом. Стволик чуть выступает над гайкой!  Знатоки заказывают гладкий ствол с проточкой под прокладку и соответственно саму фторопластовую прокладку, гайку с зацепом, меняют голову магазина…

Мне это не подходит и я начал думать  — из чего можно сделать прокладку? На первый взгляд ствол совсем для нее не приспособлен — его конус слегка выступает из гайки. Как раз для более плотного прилегания к магазину.. Ни резина ни фторопласт тут  не подойдут — толщина не позволит.

В итоге нашел у себя  трафареты из тонкого листа нержавеющей стали, вырезал прямоугольник подходящего размера,  поставил на гайку, вставил  в рукоять магазин. Посмотрел на свет, зазор исчез!

Проверил  герметичность — не пропускает. Даже удивился. Попробовал вытащить и вставить в  пистолет магазин. Всё прошло без заклиниваний,  будущая»прокладка» не мешает. Можно вырезать !

Прокладку на самом деле можно пробовать делать  и из других материалов. Я пробовал делать из пластика для сим-карт,  даже из ненужного адаптера для карт памяти microSD. Пластик этот износостойкий, легко сверлится дырка.

Но, нужно добиваться нужной толщины — тут придется потрудится увеличивая или уменьшая толщину шайбы (подковообразной) которая стоит на стволе пистолета. Она регулирует зазор между стволом и магазином.

Было испробовано четыре варианта прокладки. Все же остановился на первоначальном — тонкий лист из нержавеющей стали от трафарета. Возникли сложности с приклеиванием.

Потому как стволик слегка выступает над гайкой — прокладки отклеивались после отстрела  пары баллонов. Пробовал даже  вариант наклейки прокладки из тонкой нержавейки непосредственно на магазин:

Но  не смог  надежно приклеить. Если кто знает  способ надежной фиксации нержавейки к вороненой стали прошу делится в комментариях. Пока дарю такой оригинальный вариант в качестве идеи!

Приклеить прокладку получилось в три этапа. Сначала использовал клей момент, можно и другой  подобной консистенции строительный суперсильный. Собираем ствол, гайку, шайбу подковообразную, клея не жалеем. Сначала заготовку-прокладку  нужно сильно прижать к гайке вставленным  в рукоять магазином. Клей у меня  сох около суток, в тепле, пока не затвердел.

Теперь нужно проделать отверстие диаметром  5 мм под конус стволика. Я сделал это конусным шилом  + шуруповерт  (вкрученный ствол в точности обозначает границы). Попросту проткнул и развернул отверстие до нужного диаметра.

Теперь будущую прокладку нужно снять, клей удалить (все испробованные мной клеи удалялись полностью без особых усилий). Производим наждачкой или напильником шлифовку будущей прокладки удаляя заусеницы и выравниваем края.

Примеряем. Отверстие должно получиться ровным, не должно быть шероховатостей, остатков клея, располагаться точно на конусе стволика, соосность проверяем на свет.  Далее, используем клей «Поксипол».

Наносим клей на гайку, стволик и  нашу прокладку. Устанавливаем прокладку, прижимаем. Обязательно удаляем излишки клея с поверхности прокладки. Снова вставляем магазин в рукоять и оставляем на сутки.

После того как поксипол высохнет — разворачиваем сверлом на 4,5 отверстие, для  удаления лишнего засохшего клея с краев. На этом моменте у меня прокладка  отклеилась. Поксипол зато дал наконец ровную, гладкую поверхность:

Я очень мелкой наждачкой сделал ее шероховатой,  и обычным клеем «момент» наконец приклеил прокладку по инструкции. Вставил магазин, оставил сохнуть на сутки:

Получилось хорошо; если не трогать ствол —  должна сидеть долго.  Продолжаем модернизацию!  Нам понадобится далее обычная мебельная стяжка.

У этой стяжки материал из стали, а  наружный диаметр 5 мм —  точно такой же как в шахте через которую подаются в голову моего магазина круглые пули для выстрела.  А диаметр пульки  —  около 4,5 мм. При выстреле часть газа попадает в эту шахту и уходит  вниз  и теряется мощность.

Для меня самым трудным было высверлить сверлом диаметром 4,5 мм внутренний диаметр в мебельной стяжке глубиной около 1,5 см. Но, с пятой попытки это мне удалось. Главное — правильно совместить ось сверла и стяжки при сверлении.

Лучше использовать сверлильный станок  с регулируемым  по осям столом и ее точно не порвет. Сверло должно быть новым. 1,5см  и даже больше вполне удаётся высверливать, потом стяжку начинает рвать… Глубину шахты измерил сверлом на 5 мм. Отпиливаю нужный кусок..

Напильником выравниваю кромки. В шахте магазина глубоко, есть область небольшая область  диаметром 4,5 мм туда  уперлась у меня моя стяжка. Но ее хватает на 1 шарик. Теперь вся шахта будет 4,5 мм  и каждый шарик в ней будет препятствовать  газу при выстреле.

После тем же клеем «момент» я промазал верхнюю часть стяжки и вставил ее в шахту. Все село практически идеально. Подаватель и шарики пролезают отлично. Проверено!

В руководствах по тюнингу люди заказывают бронзовые втулки; кто-то под втулки высверливает шахту под внешний диаметр. Мне ничего этого делать не пришлось! Читаем далее. Следующий шаг — рассверливание обтюратора.

Это позволит несколько увеличить  объем расширительной камеры. В итоге чуть большая порция газа пойдет в ствол при выстреле. Вот так выглядит обтюратор в разобранном виде перед процедурой. Иглу и прокладку с сеточкой вынимаем:

Внутренний диаметр обтюратора ровно 4,5 мм. Я взял  новое сверло диаметром 5,5 мм и высверлил на глубину около 5 мм до «перехода»:

Сверлить нужно очень аккуратно и медленно — на глубину наружной резьбы обтюратора. Обтюратор ведь должен остаться целым и желательно прочным, так как он работает под давлением. Я использовал шуруповерт на медленных оборотах, без лишних усилий!

Следующий этап — сеточка. Ее некоторые рекомендуют выкинуть. Я  выкидывать не стал, просто швейной иголкой проделал в ней три отверстия ближе к краю. Газ теперь будет подаваться чуть-чуть интенсивней:

И заключительный этап — сборка магазина. Сначала собираем голову — ставим две прокладки внутрь (сначала резиновую, затем металлическую). Затем ставим на них пружину, клапан. Я приготовил обычный автомобильный герметик, и седло с прокладкой промазал еще и герметиком (без фанатизма):

После того как поставил в магазин на место пружину с подавателем и зафиксировал, промазал герметиком голову магазина, обтюратор и соединил.

На сколько герметик помогает увеличить мощность — вопрос спорный, но как говориться — кашу маслом не испортишь. Разбирать магазин в ближайшее время больше не планирую. Излишки герметика почти не видны и не портят внешний вид:

На герметик посадил и прокладку которая под баллоном, прижал ее пустым баллоном на полчаса. Она приняла форму чаши и теперь держит гораздо лучше — до этого иногда баллоны подспускали газ. Теперь короткий «пшик» и всё.

Результаты при стрельбе после  тюнинга  налицо. Дно банки из под консервов теперь с шести метров стальной шарик пробивает  даже на третьем магазине. До этого после отстрела пяти магазинов по такой же банке появлялись лишь пара-тройка рваных отверстий. Магазин уже приработался.

Диаметр отверстия в прокладке нужно  рассверлить точно под конус стволика.

Конечно, у моего способа есть недостатки. Мощность не максимальная. Не могу пока сказать, насколько еще хватит ресурса моей прокладки, нельзя трогать ствол…  Но, это не беда —  планирую попробовать в качестве пулек дробь калибра «00».

Она тяжелее, можно стрелять издалека, куча лучше, пробитие тоже. Все-таки стальные шарики весят очень мало —  0,33 грамма. А дробь эта  сидит в стволе плотно, нарезной ствол на нее влияет хорошо. Посмотрим, всем пока!

Пневматический пистолет МР-654К изготавливается на Ижевском механическом заводе. Он является точной копией боевого огнестрельного пистолета ПМ, так как большинство деталей для них общие. Далеко не каждый производитель пневматического оружия может похвастать тем, что производство основано на базе боевого аналога. Благодаря такой высокой степени сходства, Байкал (МР-654К) получил широкую популярность среди любителей оружия, однако к модели есть объективные претензии.

В процессе эксплуатации открываются различные недоработки, которые умышленно или случайно допустили производители.

1. Первая проблема, с которой приходится сталкиваться владельцам пневматики, — это герметичность клапанной системы. В результате износа запирающего механизма происходит перепускание газа, вследствие чего давление в баллоне снижается. Заряженный баллон долго нельзя носить в пистолете и нужно как можно скорее газ выработать.
2. Второе направление для доработки – увеличение энергетических показателей. Банальный тюнинг может заключаться в замене пружины, однако этот способ считается не совсем эффективным. Если устранить утечки газа, то можно увеличить его КПД, следовательно, мощность оружия.
3. Наконец, тюнинг пистолета сводится к изменению его внешнего облика. Несмотря на схожесть моделей, знающий человек без проблем отличит боевой ПМ от его пневматической копии. Но в условиях самообороны основная ставка делается на то, чтобы преступника ввести в заблуждение, и здесь нужна максимальная схожесть.

Ремонтные работы

Основные направления модернизации, связанные с проведением ремонтных работ, относятся к замене клапана, через который газ поступает в герметичный отсек. Сначала следует определить локализацию утечки. Самым простым способом служит погружение пистолета в воду (чтобы избежать коррозии, лучше погружать детали в спирт)

Если пузырьки газа выходят из-под баллона, то причина заключается в прокладке, но газ может травить из отверстия под шарики. Вероятнее всего, причиной является клапан или его прокладка.

Обратите внимание на бортик клапана, он может быть банально поврежден и поэтому к седлу нет плотного прилегания.

Для замены надбаллонной прокладки необходимо старую демонтировать. Внутреннюю поверхность гайки обязательно следует зачистить с помощью ватной палочки. С новой прокладки убираются все лишние элементы (облой), а затем прокладка устанавливается в гайку. Для обеспечения надежной посадки прокладки рекомендуется установить пустой баллончик и затянуть его. Затяжку следует проверять через каждые 2-3 часа. Через сутки прокладка займет свое место в гайке.

Прокладка на клапан меняется элементарным образом. Здесь тоже необходимо срезать лишние части, оставшиеся в процессе ее изготовления. Прокладка не симметричная. Одна ее сторона плоская. Чтобы не ошибиться, нужно запомнить, что плоской поверхностью прокладка прилегает к шайбе, а выпуклой стороной прокладка должна «смотреть» на патронник. При каждой разборке полезно будет отполировать шайбу по плоскости прилегания к прокладке. Осматриваем переднюю часть клапана.

Подаватель шаров часто оставляет на нем вмятины, что недопустимо. Горлышко клапана нужно сделать идеально круглым, не меняя его диаметра. Полировка должна довести детали до зеркального блеска. Перед сборкой полезно будет все детали протереть спиртом.

Поддувание из-под седла клапана происходит из-за того, что тонкая прокладка, предусмотренная заводом, не может в полной мере выполнять своих функций. Эта прокладка меняется на колечко потолще, которое имеется в ремкомплекте. Но это колечко несколько выпирает из-под седла, что чревато его быстрым разрушением после нескольких операций с магазином. Одним из вариантов решения проблемы является установка двух прокладок. Кромка седла при этом должна быть отполирована. Каждому мастеру нужно принять за правило полировать задний бортик клапана при каждой разборке.

Колечко из ремкомплекта, о котором говорилось выше – это прокладка установленная между головой и рамкой магазина. Она выходит из строя реже, но все же подвергается замене. Поверхности прокладки смазываются силиконовым герметиком. После сборки остатки герметика следует убрать. К сожалению, получить навык таких ремонтных работ придется каждому, так как их выполнение потребуется уже после смены 2-3 баллонов. Несмотря на то, что все пропуски были устранены, постарайтесь не оставлять надолго заряженный баллон в пистолете.

Апгрейд

Апгрейд позволяет модернизировать оружие, повысив его энергетические характеристики. Но даже если эти характеристики оставить неизменными, то четкой и сложенной работы механизмов захочет добиться каждый владелец. К сожалению, в этом отношении производителям еще есть, куда расти.

Самая простая манипуляция для апгрейда пневматики – полировка деталей. Необходимо произвести разборку клапанной системы, чтобы добраться до передней части головы магазина. Именно эта часть вплотную должна подходить к ствольной прокладке. Скорее всего, производитель умышленно оставил здесь возможность утечки газа, чтобы снизить мощность оружия до требуемого законодательством значения. Поверхность стенки должна стать зеркально ровной. Аналогичные манипуляции выполняются и с задней стенкой.

В результате система седло клапана – голова магазина – ствол становится более герметичной. Полировке подвергается и поверхность соприкосновения головы и рамки магазина. Но в данном случае не следует снимать слишком толстый слой, иначе нарушится соосность канала ствола и отверстия, из которого выходит шарик.

Чтобы увеличить мощность пистолета, можно проделать усовершенствование самого клапана. Для этого он зажимается в тиски. Разбивается центральное отверстие легким постукиванием по керну. Оно должно превратиться из конусообразного в прямое. Затем сверлом на 3,3 мм на малых оборотах рассверливается клапан изнутри. В верхней части снимается фаска сверлом на 3,5 мм.

Если зажат в тисках клапан так, чтобы его бортик смотрел вверх, то можно увидеть три перепускных отверстия. Они тоже рассверливаются сверлом на 2. Выбирая угол расположения дрели, можно добиться того, что отверстия станут овальными. На последнем этапе необходимо отполировать бортик, а также подпилить или осадить пружинку.

Другие изменения

Тюнинг предполагает работы по изменению внешнего вида пистолета. В основном это делается для достижения большей схожести с боевым оружием. Первым делом проводятся работы по замене рукояти. Разбираем ручку и работаем с рамкой. Стачивается ее поверхность так, чтобы толщина металла не уменьшалась ниже 0,7 мм. В противном случае рамка может просто лопнуть.

Можно поставить ручку от газового или сигнального пистолета. Она выполнена из пластика, поэтому придется обтачивать внутренние ребра жесткости до тех пор, пока ручка не налезет на рамку пистолета. Многие предпочитают ставить ручку от настоящего ПМ. Хорошо, что запчасти можно купить в любом магазине, где продают подобное оружие.

Диаметр ствола боевого Макарова равен 9 мм. Если смотреть в торец пневматического пистолета, то разницу несложно заметить. Видимость создается путем рассверливания ствола, однако это следует выполнять очень аккуратно. Глубина засверленного отверстия не должна превышать 7 мм. Рекомендуется сверлить поэтапно, постепенно увеличивая диаметр сверла.

Аккуратность нужна для того, чтобы не сместилась ось сверления. Выбирается наименьшая скорость вращения. Для эстетичности срез ствола полируется и немного скругляется. Затем снимается фаска на внутренней части. При желании, нетрудно изготовить муляж четырех нарезов на внутренней части ствола. Воронение внутренней поверхности выполняется любой подходящей жидкостью.

Рассмотрим еще одну деталь, которая бросается в глаза. Известно, что на огнестрельном ПМ имеется выбрасыватель. Затворы пневматики не имеют даже пропила под него. На более ранних версиях такие пропилы были предусмотрены. Можно считать везением, если пистолет имеет на затворе пропил. Остается только купить выбрасыватель и обточить его, чтобы он подходил по высоте. Затем выбрасыватель вклеивается в пропил. Нужно сразу опробовать ход затвора, ничего не должно цеплять.

При отсутствии пропила на затворе придется его произвести самостоятельно. Подобрав подходящие размеры, работу стоит выполнять с помощью среднего напильника. Если засверливать сверлом, то велика вероятность испортить поверхность затвора.

Многие владельцы желают получить оружие с таким затвором, который применяется в ПМ. Речь идет о своеобразном выступе на его торце, часто именуемом «бородой». Нарастить такую бороду можно самостоятельно. На пневматике внешний вид затвора очень сильно отличается от первозданного. Новая борода выполняется из холодной сварки или методом наваривания электросваркой. Длительной обработки напильником с последующей покраской не избежать.

Следующий вид работ выполняется со спусковой скобой, она на пневматическом пистолете прямая, а на огнестрельном – изогнутая. Необходимо сточить лишние углы и тщательно отполировать новую скобу. Некоторые любители предпочитают полировать всю рамку пистолета. Тюнинг в мелочах обходится заменой целика, затворной задержки, предохранителя и курка, который подходит от ИЖ-79.

Сегодня тюнинговать оружие может не только оружейных дел мастер. Российский рынок заполнен различными деталями, являющимися готовым решением. Каждый пользователь может для себя выбрать вариант усовершенствования и произвести работы с минимальными затратами усилий. Запчасти для тюнинга продаются готовыми комплектами, а если для их установки требуются специальные ключи, то они также присутствуют в этом комплекте. Есть возможность установить глушитель или ЛЦУ на пистолет, причем они будут соответствовать букве закона.

Кстати, говоря о законности, не следует путать тюнинг с переделкой оружия. Тюнинг не приводит к изменению сертифицированных параметров. Даже если владелец задумал усиливать свой пистолет, но значение дульной энергии укладывается в разрешенный диапазон, то в этом нет ничего предосудительного.

Однако есть такие умельцы, которые покупают пневматику ради наживы, ведь переделав ее в травматическое оружие, можно продать в разы дороже. Если цена на МР-654 составляет около 5000 рублей, то сделанный из него огнестрел на черном рынке будет стоить не менее 20000 рублей.

Имея под рукой такой арсенал, владелец пистолета сможет с легкостью усовершенствовать его путем усиления или изменения внешнего вида. Что же касается надежности, то вручную обработанные детали более точно подогнаны. Следовательно, вся механика и автоматика пистолета будет работать без лишних нагрузок, что обеспечивает долговечность устройства.

Внешний тюнинг.

Не секрет, что всеми любимый и самый популярный в России пистолет – МР-654к, — почти полная копия легендарного ПМ. Особый шарм добавляет то,  что его выпуск налажен на том же заводе, что и боевой образец. Но не только это выгодно отличает его от других, преимущественно зарубежных, образцов. Его главное достоинство – материал изготовления. Он полностью стальной, и приближен к оригиналу не только внешним видом, но и устройством узлов и механизмов.

И, тем не менее, пневматическая версия всё же отличается от боевой даже на первый взгляд.  А при ближайшем рассмотрении – тем более.
Первое, что бросается в глаза – полное отсутствие выбрасывателя. В большинстве случаев, даже проточки под него нет. Следом – насечки на рукояти, которые отсутствуют у оригинала. Обилие пескоструйной обработки так же искажают картину. И, конечно же, форма спусковой скобы.

Здесь перечислены далеко не все неточности, с которыми придётся мириться ценителю. И которые мы будем приводить в соответствие с классическим обликом, после чего обновлённый пистолет займёт достойное место в Вашей коллекции.

К сожалению, не все могут выполнить эти работы в домашних условиях, даже при наличии тюнинг-комплектов.
Мастера нашей организации готовы выполнить работы любой сложности по приведению Вашего пистолета в надлежащий вид!

Список работ.

Начинать следует с удаления насечек с рукояти и заводской пескоструйной обработки с последующим выравниванием и шлифовкой поверхности. Далее следует профессиональное горячее воронение в щелочном растворе, в результате чего рамка и кожух-затвор Вашего пистолета приобретут благородный вид боевого оружия.
Следующим этапом производится изменение формы спусковой скобы с простой на фигурную. На этой стадии важно сохранить пропорции и оригинальный дизайн. Воронение производится по той же технологии, что и при предыдущих работах.

Далее, для завершения основной части облика пистолета, необходимо провести работы по установке имитатора выбрасывателя. Это особенно касается владельцев 32-й сери, так как в большинстве образцов проточка в кожух-затворе идёт с завода. Что не лучшим образом сказывается на эстетике пистолета. В тех случаях, когда проточки нет, наши мастера прорезают её на имеющемся оборудовании и устанавливают имитатор выбрасывателя.

Видимая часть имитатора выбрасывателя, изготовленного и установленного в нашей организации, полностью соответствует облику оригинала. Именно с ним Ваш пистолет приобретёт внешний вид боевого оружия!
Так же, для завершения классического облика, можно установить «красный ЗИП», или просто фрезерованный спусковой крючок и курок, дутую затворную задержку, скрытый поджимной винт баллона.

Увеличение мощности.

После обретения внешности боевого оружия и определённого настрела появляется чувство, что чего-то не хватает. И если это ощущение появилось, то Вы на верном пути.
Ваш пистолет способен на большее, чем 95-100 м/с. От оружия, которое выглядит как боевое, резонно ожидать более серьёзных характеристик. В мастерской нашего магазина Вы можете расширить возможности своего пистолета. Или приобрести тюнинг-комплект «Оптимальный» и установить его самостоятельно в домашних условиях.

Для улучшения характеристик следует произвести замену таких деталей, как ствол, гайка ствола, прокладка ствола, корпус клапана, клапана и обтюратора.
Так как ствол, установленный на заводе — нарезной, неизбежно происходит утечка газа по нарезам, в обход шарика. В результате чего происходит потеря скорости, а закручивающийся по нарезам газ сильно уводит шарик в сторону от цели. В этом случае целесообразно установить гладкий ствол с удлинителем.

Шарик в таком стволе плотнее прилегает к направляющему лейнеру, чем значительно снижает потерю газа. А удлинитель, выполненный в формате фальшглушителя, позволяет растянуть во времени момент воздействия газа на снаряд. В результате чего шарик летит быстрее, дальше и, что главное, точнее! Преимущество ствола с удлинителем перед удлинённым стволом в том, что фальшглушитель можно открутить для удобства транспортировки.

Фторопластовая прокладка, в отличие от резиновой, вплотную притирается к корпусу клапана, чем заметно снижает прорыв газа.

Гайку ствола заменяют вкупе с корпусом клапана. Гайки нашего производства имеют два зацепа, которые входят в копирные пазы улучшенного корпуса клапана. Благодаря этому решению, выходное отверстие клапана и входное отверстие ствола получают максимальную соосность. А сам корпус клапана позиционируется без перекосов.

Корпус клапана улучшенный отличается от стандартного наличием регулировочного винта для центровки шарика относительно оси канала ствола, двумя копирными пазами под зацепы гайки и увеличенным объёмом расширительной камеры. Благодаря первым двум доработкам магазин прецизионно фиксируется в шахте, вследствие чего уменьшается прорыв газа. А увеличение камеры призвано компенсировать потери вследствие увода газа в полость накопителя магазина.

Дополнительно рекомендуется установить улучшенный обтюратор. Его полость так же увеличена, и вместе с увеличенной расширительной камерой корпуса даёт дополнительный объём газа в момент выстрела, что придаёт бо́льшую скорость шарику.
Напоминаем, что всё вышеперечисленное входит в комплект «Оптимальный», приобретая который Вы сэкономите не только деньги, но и время.

Ремонт и обслуживание.

Даже самое надёжное оружие со временем может давать сбои. В нашем магазине всегда в наличии любые заводские запчасти для Вашего пистолета прямо с Ижевского механического завода. Так как мы являемся официальным сервисным центром ИМЗ, поэтому производим бесплатный гарантийный ремонт, с нами у Вас не возникнет проблем по части ремонта и обслуживания любимого оружия.
Специалисты нашего сервисного центра всегда готовы предоставить исчерпывающую информацию, консультацию или просто совет по ремонту, тюнингу и обслуживанию Вашего пистолета. А в случае затруднения готовы выполнить работы любой сложности!

Помните, «Мир пневматики» — ваш надежный поставщик всего необходимого для ремонта, обслуживания и модернизации пневматического оружия.

Привет, друзья! В одной из статей я делал обзор на пистолет МР 654к х 32, приобретенный в магазине gunsleaders.ru Вещь оказалась качественной. Может быть мне повезло, но серия хорошая и стреляет приятнее как по скорости так и по мощности.

Как известно, болезни у МР 654 всегда одни и те же. Но, зато есть масса способов их лечения. Интернет переполнен различными предложениями; каждый владелец считает своим долгом поделится опытом по доработке. И я не стал исключением ? .

Слегка обобщив опыт самых различных источников в интернете, понял, что можно попробовать модернизировать свой девайс почти бесплатно — из того что есть под рукой. Не растачивая расширительную камеру магазина и клапан. И не покупая пока гладкий ствол, прокладку и удлинитель ствола дополнительно.

Оговорюсь, мой способ не для достижения максимальных результатов. Наибольший прирост по мощности как раз дает гладкий ствол и удлинитель ствола в виде глушителя. Меня заинтересовала сама возможность сделать апгрейд МР 654к х 32 своими силами. Можно провести модернизацию почти бесплатно и добиться положительной динамики? Да, можно. У меня получилось! Читаем далее!

Пистолет пневматический МР654 к х 32 увеличение мощности в домашних условиях

Способ к которому я прибегнул основан на опыте других авторов; его можно назвать мягким, косметическим. Почти без напиллинга и совсем без лишних затрат. Знатоки считают самым лучшим для апгрейда является серия МР 654к 20. У него широкий магазин, но шире зазоры. Зато, при правильном приложении рук добиваются от него максимальных мощностей. На рынке полно предложений по его модернизации.

Мой пистолет выпущен в 2019 году, сборка у него лучше и зазор между магазином и стволом меньше. Узкий магазин и его «голова». Я его разобрал и понял, что растачивать камеру магазина совсем мне не хочется.

Закаленная сталь, тонкие боковые стенки и отсутствие бормашины дополнили мои ощущения. Есть риск все испортить; решающего прироста мощности расточка камеры все равно не даёт. Новый магазин стоит дорого! При осмотре клапана так же решил его не трогать, и отверстия в нем не увеличивать.

Конвейерное производство — это конечное изделие с усредненными характеристиками, которые должны обеспечить надежную безотказную работу механизма. Я решил почти ничего не меняя просто уменьшить утечку газа там, где это возможно, уменьшить потери. Читаем далее!

Если посмотреть на свет, то хотя у меня и магазин подогнан хорошо — все же видно против света небольшой зазор между магазином и стволом. Стволик чуть выступает над гайкой! Знатоки заказывают гладкий ствол с проточкой под прокладку и соответственно саму фторопластовую прокладку, гайку с зацепом, меняют голову магазина…

Мне это не подходит и я начал думать — из чего можно сделать прокладку? На первый взгляд ствол совсем для нее не приспособлен — его конус слегка выступает из гайки. Как раз для более плотного прилегания к магазину.. Ни резина ни фторопласт тут не подойдут — толщина не позволит.

В итоге нашел у себя трафареты из тонкого листа нержавеющей стали, вырезал прямоугольник подходящего размера, поставил на гайку, вставил в рукоять магазин. Посмотрел на свет, зазор исчез!

Проверил герметичность — не пропускает. Даже удивился. Попробовал вытащить и вставить в пистолет магазин. Всё прошло без заклиниваний, будущая»прокладка» не мешает. Можно вырезать !

Прокладку на самом деле можно пробовать делать и из других материалов. Я пробовал делать из пластика для сим-карт, даже из ненужного адаптера для карт памяти microSD. Пластик этот износостойкий, легко сверлится дырка.

Но, нужно добиваться нужной толщины — тут придется потрудится увеличивая или уменьшая толщину шайбы (подковообразной) которая стоит на стволе пистолета. Она регулирует зазор между стволом и магазином.

Было испробовано четыре варианта прокладки. Все же остановился на первоначальном — тонкий лист из нержавеющей стали от трафарета. Возникли сложности с приклеиванием.

Потому как стволик слегка выступает над гайкой — прокладки отклеивались после отстрела пары баллонов. Пробовал даже вариант наклейки прокладки из тонкой нержавейки непосредственно на магазин:

Но не смог надежно приклеить. Если кто знает способ надежной фиксации нержавейки к вороненой стали прошу делится в комментариях. Пока дарю такой оригинальный вариант в качестве идеи!

Приклеить прокладку получилось в три этапа. Сначала использовал клей момент, можно и другой подобной консистенции строительный суперсильный. Собираем ствол, гайку, шайбу подковообразную, клея не жалеем. Сначала заготовку-прокладку нужно сильно прижать к гайке вставленным в рукоять магазином. Клей у меня сох около суток, в тепле, пока не затвердел.

Теперь нужно проделать отверстие диаметром 5 мм под конус стволика. Я сделал это конусным шилом + шуруповерт (вкрученный ствол в точности обозначает границы). Попросту проткнул и развернул отверстие до нужного диаметра.

Теперь будущую прокладку нужно снять, клей удалить (все испробованные мной клеи удалялись полностью без особых усилий). Производим наждачкой или напильником шлифовку будущей прокладки удаляя заусеницы и выравниваем края.

Примеряем. Отверстие должно получиться ровным, не должно быть шероховатостей, остатков клея, располагаться точно на конусе стволика, соосность проверяем на свет. Далее, используем клей «Поксипол».

Наносим клей на гайку, стволик и нашу прокладку. Устанавливаем прокладку, прижимаем. Обязательно удаляем излишки клея с поверхности прокладки. Снова вставляем магазин в рукоять и оставляем на сутки.

После того как поксипол высохнет — разворачиваем сверлом на 4,5 отверстие, для удаления лишнего засохшего клея с краев. На этом моменте у меня прокладка отклеилась. Поксипол зато дал наконец ровную, гладкую поверхность:

Я очень мелкой наждачкой сделал ее шероховатой, и обычным клеем «момент» наконец приклеил прокладку по инструкции. Вставил магазин, оставил сохнуть на сутки:

Получилось хорошо; если не трогать ствол — должна сидеть долго. Продолжаем модернизацию! Нам понадобится далее обычная мебельная стяжка.

У этой стяжки материал из стали, а наружный диаметр 5 мм — точно такой же как в шахте через которую подаются в голову моего магазина круглые пули для выстрела. А диаметр пульки — около 4,5 мм. При выстреле часть газа попадает в эту шахту и уходит вниз и теряется мощность.

Для меня самым трудным было высверлить сверлом диаметром 4,5 мм внутренний диаметр в мебельной стяжке глубиной около 1,5 см. Но, с пятой попытки это мне удалось. Главное — правильно совместить ось сверла и стяжки при сверлении.

Лучше использовать сверлильный станок с регулируемым по осям столом и ее точно не порвет. Сверло должно быть новым. 1,5см и даже больше вполне удаётся высверливать, потом стяжку начинает рвать… Глубину шахты измерил сверлом на 5 мм. Отпиливаю нужный кусок..

Напильником выравниваю кромки. В шахте магазина глубоко, есть область небольшая область диаметром 4,5 мм туда уперлась у меня моя стяжка. Но ее хватает на 1 шарик. Теперь вся шахта будет 4,5 мм и каждый шарик в ней будет препятствовать газу при выстреле.

После тем же клеем «момент» я промазал верхнюю часть стяжки и вставил ее в шахту. Все село практически идеально. Подаватель и шарики пролезают отлично. Проверено!

В руководствах по тюнингу люди заказывают бронзовые втулки; кто-то под втулки высверливает шахту под внешний диаметр. Мне ничего этого делать не пришлось! Читаем далее. Следующий шаг — рассверливание обтюратора.

Это позволит несколько увеличить объем расширительной камеры. В итоге чуть большая порция газа пойдет в ствол при выстреле. Вот так выглядит обтюратор в разобранном виде перед процедурой. Иглу и прокладку с сеточкой вынимаем:

Внутренний диаметр обтюратора ровно 4,5 мм. Я взял новое сверло диаметром 5,5 мм и высверлил на глубину около 5 мм до «перехода»:

Сверлить нужно очень аккуратно и медленно — на глубину наружной резьбы обтюратора. Обтюратор ведь должен остаться целым и желательно прочным, так как он работает под давлением. Я использовал шуруповерт на медленных оборотах, без лишних усилий!

Следующий этап — сеточка. Ее некоторые рекомендуют выкинуть. Я выкидывать не стал, просто швейной иголкой проделал в ней три отверстия ближе к краю. Газ теперь будет подаваться чуть-чуть интенсивней:

И заключительный этап — сборка магазина. Сначала собираем голову — ставим две прокладки внутрь (сначала резиновую, затем металлическую). Затем ставим на них пружину, клапан. Я приготовил обычный автомобильный герметик, и седло с прокладкой промазал еще и герметиком (без фанатизма):

После того как поставил в магазин на место пружину с подавателем и зафиксировал, промазал герметиком голову магазина, обтюратор и соединил.

На сколько герметик помогает увеличить мощность — вопрос спорный, но как говориться — кашу маслом не испортишь. Разбирать магазин в ближайшее время больше не планирую. Излишки герметика почти не видны и не портят внешний вид:

На герметик посадил и прокладку которая под баллоном, прижал ее пустым баллоном на полчаса. Она приняла форму чаши и теперь держит гораздо лучше — до этого иногда баллоны подспускали газ. Теперь короткий «пшик» и всё.

Результаты при стрельбе после тюнинга налицо. Дно банки из под консервов теперь с шести метров стальной шарик пробивает даже на третьем магазине. До этого после отстрела пяти магазинов по такой же банке появлялись лишь пара-тройка рваных отверстий. Магазин уже приработался.

Диаметр отверстия в прокладке нужно рассверлить точно под конус стволика.

Конечно, у моего способа есть недостатки. Мощность не максимальная. Не могу пока сказать, насколько еще хватит ресурса моей прокладки, нельзя трогать ствол… Но, это не беда — планирую попробовать в качестве пулек дробь калибра «00».

Она тяжелее, можно стрелять издалека, куча лучше, пробитие тоже. Все-таки стальные шарики весят очень мало — 0,33 грамма. А дробь эта сидит в стволе плотно, нарезной ствол на нее влияет хорошо. Посмотрим, всем пока!