Ящик для регулировочных шайб своими руками

ВАЗ 2110

ВАЗ 2107

ВАЗ 2105

ВАЗ 2106

ВАЗ 2109

Практичные системы хранения для гаража или мастерской.
Гараж для многих является не только местом хранения машины, но и настоящей автомобильной, слесарной и столярной мастерской. Поэтому важно, чтобы всегда и всё было под рукой и на нужном место. Но порой так сложно разобраться в многообразии отвёрток, плоскогубцев, ножниц, свёрл и прочей утвари, которая хранится в «мужском Эдеме». В этом обзоре простые и при этом эффективные идеи, которые помогут создать в гараже практически идеальные системы хранения.

1. Магнитная лента

Магнитная лента для хранения мелких металлических деталей.

Магнитную ленту, наклеенную на стену в гараже, можно использовать для хранения сверл, ножниц, болтиков, гаечек и других мелких металлических деталей. Такой магнитный держатель очень удобный в использовании и поможет предотвратить потерю мелких, но важных запчастей.

2. Пластиковые контейнеры

Стеллаж из пластиковых контейнеров.

Из крупных пластиковых контейнеров и брусков древесины можно построить большой стеллаж для хранения инструментов, проводов, запчастей и любых других вещей. Организация такого стеллажа позволит навести порядок и существенно сэкономить место в мастерской или гараже.

3. Рейлинги

Рейлинги для мусорных пакетов и бумажных полотенец.

На одной из свободных стен гаража можно разместить несколько небольших рейлингов, на которых получится удобно разместить рулоны мусорных пакетов, бумажных полотенец, наждачной бумаги, скотча, мотки веревки и многое другое.

4. Кронштейны для мебели

Кронштейны для хранения мебели.

Многие дачники, используют гараж для хранения складной уличной мебели. Чтобы она не стояла по углам и не занимала много места, сделайте для нее вертикальный стеллаж с деревянными или металлическими кронштейнами и прикрутите его к одной из свободных стен.

5. Баночки

Хранение гвоздей, болтиков, саморезов и прочих мелочей.

Болтики, гаечки, гвозди, саморезы, шурупы и прочие мелочи не занимают много места, однако хранить их в смешанном виде крайне неудобно. Навести порядок в этих вещах помогут банки с крышками, прикрученными к нижней части навесного шкафчика или под столешницей рабочего стола.

6. Решетка под потолком

Решетка для хранения труб и плинтусов.

Пластиковая решетка, прикрученная в углу гаража под потолком, идеально подойдет для хранения остатков водопроводных труб, плинтусов, профилей и других длинных вещей. Такая система хранения поможет значительно сэкономить место в гараже и предотвратить возможные поломки хрупких строительных материалов.

7. Органайзер для отверток

Деревянный органайзер для отверток.

Небольшой практичный органайзер для отверток, который под силу сделать любому мужчине, просто просверлив нужное количество небольших отверстий в бруске древесины. Такое изделие можно повесить на одной из стен гаража или мастерской, чтобы хранить все отвертки в одном месте.

8. Вертикальные системы хранения

Вертикальные панели для хранения вещей.

Несколько перфорированных панелей из металла или фанеры под столом или в шкафчике позволят обзавестись эргономичным и удобным местом для вертикального хранения небольшого ручного инструмента.

9. Пластиковые трубы

Системы хранения из ПВХ-труб.

Остатки ПВХ-труб разного диаметра можно использовать для создания самых разных систем хранения. Например, куски широких труб, прикрученных к нижней части шкафчика, подойдут для хранения шуруповерта, дрели и других инструментов такого типа. Из кусочков ПВХ-труб среднего диаметра можно сделать ячейки для хранения различных спреев, монтажной пены, тюбиков с краской и других емкостей.

10. Кисточки

Подвесное хранение кисточек.

Малярные кисточки и шпатели очень удобно хранить в подвешенном состоянии на тонкой проволоке или на тонком пруте из стали.

11. Стойка для садового инструмента

Деревянная стойка для садового инструмента.

Чтобы садовый инструмент не занимал добрую треть пространства гаража, храните его на специальном стеллаже, прикрученном к одной из стен. Такой стеллаж можно смастерить своими руками из брусков дерева, деревянного поддона или кусков пластиковых труб.

12. Многофункциональный стеллаж

Стеллаж из поддона с полочками.

Деревянный поддон, дополненный полочками из кусков деревянных реек, станет функциональной составляющей гаража и поможет разместить огромное количество ручного инструмента и мелких в одном месте.

13. Держатель для удочек

Хранение удочек.

Обычную проволочную решетку можно использовать для создания удобного держателя для удочек. Такую систему хранения можно зафиксировать под потолком, чтобы она не занимала место внизу и не путалась под ногами в осенне-зимний сезон.

14. Пегборд

В доме постоянно приходится что-то чинить. Это может быть потекший кран, открутившаяся полка или сломанный стул. Разумеется, для каждого из этих действий мужчине нужен специальный инструмент. В итоге это приводит к тому, что скапливается большое количество саморезов, молотков, гаечных ключей и др.

Куда убрать все инструменты, чтобы они были в одном месте и при этом не привлекали внимание? Конечно, наилучшим вариантом станет наличие ящика под инструменты, который можно приобрести в магазине или сделать собственноручно.

Какие бывают ящики?

Строительные магазины предлагают не только материалы для ремонта, но и специальные ящики, в которых удобно хранить инструменты в компактном виде. Если нет времени и желания изготавливать такой ящик своими руками, то можно легко приобрести его в готовом виде. Однако куда лучше будет сделать его самому.

Самодельный ящик станет прямым доказательством того, что мужчина — мастер на все руки и запросто справляется с любой задачей.

Перед покупкой или изготовлением в домашних условиях следует четко определить тип ящика, который будет наиболее полезен. Для этого определяется его цель.

Нерегулярное использование не предполагает наличия навороченной конструкции. Куда лучше в этом случае подойдет простой ящик-коробка, имеющий одну секцию. Существует и другой тип — ящик-органайзер. Он больше подходит мужчинам, которые постоянно занимаются ремонтными работами, будь то дома или на рабочем месте.

Чтобы сделать правильный выбор, нужно исходить из личных предпочтений. Выбор ящика зависит от самого мужчины и его умения и желания что-нибудь мастерить.

Как поэтапно сделать ящик своими руками?

Если было решено смастерить ящик самостоятельно, то нужно иметь пошаговую инструкцию, включающую последовательность действий. Она позволит безошибочно понять, как сделать ящик для инструментов без особых финансовых и трудовых затрат. Определим основные этапы работы:

Определение плана

Этот этап очень важен, поскольку полученные расчеты и сделанные схемы позволят составить прообраз конструкции. Если где-то допущена ошибка или погрешность, то итоговое изделие может сильно отличаться от задуманного.

Чтобы изобразить ящик в виде чертежа, используют бумагу и карандаш или специальную программу на компьютере.

Материалы для работы

Следует четко понять, какие материалы будут использованы для создания будущего ящика для инструментов. Они делятся на обязательные и необязательные.

Последние зависят от конкретного случая, а к обязательной группе относятся приспособления для измерений, крепежные элементы, молоток, ножовка и др.

Процесс изготовления

Основные работы, которые определят итог, происходят именно на этом этапе.

Работы по изготовлению

Чтобы понять специфику того, как самостоятельно сделать конструкцию, приведем простой пример, который изображен на фото ящика для инструментов. Конструкция представляет собой ящик-коробку, который имеет специальную ручку для перемещения.

Из чего делают такой ящик? Лучше всего подойдет фанера, пластиковые или металлические материалы. Их выбор опять же зависит от личных предпочтений мастера. Как правило, большинство использует хвойные породы деревьев для изготовления. Все дело в их доступности, высоком качестве и легкости при обработке.

Пошагово рассмотрим процесс изготовления ящика-коробки:

• После того как на бумаге или компьютере сделан чертеж, его переносят на материал, который послужит основой для конструкции. То есть на дереве, пластике или металле карандашом рисуются детали, а потом вырезаются ножовкой.
• Основные элементы ящика: стенки (4 шт.), дно. Самая простая коробка для инструментов может не содержать крышки.
• Как только все части вырезаны, их соединяют посредством клея и ждут высыхания.
• Спустя несколько часов, когда клей окончательно высохнет, места соединения дополнительно скрепляются гвоздями или саморезами.
• Установка ручки. В качестве нее подойдет рейка из дерева.

Выполнив эти простые действия, можно получить отличный ящик для инструментов, сделанный своими руками.

Готовую конструкцию дополнительно покрывают лаковым слоем, чтобы придать блеск, красивый внешний вид и защитить материал от попадания жидкости.

Представленный ящик-коробка считается самым простым, но при этом очень удобен. Следуя пошаговой инструкции, смастерить такой ящик своими руками сможет даже новичок.

Конечно, впоследствии можно сделать более усовершенствованную и сложную модель, но для первого опыта ка нельзя лучше подойдет простой ящик-коробка.

Фото ящика для инструментов своими руками

Скажите честно, как вы храните ваши инструменты по дереву, пилы, сверла, струбцины, гайки, шайбы и кучу прочих необходимых в гараже или мастерской мелочей? Думаю, многие ответят: в пластиковых ведрах из-под краски или картонных коробках. Причем “мелочевка” обычно хранится в виде некого “ассорти” и когда наконец понадобится какой-нибудь маленький ключ или гайка, нужно потратить изрядное время, чтобы их обнаружить. Иногда вообще проще купить новые детали, чем обнаружить старые. Вам знакома такая ситуация? Если да, то я предлагаю сделать несколько простых и не затратных приспособлений для хранения всякой мелочи, чтобы она всегда была на виду.

1. Хранение гвоздей, саморезов, шурупов и прочей мелочи

Для этого пригодятся пластиковые баночки из-под майонеза, хрена и т.д. Крышки из-под них прикручиваются к горизонтальной поверхности полки, а баночка с фурнитурой вкручивается к крышке. Можно прикрутить крышку и к вертикальной поверхности, а баночку разрезать пополам.

2. Хранение гаек, шайб, ключей, ножниц

Понадобится толстая проволока и перфорированный лист ДВП, который крепится к стене мастерской или гаража. Из проволоки делаем крючки и петли с разъемными концами, на которые нанизываем гайки или шайбы. Можно прикрепить к таким связкам картонные ярлычки с указанием размеров фурнитуры. Ножницы и ключи можно просто развешивать на крючках.

3. Ящик для хранения гвоздей, саморезов и прочей мелочи

Такую мини этажерку можно сделать из фанеры. А в качестве полок можно использовать подставки из-под кексов или кондитерские формы для выпечки.

4. Хранение сверл, фрез и ключей

К стене можно прикрепить накладку из вспененного полиэтилена или пенопласта, в котором проделываем небольшие отверстия для сверл, фрез и т.д. Благодаря эластичности материала, они будут прочно фиксироваться в ячейках и легко извлекаться.

5. Хранение дисковых пил и шлифовальных кругов

Для этой цели используем пластиковые одноразовые тарелки, которые разрезаем пополам и крепим к стене саморезами. Очень просто, удобно и все под рукой!

6. Магнитные коробочки для мелочей

Используем пластиковые небольшие контейнеры из-под продуктов. На дно контейнера приклеиваем на супер-клей металлическую шайбу, а к стене крепим рейку с магнитной полоской. В таких прозрачных контейнерах удобно хранить всякую легкую мелочь.

7. Хранение лезвий от ленточных пил

Используя крючки и канцелярские скрепки-зажимы, удобно хранить полотна для ленточных пил.

8. Хранение струбцин

Для струбцин очень подойдет простой ящик из фанеры прямоугольной формы, который крепится к стене. В ящик помещаем ручки струбцин.

Оцени, пожалуйста, этот пост:

Как только хозяин дома решит, что пора всё-таки повесить полку для цветов, о которой так настойчиво напоминает второй месяц жена, оказывается, что нужные инструменты куда-то подевались. Ситуация знакомая, ведь обычно ручные инструменты, все эти ключи, молотки , отвёртки, хранятся так, чтобы не попадались на глаза. Пользуемся мы инструментами, конечно, не каждый день, но систему хранения необходимо организовать правильно, чтобы потом впопыхах не искать, например, ключ на 12.

Варианты мест для хранения

Давайте сразу определимся, что говорить будем именно о мастерской, которую можно обустроить в гараже, отдельно стоящем сарае, летней кухне, на достаточно просторной лоджии или балконе. В квартире обычно не бывает много инструментов, а имеющиеся отвёртки, молоток и плоскогубцы можно сложить в специально выделенный ящик или сумку, которые смогут занять место на антресолях или в прихожей.

Если ручных инструментов заметно больше, для них нужен свой обособленный уголок, в котором придётся навести порядок. Главное условие — место хранения инструментов должно быть сухим, ведь металлические детали влагу не любят.

Плюсов у хорошо продуманной системы хранения много. Вы всегда точно будете знать, что и где лежит, ничего не придётся искать. Если инструменты всегда на своём месте, вы вовремя вспомните, что месяц назад дали соседу гвоздодёр, понадобившийся буквально на часик. Кроме того, правильно расположенные инструменты занимают меньше места в мастерской, освобождая пространство для работы.

В первую очередь следует решить, будете ли вы покупать готовые полки для инструментов, металлическую передвижную тумбу с ящиками, или обустроите мастерскую своими руками «с нуля». Сразу отметим, что готовые системы хранения для ручного инструмента не всегда подходят на 100%, зачастую их приходится переделывать под себя.

Рассмотрим несколько идей самостоятельной организации хранения ручных инструментов в мастерской.

1. В первую очередь стоит позаботиться о мелочах: гвоздях, шурупах, болтах, которые имеют свойство теряться и рассыпаться по всему помещению. Для их хранения можно приспособить обычные пластиковые бутылки с обрезанными горлышками — сразу будет видно, что где лежит. Подойдут и небольшие пластиковые коробки, которые лучше подписать, отметив, что здесь, например, лежат гвозди такого-то размера. Такие ёмкости для хранения мелочей удобно расставить на полке над рабочим столом, чтобы не загромождать его. А вот стеклянные банки использовать в мастерской не стоит. Здесь слишком много тяжёлых металлических предметов, которыми можно невзначай задеть такую хрупкую ёмкость.

2. Магнит. У настоящих мастеров обычно на рабочем столе стоит большой магнит, к которому удачно цепляются металлические мелкие инструменты . Сейчас есть и специальные магнитные поверхности, держатели, на которых можно удобно и просто хранить множество инструментов и деталей.

3. Щит из фанеры — выбор мастеров старой школы. Из отрезков брусков на таком щите можно создать целую систему хранения, которая не будет занимать много места и позволит расположить практически весь ручной инструмент. Затраты на такие места хранения минимальны, а сделано всё будет под потребности мастера.

4. Можно также купить готовый металлический лист с отверстиями под держатели для инструментов. Впрочем, сделать такой можно и самостоятельно. На обычных гвоздях или саморезах в нужном порядке развешиваются и пилы, и ключи, и другие инструменты, в ручках которых имеются специальные отверстия.

5. Для отвёрток удобно выделить отдельное хранилище, например, обычную школьную подставку для карандашей и ручек.

6. Приспособить под небольшой ручной инструмент можно и пластиковые ящики с отделениями, которые на кухне обычно используются для вилок и ложек.

7. Если строить щиты и делать полки не очень-то хочется, можно перенести в гараж-мастерскую старый сервант или буфет. В нём масса полок и ящиков , куда поместится множество инструментов. Главное, разложить всё самому, чтобы точно знать, где хранится садовый инструмент, а где — столярный.

8. Для свёрл и насадок определённого размера лучше купить готовый ложемент — вкладыш с инструментами. Или высверлить отверстия в деревянном брусе, куда встанут свёрла. И подписать — 3, 4,5, 9 и так далее, чтобы сразу знать нужный размер режущего инструмента.

9. При обустройстве мест хранения в мастерской следует позаботиться о безопасности, особенно, если в помещение могут попасть маленькие дети. Колющие и режущие инструменты в таком случае лучше повесить на стене повыше, а химические жидкости — надёжно закрыть в шкафчике с запирающимися дверцами.

10. Для садового ручного инструмента отлично подойдёт отдельно стоящий стеллаж с держателями для длинных ручек лопат и тяпок. Конечно, вы можете просто прислонять их к стене, но ведь помните пословицу про те же грабли?

Констатируем — организовать мастерскую не так уж сложно, достаточно простых идей много. Просто настройтесь на то, что один раз придётся повозиться в гараже подольше, приложить усилия, но зато потом в вашей мастерской всегда будет строгий порядок и проблем с поиском отвёртки «крестом» точно не будет.

Доброго времени суток, мозгочины
! Мастерская, когда в ней царит беспорядок, это совсем не мастерская. И теме «упорядочивания» инструмента посвящена данная статья, в которой я собрал 9 не совсем обычных способов хранения подручного инструмента для вашей мозгомастерской
. Гарантирую, что они подойдут для любого инструмента, когда-либо существовавшего на планете Земля!

Осенью 2015 года я создал доску для хранения The Ultimate Magnetic Pegboard , но прошло время и у меня появилось еще больше инструментов, и означало это, что нужна еще одна самоделка
для упорядоченного хранения этого самого инструмента. В данном мозгоруководстве
я расскажу о некоторых приспособлениях, которыми я оснастил новую доску с инструментом.

Итак, поехали!

Шаг 1: Кухонный диспенсер полотенец чем не держатель зажимов?

Моя бабуля подарила мне диспенсер для бумажных полотенец, и я решил его пустить в дело. Стержень этого диспенсера был пластиковый и не держал вес зажимов, поэтому я заменил его металлической направляющей от старого мозгопринтера
, которую обрезал до нужной мне длины* и с помощью эпоксидной смолы приклеил к ней по бокам крепления.

При монтаже этой полученной перекладины для зажимов на доску я использовал небольшие деревянные прокладки, чтобы получить большее пространство и упростить снятие/зацепление этих зажимов. Следует учесть, что зажимы довольно тяжелые, поэтому чем больше винтов при креплении перекладины вы используете, тем будет надежнее.

Честно скажу, что такой способ хранения зажимов намного проще всех других вариантов зажимных перекладин.

* Направляющую я обрезал почти наполовину длиннее, чем мне требовалось, чтобы тем самым было место для других мозгозажимов
, которые я планирую приобрести в ближайшее время.

На моей перекладине из кухонного диспенсера полотенец умещаются:

• 3 15см-х зажимов-прищепок
• 10см-я струбцина
• 5см-я струбцина.

И остается место для многих других, которые должны появиться вскоре!

Шаг 2: А хомуты-стяжки чем не держатели?

Хомуты-стяжки имеют широкий спектр применения, так почему бы не использовать их в качестве держателей? В доске хранения я высверлил пару отверстий, продел сквозь них хомут (размер которого зависит от величины инструмента, который планируется размещать в нем).затянул его с обратной стороны доски и вставил инструмент. Все просто!

Таким мозгоспособом
можно хранить паяльник, бормашинку и много чего еще! В случае, если вы планируете так размещать более тяжелый инструмент (например дрель), то будет целесообразнее использовать металлический хомут .

С помощью «держателей-хомутов» у меня хранятся:

• большой металлический пинцет (потому что не «липнет» к магниту)
• маленький пластиковый пинцет.

Шаг 3: Что на счет радиатора?

Эта идея посетила меня в ноябре 2015 года, и я реализовал ее для размещения моих пластиковых пинцетов, закрепив этот держатель прямо на стене над Магнитной доской. Я прикрепил посредством двухстороннего скотча радиатор так, чтобы его ребра располагались вертикально, и повесил на них пинцеты, причем некоторые ребра выступали в качестве разделителей!

Этот радиатор я «добыл» из своей игровой приставки, о чем даже есть целое мозгоруководство
.
На моем «радиаторном» держателе размещаются:

• 5 разных пластиковых ESD-пинцетов.

Шаг 4: Магниты в дело!

Полагаю вы уже видели мою доску Ultimate Magnetic Pegboard , если нет, то советую ознакомиться!

И в в моей новой доске для хранения инструмента я тоже использовал магниты, «добытые» их динамиков , которые приклеил к ней горячим клеем. Такой вид держателей сделать довольно легко, нужно лишь понять в каком месте мозгодоски
будет размещен каждый инструмент.

С помощью моих «магнитных» держателей хранятся:

• большой обдирочный рубанок
• малый обдирочный рубанок
• большие иглогубцы
• кусачки
• плоские иглогубцы
• изогнутые иглогубцы
• обычные иглогубцы
• столярный пробойник.

Шаг 5: Не забываем и о вкручивающихся прямых крючках

Из вкручивающихся крючков мне предпочтительны отогнутые под прямым углом , они лучше держат массивный инструмент, например, представленный на фото, большой рашпиль с массивной рукояткой, но даже ее размеры не помогают округлым крючкам удерживать рашпиль.

А вот с помощью прямых крючков ваш инструмент хранить очень просто, попробуйте этот мозгоспособ
и узнаете, о чем идет речь!

На фото этого не видно, но я вкрутил крючки еще и снизу, в качестве «замков», предотвращающих выпадение пилы, не важно от чего.

На моих «крючковых» держателях хранятся:

• кисти (нет, я не рисую, они служат мне для другого)
• большой рашпиль
• большой напильник
• ножовка
• и мой микроскоп-самоделка
  .

Шаг 6: И пенопласт пригодится

Можете не поверить, но для хранения сверл я использовал пенопласт. Он очень мягкий, мало весит и легко режется, в следствие чего отлично подходит для хранения мелких инструментов, например: сверл, надфилей, маленьких отверток, карандашей и т.п.!

О том, как я соорудил пенопластовый держатель сверл я создал отдельное мозгоруководство
.

Подобное приспособление для хранения можно сделать и из дерева, при этом пенопласт послужит хорошим материалом для прототипа такой поделки
.

Шаг 7: И конечно небольшие полочки!

Приспособление под названием «Французская планка» конечно «крутое», но к моему сожалению, у меня нет возможности сделать подобное.

Поэтому я решил прикрепить к доске хранения досочку под углом 90 градусом посредством небольших уголков.

На моей «мини-полке» размещены:

• мои самодельные магнитные силиконовые накладки на тисочные губки (потому что решил их больше не использовать на тисках)
• два разных точильных бруска
• кусачки для гвоздей (хотя для этих целей возможно лучше использовать ножницы по металлу)
• мультитул размером с кредитку
• фонарик в виде телефона.

Шаг 8: И даже втулке от туалетной бумаге найдется применение!

Должен признать, идея действительно странная…

Во втулке от рулона бумаги я вырезал отверстие, далее разрезал ее пополам и прикрепил к доске.
Данное приспособление я использую теперь только для хранения моей киянки-самоделки
, она мало весит и «бумажный» держатель только слегка прогибается. Очевидно, что для более тяжелого инструмента такой способ не подойдет…

Шаг 9: Еще одна «мини-полка», но с отверстиями

На создание этого мозгодержателя
меня вдохновила одна недавно .

ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ СПОСОБ! СОБИРАЮ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК, ШУФЛЯДКУ! ВСЕ ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ!

Как правильно рассчитать и разметить ящики / akmmeb

Выдвижные ящики для слесарного стола своими руками

Как установить шкаф купе своими руками: сборка направляющих по схеме, крепление и регулировка раздвижных дверей, как правильно настроить навешанные дверцы, монтаж стопора для шкафа,

Как установить шкаф купе своими руками: сборка направляющих по схеме

Сборка шкафа купе по схеме

Особым спросом пользуются шкафы купе с раздвижным механизмом дверных полотен благодаря возможности их размещения практически в любом жилом помещении. Подобные модели позволят преобразить дизайн комнатного интерьера, создав свой неповторимый стиль и зрительно расширив комнату.

Шкаф купе с раздвижным механизмом

Угловой шкаф купе

Правильно организованный сборочный процесс данной конструкции будет гарантировать ее долгую и безотказную работу. Главным этапом при этом будет именно установка дверных полотен.

Пошагово, следуя схеме сборочного процесса данного изделия, его установка и монтаж не займет слишком много времени и потребует минимум сил.

До начала сборки следует подготовить необходимые комплектующие сборочные элементы:

• Направляющие профили, которые будут служить рельсами, для их монтажа вверху и внизу шкафа. Это основной механизм для передвижения полотен.

• Стопоры и ограничители для легкого передвижения полотен по направляющим металлическим профилям и их заданной фиксации.

• Доводчики для обеспечения скольжения полотен.

• Фурнитура – внешняя и внутренняя.

Фурнитура для шкафов купе

• Инструменты для монтирования дверных полотен: крестовые и прямые отвертки, уровень специальный строительный, имбусовый ключ, отвес, молоток, пассатижи, аккумуляторный шуруповерт, специальный рабочий нож, рулетка, сверло по металлу.

Сборочный процесс дверных полотен, выставленных точно по строительному уровню, начинается по окончанию размещения и монтирования конструкции самого шкафа купе.

Перед установкой дверного полотна измеряется проем внутри него по ширине там, где вверху установлены направляющие металлические профили и вычесть от этой величины 1–2 мм.

Профиль обрезается ножовкой по металлу или болгаркой и строительным угольником, с помощью которого удаляют края среза по периметру направляющей. Данная работа требует внимательности и аккуратности из-за возможности повреждения направляющих.

Схема установки шкафа купе

До того, как будет произведена установка вверху направляющего металлического профиля готовятся отверстия под шурупы, высверливаемые в параллельно относительно друг друга с интервалами в 45–60 см.

Подготовленные уже отверстия под шурупы тщательно шлифуются. После этого направляющий профиль фиксируется в верхнем проеме шурупами. Аналогично внизу высверливаются отверстия для металлического профиля.

Монтаж стопора для шкафа

На концах установленных направляющих профилей в виде рельс производится монтаж стопоров для фиксации полотна при его закрытии. Размещение стопора для правого дверного полотна производится в правой выемке, для левого полотна – в левой выемке.

Только после этого производится внизу вставка и крепление металлического профиля во внутрь шкафа купе на его дно. Теперь можно устанавливать раздвижное полотно.

Верхние роликовые колеса вставляют наверх в направляющие профилированные рельсы, а нижние роликовые колеса – внизу в соответствующие направляющие.

Крепление роликового механизма

Стопоры смягчают удар полотен о боковинку шкафа купейного типа при его открывании. При правильном размещении стопоров полотна плотно прилегает к купейной боковинке. Этапы установки стопоров:

• Дверь устанавливается в эталонное положение. Эталонное положение – наличие нижнего зазора в 4-5 мм и плотное прилегание полотен к боковинке шкафа купе.

• Фиксация положения центра роликового колеса риской на нижнем рельсе.

• При отодвинутой двери производится установка стопора в положение, совпадающем с нанесенной риской, с помощью отвертки.

• При проверки процесса закрытия дверь наезжает на стопор роликовым колесом, плотно прижимаясь к боковинке шкафа. Если это не произошло, стопор отодвигается ближе или дальше от боковинки.

• Роликовый механизм подвержен к истиранию и изнашиванию. Чтобы избежать этого, раз в полгода роликовый механизм требует осмотра и смазывания.

Крепление направляющих шкафа

• Выполнив регулировку дверного полотна, оно должно быть без шатаний и не иметь люфта. Так конструкция будет плавно открываться и закрываться, и прослужит намного дольше.

Крепление и регулировка раздвижных шкафов купе

Окончательно установив полотна на свои места, они должны быть подвержены регулированию относительно каждой боковинки шкафа купейного типа.

Регулировке подвергаются роликовые механизмы, которые расположены с обеих нижних сторон полотен. Левое полотно должно быть настроено относительно левой купейной боковинки, а правое – относительно правой боковинки.

Регулировка дверного полотна должна производиться в закрытом положении. Рекомендации по регулировочному процессу:

• Направляющий профиль крепится внизу при параллельно выставленных дверных полотнах относительно друг друга и вертикально относительно соответствующих купейных боковинок.

Схема монтажа шкафа купе

• Нижняя направляющая металлического профиля крепится на дно шкафа купейного типа шурупами.

• Чтобы ослабить удары при закрытии и открытии дверных полотен раздвижного типа, на каждое полотно наклеивается прорезиновая накладка.

• Монтаж дверных полотен заканчивается регулировкой положения стопоров, которые подгоняются таким образом, чтобы обеспечить плотное закрытие дверей при попадании роликовых колес в положения стопора.

Следуя данным советам по установке дверных полотен раздвижного типа, монтаж станет увлекательным процессом.

Правильная настройка навешанных дверей шкафа купе

Правильная работа механизмов открывания и закрывания шкафа купе будет обеспечена при их периодическом осмотре и регулировке.

Это уменьшит риск их неожиданных поломок и увеличит срок их эксплуатации. На правильность положения дверных полотен шкафа купе указывает плавность их хода.

При их открывании и закрывании – отсутствуют посторонние шумы, и движение производится строго горизонтальное.

Установленный шкаф купе

Основное внимание уделяется правильному вертикальному положению боковых кромок дверных полотен. Наличие подобного дефекта требует немедленного устранения. Для этого регулируют кронштейн с болтом, находящийся внизу дверного полотна рядом с роликовыми механизмами передвижения.

Вращая болт, производится настройка дверного полотна в вертикальное положение. Полный оборот болта по часовой стрелке соответствует спуску кромки дверного полотна на 1 мм, а противоположное вращение – ее поднятию на столько же.

Вращение болта удобнее производить шестигранником 4 мм.

Шестигранник 4 мм

После осуществления данной процедуры регулируют примыкание для более плотного прилегания дверного полотна к боковинке шкафа купе.

Для этого регулируется положение кронштейна, расположенного недалеко от регулировочного места вертикальности дверного полотна или в середине его боковой поверхности.

Вращая регулировочный болт, изменяется положение дверной створки. При этом плотность примыкания дверей постоянно проверяется на их правильное положение.

Регулировка двери шкафа купе

Конфигурация дверных полотен зависит от разновидности самих шкафов- купе. При наличии направляющих профилей в виде рельс положение дверных полотен изменяется в зависимости от поднятием или опусканием данных направляющих. В шкафах купе «СТЕРХ» регулировочный кронштейн расположен в их средней части на затворном механизме уплотнительной рамки.

Шкаф купе фирмы “Стерх” для спальни

Шкаф купе фирмы “Стерх” для прихожей

Шкаф купе фирмы “Стерх” для гостиной

Шкаф купе фирмы “Стерх” для детской

http://dveri-mezhkomnatnyedoma.ru

Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/raznoe/30351-kak-ustanovit-shkaf-kupe-svoimi-rukami-sborka-napravlyayushchikh-po-skheme-kreplenie-i-regulirovka-razdvizhnykh-dverej-kak-pravilno-nastroit-naveshannye-dvertsy-montazh-stopora-dlya-shkafa

Как отрегулировать двери шкафа купе – варианты исправления различных дефектов

Популярность и повсеместное использование шкафа купе для обустройства современного интерьера обусловлено его практичностью и компактностью хранения домашних вещей.

Двери купе, скользящие в параллельных плоскостях, при открытии не занимают дополнительного пространства, что является немаловажным преимуществом в сравнении с традиционными распашными створками.

Однако ежедневное, активное перемещение раздвижных полотен в процессе эксплуатации нередко приводит к появлению люфтов, потере плавности хода, перекосу или соскакиванию полотен с направляющего рельса. Упредить непредвиденную поломку и продлить срок службы механизма открывания позволяет его периодический осмотр и регулировка.

Перекос дверей

Наиболее часто встречающаяся проблема, обусловленная проседанием одной из сторон двери, заключается в перекосе полотна. Он определяется образовавшимся вверху или внизу зазором между торцом закрытой створки и боковой стойкой шкафа.

Причиной возникшей неполадки является ослабление и выкручивание регулировочного винта, отвечающего за вертикальность боковой кромки дверей. Подобный дефект происходит из-за вибрации подвижных створок в процессе их перемещения.

Отрегулировать положение полотна и устранить его перекос несложно, руководствуясь следующей инструкцией.

1. Для начала нужно отыскать в нижней части бокового торца двери кронштейн с двумя винтами. В случае если он располагается под наклеенной буферной лентой, ее необходимо аккуратно приподнять и отодвинуть.
2. В нижний регулировочный винт установленного кронштейна, шлиц которого обычно представляет собой утопленный шестигранник, вставляется ключ соответствующей формы и размера.
3. Вращением ключа по или против часовой стрелки производится регулировка двери, в результате чего ее боковую сторону можно опустить или приподнять. Один полный оборот соответствует, как правило, вертикальному смещению полотна примерно на 1 мм.

Таким образом добиваются устранения перекоса и образующегося зазора. Для закрытой двери подбирают положение, при котором ее торец и боковая стойка шкафа купе будут параллельны.

Как отрегулировать не достаточно плотное закрытие дверей

Рано или поздно можно заметить, что при закрывании шкафа дверь перестала плотно примыкать к боковой стенке и слегка откатывается назад. Такой дефект вызван, скорее всего, незначительным уклоном поверхности пола, визуально не определяемым. Чтобы каждое полотно шкафа купе заняло свое место, потребуется отрегулировать фиксирующий стопор. Для этого необходимо:

• установить каждую створку таким образом, чтобы она плотно примкнула к боковой поверхности шкафа;
• на нижней направляющей карандашом сделать метки в том месте, на которое приходится центр ролика – либо левого, либо правого, в зависимости от местоположения и ориентации регулируемого полотна;
• отодвинуть дверь в сторону, а затем с помощью спицы или отвертки сместить стопор таким образом, чтобы его центр совпал с выполненной ранее отметкой.

Если стопор установлен правильно, то наехавший на него ролик дверей зафиксируется в нужном положении. При этом дверь плотно примкнет к боковине шкафа.

Некоторые модели шкафов купе имеют в своей конструкции несколько дверных полотен, которые в процессе эксплуатации смещают установленные изначально стопоры. Выставить правильный останов каждой створки относительно ширины шкафа можно аналогично вышеописанному способу.

Регулировка дверей при появлении посторонних шумов

Комфортное использование шкафа купе определяется, прежде всего, отсутствием шума при движении дверных полотен и плавностью их хода. Появление посторонних звуков или скрежета при скольжении по верхней направляющей говорит об ослаблении крепления и перекосе верхних роликов двери. Происходит это по причине вибрации перемещаемого полотна в процессе эксплуатации.

Избавиться от неприятного шума и обеспечить плавное скольжение створки поможет регулировка верхнего роликового механизма. Для этого потребуется снять створку с направляющих и затянуть крепление. Необходимо, также, обратить внимание на свесы роликов с обеих сторон полотна. Они должны быть одинаковы.

Следует понимать, что отсутствие свеса с какой-либо стороны дверей или не устраненный перекос роликов может привести не только к появлению посторонних звуков, но и к серьезной поломке раздвижной системы в целом. Это является существенным поводом для тщательного осмотра и скорейшего устранения причин появления шума.

Частичное выпадение створок дверей

Немалую досаду вызывает соскакивание полотна с нижней направляющей в самый неподходящий момент.

Перед тем, как в очередной раз приступить к регулировке, стоит присмотреться, каким именно образом происходит выпадение дверей.

Нередко возникают случаи засорения направляющей, при которых нижний ролик, встречая препятствие, наезжает на спрессованную грязь, в результате чего дверь приподнимается и уходит в сторону.

Требуется следить и за чистотой самих роликов. Намотанные на них волосы или клочки шерсти часто являются виновниками поломок, полностью выводящих механизмы из строя.

Для замены пришедшего в негодность колеса необходимо снять дверь, установить на нее другой элемент и правильно его отрегулировать. Сам процесс работы особой сложностью не отличается, а проблема здесь заключается в другом.

Читайте также:  Зачем нужен стол-тумба для кухни?

Довольно часто отыскать подходящие запасные части бывает крайне затруднительно.

Переполнение секций шкафа купе или небрежная укладка вещей на полки может привести к выгибанию каркаса дверей, при котором полотна соскакивают с направляющих и выпадают. Чтобы отрегулировать нормальную работу двери потребуется снять створку, аккуратно ее выпрямить и вставить на место.

Существует и еще одна причина, по которой дверь может просто съехать с рельса. Она заключается в отсутствии стопора, при установке которого проблема исчезнет.

Источник: http://semidelov.ru/mar/kak-otregulirovat-dveri-shkafa-kupe-varianty-ispravleniya-razlich/

Двери для шкафа-купе: как собрать и установить своими руками

Чтобы сэкономить место в квартире, хозяева нередко ставят шкафы-купе вместо «обычных» конструкций. Они более вместительны и идеально вписываются в интерьер, эффективно расходуя каждый сантиметр пространства.

Кроме заполнения, основным элементом такой мебели являются двери для шкафа-купе. Собрать и установить их можно самостоятельно — задача эта не из сложных.

Конструктивные особенности и достоинства раздвижной системы

Стандартных размеров дверей для шкафов-купе нет: они могут изготавливаться по нужной длине и ширине. Но есть габариты, которые являются наиболее удобными.

Ограничения такие:

1. Ширина: в пределах 50-110 см (оптимально — 60-90 см). Более узкие двери могут перекашиваться и выскакивать из направляющих. Более широкие будут сложнее двигаться из-за большого веса, и пользоваться полками будет неудобно (для доступа придется далеко двигать дверь).
2. Количество створок: выбирается, исходя из ширины шкафа и ширины 1 створки. Самое главное — двери не должны мешать пользоваться содержимым. Актуально, если внутри будут большие широкие отсеки.

Их преимущества:

• Раздвижные двери, по сравнению со складными — более простые, их сложнее сломать и проще починить.
• Поскольку дверь перемещается вдоль одной плоскости параллельно стене — не нужно оставлять свободное пространство перед шкафом. Это актуально для маленьких по площади или узких помещений (к примеру — коридоров).

Раздвижные двери могут быть таких видов:

1. Подвесная. Дверное полотно подвешивается на верхней направляющей, нижняя служит для фиксации. Такая дверь будет легче открываться, меньше колебаться. Если нижняя направляющая монтируется в полу (ниже уровня пола) — шкаф получается без порога, в пол. Подвесные системы чаще используются для раздвижных межкомнатных дверей, но могут применяться и для шкафов-купе.
2. С опорой на нижний профиль. Дверь опирается на нижний профиль, верхняя планка служит для фиксации. Двери такой конструкции стоят дешевле, монтируются проще, но створки могут люфтить (вперед-назад).
3. Комбинированные. Створка фиксируется и на нижнем и верхнем профиле. Самая надежная конструкция — люфт относительно линии движения отсутствует. Минус — такие двери сложны в установке и стоят дороже.

Как собрать и установить двери для шкафа купе: пошаговая инструкция

Конструктивно дверь состоит из:

• створки (толщиной от 4 до 10 мм, может выполняться из дерева, стекла, пластика, зеркала);
• роликов сверху и снизу (чтобы дверь могла двигаться по направляющим);
• верхнего профиля;
• нижнего профиля;
• промежуточных профилей (если дверь составная);
• профиля-ручки.

Рассматривать монтаж будем для самой распространенной конструкции — с опорой створки на нижний профиль.

Расчет

Первый этап — расчет дверей. Рассчитать нужно такие параметры:

1. Размеры проема. Необходимо выбрать место, где будет располагаться шкаф, точно замерить его высоту и ширину.
2. Ширина 1 створки. Для расчета нужно общую ширину проема (в см) поделить на желаемую ширину створки (60-90 см — оптимальный показатель). При расчете учитывается нахлест створок друг на друга — он оставляет около 25-50 мм. Если створок будет 3 и больше — нахлест добавляется с 2 сторон для створок, которые стоят не с краю (нахлест у них будет с 2 сторон).

Приведем пример расчетов.

Требуется сделать шкаф в проеме, шириной 300 см. В шкафу будет 3 отдела шириной 100 см. Ширина 1 створки выбирается по ширине 1 отдела.

Делим 300 на 100 — получаем 3: столько створок должно быть. Ширина 2 боковых створок будет равна 100 см, ширина 1 центральной створки — 100 + 5 + 5 (2 перехлеста по 5 см каждый) = 110 см.

Допустимая погрешность

При расчетах и монтаже можно допускать погрешность до ±5 мм. Помните, что даже 1-2 «неправильных» мм могут привести к люфту створки. Это не критично, но неприятно.

Направляющий профиль сверху крепится заподлицо с боковыми стенками. Зазора между боковой стенкой и торцами профиля быть не должно: его длина должна равняться внутренней ширине шкафа.

Для фиксации могут использоваться:

1. Саморезы с пресс-шайбой.
2. Шурупы с потайной головкой.

Поскольку створка будет опираться на нижний профиль, а на верхние нагрузки не будет, шаг между саморезами выбирается в диапазоне 25-35 см. Врезать их рекомендуется в разных каналах (первый саморез в правом, второй в левом, третий в правом, и так далее, чередуя).

Установка нижней направляющей

Перед установкой нижнюю направляющую нужно «примерить»:

1. Смонтировать верхний профиль.
2. Уложить на дно нижний профиль, не прикручивая его саморезами. От переднего края направляющая должна быть смещена примерно на 20-22 мм.
3. Установить 1 створку.

После этого можно понять, на сколько мм и в какую сторону нужно будет смещать нижнюю направляющую. Делать это нужно по уровню, проверяя ровность по всей длине. Когда профиль займет идеальное место — его отмечают линией по всей длине.

Затем створку снимают, а направляющую прикручивают саморезами к дну шкафа.

Сборка рамы для заполнения

Если двери доставлены в разобранном состоянии, или если вы собираете шкаф с нуля самостоятельно, то следующим этапом будет сборка рамы, в которую устанавливается заполнение.

Для этого потребуется:

1. 2 вертикальных профиля по высоте проема. Могут быть 2 типов: С (ассиметричный) или Н (симметричный). Использование их примерно одинаково, различия незначительны.
2. 2 горизонтальных рамки по ширине 1 створки.
3. 2 верхних и 2 нижних ролика.
4. Крепежи.
5. Дрель со сверлом под крепежи.
6. Регулировочные винты.

Если заполнение будет из нескольких частей, то понадобятся дополнительные рамки или профили.

Сборка пошагово:

1. «Примерить» элементы друг к другу: разложить профили на полу в форме будущей рамы. Это нужно, чтобы не ошибиться со сверлением отверстий.
2. «Примерить» нижние и верхние ролики.
3. Отнять высоту роликов от высоты вертикальных профилей, подрезать их. Важный нюанс: отрезы должны выполняться под прямым углом, чтобы профиль ровно стоят в проеме.
4. В вертикальных профилях сверлятся отверстия для соединения с горизонтальными. Просверлить каждое отверстие нужно идеально точно, без минимальных отклонений, иначе или рама соберется криво или заполнение ровно не войдет.
5. Собирается прямоугольная рама.
6. Устанавливаются нижние и верхние ролики.
7. Устанавливаются регулировочные винты.

Собранную раму можно «примерить» к направляющим в шкафу.

Установка заполнения

Для заполнения створки могут использоваться такие материалы:

1. МДФ (толщиной 6-12 мм). Могут быть однотонными, с рисунком или узором. Плюсы — дешевизна, сравнительно небольшой вес плиты (250×90×1 см — около 15-18 кг), простота в обработке.
2. Зеркало (толщиной 4 мм), с противоосколочной защитой с обратной стороны. Актуально использовать в качестве заполнения, если шкаф ставится в прихожей или маленькой спальне. Может занимать всю площадь створки, делиться на несколько частей или занимать часть площади.
3. Стекло (толщиной 4 мм). Может иметь рисунок, разный цвет.
4. Ротанг. Вариант редкий, стоит дороже остальных. Плюс — смотрится «дорого».

Заполнение обычно заказывается по рассчитанному размеру створки.

Кроме самого заполнения, для монтажа понадобится силиконовый уплотнительный профиль.

Для установки заполнения крепежи рамы послабляются или полностью выкручиваются (рама разбирается). Профиль аккуратно надевается на лист (МДФ, зеркала, стекла — не важно), собирается в раму.

Наклейка буферной ленты

Буферная лента нужна для:

• защиты содержимого шкафа (вещей) от попадания пыли снаружи;
• смягчения ударов створок о боковые стенки.

Выглядит она, как тонкая полоска плотной эластичной основы с ворсом (может быть разной длины) с одной стороны, липкой поверхностью с другой.

Ленту клеят с обратной стороны вертикального профиля рамы.

Вставка створки в направляющие

Собранную створку остается установить в направляющие. Делается это, всегда начиная с дальнего профиля (то есть сначала ставится створка, которая стоит дальше, затем — которая стоит ближе).

Пошаговое описание:

1. Дверь переносится к проему.
2. Створка поднимается в положение, в котором она будет установлена в шкафу.
3. Верхняя часть наклоняется и двигается к верхней направляющей.
4. Ролики вправляются в паз верхнего профиля.
5. Створку приподнимают и направляют нижние ролики в паз нижней направляющей.
6. Когда створка установлена — проверяют плавность ее движения. При необходимости двери регулируются.
7. Устанавливается вторая створка (и следующие, если есть).
8. Проверяют плавность движения второй створки. По необходимости регулируют.

Основной элемент, нуждающийся в частой замене — ролики, на которых створка ездит в нижней направляющей. Если дверь стала открываться плохо (не плавно, туго) — их требуется заменить.

Для этого:

1. Снять створку, с которой возникли проблемы.
2. Уложить ее на пол. Поскольку створка тяжелая и высокая, делать это нужно аккуратно, чтобы не уронить ее на мебель или на стену.
3. Снять поврежденные ролики.
4. Взять 1 испорченный ролик и отправиться в любой мебельный магазин, чтобы купить новые. Примерная стоимость комплекта из 2 простых роликов — 300-400 рублей.
5. Прикрутить новые.
6. Установить створку обратно.

Сколько занимает процесс сборки, и можно ли справиться самостоятельно

Процесс установки дверных створок в среднем занимает около 2-3 часов, включая замеры, монтаж профилей, сборку и монтаж дверей (из 3-4 створок). Для вставки створки в направляющие лучше попросить кого-то помочь. Средний вес полотна — 15-25 кг (в зависимости от заполнения), поэтому самостоятельно установить его в нижнюю направляющую проблематично.

Источник: http://RemBoo.ru/mebel/dveri-dlya-shkafa-kupe.html

Установка дверей шкафа-купе

Как правило, капитальный ремонт в квартире связан с заменой мебели. Заменить старый, морально (а иногда и физически) устаревший шкаф мечтают многие. Современные раздвижные системы — это не просто дань моде.

Они позволяют экономить пространство, удобны, отлично вписываются в самые разные дизайнерские решения. С момента появления на рынке и до сегодняшнего дня конструкции, напоминающие купе в поезде (отсюда и название) удерживают лидирующие позиции. Собрать шкаф можно самостоятельно или пригласить мастера.

Установка дверей шкафа-купе — один из этапов монтажа. Рассмотрим, как можно выполнить ее самостоятельно.

к содержанию ↑

Как установить двери в шкаф-купе? Пошаговая инструкция

Установка дверей — самая ответственная часть работы. Выполняют монтаж после того, как конструкция шкафа полностью собрана. Важно, чтобы двери располагались ровно. Это — главное условие, чтобы конструкция работала стабильно. Вот почему перед установкой шкафа-купе нужно выровнять поверхности пола и потолка.

Стандартный порядок действий следующий:

1. Монтаж верхней направляющей.
2. Закрепление нижней направляющей.
3. Монтаж фиксатора.
4. Регулировка дверных полотен.
5. Наклеивание буферной ленты.

Теперь рассмотрим каждый из этапов подробнее. Вначале — установка направляющих для дверей шкафа-купе.

к содержанию ↑

Верхняя направляющая

Она выполнена из металлического профиля с сечением в форме буквы Ш.

Чтобы правильно рассчитать длину профиля, замерьте ширину конструкции, отнимите 2 мм и отрежьте профиль. Монтаж на саморезы производится в предварительно выполненные дрелью и отшлифованные отверстия.

к содержанию ↑

Нижняя направляющая

Размер нижней направляющей также определяется путем измерения ширины шкафа в нижней части. Затем на профиле сверлят отверстия под саморезы.

Чтобы определить точное расстояние, действуют в таком порядке:

1. Укладывают в шкаф нижнюю направляющую.
2. Устанавливают створки дверей (здесь без помощника не обойтись). Вначале устанавливают заднее, а затем — переднее полотно.
3. Перемешая профиль, выравнивают двери по вертикали, не забывая контролировать правильность установки по уровню.
4. После того, как идеальное положение дверных полотен найдено, направляющую фиксируют.

к содержанию ↑

Фиксатор

Он необходим для того, чтобы полотно дверцы не соскальзывало, а прилегало к боковине конструкции. Фиксатор вставляют в нижний паз профиля, пока он еще не зафиксирован ко дну саморезами.

Регулируют фиксатор при помощи отвертки с плоским жалом. Положение его должно быть таким, чтобы центр стопора находится там, где середина колесика при полностью закрытой двери.

Дверцу плотно закрывают, отметив на профиле место, на которое приходится середина колесика.

к содержанию ↑

Как отрегулировать полотна?

Цель регулировки — установка дверей так, чтобы они плотно и равномерно примыкали к боковинам, без щелей и зазоров. Для этого в нижних колесиках имеются регулировочные отверстия. Настройку производят, воспользовавшись шестигранным ключом. При повороте ключа по часовой стрелке дверное полотно приподнимается, против — опускается.

к содержанию ↑

Буферная лента

Она играет защитную роль, не допуская проникновения пыли внутрь мебели. Помимо этого, она служит амортизатором, смягчая удар торцевой части дверного полотна о боковину шкафа. Применение буферной ленты способствует продлению рабочего ресурса раздвижной системы. Различают 2 разновидности ленты по длине ворса:

• Длинный — 12 мм.
• Короткий — 6 мм.

Читайте также:  Трафареты на двери своими руками: выбор вида росписи и изготовление трафарета

Наклеить ее очень просто: вначале снимают защитное полотно, а затем наклеивают на торцевую часть дверцы.

к содержанию ↑

Ремонт

Иногда со временем двери шкафа-купе начинают плохо закрываться. Часто это связано с тем, что внутрь рабочего механизма попадает пыль и мусор. Ремонт заключается в том, что полотно приподнимают вверх, насколько это возможно, оценивают состояние ролика и очищают механизм от мусора. Если есть необходимость, выполняют демонтаж изношенного ролика и установку роликов на двери шкафа-купе.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Самостоятельный ремонт и монтаж шкафа-купе подарит вам радость от работы, выполненной своими руками, и счастье творчества. Заодно и семейный бюджет сэкономите.

Источник: https://serviceyard.net/sovetyi/ustanovka-dverey-shkafa-kupe.html

Самостоятельная регулировка петель на дверцах шкафа — инструкция с фото

Перекосы дверей, их неплотное прилегание, трудности с открыванием/закрыванием – проблем, характерных не только для новой мебели после завершения ее сборки, но и старой, довольно много.

В первую очередь это относится к элементам кухонных гарнитуров, на навесы которых воздействуют перепады влажности, температуры, их высокие значения. Как правило, большинство появляющихся дефектов устраняется регулировкой петель на дверцах шкафов.

И услуги специалиста, если вникнуть в смысл всех операций, точно не понадобятся.

Все, что необходимо домашнему мастеру, это отвертка-«крест», так как крепление навесов производится саморезами. Ну и, конечно, понимание того, что предстоит сделать.

С чего начать

1. Оценить правильность установки мебели. Если она перекошена (неровности пола, разность в высоте ее ножек), то регулировка дверей шкафа может и не помочь. Следовательно, необходимо устранить этот недочет.

   Контроль положения мебели лучше делать при помощи строительного уровня или отвеса; визуально определить отклонения от вертикали, тем более незначительные, довольно сложно.

2. Осмотреть навесы.

   Это нужно, во-первых, чтобы определить их тип (от этого во многом зависит методика дальнейшей работы), во-вторых, их состояние. При ослаблении креплений регулировка не понадобится; достаточно лишь плотнее закрутить крепежные детали.

3. Определить вид регулирования.

   Это зависит от того, насколько искривлен фасад шкафа, где большие и маленькие зазоры между его дверцами, на каком участке происходит зацеп полотна и так далее. Тогда и станет понятно, как именно следует регулировать: по высоте, глубине или ширине.

Порядок работы

Следует отметить, что в первого раза должного результата может и не получиться. И это зависит не только от квалификации мастера.

Многие неисправности вызываются несколькими причинами, каждая из которых влечет определенные негативные последствия для корректного распахивания/закрывания дверей и их положения на фасаде шкафа.

А потому нередко регулировка проводится комплексно, по нескольким осям.

По высоте

Это необходимо при явном перекосе. Она начинает верхним срезом задевать за низ или верх перегородок шкафа, возникают сложности с плотным закрыванием, так как соседние дверцы буквально упираются друг в друга торцами полотен.

Определяя, как отрегулировать двери шкафа, нужно учитывать, что на их положение влияют оба навеса. Необходимо ослабить крепеж, сместить полотно, несколько затянуть винты и проверить на открывание/закрывание. Как правило, достаточно двух-трех попыток, и недостаток устраняется.

По ширине (глубине)

Здесь придется «работать» с другим винтом. Его несложно определить по месту установки – он дальше от края секции, и посадочное «окно» отличается продолговатой формой.

Именно это и позволяет найти оптимальное положение петли относительно стенки кухонного или иного шкафа. Крепеж ослабляется, и подвижная деталь навеса или смещается внутрь, или вытягивается.

Диапазон регулирования определяется длиной «окна», в котором находится винт.

Методика идентична: ослабление регулировочного элемента – изменение положения дверцы – подтяжка крепежа – оценка результата работы. Но в этом случае придется вкручивать/выкручивать оба винта (и дальний, и ближний), иначе петля просто не сдвинется с места.

Вопрос, как отрегулировать дверцы шкафа, оснащенные доводчиком, также не представляется сложным. Как правило, это необходимо при неплотном прилегании или к ее медленному закрыванию (повышенной инерционности).

Такие механизмы отличаются лишь спецификой монтажа (на петлях, между ними), но их «настройка» осуществляется по единому алгоритму. Все сводится к изменению положения винта, который влияет на интенсивность перемещения пружины.

В процессе регулирования он ослабляется или затягивается.

Регулировка петель не делается одномоментно, и поспешность здесь ни к чему; такая работа требует повышенного внимания. Чтобы установить створку в нужное положение, придется проделать несколько, иногда и одинаковых операций. Но каждая из них – это опыт, а потому на устранение перекосов второй, третьей дверцы времени понадобится значительно меньше.

Источник: https://BestDoor.guru/remont/regulirovka-dveri-shkafa.html

Как отрегулировать двери в шкафу-купе с помощью роликового механизма

Роликовые механизмы в современных шкафах – купе делятся на подвесные и опорные. Соответственно, если колесо кронштейна имеет нагрузку и двигается вверху конструкции, то на дверях установлена подвесная система. Движение ролика по нижнему треку направляющего является опорной.

Недорогие подвесные роликовые системы часто используются для установки в шкафах-купе эконом- класса. Различаются между собой видом нижних кронштейнов, которые скользят в нижнем направляющем и удерживают дверь от выпадения.

Нередко приобретаются при создании шкафа-купе своими руками, простота установки заслуживает особого внимания домашних умельцев. В регулировке роликовая пластина подымается или опускается в соотношении с нижним кронштейном.

Во всемирно известной мебели ИКЕА представлены шкафы с подвесным роликовым механизмом. Обратим наше внимание на систему хранения ПАКС, двери снабжены только качественными комплектующими собственного производства.

В элитной, например, итальянской мебели, также можно встретить подвесной ролик – это массивный механизм с подшипником и регулировочным винтом, нижний кронштейн снабжен защелкой – дополнительным устройством с колесиком для плавного движения двери. Тяжелые большие двери в эксклюзивных шкафах снабжены регулировочным шпилем, который находится внутри, натяжка или ослабление данного элемента позволяет выровнять дверь по торцу.

Подходя ближе к теме, хотелось бы напомнить, что регулировка дверей на шкафе – купе напрямую связана с корпусом шкафа.

Вся конструкция должна быть установлена по уровню, или близкому по этому значению, не шататься; детали соединены ровно – выполнена правильная сборка шкафа-купе по техническим инструкциям от производителя мебели.

Стандартный роликовый механизм способен отрегулировать дверь лишь на небольшое расстояние от 5 до 20 миллиметров, в зависимости от конфигурации.

В направляющих, по которым движется ролик, устанавливаются ограничители или отбойники – они останавливают дверь в определенном значении и препятствуют жесткому удару между дверями, двигающимися в одном направлении. Механический доводчик цепляет и плавно доводит дверь в фиксированное положение. Корректировка этих деталей также связана с функциями дверей.

Отдельно остановимся на дверях шкафа купе, где основой движения является нижний ролик. Наш рынок насыщен производителями данной продукции. Основные поставщики используемых механизмов для дверей шкафа купе – KOMANDOR RAUMPLUS ABSOLUT ARISTO KRAUSS. Наиболее часто встречающиеся КОМАНДОР и РАМПЛЮС.

Регулировка двери происходит за счет винта, установленного на механизме. Дверь подымается или опускается относительно боковины шкафа, если зазор между дверью и боковиной в низу – поднимается ролик, ближний к боковине; если зазор наверху, то дальний ролик двери – от боковины.

В нижнем направляющем установлена скоба для фиксации ролика, перемещение скобы способствует остановке двери на нужном месте в направляющем.

Регулировочный винт на системе РАУМПЛЮС находится внутри профиля боковины торца двери, обычно отверстие для регулировки заклеено лентой-щеткой. Нужно аккуратно отсоединить ленту, где находится отверстие и с помощью шестигранного ключа выполнить настройки.

Ролики системы КОМАНДОР находятся сзади дверей и визуально доступны, если заглянуть в шкаф. Механизм снабжен винтом, под крестовую отвертку, при откручивании против часовой стрелки угол двери подымается, против часовой – опускается. На винте присутствует гайка-фиксатор, которую ослабляем для регулировки и закручиваем после работ.

Обращаем внимание на правильную эксплуатацию подвижных роликовых систем в шкафу-купе. 1.Устранение мусора в ложбинках направляющих. 2.Отсутствие попадания предметов между дверями. 3.Контроль за вещами, ящиками внутри шкафа. 4.Квалифицированные действия при снятии дверей во время разборки шкафа-купе.

2017-04-24T23:11:43+00:00, Мебельный Сервис Мастеров

Источник: https://ofmebel-sborka.ru/reguliruem_dveri_shkaf_kupe.html

Регулировка раздвижных межкомнатных и дверей шкафа-купе своими руками

Такой относительно новый элемент современного интерьера, как двери-купе, независимо от того, служат ли они для закрытия шкафа или являются межкомнатными, требует периодической квалифицированной регулировки.

При этом необязательно быть искушенным в подобном вопросе, поскольку вернуть двери надлежащую работоспособность достаточно просто, обладая лишь минимальным набором средств и знаний.

В данной статье будет описана регулировка двери-купе так, чтобы после ее прочтения каждый сумел своими руками легко справиться с этой задачей.

С регулировкой дверей-купе способна легко справиться даже девушка

Регулируем двери шкафа-купе

Для начала рассмотрим, в каких случаях может потребоваться регулировка дверей шкафа купе:

• Перекос двери, при котором между ее торцом и боковой стенкой шкафа в месте примыкания образуется зазор в верхней или нижней части.
• Неправильная работа стопора-фиксатора. При этом закрываемая дверь может самопроизвольно открываться либо не закрываться до конца.

Разберем подробно, как устранить каждую из указанных проблем.

Как устранить перекос двери-купе

Существует несколько типов фурнитуры для шкафов-купе, поэтому не существует единого способа регулировки, подходящего для каждого из них. Мы представим инструкцию по регулировке наиболее распространенного типа фурнитуры, который устанавливают в шкафах-купе в большинстве случаев. Итак, работы выполняют следующим образом:

1. С нижней части торца проблемной двери, примыкающего к боковой стенке шкафа, отклеивают (при наличии) клейкую ленту-уплотнитель, предоставляя тем самым доступ к регулировочному отверстию.
2. Вставляют в отверстие ключ-шестигранник подходящего размера и производят вращения. Если необходимо приподнять регулируемый край двери, ключ вращают по часовой стрелке, если опустить – против нее.

1. Выполнив оборот шестигранника в ту или иную сторону, проверяют изменение зазора. Уменьшение щели будет означать, что направление регулировки выбрано верно.
2. Регулировку продолжают до получения желаемого результата, после чего приклеивают уплотнитель на прежнее место.

Как зафиксировать открывающуюся дверь шкафа-купе

Удерживание дверей шкафа на месте достигается за счет такого элемента фурнитуры, как стопор-фиксатор. Он представляет собой металлическую скобу, которая вставляется в паз, служащий направляющим для роликов двери. Скоба имеет 2 усика, между которыми образуется углубление. Попадая в него, ролик фиксируется на месте и предотвращает тем самым самопроизвольный откат двери.

Изменением положения фиксатора в пазу можно устранить произвольное открывание двери

Задача регулировщика состоит в том, чтобы выбрать правильное положение стопора в пазу, а также оптимальную глубину желоба, образуемого усиками скобы.

Выполняется регулировка сдвижной двери согласно следующей инструкции:

1. Закрывают дверь шкафа до конца и намечают место пребывания дверного ролика.
2. Открывают дверь и передвигают стопор так, чтоб его углубление совпало с намеченным местом. Таким образом, достигают фиксации двери в нужном положении.
3. Далее регулируют глубину выемки, образованную усиками. При помощи, например, отвертки каждый из усиков понемногу выгибают вверх и проверяют результат. В итоге, дверь при резком закрытии должна не по инерции открываться, а останавливаться и фиксироваться в заданном положении.

Регулируем межкомнатные раздвижные двери

Принцип работы раздвижных межкомнатных дверей зачастую несколько отличается от выше описанного. Здесь дверные ролики крепятся к верхнему торцу полотна и вставляются в штангу, закрепленную над дверным проемом. Установленная дверь при этом находится в висячем положении.

Регулировка раздвижных дверей такого типа состоит в устранении возможного провисания двери.

Схема крепления раздвижной межкомнатной двери

Провисание устраняют следующим образом:

1. Демонтируют декоративную панель (наличник), установленный над дверным проемом, открывая доступ к роликам.
2. На роликах находят регулировочный элемент и с помощью рожкового ключа подходящего размера «подтягивают» дверь вверх. При этом должно пропасть трение двери о флажковый ролик, расположенный в пазу нижнего торца полотна, и/или о пол.

Для доступа к регулирующим элементам необходимо снять декоративную панель

1. Проверяют положение двери после регулировки по уровню.
2. Устанавливают декоративную планку на место.

Итак, мы рассмотрели способы регулировки раздвижных дверей. Если у вас возник вопрос по данному материалу, вы можете изложить его в комментарии под статьей или задать вопрос специалисту в соответствующем разделе.

Источник: http://furni-info.ru/regulirovka-dverej-kupe.html

Установка раздвижной системы шкафа купе

Вот мы и добрались до завершающей стадии сборки нашего шкафа. Сегодня мы установим один механизм, благодаря которому это изделие и называют шкафом купе – раздвижную систему.

Итак, что мы имеем. У нас есть полностью собранный шкаф, но без системы. Фактический размер проема под установку составил H 2318 мм (высота) на L 1320 мм (по верхней ширине) и L 2315 мм (по нижней ширине).

По чертежу этот размер был  H 2318 мм на L 1318 мм.

Как видим, фактическая ширина у нас немного отличается от запланированной. На +2 мм (по верхней ширине), и на -3 мм (по нижней ширине). Но в этом нет ни чего страшного.

Систему заказываем по запланированному проему H 2318 мм на L 1318 мм.

Заказываем раздвижную систему

Заказать раздвижную систему в своем городе Вы можете в любом магазине, который занимается продажей мебельной фурнитуры и мебельным крепежом. Но я бы посоветовал Вам найти минимум пять таких магазинов и в каждом узнать стоимость, предварительно дав им размеры своего проема. Таким образом, Вы выберете и приобретете систему по минимальной стоимости.

Можете воспользоваться нашими советами по выбору раздвижной системы для шкафа купе.

У меня заказ получился такой:

• Система – Lika (Тип – открытый)
• Проем 2318-1318
• Количество дверей – 2шт
• Цвет профиля – Венге
• Наполнение – Зеркало

Здесь же мне посоветовали фирму, которая занимается порезкой и пескоструйной обработкой зеркал, а так же сборкой дверей для шкафа купе.

Их услуги по сборке составили 12 у.е. за обе двери. Так как в квартире у меня нет свободного места для сборки, меня это устроило, и после пескоструйной обработки, они сразу же заклеили заднюю стенку оракалом и собрали двери.

В этом есть и еще один плюс. В собранном виде двери купе гораздо легче транспортировать, и вероятность разбить зеркала сводится к нулю.

Установка направляющих

Размеры направляющих должны быть равными ширине шкафа, в нашем случае это 1318 мм (по чертежу). Но по факту ширина шкафа у нас немного отличается. Пилить, конечно же, мы ни чего не будем, разница в +- 3 мм не является столь существенной.

В первую очередь необходимо установить верхнюю направляющую.

Монтаж верхней направляющей

Закрепить направляющие можно с помощью саморезов с пресшайбой 4,2*16 или универсальными шурупами с потайной головой 3,5*16. Для этого в верхней направляющей сверлом 4 мм делаем отверстия, приблизительно с шагом в 300 мм.

Если будете вкручивать универсальный шуруп с потайной головой, для того чтобы саморез «сел» полностью, в данных отверстиях нужно сделать зенковку под шляпку шурупа, можно сверлом 6-8 мм (НЕ сквозное).

Монтаж верхней направляющей раздвижной системы довольно прост, вставляем направляющую, выравниваем «заподлицо» и фиксируем саморезами.

Монтаж нижней направляющей

Делаем аналогичные отверстия под саморезы, но фиксировать направляющую в шкафу сразу не спешите. Тут есть один нюанс.

Нижняя направляющая должна быть смещена внутрь шкафа на 20 мм (+- 2 мм). Для того чтобы точно определить отступ ее от края, сделайте следующее:

• Просто положите направляющую в шкаф
• Установите одну дверь (нужно два человека – один заводит дверь в верхнюю направляющую, а второй приподымает колесики и заводит их в нижнюю направляющую)
• Возьмите уровень и добейтесь строго вертикального положения двери (двигая нижнюю направляющую)

Естественно, сам шкаф до этого уже должен быть выставлен по уровню.

Прикручивая направляющую, не забудьте предварительно установить в нее фиксаторы.

Установка стопора (фиксатора)

Стопор нужен для того, чтобы дверь фиксировалась в закрытом положении и плотно держалась, не образуя щели с касающейся боковиной.

Как установить

Устанавливают их в паз нижней направляющей (там, где ходит колесо), по одному стопору на каждую дверь.

Заводим по одному стопору в каждый паз, прикручиваем нижнюю направляющую, устанавливаем двери и регулируем фиксаторы, добиваемся плотного закрывания.

Для того чтобы точно поставить фиксатор в нужном месте, полностью закройте двери купе и внизу на направляющей отметьте центр колеса, туда же и устанавливаем стопор, центром по отметке. Двигать стопор в пазу можно плоской отверткой.

Регулировка дверей шкафа купе

Для того чтобы они равномерно прилегали к боковине (как по верху, так и по низу), не образуя при этом щелей, нижние колеса оснащены регулировочным винтом.

Для регулировки понадобится ключ шестигранник 4 мм.

Таким образом добиваемся плотного пролегания двери к боковинам.

Наклейка буферной ленты

Буферная лента нужна обязательно, она будет защищать внутреннее пространство шкафа от пыли, а также смягчать удары двери об боковину при закрывании.

Клеят ее в самом конце, когда уже не нужен доступ к регулировочным винтам, т.к. она закрывает все отверстия на вертикальном торце двери.

Есть два вида буферной ленты, различающиеся по длине ворса:

• Короткая (до 6мм)
• Длинная (до 12мм)

По возможности, при заказе системы покупайте буферную ленту с длинным ворсом. Хоть ее и не часто используют, но все же длинный ворс обеспечит вам более комфортное использование шкафа.

Цвет буферной ленты подбирается в зависимости от цвета системы.

Поклейка буферной ленты много времени у вас не займет. Снимаем защитную пленку с обратной стороны ленты и клеим щетку на вертикальный торец двери.

На этом наша работа заканчивается, снимаем защитную пленку с профиля, с помощью тряпки и жидкости для мытья стекол доводим зеркала до идеального блеска — и наш шкаф можно завешивать вещами.

Источник: http://MebSam.com/ustanovka-razdvizhnoi-sistemy.html

Самостоятельная регулировка дверей шкафа-купе

Единый недостаток раздвижного механизма — необходимость регулярного досмотра и периодическая регулировка дверей шкафа-купе.

Каждодневное передвижение дверных полотен приводит к тому, что механизм начинает давать сбои:

• Появляются люфты;
• Теряется плавность движения;
• Наблюдаются перекосы;
• Полотна сходят с направляющих.

Как отрегулировать двери шкафа-купе? Отдельному случаю неисправности дверей соответствует свой способ устранения. С этой задачей разберётся не только специалист, несложно отладить дверной механизм и собственноручно.

Существует условное разделение дверных механизмов на роликовые и рельсовые типы. Большей износостойкостью отличаются роликовые системы.

Двери перекошены

Эта распространённая неисправность происходит от проседания одной стороны двери в шкафу-купе и проявляется в виде перекоса полотна.

Визуально это выглядит как зазор сверху или снизу от торца створки, в закрытом положении до боковой стенки шкафа. Причина возникновения неполадки — вибрирующие подвижные створки, это происходит во время перемещения.

Из-за чего ослабился и выкрутился регулирующий винт, ответственный за вертикальную ориентацию боковых поверхностей двери.

Этапы регулирования положения полотен для ликвидации скоса и образовавшегося зазора:

1. Найти кронштейн и два винта, они находятся в нижней области бокового торца дверей. Его можно найти под приклеенной буферной лентой, которую следует сдвинуть, бережно приподымая.
2. Вставить ключ подходящей формы и размера в нижний винт для регулировки кронштейна, его шлиц часто имеет форму утопленного шестигранника.
3. Отладить двери, поворотами ключа вправо или влево, чтобы опустить или приподнять её. При одном полном обороте происходит перемещение полотна относительно вертикали приблизительно на 1 мм.

Положение отрегулированной двери проверяют в закрытом состоянии, добиваясь параллели между её торцевой частью и боковой стенкой шкафа-купе.

Важный момент — величина зазора между нижним концом створки дверей и направляющей. Она должна быть не больше 6 мм.

Недостаточно плотное прилегание

Со временем становится заметно, что двери немного отъезжают в обратном направлении при закрытии, и стали неплотно подходить к боковому полотну. Распространённая причина подобного дефекта — незначительный уклон уровня пола, который визуально незаметен. Чтобы поставить в правильное положение полотна двери шкафа-купе, нужна регулировка фиксирующего стопора.

Как регулировать двери:

• Каждая створка устанавливается так, чтобы они плотно примыкали к боковым панелям шкафа.
• Делаются пометки на нижней направляющей при помощи карандаша в месте, где находится центр левого или правого ролика. В зависимости от ориентации и положения полотна, которое подлежит регулировке.
• Дверь отодвигается в сторону, а стопор спицей или отвёрткой смещается так, чтобы центр совпадал с предварительно нанесённой карандашной отметкой.

При верной установке стопора дверной ролик, наезжая на него, фиксируется в необходимом положении. А двери должны плотно примкнуть к боковым панелям шкафа.

Конструкция в некоторых моделях шкафов-купе состоит из нескольких полотен дверей, во время их эксплуатации, происходит смещение установленных первоначально стопоров. Правильно поставить каждую створку относительно ширины шкафа поможет вышеописанный способ.

Появились посторонние звуки

Для комфорта при пользовании мебелью движение дверного полотна должно происходить бесшумно и плавно. Непривычные звуки или скрип, возникающие с ходом вдоль верхних направляющих, указывают на ослабленные крепления и перекошенные верхние ролики в системе дверей. Это случается благодаря мелким колебаниям полотен при перемещении.

Устранить фоновые шумы и обеспечить плавность движения створки возможно, отрегулировав верхние роликовые механизмы. Для чего створку снимают с направляющих, и крепления затягиваются. Особое внимание нужно уделить свесам роликов с двух концов полотен, которые обязаны быть одинаковыми.

Нехватка свесов с одной или двух сторон дверного полотна или не устранение перекоса роликов чреваты не только возникновением постороннего шумового фона. Результатом может стать и серьёзно поломанная система раздвижных дверей. Поэтому возникновение шума должно стать причиной для пристального наблюдения, и принятия незамедлительных мер для устранения его причин.

Створки дверей частично выпали

Причиной схождение дверного полотна может быть засорение сдвижной направляющей в виде уплотнившихся грязевых отложений, которые при движении создают препятствия для роликов внизу: они приподымаются и сходят по сторонам.

Устранить причину можно основательно очистив засорения и пылевые накопления. Систематический осмотр убережёт от повторного схождения полотен.

Обязательно поддерживать чистоту роликов, устранять причину неисправностей: наматывание волос и шерсти животных, которые способны окончательно вывести механизм из рабочего состояния. Перед заменой неисправного колеса предварительно проводят демонтаж раздвижной системы, устанавливают новое и начинают его регулировать. Может лишь возникнуть проблема: сложно найти идентичные детали для замены.

Переполненный шкаф или неаккуратно уложенные внутри вещи могут спровоцировать выгибание дверного каркаса, от чего полотно или оба могут соскочить с направляющей и выпасть. Для возвращения нормальной работы дверной системы необходима настройка, для чего створки снимают, бережно выпрямляют и возвращают в исходное положение.

Ещё по одной причине происходит схождение дверей с рельсов — отсутствие стопора. Неисправность поможет устранить его установка. Детально разобрать последовательность процесса регулировки дверей в шкафах-купе, поможет просмотр соответствующего видео.

Главной причиной неправильной ориентации дверей бывает изношенность движущихся механизмов. Для поддержания его работоспособности дважды в году ролики необходимо полностью перебирать и обрабатывать, используя машинное масло или механическую смазку. Если этого не делать, откатной механизм рискует выйти из строя, и возникнет сложность в поиске запасных деталей.

Источник: http://kuppe.ru/dveri/regulirovka.html

Механизм роликовых направляющих представляет собой пару так называемых рельс, между которыми устанавливается несколько (2 и более) маленьких колесиков.

Роликовые направляющие — самые простые в плане устройства и монтажа направляющие.

Последние обеспечивают движение обеих частей устройства в двух противоположных направлениях, то есть позволяют как увеличивать длину конструкции, так и возвращать ее в исходное состояние.

Перемещение происходит в одной плоскости (обычно горизонтальной) и ограничено размерами полозьев.

Материал каждой составляющей оказывает значительное влияние не только на степень подвижности направляющих, но и на долговечность всего механизма. Чтобы максимально продлить срок службы устройства, рельсы изготавливаются из металла, а для обеспечения необходимого хода полозьям ролики производятся из пластика.

Роликовые направляющие для ящиков.

Главной причиной использования роликовых направляющих является практически полное отсутствие трения между движущимися частями. А ведь этот процесс неукоснительно приводит к повреждению и последующему разрушению взаимодействующих поверхностей и конструкции в целом.

Можно найти роликовые направляющие для ящиков глубиной от 250 до 800 мм, то есть практически на все случаи.

Вдобавок из-за трения требуется гораздо больше усилий для перемещения полозьев, которое к тому же происходит с меньшей скоростью.

Покрыты роликовые направляющие прочной эпоксидной эмалью.

Обладая собственным набором полезных свойств, шариковые направляющие достаточно давно конкурируют с роликовыми.

Шариковые направляющие также как и роликовые состоят их двух частей. Одна из них крепится на ящик, другая на боковую стенку.

В первом случае в роли комплектующей, обеспечивающей подвижность импровизированным рельсам, выступает небольшой шарик, а во втором – маленький ролик.

Механизм шариковых направляющих.

Механизм роликовых направляющих.

И даже несмотря на то, что при изготовлении последнего могут быть использованы подшипники, содержащие сферические элементы, именно эта особенность механизмов послужила причиной их названия.

Роликовые направляющие выдерживают динамическую нагрузку до 25 кг.

Если говорить о популярности указанных устройств, то наиболее распространенными считаются все же роликовые изделия.

Минусы роликовых направляющих это шум с которым они выдвигаются и закрываются.

На их востребованность повлиял тот факт, что шариковые направляющие гораздо чаще встречаются в неразборном варианте. Это не столько препятствует монтажу или затрудняет установку, сколько серьезно ограничивает сферу применения механизма.

Разновидностей шариковых направляющих много, различаются они в основном по высоте, а также по степени выдвижения и наличию доводчика.

Использование роликовых направляющих в конструкции выдвижного ящика

• С некоторых пор область применения роликовых направляющих неразрывно связана с мебельным производством.
• Именно в этой сфере чаще всего задействованы такие предметы.

Устройство обычно используется для изготовления гардеробов со складными штангами, обувных тумб со скрытыми нишами и шкафов с выдвижными ящиками.

Так как последние распространены в большей степени, о них и пойдет речь в дальнейшем.

1. Пример использования роликовых направляющих для выдвижения ящиков в тумбе.
2. Крепление механизма осуществляется на боковые стенки короба с внешней стороны, что не способствует уменьшению полезного пространства самого ящика.
3. Роликовые направляющие – это направляющие частичного выдвижения.
4. Это значит, что полностью ящик выдвинуть вы не сможете.
5. Для того, чтобы не повредить заднюю стенку шкафа и не отсоединить от него ящик, полозья содержат специальные ограничители, принимающие вид искусственных неровностей на поверхности рельсы.
6. Правильный расчет и монтаж – это основа успешного применения роликовых направляющих.
7. А в целях предоставления дополнительных возможностей, касающихся снятия и установки ящика, основные комплектующие имеют технологические отверстия.
8. Шариковые направляющие не позволили бы вытаскивать и вставлять ящик после сборки мебели без нарушения ее фасадов.

Монтаж роликовых направляющих для выдвижных ящиков

1. Перед установкой устройства желательно произвести тщательный расчет – это однозначно убережет боковые стенки шкафа от лишних отверстий.

• Ящики, на которые будут устанавливаться направляющие.
• Крепление направляющей к боковой поверхности ящика.
• Ящик с установленными направляющими.
• Разметка направляющих на стенках фасада.
• Данную манипуляцию повторяем для всех трех пар направляющих.
• Сборка короба с установленными направляющими.
• Использование механизма с нажимными толкателями, выполняющими также роль ограничителей, позволяет без потери функциональности сохранить внешний вид фасадов мебели и ее заднюю стенку.
• Тумба с установленными роликовыми направляющими.
• Устанавливаем сами ящики внутрь короба и получаем готовый предмет мебели.

Источник: http://ymp3.ru/mebel/vydvizhnye-yashhiki-na-rolikovyx-napravlyayushhix-delaem-svoimi-rukami

Сборка выдвижного ящика при помощи шкантов и минификсов

В данной статье описывается метод сборки выдвижного ящика из готовых заводских деталей, с размеченными отверстиями под шканты, минификсы и конфирматы. Из этого материала вы узнаете как собрать выдвижной ящик самостоятельно и легко сможете это сделать своими руками.

Обставлять свое жилище мебелью человек стал еще со времен постройки первого дома. Постепенно появлялись скамьи, столы, лежанки, которые со временем трансформировались в комфортные диваны, шкафы и кровати.

Было время, когда простой деревянный стул поражал своей изысканностью и красотой. Потом наступила эра унификации и все предметы мебели стали выполнять только свое функциональное назначение.

Но непреодолимое желание человека жить в комфорте и уюте заставляло искать новые формы  и воплощать оригинальные идеи. Настоящим выходом стало производство корпусной мебели, в которой гармонично объединились привлекательность и простота, индивидуальность и доступность.

Теперь не составляет труда найти необходимое изделие, требуется только сноровка в его сборке и умение разбираться в мебельных деталях.

Много вопросов в этом деле почему-то возникает в частности при сборке ящиков, например для шкафа или комода, особенно если крепежными деталями являются минификсы. Разберемся?

Деталировка выдвижного ящика

Итак, достаем наш ящик из упаковки и рассматриваем.

Если есть парные отверстия на боковинах, то значит наша конструкция будет крепиться при помощи минификсов. Более детально про установку самих минификсов с нуля написано в статье Установка мебельного эксцентрика.

Кроме них будем использовать конфирматы, шканты и мебельный клей, шурупы и гвоздики.

Для начала распределим наш ящик на полу в развернутом виде, чтобы было понятно где какая часть.

Сборка выдвижного ящика, установка шкантов

Затем в самое большое отверстие тыльной части (оно не сквозное) наливаем клей и вставляем шкант. Он должен входить плотно без перекосов (сам процесс подготовки углублений под шканты описан в статье по сверлению отверстий)

Устанавливаем боковину на шкант и слегка надавливаем на нее, чтобы планка плотно села на место. То же самое проделываем и с другой боковиной.

Устанавливаем боковину на шкант

В лицевой панели ящика с внутренней стороны тоже есть отверстия под разные крепления, в том числе под шкант и минификс.

Установка минификсов

Уточним, что же такое минификс.

Минификс — это крепление, состоящее из двух частей – штифта и эксцентрика. Первый похож на винт и служит для плотной установки с помощью резьбы в панель, а эксцентрик монтируется в боковую часть. Его функциональная обязанность – захватить штифт и притянуть посредством поворота лицевую панель

• 
• Шкант устанавливаем аналогично вышеописанному, а штифты вкручиваем отверткой в предназначенные для них отверстия с внутренней стороны панели.
• Установка штифта при сборке мебельного ящика:

Теперь установим эксцентрики. Находим в боковинах соответствующие отверстия (обычно они расположены с одной и той же стороны обеих боковых частей) и вставляем в них эту крепежную деталь. Устанавливать надо таким образом, чтобы полость внутри эксцентрика совпадала с выходом отверстия под штифт.

Соединяем панель и остальную часть конструкции, совмещая шкант и штифт с предназначенными для них отверстиями. Чтобы крышка плотно села на шкант можно простучать молотком по месту соединения.

Делать это надо аккуратно и через толстый кусок картона или ткань, свернутую в несколько слоев.

При шкантовом соединении нельзя прилагать чрезмерных усилий при работе молотком, т.к. есть большая вероятность повреждения поверхности детали.

Настало время работы с эксцентриками. Отверткой с крестообразным жалом проворачиваем его по часовой стрелке, захватывая внутренней резьбой шляпку штифта и подтягивая тем самым панель в соединении.

Прикручиваем конфирматы

Далее заворачиваем все конфирматы специальным шестигранным ключом, который обычно идет в комплекте с крепежом. Если вам нужна подробная информация о том, как делать под них отверстия, можете ознакомиться со статьей Сверление под конфирматы.

Установка ручек

Сейчас можно досверлить отверстия под ручки на лицевой панели. Зачастую на фабрике этого не делают, поэтому приходится заниматься доработкой уже на этапе сборки.

Прибиваем дно ДВП

Со стороны дна полученного ящика прибиваем конструктивную часть из ДВП, предварительно выровняв четырехугольник по двум диагоналям

Очень важно, чтобы величины диагоналей были равны! В противном случае у вас будут проблемы в использовании мебельного ящика, он будет постоянно заедать при движении, а так же не полностью заходить

Установка направляющих на ящик

Последним этапом будет прикручивание направляющих для установки ящика в шкаф. Они крепятся небольшими шурупами сквозь монтажные отверстия. В местах крепления на боковых сторонах ящика уже нанесены метки, по которым и производится закрепление направляющих.

Если вы не знаете, как разметить детали и установить их, можете ознакомиться со статьей Установка телескопических направляющих.

Прикручиваем направляющие

Собрать ящик даже с незнакомыми креплениями совсем несложно, если предварительно ознакомиться с информацией по их применению.

Выдвижной ящик в собранном виде

Вот мы и собрали наш ящик. Для этого мы использовали уже готовые детали и предпочли соединение минификсами.

Минификсы – более надежный вид крепежа, который не дает конструкции расшататься и всегда предоставляет возможность укрепить соединение простым поворотом отвертки.

Теперь вы знаете, как собрать выдвижной ящик своими руками, и сможете это повторить в домашних условиях. Удачи!

Источник: http://MebSam.com/sborka-vydvizhnogo-iashchika-svoimi-rukami.html

Расчет роликовых направляющих для выдвижного ящика

Вам также может понравиться

Сегодня я хочу показать вам, как сделать вазу из банки

Шторы на люверсах – это, самый хороший вариант для

Это сейчас осветительный прибор выглядит как бра.

При реконструкции комнаты в углу оказалась глубокая

Металлические трубы тоже можно сделать элементом интерьера.

Пожалуй ремонт ни в какой другой комнате не доставляет

Особый шарм в интерьер дома вносит живая лепнина (барельеф

Источник: https://mastremont.ru/raschet-rolikovyh-napravlyayushchih-dlya-vydvizhnogo-yashchika/

Роликовые направляющие для выдвижных ящиков – самый простой вариант

Здравствуйте.

В этом небольшом посте мы рассмотрим направляющие, которые называют роликовыми.

Они являются бюджетным вариантом подобного вида фурнитуры. В отличие от тех же телескопов, они менее практичны, способны работать с меньшей нагрузкой, да и сама работа «на ощупь» отличается от работы более качественных «телескопов» или «тандемов».

Скольжение системы образуется посредством специальных роликов. Эти ролики сделаны из пластика или нейлона. В процессе эксплуатации, эти ролики стираются, и фурнитура выходит из строя. Это – один из основных недостатков этой фурнитуры.

Еще один недостаток – это некоторые сложности с разметкой. Если взять, к примеру, телескопические направляющие, то там с разметкой все просто – определяем ось (проще всего – по центру ящика) – и высчитываем присадку на боковой детали короба.

С эти ми же – все сложнее. Сами полозья, устанавливаемые на выдвижной ящик, устанавливаются на его нижние грани, но они не являются осью. Ниже приведен чертеж установленных направляющих на ящик.

Еще одним минусом рассматриваемых направляющих, по сравнению с телескопическими, является то, что их сложно регулировать после того, как они закреплены к ящику или к коробу. А это – довольно серьезный недостаток.

В общем, такая фурнитура можно использовать на дешевой (бюджетной) мебели, где нужно на всем экономить. Но не стоит их устанавливать на более-менее нормальную мебель… не солидно.

• Думаю, после прочтения этой статьи, вы не будете гореть желанием пользоваться вышеописанной фурнитурой (да и зачем, если есть те же «телескопы», которые стоят не на много дороже, но качество имеют несравнимо большее).
• Одним словом, если вы откажетесь от использования “роликов” при изготовлении мебели – значит, эту статью я писал не зря.
• На этом все, до следующих встреч!

Источник: http://www.sdmeb.ru/teory/rolikovye-napravlyayushhie-dlya-vydvizhnyx-yashhikov.html

Выдвижные ящики своими руками – от расчётов до сборки

Содержание:

• Список необходимых инструментов
• Выдвижные ящики на самом простом примере
• Выбор и расчёт направляющих
• Деталировка выдвижных ящиков
• Крепёж и фурнитура
• Сборка выдвижных ящиков

Как ни странно, в обычном шкафу можно найти иллюстрацию к статье на тему «Кто ты такой на самом деле». Мужчины, вечно насмехающиеся над женщинами по поводу беспорядка в дамских сумочках, устраивают на бельевых полках форменный бардак. А вот женщины, такие неорганизованные с мужской точки зрения, раскладывают свои шмотки строго по фень-шую.

Полки вообще не самое удобное место для хранения мелких вещей, особенно всяких невидимых девичьих трусиков или мужских носков, но стандартные шкафы не предусматривают излишеств. Настоящий мужчина должен преодолевать трудности, а не плакать над ними, поэтому сделать выдвижные ящики своими руками не подвиг.

Включаем резервы организма и берёмся за дело.

Выдвижные ящики сделать очень просто

Список необходимых инструментов

• Дрель или мощный аккумуляторный шуруповёрт с патроном, заточенным минимум под 10 мм.
• Электрический лобзик или знакомый в фирме, производящей мебель. Понадобится точная распиловка, так что в этом случае лучше поискать знакомого. Прямые углы в будущих деталях обязательны, и не стоит рисковать материалом ради самоутверждения.
• Рулетка.
• Карандаш.
• Прямой строительный угол, желательно с мерной линейкой.
• Утюг.
• Свёрла 5 и 8 мм по дереву.
• Биты для шуруповёрта. Среди них обязательно должна быть шестигранная – под конфирматы.
• Тупой нож, тряпка, наждачная бумага.

Подобный инструментарий пригодится всегда.

Если у вас ещё нет нужного арсенала, смело можете покупать сразу хороший – дабы не пришлось после выкидывать.

Выдвижные ящики на самом простом примере

Чтобы понять, как сделать выдвижной ящик, необходимо сперва определиться с местом его постоянной дислокации. Проще говоря: обмерить пространство, которое вы собираетесь оборудовать ящиками.

Выше мы говорили про шкаф, но там подразумеваются ящики внутренние, скрытые дверьми, а это уже второй дан по шкале домашнего мебельщика.

Пока мы ещё не выросли – станем тренироваться на тумбах, с ними попроще.

Всей переделки – снять дверку и не забыть открутить ответные части петель. Пространство для ящиков определено. Для примера берём кухонную тумбу шириной 400 мм, высотой (со столешницей) 850 мм и рабочей глубиной 500 мм. Рабочая глубина меряется по внутренней поверхности боковины, то есть там, где будет ездить ящик.

Предположим, что мы хотим поставить пять одинаковых ящиков вместо одной дверки. Фасад у стандартной кухонной тумбы размерами 715х397 мм – можете проверить. Вряд ли мы захотим его использовать, поэтому рассчитываем размеры фасадов ящиков, оставляя прежней только ширину. Делим 715 мм на пять, получаем 143 мм и отнимаем зазоры между ящиками.

Итого: Нам нужно пять фасадов ящиков размерами 140х397 мм каждый.

Выбор и расчёт направляющих

Выбор направляющих – ключевой момент проекта. Наиболее удобные – направляющие полного выката. Обычные роликовые тоже подойдут, но для разметки под них вам придётся потренироваться на соседских тумбочках.

Впрочем, допуски для тех и других одинаковы, так что можете экспериментировать.

Некоторые чересчур бережливые граждане могут выбрать в качестве направляющих обычные деревяшки, поэтому мы сразу говорим, что они не из нашей песочницы и приведённые здесь расчеты размеров им не подойдут.

Направляющие полного выката

Все направляющие имеют шаг по длине, равный 50 мм. Если внутренняя глубина тумбы = 500 мм ровно, то направляющие нужно покупать длиной 450 мм, чтобы ящики нормально закрывались.

Роликовые направляющие

Мы рекомендуем направляющие полного выката и плясать станем от них. Разметка под направляющие – дело несложное, но требующее от мастера определённой внимательности. Отсчёт ведётся всегда сверху – первое, что нужно запомнить.

Верхняя пара (направляющие полного выката не различаются на левую и правую, что тоже очень удобно) размечается на высоте равной половине высоты верхнего фасада, то есть в нашем случае = 70 мм. Последующие отмечаются тоже очень просто.

Формула такова:

Расстояние сверху = Высота верхней линии + (высота верхнего фасада (верхних фасадов) + допуски).

Линия разметки – это линия крепежа, то есть в неё нужно будет попасть саморезом сквозь крепежное отверстие в направляющей.

Здесь это будет выглядеть так:

• 70 мм + (140 мм + 3 мм) = 213 мм.
• Следующий 70 мм + (140 + 140 + 3 + 3) = 356 мм.
• И так далее.

Мы расписали всё подробно на случай, если вы захотите сделать выдвижной ящик своими руками нестандартным или если они (ящики) будут разной высоты. Допуск во всех случаях примерно три миллиметра.

Деталировка выдвижных ящиков

Мы пляшем от фасадов, приведённых выше. Для ящиков совсем необязательно покупать целый лист ЛДСП – если вы не планируете вообще отказаться от дверок во всей квартире.

В строймаркетах продаются мебельные щиты небольшого размера, которые можно использовать в качестве заготовок. Распил деталей заказываем там же.

Все расчёты сделаны для ЛДСП толщиной 16 мм и кромки с клеевой основой толщиной 0,5 мм.

• 140х397 – 5 штук, фасады. Как их высчитывать, мы рассказали выше.
• 110х450 – 10 штук, боковины ящиков. Как видите, по высоте мы отнимаем 30 мм от фасада, а длиной совпадаем с длиной направляющих.
• 110х310 – 10 штук, передняя и задняя стенка ящика.

Ширину последней детали мы получили следующим образом. Если тумба сделана из ДСП толщиной 16 мм, то ширина внутреннего пространства у неё составляет 400 — (16 * 2) = 368 мм.

Внимание! Она может быть другой – промерьте непременно.

Передняя и задняя стенки ящиков крепятся между боковинами ящика, поэтому сразу минус два раза по 16 мм. Направляющие полного выката, как и роликовые, забирают 25 мм (пара). Итого: 368 — (16 * 2) — 25 = 311 мм. Скинем ещё миллиметр на свободное дыхание и получаем 310 мм. По этой формуле можно вычислить габариты деталей для любой ширины тумбы.

К ящику неплохо приделать днище, иначе он будет выглядеть странновато. В данном случае вырезаем из оргалита (ДВП) пять раз по 340х450 мм. Чтобы после прикрутить эти днища снизу саморезами. Вот, кстати, о крепеже.

Крепёж и фурнитура

Нам понадобится следующий крепёж:

• Конфирматы 5х70 – 40 штук.
• Саморезы 4х16 – полкило или около этого.
• Саморезы 4х30 – 15 штук. На них будем крепить фасады к телу ящиков.

В фурнитуру сразу пишем направляющие полного выката длиной 450 мм и пять мебельных ручек.

Сборка выдвижных ящиков

Перед тем, как сделать выдвижные ящики, детали необходимо соответствующим образом обработать, то есть поклеить кромку. Это можно сделать при помощи утюга, нагретого примерно на три четверти мощности, и сухой тряпки.

Кромку прикладываем красотой вверх к нужному торцу детали и прогреваем утюгом. После несколько раз проводим по горячей кромке сухой тряпкой, чтобы плотнее прижать края и тупым ножом срезаем излишки. Тупым – дабы не повредить ламинат.

Обрабатываем рёбра наждачной бумагой и любуемся.

Схема сборки ящика показана на рисунке. Помним, что под конфирматы в плоскость сверлим отверстия диаметром 8 мм, а в торец детали – диаметром 5 мм. Разметка для направляющих опять указана по линии крепежа и проводится просто по половине высоты детали.

Схема сборки выдвижного ящика

Направляющие полного выката разделяются на две части: широкая крепится к боковине тумбы, узкая – к боковине ящика. Как их разъединить – лучше сразу спросите у продавца фурнитуры, потому как всё просто, но словами не описать. Там стоят стопоры, но их не так просто найти, если не знаешь.

На тумбу направляющие крепим с отступом 3 мм от переднего края боковины, на ящики – заподлицо с передним краем. Дельта делается для того, чтобы фасады плотно прилегали к тумбе.

Фасады крепятся изнутри саморезами 4х30 сквозь указанные на схеме отверстия. Небольшая хитрость для ровной подгонки фасадов: Сначала следует просверлить в фасаде отверстия под ручки.

Далее прикладываем фасад к месту и сквозь эти отверстия прикручиваем его снаружи. Выдвигаем ящик, крепим фасад изнутри в штатном режиме и выворачиваем внешний, «черновой» крепеж.

После досверливаем отверстия под ручки сквозь переднюю стенку ящика и ставим ручку.

Зовём жену и получаем заслуженный поцелуй – мы победили эти ящики!

Источник: http://www.MebelniyKrug.ru/vydvizhnye-yashhiki-svoimi-rukami.html

Ремонт выдвижного ящика своими руками | Шкаф-ИНФО

В любой корпусной мебели в первую очередь выходят из строя подвижные элементы. Ремонт выдвижного ящика может понадобиться по разным причинам. Возможно, вышли из строя направляющие. Или сам ящик деформировался в процессе эксплуатации из-за больших нагрузок. Рассмотрим наиболее вероятные случаи.

Ремонт выдвижных ящиков: причины поломок

Прежде чем начать ремонт выдвижных ящиков своими руками в шкафу или комоде, следует разобраться с причиной поломки. Понимание того, из-за чего начались неисправности, служит залогом успешного ремонта.

Главное не перепутать причины и следствия. Например, перекашивание самого корпуса шкафа или тумбы может вызвать некорректный ход направляющих и их выход из строя.

И если не «вернуть» корпусу изначально правильную геометрию, замена направляющих попросту не решит проблемы.

Развалился короб ящика или вываливается дно

Особенно часто такого рода поломка встречается в собранных на шипах деревянных ящиках комодов. Со временем ящики рассыхаются и расклеиваются. Все, что требуется – это вынуть их, разобрать на детали, выровнять, зашкурить и собрать заново на клей. Для надежного стягивания использовать дополнительный крепеж в виде мебельных уголков и саморезов.

Днище ящика из ДВП может быть изначально некрепко прибито. Особенно ненадежен крепеж на мелких гвоздях. Если выдвижной ящик изготовлен из ДСП, то лучше крепить к нему днище ДВП на саморезы 3х16. Для расширения площадки сцепления используйте шайбочки.

Ящик выпадает или перекашивается в направляющих

Вероятней всего причина в недостаточной жесткости корпуса самого шкафа или комода. От неравномерной нагрузки полок корпус неизбежно деформируется: выгибаются боковины, расстояние между ними увеличивается, ящики начинают выпадать. Корпус может перекашиваться, если полы неровные и сам шкаф или комод с выдвижными ящиками стоит неровно.

Корректный, плавный ход направляющих возможен только при правильной геометрии всех элементов. То есть и корпус, и короба ящиков должны быть выровнены по диагоналям. Возможно, неправильной была сборка изначально – стоит неровно прикрутить направляющие относительно друг друга хотя бы на миллиметр и со временем, по мере загрузки ящиков и их проседания, эта неточность станет критичной.

Также причиной перекашивания и выпадения ящика из направляющих может быть стачивание и деформация роликов (шарикоподшипников) самих рельс. Бывает, выгибает сам металл направляющих. Причина проста – фурнитура исчерпала свой ресурс и требует замены.

Ящик плохо выдвигается, заедают направляющие

Причина может быть как в деформациях, описанных выше, так и в самой фурнитуре. Если производитель «сэкономил» на направляющих и поставил китайские аналоги с тонким металлом, то вряд ли фурнитура изначально была рассчитана на полную загрузку ящика. Поэтому и не может обеспечить ожидаемую плавность закрывания и открывания ящика.

Ремонт и замена короба выдвижного ящика своими руками

Резюмируя все вышенаписанное, можно выделить несколько способов ремонта по возвращению выдвижному ящику прежней прочности и плавности хода:

• Укрепление самой конструкции. Требуется добавить жесткости путем установления планок вдоль задней стенки. А также выровнять по горизонту стоящую неровно мебель, чтобы ее геометрия стала правильной. После проверки всех углов можно произвести ремонт выдвижных ящиков с заменой фурнитуры (если требуется).
• Укрепление короба выдвижного ящика и усиление дна. Если в процессе эксплуатации стало понятно, что дно из ДВП не способно выдержать нагрузки и даже после замены ожидаемо выпадет, есть резон его усилить. Для этого вдоль днища устанавливают ребро жесткости горизонтально или вертикально – перегородку. К этой детали можно дополнительно закрепить дно. Также этот способ поможет сделать большой ящик более жестким, без перекашивания.

• Замена коробов ящиков. Иногда деревянные развалившиеся ящики с шипованным соединением проще и дешевле заменить, чем отремонтировать. Например, изготовить их заново из ДСП. Как рассчитать размеры деталей выдвижного ящика для замены можно почитать здесь. Также стоит поступить, если выяснилось, что размеры ящиков были рассчитаны изначально не верно, поэтому и выпадают из направляющих. Или сама фурнитура уже устарела и не выпускается (как например, некоторые виды направляющих с врезкой в паз ящика).

Для роликовых и телескопических направляющих оптимальный зазор для плавного выдвижения равен 13 мм с каждой стороны.

Ремонт и замена направляющих в выдвижных ящиках

Бывает, направляющие быстро выходят из строя, потому что ящик большой и сильно нагружается. Телескопические (шариковые) направляющие допускают установку в два ряда. Выдвижной ящик при этом будет наделен большей несущей способностью и прослужит дольше.

При таком «апгрейде» вполне можно заменить дно из гибкого ДВП на ДСП или фанеру, чтобы хранить в таком ящике, допустим, инструменты.

Металлические направляющие лучше, конечно, заменить. Стоят они не так дорого. Однако, если при визуальном осмотре ролики целы, имеют ровную форму, а погнут только металл полозьев, можно попробовать вернуть ему изначальную форму. Для этого используют тиски, пассатижи и другой ручной инструмент.

Источник: https://shkaf-info.ru/remont-vydvizhnogo-yaschika-svoimi-rukami/

Как отрегулировать ящики комода на роликовых направляющих – Как отрегулировать выдвижные ящики

09.06.2019| alexxlab|

Роликовые направляющие сегодня используются значительно реже, чем шариковые, в основном, в дешевом сегменте мебели.

К их положительным сторонам можно отнести простоту и дешевизну, основным недостатком является неполное выдвижение, менее плавное движение, по сравнению с шариковыми направляющими.

• Неполное выдвижение (т.е. часть ящика остается в корпусе)
• механическое автоматическое задвижение (за счет уклона направляющей на корпусе)
• выдерживают нагрузки до 20 кг
• простота монтажа #8212; винты/саморезы производитель рекомендует не менее 6 на одну направляющую, видимо для того, чтобы выдерживались заявленные 20 кг. Я же, как правило, обхожусь 2-3 шт. на элемент.

• Длина ящика/направляющей, мм
• Глубина корпуса, мм
• Потеря при выдвижении, мм

Зазоры

При проектировании шкафа зазор между стенками корпуса и ящика рекомендуется делать 12,5 мм, но можно ставить и 13 (1 мм компенсируется самой системой направляющих, а в PRO100 нет десятых мм).

Допуски на фасады (в случае с вкладным фасадом #8212; расстояние до стенок короба #8212; 2 мм, но не менее 1,5), как и расстояние между соседними фасадами.

В отношении зазора между крышкой и фасадом при нахлесте крышки 50 мм, зазор должен быть не менее 3,5 мм, при нахлесте 30 мм достаточно 2,5 мм, если на толщину фасада (16-20 мм), то достаточно 1,5 мм.

При несоответствии размеров короба размерам ящика (ящик меньше) могут применяться дистанционные шайбы (выпускаются толщиной 3, 4 и 5 мм). Допускается использование нескольких шайб одновременно. Изготовлены они из пластмассы белого цвета.

Собрать/разобрать роликовые направляющие гораздо легче, чем шариковые. Ящик просто вставляется в нишу ролик ящика заводится за ролик короба, опускается на направляющую, после чего просто задвигается до конца (см. схему) и наоборот.

Далее рассмотрим практические аспекты монтажа роликовых направляющих на примере сборки бюджетной тумбы с тремя ящиками .

Установка шариковых направляющих: просто о простом

1. Сегодня мы поговорим о том, как монтируются направляющие на боковые детали коробов.
2. При всей кажущейся простоте этого момента, здесь есть небольшие нюансы, которые мы и рассмотрим.
3. Казалось бы, что может быть в этом сложного?

Одну часть этой фурнитуры прикрутил на бок короба (по заранее рассчитанной карте присадки), а другую часть – на выдвижной ящик.

Главное – не перепутать, что куда прикрутить.

Но, с таким подходом, часто получается, что в собранном коробе, например, откуда-то появляются довольно заметные зазоры между самим коробом и фасадами. По этому поводу, начинается нервное исправление ситуации…

Фасады снимаются, затем по новому закрепляются, и … зазоры «вылазят» в другом месте.

Пишу я это потому, что разработчики направляющих предусмотрели возможность регулировки этих направляющих в двух плоскостях. По сути, они являются вполне универсальными в плане своей регулировки.

Ведь как правильно не рассчитывай короб с выдвижными ящиками, как аккуратно его не собирай, все равно, в итоге, идеальной конструкции никогда не получиться. Что-то где-то «косонет». И это нужно понимать.

• Именно по этому, кроме всех наших усилий на контроль самого короба и выдвижных ящиков на предмет их геометрии, иногда приходится регулировать и сами направляющие.
• Итак, как же правильно их установить, и, при возникновении необходимости – отрегулировать?
• Если вы читали предыдущие посты этого блога относительно разметки под эту фурнитуру, то, наверное, заметили, что размечаем мы ось на выдвижном ящике, относительно которой будем крепить часть направляющей – строго по центру ящика.
• Так проще рассчитать разметку под крепление.

1. Когда ось на ящике определена, нужно закрепить полоз направляющей таким образом, чтобы его передний край находится почти «заподлицо» с фасадной частью ящика (но не выпирал вперед, так как в этом случае, между фасадом и ящиком образуется зазор).
2. Для этих целей (регулировки вверх или вперед), на самом полозе есть продолговатые отверстия.
4. Итак, выровниваем его по оси (смотрим, чтобы линия, нарисованная карандашом, проходила по центру всех отверстий самого полоза).
5. Затем, накерняем шилом в отверстии, растянутом по длине полоза с передней его части.
6. Закрутив в это место саморез, мы получаем возможность регулировать его вперед-назад.
7. Таким образом, выбираем нужное нам положение (как было сказано выше – заподлицо с фасадной гранью ящика).
8. Заднюю его часть крепим в отверстие, которое вытянуто вверх-вниз. Это делается для того, чтобы если возникнет необходимость регулировать сам ящик по высоте, мы сделаем следующее:

• Выкрутим саморез с переднего регулировочного отверстия (вперед-назад), с того, куда мы его вкручивали сначала
• Вкрутим этот саморез в отверстие (вверх-вниз), находящееся так же в передней части полоза.

• Таким образом, получится, что полоз будет закреплен на ящик через два регулировочных отверстия (вверх-вниз) спереди и сзади.
• Та же история с установкой и регулировкой части направляющей, которая крепится к боку самого короба.
• Когда короб с установленными в него ящиками и фасадами окончательно выставлен и отрегулирован, тогда мы вытягиваем все ящики, и закручиваем саморезы в крепежные отверстия (обычные, круглые) всех направляющих на выдвижных ящиках, и все направляющие внутри короба.

1. Да, на той части направляющей, которая крепится к боку ящика, есть только два регулируемые отверстия (вверх-вниз, вперед-назад), которые находятся в передней его части.
2. Задняя часть содержит кроме регулируемых отверстий (вперед-назад), специальные горизонтальные и вертикальные пазы, в которые вкручиваются саморезы для ее регулировки.
3. Только на этом этапе, короб с выдвижными ящиками окончательно собран.
4. Так что, устанавливайте шариковые направляющие правильно, используя все возможности, для их регулировки.

8 комментариев: Установка шариковых направляющих: просто о простом

Делаю кухню вдохновленный Вашим блогом. Собираю модуль под духовку и варочную панель (выдвижной ящик снизу). Столкнулся с проблемой: как регулировать направляющие, установленные между нижним и верхним горизонтом (расстояние #8212; 92мм).

Физически не получается подлезть к винтам, крепящим передний край части направляющей, закрепленной на боку модуля (при вставленном и максимально выдвинутом ящике). Ящик движется с усилием, одна направляющая #171;посвистывает#187; при движении.

Может быть причина в недостатке расстояния по ширине? Под направляющие #171;баярд#187; я оставил по 12мм на сторону. Там нужны какие-нибудь зазоры?

Здравствуйте Антон.Направляющие под выдвижной ящик, спроектированный под духовкой не регулируются, так как в этом нет необходимости.

Дело в том, что достаточно их точно установить по горизонтальной оси, и так как фасад на этот ящик имеет небольшую высоту, то проблем с зазорами между ним и коробом, не бывает (небольшие зазоры не считаются, они просто не видны, так как, в большинстве случаев, по бокам находятся соседния корба с фасадами, скрывающими эти зазоры, а сверху, зазор скрывает духовой шкаф).

Направляющие #171;Баярд#187; я не устанавливал, но если это телескопические направляющие, то зазоры с каждой сторонны должны быть по 13 миллиметров. В вашем случае, недостающие 2мм могут сыграть свою роль.Урежте ширину выдвижного ящика на 2-3 миллиметра, и все должно наладиться.

Да, еще устанавливайте напраляющие по центру проема, чтобы выдвижной ящик не касался своим дном нижнего горзонта. Снизу с сверху должны быть зазоры.

Спасибо за детальное описание установки!У меня вопрос #8212; сборщики в шкафу-купе установили выдвижные ящики, закрепив их саморезами только в регулировочные отверстия полоза направляющих.А в крепёжные отверстия полоза #8212; саморезы не поставили.Правильно ли я понимаю, что в крепёжные отверстия так же необходимо установить саморезы?

• Спасибо!
• Дмитрий Черкащенко говорит:

Расчет и установка роликовых направляющих для ящиков

Установка роликовых направляющих.

При самостоятельном изготовлении мебели #8211; различных шкафчиков с наличием выдвижных ящиков #8211; ключевым моментом в сборке является монтаж направляющих. Роликовые направляющие обеспечивают процесс движения выдвижного элемента.

Механизм выдвижной системы достаточно прост и включает в себя ролики и полозья, по которым они перемещаются.Ролики фиксируются на внешней стороне короба ящика. Полозья для их движения устанавливаются внутри шкафа по боковым сторонам свободной ниши.

При выполнении сборки механизма очень важно установить элементы так, чтобы они четко совпадали. Если будет допущена неточность, то мебель будет испорчена. В лучшем случае механизм будет заедать и работать не гладко. В худшем случае собрать выдвижной ящик не удастся, а все примененные материалы будут испорчены.

Кроме того, демонтировать механизм может быть достаточно проблематично. Перед проведением работ нужно выполнить несложные расчеты, чтобы получить желаемый результат.

Расчет направляющих

Чтобы ящики идеально занимали отведенное им место, нужно выполнить расчеты для роликовых направляющих перед тем, как их установить. Описать порядок вычислений лучше всего на примере.

Если нужно соорудить, например, прикроватную тумбу с двумя одинаковыми выдвижными ящиками, то прежде всего нужно измерить ее параметры.

Для тумбы с высотой боковин 367, высотой цоколя 70 и зазором между фасадами высота одного фасада получится: (368-70-2*3)/2=146 мм.

При одинаковых размерах элементов оптимальный вариант их монтажа #8211; сделать их взаимозаменяемыми.

Роликовые направляющие для выдвижного ящика.

Для этого при расчете обязательно учитываются крайние положения ящиков. Кроме того, следует обратить внимание на перехлест фасадов и каркаса тумбы. Нижняя граница установки роликовых направляющих определяется дном тумбы. При установке короба на нее дно должно совпадать с ее нижним ребром.

Во избежание задевания дна тумбы нужно добавить 4 мм на шляпку самореза.

Высота крепления нижнего элемента механизма будет равна сумме высоты шляпки самореза и величины осевой линии отверстия, то есть в данном примере: 18+4=22 мм.

Можно рассчитать расположение деталей механизма от нижнего торца боковины тумбы. В этом случае: цоколь+толщина дна+высота крепления направляющей от дна=70+16+22=108 мм.

Стоит обратить внимание, что головка самореза, как правило, меньше 4 мм. Ее средние размеры #8211; 1-1,5. Размер принимается за 4 для универсальности расчета. Полученные его результаты будут применимы и в том случае, если для изготовления тумбы будет использоваться материал толщиной 18 мм, а не 16. При этом небольшой зазор все равно останется.

Таким же порядком проводятся расчеты высоты фасада для верхнего элемента, только с учетом размещения нижних. После выполнения расчетов и разметки по полученным данным можно переходить к монтажу.

Источник: https://demidov-art.ru/komod/kak-otregulirovat-yashhiki-komoda-na-rolikovyx-napravlyayushhix-kak-otregulirovat-vydvizhnye-yashhiki.html