Ys432 12 24w ремонт своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: 2m213 09b ремонт своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Многие из нас забыли о различных плитах, варочных панелях и полностью доверяют процесс приготовления пищи микроволновым печам СВЧ. И это совсем неудивительно: микроволновки мало занимают места, имеют богатый набор разных функций и значительно экономят время. Естественно, мы бываем очень огорчены, когда наша микроволновка выходит из строя. Причины поломки и неисправности могут быть разными. Рассмотрим, что ломается в СВЧ печи чаще всего. Зачастую при поломке микроволновки необходимо обращаться к специализированному мастеру. Ведь это не самое простое устройство, поэтому ремонт довольно сложен. Но на самом деле конструкция микроволновой печи элементарна и включает лишь несколько основных элементов. Если предварительно ознакомиться с частыми поломками, то ремонт микроволновки самостоятельно не составит труда.

Хотя конструкция микроволновой печи содержит массу элементов, большинство из них не играет особой функциональной роли. Для ремонта этого устройства необходимо знать лишь основные элементы схемы, обеспечивающие ее работу. Среди них:

1. Магнетрон.
2. Трансформатор.
3. Высоковольтный предохранитель.
4. Выпрямительный диод.
5. Конденсатор.
6. Блок управления.

Расположение элементов в микроволновке

Отличить их легко, ведь внешне конструкция не отличается высокой сложностью. Магнетрон всегда установлен посредине, направленный в блок подогрева пищи. Трансформатор расположен под ним, представляя собой массивную коробку с торчащей катушкой. Конденсатор, диод и предохранитель расположены справа от него, а блок управления зачастую размещается возле панели ввода.

При включении устройства напряжение в 220 В поступает в трансформатор. Проходя первичную и вторичную обмотки, на выходе из элемента уже идет ток в 2 кВ. Далее отрицательная полу-волна уходит на диод, а положительная заряжает конденсатор, что снова приводит к двукратному повышению напряжения. После чего начинается генерация микроволн посредством магнетрона. Мощность магнетрона регулирует блок управления.

Поэтому при поломке стоит обращать внимания именно на эти элементы. Они переносят наибольшую нагрузку, поэтому зачастую проблема возникает в них.

При разборке микроволновки обязательно отключите её от сети.

Поиск поломки в микроволновой печи осуществляется на основе «симптомов». Это позволяет постепенно исключить возможные причины и найти настоящую. Итак, если печь вовсе не включается, то стоит проверить следующие моменты:

• Целостность сетевого шнура.
• Положение дверцы и систему ее закрытия.
• Состояние сетевого предохранителя и термореле.

В первом случае ситуация элементарна — нет питания из-за повреждения сетевого шнура. Схожая ситуация бывает при повреждении розетки или ее перегрузке. В таком случае достаточно заменить этот элемент, с самой микроволновкой все в порядке.

Далее стоит проверить работу и положение дверцы. Дело в том, что работа микроволновой печи при открытой дверце опасна для окружающих. Поэтому конструкция предусматривает возможность работы только при ее полном закрытии. Если же на дверце сломалась защелка, система блокировки или проверяющий элемент, то система защиты не даст запустить устройство.

Последние моменты также касаются защитных систем печи. Предохранитель предотвращает поломку устройства из-за скачков напряжения в сети, а термореле обеспечивает полное отключение системы при открытой дверце. Оба могут выйти из строя, заменить их довольно просто.

Также стоит проверить напряжение в сети и количество подключенных приборов в розетку. Микроволновка весьма требовательна к питанию, поэтому его незначительные отклонения могут помешать работе прибора.

Порядок действий если нет нагрева Неисправности предохранителя

Большинство моделей страдают от общих проблем и имеют схожие, типичные неисправности. Например, если микроволновка работает, но не греет, то это говорит о неисправности конденсатора, диода или магнетрона. Для самостоятельного ремонта микроволновой печи вам понадобится несложный набор инструментов: плоскогубцы, кусачки, отвёртка, разводной ключ и ключ гаечный на пять, а также паяльник с необходимым к нему инвентарём.

При самостоятельном ремонте микроволновой СВЧ следует помнить о мерах безопасности. Два самых главных фактора представляющих опасность при ремонте микроволновки это высокое напряжение в узлах печи и микроволновое излучение. Нельзя включать ее при неисправной блокировке дверцы или повреждённой сетки на смотровом окне. Нельзя делать самостоятельные отверстия в корпусе и вводить какие бы ни было токопроводящие предметы в узлы и элементы печи. Ни в коем случае не прикасаться к внутренним деталям и узлам во время работы микроволновки. Обязательно пользуйтесь тестером или другими электроизмерительными приборами для измерения постоянного и переменного тока.

Если же вышеперечисленные причины не подтвердились, то нужно разбирать устройство для поиска неполадок. Перед этим обязательно нужно выключить печь из сети и подождать пару минут.

Предохранитель

На что стоит обращать при поиске поломок? Есть несколько основных элементов, часто выходящих со строя:

1. Предохранители.
2. Конденсатор.
3. Диод.
4. Трансформатор.
5. Магнетрон.

Фото конденсатора микроволновки

Эти элементы напрямую задействованы в работе устройства и упоминались ранее. Для начала нужно проверить исправность предохранителей. Их поломку видно сразу, ведь при сгорании проводник внутри разрушается. Если же такого не произошло, то стоит искать далее.

Для дальнейшей проверки нужно взять мультиметр, ведь внешне найти поломку на остальных деталях крайне трудно. Для проверки конденсатора нужно переключить устройство в режим омметра, после чего подключить к детали. Если сопротивление отсутствует, то деталь подлежит замене.

Высоковольтный диод

Высоковольтный диод проверить тестером невозможно. Рекомендуется заменить его при поломке других деталей, ведь нередко удар приходится и по нему. Его проверку можно осуществить немного другим методом — подключив в сеть на пути к лампочке. Если лампочка горит слабо или мигает, то деталь исправна. Если же она ярко горит или же вовсе не включается, то диод подлежит замене.

Далее проводится проверка трансформатора.

Фото трансформатора микроволновки

Важно соблюдать технику безопасности, ведь

Фото магнетрона микроволновки

этот элемент способен держать заряд на протяжении долгого времени. Для разрядки исправного трансформатора понадобится несколько минут, а при поломке разряжающего резистора — гораздо дольше. Стоит разрядить его о корпус или вовсе не дотрагиваться, если отсутствует опыт работы с подобной техникой.

Далее проводится проверка обмоток трансформатора. Нужно снять клеммы и поочередно проверить выводы устройства омметром. Сначала проверяется первичная обмотка, для которой норма варьируется от 2 до 4,5 Ом. Для вторичной обмотки пределами являются 140 и 350 Ом. Также стоит проверить накальную обмотку, присоединив клеммы, ведущие к магнетрону, к мультиметру. Норма здесь варьируется от 3,5 до 8 Ом.

Все предыдущие тесты не дали результата, то проблема может заключаться в магнетроне.

Для проверки магнетрона достаточно подсоединить тестер к его клеммам питания. Тестер переключается в режим омметра. Если сопротивление равняется 2-3 Омам, то это означает поломку устройства. Та же ситуация, если на тестере значится бесконечность. В обоих случаях устройство подлежит замене.

Перечисленные элементы — наиболее частые виновники поломки микроволновой печи. Однако нередко выход устройства из строя связан с другими неполадками вроде проблем с электронным блоком управления, таймером и прочими электронными деталями. Здесь простые проверки посредством мультиметра не помогут, необходима помощь квалифицированного мастера. Хотя гораздо проще попросту заменить деталь, если вы уверены в ее поломке.

Нередки случаи поломки, связанные с разрушением колпачка на магнетроне. Тонкий алюминиевый корпус попросту не выдерживает нагрузок и разрушается под действием СВЧ волн. Такая проблема часто встречается в старых устройствах, возраст которых превышает несколько лет. Явными симптомами в таком случае является шум и искры в процессе работы устройства.

Для проверки достаточно снять трансформатор, ведь колпачок расположен по направлению к пищевой камере. Если колпачок разрушен, то есть 2 варианта:

• Замена колпачка.
• Переворот колпачка.

Первый вариант приоритетен, достаточно заказать замену или отдать магнетрон на ремонт. Второй вариант считается временной альтернативой, позволяющей продлить жизнь устройства на неопределенный срок. Достаточно лишь прокрутить колпачок на 180 градусов вокруг оси, ведь нагрузка приходится лишь на одну половину.

Ремонт микроволновки является посильной задачей для начинающего электрика. Если проблема заключается в поломке одного из составляющих элементов печи, то наиболее простое и верное решение – его замена. Суть в том, что большинство деталей этого устройства не подлежит ремонту, а лишь полной замене на новую. Особенно это относится к предохранителям, диодам и конденсаторам — главным причинам выхода устройства из строя.

Замена деталей осуществляется в несколько шагов:

1. Микроволновка отключается от сети.
2. Происходит разрядка трансформатора (5 минут).
3. От дефектной детали отсоединяются клеммы, ее извлекают.
4. Подключается работоспособная деталь на то же место.

При замене детали нужно учитывать два важных фактора. Первый из них — соответствие схеме. Важно помнить, что каждая деталь имеет свои характеристики, подобранные для работоспособности всей электрической схемы. Если после замены этот нюанс не учтен, то это приводит к новым поломкам. Это особенно касается трансформатора и конденсатора.

Второй важный фактор — подключение детали. Необходимо правильно подключить замену, сохранив прежнее расположение клемм. Если подсоединить устройство в обратном порядке, то это может вывести его из строя, а также несколько других деталей в системе.

Это позволит восстановить свою микроволновую печь в большинстве случаев. Если же поломка связана с электронной частью устройства, то стоит обратиться к профессионалам. Это обеспечит качественный ремонт и продлит работу устройства на долгий срок.

Самой распространённой неисправностью является выход из строя крышки волновода в камере микроволновой печи. Причиной этому становится попадание брызг от приготовления пищи. От этого начинается искрение между антенной магнетрона и защитной крышкой. Несвоевременное устранение пригоревших продуктов приводит к локальным прогарам крышки и к полному разрушению.

Локальный прогар слюдяной пластины крышки можно удалить при помощи спирта или растворителя 646. Достаточно аккуратно протереть место прогара.

Прогорание слюды

Если слюдяная пластина крышки находится в явно плохом состоянии, зажирена или стала раскрашиваться, то её следует заменить. Снять пластину-рассеиватель совсем несложно. Сделать это можно при помощи обычного остро заточенного ножа. Обычно слюдяная пластинка крепится на саморезе или на заклёпках. Аккуратно кладём старую пластинку на новый шаблон и вырезаем новую. Лучше всего сделать это ножом – ножницами можно надломить слюду. Отверстия в новой пластинке проделываем острой отвёрткой и обрабатываем кромки полей пластины наждачной бумагой. Новую пластину устанавливаем на место старой.

Часто возникает вопрос, чем заменить слюду для СВЧ? Для этих целей подойдёт любой диэлектрик со схожей характеристикой диэлектрической проницаемости. Например, фторопласт или тефлон.

Распространёнными поломками в микроволновке также являются неисправности связанные с другими элементами печи. Например, таких, как клавиатура блока управления печи, электронный блок управления микроволновкой и диссектор. Реже выходят из строя высоковольтный конденсатор и трансформатор, заглушка волновода СВЧ и вращающийся поддон. Подвержены износу источник питания и магнетрон микроволновой печи.

Зная способы устранения неполадок в микроволновой печи, вы значительно сэкономите на ремонте. Однако если вы не знаете, как самому отремонтировать СВЧ, то лучше всего обратитесь к специалистам. Отремонтировать микроволновую СВЧ помогут в специализированных сервисных центрах. В дополнение посмотрите видео по ремонту СВЧ, возможно найдется именно та поломка которая поможет починить любимого бытового помощника.

Ремонт микроволновой печи требует особых профессиональных знаний и навыков. Но обладая небольшими знаниями основ электротехники и радиотехники, умея пользоваться электромонтажным инструментом и вы сможете попробовать справится с этой проблемой, даже если вы строитель, музыкант или врач. Чтобы сделать ремонт своими руками, просто вспомните, чему вас учили в школе на уроках труда. При этом надо соблюдать правила электробезопасности: не делать коротких замыканий, соединяя провода, и не совать пальцы в розетку. Если вы в себе не уверены, то лучше обратиться в сервисный центр к специалистам.

Перед тем, как разбираться в причинах поломки, для начала разберемся в конструкции микроволновой печи. Она очень проста и состоит из 4 базовых элементов:

• Магнетрон;
• Волновод;
• Обмотка трансформатора;
• Камера для подогрева пищи.

Именно этот набор элементов является двигателем микроволновки. И при ее неисправности искать причину следует в них.

После подключения микроволновки в сеть на первую обмотку трансформатора поступает напряжение 220В. Автоматически напряжение передается к вторичной обмотке. Запускается система нагрева камеры. За счет того, что эти две обмотки изолированы друг от друга, обеспечивается безопасная работа СВЧ-печи.
Микроволновая печь позволяет нагревать пищу на высоких скоростях за счет использования удвоенного напряжения. В этой цепи основную роль играет конденсатор, к которому путем параллельного подключения присоединяется диод. Длительность и величину температурного режима помогает контролировать температурный датчик и обычный таймер.
Для безопасного использования в печь встроено реле защиты питания, функция которого – останавливать работу микроволновки при высоких перепадах напряжения в сети или при открытой дверце. Если все это описание кажется вам сложным, то не беспокойтесь: сейчас мы во всем разберемся.

Чаще всего внешними признаками выхода микроволновки из строя является появление искр, клубов дыма, прекращение вращения тарелки, отсутствие нагрева пищи, помещенной в печь. Или же микроволновая печь просто не включается. В этом случае включать ее в сеть опасно!
Существует три основные причины выхода электроприбора из строя:

• Перегорание предохранителей;
• Неисправность магнетрона;
• Прогорание слюдяной пластины.

При такого типа поломках вы сможете отремонтировать печь, если будете действовать строго по инструкции. Для начало рассмотрите функциональную схему СВЧ печи.

Берем функциональную схему т.к. по ней проще понять принцип работы СВЧ печи, она универсальная, независимо от марки печи, она более простая по сравнению с принципиальной схемой микроволновки.

А расположение элементов микроволновки видно по этому рисунку:

Если в печи подсветка работает, тарелка вращается, но пищу микроволновка не греет, то, скорее всего, причина неисправности — неисправность магнетрона. На вышеуказанной схеме магнетрон обозначен, как «magnetron».
Магнетрон – прибор, генерирующий микроволновые излучения. Именно поэтому в случае выхода из строя этой детали печь не греет.

Магнетрон расположен в небольшом прямоугольном металлическом корпусе. Для начала его нужно очистить, а затем произвести визуальный осмотр. Далее осмотрите сам магнетронный блок. А именно целостность проводов, соединяющих клемм и корпус. Часто причиной не работы магнетрона является выход из строя проходноого конденсатора. Ниже смотрите видео, как своими руками отремонтировать магнетрон микроволновой печи:

После этого обязательно проверьте блок управления микроволновки. Опять же, обращайте внимание на обгоревшие, закопченные и грязные места. Именно эти детали необходимо будет заменить для дальнейшей работы микроволновки.

Верный признак поломки слюдяной пластины – искры, которые появляются, при ее включении. Причина – неправильная эксплуатация печи, то есть разогрев пищи с открытой крышкой. При таком варианте капли еды разбрызгиваются, попадая на пластину. В результате она намокает и прогорает.

Слюдяная пластина стоит недорого и приобрести ее можно в специализированных электромагазинах. Если вы нашли слюдяную пластину других размеров, то из нее можно изготовить пластину нужных размеров своими руками.

Если же найти замену этой детали не удастся, можно использовать прогоревшую пластину повторно. Для этого необходимо пластину извлечь и аккуратно очистить от загрязнений. Далее перевернуть ее поврежденной стороной вовнутрь и аккуратно установить на место. Такой вариант ремонта, конечно, сложно назвать идеальным, но он вполне сгодится до того момента, когда вы найдете замену испорченной детали. Как заменить слюдяную пластину смотрите видео:

Процесс замены деталей вы можете детально изучить из нашего видео. Специалисты подробно рассказывают методику поиска неисправности, как и в какой последовательности необходимо менять детали. Причем эти рекомендации подойдут как к микроволновой печи Самсунг, так и к СВЧ печам других фирм. Ведь конструкция и принцип работы у них практически не отличаются.

Если же вам не удалось устранить неисправность даже с помощью нашего видео, и печь по прежнему не греет, вы можете отремонтировать микроволновую печь у специалистов или же вовсе приобрести новую. Здесь все зависит уровня поломки и количества средств, которых вы готовы потратить.

Кухонная помощница не настолько сложна, чтобы при мелких неисправностях обращаться в мастерскую по ремонту микроволновок. Ремонт микроволновки Самсунг, MYSTERY MMW, Вирпул, LG, Панасоник и других популярных моделей несложно произвести самостоятельно. Для определения неисправности и замены деталей достаточно знаний полученных в школе и умения паять.

Чтобы сделать ремонт на дому микроволновок panasonic своими руками, нужно знать основные элементы, которые обеспечивают её работу. Микроволновая печь, будь это Мистери 2018g; или любая другая, состоит из следующих функциональных блоков:

• магнетрона, соединённого с камерой волноводом;
• трансформатора;
• высоковольтного предохранителя;
• высоковольтного диода;
• конденсатора;
• блока управления.

Магнетрон размещён в центре отсека. Трансформатор, состоящий из наборного металлического сердечника с катушкой, помещён ниже. С правой стороны от него находится плата с конденсатором, диодом и предохранителем. Блок управления обычно размещён рядом с панелью установки режимов работы.

При включении печи на вторичных обмотках трансформатора появляются 2 напряжения — 6,3 В и 2 кВ.

Низкое подаётся на нить накала магнетрона, а высокое на удвоитель напряжения, состоящий из диода и конденсатора, и затем на анод. В результате возникает свч-излучение, используемое печами для разогрева и приготовления пищи. Мощность микроволн регулируется с помощью блока управления микроволновки.

Каждая поломка сопровождается своими симптомами:

1. Внутри печи что-то сверкает, трещит и стреляет. Это явление наблюдается при разрушении слюдяной накладки, закрывющей выход волновода в камеру. Тоже происходит при прогорании защитного колпачка магнетрона.
2. Не разогревается пища, помещённая в камеру. Поддон вращается, подсветка работает. Проблема возникает из-за перегорания высоковольтного предохранителя или пробоя конденсатора.
3. Микроволновая печь плохо греет. Это происходит из-за низкого напряжения в электросети или потери магнетроном эмиссии.
4. Печь не включается. Сначала проверяется целостность шнура питания, предохранителя и наличие напряжения в розетке. Затем состояние блокировочных микропереключателей, включающихся при закрытии дверцы. Если всё исправно — причина в окислении контактов термореле, размещённого на корпусе магнетрона.
5. Не вращается поддон. Срезана муфта, соединяющая вал двигателя с поддоном или неисправен мотор.
6. При работе печь, в частности Mystery mmw, издаёт громкое гудение. Неисправен трансформатор или вентилятор.
7. Не выполняются набранные команды. Возможно, из-за высокой температуры подгорели контакты блока управления.
8. Не отображается индикация или таймер. Нарушена работа микропроцессора. В таком случае ремонт сенсорной панели управления стоит доверить мастеру.

Чтобы произвести ремонт своими руками, необходимо открыть доступ к элементам под кожухом на задней стенке. Для его снятия крестообразной отвёрткой откручиваются 6 болтов. При извлечении элементов следует учитывать, что они закреплены скрытыми замками, поэтому не нужно терять время на поиски винтов или болтов. Для снятия какого-либо элемента необходимо нажать на соответствующий выступ. Креплений может быть несколько, поэтому перед выемкой необходимо убедиться, что они все сняты.

Перед снятием кожуха шнур питания отключается от розетки.

Поскольку конденсаторы длительное время сохраняют заряд, необходимо сразу разрядить их, перемыкая выводы отрезком изолированного провода.

Отремонтировать СВЧ печь своими руками лучше с помощью функциональной схемы. Она универсальна для всех печей и достаточно подробно отражает все элементы. Ремонт микроволновки lg своими руками можно производить в соответствии с нижеприведёнными рекомендациями.

Электрическая принципиальная схема микроволновой печи.

Микроволновые печи оснащены 2 предохранителями. Первый в стеклянном корпусе установлен на вводе напряжения от розетки. Целостность проверяется визуально или омметром. Второй, высоковольтный, в трубчатом корпусе из пластика — размещён возле трансформатора. Сгорает при выходе из строя диода или конденсатора в высоковольтной цепи магнетрона. Не следует заменять их «жучками», так как это может привести к возгоранию. Перед установкой новых предохранителей полезно провести анализ причин приведших к перегоранию, чтобы ситуация не повторилась.

Так выглядит сгоревший предохранитель.

В процессе разогревания и приготовления пищи на слюдяную накладку неизбежно попадают капли жира и кусочки еды, из-за чего в камере возникают искры и треск. Магнетрону в этом случае приходится работать с перегрузкой, что приводит к выходу из строя. Листы слюды продаются в магазинах радиотоваров, а вырезать пластину нужного размера сможет каждый. Если нет возможности замены, то временно, после очистки, используется старая пластина, которую устанавливают испорченной стороной внутрь волновода.

Прогорание колпачка, сопровождаемое шумом и искрением, происходит из-за старости, или вследствие разрушения слюдяной пластины. Поэтому при замене накладки нужно обязательно проверять его состояние. Деталь копеечная и меняется легко. Но можно и отремонтировать, просто развернув колпачок на 180°. В новом положении он прослужит ещё долго.

Для диагностики этой детали обычный тестер не годится, так как не имеет достаточного диапазона измерения. Проверку можно провести с помощью обыкновенной лампочки, подключив её через проверяемый диод к сети 220 В. Если деталь исправна — лампочка светится не полным накалом. При ярком свечении или его отсутствии диод заменяется.

Конденсаторы, в том числе высоковольтный, проверяются путём замера омметром их сопротивления. Если прибор показывает бесконечность — всё в порядке. При показаниях 0 или несколько Ом — деталь заменяется. Если при проверке высоковольтного конденсатора сопротивление составляет 1 МОм, значит, в нём установлен разряжающий резистор и он пригоден к использованию.

Проверка производится омметром, которым замеряется сопротивление обмоток. У первичной, в зависимости от модели микроволновки, оно должно быть в диапазоне 2 — 4,5 Ом, Сопротивление высоковольтной обмотки составляет от 140 до 350 Ом. Нормой для накальной обмотки является диапазон значений 3,5 — 8 Ом.

Если неисправность не обнаружена, а микроволновка не греет, приступают к проверке магнетрона. Для этого снимают верхнюю крышку, отсоединяют клеммы с проводами и замеряют сопротивление между выводами.

Если омметр показывает несколько Ом — нить накала целая, при бесконечности — оборвана и магнетрон подлежит замене. Если накал цел, а магнетрон не работает, необходимо проверить исправность проходных конденсаторов, расположенных рядом с его выводами и при необходимости заменить эти конденсаторы.

Причиной может стать и нарушение контакта в местах пайки их выводов.

Чтобы извлечь неисправный магнетрон, придётся снять трансформатор и волновод и открутить 4 болта. Для замены необязательно использовать точно такой же тип, подойдёт любой другой (например, от микроволновки Mystery mmw) со схожими характеристиками по мощности.

Сначала определяется источник гудения. Если это трансформатор, то заменяется аналогичным. Исправный вентилятор обычно гудит из-за перегрева системы. Чтобы он замолчал, достаточно переставить печь подальше от стены или очистить лопасти.

Для определения причины неисправности снимают поддон. Если муфта, соединяющая его с валом двигателя, не свёрнута — проверяется провод, идущий от мотора. Возможно, он отсоединен или засорен контакт, который нужно почистить и закрепить на прежнем месте.

Приведённые методы позволят сделать ремонт микроволновок Whirlpool, ремонт микроволновок Panasonic, Samsung, или других печей. Но если что-то не понятно — следует посмотреть обучающее видео по ремонту. Видео учит по принципу — посмотри и отремонтируй.

На видео советы по ремонту в домашних условиях микроволновок Whirlpool:

Конечно, любой хозяйке и хозяину будет обидно, если СВЧ-печь вдруг перестала включаться или работает со сбоями. Первое, что хочется сделать – это брать любимый прибор и ехать в ближайшую мастерскую или сервис центр. Если микроволновка находится на гарантии именно это и стоит делать, а если нет, то за ремонт придется заплатить.

Но как показывает практика, большинство неисправностей имеют очень простые причины и человек, умеющий пользоваться инструментом и имеющий его, может сделать несложный ремонт самостоятельно. Но для этого следует знать принципы работы микроволновки. Давайте разберёмся, почему же может не работать этот полезный прибор?

Основные неисправности микроволновой печи являются следствием неправильной эксплуатации или небрежного отношения к прибору. Заводские дефекты чаще всего проявляются еще в гарантийный срок и поэтому устраняются сервис центрами бесплатно.

• Никогда и ни при каких условиях не следует запускать магнетрон СВЧ-печи при открытой дверце, при повреждении камеры или волновода.
• Никогда и ни при каких условиях не стоит даже пытаться подключать магнетрон снятым со своего штатного места. Это опасно для жизни!
• Запускать СВЧ-печь с неработающим вентилятором запрещено. Это может вывести из строя магнетрон.
• Производить какие-либо манипуляции с деталями печи можно только после выключения из сети и принудительной разрядки высоковольтного конденсатора.
• Замену всех элементов нужно производить только на аналогичные.
• После завершения всех работ нужно удалять все, даже мельчайшие, предметы из волновода.
• Запуск микроволновой печи без нагрузки запрещен. В камеру надо ставить неметаллическую емкость с водой.

При разборке микроволновки лучше всего фотографировать каждый шаг, чтобы потом легко восстановить изначальное положение и крепление всех деталей. Цифровые фотоаппараты и мобильные телефоны будут здесь в помощь.

Рассмотрим как выяснить возможные причины такой поломки. В этом случае, прежде всего надо проверить поступление напряжение питания на плату сетевого фильтра. Для этого после снятия кожуха разряжается высоковольтный конденсатор (обязательная операция после каждого подключения сети) и мультиметром прозванивается сетевой шнур питания. Все три провода от розетки до клемм должны прозваниваться. Клемма заземления на розетке должна прозваниваться на корпус СВЧ-печи. О способах выявления неисправностей конденсатора можно прочитать здесь.

Если провод цел, то можно проверить целостность сетевого предохранителя, который чаще всего расположен на плате фильтра питания и в случае необходимости заменить его на такой же номинал. Но следует учесть, что предохранитель просто так не сгорает, существует какая-то причина, которая привела к перегрузке.

В любом случае нужно проводить визуальный осмотр внутренностей микроволновки. Для этого надо вооружиться фонариком и лупой и тщательно рассмотреть все элементы.

Когда микроволновка включается и работает, но почему-то не греет — это может свидетельствовать о неисправностях в высоковольтной цепи или самого магнетрона. Но прежде чем проверять эти компоненты, следует внимательно осмотреть камеру. В ней не должно быть никаких загрязнений, стертой эмали, прожженных отверстий. С левой стороны камеры есть прямоугольное окошко, изготовленное из специального радиопрозрачного диэлектрика. Эту пластинку нужно снять и внимательно рассмотреть.

Вначале необходимо очистить его от загрязнений спиртом, а потом убедиться, что нет сквозных прожженных отверстий или потемнений от воздействия электрических разрядов. Если есть, то, во-первых, эта деталь подлежит замене, а, во-вторых, это красноречиво говорит о том, что СВЧ-печь могла запускаться без загрузки, или в камеру помещали металлические предметы, или не производили своевременную чистку.

В высоковольтной цепи магнетрона есть такие важные элементы как трансформатор, высоковольтные конденсатор и диод, а также предохранительный диод, который сгорает при нештатных режимах. Его очень легко найти возле трансформатора, где он помещается в специальный контейнер. Его внешний вид сразу покажет его состояние. При замене надо приобретать предохранительный диод только с равными номиналами.

Высоковольтный трансформатор следует прозванивать только при отключенной нагрузке и первичной обмотке. Отключить его очень просто – надо снять пассатижами клеммы. Сопротивление первичной обмотки должно быть около 1,5 Ома, вторичной высоковольтной 110—120 Ом, а вторичной обмотки накала менее 0,1 Ом. Если любая из обмоток не прозванивается, то такой трансформатор подлежит замене.

Использование альтернативных источников энергии становится все более популярным в бытовых условиях благодаря возрастающим возможностям сборки таких приборов дома. Научиться правильно рассчитать комплектующие и своими руками изготовить солнечную батарею можно в этой статье.

Магнетрон имеет разъем, которым он подключается к трансформатору. Отсоединив клемму, надо прозвонить сопротивление между клеммами и корпусом и если они прозваниваются, то это говорит о пробое проходных конденсаторов в фильтре. Фильтр можно поменять в сборе, а можно и конденсатор нужного номинала отдельно.

Сняв магнетрон со своего штатного места можно оценить состояние колпачка антенны, и если он прогоревший, то подлежит однозначной замене. Только менять надо на точно такой по размерам – это очень важно! Заодно можно оценить состояние изолятора магнетрона. Пробитая антенна ли его корпус однозначно предполагают замену магнетрона. При долгом сроке службы микроволновки это может быть экономически невыгодно.

Если после всех проведенных мероприятий микроволновка все еще не запускается, то можно переходить к диагностике системы блокировки. Вначале проверяется плотность прилегания дверцы СВЧ-печи и надежность запирания. Это делается при помощи листа писчей бумаги. В закрытом состоянии бумага должна прижиматься по всему периметру двери так, чтобы ее невозможно было вытащить или с большим трудом.

Регулировка производится в двух местах: со стороны петель изамка. Нужно добиться полного и плотного прилегания иначе СВЧ излучение будет проникать за пределы микроволновки. Затем контролируются микропереключатели в открытом и закрытом состояниях – они прозваниваются тестером. Если неисправен хотя бы один, меняются все равно все, так как они имеют примерно равный износ.

Если все попытки запустить микроволновую печь в цепи питания и высоковольтной части не увенчались успехом, то можно переходить к проверке блока управления. Плата управления снимается и производится ее визуальный осмотр с лупой.

На большинстве плат есть свой плавкий предохранитель, который мог сгореть. Состояние дорожек, наличие гари и вздутых конденсаторов, пробитые диоды и стабилитроны, — все это говорит о проблемах. Трансформатор питания можно прозвонить только выпаяв его из платы.

Учитывая многообразие моделей и схем СВЧ-печей, дальнейшие рекомендации по ремонту блока управления будут бессмысленными. Каждый случай уникальный и если хозяин не знает что дальше делать, то лучше доверить все специалистам и при этом крепко задуматься о том, что лучше это надо было сделать с самого начала.

• Микроволновая печь – сложное и высокотехнологичное устройство, требующее бережного обращения и безусловного исполнения всех рекомендаций, данных производителем.
• Самостоятельный ремонт возможен только тогда, когда хозяин микроволновки обладает знаниями в электротехнике и электронике.
• При ремонте следует соблюдать правила безопасности при работе с повышенным напряжением и СВЧ-излучением.
• Замена магнетрона в СВЧ-печи, прослужившей более 5 лет, экономически невыгодна.

Посмотрите как просто и дёшего можно починить этот прибор без услуг сервиса, если поломка незначительная.

При поломке СВЧ печей встает вопрос, выполнить ремонт микроволновки своими руками или приобрести новое изделие. В большинстве случаев устранить сбой вполне реально. Для этого нужно ознакомиться с устройством микроволновки и принципами ее функционирования. Также стоит учесть правила безопасности при работе с подобными приборами своими руками.

Начать ремонт лучше с ознакомления с внутренним устройством печи. Ее основные функциональные детали:

• корпус;
• камера для приготовления пищи;
• магнетрон;
• волновод;
• блок управления.

Во время разборки печи по центру будет расположен магнетрон. Этот прибор представляет собой генератор волн СВЧ, принцип работы которого основан на взаимодействии потока электронов и магнитного поля. Устройство магнетрона включает в себя катод, вакуумную камеру и анод в форме медного цилиндра.

Одна из наиболее распространенных неполадок печей – это прогорание металлического колпачка магнетрона. Вначале следует убедиться, что внутри прибора не нарушен вакуум. Для этого снимают колпачок и осматривают трубку. Если она не повреждена, продолжать ремонт своими руками имеет смысл. В противном же случае может потребоваться полная замена магнетрона. Учитывая, что стоимость этого элемента сопоставима со стоимостью новой печи, нужно подумать о целесообразности его покупки.

В случае, когда ремонт требует только замены колпачка, есть несколько вариантов:

• поврежденный колпачок очистить от нагара и развернуть на 180°;
• приобрести (или заказать при отсутствии) подходящую для конкретной печи деталь в магазине запчастей;
• изготовить деталь своими руками из электролитического конденсатора.

Предпочтительно заменить поврежденный колпачок новым элементом. Однако при невозможности его приобрести может быть предпочтителен и последний вариант. Здесь самое главное – как можно точнее соблюсти размеры.

Берется подходящий электролит, соответствующий по диаметру. Из него вырезается заготовка необходимой длины, в ней просверливается отверстие. Чтобы обеспечить максимальную проводимость, при изготовлении детали своими руками колпачок рекомендуется отполировать, а затем обработать тканью, смоченной в растворителе.

Магнетрон внутри микроволновки должен быть установлен вплотную с волноводом. В случае перегорания колпачка прибора этот элемент нуждается в тщательной очистке от нагара и прочих мелких частиц. Ввиду его формы справиться с данной задачей может быть непросто. Помочь может обычный пылесос, который позволит удалить все включения с отверстия волновода.

По завершении очистки элемент также стоит обработать растворителем. С покраской очищенной области своими руками стоит проявить осторожность. Не все виды краски подходят для деталей СВЧ печей. В большинстве случаев предпочтительно не проводить экспериментов и отказаться от покраски.

Следующая неполадка СВЧ печи – пробой слюдяной крышки. Причиной этого могут послужить:

• включение пустой микроволновки;
• работа печи при недостаточной загрузке;
• сильная загрязненность прокладки.

Если СВЧ печь работает вхолостую, излучаемая энергия приводит к перегреву крышки. При недостаточной загрузке повышается напряжение, создаваемое электромагнитным полем, что приводит к появлению пробоев на поверхности прокладки. Видимым результатом этих процессов становится обугливание детали. Повреждение будет увеличиваться со временем, даже если впоследствии включение микроволновки производится с полной загрузкой.

Третья вероятная причина – жирные пятна, брызги и прочие загрязнения на поверхности крышки. Они поглощают выделяемую энергию и перегреваются, что также приводит к обугливанию детали и появлению неполадки.

Если повреждение не успело разрастись, будет достаточно демонтировать элемент и очистить обуглившуюся область. Как правило, пластина крепится с одной стороны на саморезы или пластиковые заклепки, а с другой она уголками вставлена в предусмотренные для них щелки.

Чтобы снять крышку своими руками, достаточно удалить крепеж и подставить под нее лезвие ножа.

В случае, когда нагар счищен и сквозные отверстия при этом не затронуты, крышку можно не заменять. Ее остается обработать растворителем и, перевернув, установить снова. Однако если деталь сильно изношена, загрязнена или начала раскрашиваться в результате очистки, ремонт потребует ее полной замены. При этом старую крышку следует аккуратно извлечь из печи, так как она станет шаблоном для изготовления новой детали.

Пластину укладывают на слюду и выравнивают по углу и двум смежным сторонам. Дорисовывают контур и затем вырезают ножом с острым лезвием. Ножницы использовать нежелательно, они могут деформировать слюду. Отверстия выполняют при помощи тонкой отвертки, а края заготовки обрабатывают наждаком.

Перед тем как установить новую деталь, необходимо очистить от нагара внутренние стенки печи. Для этого также используют наждак. Не стоит беспокоиться по поводу поврежденной эмали. Если на поверхности стенок нагар отсутствует, достаточно протереть их влажной тканью. Когда они обсохнут, можно вставлять слюдяную пластину.

Чтобы ремонт микроволновки был безопасным, стоит принять во внимание следующие правила:

• нельзя включать прибор с открытой дверцей;
• запрещено делать отверстия в корпусе печи;
• при переустановке магнетрона необходимо удалять монтажный мусор из волновода;
• для разрядки камеры в цепи питания магнетрона следует использовать отрез изолированного провода.

Оцените статью:

Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Устройство светодиодной лампы

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера
светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы
LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

Такое поведение драйвера объясняет закон Ома, в соответствии с которым U=I×R. Если I (ток) остается неизменным, а R (сопротивление) уменьшается, то U (напряжение) тоже пропорционально уменьшится.

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером

Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются светодиоды LED-W-SMD2835 в количестве 27 штук, излучающие световой поток 350 люмен. Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120° (узконаправленного света).

Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.

Как разобрать LED лампу MR-16

Для определения причины выхода из строя лампы ее необходимо разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей.

Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри.

Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.

Ремонт LED лампочки MR-16

Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.

Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из строя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее схему.

Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц. Чем его емкость больше, тем лучше.

R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.

На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами.

Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.

На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD2835. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.

Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку, сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)
E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)
E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти.

Прошли годы и появились новые источники света в виде малогабаритных светодиодных матриц с интегрированным драйвером мощностью от трех ватт, собранные на алюминиевой печатной плате. Установил вместо светодиодов такую матрицу, в результате лампа получила вторую жизнь.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов
по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.

Сравнивая стоимость осветительных LED-приборов и аналогичных им по основным характеристикам лампочек накаливания, становится ясно, что соотношение точно не в пользу первых. Так стоит ли их сразу же выбрасывать? Тем, кто имеет под рукой простейший набор бытовых радио/инструментов и мультиметр, автор подскажет, как можно в домашних условиях, своими руками, восстановить работоспособность большинства представителей осветительных приборов класса «светодиодные лампы».

Конструкция светодиодных ламп

Представлены схематические изображения разных моделей, так как еще неизвестно, какую именно светодиодную лампу читателю придется ремонтировать своими руками. Но если внимательно присмотреться, то основные конструктивные элементы идентичны; некоторые отличия только в исполнении.

Зная, что и к чему присоединяется, несложно произвести разборку, а потом снова собрать лампу.

Принцип работы LED-приборов

Не понимая этого, осмысленный (а значит, эффективный) ремонт невозможен в принципе. Хотя бы потому, что он начинается с поиска неисправности, определения («вычисления») вышедшего из строя конструктивного элемента. Схемы светодиодных ламп от разных производителей могут несколько отличаться, но принципиальной разницы в их функционировании практически нет.

Собственно, в работе светодиодной лампы ничего особенного нет. Из схем понятно, что пром/напряжение (~220/50), подающееся на вход, преобразуется в постоянное (выпрямляется), и поступает на полупроводниковые приборы (светодиоды). Как результат – они начинают светиться.

Элементы C и R, включенные в параллель, образуют цепочку, предназначенную для сглаживания пульсаций и обеспечения саморазряда емкости при отключении питания. Еще одно сопротивление, которое бывает в некоторых схемах, играет роль токового ограничителя, так как светодиоды весьма чувствительны к такому параметру эл/цепи, как I. Зная это, несложно произвести полную «диагностику» лампы.

Рекомендуемый порядок поиска неисправности и ремонта

Проверка наличия и номинала промышленного напряжения

Автор понимает, что этот пункт кому-то покажется бессмысленным, даже несколько наивным и так далее. Но практика показывает, что нередко неисправность не в самой лампе, а в том осветительном приборе (устройстве), в котором она расположена. Перед тем, как начинать ее ремонт, стоит сначала убедиться в наличии напряжения на контактах патрона, их состоянии. Нагар, дефект «язычка» или, например, плохое соединение в эл/проводке – все это и может быть причиной того, что лампа при включении не светится.

Разборка лампы

Все светодиодные модели отличаются корпусом, внутренней «начинкой», особенностями конструктивного исполнения. При разборке LED-прибора (равно, как и любого другого устройства, механизма) нужно соблюдать определенный порядок. Он заключается в том, что все отсоединенные (отвинченные, отпаянные) детали укладываются в ряд, слева направо. А вот сборка лампы производится в обратном порядке.

Такая методика – гарантия того, что все будет сделано правильно, и не останется «лишней детальки, неизвестно откуда взявшейся». Тем, кто привык все сваливать в кучу, автор предрекает некоторые сложности после окончания ремонта светодиодной лампы.

Начинать следует с демонтажа «купола». Когда он будет снят, дальнейший алгоритм действий станет понятен.

Визуальный осмотр

Любая подгоревшая (оплавившаяся) деталь, какой-то сегмент на плате – явный признак неисправности. Как поступить? Кто умеет производить точечную пайку и имеет соответствующий инструмент, решает проблему просто – заменой детали. К примеру, если плата потемнела в области диодного моста, то «вычислить» неисправный полупроводник – простейшая задача. Второй вариант – приобрести панель драйвера и поменять.

Проверка радиодеталей на исправность

Это касается включенных в схему конденсаторов и резисторов. Ток утечки емкости определить сложнее, но выявить пробой можно и простейшим мультиметром. Сопротивления обычно подгорают, но иногда встречается и такая их визуально незаметная неисправность, как внутренний обрыв токопроводящего слоя. То же самое – «прослушать» измерительным прибором.

Выходят из строя и отдельные светодиоды

Это самый негативный вариант. Дело в том, что для нормальной работы лампы их нужно менять по принципу «один в один». Где взять исходные данные (по параметрам п/п прибора)? Плюс к этому – с учетом их плотной компоновки и «нежности» ножек перепаять несколько полупроводников без соответствующего опыта вряд ли получится. Как правило, если светодиоды вышли из строя в большом количестве, то проще купить новую LED-лампу. Неисправность же 3 – 5 штук «погоды не делает».

Моргание (мигание) светодиодной лампы часто является причиной ее замены на новую. Торопиться не следует – такая неприятность довольно легко устраняется. Об этом подробно рассказывается здесь.

Собственно, вот и все, что можно сказать о ремонте светодиодных ламп своими руками. Если учесть, что ничего особо сложного в этом нет, а требуется лишь внимательность и аккуратность, не стоит прибор сразу же выбрасывать и тратить деньги на новый.