Вебасто из печки заз своими руками

Печка от запорожца, переделка на газ

Автономная печка от запорожца ВЕБАСТО (WEBASTO Russian Zaporozhets)

Нет фактически никакого смысла в том, чтобы в бензиновом Запорожце переделывать его же печку на работу с дизельным топливом. Но отопитель от ЗАЗ часто применяется в качестве автономного отопителя, устанавливаемого на разные машины, для обогрева палатки на прицепе, передвижного дома на колёсах и пр.

Заводская печка от Запорожца получила достаточно большую популярность. Причём касательно штатной бензиновой системы имеется множество нареканий из-за слишком больших показателей потребления горючего. Некоторые отмечают, что печка ест столько же бензина, сколько и сам двигатель.

Потому не самым рациональным решением будет использовать отопитель на бензине при необходимости длительного обеспечения отопления. Куда лучше переделать систему под другой вид топлива. Здесь речь идёт о дизельном топливе и о природном газе.

Печка от ЗАЗ на дизельном и бензиновом топливе

Многих автолюбителей, а также охотников, рыбаков и поклонников экстремального отдыха интересует, как можно переделать бензиновую печку от ЗАЗ на солярку и использовать её в своих целях для более экономного обогрева салона, не затрачивая большие деньги на системы типа Webasto.

Поскольку штатная или заводская печка ЗАЗ потребляет бензин при работе на самом Запорожце, просто залить туда дизельное топливо не получится.

Некоторые удивляются, почему это отопитель не хочет нормально работать без модернизации. Но тут всё довольно просто и элементарно. Бензиновая отопительная система на солярке работать не будет, поскольку дизельное топливо не способно так же быстро испаряться и образовываться в пар для последующего воспламенения и сгорания смеси.

Чтобы не переделывать систему, и при этом запускать работу печки ЗАЗ на солярке, некоторые придумывают использование отдельной газовой горелки. Якобы с её помощью можно поддерживать пламя и обеспечивать необходимое горение. Но если печка ЗАЗ будет работать подобным образом, вы обязательно столкнётесь с негативным последствием в виде сильного задымления. Отопитель начнёт активно чадить. Дизельное горючее постепенно будет скапливаться на дне, образовывать лужу, активно дымить, а вот тепла окажется минимум. То есть такая схема совершенно непригодная для полноценной эксплуатации.

Нюансы переделки

Чтобы обеспечить свой автомобиль, дом на колёсах или другую конструкцию автономным отопителем, позаимствованным от ЗАЗ, его придётся переделывать под солярку.

Подобную схему можно собрать своими руками. В итоге оборудование сможет полноценно работать на дизельном топливе, полностью сжигать горючее, обеспечивать большой объём тепла и не чадить. Именно такие цели ставят перед собой автолюбители, устанавливая переделанный отопитель от автомобиля ЗАЗ на солярке.

Переделка не самая простая, но при грамотном подходе можно добиться положительного результата. Схему создания дизельной печки на основе бензинового отопителя от Запорожца можно описать следующим образом:

• Сначала вытачивается новый переходник для дизельной свечки на 12 Вольт. Какую именно использовать свечку, каждый решает сам. Но на таком компоненте в составе обновлённой системы отопителя ЗАЗ экономить не стоит. Берите лучше качественные корейские свечи.
• Далее можно взять капиллярную медную трубку от старого кондиционера, либо какую-то трубку из меди от гидравлического масляного датчика. Это не так принципиально.
• Плюс в системе переделки потребуется ещё и кусочек резьбы, чтобы удлинить вал моторчика.
• Самым главным компонентом при переделывании бензиновой печки от ЗАЗ под работу на дизельном топливе считается тарелочка. Она выполняет роль испарителя или разбрызгивателя неиспарившегося топлива на стенках камеры сгорания.
• Не забудьте заранее взять небольшой краник. Тут подойдёт и нечто сливного типа.
• Запорный болт рекомендуется предварительно переточить конусом. Так регулировка подачи горючего будет более тонкой.
• Вытачивается подходящий по размерам штуцер.
• Для начала следует разобрать моторчик, снять с вала крыльчатку на вал приварить удлинитель с резьбой.
• Потому в крыльчатке проделывается отверстие, чтобы можно было установить конструкцию на место и зафиксировать.
• Затем на резьбу накручивается изготовленная заранее тарелочка. Делать это можно вручную, не затягивая слишком сильно инструментом.
• Моторчик вместе с крыльчаткой от печки ЗАЗ можно установить на своё законное место. На этом участке модернизация закончена.
• Следующим этапом будет отпиливание наконечника старой трубки, зачистка и впаивание в него уже более тонкую трубочку.
• Примерно на 1 мм выше места соприкосновения со свечой зажигания выполняется отверстие подходящего диаметра.
• Трубка загибается, насколько это возможно, чтобы её можно было вставить в отверстие для подачи.
• Придерживая нужное направление трубки в камере сгорания, с помощью отвёртки или иного подходящего инструмента накручивается и затягивается штуцер.
• Когда трубка будет зафиксирована, её следует догнуть так, чтобы стекающее топливо попадало прямо на тарелочку сверху.
• Также трубку следует подогнуть таким образом, чтобы при вкручивании свечи она едва соприкасалась и была максимально близко к ней.
• Это позволит через отверстие диаметром буквально 1 мм. вытекать топливу, намачивать свечу зажигания, что позволит обеспечить необходимый розжиг. Но это топливо всё равно будет убегать по наружной трубке туда же, куда следует горючее и по внутренней трубке.
• Краник, заранее подготовленный своими руками, следует впаять в топливный бачок. Если это мобильная версия отопителя, часто используется обычный газовый баллончик.
• Бачок обычно располагается примерно на 50-100 мм. выше, чем отверстие для подачи горючего внутрь камеры сгорания.
• Рекомендуется предусмотреть два тумблера для свечи и вентилятора.
• Ещё пригодятся открытые контакты на гелиевой батарее для обеспечения контакта с автомобилем при запуске и зарядке.

Это один из вариантов организации отопителя от ЗАЗ, который с бензина переходит на дизельное топливо. На практике всё работает довольно эффективно и надёжно.

Как это работает

Запустить подобную схему отопителя от ЗАЗ не так сложно. Нужно выполнить несколько последовательных процедур:

• открывается кран, запускается вентилятор;
• выключается, закрывается и включается свечка;
• примерно через 5-6 секунд происходит воспламенение, открывается кран и буквально на секунду вращается вентилятор;
• раздаётся шум от пламени и вентилятор включается на полную;
• когда печка выйдет уже на свой полноценный рабочий режим, кран закручивается до минимума для обеспечения устойчивой работы отопителя.

Важно то, что в подобной схеме переделки при работе системы отопления на дизельном топливе запах и признаки дыма практически не будут ощущаться. Но если беспокоит вопрос дымоотвода, можно задействовать отрезок из гофрированной алюминиевой трубы, тем самым вывести весь выхлоп наружу. Это уже зависит от того, где и в каких условиях будет применяться печка от ЗАЗ, функционирующая на дизельном топливе.

Есть и несколько другой вариант. Некоторые организовывают работу печки с помощью толстостенной гофры, которая соединяется с печкой и подаёт воздух по гофре внутрь помещения или салона, в то время как сам отопитель находится снаружи.

К числу преимуществ можно отнести отсутствие в рассмотренной схеме переделки насоса. Тут топливо подаётся за счёт самотёка, что экономит бюджет на модернизацию и потребляет куда меньше энергии для работы самого насоса.

Схема рабочая, хоть для её реализации своими руками требуются определённые навыки, знания и подготовка ряда комплектующих. Но это всё равно дешевле, чем покупать готовые автономные отопители.

Расход на солярке в случае с печкой от ЗАЗ заметно сократится. По некоторым оценкам, стандартная бензиновая печка требует около 500 мл топлива на 1 час работы. Если отопитель приходится использовать часто и долго, то ни о какой экономии на бензине речи не идёт. Солярка в этом плане намного предпочтительнее. Отсюда и желание провести модернизацию.

«Ушастые» и «Горбатые» уже почти все сгнили, а вот печки от них продолжают жить и греть! Нештатное использование и «тюнинг» бензиновых отопителей от «Запорожца» – весьма массовое явление в отечественном автомире «лоукост-категории» и редкий пример того, как отдельная запчасть пережила сам автомобиль, в который устанавливалась.

Мы нечасто публикуем статьи по каким-то самоделкам – все же для них есть более узкоспециализированные издания. Но иногда такое случается в особо интересных случаях!

Cама конструкция бензиновой/дизельной печки косвенного нагрева (где топливо сгорает внутри котла-теплообменника, который обдувается снаружи вентилятором для получения потока горячего воздуха) – не изобретение лидирующих в этой сфере компаний типа Webasto или Eberspacher, она существовала задолго до их появления. Немцы просто довели хорошо известную схему до совершенства в мелочах и обвесили различной сервисной электроникой.

В СССР же долгие годы был в ходу свой «эбершпехер» в виде отопительной установки нашей самой знаменитой машины с мотором воздушного охлаждения – «Запорожца». Как «горбатого» ЗАЗ-965, так и «ушастого» ЗАЗ-968. Рубашка из горячего антифриза вокруг мотора «Запора» отсутствовала, и брать попутное тепло было неоткуда. Поэтому заводчанам пришлось оформить печку в виде полностью самостоятельного устройства, независимого от двигателя. Решение вполне типичное для своих лет: такие же автономные бензиновые печки были и в других машинах с двигателями-воздушниками – и в буржуйских Порше, и в соцлагерных Татрах.

Что интересно, в «ушастом» ЗАЗ-968 эта печка стояла впереди (то есть, в переднем багажнике) и обогревала только салон. А вот в более старом ЗАЗ-965 она располагалась сзади, в моторном отсеке рядом с двигателем, и имела отдельный патрубок, из которого горячий воздух направлялся на верхний кожух двигателя – в мороз печка выполняла роль предпускового подогревателя!

Эта же печка производства Шадринского автоагрегатного завода ШААЗ использовалась на значительно менее распространенных ЛуАЗах, а также на разной строительной и специализированной технике, зачастую бензиновых моторов не имеющей в принципе – например, на башенных кранах или в разного рода управляющих кабинах.

Ну и, как это часто бывает, имел место массовый курьез. На своем родном месте печка ШААЗ вызывала потоки ненависти от запороводителей, а вот будучи извлеченной из «ушастого», имела популярность и спрос, не снижающийся и поныне, даже в XXI веке. Почему так происходило?

У «ЗАЗопечки» имелся ряд неприятных особенностей. Во-первых, топлива она жрала очень много, почти как основной двигатель машины. Во-вторых, поджиг бензина осуществлялся в ней свечой накаливания, которая потребляла более полутора десятков ампер тока и при коротких поездках быстро разряжала аккумулятор даже при вполне исправном генераторе. В-третьих, печка была очень шумной – рев воздуха и свист подшипников мотора могли заглушить даже основной мотор. Ну и, наконец, особенность народного мышления почему-то исключала печку из числа узлов, требующих обслуживания, в результате чего у многих она была постоянно забитой сажей, плохо греющей, нестабильно запускающейся и смердящей бензином в салон. Что не способствовало любви ни к печке в частности, ни к «Запорам» в целом.
Кстати, между делом, стоит пояснить для поколения ТикТока – эта культовая машина из анекдотов всегда называлась «зАпор», с ударением на «а». А не «запОр», как почему-то многим кажется.

В итоге среди рукастых автовладельцев стало популярным переводить запоровскую печку на газовое питание и искровое зажигание. Это позволяло ей запускаться практически мгновенно, работать экономично, не издавать неприятного запаха и потреблять на поджиг 1 ампер тока вместо 16. После такой «реновации» печка ШААЗ успешно работала и в самих «Запорожцах», где пятилитрового баллона с жидким пропаном хватало чуть ли не на всю зиму, и на отоплении гаражей, и в самой разной иной технике – ценители «русской вебасты» отапливают ей фургоны, грузовики, автодома и тому подобные транспортные средства и прицепы.

Собственно, с кожухов многие и начинают переделку и попутный капремонт печки – их часто просто выкидывают целиком, ибо в изначальном виде они оптимизированы для «Запорожца» и при использовании отопителя вне его практически бессмысленны.

Основа всей печки – котел-теплообменник из нержавейки. Внутрь него впрыскивается бензин, вдувается воздух для горения, а наружу отводится выхлоп – через крупный патрубок с массивным фланцем под болты (на фото он сверху). Котел засунут в хлипковатый кожух – крашеную термостойкой серебрянкой трубу из жести типа кровельной.

За питание печки отвечает «карбюратор», очень похожий на настоящий карбюратор – с поплавковой камерой, иглой, жиклером и даже встроенным электромагнитным клапаном, перекрывающим подачу бензина, когда печка выключалась. Почему в кавычках? Да потому что, собственно, карбюратор занимается в первую очередь приготовлением топливо-воздушной смеси, а «карбюратор» печки ШААЗ подавал в нее лишь топливо и миксованием его с воздухом не занимался. Поэтому его правильнее назвать дозатором бензина, а не карбюратором.

Строго говоря, при переводе печки на газ этот «карбюратор» абсолютно не нужен – его можно открутить и отправить в утиль целиком. А дозатором питания для печки в переделанном на газ варианте служит жиклер (любого вида втулочка) с отверстием 0,8-1,0 мм – не штатный жиклер «карбюратора», а самодельный – изготовленный с нуля, подходящий или рассверленный, взятый от какого-то карбюратора от двигателя. В каком месте тракта питания будет стоять этот жиклер – непринципиально. Хоть непосредственно в штуцере, выходящем из печки, хоть в любой точке резинового газового шланга. Можно даже запаять 100-ваттным паяльником наглухо подводящую трубку питания, а затем просверлить в пробке из припоя отверстие тонким сверлом 0,8-1,0 мм.

Турбинка-нагнетатель в ШААЗе – спаренная: на оси моторчика установлены две различные крыльчатки.

Первая – металлическая (слева) – работает в горячей зоне. Она вставляется при сборке печки в полость камеры сгорания и нагнетает в нее воздух для горения топлива, который засасывается через боковой патрубок (на фото сверху). Затем этот воздух выходит наружу в виде выхлопных газов.

Вторая крыльчатка (справа) – пластиковая, более крупная, и она занимается продувкой воздуха по внешней поверхности раскаленного котла и снятием тепла – этот воздух как раз и идет в салон автомобиля. Потоки от двух крыльчаток разделены и не смешиваются.

Особенность моторчика печки ШААЗ – в его низкой эффективности из-за маленькой крыльчатки коаксиальной конструкции (как в свое время уступал коаксиальный вентилятор печки ВАЗ 2101-07 центробежному вентилятору ВАЗ 2108-99), шумности и склонности умирать из-за закисания бронзо-графитовых втулок, в которых вращался ротор. Причем, несмотря на малую эффективность продувки, ревел и завывал он, даже свежий и исправный, вполне по-взрослому…

Любопытный элемент печки – термовыключатель: мощная кнопка-«микрик» с контактной «тройкой». Кнопка закреплялась в кронштейне с торчащей из него заглушенной на конце длинной металлической трубкой. Когда термовыключатель смонтирован с помощью накидной гайки на своем рабочем месте, эта трубка находится в камере сгорания, в самом пламени. Внутри же трубки – тонкий кварцевый стержень, который при удлинении трубки от разогрева перемещался на пару миллиметров, коммутируя кнопку.

Через этот термовыключатель в ШААЗе штатно подключены свеча накаливания и двигатель нагнетателя. После того как внутри котла устанавливалось устойчивое горение, термовыключатель автоматически обесточивал свечу накала, и далее горение было самоподдерживающимся. А после выключения печки термовыключатель еще некоторое время до своего остывания подавал питание на вентилятор – для дожигания остатков топлива, продувки и охлаждения котла.

При переделке печки на газ и на искровое воспламенение термовыключатель иногда сохраняют, иногда не используют. Отключать искровую свечу, в отличие от свечи накаливания, с помощью него не нужно – хотя газ также прекрасно может гореть сам по себе, надежнее, когда искра будет на электродах свечи постоянно. Если по какой-то причине факел погаснет, он мгновенно вспыхнет снова. А потребление тока у искрового поджига – ничтожное. Если штатный термовыключатель оставляют, то в качестве таймера для обеспечения продувки котла после выключения и для управления газовым электроклапаном (о нем будет ниже).

В любом случае, если штатный термовыключатель не используется, он должен либо стоять на своем законном месте неподключенным, либо вместо него необходимо подобрать какую-то заглушку. Ибо его отсутствие создает дыру в камере сгорания.

Родная свеча накаливания для воспламенения бензина называется СЗ65А, и она, как ни странно, еще производится и может быть приобретена. На каждом углу ее, разумеется, уже не найдешь, но в крупных магазинах автозапчастей она попадается рублей по 350-400.

Свеча устанавливается в камеру сгорания через медную шайбу и прижимается накидной фланцевой гайкой. Пропан она воспламенить не в состоянии, и при переводе печки на газовое питание штатная свеча полностью отправляется в утиль – сохранить нужно только крепежную накидную гайку и (иногда) – съемный кожух от свечи накаливания с прорезями, защищающий спираль.

Собственно, готовую свечу для искрового поджига, которую можно было бы просто закрутить «bolt-on» вместо свечи накаливания, искать в магазине не стоит – свечей с такой резьбой нет в природе. Их делают кустарно из обычных автомобильных свечей – без каких-либо проблем подойдет и уже работавшая, неновая.

Если используется современная компактная и тонкая свеча под ключ на 16, то ее металлическую шестигранную часть слегка обтачивают, чтобы она прошла в отверстие посадочного места, а длины резьбовой части штатной накидной гайки хватило бы, чтобы закрепить свечку.

Если используется свеча с классическими размерами под ключ на 21, то ее металлическую часть может и не получиться обточить – диаметр и высота еще не приблизятся к необходимым, а резец, напильник или болгарка уже дойдут до толстой керамической части. В этом случае можно срезать металлические элементы со свечи полностью, укоротить часть керамического изолятора, укоротить слегка центральный электрод, а его кончик загнуть вбок. На такую «свечу» надевается съемный кожух от родной свечи накаливания (служащий как для центровки и выступающий в качестве бокового электрода), и этот «франкенштейн» ставится на штатное место через родную же медную прокладку. Вполне работоспособный вариант.

В качестве источника искры высокого напряжения самодельщики используют разные варианты. Самый простой несложно найти в массе отчетов по переделке ШААЗовской печки – примитивный генератор импульсов из обычного 5-контактного автомобильного реле, которое коммутирует обычную автомобильную катушку зажигания. Вариант вполне работоспособный, но ненадежный и шумный. К катушке по надежности вопросов нет, а вот реле в режиме непрерывного «треска» работает не слишком долго.

Также распространен вариант искрогенератора из обычного коммутатора от карбюраторных переднеприводных ВАЗов в тандеме с блоком аварийного зажигания «АЗ-1». Вариант вполне надежный, хотя и громоздкий. А кто дружит с паяльником, делает простейший самодельный электронный генератор, коммутирующий катушку:

Собственно, после изготовления искрового зажигания остается подключить к печке газ. От обычного перезаправляемого пропанового баллона с редуктором любой емкости – годится и мобильный 5-литровый, и стационарный 50-литровый. Одни самодельщики подают газ в печку напрямую от баллона, отворачивая вентиль на нем, а другие – через нормально закрытый электроклапан от автомобильного газового оборудования, включенный в тракт после вентиля на баллоне. Разницы в конечном результате нет – просто электроклапан последовательно с ручным вентилем не делает использование печки чуть более безопасным, если он включается через вышеупоминаемый термовыключатель. В этом случае газ будет перекрыт при остывании термовыключателя, когда вдруг печка по какой-то причине погасла.

Тем не менее критически необходимым газовый клапан не является. Главное, строго соблюдать последовательность пуска и выключения печки. Сперва включается моторчик-нагнетатель воздуха и искрогенератор (одной общей кнопкой), а затем подается газ – поворотом вентиля и открытием электроклапана либо просто поворотом вентиля, если клапан не используется. Последовательность именно такая – не наоборот, что чревато взрывом переполненного газом котла (с выбросом сажи в легком варианте, а то и с разрушением целостности котла!).

Выключение происходит в обратном порядке. Сперва перекрывается газ, а затем (спустя примерно пять минут), выключается вентилятор-нагнетатель. Эта задержка нужна, чтобы выгнать остатки несгоревшего газа и остудить раскаленный котел.

Чтобы устранить человеческий фактор в алгоритме пуска и выключения печки, часто самодельщики делают простейшую релейную схему, не позволяющую перепутать последовательность действий и обеспечивающую автоматическую задержку на продувку – либо с помощью штатного термовыключателя, либо на разных копеечных таймерах с Алиэкспресс.

Ну и подытожить можно традиционными рекомендациями аккуратности и осторожности! Газ – вещь не страшная, как многие ошибочно считают, но лишь при тщательности в подходе и внимательности!

Источник

”Ушастый” и “Горбатый” уже почти сгнили, а печки у них еще живы и горячи! Нештатное использование и “регулировка” бензиновых отопителей от “Запорожца” – весьма массовое явление в мире отечественного автомобиля “бюджетной категории” и редкий пример того, как отдельная запчасть пережила собственный автомобиль, в которой он был установлен.

Мы редко публикуем статьи о каких-то товарах для дома; однако для них существуют более специализированные издания. Но иногда такое бывает в особо интересных случаях!

Конструкция бензиновой/дизельной печи непрямого нагрева (где топливо сжигается внутри котла с теплообменником, который приводится в действие снаружи вентилятором для создания потока горячего воздуха) не является изобретением таких ведущих компаний в этой области, как Webasto или Eberspacher существовали задолго до их появления. Немцы просто до мелочей усовершенствовали известную схему и обвешали ее различной служебной электроникой.

В СССР долгие годы использовался собственный “Эберспехер” в виде отопительной установки самого известного нашего автомобиля с двигателем воздушного охлаждения – “Запорожца”. И «горбатый» ЗАЗ-965, и «ушастый» ЗАЗ-968. Вокруг запорного двигателя не было рубашки из горячего антифриза, да и неоткуда было отводить тепло. Поэтому заводчанам пришлось проектировать печку как совершенно самостоятельное устройство, независимое от двигателя. Решение вполне типичное для своего времени: такие же автономные бензиновые печки были и в других автомобилях с пневмодвигателями, как в буржуазных Порше, так и в Татрах соцлагеря.

Интересно, что на «ушастом» ЗАЗ-968 эта печка находилась спереди (то есть в переднем багажнике) и обогревала только салон. А вот на старшем ЗАЗ-965 он располагался сзади, в подкапотном пространстве рядом с двигателем, и имел отдельный патрубок, из которого горячий воздух направлялся в верхний картер двигателя; в холода печка служила предпусковым подогревателем!

Эта же печка производства Шадринского Агрегатного Завода ШААЗ использовалась в гораздо менее распространенных ЛуАЗах, а также в различной строительной и специализированной технике, часто без бензиновых двигателей в принципе, например, в башенных кранах или в разного рода будках управления.

Ну, как это часто бывает, было большое любопытство. На своем родном месте печь ШААЗ вызывала потоки ненависти со стороны запоров, но будучи удаленной от печи «ушей», она имела популярность и востребованность, не уменьшающиеся по сей день, даже в XXI веке. Почему это произошло?

У ЗАЗопечки был ряд неприятных особенностей. Во-первых, он ел много топлива, почти как основной двигатель автомобиля. Во-вторых, на нем осуществлялось бензиновое зажигание свечой накаливания, которая потребляла более полутора десятков ампер тока и быстро разряжала аккумулятор при коротких поездках даже при полностью работающем генераторе. В-третьих, печка была очень шумной: гул воздуха и шипение подшипников двигателя могли заглушить даже маршевый двигатель. И, наконец, особенность народного мышления почему-то исключила печку из числа узлов, требующих обслуживания, в результате чего она у многих постоянно забивалась сажей, плохо грела,заводилась неустойчиво и в салоне воняло бензином. Что не способствовало любви ни к печке в частности, ни к “Запорам” вообще. Кстати, в середине стоит пояснить для поколения TikTok: этот культовый автомат для розыгрыша всегда назывался «запором», с ударением на «а». А не «запор», как почему-то многим кажется.

В результате среди практичных автовладельцев стал популярен перевод запоровской печки на газовое и искровое зажигание. Это позволяло ему запускаться практически мгновенно, работать дешево, не издавать неприятного запаха и потреблять 1 ампер тока вместо 16 для запуска всю зиму, и для обогрева гаражей, и для разнообразной другой техники – знатоки “русской Термальные фургоны Webasta, грузовики, автодома и аналогичные транспортные средства и прицепы с ним.

Конечно, этот вариант подходит только для тех, кто готов к некоторым сантехническим и электромонтажным работам. Однако сегодня за переделку запоровских печей активно берутся даже любители – инструкций в интернете полно, а стоимость печки от 500 до 1500 рублей окупает затраченные усилия, так как даже безымянные китайские клоны немецких автономность требуют 10-12 тысяч рублей.

В стандартном виде печка включает в себя котел, «карбюратор», нагнетательную турбину, кожухи для подключения к системе воздуховодов машины:

Собственно, многие начинают переделку и капитальный ремонт печи в пути с тушками; часто их просто вообще выбрасывают, потому что в исходном виде они оптимизированы для «Запорожца» и практически бессмысленны при использовании отопителя вне его.

Основой всей печи является котел-теплообменник из нержавеющей стали. В него впрыскивается бензин, вдувается воздух для горения, а выхлоп выводится наружу, через большую трубу с цельным болтовым фланцем (на фото он сверху). Котел заключен в хлипкий кожух: жаростойкая, окрашенная в серебристый цвет труба из кровельного листового металла.

За заправку печки отвечает «карбюратор», почти как настоящий карбюратор: с поплавковой камерой, иглой, жиклером и даже встроенным электромагнитным клапаном, перекрывающим подачу топлива при выключенной печке. Почему в кавычках? Да потому, что фактически карбюратор в основном занимается приготовлением топливовоздушной смеси, а печка ШААЗ “карбюратор” только подает в него топливо, а не смешивает его с воздухом. Поэтому правильнее называть его газораздаточным, а не карбюраторным.

Строго говоря, при переводе печки на газ этот «карбюратор» совершенно не нужен; его можно открутить и отправить в утиль целиком. А дозатор подачи для печки в варианте переделанном на газ – жиклер (втулка любого типа) с отверстием 0,8-1,0 мм, не стандартный “карбюраторный” жиклер, а самодельный, сделанный с нуля, подходящий или просверленный, взят от какого то двигателя карбюраторный. Где на пути силы окажется этот самолет – непринципиально. Хоть прямо на штуцере, который выходит из печки, хоть в любой точке резинового газового шланга. Вы даже можете спаять герметичную питающую трубку с помощью паяльника мощностью 100 Вт, а затем просверлить отверстие в разъеме для пайки тонким сверлом 0,8-1,0 мм.

Крыльчатка-нагнетатель в ШААЗе спаренная – на валу двигателя установлены две разные крыльчатки.

Первый, металлический (слева), работает в горячей зоне. При сборке печки она вставляется в полость топочной камеры и в нее нагнетается воздух для горения топлива, которое засасывается через боковой патрубок (на фото вверху). Затем этот воздух выходит в виде выхлопных газов.

Вторая крыльчатка (справа) большая, пластиковая, обдувает воздухом внешнюю поверхность горячего котла и отводит тепло; этот воздух просто попадает в салон автомобиля. Потоки от двух рабочих колес разделены и не смешиваются.

Особенностью мотора печки ШААЗ является его низкий КПД из-за небольшого размера крыльчатки соосной конструкции (так как соосный вентилятор печки ВАЗ 2101-07 в свое время уступал центробежному вентилятору ВАЗ 2108-99), шумность и склонность к замиранию из-за закисания бронзографитовых втулок, в которых вращается ротор. И, несмотря на малую эффективность обдува, ревел и выл, даже прикольно и услужливо, по-взрослому…

Любопытным элементом печки является термовыключатель — мощная кнопка «микрик» с контактной «тройкой». Кнопка крепилась к скобе, из которой торчала длинная металлическая трубка, заглушенная на конце. При установке термовыключателя с накидной гайкой на место его работы эта трубка находится в камере сгорания, в самом пламени. Внутри трубки находится тонкий кварцевый стержень, который при вытягивании трубки от нагрева сдвинулся на пару миллиметров, сменив кнопку.

Через этот термовыключатель в ШААЗ штатно подключаются свеча накаливания и наддув двигателя. После того как внутри котла установилось устойчивое горение, термовыключатель автоматически отключил свечу накаливания, после чего горение стало самоподдерживающимся. А после выключения печки термовыключатель подавал питание на вентилятор на некоторое время, пока он не остыл, для сжигания остатков топлива, продувки и охлаждения котла.

При переводе плиты на газовое и искровое зажигание термовыключатель иногда сохраняют, иногда не используют. Свечу зажигания гасить не надо, в отличие от свечи накаливания, хотя газ может прекрасно гореть и сам по себе, надежнее, когда искра постоянно на электродах свечи. Если по какой-либо причине фонарь погаснет, он тут же снова загорится. А потребление тока искрового зажигания ничтожно мало. Если штатный термовыключатель оставить, то в качестве таймера для обеспечения вентиляции котла после отключения и для управления газовым электромагнитным клапаном (об этом ниже).

В любом случае, если стандартный термовыключатель не используется, его необходимо установить на свое место в отключенном состоянии или выбрать вместо него какой-либо тип вилки. Своим отсутствием он создает отверстие в камере сгорания.

Родная свеча накаливания для бензинового зажигания называется SZ65A и, как ни странно, до сих пор выпускается и ее можно купить. Конечно, не на каждом углу встретишь, но в крупных магазинах автозапчастей по 350-400 рублей.

Свеча устанавливается в камеру сгорания через медную шайбу и прижимается накидной фланцевой гайкой. Нельзя разжигать пропан, а при переводе плиты на подачу газа штатная свеча и вовсе отправляется в утиль; нужно только сохранить монтажную накидную гайку и (иногда) – съемный прорезной корпус свечи накаливания, защищающий спираль.

На самом деле вам не следует искать готовую свечу искрового зажигания, которую можно просто «привинтить» вместо купленной в магазине свечи накаливания; свечей с такой резьбой в природе нет. Они сделаны своими руками из обычных автомобильных свечей; без проблем подойдет тот, который уже работает, а не новый.

Если используется современная тонкая компактная 16-дюймовая заглушка, то ее шестигранная металлическая часть слегка поворачивается, чтобы пройти через отверстие в седле, а длины резьбовой части штатной накидной гайки хватило бы для закрепления паруса.

Если используется свеча с классическим размером под ключ 21, ее металлическая часть может не иметь возможности вращения; диаметр и высота еще не приблизится к нужным, а до грубой керамической части уже дотянется резец, напильник или болгарка. В этом случае можно полностью срезать металлические элементы свечи, укоротить часть керамического изолятора, немного укоротить центральный электрод, а наконечник отогнуть в сторону. На указанную “свечу” (выполняющую функции и центрального, и бокового электрода) надевается съемная оболочка от родной свечи накаливания, и этот “франкенштейн” ставится на штатное место через родной медный стык. Вполне рабочий вариант.

Домашние мастера используют разные варианты в качестве источника искр высокого напряжения. Самое простое легко найти в огромном количестве отчетов по переделке печки ШААЗ: примитивный генератор импульсов от обычного 5-контактного автомобильного реле, коммутирующий обычную автомобильную катушку зажигания. Вариант достаточно работоспособный, но ненадежный и шумный. В надежности катушки можно не сомневаться, но реле в режиме постоянного «треска» долго не работает.

Также распространен вариант искрогенератора обычного выключателя от переднеприводных ВАЗ с карбюратором в связке с блоком аварийного зажигания АЗ-1. Вариант достаточно надежный, хоть и громоздкий. А кто дружит со сварщиком, делает простейший самодельный электронный генератор, переключающий катушку:

Собственно, после изготовления искрового розжига остается подключить газ к плите. Из обычного многоразового пропанового баллона с редуктором любой емкости подойдет как мобильный 5-литровый, так и стационарный 50-литровый. Одни самодельщики подают газ в печку прямо из баллона, закрыв вентиль, а другие – через нормально закрытый электромагнитный вентиль автомобильного газового оборудования, включенный по ходу после вентиля в баллоне. Разницы в конечном результате нет никакой, только электромагнитный клапан последовательно с ручным не делает использование плиты более безопасным, если она включается через упомянутый выше термовыключатель. В этом случае газ будет закрыт, когда термовыключатель остынет,когда печка вдруг почему-то погасла.

Впрочем, газовый клапан не критичен. Главное, строго соблюдать последовательность включения и выключения плиты. Сначала включаются мотор нагнетателя воздуха и искровой генератор (общей кнопкой), а затем подается газ, путем поворота клапана и открытия электромагнитного клапана или просто поворота клапана, если клапан не используется. Последовательность точно такая же, а не наоборот, что мучает взрыв газонаполненного котла (с выбросом сажи в облегченном варианте, а то и с нарушением целостности котла!).

Выключение происходит в обратном порядке. Сначала отключается газ, а затем (примерно через пять минут) выключается вентилятор. Эта задержка необходима для удаления оставшегося несгоревшего газа и охлаждения котла докрасна.

Чтобы исключить человеческий фактор в алгоритме включения и выключения плиты, домашние часто делают простейшую схему реле, не позволяющую запутаться в последовательности действий и обеспечивающую автоматическую задержку продувки, либо с помощью термовыключателя штатного, либо в разных копеечных таймерах с Алиэкспресс.

Что ж, можно резюмировать традиционные рекомендации о точности и осторожности! Газ – это не страшная вещь, как многие ошибочно полагают, но только при тщательном сосредоточении и внимании!

Фонтан

По Мирвокругнасу