Возбуждение генератора через лампочку своими руками

Ваз 2110 нет возбуждения на генераторе

Ваз 2110 неисправности в генераторе

В данной статье я бы хотел познакомить читателя с одним из наиболее важных устройств автомобиля – генератором, его назначением, устройством и принципом работы. Помимо этого мы научимся самостоятельно, своими руками, выявлять в ваз 2110 неисправность генератора.

Генератор ваз 2110

Генераторная установка является достаточно надежным устройством, хорошо переносящую как повышенную вибрацию силового агрегата, так и большие перепады подкапотных температур, а так же имеющей высокую стойкость к воздействиям влажной среды и грязи.Параметры выходного тока генератора должны быть стабильны на всех режимах работы двигателя, при любых его нагрузках и частотах вращения. Главными требованиями, стоящими перед генератором, являются:

• Параметры генерируемого электрического тока должны быть таковы, что бы при любых режимах работы двигателя и нагрузки на бортовую сеть автомобиля не только не происходил интенсивный разряд аккумуляторной батареи, но и происходила ее подзарядка;
• При любой частоте вращения двигателя и изменении нагрузки во всем диапазоне его работы напряжение в электрической цепи автомобиля должно быть стабильным и соответствовать заявленной величине.

Внимание! Данные требования обусловлены тем, что аккумулятор автомобиля очень чувствителен к перепадам напряжения бортовой сети. Недостаточность его вызывает недозорядку аккумуляторной батареи, что чревато последующим затрудненным пуском двигателя. Переизбыток же приводит к перезарядке, что в свою очередь чревато ускоренным выходом из строя аккумулятора.

Устройство

Прежде чем искать в своем ваз 2110 неисправности генератора необходимо знать что принципиальная конструкция и принцип его работы одинаковы для всех типов автомобилей. Они могут различаться лишь в габаритах, качеством изготовления и расположением монтажных креплений. Поэтому для расширения своего кругозора можете прислушиваться к советам владельцев всех марок автомобилей, благо некоторые запасные части генераторов взаимозаменяемы.

Замена в генераторе ваз 2110

На фото выделены основные составляющие генератора:

• Шкив ремня генератора(надеюсь пояснять его назначение нет необходимости);
• Корпус, состоящий из передней половинки находящейся со стороны шкива и задней, которая устанавливается со стороны контактных колец. Помимо этого в задней части корпуса размещен щеточный узел, выпрямитель, регулятор напряжения, а также выводы электропроводки для подключения к электрической цепи автомобиля.

В корпусе устанавливается статор, и размещаются опорные подшипники ротора, так же на нем имеются крепления для установки генератора на двигатель автомобиля.

• Ротор с обмотками возбуждения выводы которых соединены с цилиндрическими, выполненных из меди контактными кольцами;
• Сердце генератора – статор. Именно в пазах между его стальных листов, где находится трехфазная обмотка и вырабатывается необходимый автомобилю электрический ток;
• Сборка выпрямительных диодов (без комментариев);
• Регулятор напряжений необходимый для поддержания напряжения в электрической цепи автомобиля в заданных параметрах во время изменения нагрузок, частоты вращения генератора и температуры окружающего воздуха;
• Щеточный узел, где находятся подпружиненные щетки находящиеся в контакте с контактными кольцами ротора;
• Пластмассовая крышка, защищающаяся диодный модуль.

Принцип работы

Приступаем к самой интересной части нашей статьи. Итак, поворачиваем в замке ключ зажигания и:

1. На контактные кольца, через щеточный узел, а затем на обмотку возбуждения ротора поступает электрический ток;
2. В обмотке ротора, который начинает вращаться одновременно с коленчатым валом двигателя, находится магнитное поле, которое пронизывает обмотки статора, вследствие чего на его выводах напряжение с переменным значением;
3. Когда генератор достигает определённой частоты вращения, он переходит в режим самовозбуждения, то есть ток на обмотку возбуждения ротора начинает поступать непосредственно от самого генератора;
4. Вырабатываемое переменное напряжение с помощью блока выпрямителей преобразуется в постоянное. Именно в этом состоянии происходят процессы зарядки аккумуляторной батареи и обеспечения электричеством потребителей тока;
5. Регулятор напряжения включается в работу в процессе движения автомобиля, когда меняются нагрузка на генератор и его частота вращения. Его задачей является регулировка времени включения возбуждающей обмотки ротора.

Это время уменьшается при меньших внешних нагрузках и при возрастающих частотах вращения ротора генератора, и возрастает при увеличении нагрузок и снижении частоты вращения.

Принцип работы генераторной установки переменного тока

Надеюсь, моя краткость не помешала понять вам принцип работы генераторной установки переменного тока, в противном случае в сети всегда можно найти соответствующее по теме видео.

Внимание! В том случае, когда в бортовой сети потребители «забирают» количество тока больше чем его может выработать генератор, требуемое количество начинает выдавать аккумуляторная батарея.

Совет! Панель приборов автомобиля оборудована лампой сигнализатором, которая информирует работоспособность генераторной установки. Не забывайте иногда посматривать в ее сторону.

Итак, основными параметрами являются:

1. Номинальные значения напряжения, тока и частоты возбуждения;
2. Частота, с которой происходит самовозбуждение обмотки;
3. Коэффициент полезного действия (КПД).

В нашем случае электрическая система имеет номинальное напряжение в 12 вольт, а номинальным током считается его максимальное количество, получаемое при номинальной частоте вращения генератора (80 ампер при 6000 оборотах в минуту).

Диагностика

В силу того, что цена нового генератора «кусается», а ремонтопригодность довольно таки высока многие автомобилисты своими руками устраняют в ваз 2110 неисправности генератора, что я и предлагаю вам сделать с помощью настоящей инструкции:

Неисправность №1

В случае, когда в щитке приборов контрольная лампочка показывает разряд аккумуляторной батареи, а при проверке тестером в электрической цепи автомобиля напряжение не поднимается выше 13,2 вольта необходимо проверить:

Проверка напряжения в бортовой сети

1. Натяжение приводного ремня генератора ваз- при необходимости подтяните;
2. На повреждение вентили блока выпрямителей – замена всего выпрямительного блока;
3. Диоды, питающие возбуждающую обмотку ротора – замена диодов или всего блока выпрямителей;
4. Вывода возбуждающей обмотки идущие от контактных колец на предмет их отпайки – припаять выводы/замена ротора или всего генератора в сборе.

Так же возможно короткое замыкание обмотки статора, ее обрыв или замыкание «на массу» (в этом случае появляется в ваз 2110 шум из генератора, генератор «воет»). Данные предположения проверяются с помощью омметра, при выявлении неисправности статор или весь генератор подлежат замене.

Неисправность №2

Контрольная лампа в щитке приборов так же сигнализирует о разрядке батареи, а тестер выдает значение напряжения в цепи автомобиля не менее 14,7 вольт:

• Однозначно вышел из строя регулятор напряжения (замкнулись контакты вывода «DF» с «массой») – замена регулятора.

Неисправность №3

Отчетливо слышен в ваз 2110 шум генератора:

• Если прослушиваются звуки типа подвывания и повизгивания. При отключении проводов остаются, а при снятии приводного ремня исчезают, это значит что вышли из строя подшипники — замена подшипников (передний меняется в сборе с крышкой);
• Если же при отключении проводов шумы исчезают, это указывает на короткое замыкание обмоток статора замыкания их на «массу» — замена статора/генератора.

Так же в этом случае возможно замыкание одного из вентилей, что грозит заменой блока выпрямителей.

Неисправность№4

Контрольные лампы в щитке приборов при повороте ключом замка зажигания не загораются:

• Проверка в монтажном блоке предохранителя «F19» — замена (желательно выяснить причину выхода из строя предохранителя);
• Обрыв электрической цепи в комбинации приборов «выключатель зажигания» — проверьте целостность голубого провода с красной полосой, идущий от монтажного блока до замка зажигания, а так же провод оранжевого цвета идущего от щитка приборов к монтажному блоку;
• Неисправность группы контактов замка зажигания – проверьте тестером наличие контакта, при необходимости замените контактную группу или весь замок зажигания.

Неисправность №5

При включении зажигания и при работе двигателя не загорается контрольная лампа сигнализирующая о разряде аккумуляторной батареи, остальные лампы в комбинации приборов работают:

• Перегорание контрольной лампы/плохой контакт – перегоревшую лампочку заменить/контакты в посадочном месте зачистить и прижать;
• Обрыв электрической цепи «вывод генератора «D» на щиток приборов» — проверка на целостность провода коричневого цвета с полосой белого идущего от вывода «D» на щиток приборов;
• Окисление контактных колец, а так же подвисание и износ щеток – щеткодержатель в сборе со щетками следует заменить, контактные кольца протереть чистой тряпочкой смоченной обезжиривателем;
• Обрыв цепи «вывод «DF – масса» (повреждение регулятора напряжения) – замена регулятора;
• Обрыв провода щеткодержателя от вывода «D+» — восстановить контакт;
• Замкнулись «положительные диоды (вентиля) – замена блока выпрямителей;
• Отпаялись вывода идущие от контактных колец на обмотку возбуждения ротора – припаять вывода на место/заменить ротор/ заменить генератор.

На этом перечисление основных неисправностей генератора ваз 2110 заканчивается, надеюсь что данная инструкция выручит вас в нужную минуту.Как говорится — ни гвоздя, ни жезла)))

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Источник: https://www.vazzz.ru/vaz-2110-net-vozbuzhdeniya-na-generatore/

Как Проверить Провод Возбуждения Генератора Ваз 2110

1 —- кожух 2.4 —- вывод «В» для подключения потребителей 3 —- помехоподавительный конденсатор 4.5,3.2 мкФ 4 —- общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D» регулятора напряжения) 5 —- держатель положительных диодов выпрямительного блока 6 —- держатель отрицательных диодов выпрямительного блока 7—- положительный диодик 8—- отрицательный диодик

9 —- регулятор напряжения 10 —- задняя крышка

11 —- стяжной винт 12 —- передняя крышка 13 —- обмотка статора 14 —- дистанционное кольцо 15 —- фронтальный подшипник вала ротора

16 —- шкив

17 —- гайка 18 —- вал ротора 19 —- конусная шайба 20 —- шайба 21 —- клювообразные полюсные наконечники ротора 22 —- сердечник статора 23 —- втулка 24 —- обмотка ротора 25 —- задний подшипник ротора 26 —- втулка подшипника 27 —- контактные кольца 28 —- щеткодержатель 29 —- выводы обмотки статора 30 —- дополнительный диодик

31 —- вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов)

Генератор – синхронная электронная машина переменного тока с электрическим возбуждением и интегрированным выпрямителем на кремниевых диодиках. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала мотора (демпфера) поликлиновым ремнем.

Технические свойства генератора 94.3701

Наибольший отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин –1 ), А

Передаточное отношение двигатель–генератор

Направление вращения (не знакомых привода)

Статор и крышки генератора стянуты 4-мя винтами. Вал ротора крутится в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана целиком на срок службы генератора.

Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Фронтальный подшипник запрессован и завальцован в фронтальной крышке и заменяется только вкупе с ней.

Его внутренняя обойма вкупе с дистанционным кольцом и шайбой зажата гайкой меж шкивом и ступенью на валу ротора. Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом на защелках.

Как проверить генератор на машине. Основные неисправности. Просто о сложном

В статоре генератора размещена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку). 2-ые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из 6 кремниевых диодов (вентилей) – 3-х «положительных» и 3-х «отрицательных».

Вентили запрессованы в две подковообразные дюралевые пластины-держатели соответственно с полярностью (положительные и отрицательные – на различных пластинках); на одной из пластинок также находятся три дополнительных диодика, через которые питается обмотка возбуждения генератора после запуска мотора.

Пластинки объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).

Обмотка возбуждения размещена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора.

Регулятор напряжения – неразборный, по готовности из строя его подменяют.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения во время работы позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) зажигания и понижения помех радиоприему меж выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (меж «» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 5,4 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке.

При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы «D» генератора и «D» регулятора) подводится через контрольную лампу в композиции устройств (лампа при всем этом пылает). После запуска мотора обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа угасает). Если после запуска мотора лампа пылает, это показывает на неисправность генератора как еще его называют его цепей.

Пропала зарядка. Не загорается

«Минус» батареи аккумуляторной всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» – к выводу «В» генератора. Оборотное включение приведет к пробою вентилей генератора. Во время работы генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (в особенности на движках, снаряженных системой впрыска).

Возникающие при всем этом броски напряжения в бортовой сети бывают вариации разрушить электрические составляющие схемы. Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при присоединенном генераторе) следует инспектировать под напряжением не выше 14 В, более высочайшее напряжение (к примеру, при проверке мегомметром) вызывает повреждение вентилей.

При желании проверки изоляции обмоток высочайшим напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток – отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.

Схема соединений генератора 94.3701

1 —- батарея аккумуляторная 5 —- генератор 3 —- блок реле и предохранителей (блок монтажный)

4 —- выключатель зажигания

5 —- композиция устройств
6 —- контрольная лампа разряда батареи аккумуляторной (устанавливается с 1997 г., до 1997 года устанавливался электрический вольтметр со светодиодом)

1. Запустите движок, дайте ему поработать пару минут, потом, нажав на педаль акселератора», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин.1.
2. Включите нашему клиенту остается потребители: далекий свет фар, подогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийку.
3. Замерьте напряжение на выводах батареи аккумуляторной, которое будет выше 13 В. Если это не настолько, неисправны обмотки генератора (обрыв как еще его называют замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом либо окислены контактные кольца обмотки возбуждения.
4. С целью убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите нашему клиенту остается потребители, не считая фар далекого света, и вновь определите напряжение. Оно будет во время 13,2-14,7 В.
5. Снятый регулятор напряжения есть вариант проверить, подключив меж щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам «D» и «масса». источник питания (только неизменного тока!), сначала напряжением 12 В, а далее 15-16 В. В начале лампа должна пылать, во 2-м – нет. Если лампа пылает в любом случае, в регуляторе – пробой, если не пылает – обрыв либо нарушен контакт меж щетками и выводами регулятора. В любом случае регулятор следует сменять.
6. Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от батареи аккумуляторной, генератора и от вывода «D» регулятора напряжения.
7. «Плюс» батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В» генератора, а «минус». к его корпусу. Если лампа пылает, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется куцее замыкание.
8. Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «» батареи через лампу соедините с выводом «В» генератора, а «-«. с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа пылает, пробиты один по другому несколько положительных вентилей.
9. Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «-«. с корпусом генератора. Если лампа пылает, пробиты один либо несколько отрицательных вентилей либо обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтоб исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, инспектируют их замыкание на «массу» с применением лампы иначе говоря омметра. Вентили генератора сможете проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Замыкание дополнительных диодов конечно проверить, подключив «» батареи через лампу к выводу «D» генератора, а «-«. к выводу одной из фазных обмоток статора. Если лампа пылает, один по другому несколько дополнительных диодов пробиты.

принцип работы генератора

Обрыв в главных вентилях определяется по резкому понижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Но это вам больше понравятся также следствием обрыва либо замыкания в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях определяются по низкому напряжению на штекере «D» (ниже 14 В) при средней частоте вращения ротора генератора.

Найти исправность каждого диодика (основного по другому дополнительного) есть вариант лишь на снятом выпрямительном блоке омметром либо контрольной лампой.

Выпрямительный блок по готовности из строя рекомендуется подменять в сборе. Допускается смена отдельных вентилей, но для главных вентилей будет нужно их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.

Источник: https://autoviber.ru/kak-proverit-provod-vozbuzhdenija-generatora-vaz/

Обмотка возбуждения генератора ваз 2110

Автомобильный генератор является обязательным элементом бортовой сети любой современной машины, независимо от типа двигателя и потребляемого им топлива. Именно он обеспечивает энергией все системы и механизмы, потребляющие электрический ток.

В этой статье мы рассмотрим конструкцию, технические характеристики и принцип действия генератора ВАЗ-2110. Кроме того, мы поговорим о его неисправностях, методах диагностики и способах устранения неполадок.

Как устроен генератор

Конструктивно у ВАЗ-2110 генератор практически ничем не отличается от токовырабатывающих устройств, которыми оборудуются другие современные автомобили. Он состоит из:

• корпуса (передняя и задняя крышки);
• статора (сердечник с обмоткой);
• ротора (вал с обмоткой и токосъемными кольцами);
• выпрямительного блока (диодного моста);
• реле-регулятора напряжения со встроенными щетками;
• кожуха, закрывающего выпрямительный блок.

Особенности конструкции

Сердечник статора имеет цилиндрическую форму. На него по схеме «звезда» намотана трехфазная обмотка, концы которой выведены на выпрямительный блок. Статор сверху защищен корпусом, состоящим из двух крышек, стянутых между собой четырьмя болтами. Внутри него расположен якорь. Он закреплен на двух шариковых подшипниках. Их назначение – обеспечивать равномерное вращение вала.

В задней части генератора расположен выпрямительный модуль, состоящий из шести диодов, а также регулятор напряжения со щеткодержателем и щетками. С целью защиты эти элементы закрыты стальным кожухом.

Основные технические характеристики

Обычно, в ВАЗ-2110 генератор имеет модификацию 94.3701. Это устройство обладает следующими техническими характеристиками:

• максимальный ток, А – 80;
• максимальная мощность, Вт – 1120;
• величина рабочего напряжения, В – 13,2 – 14,7;
• масса, кг – 4,9;
• передаточное число – 1:2,4.

Неисправности генератора ВАЗ-2110

Теперь рассмотрим поломки генератора «десятки», с которыми автовладельцам приходится сталкиваться чаще всего. К ним относятся:

• неправильное натяжение ремня привода;
• износ подшипников;
• выход из строя выпрямительного блока;
• неисправность реле-регулятора напряжения;
• обрыв (замыкание) обмоток ротора или статора.

Разберем детально каждую из неисправностей в отдельности.

Что не так с ремнем

Ремень генератора ВАЗ-2110 служит приводом для ротора устройства. Он передает вращательный момент от коленчатого вала двигателя на шкив якоря. Работа генератора напрямую зависит от его состояния. Важным моментом является натяжение ремня. Если он натянут слабо, возможно проскальзывание шкива. Из-за этого устройство не сможет вырабатывать ток необходимых параметров.

Признаком ненатянутого ремня является характерный «свист», чаще проявляющийся в сырую погоду. Эти же симптомы указывают и на его износ. Перенатяжение ремня перекашивает вал ротора. Это способствует ускоренному износу подшипников устройства.

Оптимальным считается такое натяжение ремня, при котором каждое из его полей посредине между шкивами можно максимально сдвинуть в сторону противоположного максимум на 15 мм.

Подшипники

Неисправный подшипник генератора ВАЗ-2110 несложно распознать по издаваемому ним звуку. Обычно он гудит, или шелестит. Этот звук – явный признак износа устройства.

Передний подшипник генератора ВАЗ-2110 запрессован в «седле» крышки. Извлечь его оттуда невозможно, так как он завальцован. Меняется он вместе с передней крышкой. Задний подшипник набит на вал якоря и поддерживается крышкой. Его замена возможна при наличии специального съемника.

Выпрямительный модуль

Выпрямительный модуль предназначен для преобразования переменного тока в постоянный. Его основу составляют шесть кремниевых диодов (вентилей): три положительных и три отрицательных. Они расположены на двух подковообразных пластинах. Для сглаживания скачков напряжения выводы положительных и отрицательных диодов соединены через конденсатор емкостью 2,2 мкФ.

Как проверить генератор на ВАЗ-2110 на предмет работоспособности выпрямительного блока своими руками? Для этого потребуется обычный автомобильный тестер или контрольная лампа. Суть проверки построена на способности диодов пропускать ток только в одном направлении. Неисправный вентиль либо вообще не пропускает ток, либо же пропускает в обе стороны.

Итак, для начала потребуется снять кожух выпрямительного блока. Далее подсоединяем первый провод контрольной лампы к выводу «B+» генератора, а второй к массе устройства. При исправном блоке лампа гореть не должна. Если же она горит, в выпрямителе произошло замыкание, и его необходимо заменить.

Не поленитесь проверить и конденсатор. Включите тестер в режим омметра (1-10 МОм) и замеряйте его сопротивление. У исправного конденсатора сначала оно должно принять минимальное значение, а затем постепенно увеличиваться. Если этого не происходит, замените конденсатор.

Регулятор напряжения

Регулятор выполняет функцию своеобразного стабилизатора. Благодаря ему напряжение бортовой сети машины одинаково, независимо от количества оборотов работающего двигателя.

По сути, регулятор – это реле, замыкающее и размыкающее цепь. Происходит это так. Напряжение упало ниже положенного показателя, или поднялось выше нормы – реле отключило от сети генератор. Напряжение достигло нужного диапазона – регулятор подключил устройство.

В реле генератора ВАЗ-2110 нет никаких электромеханических элементов. Оно построено на полупроводниках. Кроме этого, его конструкция включает и щеткодержатель со щетками. Отремонтировать регулятор своими силами практически невозможно. Его проще заменить новым.

Проверка работоспособности реле занимает не более пяти минут. Да и разбирать здесь ничего не нужно. Порядок диагностики следующий.

• Запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры.
• Включаем фары ближнего света и вентилятор печки.
• С помощью тестера, включенного в режиме вольтметра, замеряем величину напряжения на клеммах аккумуляторной батареи.

Напряжение не должно выходить за пределы 13,2 – 14,7 В. Если же оно выше или ниже – реле неисправно.

Неисправным считается регулятор, если его щетки имеют повреждения или чрезмерный износ. Минимальная длина щеток – 5 мм.

Обрыв (замыкание) в обмотках

В ВАЗ-2110 генератор может выйти из строя и вследствие обрыва (замыкания) обмоток ротора или статора. Подобная неисправность не сулит ничего хорошего, так как устранить ее своими силами практически невозможно. Здесь потребуется либо перемотка обмоток, либо же замена неисправного элемента (ротора или статора).

Источник: https://womaninred.ru/obmotka-vozbuzhdenija-generatora-vaz-2110/

Технические характеристики и принцип работы генератора ВАЗ 2110

Генератор – это сила всей системы функционирования единого, хоть и искусственно созданного, но организма под названием автомобиль. Он специально создан для того, чтобы преобразовывать механическую энергию, в электричество. Но, как и все составляющие любой машины, генератор на ВАЗ 2110 выполняет свои обязанности, которые за него просто некому делать.

Схема генератора ВАЗ 2110

Выполняемые функции

Итак, для чего нужен генератор? Прежде всего, для того, чтобы обеспечить все оборудование ВАЗ 2110, работающее на электричестве, энергией. Возможно, кто-то думает, что это – задача аккумулятора. Не совсем, потому что аккумулятор нужен для поддержания работоспособности при не работающем двигателе (он запускает мотор, поддерживает сигнализацию, музыкальную систему во время стоянки и т.п.).

А вот когда двигатель уже заработал, в чем ему помог аккумулятор, тут в дело вступает генератор. Именно он во время поездки поддерживает работу всей электроники, кондиционирования, аудио (а то и видеосистемы), и всего, что вы еще добавили в свой ВАЗ 2110.

Другая – не менее важная функция генератора – зарядка аккумулятора. Это происходит также при работающем двигателе. И если бы не это устройство, то аккумулятор бы не смог справляться со своими задачами, и его пришлось бы все время заряжать.

Учитывая, что сегодня на ВАЗ 2110, кроме штатной компоновки, устанавливают много дополнительных энергопотребителей, бывает, что напряжения генератора не хватает. В таком случае есть смысл в установке генератора на 120 ампер.

Технические характеристики

Чаще всего ВАЗ 2110 комплектуют генератором Катек, обычно обозначаемый цифрами 5102.3771, но может быть и 94.3701. Оба генератора имеют мощность – 80 ампер, а выдаваемое напряжение – около 14В. Но в последнее время Катек выпускает новый вид генератора, также подходящий для ВАЗ 2110.

Он выдает ток до 120 ампер, и более приспособлен к высоким энерго нагрузкам современной машины. Поставив генератор на 120 ампер, вы сможете обеспечивать одновременную бесперебойную работу практически всех потребителей электроэнергии.

Компоненты устройства

Если устройство генератора рассматривать с точки зрения размеров, то есть компактные и традиционные. Их разнят также конструкционные особенности.

У них различны:

1. приводной шкив;
2. провод возбуждения;
3. кронштейн;
4. устройство якоря.

Они могут иметь крепление на один болт, или на несколько, и другие «мелочи». Однако, любой генератор имеет общее строение.

Его составляющие:

• Ротор (или якорь) – это вращающаяся часть генератора. Якорь призван создавать магнитное поле с помощью расположенной на валу обмотки возбуждения. Питают провод возбуждения контактные кольца, расположенные на этом же валу. Здесь же размещены: провод обмотки возбуждения, крыльчатки вентилятора (одна или две), приводной шкив и подшипниковый узел;
• Статор – неподвижная часть генератора, состоящая из трех обмоток (трехфазный), которые и создают переменный ток. Эти обмотки между собой, могут быть соединены так называемыми «звездой» или «треугольником»;
• Корпус чаще всего изготавливается из легкого немагнитного алюминиевого сплава, он представляет собой две крышки, с креплением на болт. Передняя крышка находится там же, где приводной шкив; задняя крышка – с той стороны, где контактные кольца. Каждый болт, с помощью которых задняя и передняя крышка соединены, затягивается. В дальнейшем, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2110, достаточно снять крепления на болт;
• Крепление генератора на ВАЗ 2110. Имеется верхний кронштейн крепления, в котором используется 2 болта. Нижний кронштейн крепления чаще всего имеет один болт, но может быть и два, в этом случае может понадобиться небольшая переделка. Болт может быть любым, главное, чтобы размер подходил, иногда для этого требуется втулка. Сам кронштейн лучше не переделывать. Кронштейн надежно удерживает генератор, на который возложено много обязанностей.  И все же, следует не забывать, что кронштейн, как и болт, может сломаться, поэтому нужно следить за его состоянием;
• Устройство щеточного узла — это две графитные щётки, пружины, прижимающие их, щёткодержатель;
• В современных генераторах Катек, провод напряжения и щёткодержатель находятся вместе в неразборном узле. Поэтому, если регулятор напряжения дает сбой, менять нужно весь узел. Конструктивно данный регулятор может иметь гибридное устройство – когда радиоэлементы с электронными приборами находятся в одной схеме. А вот интегралка – это когда регулятор выполнен в тонкопленочной технологии микроэлектроники. Многие считают, что регулятор интегралка лучше справляется с возложенной на него миссией – управлением продолжительностью и частотой импульсов тока. Регулятор же меняет напряжение, идущее на зарядку аккумулятора. При более высокой температуре к АКБ идет меньшее напряжение. Хотя, в принципе, не так важно, интегралка отвечает за эту регулировку, или гибридка;
• Выпрямительный блок с шестью диодами, отвечает за преобразование переменного тока, который вырабатывают якорь и статор в постоянный, непосредственно используемый всем бортовым оборудованием. Он же служит и для зарядки АКБ;
• Устройство имеет привод при помощи ременной передачи. Она обеспечивает в разы увеличение скорости, с которой вращается коленвал. При это клиновый ремень быстрее изнашивается, если шкив имеет малый диаметр. Если ведомый шкив небольшой, ему лучше подойдет поликлиновый привод, который чаще используется в современных генераторах.

Вот, вкратце основное устройство генераторов независимо от того, выдают они 80 или 120 ампер.

Ресурс

Штатный генератор Катек на ВАЗ 2110 рассчитан на работу на протяжении пробега в 140 тысяч километров, что в переводе на время эксплуатации составляет около 10 лет. Но это, правда, при соблюдении правил обращения с ним.

Многие имеют сомнение, не окажет ли мощный генератор на 120 ампер негативного влияния на АКБ. Практика показывает – что нет, а вот если у вас в машине мощная акустическая система, он будет в самый раз.

Что выбрать?

По популярности, надежности первые места занимают производители Bosch (Бош), Denso (Денсо) и Delphi (Делфи). Но следует знать, что Катек (КЗАТЭ) (нашего производства) также вполне надежны и неплохо справляются со своими обязанностями на ВАЗ 2110, создавая нужное напряжение. Может, где-то и проигрывают против Бош, но по сравнению с китайскими – на высоте.

Генераторы ВАЗ десятого семейства:

Штатный — КАТЭК, КЗАТЭтм (г.Самара) ПРАМО/ЭЛТРА (г.Ржев) БАТЭ (г. Борисов) ЭЛЕКТРОМ (г.Чебоксары) АТЭ-1 (г. Москва) СТАРТВОЛЬТ LG 0110 (г.Санкт-Петербург) Eldix (Болгария) Динамо (Болгария) Bosch LKD Electrical (Китай) Генератор от 406-го мотора Волги Kraft

Так что однозначно сказать, какой генератор подойдет вам, сложно, лучший – тот, который обеспечивает нужную мощность для работы электроприборов и зарядки аккумулятора. Если брать плюсы, которые явно имеет Катек, то это достаточная надежность, а также – что немаловажно – наличие в продаже всегда недорогих запчастей: вы всегда сможете купить хоть предохранитель, хоть шкив, якорь, регулятор напряжения, провод возбуждения и т.п.

Источник: https://vazweb.ru/desyatka/gena/generator.html

Провод возбуждения генератора ваз 2110 — Автомобиль

Ваз 2110 неисправности в генераторе

В данной статье я бы хотел познакомить читателя с одним из наиболее важных устройств автомобиля – генератором, его назначением, устройством и принципом работы. Помимо этого мы научимся самостоятельно, своими руками, выявлять в ваз 2110 неисправность генератора.

Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов.

Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов.

Маркировка и обозначение проводов:

• Р — розовый.
• Ф — фиолетовый.
• О — оранжевый.
• ЧБ — черно-белый.
• КБ — коричнево-белый.
• ЧГ — черно-голубой.
• К — коричневый.
• Ч — черный.
• Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

• Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
• Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
• Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
• Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
• Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
• Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
• Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии.

Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем.

Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
2. Отрицательный диод.
3. Дополнительный диод.
4. Положительный диод.
5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
6. Комбинация приборов.
7. Вольтметр.
8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
10. Реле зажигания.
11. Замок зажигания.
12. Аккумуляторная батарея.
13. Конденсатор.
14. Обмотка ротора.
15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Полезное:  Как сделать выход на сабвуфер для автомагнитолы

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7  Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

1. Аккумулятор 12В;
2. генератор 94.3701;
3. монтажный блок;
4. замок зажигания;
5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.

Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
   подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.

3— 4,00

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ

Источник: https://2shemi.ru/shema-podklyucheniya-generatora-v-avtomobilyah-vaz/

Генератор ВАЗ 2110. 94.3701. Проверка. Схема. Замена ремня

1 — кожух, 2 — вывод «В+» для подключения потребителей, 3 — помехоподавительный конденсатор 2,2 мкФ, 4 — общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения), 5 — держатель положительных диодов выпрямительного блока, 6 — держатель отрицательных диодов выпрямительного блока, 7— положительный диод, 8— отрицательный диод, 9 — регулятор напряжения, 10 — задняя крышка, 11 — стяжной винт, 12 — передняя крышка, 13 — обмотка статора, 14 — дистанционное кольцо 15 — передний подшипник вала ротора 16 — шкив 17 — гайка 18 — вал ротора 19 — конусная шайба 20 — шайба 21 — клювообразные полюсные наконечники ротора 22 — сердечник статора 23 — втулка 24 — обмотка ротора 25 — задний подшипник ротора 26 — втулка подшипника 27 — контактные кольца 28 — щеткодержатель 29 — выводы обмотки статора 30 — дополнительный диод 31 — вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов)

Описание конструкции генератора 94.3701

Генератор – синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя (демпфера) поликлиновым ремнем.

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку.

Передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней. Его внутренняя обойма вместе с дистанционным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом на защелках.

https://www.youtube.com/watch?v=DyKt94s2ShA

В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку). Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) – трех «положительных» и трех «отрицательных».

Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные – на разных пластинах); на одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора.

Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке.

Описание работы и проверка генератора 94.3701

При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы «D» генератора и «D+» регулятора) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» – к выводу «В+» генератора. Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора.

При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска). Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.

Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток – отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.

Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «+» батареи через лампу к выводу «D» генератора, а «-» — к выводу одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

Обрыв в основных вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» (ниже 14 В) при средней частоте вращения ротора генератора.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой.

Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.

Проверка генератора на работоспособность

1. Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1.
2. Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию.
3. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В.

   Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.

4. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В.
5. Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам «D+» и «масса» — источник питания (только постоянного тока!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.
6. Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода «D+» регулятора напряжения.
7. «Плюс» батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В+» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.
8. Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «+» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора, а «-» — с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
9. Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «+» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «-» — с корпусом генератора.

   Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.

Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Замена ремня на генераторе:

1. Ключом «на 13» ослабляем гайку крепления генератора к установочной планке.
2. Вращая ключом «на 10» регулировочный болт против часовой стрелки, ослабляем натяжение ремня привода генератора.
3. Сдвинув генератор к блоку цилиндров, снимаем ремень.
4. Устанавливаем ремень в обратной последовательности и натягиваем его, вращая регулировочный болт.
5. При приложении усилия 98 Н (10 кгс) нормальный прогиб ремня должен быть в пределах 6–10 мм.

Источник: https://ovaze.ru/150-generator-vaz-2110.html

Схема проводки ВАЗ – 2110 инжектор: особенности работы

Принцип действия электрооборудования автомобиля ВАЗ 2110 заимствован с других моделей семейства ВАЗ. Это значит, что все приборы соединены по однопроводной схеме – кузов автомобиля выполняет функцию второго (отрицательного) провода. А минусовые выводы потребителей и источников электроэнергии соединены напрямую на кузов.

Оригинальная схема электропроводки ваз 2110 на инжектор

Условные обозначения

Для удобства обслуживания и монтажа электрические провода на схемах выполнены различными цветами, идентично проложенным в авто, чтобы можно было визуально определять их назначение.

Цвета для краткости указаны по первым буквам названия:

1. Голубой – «Г»;
2. Коричневый – «К»;
3. Серый – «С»;
4. Белый – «Б»;
5. Оранжевый – «О»;
6. Желтый – «Ж»;
7. Черный – «Ч»;
8. Зеленый – «З»;
9. Розовый – «Р».

Благодаря цветам легко определить принадлежность повода той или иной цепи

Справочно: красный провод традиционно используется для подачи питания с плюсовой клеммы генератора или аккумуляторной батареи. Поэтому на всех схемах, которые содержит заводская инструкция, он обозначен буквой «П».

Статья Схема электропроводки ваз 21074 инжектор: разбираемся в тонкостях та же будет полезна.

Особенности работы электрооборудования

Активация основных узлов и агрегатов автомобиля осуществляется после поворота ключа в замке зажигания в положение «Все включено».

Однако, электропроводка на инжектор ваз 2110 находится под напряжением, если отвечает за подачу питания на:

1. Узел управления дальним светом фар;
2. Габаритные огни автомобиля;
3. Задние стоп-сигналы (при нажатии на педаль тормоза);
4. Внутреннее освещение и лампы индивидуальной подсветки (штурманский свет);
5. Звуковая сигнализация (клаксон);
6. Вентилятор системы охлаждения.

Справочно: в зависимости от состояния температуры двигателя, даже будучи с выключенным мотором, вентилятор на автомобиле продолжит работу до срабатывания термостата. Это сделано для предотвращения перегрева двигателя.

Бесконтактная система зажигания

Для лучшего искрообразования топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя применяется бесконтактная система зажигания.

Фото графической схемы элементов бесконтактной системы зажигания

На схеме указаны:

1. АКБ;
2. Прерыватель зажигания;
3. Реле прерывателя зажигания;
4. Свечи;
5. Электронный модуль зажигания;
6. Электронный контроллер;
7. Датчик в передней части двигателя, фиксирующий положения коленчатого вала;
8. Диск задающий.

статью Схема проводки ВАЗ 2106: особенности обслуживания

Плавкие предохранители

Большинство электрических цепей и вся электропроводка ваз 2110 на инжектор защищена от короткого замыкания плавкими предохранителями.

Однако, без защиты на ВАЗ 2110 находится:

1. Провод от реле заряда аккумуляторной батареи к самой батарее,
2. Проводка ваз 2110 на инжектор, отвечающая за цепи зажигания и пуска двигателя;
3. Проводка генератора (исключая обмотку возбуждения, которая активируется после поворота ключа в замке зажигания и запуска двигателя).

Блок плавких предохранителей – копеечная цена позволяет сохранить дорогостоящие узлы

Система впрыска топлива

Если вы намерены своими руками обслуживать систему впрыска топлива, то вы должны знать принцип ее устройства и работы.

Согласно общепринятому алгоритму:

1. Количество топлива, требуемое для образования порции смеси, регулируется контроллером, подающим на форсунки импульсный сигнал;
2. Сам контроллер до подачи сигнала отслеживает поступающие от датчиков сигналы о работе ДВС и его систем;
3. На их основании он рассчитывает длительность импульса.

Контроллер в работе: отработка данных и отправка сигнала системе питания и зажигания

Справочно: чтобы понять принцип действия инжекторного мотора, неплохо бы посмотреть видео материалы. Из них вы узнаете, что импульс длится сотые доли секунды, но даже изменение столь малой величины влияет на количество подаваемого топлива в цилиндры.

В своей работе контроллер руководствуется данными от:

1. Датчика оборотов двигателя (на схеме – 1);
2. Датчика расхода воздуха (2);
3. Датчика положения коленвала (вход 2).

А на их основе реализует заложенный алгоритм работы:

1. Подает импульс на включение топливных форсунок (4);
2. Подает импульс на свечи (5).

Дополнительная информация в статье Схема проводки ВАЗ 21124: разбираемся в тонкостях

Выводы

Понимая принципы работы инжекторного двигателя, а также схему защиты электропроводки от короткого замыкания, вы легко можете обнаруживать проблемные участки и принимать меры к их оперативному устранению.

Источник: https://avtoelektrik-info.ru/vaz/24-shema-provodki-vaz-2110-inzhektor

Генератор Ваз 2110

• Ваз • 2110 • Электрика

Устройство генератора Ваз 2110:  1 — кожух, 2 — вывод «В+» для подключения потребителей, 3 — помехоподавительный конденсатор 2,2 мкФ, 4 — общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения), 5 — держатель положительных диодов выпрямительного блока, 6 — держатель отрицательных диодов выпрямительного блока, 7- положительный диод, 8- отрицательный диод, 9 — регулятор напряжения, 10 — задняя крышка, 11 — стяжной винт, 12 — передняя крышка, 13 — обмотка статора, 14 — дистанционное кольцо, 15 — передний подшипник вала ротора, 16 — шкив, 17 — гайка, 18 — вал ротора, 19 — конусная шайба, 20 — шайба, 21 — клювообразные полюсные наконечники ротора, 22 — сердечник статора, 23 — втулка, 24 — обмотка ротора, 25 — задний подшипник ротора, 26 — втулка подшипника, 27 — контактные кольца, 28 — щеткодержатель, 29 — выводы обмотки статора, 30 — дополнительный диод, 31 — вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов).

Генератор Ваз 2110 – синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя (демпфера) поликлиновым ремнем.

Технические характеристики генератора 94.3701 Ваз 2110

Статор и крышки генератора Ваз 2110 стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора.

Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней.

Его внутренняя обойма вместе с дистанционным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом на защелках.

https://www.youtube.com/watch?v=DyKt94s2ShA

В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку). Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) – трех «положительных» и трех «отрицательных».

Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные – на разных пластинах); на одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя.

Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора Ваз 2110, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора.

Регулятор напряжения Ваз 2110 – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке.

При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы «D» генератора и «D+» регулятора) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

Схема соединений генератора Ваз 2110 94.3701

Электросхема генератора Ваз 2110: 1 — аккумуляторная батарея, 2 — генератор, 3 — блок реле и предохранителей (монтажный блок), 4 — выключатель зажигания, 5 — комбинация приборов, 6 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи (устанавливается с 1997 г., до 1997 года устанавливался электронный вольтметр со светодиодом).

Диагностика генератора Ваз 2110

Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1. Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В.

Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения Ваз 2110, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В.

 Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам «D+» и «масса» — источник питания (только постоянного тока!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.

 Для проверки вентилей выпрямительного блока Ваз 2110 отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода «D+» регулятора напряжения. «Плюс» батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В+» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

 Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «+» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора, а «-» — с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей. Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «+» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «-» — с корпусом генератора.

Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

 Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «+» батареи через лампу к выводу «D» генератора, а «-» — к выводу одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты. Обрыв в основных вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора.

Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» (ниже 14 В) при средней частоте вращения ротора генератора. Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок генератора Ваз 2110 при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.

Замена ремня генератора Ваз 2110

Ключом на 13 ослабляем гайку крепления генератора к установочной планке

Вращая ключом на 10 регулировочный болт против часовой стрелки, ослабляем натяжение ремня привода генератора

Сдвинув генератор к блоку цилиндров, снимаем ремень. Устанавливаем ремень генератора Ваз 2110 в обратной последовательности и натягиваем его, вращая регулировочный болт

При приложении усилия 98 Н (10 кгс) нормальный прогиб ремня должен быть в пределах 6–10 мм.

Снятие и установка генератора Ваз 2110

Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора и провод возбуждения генератора

Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов к выводу «В+» и снимаем их. Снимаем ремень генератора, отворачиваем регулировочный болт генератора и отворачиваем фиксирующую гайку

Вынимаем натяжную планку генератора Ваз 2110

Ключом на 13 отворачиваем гайку нижнего крепления генератора

Вынимаем болт и снимаем генератор. Установка генератора на Ваз 2110 выполняется в последовательности обратной снятию.

Разборка генератора Ваз 2110

Отжав три защелки кожуха, поддеваем его отверткой и снимаем кожух

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта и отводим регулятор напряжения Ваз 2110 со щеткодержателем

Отсоединяем провод и снимаем регулятор напряжения со щеткодержателем, ключом на 10 отворачиваем гайку вывода «В+»

Сняв пружинную шайбу и втулку, снимаем с контактного болта наконечник провода конденсатора. Отвернув крестообразной отверткой винт снимаем конденсатор

Через отверстие высокой головки на 21 (удерживаемой трубным ключом) вставляем шестиграник на 8 и отворачиваем гайку крепления шкива. Снимаем шкив и шайбу

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта, стягивающих крышки. Снимаем переднюю крышку генератора Ваз 2110

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления концов обмоток статора Ваз 2110 и винт крепления выпрямительного блока

Снимаем выпрямительный блок (при этом выпадает контактный болт) и статор

Надавив пальцем на пластмассовую втулку (опору подшипника) выталкиваем ее вместе с ротором из задней крышки

Поддев отверткой снимаем пластмассовую втулку с заднего подшипника

Двухзахватным съемником спрессовываем подшипник с вала ротора. Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание на корпус. Сборку генератора выполняем в обратной последовательности. При ремонте генератора Ваз 2110 меняем неисправные детали на новые. Для установки заднего подшипника генератора Ваз 2110 на вал ротора опираем передний конец вала о деревянный брусок и напрессовываем подшипник на вал подходящим отрезком трубы, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

Источник: http://remocars.ru/vazman/2110/elektrika/generator-vaz-2110.html

ВАЗ 2110

ВАЗ 2107

ВАЗ 2105

ВАЗ 2106

ВАЗ 2109

Как поехать на автомобиле без аккумулятора

Здравствуйте автолюбители. Сегодня расскажу, как запустить автомобильный генератор без аккумулятора и спокойно ехать на автомобиле по своим делам.

Как нам всем известно, аккумулятор в автомобиле необходим для питания электроприборов автомобиля, когда двигатель заглушен (не работает).

А так же для того, что бы двигатель завести, причем в любую погоду.

Какой двигатель можно завести без аккумулятора

На самом деле случаев, когда АКБ неисправен или он вообще отсутствует немало, а ехать надо.

Например: аккумулятор замкнуло «наглухо» и он кипит, как сумасшедший.

Конечно, с таким АКБ вы ни куда не поедете, так как может произойти взрыв прямо под капотом или генератор выйдет из строя, а может и вовсе произойти пожар.

Еще пример: АКБ находится в «обрыве» и не заряжается вообще.

Тогда взрыв маловероятен, но и нахождение его в автомобиле бессмысленно.

Ну и конечно самый распространенный случай, когда аккумулятор просто «устал» от времени его использования. Все, на что он способен так это зажечь маломощную лампочку и то, не на долго.

Так что же делать, и можно ли поехать на автомобиле вообще без АКБ?

Мой ответ: «Да, конечно можно».

Любой двигатель будь он дизельный или бензиновый не важно, его можно запустить без аккумуляторной батареи.

Как запускать генератор простого дизельного двигателя без аккумулятора

Как известно дизельному двигателю с механическим топливным насосом, что бы завестись, необходим только воздух.

Если в вашем распоряжении автомобиль с таким топливным насосом то все, что вам надо для его запуска – это выкрутить клапан отсечки топлива, который находится в самом топливном насосе и вытащить из него маленькую иголочку.

Затем поставить клапан обратно, но без иголки (иголку терять нельзя).

Не забываем изолировать две клеммы от аккумулятора.

Потом включим габариты при помощи рычажка на руле.

Конечно габариты работать не будут, но когда автомобиль заведется, а генератор возбудится они загорятся и обеспечат необходимую нагрузку для генератора, что бы его силовые диоды не вышли из строя.

Цепляетесь за трос и с буксира заводите автомобиль.

При таком обороте дел автомобиль заведется, и будет работать, а вот электроэнергии в автомобиле может и не быть, ведь генератор крутится, но не факт, что произойдет его возбуждение.

Хотя попробовать можно при помощи увеличения оборотов двигателя (2000 -5000) и возможно остаточное магнитное поле запустит генератор.

Генератор запускается, как раз за счет АКБ, который в нашем случае отсутствует.

Все зависит от того, как давно генератор не запускался.

Если генератор запустился сам по себе, то вам больше ни чего не нужно, главное не выключайте габариты или любой другой потребитель энергии до конца поездки.

Для того что бы заглушить двигатель включаете пятую передачу и резко отпускаете педаль сцепление, автомобиль дернется и заглохнет, по другому вы его не заглушите.

Если генератор не запустился придется подать напряжение на провода, куда были подключены клеммы аккумулятора.

Достаточно будет 1,5 вольтовой батарейки, что бы этот импульс возбудил уже крутящийся ротор генератора.

Запуск современного бензинового и дизельного двигателей без аккумулятора

Теперь давайте разберемся, как запустить автомобильный генератор без аккумулятора на современных двигателях, напичканных различной электроникой.

Если двигатель с электронным топливным насосом и массой электроники, которая управляет двигателем или бензиновый двигатель то заводиться надо с соседского аккумулятора по принципу «Прикурить».

Просто на голые клеммы накинуть «Курилки» и завестись.

Габариты лучше включить заранее, когда автомобиль завелся нужно отключиться от «Курилок».

Нельзя забывать о необходимости изоляции клемм проводов, к которым должен подключаться аккумулятор (клеммы с которых были сняты курилки).

После этих несложных манипуляций спокойно можно выезжать.

Завестись с буксира скорее всего не получится, потому что вся управляющая электроника просто будет блокировать пуск двигателя (потому, что электроника обесточена, а генератор напряжения не выдает).

Хотя если автомобиль тянуть достаточно быстро (дать обороты генератору) то электроника может все же получить заветную энергию при условии, что генератор запуститься на остаточном магнитном поле.

И конечно посмотрите видео о том, как запускать автомобильный генератор без аккумулятора.

Вот как то так, это все происходит. На этом все. Всем удачи на дорогах.

C уважением автор блога: Doctor Shmi

Как возбудить генератор без аккумулятора

Автомобильный генератор самый доступный генератор, и если планируется делать ветрогенератор, то сразу невольно при поиске генератора вспоминается именно автомобильный генератор. Но без переделки на магниты и перемотки статора он не подходит для ветряка так-как рабочие обороты автомобильных генераторов 1200-6000 об/м.

По-этому чтобы избавится от катушки возбуждения ротор переделывают на неодимовые магниты, и чтобы поднять напряжение перематывают статор более тонким проводом. В итоге получается генератор мощностью при 10 м/с 150-300 ватт без использования мультипликатора (редуктора). Винт ставят на такой переделанный генератор диаметром 1.2-1.8 метра.

Сам автомобильный генератор очень доступен и его можно легко купить Б/У или новый в магазине, стоят они не дорого. Но вот чтобы переделать генератор нужны неодимовые магниты, провод для перемотки, а это ещё дополнительные траты денег. Так-же конечно надо уметь это делать, иначе можно всё испортить и выкинуть в мусор. Без переделки генератор можно использовать если сделать мультипликатор, к примеру если передаточное соотношение сделать 1:10, то при 120 об/м начнётся зарядка аккумулятора 12 вольт. При этом катушка возбуждения (ротор) будет потреблять около 30-40 ватт, а всё что останется пойдёт в аккумулятор.

Но если делать с мультипликатором, то конечно получится мощный и большой ветрогенератор, но при малом ветре катушка возбуждения будет потреблять свои 30-40 ватт и аккумулятору мало что достанется. Нормальная работа будет наверно на ветре от 5 м/с. При этом винт для такого ветряка должен быть диаметром около 3 метра. Получится сложная и тяжёлая конструкция. А самое сложное это найти готовый мультипликатор, подходящий с минимальными переделками, или изготовление самодельного. Мне кажется сделать мультипликатор сложнее и дороже чем переделать генератор на магниты и перемотать статор.

Если авто-генератор использовать без переделки, то он начнёт заряжать АКБ 12 вольт при 1200 об/м. Сам я не проверял при каких оборотах начинается зарядка, но в интернете после долгих поисков нашёл некоторую информацию, которая указывает что при 1200 об/м начинается зарядка АКБ. Есть упоминания что генератор заряжает при 700-800 об/м, но проверить это не представляется возможным. Я по фотографиям статора определил что обмотка статора современных генераторов ВАЗ состоит из 18 катушек, а каждая катушка имеет по 5 витков. Посчитал какое должно получится напряжение по формуле из вот этой статьи Расчёт генератора. В результате у меня как-раз получилось что 14 вольт при 1200 об/м. Конечно генераторы не все одинаковые и я где-то читал про 7 витков в катушках вместо пяти, но в основном 5 витков в катушке, а значит всё-таки 14 вольт достигается при 1200 об/м, от этого будем исходить далее.

Двух-лопастной винт на генератор без переделки

В принципе если на генератор поставить скоростной двух-лопастной винт диаметром 1-1.2 метра, то такие обороты легко достигаются при ветре 7-8м/с. Значит можно сделать ветряк и не переделывая генератор, только работать он будет на ветре от 7м/с. Ниже скриншот с данными двух-лопастного винта. Как видно обороты такого винта при ветре 8м/с составляют 1339 об/м.

Так-как обороты винта растут линейно в зависимости от скорости ветра, то (1339:8*7=1171 об/м) при 7м/с начнётся зарядка АКБ. При 8 м/с ожидаемая мощность опять-же по расчёту должна быть (14:1200*1339=15.6 вольт) (15.6-13=2.6:0.4=6.5 ампер*13=84.5 ватт). Полезная мощность винта судя по скриншоту 100 ватт, по-этому он свободно потянет генератор и должен недогруженный выдать даже больше оборотов чем указано. В итоге 84 .5 ватт должно быть с генератора при 8 м/с, но катушка возбуждения потребляет около 30-40 ватт, значит в аккумулятор пойдёт всего 40-50 ватт энергии. Совсем мало конечно так-как переделанный на магниты генератор и перемотанный при этом-же ветре на оборотах 500-600 об/м выдаст в три раза больше мощности.

При ветре 10 м/с обороты будут (1339:8*10=1673 об/м), напряжение в холостую (14:1200*1673=19.5 вольт), а под нагрузкой АКБ (19.5-13=6.5:0.4=16.2 ампер*13=210 ватт). В итоге получится 210 ватт мощности минус 40 ватт на катушку и полезной мощности останется 170 ватт. При 12 м/с будет примерно так 2008 об/м, напряжение без нагрузки 23.4 вольта, ток 26 ампер, минус 3 ампер на возбуждение, и того 23 ампер ток зарядки аккумулятора, мощность 300 ватт.

Если сделать винт меньшего диаметра, то обороты ещё возрастут, но тогда винт не потянет генератор когда достигнет порог зарядки акб. Я посчитал разные варианты во время написания этой статьи и дву-лопастной винт оказался самым оптимальным для генератора без переделки.

В принципе если рассчитывать на ветра от 7м/с и выше, то такой ветрогенератор будет хорошо работать и выдавать 300 ватт при 12 м/с. При этом стоимость ветряка будет совсем небольшой, по сути только цена генератора, а винт и остальное можно сделать из того что есть. Только винт нужно делать обязательно по расчётам.

Переделанный правильно генератор начинает давать заряду уже с 4 м/с, при 5 м/с ток зарядки уже 2 ампера, при этом так-как ротор на магнитах, то весь ток идет в АКБ. При 7 м/с ток зарядки 4-5 ампер, а при 10 м/с уже 8-10 ампер. Получается что только при сильном ветре 10-12 м/с генератор без переделки может сравнится с переделанным, но он ничего не даст на ветре меньше 8 м/с.

Самовозбуждение автомобильного генератора

Чтобы генератор самовозбуждался без аккумулятора в ротор нужно поставить пару маленьких магнитиков. Если катушку возбуждения запитать от аккумулятора, то она постоянно и не зависимо от того вырабатывает энергию или нет ветрогенератор, будет потреблять свои 3 ампера и заряжать аккумулятор. Чтобы этого не происходило нужно поставить блокирующий диод, чтобы ток шол только в акб, а обратно не уходил.

Катушку возбуждения можно запитать от самого генератора, минус на от корпуса, а плюс от плюсового болтика. А в зубы ротора нужно поставить пару маленьких магнитиков для самовозбуждения. Для этого можно просверлить сверлом дырочки и на клей посадить маленькие неодимовые магнитики. Если нет неодимовых магнитов то можно вставить обычные ферритовые от динамиков, если маленькие, то просверлится и вставить, или проложить между когтей и залить эпоксидной смолой.

Так-же можно использовать так-называемую таблетку, то-есть реле-регулятор как в автомобиле, который будет отключать возбуждение если напряжение АКБ достигло14.2 вольта, чтобы не перезарядить. Ниже на рисунке схема самовозбуждения генератора. Вообще генератор сам возбуждается так-как ротор имеет остаточную намагниченность, но это происходит на высоких оборотах, лучше для надёжности добавить магниты. В схему включен реле-регулятор, но его можно исключить. Развязывающий диод нужен чтобы аккумулятор не разряжался так-как без диода ток будет течь в обмотку возбуждения (ротор).

Так-как ветрогенератор будет очень маленький с винтом диаметром всего 1 метр, то никакие защиты от сильного ветра не нужны и с ним ничего не случится если будет крепкая мачта и крепкий винт.

Есть генераторы на 28 вольт, но если их использовать для зарядки 12 вольт АКБ, то оборотов нужно в два раза меньше, около 600 об/м. Но так-как напряжение будет не 28 вольт, а 14, то катушка возбуждения будет давать только половину мощности и напряжение генератора будет меньше, по-этому ничего не получится из этого. Можно конечно попробовать в генератор, статор которого намотан на 28 вольт, поставить ротор на 12 вольт, тогда должно быть получше и зарядка начнётся раньше, но тогда нужны два одинаковых генератора чтобы заменить ротор, или искать отдельно ротор или статор.

Вчера поспорил с одним человеком на «Драйве», можно ли подключать обмотку возбуждения непосредственно к аккумулятору. Человек утверждал, что так оно и вообще всегда подключено, всего лишь через замок зажигания. И что вообще через диод или как, неважно, «не к 220 же». Увы, часто люди утверждают, не вдаваясь в подробности устройства.
Поэтому расскажу, как работает возбуждение генератора на ВАЗ-2108 и подобных. Не буду полностью расписывать как сие устроено, а только расскажу, что можно, что нельзя и почему.
Отмечу, что речь идёт о семействе LADA Samara, но это же применимо и к 110, и с некоторыми оговорками к Priora, Kalina и Granta.

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.

Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно.
Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — «дать пинка», и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— «газануть», и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим «+» аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что «похрен через диод, через лампу или предохранитель«. Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой «классики», «камазовские» и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на «переднем приводе»!

И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или «прогазовка».
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!

Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить «левые» провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.

Надеюсь, объяснил понятно. Если есть вопросы, буду рад ответить.

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем ECU422, 3 июн 2011 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Как возбудить генератор без аккумулятора по схеме

Многим автомобилистам интересно, как возбудить генератор, не используя АКБ. Это бывает нужно тем автомобилистам, которые часто отправляются на дальние расстояния, а машина без подзарядки продержится за счет аккумулятора не более 2 часов. Давайте выяснять, как это сделать.

Основное про эффект возбуждения

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Как известно, вольтаж, формируемый геном на различных оборотах двигателя, регулируется посредством обмоток возбуждения. Ток поддерживается на постоянном вольтаже – 13,8-14,2 V.

Чтобы обеспечивать автомобильную систему (многочисленные потребители) током, предусмотрен регулятор или РН. Он бывает на отечественных автомобилях и некоторых иномарках, как правило, встроен внутрь генератора. В обиходе такой регулятор называется шоколадкой, таблеткой и т.д.

Ген связан с плюсовым зажимом АКБ через вывод «30». Его также называют плюсом, «В» или «ВАТ». Что касается отрицательного вывода, то он обозначается, как «31» или минус. Также в обиходе встречаются другие его обозначения: «D», «В-» и т.д. Клемма таблетки, используемая для подачи питания от автомобильной сети при включенном зажигании – вывод «15» или «S». Наконец, вывод, рассчитанный для подавания тока на поверочную лампу зарядки, обозначается, как «61» или «D+».

Если прекращается подзарядка АКБ, то это в большинстве случаев свидетельствует о порче шоколадки. Однако здесь не стоит отчаиваться, ведь достаточно будет подать напряжение на обмотки, т.е, возбудить генератор, чтобы доехать до магазина или ближайшего СТО.

Итак, чтобы доехать до нужного места, не подвергая АКБ глубокому разряду, надо снять шоколадку и возбудить ген.

Схема генераторов

Возникает вопрос, как подключить генератор? Для того чтобы суметь возбудить ген, без использования АКБ, рекомендуется тщательно изучить схему и принцип функционирования генов различных модификаций.

Также важно понимать, зачем нужен ген, что он делает конкретно. Иначе говоря, ген – это электромашина, служащая для преобразования механической энергии в электроток. Благодаря гену происходит обратная зарядка батареи и обеспечение всех электрических потребителей, находящихся в рабочем положении, током.

Ген расположен в передней части двигателя, а приводится в движение от кривошипного вала. На автомобилях-гибридах ген осуществляет работу стартера. Примечательно, что такая же схема наблюдается и в некоторых «полноценных» автомобилях, оснащенных конструкцией стоп-старт.

Становится ясно, что автомобильные гены могут иметь две схемы, два конструктивных вида. Их отличие в разнице компоновки вентилятора, выпрямительного блока и приводного шкива. Также генераторы с разной схемой отличаются геометрическими размерами.

Общие параметры обоих типов генераторов остаются неизменными. Любой ген должен иметь в своем составе ротор или индуктор, статор и другие части.

Рассмотрим схему автогенератора отечественной «классики». Такой ген ставился практически на все модели старых отечественных машин.

Теперь рассмотрим другую схему, более современную. В частности, она используется на «восьмерке» и других автомоделях от ВАЗ.

А это схема, как соединяется ген и, собственно, как он функционирует.

Основной функцией ротора гена является создание магнитполя. Для этого на валу имеется обмотка или ВО (возбудитель). ВО расположен на клювах или выступах полюсных половинок. На валу также предусмотрена контактная группа, состоящая из 2-х медных колец. Через них идет напряжение на ВО. Кольца припаиваются к выводам ВО.

Примечание. Довольно редко, но все же, могут встречаться не медные, а стальные или латунные кольца.

Кроме того, на роторном валу нашли место для крыльчаток вентилятора (кол-во их зависит от конструкции модели). В этом же месте зафиксирован бывает ВПД (шкив приводной).

Еще один узел ротора – подшипники.

Что касается статора, то он выполняет функцию создания переменного напряжения. В нем нашли место сердечник и обмотка. Металлический сердечник собран из пластин.

В статоре бывает 36 пазов, служащих для укладывания обмотки. Всего получается устанавливать три обмотки, тем самым, обеспечивая 3-фазное соединение.

Интересно, что помещают обмотки в выемки двумя путями – волной либо петлей. А взаимосоединяются обмотки либо по схеме «звездочка», либо — «треугольник».

Выпрямительный блок или ВБ необходим для перестройки значений тока, производимого геном. Он преобразует синусоидальный ток в постоянный автомобильной бортовой сети.

ВБ – это просто пластины, траки, эффективно отводящие тепло. В них вмонтированы диоды. ВБ содержит 6 силовых диодов-полупроводников. На каждую фазу идет по два диода, естественно, один на плюс, а другой – на минусовой вывод гена.

Щетки – это узел, обеспечивающий токопередачу на контактные кольца. Щеточный узел состоит из графитовых элементов, собственно самих щеток, пружин-прижимателей и держателя. В генах современного типа щеточный узел создает вместе с регулятором (шоколадкой) единый блок.

Таблетка – предназначена поддерживать ток гена в определенных значениях. Современные регуляторы бывают электронными (едиными) или гибридными. Если в ходу гибридное исполнение, то в схему внедряются радиокомпоненты и электроприборы, если интегральное (единое) – все элементы исполнены с помощью ТМТ (микроэлектроники).

Генераторный привод функционирует за счет вращения ременной передачи. Тем самым, он обеспечивает индуктору вращение с той скоростью, которая необходима (она, как известно, должна превышать скорость вращения кривошипного вала в несколько раз).

Итак, на большинстве моделей генов ВО подключается через отдельную группу, состоящую из 2-х диодов. Последние еще называют выпрямителями, они препятствуют прохождению напряжения разряда АКБ при стоячем ДВС.

Примечание. Если обмотки соединены по схеме «звездочка», то на нулевом выводе ставится 2 добавочных диода силового типа, что позволяет увеличить мощность гена аж на 15%. ВБ монтируется в схему гена посредством электропайки или механической фиксации.

Регулятор или таблетка в генераторе – штука важнейшая. Именно она в ответе за стабилизацию напряжения. А это, как известно, очень требуется при изменениях частоты вращения кривошипного вала и ДВС. Стабилизация шоколадкой производится на автомате, путем воздействия на ВО. Таким образом, таблетка управляет и частотой сигналов напряжения, и продолжительностью импульсов.

Интересный момент. Таблетка изменяет ток, идущий для зарядки АКБ за счет термокомпенсации напряжения. Другими словами, чем становится теплее вокруг, тем меньше тока идет к батарее.

Как возбудить ген

Итак, что же надо сделать, чтобы возбудить генератор? Как и говорилось выше, следует демонтировать таблетку с генератора, так как неисправность возникла именно в нем. Далее, соединить плюсовые выводы обоих устройств, а минусовой выход в шоколадке разрезать. В процессе сборки соединить его с массой щеток.

От клеммы «30» гена изолировать провод, подсоединить в выводную цепь «15» индикатор, мощностью не более 15 Вт. Это касается генов серии Г222. Если агрегаты других моделей, то возбуждать надо, подключая индикатор к выводу «В».

Самовозбуждение генератора можно представить себе и так.

На представленной выше схеме левыми крайними стрелками отмечены диоды. Они устанавливаются только в генераторы современных моделей, в старых агрегатах их не бывает. Точнее говоря, схема без представленных диодов считается классической, а с ними – модернизированной, современной.

На некоторых моделях генов якори подразумевают наличие щеток. Они тоже снимаются, высверливается таблетка. Один контакт напрямую идет к якорю через диоды на плюс, как видно на схеме, второй контакт – на минус (самая нижняя стрелка).

Соответственно, на схеме отмечено: плюс и минус.

Ток начнет подаваться не сразу, т.е, не с малых оборотов. Где-то, если смотреть по тахометру, напряжение начнет вырабатываться после 4000 об/мин. Другими словами, газуем до 4 тысяч оборотов, появляется ток. Если спускаемся до 1 тысячи оборотов в минуту или меньше, напряжение пропадает, нужно будет заново газануть. Примерно таков принцип генерации тока при самовозбуждении.

На некоторых автомоделях двигатель установлен малооборотистый. В этом случае придется делать что-то со шкивами, чтобы увеличить начальную скорость вращения. Для обычного двигателя все должно быть нормально.

Идем дальше. На выходе получается не 12 вольт, это следует знать изначально. Без регулятора ген будет выдавать все, что он сможет, вплоть до 20-30 вольт. К примеру, во время старта и до 36 вольт доходит. Это можно проверить по лампочке такого вольтажа, подключенной к выходам. Дальше уже опускается до 20 вольт.

Схему, безусловно, можно доработать. Например, врезать конденсатор в плюсовой провод, идущий на якорь. Делается это для того, чтобы при падении оборотов двигателя, не допустить спада напряжения. Хороший конденсатор можно поставить также на выходе, чтобы сгладить первый скачок напряжения и регулировать, сглаживать спады.

Реализуя данную схему, важно помнить о выдаче большого напряжения. Это не 12 вольт, можно легко спалить лампочки, ЭБУ и всю автомобильную электрику в принципе.

Предупреждение. В режиме самовозбуждения ген будет отдавать все, что сможет без каких-либо ограничений, что чревато перегревом и для него самого. Чуть больше нагрузки, и пиши панегирик генерирующему устройству. Поэтому данный способ применим только, как вынужденная мера, опять же, если вы остались на дороге и надо доехать до ближайшего СТО.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

СТИЛЬ-АВТО

Как возбудить генератор без аккумулятора

как подключить генератор по схеме

Перейти к содержимому

IPB Style © Fisana

• Вход
• Регистрация

Поиск Расширенный

• Искать в:
• Форумы
• Пользователи
• Помощь

• Просмотр новых публикаций
• Главная
• Ваз
• Тюнинг
• Своими руками
• Регулировка
• Ремонт
• Карбюратор
• Новости
• Больше

1. Клуб BMW Приднестровья
2. →

Проблема зарядки АКБ, работа генератора.

«Плавание» напряжения связано с нарушением контакта (скорее всего где-то «масса» пропадает) , но возможно и окисление контактов в цепи «конус аккумулятора-клемма с толстым проводом». Здесь возможно отложение солей в виде серо-белого налёта. Надо тщательно «пошкурить» клеммы аккумулятора и внутреннюю поверхность клемм. Если «зачистка» не дала желаемого результата-то смотри другой конец «минусового» провода в том месте, где он прикручен на «массу»(к кузову) Если замыкание контактов «РЕГ» и «БАТ» дало положительный эффект-то ищи потери в цепи, идущей через замок зажигания.

лампочка на панели, ето первоначальное возбуждение

Раз пропала зарядка на Асконе. 3 реле-бестолку! Причина-масса на генераторе. Омметром -не 0, а 3 ома. Сделал массу-зарядка есть. Напряжение можно и поднять через REG,если мало выдаёт.

на возбуждение идёт через замок. на время можно соединить

Зажигание вкл. -пошел плюс на возбуждение. Напрямую-на ночь надо снимать или акку отсоединять клемму-разрядка будет. Недаром советуют на классике жигули при отказе генератора для экономии энергии отключить 10 предохранитель (возбуждение) . У тебя видать неконтакт. Скрутки попрапаивай, лампочкой проверь ток на возбуждение-должно хорошо ярко гореть, регулятор (который с щетками транзистор) -один конец на массу идет-зачисть. Микротрещины смотри.

На возбуждение напряжение подаётся с замка зажигания через лампочку зарядки в щитке приборов. Параллельно может подаваться через сопротивление 50 ом. При работе генератора плюс на возбуждение подаётся с обмотки через 3 диода. Подаётся плюс с генератора на лампочку и она гаснет. Если на этот контакт подать плюс с акку. будет постоянно возбуждаться генератор и садиться батарея.

Как проверить генератор автомобиля своими руками — комплексная диагностика

Главным источником электропитания в автомобиле является генератор, он представляет собой такую себе «мини-электростанцию». Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата плохой зарядкой аккумулятора АКБ. Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, следовательно, бортовая сеть машины будет работать на АКБ которого на долго не хватит. В итоге — аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-нибудь за городом, а у вас появляется новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для того чтобы не допустить такого сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также зарядкой, которую он дает. Если же вы заметили какие-либо перебои в работе необходимо проверить генератор, а как это сделать вы сейчас узнаете.

Но перед этим считаю необходимым поговорить о мерах предосторожности и определенных правилах, которые нужно соблюдать при проверке этого электроприбора для того чтобы не повредить его.

• Проверять работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть «на искру».
• Соединять клемму «30» (в некоторых случаях «В+») с «массой» или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
• Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
• Выполнять сварочные работы кузова автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

• . Важно:
• Проверка производится при помощи вольтметра или амперметра.
• Проверка вентилей производится напряжением не выше 12 В.
• В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода аналогичного сечения и длины.
• Перед тем как проверить устройство убедитесь в работоспособности всех соединений и правильном натяжении приводного ремня. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кгс, прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

1. Для того чтобы проверить регулятор напряжения потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. До начала проверки следует прогреть двигатель минут 15 на средних оборотах с включенными фарами.
2. Произведите замер напряжения между выводами «массы» генератора и «30» («В+»). На вольтметре должно показываться нормальное для конкретного автомобиля напряжение. К примеру, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5 – 14,6 В. Если напряжение будет ниже или выше — вероятнее всего регулятор требует замены.
3. Кроме того, можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр к клеммам АКБ. Следует отметить, что результат такого измерения будет неточным, если вы уверенны, что проводка 100% исправна. Мотор при этом должен работать на средних оборотах близких с включенными фарами и прочими потребителями электроэнергии. Размер напряжения должен совпадать с определенной величиной для конкретной модели авто.

Проверка диодного моста генератора

1. Включите вольтметр в режим измерения переменного тока и подключите его к «массе» и зажиму «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, в противном случае есть вероятность неисправности диодов.
2. Чтобы проверить пробой на «массу», необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).
3. После подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если на приборе ток разряда превышает — 0,5 мА, можно предположить, что есть пробой диодов или изоляции обмоток диодов генератора.
4. Сила тока отдачи проверяется с использованием специального зонда, который является дополнением мультиметра. Он представляет собой что то на подобие зажима или клещей, которыми охватываются провода, измеряя таким образом силу тока, который проходит по проводу.

Проверка тока отдачи

1. Чтобы измерить ток отдачи нужно охватить зондом провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
2. Затем, заведите двигатель и произведите измерение, во время замера мотор должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и делайте замер для каждого потребителя отдельно.
3. Затем подсчитайте показания.
4. Следующий тест необходимо проводить со всеми одновременно включенными потребителями энергии. Величина замера не должна быть ниже суммы показаний каждого из потребителя, когда вы измеряли каждый из них по очереди, допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, заведите мотор и дайте ему высокие обороты.
2. Расположите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на исправном электрогенераторе он будет равен — 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения нужно будет снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно потребуется зачистите контактные кольца, также проверьте нет ли обрывов в обмотке или замыканий на «массу».

1. Для этого теста используется омметр, его щупы необходимо приложить к контактным кольцам, величина сопротивления при этом должна быть в пределах 5-10 Ом.
2. После подключите один щуп омметра к любому контактному кольцу, второй щуп к статору. На исправном генераторе мультиметр будет показывать бесконечно большое сопротивление, в противном случае — обмотка возбуждения замыкает на «массу».

Видео как проверить генератор автомобиля своими руками:

Актуально:

Как происходит возбуждение обмоток генератора переменного тока от аккумулятора? — Tech Doc Toyota

Как происходит возбуждение обмоток генератора переменного тока от аккумулятора?

1. При этом способе возбуждения ток на обмотку ротора подается с аккумулятора через щетки и коллекторные кольца. Для того, чтобы при остановке генератора аккумулятор не разрядился через обмотку ротора, необходимо принять специальные меры. С этой целью в цепь ротора включается реле отсечки.

2. На рис. 3.16 показана упрощенная схема генератора с возбуждением от аккумулятора.

Рис. 3.16. Генератор переменного тока с возбуждением от аккумулятора.

При включении зажигания ток аккумулятора поступает на обмотку реле отсечки, которое притягивает якорь и замыкает контакты (см. рис. 3.17). Контакты реле соединяют аккумулятор с обмоткой ротора, которая возбуждает магнитное поле, необходимое для работы генератора.

Рис. 3.17. Реле отсечки.

3. Контакт AL предназначен для присоединения сигнальной лампочки разряда аккумулятора. Лампочка загорается при включении зажигания и горит до тех пор, пока генератор не начнет заряжать аккумулятор. При использовании системы возбуждения от аккумулятора кроме сигнальной лампочки необходимо еще тепловое управляющее устройство.

Опубликовано в рубрике Раздел А: Генератор переменного тока Метки: аккумулятор, генератор, диагностика, контакт, проверка, реле, ремонт, ротор, сигнал, система, соединения, схема, сход, цепь, электроника, электросхема Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

нужен ли аккумулятор чтобы завести с толкача мотоцикл

Смотря какой мотоцикл, если остаточный магнетизм генератора позволяет — заведется. Два Урала пробовали завести у дядьки с пол тыка, а отцовский так и не запустился ни в какую. Это на удачу, как повезет.

хоть фиговинький но нужен

обязательно что б искру давал.. . можно и без него но надо разогнать прилично только на буксире, вообще без аккумулятора заводить не желательно, сожгешь генератор.

Ну вообще то ты его заведёшь но только как обороты упадут до минимума он заглохнет) Акум нужен что бы легче было искру на свечки давать а так да генератор может и не сожжешь но поломаться может)

Батареек поставь и беги за ним. Если поршневая норм, то заведешь.

смотря какой моцак, точнее какой генератор, ну если ИЖ то нужен, нужет хоть какой-то ток для возбуждения генератора, говорят батарейкой от часов можно завести если подключить напрямую к щеткам и хорошо толкать

Всё зависит от того какого типа генератор установлен на моцике. Генераторы постоянного тока обладают отличным самовозбуждением от остаточного магнитного потока в их полюсах, поэтому 6 вольтовые Ыжики и Уралы отлитчно запускались как с севшей акуммой так и без неё с недолгого толкача. Генераторы перменного тока (встречается термин альтернатор) установленные на Ыжиках помоему с четверки (могу ошибать и с тройки) и на Уралах годов с 80 такой способностью обладают в очень хреновой форме, и если не удасться раскрутить при толкаче колено ( а на нём генератор) до достаточных оборотов то хренушки)) ) дальше пешочком. Один мой камрад в конце 80 когда купить аккуму на Ыжик 5 было нереально умудрился запихать под когти ротора генератора кусок ленты магнитопласта от уплотнения двери холодильника, для создания как раз того минимального остаточго магнитного потока и даже с убитой аккумой с толкача заводился, но не очень стабильно ))).

нужен обязательно чтобы возбудить обмотку генератора

Портал о стройке

07.11.2018 admin Комментарии Нет комментариев

Предыдущая | Содержание | Следующая >>

§ 111. СПОСОБЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Генераторы постоянного тока могут быть выполнены с магнит­ным и электромагнитным возбуждением. Для создания магнитногопотока в генераторах первого типа используют постоянные магниты,

а в генераторах второго типа — электромагниты. Постоянные, магниты применяют лишь в машинах очень малых мощностей. Таким образом, электромагнитное возбуждение является наиболее широко используемым способом для создания магнитного потока. При этом способе возбуждения магнитный поток создается током, протекающим по обмотке возбуждения.

В зависимости от способа питания обмотки возбуждения генераторы постоянного тока могут быть с независимым возбужде­нием и с самовозбуждением.

При независимом возбуждении (рис. 143, а) обмотка возбуж­дения включается в сеть вспомогательного источника энергии по­стоянного тока. Для регулирования тока возбуждения Iв в цепи обмотки включено сопротивление r_р. При таком возбуждении ток Iв не зависит от тока в якоре Iя.

Недостатком генераторов независимого возбуждения является потребность в дополнительном источнике энергии. Несмотря на то что этот источник обычно имеет малую мощность (несколько процентов мощности генераторов), необходимость в нем является большим неудобством, поэтому генераторы независимого возбуж­дения находят очень ограниченное применение только в машинах высоких напряжений, у которых питание обмотки возбуждения от цепи якоря недопустимо по конструктивным соображениям.

Генераторы с самовозбуждением в зависимости от включения обмотки возбуждения могут быть параллельного (рис. 143, б), по­следовательного (рис. 143, в) и смешанного (рис. 143, Рі ) возбуж­дения.

У генераторов параллельного возбуждения ток мал (несколько процентов номинального тока якоря), и обмотка возбуждения имеет большое число витков. При последовательном возбуждении ток возбуждения равен току якоря и обмотка возбуждения имеет малое число витков.

При смешанном возбуждении на полюсах генератора помеща­ются две обмотки возбуждения — параллельная и последователь­ная.

Процесс самовозбуждения генераторов постоянного тока про­текает одинаково при любой схеме возбуждения. Так, например, в генераторах параллельного возбуждения, получивших наиболее широкое применение, процесс самовозбуждения протекает следую­щим образом.

Какой-либо первичный двигатель вращает якорь генератора, магнитная цепь (ярмо и сердечники полюсов) которого имеет не­большой остаточный магнитный поток Ф. Этим магнитным пото­ком в обмотке вращающегося якоря индуктируется э. д. с. Е, со­ставляющая несколько процентов номинального напряжения ма­шины.

Под действием э. д. с. Е в замкнутой цепи, состоящей из якоря и обмотки возбуждения, протекает ток Iв. Намагничивающая сила обмотки возбуждения Iвw (w— число витков) направлена согласно с потоком остаточного магнетизма, увеличивая магнитный поток машины Ф, что вызывает увеличение как э. д. с. в обмотке якоря Е, так и тока в обмотке возбуждения Iв. Увеличение последнего вызывает дальнейшее увеличение Ф, что в свою очередь увели­чивает Е и Iв.

Из-за насыщения стали магнитной цепи машины самовозбуж­дение происходит не беспредельно, а до какого-то определенного напряжения, зависящего от скорости вращения якоря машины и сопротивления в цепи обмотки возбуждения. При насыщении стали Магнитной цепи увеличение магнитного потока замедляется и про­цесс самовозбуждения заканчивается. Увеличение сопротивления в цепи обмотки возбуждения уменьшает как ток в ней, так и маг­нитный поток, возбуждаемый этим током. Поэтому уменьшается э.д. с. и напряжение, до которого возбуждается генератор.

Изменение скорости вращения якоря генератора вызывает из­менение э.д. с, которая пропорциональна скорости, вследствие чего Изменяется и напряжение, до которого возбуждается генератор.

Самовозбуждение генератора будет происходить лишь при определенных условиях, которые сводятся к следующим:

1.

>Наличие потока остаточного магнетизма. При отсутствия этого потока не будет создаваться э. д. с. Е, под действием котором в обмотке возбуждения начинает протекать ток, так что возбуждение генератора будет невозможным. Если машина размагничена и не имеет остаточного намагничивания, то по обмотке возбуждения надо пропустить постоянный ток от какого-либо постороннего источника электрической энергии. После отключения обмотки возбуждения машина будет иметь вновь остаточный магнитный поток.

2. Обмотка возбуждения должна быть включена согласно с потоком остаточного магнетизма, т. е. так, чтобы намагничивающая сила этой обмотки увеличивала поток остаточного магнетизма.

При встречном включении обмотки возбуждения ее намагничивающая сила будет уменьшать остаточный магнитный поток и при длительной работе может полностью размагнитить машину. Если обмотка возбуждения оказалась включенной встречно, то необходимо изменить направление тока в ней, т. е. поменять ме­стами провода, подходящие к зажимам этой обмотки.

3. Сопротивление цепи обмотки возбуждения должно быть чрезмерно большим, при очень большом сопротивлении цепи воз­буждения самовозбуждение генератора невозможно.

4. Сопротивление внешней нагрузки должно быть велико, так как при малом сопротивлении ток возбуждения будет также мал и самовозбуждения не произойдет.

Источники:

http://salonvital.ru/kak-poehat-na-avtomobile-bez-akkumulyatora.html
http://litezona.ru/kak-vozbudit-generator-bez-akkumuljatora/
http://ozapuske.ru/generator/kak-vozbudit-generator.html
http://avtomotostyle.ru/raznoe/kak-vozbudit-generator-bez-akkumulyatora.html
http://stroyka.ahuman.ru/kak-vozbudit-generator-bez-akkumuljatora/