Изготавливаем воздушный фильтр своими руками
Что заставляет автолюбителей приступать к изготовлению воздушного фильтра собственными руками? Это, конечно же, цена на фильтрующие устройства, или отсутствие подходящего по габаритам элемента.
Способ первый
Купите воздушный фильтрующий элемент для автомобиля ВАЗ, оснащенного инжектором. Запаситесь герметиком, ножницами, линейкой и карандашом. Затем проделайте такие манипуляции:
- Вырежьте, используя нож, износившийся материал для фильтрации.
- Очистите каркас, в котором находился вырезанный материал, затем обработайте поверхность спиртом.
- Произведите замеры ширины, высоты и количества штор.
- Возьмите новый воздушный фильтр (на инжекторный ВАЗ), рассоедините его шторки и отрежьте нужное количество.
- Подравняйте ширину фильтрующего материала, используя линейку и ножницы.
- Если высота новой шторки выше, чем нужно, аккуратно загибаем материал.
- Намазываем края фильтрационной шторки герметиком и располагаем в корпусе фильтра.
- Когда герметик высохнет фильтрующее устройство можно смело использовать.
Способ второй
Цилиндрическое устройство
Как создать прямоугольный фильтрующий элемент мы разобрались, теперь переходим к изготовлению воздушного фильтра цилиндрической конструкции собственными руками. Возьмем в качестве фильтра-донора масляное фильтрующее устройство для Москвича КС-71. Проделываем такие манипуляции:
- Разбираем фильтрующее устройство.
- Удаляем бумагу, находящуюся внутри.
- Вместо бумажной шторки укладываем малярный валик, допустимо оставить бумажную шторку.
- Для заглушки применяем крышку, снятую с баллончика для очистки карбюраторов.
- Покупаем садоводческий шланг подходящего диаметра, чтоб он мог надеться на карбюратор, для соединения с карбюратором.
- Собираем конструкцию.
- Свободный конец фильтрующего устройства заглушите флаконом из пластика подходящего диаметра.
Способ третий

Воздушный фильтр создает дополнительное сопротивление на пути всасываемого потока воздуха. Двигателю для преодоления этого сопротивления приходится затрачивать дополнительную силу, ухудшается мощность мотора. Указанная проблема преодолевается применением фильтрующего устройства нулевого сопротивления. Минус «нулевика» заключается в его стоимости, она в несколько раз превышает цену на обычные фильтрующие элементы.
Есть возможность изготовить воздушный фильтр нулевого сопротивления собственными руками. Сделать его можно из фильтра Москвича, модель не важна. Берем герметик, канцелярский нож, бокс от компакт-дисков, круглой формы. Стоит сразу оговорить, что устройство, изготовленное собственноручно, будет только внешне напоминать «нулевик» для автомобиля, по остальным параметрам, он не будет отличаться от обычного воздушного фильтра Москвича.
Способ четвертый
Для домашнего производства фильтрующего устройства можно использовать следующий алгоритм:
- Берем железную коробку, подходящую по размеру.
- Поделываем в ней много мелких дырочек, дно сверлить не нужно
- Делаем крепление для крышки. В прямоугольной коробке можно прикрепить крышку винтами.
- Вырезаем овальное отверстие на дне, соответствующее отверстию на карбюраторе.
- Берем сетку, подрезам ее под необходимые размеры и улаживаем на дно коробки.
- Берем губку, подгоняем ее под нужные габариты, затем пропитываем в специальном масле примерно 1,5 часа.
- Из старого фильтра извлекаем резиновую прокладку, устанавливаем ее на карбюратор, сверху крепим нашу коробку.
- Сверху сеточки коробки, улаживаем губку, предварительно отжав ее.
- Закрываем крышку коробки и закрепляем.
- На верх короба нашего самодельного фильтрующего устройства надеваем простой женский чулок, он не должен соприкасаться с карбюратором.
Заключение
К изготовлению воздушного фильтра собственными руками нужно подходить с опаской. Сопротивление, создаваемое фильтрующим устройством, считается инженерами при изготовлении транспортного средства. В зависимости от типа автомобиля или мотоцикла выбирается подходящий фильтрующий элемент, способный улучшить работу мотора. Самодельное устройство изготавливается без учета пропускной способности, плюс делается из подручных материалов, плотность которых также не учитывается.
КАК СДЕЛАТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР — DRIVE2
1
Когда появился воздушный фильтр и для чего он нужен.
Воздушные фильтры предназначены для очищения от пыли и микрочастиц воздуха, который подается в двигатель. Первый фильтрующий элемент был изобретен инженером американской компании Purolator Эрнест Свитлендом и запатентовано изделие в начале 1922 года. Поскольку изделие является несложным по своей конструкции, то вполне уместным является вопрос, как сделать воздушный фильтр самому?
Что касается фильтров, то они относятся к расходным запасным элементам автомобиля, и их необходимо периодически менять. Поэтому у многих периодически возникает вопрос, как сделать воздушный фильтр, в случае необходимости. Она может возникнуть тогда, когда нет возможности приобрести оригинальное изделие или недостаточно средств на его приобретение.
2
Из чего можно сделать воздушный фильтр.Как делают фильтры воздушные, без которых сегодня не может работать ни один автомобиль в мире? Они изготавливаются на автоматизированных линиях больших предприятий по специальной технологии, при чем на производство на один фильтр уходит около 20 минут. Но если вас интересует, как сделать воздушный фильтр, то вначале необходимо приобрести необходимые материалы. Это изделие может изготавливаться различными способами, но главными составляющими всегда являются разъемный корпус и сменный фильтр.
Необходимый инструмент.
Чтобы изготовить воздушный фильтр своими руками, необходимо иметь определенный комплект бытового инструмента. Это ножницы, нож, карандаш и линейка.
Делаем воздушный фильтр своими руками.
Собрав все составляющие, необходимые для изготовления воздушного фильтра можно приступить к процессу «сделай сам», воздушный фильтр, в этом случае, можно сделать достаточно быстро, используя новый фильтр, к примеру, от инверторного ВАЗа. Для этого необходимо обрезать по размерам оригинального корпуса новый фильтр и вставить его на место использованного, все работы следует проводить точно и аккуратно. Затем тщательно намазать герметиком все точки прикосновения фильтра с корпусом, не делая пропусков во избежание пропускания фильтром лишнего воздуха.
Что будет если вовремя не менять воздушный фильтр?
Очень важно менять вовремя воздушный фильтр, в противном случае создается барьер, препятствующий доступу кислорода в камеру сгорания, что приводит к неоправданному увеличению мощности двигателя и увеличению расход бензина. Кроме этого микрочастицы в загрязненном воздухе могут вывести из строя расходометр бензина и даже саму камеру сгорания.
Как часто нужно менять воздушный фильтр?
Степень загрязнения воздушного фильтра можно проверить, посмотрев через него на свет, если это возможно, то можно его почистить. Но при сильном загрязнении фильтр следует заменить, периодичность зависит от длины и условий пробега автомобиля, а также от рекомендаций производителя.
Изготавливаем воздушный фильтр своими руками
Что заставляет автолюбителей приступать к изготовлению воздушного фильтра собственными руками? Это, конечно же, цена на фильтрующие устройства, или отсутствие подходящего по габаритам элемента.
Способ первый
Купите воздушный фильтрующий элемент для автомобиля ВАЗ, оснащенного инжектором. Запаситесь герметиком, ножницами, линейкой и карандашом. Затем проделайте такие манипуляции:
- Вырежьте, используя нож, износившийся материал для фильтрации.
- Очистите каркас, в котором находился вырезанный материал, затем обработайте поверхность спиртом.
- Произведите замеры ширины, высоты и количества штор.
- Возьмите новый воздушный фильтр (на инжекторный ВАЗ), рассоедините его шторки и отрежьте нужное количество.
- Подравняйте ширину фильтрующего материала, используя линейку и ножницы.
- Если высота новой шторки выше, чем нужно, аккуратно загибаем материал.
- Намазываем края фильтрационной шторки герметиком и располагаем в корпусе фильтра.
- Когда герметик высохнет фильтрующее устройство можно смело использовать.
Способ второй
Цилиндрическое устройство
Как создать прямоугольный фильтрующий элемент мы разобрались, теперь переходим к изготовлению воздушного фильтра цилиндрической конструкции собственными руками. Возьмем в качестве фильтра-донора масляное фильтрующее устройство для Москвича КС-71. Проделываем такие манипуляции:
- Разбираем фильтрующее устройство.
- Удаляем бумагу, находящуюся внутри.
- Вместо бумажной шторки укладываем малярный валик, допустимо оставить бумажную шторку.
- Для заглушки применяем крышку, снятую с баллончика для очистки карбюраторов.
- Покупаем садоводческий шланг подходящего диаметра, чтоб он мог надеться на карбюратор, для соединения с карбюратором.
- Собираем конструкцию.
- Свободный конец фильтрующего устройства заглушите флаконом из пластика подходящего диаметра.
Способ третий

Воздушный фильтр создает дополнительное сопротивление на пути всасываемого потока воздуха. Двигателю для преодоления этого сопротивления приходится затрачивать дополнительную силу, ухудшается мощность мотора. Указанная проблема преодолевается применением фильтрующего устройства нулевого сопротивления. Минус «нулевика» заключается в его стоимости, она в несколько раз превышает цену на обычные фильтрующие элементы.
Есть возможность изготовить воздушный фильтр нулевого сопротивления собственными руками. Сделать его можно из фильтра Москвича, модель не важна. Берем герметик, канцелярский нож, бокс от компакт-дисков, круглой формы. Стоит сразу оговорить, что устройство, изготовленное собственноручно, будет только внешне напоминать «нулевик» для автомобиля, по остальным параметрам, он не будет отличаться от обычного воздушного фильтра Москвича.
Способ четвертый
Для домашнего производства фильтрующего устройства можно использовать следующий алгоритм:
- Берем железную коробку, подходящую по размеру.
- Поделываем в ней много мелких дырочек, дно сверлить не нужно
- Делаем крепление для крышки. В прямоугольной коробке можно прикрепить крышку винтами.
- Вырезаем овальное отверстие на дне, соответствующее отверстию на карбюраторе.
- Берем сетку, подрезам ее под необходимые размеры и улаживаем на дно коробки.
- Берем губку, подгоняем ее под нужные габариты, затем пропитываем в специальном масле примерно 1,5 часа.
- Из старого фильтра извлекаем резиновую прокладку, устанавливаем ее на карбюратор, сверху крепим нашу коробку.
- Сверху сеточки коробки, улаживаем губку, предварительно отжав ее.
- Закрываем крышку коробки и закрепляем.
- На верх короба нашего самодельного фильтрующего устройства надеваем простой женский чулок, он не должен соприкасаться с карбюратором.
Заключение
К изготовлению воздушного фильтра собственными руками нужно подходить с опаской. Сопротивление, создаваемое фильтрующим устройством, считается инженерами при изготовлении транспортного средства. В зависимости от типа автомобиля или мотоцикла выбирается подходящий фильтрующий элемент, способный улучшить работу мотора. Самодельное устройство изготавливается без учета пропускной способности, плюс делается из подручных материалов, плотность которых также не учитывается.
Как продлить жизнь воздушному фильтру автомобиля
Всем привет друзья, хочу сегодня с вами поделиться, как дать вторую жизнь старому, воздушному фильтру автомобиля. Оказывается его очень легко можно постирать.
Я вам скажу сразу, что фильтрующий элемент, это не бумага, как некоторые предполагают что бумага может раскиснуть, нет это не бумага, фильтрующий элемент здесь сделан из полипропилена.
Он легко стирается, конечно стирать можно не до бесконечности, но раза в два, три его период эксплуатации продлить можно. Как только видим, что уже стирать его нет смысла, то значит замена. 
Больше грязи конечно будет на той стороне, которая «смотрит» на улицу, внутренняя сторона, которая идёт к двигателю более чистая.
Потом мы берем набираем ведро теплой воды и добавляем туда моющего средства (можно просто порошка), у меня был жидкий порошок, я добавил полколпачка, хорошо перемешиваем и опускаем туда наш фильтр.
Кстати, так можно стирать не только воздушные фильтра, но и салонные тоже. И дизельные фильтра тоже хорошо стираются.
Промываем водой в обратном направлении, то есть струю воды льём на ту сторону, которая была направлена к двигателю.
Потом кладём его просто на ведро, чтобы вся вода стекла.
После того как вода стекёт вся, просто положим его на батарею до полного высыхания.
«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453
| Изготовление воздушного фильтра скутера своими руками |
В общем надёжность фильтрующего элемента проверена на собственной шкуре, за 2 года, без замены и корпуса. Было решено, исходя из опыта, собрать более практичный в использовании, надёжный в монтаже, фоздухан.
В итоге, придя на рынок, было приобретено:
Масляный фильтр для Москвича КС-71 (411-412 москвичи) — 4 гр.
Сифон для умывальника — от 5гр до 21гр. (выбирать надо из эластичной пластмассы или с примесями полиэтилена — в обшем, из чистого полихлорвинила не пойдет — уж больно хрупкий), хотя нужен не так сам сифон, как его верхняя часть- причём у некоторых на базаре она продаётся отдельно.
2 аспект при выборе сифона – это то, чтоб в его диаметр горла вкладывался фильтр.
Шпилька М6 длиной 220-250мм подбирается опытным путём. Мною было приобретен монтажный якорь подходящей длины, так как искать долго шпильку не было времени. За 2,50 грн.
Ну и, соответственно, творческий ускоритель емкостью 1 л. каждая. — по 3.80 грн. :о)
Монтажный силикон и самоклеющуюся микропорку я не считаю, потому как было в наличии в гараже. А, ну и, конечно, два зажимных хомута диаметром 25-32мм аж по 1 грн.
В итоге мысль следующего плана:
То есть фильтрующий элемент без каких бы то ни было переделок зажимаемся между горлом сифона и его ответной частью (металлический круглый фланец с кучей дырочек), всё это дело стягивается той самой шпилькой, длина которой подбирается по месту, сильно длинный участок шпильки оставлять не стоит, он будет входить в патрубок воздухозабора и может упереться в карбюратор.
Далее изготавливаем пробку – заглушку ответного отверстия в фильтрующем элементе.
Процедура следующая:
Берём наше горло от сифона и нагреваем феном его узкую часть (то есть патрубок), натягиваем на пробку от пластиковой бутылки (я натягивал на пробку от кока-колы, она имеет более менее цилиндрическую форму). Полученную заглушку отрезаем от горла сифона. Она должна максимально близко входить в отверстие фильтра. Далее берём в руки наш сифон и из-под зажимной гайки горла сифона вынимаем уплотнительное силиконовое колечко, которое надеваем на нашу пробку-заглушку. В итоге данное колечко обеспечивает надёжную герметизацию отверстия в фильтровальном элементе.
Далее всё ясно из фотографии:
Проделываем отверстие по центру пробки и нанизываем на шпильку, с начала фланец (крышку) горла сифона, в которую вставляется наша пробка.
Чтобы колечко не слетело и конструкция имела более цивильный вид, щель между металлической крышкой и пробкой заполняем силиконом. Для обеспечения ещё более плотной герметизации между пробкой и шпилькой, полость в пробке можно тоже обработать силиконом и надеть ряд резиновых шайб, закрепить их внутри крышки клеем или тем же силиконом.
Далее просто наклеиваем самоклеющуюся микропорку на фланец горла. Для обеспечения всё той же герметизации фильтровального элемента.
В итоге получаем конструкцию следующего вида:
Шпилька надёжно стягивает пробку и горло, зажав меду собой фильтрующий элемент. Прошу заметить, что металлический фланец горла несёт сугубо декоративный характер, стягивание элемента происходит за счет заклинивания силиконового кольца на пробке-заглушке с одной стороны и выжимания микропорки на фланце горла сифона — с другой.
Патрубок горла сифона в точности подошел на карбюратор, если диаметры не совпадают, необходимо сделать небольшую вставку из резинового шланга и обжать их на патрубке и на карбюраторе хомутами.
В нашем случае фильтр достаточно плотно сидит на карбюраторе, после чего, не выдержав, мы завели мотор. Звук значительно изменился. И пока он там бубнил, лаская слух, мы приговорили «творческий ускоритель» №2, так как дальше была самая большая «ЗАСАДА» — всё это закрепить. Необходимо было ещё придумать кожух , который бы защищал от грязи, летящей от колеса.
В итоге нашли подходящую банку из-под масла, чтоб оставался небольшой зазор между ней и фильтром и, проделав отверстие, натянули на наш фильтр и вырезали отверстие под забор воздуха. Далее наклеили резиновый шланг на патрубок фильтра для фиксации кожуха, который обеспечил прослойку под зажимной хомут на пластиковом патрубке, одевающегося на карбюратор. Далее из полоски стали вырезали по месту два кронштейна.
Один обворачивает патрубок фильтра и надёжно фиксирует его возле горла карбюратора, другой обеспечивает фиксацию дальнего конца кожуха фильтра.
Вот, собственно, и всё.
Ну и, конечно, перенастройка карбюратора. Пока что просто подняли иглу для тех режимов, на которых он сейчас ездит, полне достаточно. Так как коммутатор не меняли, то и пока речи о замене жиклёров не идет, благо карбюратор на хондах менее капризный, чем на ямахах. В дальнейшем, при замене трубы и коммутатора безусловно будем подбирать жиклёры.
В итоге было потрачено около 20 грн. и получено кучу удовольствия, морального и эстетического удовлетворения. Прошу прощения за некачественные снимки, снимали телефоном. И то — после того как почти всё сделали.

Мыльная основа изготавливается исключительно из жиров растительного происхождения. Основа не тестируется на животных и не содержит…

Красивые вещи можно создавать практически из любого подручного материала. Сегодня мы попробуем создать небольшого декоративного ангела…

Не прикасайтесь к колбе ксеноновой лампы руками ( если коснулись, то проведите обезжиривание с помощью спирта и куска мягкой ткани…

Клуб «Творцы Прекрасного» здесь вы можете создать подарок своими руками посетив мастер-классы, найдете материалы для творчества,…


семейного
счастья»
На заключительном занятии пройдёт выставка-конкурс обереговых кукол, изготовленных своими руками

Хобл – заболевание, характеризующееся не полностью обратимым ограничением воздушного потока. Ограничение воздушного потока, как правило,…

Изготовление разборной модели верхней челюсти с дефектом зубного ряда в области 12,13, 14, 17

Я решила сделать диванную подушку своими руками, часть изделия выполнена при помощи лоскутного шитья

Конкурсный проект участника должен быть законченным, сделанным своими руками в виде комплекта, в который входит

, которую можно было бы использовать и в зимнее время.
После долгих раздумий выбор мой пал на двухместный аппарат на воздушной подушке
. Сначала ничего, кроме огромного желания создать такую конструкцию, у меня не было. Доступная мне техническая литература обобщала опыт создания только больших СВП, а по малым аппаратам прогулочно-спортивного назначения никаких данных найти я не смог, тем более что нашей промышленностью такие СВП не выпускаются. Итак, надеяться можно было только на собственные силы и опыт (о моем катере-амфибии на базе мотолодки «Янтарь» в свое время сообщалось в «КЯ»; см № 61).

В принципе аппарат на воздушной подушке испытывает существенно меньшие нагрузки, чем традиционный глиссирующий корпус катера; это позволяет конструкцию его делать более легкой. В то же время появляется и дополнительное требование: корпус аппарата должен иметь малое аэродинамическое сопротивление. Это необходимо учесть при разработке теоретического чертежа.
| Основные данные амфибии на воздушной подушке | |
|---|---|
| Длина, м | 3,70 |
| Ширина, м | 1,80 |
| Высота борта, м | 0,60 |
| Высота воздушной подушки, м | 0,30 |
| Мощность подъемной установки, л. с. | 12 |
| Мощность тяговой установки, л. с. | 25 |
| Полезная грузоподъемность, кг | 150 |
| Общий вес, кг | 120 |
| Скорость, км/ч | 60 |
| Расход топлива, л/ч | 15 |
| Емкость топливного бака, л | 30 |
1 — руль; 2 — приборный щиток; 3 — продольное сиденье; 4 — подъемный вентилятор; 5 — кожух вентилятора; 6 — тяговые вентиляторы; 7 — шкив вала вентилятора; 8 — шкив двигателя; 9 — тяговый двигатель; 10 — глушитель; 11 — створки управления; 12 — вал вентиляторов; 13 — подшипники вала вентиляторов; 14 — ветровое стекло; 15 — гибкое ограждение; 16 — тяговый вентилятор; 17 — кожух тягового вентилятора; 18 — подъемный двигатель; 19 — глушитель подъемного двигателя;
20 — электростартер; 21 — аккумулятор; 22 — топливный бак.
Набор корпуса я изготовил из еловых реек сечением 50х30 и обшил 4-миллиметровой фанерой на эпоксидном клее. Оклейку стеклотканью не делал, опасаясь увеличения веса аппарата. Для обеспечения непотопляемости в каждый из бортовых отсеков поставил по две водонепроницаемые переборки, а также заполнил отсеки пенопластом.
Выбрана двухмоторная схема силовой установки, т. е. один из двигателей работает на подъем аппарата, создавая избыточное давление (воздушную подушку) под его днищем, а второй обеспечивает движение — создает тягу по горизонтали. Подъемный двигатель исходя из расчета должен был иметь мощность 10-15 л. с. Наиболее подходящим по основным данным оказался двигатель от мотороллера «Тула-200», но поскольку ни крепления, ни подшипники его не удовлетворяли по конструктивным соображениям, пришлось отлить из алюминиевого сплава новый картер. Этот двигатель приводит в движение 6-лопастной вентилятор диаметром 600 мм. Суммарный вес подъемной силовой установки вместе с креплениями и электростартером получился около 30 кг.
Одним из самых сложных этапов оказалось изготовление юбки — гибкого ограждения подушки, которое быстро изнашивается при эксплуатации. Применена имеющаяся в продаже брезентовая ткань шириной 0,75 м. Из-за сложной конфигурации стыков потребовалось около 14 м такой ткани. Полоса разрезалась на куски длиной, равной длине борта, с припуском на довольно сложную форму стыков. После придания необходимой формы стыки сшивались. Края ткани крепились к корпусу аппарата дюралевыми полосами 2х20. Установленное гибкое ограждение для повышения износостойкости я пропитал резиновым клеем, в который добавил алюминиевой пудры, придающей нарядный вид. Такая технология дает возможность реставрировать гибкое ограждение при аварии и по мере износа, подобно наращиванию протектора автомобильной шины. Надо подчеркнуть, что изготовление гибкого ограждения не просто отнимает много времени, но требует особой аккуратности и терпения.
Сборка корпуса и установка гибкого ограждения выполнялись в положении вверх килем. Затем корпус раскантовали и в шахте размером 800х800 установили подъемную силовую установку. Была подведена система управления установкой, и вот наступил самый ответственный момент; ее опробование. Оправдаются ли расчеты, поднимет ли сравнительно маломощный двигатель такой аппарат?
Уже при средних оборотах двигателя амфибия вместе со мной приподнялась и зависла на высоте около 30 см от земли. Запаса подъемной силы оказалось вполне достаточно, чтобы прогретый двигатель на полных оборотах поднимал даже четверых. В первые же минуты этих испытаний стали выявляться особенности аппарата. После соответствующей центровки он свободно передвигался на воздушной подушке в любом направлении даже от небольшого приложенного усилия. Создавалось впечатление, будто он плывет по водной поверхности.
Успех первого испытания подъемной установки и корпуса в целом окрылил меня. Закрепив лобовое стекло, я приступил к монтажу тяговой силовой установки. Вначале казалось целесообразным воспользоваться большим опытом постройки и эксплуатации аэросаней и установить двигатель с воздушным винтом сравнительно большого диаметра на кормовой палубе. Однако следовало учесть, что при таком «классическом» варианте существенно повысился бы центр тяжести столь малого аппарата, что неминуемо отразилось бы на его ходовых качествах и — главное — на безопасности. Поэтому я решил применить два тяговых двигателя, полностью аналогичных подъемному, и установил их в кормовой части амфибии, но не на палубе, а по бортам. После того, как я изготовил и смонтировал привод управления мотоциклетного типа и установил тяговые воздушные винты относительно малого диаметра («вентиляторы»), первый вариант аппарата на воздушной подушке был готов к ходовым испытаниям.
Для перевозки амфибии за автомашиной «Жигули» был изготовлен специальный трейлер, и вот летом 1978 г. я погрузил на него свой аппарат и доставил его на луг у озера под Ригой. Настал волнующий момент. В окружении друзей и любопытных я занял место водителя, завел подъемный двигатель, и мой новый катер повис над лугом. Завел оба тяговых двигателя. При увеличении числа их оборотов амфибия стала перемещаться по лугу. И тут стало ясно, что многолетнего опыта управления автомобилем и мотолодкой явно недостаточно. Все прежние навыки не годятся. Надо осваивать методы управления аппаратом на воздушной подушке, который может до бесконечности кружиться на одном месте, подобно юле. С увеличением скорости увеличивался и радиус поворота. Любые неровности поверхности вызывали поворот аппарата.
Освоившись с управлением, я направил амфибию по пологому берегу к поверхности озера. Оказавшись над водой, аппарат сразу же начал терять скорость. Тяговые двигатели стали поочередно глохнуть, заливаемые брызгами, вырывавшимися из-под гибкого ограждения воздушной подушки. При прохождении заросших участков озера вентиляторы втягивали камыши, кромки их лопастей выкрашивались. Когда же я выключил двигатели, а затем решил попробовать взять старт с воды, то ничего не вышло: аппарат мой так и не смог вырваться из «ямы», образованной подушкой.
В общем, то была неудача. Однако первое поражение не остановило меня. Я пришел к выводу, что при существующих характеристиках для моего аппарата на воздушной подушке недостаточна мощность тяговой установки; именно поэтому он не мог двинуться вперед при старте с глади озера.

В середине лета 1979 г. мой аппарат снова был перевезен на тот же луг. Освоившись с управлением, я направил его к озеру. На этот раз, оказавшись над водой, он продолжал движение, не теряя скорости, словно по поверхности льда. Легко, без помех, преодолевал отмели и камыши; особенно приятно было двигаться над заросшими участками озера, здесь не оставалось даже туманного следа. На прямом участке один из владельцев с мотором «Вихрь-М» пошел параллельным курсом, но вскоре отстал.
Особое удивление вызвал описываемый аппарат у любителей подледного лова, когда я продолжил испытания амфибии зимой на льду, который был покрыт слоем снега толщиной около 30 см. На льду было настоящее раздолье! Скорость можно было увеличить до максимальной. Точно ее не замерял, но опыт автоводителя позволяет утверждать, что она приближалась к 100 км/ч. При этом амфибия свободно преодолевала глубокие следы от мотонарт.
Рижской телестудией был снят и показан небольшой фильм, после чего я стал получать много запросов от желающих построить подобный амфибийный аппарат.
Одной из самых серьезных и труднорешаемых проблем для жителей сельской местности являются дороги, особенно в весеннее время в половодье. Идеальной альтернативой любым транспортным средствам в таких условиях становятся вездеходы на воздушной подушке.
Что из себя представляет подобный транспорт?
Судно на представляет собой особое средство передвижения, в основе динамики которого лежит нагнетаемый под днищем поток воздуха, что позволяет ему передвигаться по любой поверхности — как жидкой, так и твердой.
Главным преимуществом такого транспорта является его высокая скорость. Кроме того, его навигационный период не ограничивается условиями окружающей среды — передвигаться на таких вездеходах можно как зимой, так и летом. Еще одним плюсом можно назвать возможность преодоления препятствий не более метра в высоту.
К минусам же относят небольшое количество пассажиров, которых способны перевозить вездеходы на воздушной подушке, и достаточно высокий расход топлива. Объясняется это повышенной мощностью двигателя, направленной на создание потока воздуха под днищем. Находящиеся в подушке мелкие частички могут стать причиной появления статического электричества.
Преимущества и недостатки вездеходов
Точно сказать, с чего стоит начинать выбор такой модели судна, достаточно сложно, поскольку все зависит от личных предпочтений будущего владельца и его планов на приобретаемый транспорт. Среди огромного количества характеристик и параметров у вездеходов на воздушной подушке имеются свои преимущества и недостатки, о многих из которых знают либо профессионалы, либо производители, но не обычные пользователи.
Одним из минусов таких судов является их нередкое упрямство: при температуре в -18 градусов они могут отказаться заводиться. Причиной этому становится конденсат в силовой установке. С целью повышения износостойкости и прочности вездеходы на воздушной подушке экономкласса имеют стальные вставки в днище, чего нет у их дорогостоящих аналогов. Достаточно мощный двигатель может не потянуть подъем транспорта на достаточно небольшой берег с уклоном в пару-тройку градусов.
Подобные нюансы обнаруживаются только во время эксплуатации вездехода. Чтобы избежать разочарования в транспорте, перед его покупкой желательно посоветоваться со специалистами и просмотреть всю доступную информацию.
Разновидности вездеходов на воздушной подушке
- Младшие суда. Идеальный вариант для активного отдыха либо рыбалки на небольших водоемах. В большинстве случаев приобретают такие вездеходы те, кто живет достаточно далеко от цивилизации и до места их проживания добраться можно разве что только на вертолете. Передвижение небольших судов во многом походит на однако последние не способны на боковое скольжение на скорости порядка 40-50 км/ч.
- Крупные суда. Такой транспорт можно брать уже на серьезную охоту или рыбалку. Грузоподъемность вездехода составляет от 500 до 2000 килограмм, вместимость — 6-12 пассажирских мест. Крупные суда практически полностью игнорируют бортовую волну, что позволяет использовать их даже на море. Приобрести такие вездеходы на воздушной подушке в нашей стране можно — на рынках реализуются транспорт как отечественного, так и иностранного производства.
Принцип работы
Функционирование воздушной подушки достаточно простое и во многом основывается на курс физики, знакомый со школьных времен. Принцип работы — поднятие катера над поверхностью земли и нивелирование силы трения. Данный процесс носит название «выход на подушку» и представляет собой временную характеристику. Для малых суден он занимает порядка 10-20 секунд, крупным требуется порядка полминуты. Промышленные вездеходы нагнетают воздух на протяжении нескольких минут, дабы увеличить давление до нужного уровня. После достижения необходимой отметки можно начинать движение.
На небольших судах, способных перевозить от 2 до 4 пассажиров, воздух в подушку нагнетается при помощи банальных воздухозаборников от тягового двигателя. Езда начинается практически сразу же после набора давления, что не всегда удобно, поскольку задняя передача у вездеходов младшего и среднего класса отсутствует. На более крупных вездеходах на 6-12 человек данный недостаток компенсируется вторым двигателем, контролирующим только давление воздуха в подушке.
на воздушной подушке
Сегодня можно встретить многих народных умельцев, которые самостоятельно создают подобную технику. Вездеход на воздушной подушке собирается на основе другого транспорта — к примеру, мотоцикла «Днепр». На двигатель устанавливается винт, нагнетающий в рабочем режиме воздух под днище, укрытое манжетой из кожзаменителя, устойчивого к воздействию отрицательных температур. Тот же мотор осуществляет и движение судна вперед.
Подобный вездеход на воздушной подушке своими руками создается с неплохими техническими характеристиками — к примеру, скорость его передвижения составляет порядка 70 км/ч. По сути, такой транспорт является наиболее выгодным для самостоятельного изготовления, поскольку не требует создания сложных чертежей и ходовой части, отличаясь при этом максимальным уровнем проходимости.
Вездеходы на воздушной подушке «Арктика»
Одной из разработок российских ученых из Омска является амфибийная грузовая платформа под названием «Арктика», которая была поставлена на вооружение армии РФ.
Амфибийное отечественное судно обладает следующими преимуществами:
- Полная вездеходность — транспорт проходит по поверхности любого рельефа.
- Может эксплуатироваться в любую погоду и любое время года.
- Большая грузоподъемность и внушительный запас хода.
- Безопасность и надежность, обеспеченная особенностями конструкции.
- По сравнению с другими видами транспорта отличается экономичностью.
- Экологически безопасна для окружающей среды, что подтверждено соответствующими сертификатами.
«Арктика» представляет собой судно на воздушной подушке, способное передвигаться по поверхности как воды, так и суши. Основным ее отличием от аналогичного транспорта, способного только временно находиться на земле, является возможность эксплуатации как на болотистых, заснеженных и обледенелых участках, так и на различных водоемах.
Все началось с того, что я хотел сделать какой-нибудь проект и вовлечь в него внука. У меня большой инженерный опыт за плечами, поэтому простых проектов я не искал, и вот, как то раз смотря ТВ, я увидел лодку, которая двигалась за счет пропеллера. «Классная штука!» — подумал я, и начал шерстить просторы интернета в поисках хоть какой то информации.
Мотор мы взяли со старой газонокосилки, а саму планировку купили (стоит 30$) . Она хороша тем, что требует только одного мотора, большинство же подобных лодок требуют двух движков. В той же компании мы купили пропеллер, пропеллерный хаб, ткань для воздушной подушки, эпоксидную смолу, стекловолокно и шурупы (все это они продают в одном наборе). Остальные материалы довольно банальные и могут быть куплены в любом строительном магазине. Итоговый бюджет немногим превысил 600$.
Шаг 1: Материалы
Из материалов понадобятся: пенопласт, фанера, кит от Universal Hovercraft (~500$). В наборе есть все мелочи, которые понадобятся для выполнения проекта: план, стекловолокно, пропеллер, хаб для пропеллера, ткань для воздушной подушки, клей, эпоксидная смола, втулки и т.д. Как и писал в описании, на все материалы ушло порядка 600$.
Шаг 2: Делаем каркас
Берем пенопласт (толщина 5 см) и вырезаем из него прямоугольник 1.5 на 2 метра. Такие размеры обеспечат плавучесть веса в ~270 кг. Если 270 кг кажется мало, можно взять еще один такой же лист и прикрепить его понизу. Лобзиком вырезаем две дырки: одна для входящего потока воздуха и другая для надува подушки.
Шаг 3: Покрываем стеловолокном
Нижняя часть корпуса должна быть водонепроницаемой, для этого покрываем ее стекловолокном и эпоксидкой. Чтобы все высохло как надо, без неровностей и шероховатостей, нужно избавиться от воздушных пузырей, которые могут возникнуть. Для этого можно использовать промышленный пылесос. Покрываем стекловолокно слоем пленки, затем покрываем одеялом. Покрытие нужно, чтобы одеяло не приклеилось к волокну. Затем одеяло покрываем еще одним слоем пленки и приклеиваем к полу липкой лентой. Делаем небольшой разрез, засовываем в него хобот пылесоса и включаем. В таком положении оставляем на пару часов, когда процедура завершится, пластик можно будет отскрести от стекловолокна без каких либо усилий, он к нему не приклеится.
Шаг 4: Нижняя часть корпуса готова
Нижняя часть корпуса готова, и выглядит сейчас примерно так как на фото.
Шаг 5: Делаем трубу
Труба делается из стирофома, толщиной в 2.5 см. Сложно описать весь процесс, но в плане он расписан подробно, у нас никаких проблем на этом этапе не возникло. Отмечу лишь что диск из фанеры временный, и на последующих шагах будет снят.
Шаг 6: Держатель для мотора
Конструкция не хитрая, сооружается из фанеры и брусков. Размещается точно по центру корпуса лодки. Крепится на клей и шурупы.
Шаг 7: Пропеллер
Пропеллер можно приобрести в двух видах: готовый, и «полуфабрикат». Готовый как правило гораздо дороже, и покупая полуфабрикат можно хорошо сэкономить. Так мы и сделали.
Чем ближе лопасти пропеллера к краям воздухоотвода, тем эффективнее работает последний. Как только вы определились с зазором, можно отшлифовать лопасти. Как только шлифовка закончена, нужно обязательно провести балансировку лопастей, чтобы в будущем не было вибраций. Если одна из лопастей весит больше другой, то вес нужно выровнять, но не урезанием концов, и шлифовкой. Как только баланс найден, можно нанести пару слоев краски чтобы он сохранился. Для безопасности желательно наконечники лопастей покрасить в белый цвет.
Шаг 8: Воздушная камера
Воздушная камера разделяет потоки входящего и исходящего воздуха. Делается из 3 мм фанеры.
Шаг 9: Установка воздушной камеры
Воздушная камера крепится на клей, но можно и на стекловолокно, я предпочитаю всегда использовать волокно.
Шаг 10: Направляющие
Направляющие делаются из 1 мм фанеры. Чтобы придать им прочности, покройте одним слоем стекловолокна. На фото не очень хорошо видно, но все же можно заметить, что оба направляющих соединены вместе по низу алюминиевой планкой, делается это чтобы они работали синхронно.
Шаг 11: Придадим лодке форму, добавим боковые панели
Очертания формы/контура делаются на днище, после чего по очертаниям крепится на шурупы деревянная планка. Фанера в 3 мм гнется хорошо, и ложится прямо по нужной нам форме. Далее крепим и клеим 2 см балку вдоль верхнего края боков из фанеры. Добавляем поперечную балку, и устанавливаем рукоятку, которая будет рулем. К ней крепим тросики отходящие от направляющих лопастей установленных ранее. Теперь можно раскрасить лодку, желательно нанести несколько слоев. Мы выбрали белый цвет, с ним даже при длительных прямых лучах солнца корпус практически не греется.
Должен сказать, что плывет она резво, и это радует, но удивило меня рулевое управление. На средних скоростях повороты получаются, а вот на большой скорости лодку сначала заносит в бок, а потом еще по инерции некоторое время она движется назад. Хотя немного приноровившись я понял, что наклоняя тело в сторону поворота и немного сбавляя газ можно заметно снизить этот эффект. Точную скорость сказать сложно, т.к на лодке нет спидометра, но по ощущениям она вполне себе хорошая, и после лодки еще остается приличный след и волны.
В день теста лодку опробовало около 10 человек, самый грузный весил около 140 кг, и она его выдержала, хотя выжать скорость которая доступна нам у него конечно же не вышло. С весом до 100 кг лодка идет резво.
Вступить в клуб
узнавайте о самых интересных
инструкциях раз в неделю, делитесь своими и участвуйте в розыгрышах!
Доброго всем времени суток. Хочу Вам представить на суд свою модель СВП сделанную за месяц. Сразу извинюсь, в введении не совсем то фото, но тоже относящееся к этой статье. Интрига…
Отступление
Доброго всем времени суток. Хочу начать с того, как я увлекся радио моделированием. Чуть больше года назад, на пятилетие ребенку подарил катер на воздушной подушке
Все было ничего, заряжали, катались до определенного момента. Пока сын, уединившись в своей комнате с игрушкой, решил засунуть антенну от пульта в пропеллер и включить его. Пропеллер разлетелся на мелкие кусочки, наказывать не стал, так как ребенок сам был в расстройстве, все игрушка испорчена.
Зная, что у нас в городе есть магазин «Мир Хобби» я поехал туда, а куда еще! Нужного (старый был 100мм) пропеллера у них не было, а самый маленький, который был это 6’x 4’ в количестве двух штук, прямого и обратного вращения. Делать нечего взял, что есть. Обрезав их под нужный размер, установил на игрушку, но тяга была уже не та. А еще через неделю у нас проводились судомодельные соревнования на которых мы с сыном тоже присутствовали в качестве зрителей. И все, вот и загорелась та искорка и тяга к моделированию и полетам. После чего я познакомился с данным сайтом заказал детали для первого самолета. Правда, до этого допустил небольшую ошибку, купив пульт в магазине за 3500, а не ПФ в районе 900+доставка. В ожидании посылки из Китая, летал на симуляторе через аудио шнурок.
За год было построено четыре самолета:
- Бутербродный Mustang P-51D, размах-900мм. (разбит в первом полете, оборудование снято),
- Cessna 182 из потолочки и пенополистерола, размах-1020мм. (битый, перебитый, но живой, оборудование снято)
- Самолет «Дон-Кихот» из потолочки и пенополистерола, размах-1500мм. (три раза разбитый, два крыла переклеено, сейчас на нем летаю)
- Extra 300 из потолочки, размах-800мм (разбита, ждет ремонта)
- Построен
Так как меня всегда влекла вода, корабли, катера и все что с ними связано, решил построить СВП. Покопавшись в интернете, я нашёл сайт model-hovercraft.com и о постройке СВП Griffon 2000TD.
Процесс постройки:
Изначально корпус сделал из фанеры 4мм, все выпилил, склеил и после взвешивания отказался от идеи с фанерой (вес составил 2.600 кг.), а еще планировалось обклеить стеклотканью, плюс электроника.
Корпус было решено делать из пенополистерола (утеплитель, далее пеноплекс) обклеенного стеклотканью. Лист пеноплекса толщиной 20мм был распущен пена резкой на два по10мм.
Вырезан и склеен корпус, после чего обклеен стеклотканью (1м. кв., эпоксидки 750гр.)
Надстройки тоже были сделаны из пеноплекса распущенного по 5мм, перед покраской прошёл все поверхности и детали из пены эпоксидной смолой, после чего покрасил все акриловой аэрозольной краской. Правда, в нескольких местах чуть подъело пеноплекс, но не критично.
Материалом для гибкого ограждения (далее ЮБКА) сперва была выбрана прорезиненная ткань (клеёнка из аптеки). Но опят же из-за большого веса была замене на плотную водоотталкивающую ткань. По выкройкам была вырезана и сшита юбка для будущего СВП.
Юбка и корпус между собой были склеены клеем UHU Por. Поставил мотор с регулятором от «Патрульного» и провел испытания юбки, результат порадовал. Подъем корпуса СВП от пола составляет 70-80мм,
проверил способность хода на ковролине и на линолеуме, результатом остался доволен.
Ограждение-диффузор основного пропеллера сделал из пеноплекса оклеенного стеклотканью. Руль направления был сделан из линейки, бамбуковых шпажек склеенных Poxipol-ом.
Также использовались все подручные средства: линейки 50 см, бальза 2-4мм, бамбуковые шпажки, зубочистки, медная проволока 16кв, нитки скотч и т.п. Сделаны мелкие детали (петли люков, ручки, поручни, прожектор, якорь, ящик для якорного линя, контейнер спасательного плота на подставке, мачта, радар, поводки дворников с дворниками) для более детализирования модели.
Стойка для основного мотора также сделана из линейки и бальзы.
На судне были сделаны ходовые огни. В мачту были установлены белый светодиод и красный мигающий, так как желтый не нашел. По бокам рубки установлены красный и зеленый ходовые огни в специально сделанных для них корпусах.
Управление питанием освещения осуществляется через тумблер включаемым серво машинкой HXT900
Отдельно был собран и установлен блок реверса тягового двигателя, с использованием двух концевых выключателей и одной серво машинки HXT900
Очень много фотографий в первой части видео.
Ходовые испытания проводил в три этапа.
Первый этап, обкатка по квартире, но из-за немалых размеров судна (0.5 м.кв.) не очень, то и удобно кататься по комнатам. Особых вопросов не возникло, все прошло в штатном режиме.
Второй этап, ходовые испытания на суше. Погода ясная, температура +2…+4,ветер боковой поперек дороги 8-10м/с порывами до 12-14м/с, поверхность асфальтовая сухая. При развороте по ветру очень сильно заносит модель (не хватало полосы). Зато при развороте против ветра вполне все предсказуемо. Обладает хорошей прямолинейностью хода с небольшим тримированием руля влево. После 8 минут эксплуатации по асфальту следов износа на юбке не обнаружено. Но всё-таки не для асфальта он строился. Очень сильно пылит из-под себя.
Третий этап, самый интересный на мой взгляд. Испытания на воде. Погода: ясно, температура 0…+2,ветер 4-6м/с, водоём с небольшими зарослям травы. Для удобства ведения видеосъемки перекинул канал с ch1 на ch4. На старт, оторвавшись от воды, судно с легкостью пошло над водной гладью, немного волнуя пруд. Рулиться довольно уверенно, хотя, на мой взгляд, рули надо сделать пошире (использовалась ширина линейки 50см). Брызги воды даже до середины юбки не долетают. Несколько раз наезжал на траву, растущую из-под воды, препятствие преодолел без труда, хотя на суше в траве завяз.
Четвертый этап, снег и лед. Осталось только дождаться снега и льда, чтобы завершить данный этап с полна. Думаю, по снегу можно будет достичь максимальной скорости на данной модели.
Компоненты, используемые в модели:
- (Mode2 — газ СЛЕВА, 9 каналов, версия 2). В/ч модуль и приёмник (8 каналов) — 1комплект
- Turnigy L2205-1350 (нагнетательный мотор) -1шт.
- для бесколлекторных двигателей Turnigy AE-25A (для нагнетательного мотора) -1шт.
- TURNIGY XP D2826-10 1400kv (маршевый двигатель)-1шт
- TURNIGY Plush 30А (для маршевого двигателя) -1шт.
- Поли композитный 7×4 / 178 x 102 мм -2шт.
- Flightmax 1500mAh 3S1P 20C -2 шт.
- Бортовой
Высота по мачте min: 320мм.
Высота по мачте мах: 400мм.
Высота от поверхности до днища: 70-80мм
Полное водоизмещение: 2450гр. (с аккумулятором 1500 mAh 3 S 1 P 20 C -2шт.).
Запас хода: 7-8мин. (с аккумулятором 1500 mAh 3S1 P 20 C, на маршевом двигателе просел раньше, чем на нагнетательном).
Видео отчет о постройке и испытаниях:
Часть первая — этапы постройки.
Часть вторая — испытания
Часть третья — ходовые испытания
Еще несколько фотографий:
Вывод
Модель СВП получилась, легкой в управлении, с неплохим запасом мощности, боится бокового сильного ветра, но справиться можно (требует активного руления), идеальной средой для модели считаю водоём и заснеженные просторы. Не хватает емкости аккумулятора (3S 1500mA/h).
Отвечу на все интересующие вопросы по данной модели.
Спасибо за внимание!
Высокие скоростные характеристики и амфибийные возможности аппаратов, передвигающихся на воздушной подушке (АВП), а также сравнительная простота их конструкций привлекают внимание конструкторов-любителей. В последние годы появилось немало небольших АВП, построенных самостоятельно и используемых для спорта, туризма или хозяйственных разъездов.
В некоторых странах, например в Великобритании, США и Канаде, налажено серийное промышленное производство малых АВП; предлагаются готовые аппараты либо наборы деталей для самостоятельной сборки.
Типичный спортивный АВП компактен, прост по конструкции, имеет независимые друг от друга системы подъема и движения, легко передвигается как над землей, так и над водой. Это преимущественно одноместные аппараты с карбюраторными мотоциклетными или легкими автомобильными двигателями воздушного охлаждения.
Туристские АВП более сложны по конструкции. Обычно они двух- или четырехместные, предназначены для сравнительно длительных путешествий и соответственно имеют багажники, топливные баки большой емкости, приспособления для защиты пассажиров от непогоды.
Для хозяйственных целей используются небольшие платформы, приспособленные для транспортировки преимущественно сельскохозяйственных грузов по пересеченной и болотистой местности.
Основные характеристики
Любительские АВП характеризуются главными размерениями, массой, диаметром нагнетателя и воздушного винта, расстоянием от центра массы АВП до центра его аэродинамического сопротивления.
В табл. 1 сопоставляются важнейшие технические данные наиболее популярных английских любительских АВП. Таблица позволяет ориентироваться в широком диапазоне значений отдельных параметров и использовать их для сравнительного анализа с собственными проектами.
Самые легкие АВП имеют массу около 100 кг, самые тяжелые — более 1000 кг. Естественно, чем меньше масса аппарата, тем меньшая требуется мощность двигателя для его движения или тем более высокие эксплуатационные качества могут быть достигнуты при той же потребляемой мощности.
Ниже приводятся наиболее характерные данные о массе отдельных узлов, составляющих общую массу любительского АВП: карбюраторный двигатель с воздушным охлаждением — 20-70 кг; осевой нагнетатель. (насос) — 15 кг, центробежный насос — 20 кг; воздушный винт — 6-8 кг; рама мотора — 5-8 кг; трансмиссия — 5-8 кг; кольцо-насадка воздушного винта — 3-5 кг; органы управления — 5-7 кг; корпус — 50-80 кг; топливные баки и бензопроводы — 5-8 кг; сиденье — 5 кг.
Общая грузоподъемность определяется расчетом в зависимости от числа пассажиров, заданного количества перевозимого груза, запасов топлива и масла, необходимых для обеспечения требуемой дальности плавания.
Параллельно с расчетом массы АВП требуется точный расчет положения центра тяжести, поскольку от этого зависят ходовые качества, остойчивость и управляемость аппарата. Главным условием является то, чтобы равнодействующая сил поддержания воздушной подушки проходила через общий центр тяжести (ЦТ) аппарата. При этом необходимо учитывать, что все массы, изменяющие свою величину в процессе эксплуатации (такие, например, как горючее, пассажиры, грузы), должны быть размещены вблизи от ЦТ аппарата, чтобы не вызывать его перемещения.
Центр тяжести аппарата определяется расчетом по чертежу боковой проекции аппарата, где наносят центры тяжести отдельных агрегатов, узлов конструкции пассажиров и грузов (рис. 1). Зная массы G i и координаты (относительно осей координат) x i и y i их центров тяжести, можно определить положение ЦТ всего аппарата по формулам:
Проектируемый любительский АВП должен соответствовать определенным эксплуатационным, конструктивным и технологическим требованиям. Основой для создания проекта и конструкции нового типа АВП являются, прежде всего, исходные данные и технические условия, которые определяют тип аппарата, его назначение, полную массу, грузоподъемность, габариты, тип главной энергетической установки, ходовые характеристики и специфические особенности.
От туристских и спортивных АВП, как, впрочем, и от других типов любительских АВП, требуется простота изготовления, использование в конструкции легкодоступных материалов и агрегатов, а также полная безопасность эксплуатации.
Говоря о ходовых характеристиках, подразумевают высоту парения АВП и связанную с этим качеством способность преодоления препятствий, максимальную скорость и приемистость, а также длину тормозного пути, остойчивость, управляемость, дальность хода.
В конструкции АВП принципиальную роль играет форма корпуса (рис. 2), которая является компромиссом между:
- а) круглыми в плане обводами, которые характеризуются наилучшими параметрами воздушной подушки в момент зависания на месте;
- б) каплевидной формой обводов, которая предпочтительнее с точки зрения снижения аэродинамического сопротивления при движении;
- в) заостренной в носу («клювообразной») формой корпуса, оптимальной с гидродинамической точки зрения во время движения по взволнованной поверхности воды;
- г) формой, оптимальной для эксплуатационных целей.
Соотношения между длиной и шириной корпусов любительских АВП варьируются в пределах L:В=1,5÷2,0.
Используя статистические данные по существующим конструкциям, которые соответствуют вновь создаваемому типу АВП, конструктор должен установить:
- массу аппарата G, кг;
- площадь воздушной подушки S, м 2 ;
- длину, ширину и очертания корпуса в плане;
- мощность двигателя подъемной системы N в.п. , кВт;
- мощность тягового двигателя N дв, КВТ.
Эти данные позволяют вычислить удельные показатели:
- давление в воздушной подушке P в.п. = G:S;
- удельную мощность подъемной системы q в.п. = G:N в.п. .
- удельную мощность тягового двигателя q дв = G:N дв, а также начать разработку конфигурации АВП.
Принцип создания воздушной подушки, нагнетатели
Наиболее часто при постройке любительских АВП используются две схемы образования воздушной подушки: камерная и сопловая.
В камерной схеме, используемой чаще всего в простых конструкциях, объемный расход воздуха, проходящего через воздушный тракт аппарата, равен объемному расходу воздуха нагнетателя
где:
F — площадь периметра зазора между опорной поверхностью и нижней кромкой корпуса аппарата, через который воздух выходит из-под аппарата, м 2 ; ее можно определить как произведение периметра ограждения воздушной подушки Р на величину зазора h e между ограждением и опорной поверхностью; обычно h 2 = 0,7÷0,8h, где h — высота парения аппарата, м;
υ — скорость истечения воздуха из-под аппарата; с достаточной точностью ее можно рассчитать по формуле:
где Р в.п. — давление в воздушной подушке, Па; g — ускорение свободного падения, м/с 2 ; у — плотность воздуха, кг/м 3 .
Мощность, необходимая для создания воздушной подушки в камерной схеме, определяется по приближенной формуле:
где Р в.п. — давление за нагнетателем (в ресивере), Па; η н — коэффициент полезного действия нагнетателя.
Давление в воздушной подушке и расход воздуха — основные параметры воздушной подушки. Их величины зависят прежде всего от размеров аппарата, т. е. от массы и несущей поверхности, от высоты парения, скорости движения, способа создания воздушной подушки и сопротивления в воздушном тракте.
Наиболее экономичные аппараты на воздушной подушке — это АВП больших размеров или больших несущих поверхностей, при которых минимальное давление в подушке позволяет получить достаточно большую грузоподъемность. Однако самостоятельная постройка аппарата больших размеров связана с трудностями транспортировки и хранения, а также ограничивается финансовыми возможностями конструктора-любителя. При уменьшении размеров АВП требуется значительное повышение давления в воздушной подушке и, соответственно, увеличение потребляемой мощности.
От давления в воздушной подушке и скорости истечения воздуха из-под аппарата зависят, в свою очередь, негативные явления: забрызгивание во время движения над водой и запыление — при движении над песчаной поверхностью либо сыпучим снегом.
По-видимому, удачная конструкция АВП является в известном смысле компромиссом между описанными выше противоречивыми зависимостями.
Чтобы снизить затраты мощности на прохождение воздуха через воздушный канал от нагнетателя в полость подушки, он должен обладать минимальным аэродинамическим сопротивлением (рис. 3). Потерн мощности, неизбежные при прохождении воздуха по каналам воздушного тракта, бывают двоякого рода: потерн на движение воздуха в прямых каналах постоянного сечения и местные потери — при расширении и изгибах каналов.
В воздушном тракте небольших любительских АВП потери на движение воздушных потоков вдоль прямых каналов постоянного сечения относительно невелики вследствие незначительной протяженности этих каналов, а также тщательности обработки их поверхности. Эти потери можно оценить по формуле:
где: λ — коэффициент потерь давления на длину канала, рассчитанный по графику, представленному на рис. 4, в зависимости от числа Рейнольдса Re=(υ·d):v, υ — скорость прохождения воздуха в канале, м/с; l — длина канала, м; d — диаметр канала, м (если канал имеет отличное от круглого сечение, то d — диаметр эквивалентного по площади поперечного сечения цилиндрического канала); v — коэффициент кинематической вязкости воздуха, м 2 /с.
Местные потери мощности, связанные с сильным увеличением либо уменьшением сечения каналов и значительными изменениями направления потока воздуха, а также потери на всасывание воздуха в нагнетатель, сопла и к рулям составляют основные затраты мощности нагнетателя.
Здесь ζ м — коэффициент местных потерь, зависящий от числа Рейнольдса, которое определяется геометрическими параметрами источника потерь и скоростью прохождения воздуха (рис. 5-8).
Нагнетатель в АВП должен создавать определенное давление воздуха в воздушной подушке с учетом затрат мощности на преодоление сопротивления каналов воздушному потоку. В некоторых случаях часть воздушного потока используется и для образования горизонтальной тяги аппарата с целью обеспечения движения.
Полное давление, создаваемое нагнетателем, складывается из статического и динамического давлений:
В зависимости от типа АВП, площади воздушной подушки, высоты подъема аппарата и величины потерь составляющие компоненты p sυ и p dυ варьируются. Это определяет выбор типа и производительность нагнетателей.
В камерной схеме воздушной подушки статическое давление p sυ , необходимое для создания подъемной силы, можно приравнять к статическому давлению за нагнетателем, мощность которого определяется по формуле, приведенной выше.
При расчете потребной мощности нагнетателя АВП с гибким ограждением воздушной подушки (сопловая схема) статическое давление за нагнетателем можно рассчитать по приближенной формуле:
где: Р в.п. — давление в воздушной подушке под днищем аппарата, кг/м 2 ; kp — коэффициент перепада давления между воздушной подушкой и каналами (ресивером), равный k p =Р р:Р в.п. (Р р — давление в воздушных каналах за нагнетателем). Величина k p колеблется в пределах 1,25÷1,5.
Объемный расход воздуха нагнетателя можно рассчитать по формуле:
Регулировка производительности (расхода) нагнетателей АВП осуществляется чаще всего — путем изменения частоты вращения либо (реже) путем дросселирования потока воздуха в каналах при помощи находящихся в них поворотных заслонок.
После того как рассчитана необходимая мощность нагнетателя, необходимо найти для него двигатель; чаще всего любители используют мотоциклетные двигатели, если требуется мощность до 22 кВт. При этом в качестве расчетной мощности принимается 0,7-0,8 максимальной мощности двигателя, указываемой в паспорте мотоцикла. Необходимо предусмотреть интенсивное охлаждение двигателя и тщательную очистку воздуха, поступающего через карбюратор. Важно также получить установку с минимальной массой, которая складывается из массы двигателя, передачи между нагнетателем и двигателем, а также массы самого нагнетателя.
В зависимости от типа АВП применяются двигатели с рабочим объемом от 50 до 750 см 3 .
В любительских АВП применяются в равной степени как осевые нагнетатели, так и центробежные. Осевые нагнетатели предназначаются для небольших я несложных конструкций, центробежные — для АВП со значительным давлением в воздушной подушке.
Осевые нагнетатели, как правило, имеют четыре лопасти или больше (рис. 9). Их обычно изготовляют из дерева (четырехлопастные) или металла (нагнетатели с большим количеством лопастей). Если они из алюминиевых сплавов, то роторы можно отлить, а также применить сварку; можно сделать их сварной конструкции из стального листа. Диапазон давления, создаваемого осевыми четырехлопастными нагнетателями, составляет 600-800 Па (около 1000 Па с большим числом лопастей); КПД этих нагнетателей достигает 90%.
Центробежные нагнетатели делают сварной конструкции из металла или формуют из стеклопластика. Лопасти изготовляют гнутыми из тонкого листа либо с профилированным поперечным сечением. Центробежные нагнетатели создают давление до 3000 Па, а КПД их достигает 83%.
Выбор тягового комплекса
Движители, создающие горизонтальную тягу, можно разделить в основном на три типа: воздушный, водяной и колесный (рис. 10).
Под воздушным движителем понимается воздушный винт авиационного типа в кольце-насадке или без него, осевой или центробежный нагнетатель, а также воздушно-реактивный движитель. В простейших конструкциях горизонтальную тягу иногда можно создать с помощью наклона АВП и использования появляющейся при этом горизонтальной составляющей силы воздушного потока, истекающего из воздушной подушки. Воздушный движитель удобен для амфибийных аппаратов, не имеющих контакта с опорной поверхностью.
Если речь идет об АВП, передвигающихся только над поверхностью воды, то можно применить гребной винт или водометный движитель. По сравнению с воздушными эти движители позволяют получить значительно большую тягу на каждый киловатт затраченной мощности.
Ориентировочное значение тяги, развиваемой различными движителями, можно оценить по данным, приведенным на рис. 11.
При выборе элементов воздушного винта следует учитывать все виды сопротивления, возникающие в процессе движения АВП. Аэродинамическое сопротивление рассчитывается по формуле
Сопротивление воды, обусловленное образованием волн при движении АВП по воде, можно вычислить по формуле
где:
V — скорость движения АВП, м/с; G — масса АВП, кг; L — длина воздушной подушки, м; ρ — плотность воды, кг·с 2 /м 4 (при температуре морской воды +4°С равна 104, речной — 102);
С х — коэффициент аэродинамического сопротивления, зависящий от формы аппарата; определяется продувкой моделей АВП в аэродинамических трубах. Приближенно можно принять C x =0,3÷0,5;
S — площадь поперечного сечения АВП — его проекции на плоскость, перпендикулярную направлению движения, м 2 ;
Е — коэффициент волнового сопротивления, зависящий от скорости АВП (числа Фруда Fr=V:√ g·L) и соотношения размерений воздушной подушки L:B (рис. 12).
В качестве примера в табл. 2 приведен расчет сопротивления в зависимости от скорости движения для аппарата длиной L=2,83 м и В=1,41 м.
Зная сопротивление движению аппарата, можно вычислить мощность двигателя, необходимую для обеспечения его движения с заданной скоростью (в данном примере 120 км/ч), принимая КПД воздушного винта η р равным 0,6, а КПД передачи от двигателя на винт η п =0,9:
В качестве воздушного движителя для любительских АВП чаще всего применяется двухлопастной винт (рис. 13) .
Заготовка для такого винта может быть склеена из фанерных, ясеневых или сосновых пластин. Кромка, а также концы лопастей, которые подвергаются механическому воздействию твердых частиц или песка, всасываемых вместе с потоком воздуха, защищаются оковкой из листовой латуни.
Используются также и четырехлопастные винты. Количество лопастей зависит от условий эксплуатации и назначения винта — для развития.большой скорости или создания значительной силы тяги в момент старта. Достаточную силу тяги может обеспечить и двухлопастной винт с широкими лопастями. Сила тяги, как правило, повышается, если воздушный винт работает в профилированном кольце-насадке.
Готовый винт перед креплением на валу двигателя должен быть отбалансирован, главным образом — статически. В противном случае при его вращении возникают вибрации, которые могут привести к повреждению всего аппарата. Балансировка с точностью до 1 г для любителей вполне достаточна. Кроме балансировки винта проверяют его биение относительно оси вращения.
Общая компоновка
Одной из основных задач конструктора является соединение всех агрегатов в одно функциональное целое. Проектируя аппарат, конструктор обязан в пределах корпуса предусмотреть место для экипажа, размещения агрегатов подъемной и движительной систем. Важно при этом использовать в качестве прототипа конструкции уже известных АВП. На рис. 14 и 15 представлены конструктивные схемы двух типовых АВП любительской постройки.
В большинстве АВП корпус представляет собой несущий элемент, единую конструкцию. На нем находятся агрегаты главной энергетической установки, воздушные каналы, приборы управления и кабина водителя. Кабины водителей размешаются в носовой или центральной части аппарата в зависимости от того, где находится нагнетатель — за кабиной или перед нею. Если АВП — многоместный, кабина находится обычно в средней части аппарата, что позволяет эксплуатировать его с разным количеством людей на борту без изменения центровки.
В небольших любительских АВП место водителя чаще всего открытое, защищенное спереди ветровым стеклом. В аппаратах более сложной конструкции (туристского типа) кабины закрыты куполом из прозрачного пластика. Для размещения необходимого снаряжения и запасов используются объемы, имеющиеся по бортам кабины и под креслами.
При воздушных двигателях управление АВП осуществляется с помощью либо рулей, размещенных в потоке воздуха за винтом, либо направляющих устройств, укрепленных в потоке воздуха, истекающего из воздушно-реактивного движителя. Управление аппаратом с места водителя может быть авиационного типа — с помощью рукояток или рычагов руля управления, либо как в автомобиле — рулевым колесом и педалями.
В любительских АВП применяются два основных вида топливных систем; с подачей топлива самотеком и с бензонасосом автомобильного или авиационного типа. Детали топливной системы, такие, как клапаны, фильтры, масляная система вместе с бачками (если применяется четырехтактный двигатель), маслорадиаторы, фильтры, система водяного охлаждения (если это двигатель с водяным охлаждением), — подбираются обычно из существующих авиационных или автомобильных детален.
Выхлопные газы от двигателя всегда выводятся в кормовую часть аппарата и никогда — в подушку. Чтобы уменьшить шум, возникающий при эксплуатации АВП, особенно вблизи населенных пунктов, используются глушители автомобильного типа.
В простейших конструкциях нижняя часть корпуса служит в качестве шасси. Роль шасси могут выполнять деревянные полозья (или полоз), принимающие на себя нагрузку при соприкосновении с поверхностью. В туристских АВП, отличающихся большей массой, чем спортивные, монтируются колесные шасси, которые облегчают перемещение АВП во время стоянок. Обычно используются два колеса, установленных по бортам либо вдоль продольной оси АВП. Колеса имеют контакт с поверхностью лишь после прекращения работы подъемной системы, когда АВП касается поверхности.
Материалы и технология изготовления
Для изготовления АВП деревянной конструкции применяют высококачественные сосновые пиломатериалы, подобные используемым в авиастроении, а также березовую фанеру, ясеневую, буковую и липовую древесину. Для склеивания дерева применяют водостойкий клей с высокими физико-механическими качествами.
Для гибких ограждений преимущественно используют технические ткани; они должны быть исключительно прочными, устойчивыми к атмосферному влиянию и влажности, а также к трению, В Польше чаще всего используют огнестойкую ткань, покрытую пластиковидным полихлорвинилом.
Важно выполнить правильно раскрой и, обеспечить тщательное соединение полотнищ между собой, а также крепление их к аппарату. Для крепления оболочки гибкого ограждения к корпусу применяют металлические планки, которые посредством болтов равномерно прижимают ткань к корпусу аппарата.
Конструируя форму гибкого ограждения воздушной подушки, не следует забывать о законе Паскаля, который гласит: давление воздуха распространяется во всех направлениях с одинаковой силой. Поэтому оболочка гибкого ограждения в надутом состоянии должна иметь форму цилиндра или сферы либо их сочетания.
Конструкция и прочность корпуса
На корпус АВП передаются силы от груза, перевозимого аппаратом, вес механизмов силовой установки и т. д., а также действуют нагрузки от внешних сил, ударов днища о волну и от давления в воздушной подушке. Несущая конструкция корпуса любительского АВП чаще всего представляет собой плоский понтон, который поддерживается давлением в воздушной подушке, а в режиме плавания обеспечивает плавучесть корпуса. На корпус действуют сосредоточенные силы, изгибающие и крутящие моменты от двигателей (рис. 16), а также гироскопические моменты от вращающихся частей механизмов, возникающие при маневрировании АВП.
Наибольшее распространение получили два конструктивных типа корпусов любительских АВП (или их комбинации):
- ферменной конструкции, когда общая прочность корпуса обеспечивается с помощью плоских или пространственных ферм, а обшивка предназначается только для удержания воздуха в воздушном тракте и создания объемов плавучести;
- с несущей обшивкой, когда общая прочность корпуса обеспечивается наружной обшивкой, работающей совместно с продольным и поперечным набором.
Примером АВП с комбинированной схемой конструкции корпуса является спортивный аппарат «Калибан-3» (рис. 17), построенный любителями Англии и Канады. Центральный понтон, состоящий из продольного и поперечного набора с несущей обшивкой, обеспечивает общую прочность корпуса и плавучесть, а бортовые части образуют воздуховоды (бортовые ресиверы), которые выполнены с легкой обшивкой, закрепленной на поперечном наборе.
Конструкция кабины и ее остекления должна обеспечивать возможность быстрого выхода водителя и пассажиров из кабины, особенно в случае аварии или пожара. Расположение стекол должно обеспечивать водителю хороший обзор: линия наблюдения должна находиться в границах от 15° вниз до 45° вверх от горизонтальной линии; боковой обзор должен быть не менее 90° на каждый борт.
Передача мощности на винт и нагнетатель
Наиболее просты для любительского изготовления клиноременная и цепная передачи. Однако цепная передача используется только для привода воздушных винтов или нагнетателей, оси вращения которых расположены горизонтально, да и то лишь в том случае, если есть возможность подобрать соответствующие мотоциклетные звездочки, так как их изготовление довольно сложно.
В случае клиноременной передачи для обеспечения долговечности ремней диаметры шкивов следует выбирать максимальными, однако при этом окружная скорость ремней не должна превышать 25 м/с .
Конструкция подъемного комплекса и гибкого ограждения
Подъемный комплекс состоит из нагнетательного агрегата, воздушных каналов, ресивера и гибкого ограждения воздушной подушки (в сопловых схемах). Каналы, по которым воздух подается от нагнетателя в гибкое ограждение, должны быть спроектированы с учетом требований аэродинамики и обеспечивать минимальные потери давления.
Гибкие ограждения любительских АВП обычно имеют упрощенную форму и конструкцию. На рис. 18 показаны примеры конструктивных схем гибких ограждений и способ проверки формы гибкого ограждения после его монтажа на корпусе аппарата. Ограждения этого типа обладают хорошей эластичностью, а благодаря закругленной форме не цепляются за неровности опорной поверхности.
Расчет нагнетателей, как осевых, так и центробежных, довольно сложен и может быть выполнен только при использовании специальной литературы.
Рулевое устройство, как правило, состоит из рулевого колеса или педалей, системы рычагов (или тросиковой проводки), соединенных с вертикальным рулем направления, а иногда и с горизонтальным рулем — рулем высоты.
Орган управления может быть сделан в виде автомобильного или мотоциклетного руля. Учитывая, однако, специфику конструкции и эксплуатации АВП как летательного аппарата, чаще используют авиационную конструкцию органов управления в виде рычага или педалей. В простейшем виде (рис. 19) при наклонении рукоятки вбок движение передается посредством закрепленного на трубе рычага к элементам штуртросовой проводки и далее на руль направления. Движения рукоятки вперед и назад, возможные благодаря ее шарнирному закреплению, передаются через толкатель, проходящий внутри трубы, к проводке руля высоты.
При педальном управлении независимо от его схемы необходимо предусматривать возможность перемещения либо сиденья, либо педалей для регулировки в соответствии с индивидуальными особенностями водителя. Рычаги изготовляют чаще всего из дюралюминия, трубы передачи крепятся к корпусу с помощью кронштейнов. Движение рычагов ограничивается проемами вырезов в направляющих, укрепленных на бортах аппарата.
Пример конструкции руля направления в случае размещения его в потоке воздуха, отбрасываемого движителем, показан на рис. 20.
Рули направления могут быть либо полностью поворотными, либо состоять из двух частей — неповоротной (стабилизатора) и поворотной (пера руля) при различных процентных соотношениях хорд этих частей. Профили сечения руля любых типов должны быть симметричными. Стабилизатор руля обычно неподвижно закрепляют на корпусе; главным несущим элементом стабилизатора является лонжерон, к которому подвешивается на шарнирах перо руля. Рули высоты, очень редко встречающиеся в любительских АВП, конструируются по тем же принципам и иногда даже бывают в точности такими же, как и рули направления.
Конструктивные элементы, передающие движение от органов управления к рулям и дроссельным заслонкам двигателей, обычно состоят из рычагов, стержней, тросиков и т. п. С помощью стержней, как правило, передаются усилия в обоих направлениях, тогда как тросики работают только на тягу. Чаще всего на любительских АВП используют комбинированные системы — с тросиками и толкателями.
От редакции
Все более пристальным вниманием любителей водно-моторного спорта и туризма пользуются суда на воздушной подушке. При сравнительно небольших затратах мощности они позволяют достичь высоких скоростей; для них доступны мелеющие и труднопроходимые реки; судно на воздушной подушке может парить и над землей, и надо льдом.
Впервые с вопросами проектирования малых СВП мы знакомили читателей еще в 4 выпуске (1965 г.), поместив статью Ю. А. Будницкого «Парящие суда». В был опубликован краткий очерк развития зарубежных СВП, включающий и описание ряда спортивно-прогулочных современных 1- и 2-местных СВП. С опытом самостоятельной постройки такого аппарата рижанином О. О. Петерсонсом редакция знакомила в . Публикация об этой любительской конструкции вызвала особенно большой интерес у наших читателей. Многие из них захотели построить такую же амфибию и просили указать необходимую литературу.
В этом году издательство «Судостроение» выпускает книгу польского инженера Ежи Беня «Модели и любительские суда на воздушной подушке». В ней вы найдете изложение основ теории образования воздушной подушки и механики движения на ней. Автор приводит расчетные соотношения, которые необходимы при самостоятельном проектировании простейших СВП, знакомит с тенденциями и перспективами развития данного типа судов. В книге приведено много примеров конструкций любительских аппаратов на воздушной подушке (АВП), построенных в Великобритании, Канаде, США, Франции, Польше. Книга адресована широкому кругу любителей самостоятельной постройки судов, судомоделистам, водномоторникам. Текст ее богато иллюстрирован чертежами, рисунками и фотографиями.
В журнале публикуется сокращенный перевод главы из этой книги.
Четыре наиболее популярных зарубежных СВП
Американское СВП «Эйрскэт-240»
Двухместное спортивное СВП с поперечным симметричным расположением мест. Механическая установка — автомоб. дв. «Фольксваген» мощностью 38 кВт, приводящий во вращение осевой четырехлопастной нагнетатель и двухлопастной воздушный винт в кольце. Управление СВП по курсу осуществляется с помощью рычага, связанного с системой рулей, размещенных в потоке за воздушным винтом. Электрооборудование 12 В. Пуск двигателя — электростартерный. Размеры аппарата 4,4×1,98х1,42 м. Площадь воздушной подушки — 7,8 м 2 ; диаметр воздушного винта 1,16 м, полная масса — 463 кг, максимальная скорость на воде 64 км/ч.
Американское СВП фирмы «Скиммерс инкорпорейтед»
Своеобразное одноместное СВП-мотороллер. Конструкция корпуса основана на идее использования автомобильной камеры. Мотор двухцилиндровый мотоциклетный мощностью 4,4 кВт. Размеры аппарата 2,9х1,8х0,9 м. Площадь воздушной подушки — 4,0 м 2 ; полная масса — 181 кг. Максимальная скорость — 29 км/ч.
Английское СВП «Эйр Райдер»
Этот двухместный спортивный аппарат — одни из наиболее популярных У судостронтелей-любителей. Осевой нагнетатель приводится во вращение мотоцикл, дв. рабочим объемом 250 см 3 . Воздушный винт — двухлопастной, деревянный; работает от отдельного мотора мощностью 24 кВт. Электрооборудование напряжением 12 В с авиационным аккумулятором. Пуск двигателей — электростартерный. Аппарат имеет размеры 3,81х1,98х2,23 м; клиренс 0,03 м; подъем 0,077 м; площадь подушки 6,5 м 2 ; масса порожнем 181 кг. Развивает на воде скорость 57 км/ч, на суше — 80 км/ч; преодолевает уклоны до 15°.
В таблице 1. приведены данные одноместной модификации аппарата.
Английское СВП «Ховеркэт»
Легкое туристское судно на пять-шесть человек. Существуют две модификации: «МК-1» и «МК-2». Центробежный нагнетатель диаметром 1,1 м приводится во вращение от автомоб. дв. «Фольксваген» рабочим объемом 1584 см 3 и потребляет мощность 34 кВт при 3600 об/мин.
В модификации «МК-1» движение осуществляется при помощи воздушного винта диаметром 1,98 м, приводимого во вращение вторым таким же двигателем.
В модификации «МК-2» для горизонтальной тяги использован автомоб. дв. «Порше 912» объемом 1582 см 3 и мощностью 67 кВт. Управление аппаратом осуществляется с помощью аэродинамических рулей, помещенных в потоке за воздушным винтом. Электрооборудование напряжением 12 В. Размеры аппарата 8,28х3,93х2,23 м. Площадь воздушной подушки 32 м 2 , полная масса аппарата 2040 кг, скорость передвижения модификации «МК-1» — 47 км/ч, «МК-2» — 55 км/ч.
Примечания
1.
Упрощенная методика подбора воздушного винта по известному значению сопротивления, частоте вращения и скорости поступательного движения приведена в .
2.
Расчеты клиноременных и цепных передач можно выполнить, пользуясь общепринятыми в отечественном машиностроении нормами.
Воздушный фильтр для скутера своими руками
Предыстория поползновения довольно прозаична.
У друга случился «блин котёнку» поршневой колен, валу ,шатуна , пальца, в общем всему тому , что заставляет двигаться мопед, мотор на 24-ке умер причём серьезно .
Недавно проведенные первые гонки на чайке на скутере подвигли на подвиги
В итоге друг покупает поршневую на 65сс ( Хонда Такт АФ24) новый колен вал, делает капиталку так как всё равно надо всё менять.
Ну и проехав километров 300 жалуется на то что никак не ощущается, что у него 65 сс. Соответственно даю ему кучу ссылок на тюнинг мотора.
Посидев вечером попив пивка решили его аппаратик раскачегарить
Так как трубу я ещё подсчитываю, (проверяю разные варианты расчёта- чтоб совпали, а то покупать Леовинчи или чёта подобное, не хочется- накладно) – но все равно сделаем.
В итоге решили облегчить впуск.
Опять таки покупать за 250-300 гр фильтр нулевого сопротивления неохота.Вот и потянуло в гараж «пошалить»
Года два назад я знакомому ставил самодельный фильтр на его Ямаху Джог – секогд Эдишн (такая старикашка с вертикальным мотором) , так как родной просто потерялся.
В общем надёжность фильтрующего элемента проверена на собственной шкуре, за 2 года, без замены и корпуса. Было решено исходя из опыта собрать более практичный в использовании , надёжный в монтаже, фоздухан.
В итоге придя на рынок было приобретено:
Выбирать надо из эластичной пластмассы или с примесями полиэтилена – (вобшем из чистого полихлорвинила не пойдет – уж больно хрупкий), хотя нужен не так сам сифон как его верхняя часть- причём у некоторых на базаре она продаётся отдельно.
2 аспект при выборе сифона – это то, чтоб в его диаметр горла вкладывался фильтр.
Монтажный силикон и самоклеющуюся микропорку я не считаю, потому как было в наличии в гараже. А ну и конечно два зажимных хомута диаметром 25-32мм аж по 1 грн.
В итоге мысль следующего плана:
То есть фильтрующий элемент без каких бы-то ни было переделок зажимаемся между горлом сифона и его ответной частью (металлический круглый фланец с кучей дырочек ). Всё это дело стягивается той самой шпилькой, длинна которой подбирается по месту, сильно длинный участок шпильки оставлять не стоит, он будет входить в патрубок воздухозабора и может упереться в карбюратор.
Далее изготавливаем пробку – заглушку ответного отверстия в фильтрующем элементе.
Процедура следующая:
Берём наше горло от сифона и нагреваем феном его узкую часть (тоесть патрубок), натягиваем на пробку от пластиковой бутылки (я натягивал на пробку от кока-колы, она имеет более менее цилиндрическую форму). Полученную заглушку отрезаем от горла сифона. Она должна максимально близко входить в отверстие фильтра. Далее берём в руки наш сифон и из-под зажимной гайки горла сифона вынимаем уплотнительное силиконовое колечко, которое надеваем на нашу пробку-заглушку. В итоге данное колечко обеспечивает надёжную герметизацию отверстия в фильтровальном элементе.
Далее всё ясно из фотографии:
Проделываем отверстие по центру пробки и нанизываем на шпильку, с начала фланец (крышку) горла сифона, в которую вставляется наша пробка.
Чтобы колечко не слетело и конструкция имела более цивильный вид, щель между металлической крышкой и пробкой заполняем силиконом. Для обеспечения ещё боле плотной герметизации между пробкой и шпилькой, полость в пробке можно тоже обработать силиконом и надеть ряд резиновых шайб, закрепить их внутри крышки клеем или тем же силиконом.
Далее просто наклеиваем самоклеющуюся микропорку на фланец горла. Для обеспечения всё той же герметизации фильтровального элемента.
В итоге получаем конструкцию следующего вида:
Шпилька надёжно стягивает пробку и горло, зажав меду собой фильтрующий элемент.
Прошу заметить, что металлический фланец горла несёт сугубо декоративный характер, стягивание элемента происходит за счет заклинивания силиконового кольца на пробке-заглушке с одной стороны, и выжимания микропорки на фланце горла сифона с другой.
Патрубок горла сифона в точности подошел на карбюратор, если диаметры не совпадают, необходимо сделать небольшую вставку из резинового шланга и обжать их на патрубке и на карбюраторе хомутами.
В нашем случае фильтр достаточно плотно сидит на карбюраторе, после чего не выдержав мы завели мотор. Звук значительно изменился. И пока он там бубнил, лаская слух, мы приговорили «творческий ускоритель» №2, так как дальше была самая большая «ЗАСАДА» – всё это закрепить. Необходимо было ещё придумать кожух , который бы защищал от грязи, летящей от колеса. В итоге нашли подходящую банку из под масла, чтоб оставался небольшой зазор между ней и фильтром, и проделав отверстие натянули на наш фильтр и вырезали отверстие под забор воздуха. Далее наклеили резиновый шланг на патрубок фильтра для фиксации кожуха, который обеспечил прослойку под зажимной хомут на пластиковом патрубке, одевающегося на карбюратор. Далее из полоски стали вырезали по месту два кронштейна.
Один обворачивает патрубок фильтра и надёжно фиксирует его возле горла карбюратора, другой обеспечивает фиксацию дальнего конца кожуха фильтра.


Вот собственно и всё.
Ну и конечно перенастройка карбюратора. Пока что просто подняли иглу, для тех режимов на которых он сейчас ездит, полне достаточно. Так как коммутатор не меняли, то и пока речи о замене жиклёров не идет, благо карбюратор на хондах менее капризный чем на ямахах. В дальнейшем при замене трубы и коммутатора безусловно будем подбирать жиклёры.
В итоге было потрачено около 20 грн. и получено кучу удовольствия, морального и эстетического удовлетворения.
Прошу прощения за некачественные снимки, снимали телефоном. И то после того как почти всё сделали.
Отдельное спасибо ЕWА – за предоставленный скутер. И Негативу – за предоставленный гараж
Изготовление воздушного фильтра скутера своими руками
Изготовление воздушного фильтра скутера своими руками

Предыстория поползновения довольно прозаична. У друга случился «блин котёнку» поршневой, коленвалу, шатуну, пальцу, в общем, всему тому, что заставляет двигаться мопед, мотор на 24-ке умер, причём серьезно . Недавно проведенные первые гонки на чайке на скутере сподвигли на подвиги.
В итоге, друг покупает поршневую на 65сс (Хонда Такт АФ24), новый коленвал, делает капиталку, так как всё равно надо всё менять. Ну, и проехав километров 300, жалуется на то, что никак не ощущается, что у него 65 сс. Соответственно, даю ему кучу ссылок на тюнинг мотора.
Короче, посидев вечером, попив пивка, решили его аппаратик раскочегарить. Так как трубу я ещё подсчитываю, (проверяю разные варианты расчёта – чтоб совпали, а то покупать Леовинчи или чёта подобное не хочется – накладно) – но все равно сделаем. В итоге решили облегчить впуск. Опять-таки покупать за 250-300 гр фильтр нулевого сопротивления неохота. Вот и потянуло в гараж «пошалить». Года два назад я знакомому ставил самодельный фильтр на его Ямаху Джог – секогд Эдишн (такая старикашка с вертикальным мотором), так как родной просто потерялся. Руководствовался статейкой питерского сайта moto.km.ru
В общем надёжность фильтрующего элемента проверена на собственной шкуре, за 2 года, без замены и корпуса. Было решено, исходя из опыта, собрать более практичный в использовании, надёжный в монтаже, фоздухан.
В итоге, придя на рынок, было приобретено:
Масляный фильтр для Москвича КС-71 (411-412 москвичи) – 4 гр.

Сифон для умывальника – от 5гр до 21гр. (выбирать надо из эластичной пластмассы или с примесями полиэтилена – в обшем, из чистого полихлорвинила не пойдет – уж больно хрупкий), хотя нужен не так сам сифон, как его верхняя часть- причём у некоторых на базаре она продаётся отдельно.

2 аспект при выборе сифона – это то, чтоб в его диаметр горла вкладывался фильтр.
Шпилька М6 длиной 220-250мм подбирается опытным путём. Мною было приобретен монтажный якорь подходящей длины, так как искать долго шпильку не было времени. За 2,50 грн.

Ну и, соответственно, творческий ускоритель емкостью 1 л. каждая. – по 3.80 грн. :о)

Монтажный силикон и самоклеющуюся микропорку я не считаю, потому как было в наличии в гараже. А, ну и, конечно, два зажимных хомута диаметром 25-32мм аж по 1 грн.
В итоге мысль следующего плана:

То есть фильтрующий элемент без каких бы то ни было переделок зажимаемся между горлом сифона и его ответной частью (металлический круглый фланец с кучей дырочек), всё это дело стягивается той самой шпилькой, длина которой подбирается по месту, сильно длинный участок шпильки оставлять не стоит, он будет входить в патрубок воздухозабора и может упереться в карбюратор.

Далее изготавливаем пробку – заглушку ответного отверстия в фильтрующем элементе.
Процедура следующая:
Берём наше горло от сифона и нагреваем феном его узкую часть (то есть патрубок), натягиваем на пробку от пластиковой бутылки (я натягивал на пробку от кока-колы, она имеет более менее цилиндрическую форму). Полученную заглушку отрезаем от горла сифона. Она должна максимально близко входить в отверстие фильтра. Далее берём в руки наш сифон и из-под зажимной гайки горла сифона вынимаем уплотнительное силиконовое колечко, которое надеваем на нашу пробку-заглушку. В итоге данное колечко обеспечивает надёжную герметизацию отверстия в фильтровальном элементе.
Далее всё ясно из фотографии:

Проделываем отверстие по центру пробки и нанизываем на шпильку, с начала фланец (крышку) горла сифона, в которую вставляется наша пробка.

Чтобы колечко не слетело и конструкция имела более цивильный вид, щель между металлической крышкой и пробкой заполняем силиконом. Для обеспечения ещё более плотной герметизации между пробкой и шпилькой, полость в пробке можно тоже обработать силиконом и надеть ряд резиновых шайб, закрепить их внутри крышки клеем или тем же силиконом.

Далее просто наклеиваем самоклеющуюся микропорку на фланец горла. Для обеспечения всё той же герметизации фильтровального элемента.

В итоге получаем конструкцию следующего вида:

Шпилька надёжно стягивает пробку и горло, зажав меду собой фильтрующий элемент. Прошу заметить, что металлический фланец горла несёт сугубо декоративный характер, стягивание элемента происходит за счет заклинивания силиконового кольца на пробке-заглушке с одной стороны и выжимания микропорки на фланце горла сифона – с другой.

Патрубок горла сифона в точности подошел на карбюратор, если диаметры не совпадают, необходимо сделать небольшую вставку из резинового шланга и обжать их на патрубке и на карбюраторе хомутами.

В нашем случае фильтр достаточно плотно сидит на карбюраторе, после чего, не выдержав, мы завели мотор. Звук значительно изменился. И пока он там бубнил, лаская слух, мы приговорили «творческий ускоритель» №2, так как дальше была самая большая «ЗАСАДА» – всё это закрепить. Необходимо было ещё придумать кожух , который бы защищал от грязи, летящей от колеса.
В итоге нашли подходящую банку из-под масла, чтоб оставался небольшой зазор между ней и фильтром и, проделав отверстие, натянули на наш фильтр и вырезали отверстие под забор воздуха. Далее наклеили резиновый шланг на патрубок фильтра для фиксации кожуха, который обеспечил прослойку под зажимной хомут на пластиковом патрубке, одевающегося на карбюратор. Далее из полоски стали вырезали по месту два кронштейна.

Один обворачивает патрубок фильтра и надёжно фиксирует его возле горла карбюратора, другой обеспечивает фиксацию дальнего конца кожуха фильтра.

Вот, собственно, и всё.
Ну и, конечно, перенастройка карбюратора. Пока что просто подняли иглу для тех режимов, на которых он сейчас ездит, полне достаточно. Так как коммутатор не меняли, то и пока речи о замене жиклёров не идет, благо карбюратор на хондах менее капризный, чем на ямахах. В дальнейшем, при замене трубы и коммутатора безусловно будем подбирать жиклёры.
В итоге было потрачено около 20 грн. и получено кучу удовольствия, морального и эстетического удовлетворения. Прошу прощения за некачественные снимки, снимали телефоном. И то – после того как почти всё сделали.
Отдельное спасибо ЕWА – за предоставленный скутер. И Негативу – за предоставленный гараж.
Изготовление воздушного фильтра скутера своими руками
Предыстория поползновения довольно прозаична. У друга случился «блин котёнку» поршневой, коленвалу, шатуну, пальцу, в общем, всему тому, что заставляет двигаться мопед, мотор на 24-ке умер, причём серьезно . Недавно проведенные первые гонки на чайке на скутере сподвигли на подвиги.
В итоге, друг покупает поршневую на 65сс (Хонда Такт АФ24), новый коленвал, делает капиталку, так как всё равно надо всё менять. Ну, и проехав километров 300, жалуется на то, что никак не ощущается, что у него 65 сс. Соответственно, даю ему кучу ссылок на тюнинг мотора.
Короче, посидев вечером, попив пивка, решили его аппаратик раскочегарить. Так как трубу я ещё подсчитываю, (проверяю разные варианты расчёта — чтоб совпали, а то покупать Леовинчи или чёта подобное не хочется — накладно) — но все равно сделаем. В итоге решили облегчить впуск. Опять-таки покупать за 250-300 гр фильтр нулевого сопротивления неохота. Вот и потянуло в гараж «пошалить». Года два назад я знакомому ставил самодельный фильтр на его Ямаху Джог – секогд Эдишн (такая старикашка с вертикальным мотором), так как родной просто потерялся.
В общем надёжность фильтрующего элемента проверена на собственной шкуре, за 2 года, без замены и корпуса. Было решено, исходя из опыта, собрать более практичный в использовании, надёжный в монтаже, фоздухан.
В итоге, придя на рынок, было приобретено:
Масляный фильтр для Москвича КС-71 (411-412 москвичи) — 4 гр.
Сифон для умывальника — от 5гр до 21гр. (выбирать надо из эластичной пластмассы или с примесями полиэтилена — в обшем, из чистого полихлорвинила не пойдет — уж больно хрупкий), хотя нужен не так сам сифон, как его верхняя часть- причём у некоторых на базаре она продаётся отдельно.
2 аспект при выборе сифона – это то, чтоб в его диаметр горла вкладывался фильтр.
Шпилька М6 длиной 220-250мм подбирается опытным путём. Мною было приобретен монтажный якорь подходящей длины, так как искать долго шпильку не было времени. За 2,50 грн.
Ну и, соответственно, творческий ускоритель емкостью 1 л. каждая. — по 3.80 грн. :о)
Монтажный силикон и самоклеющуюся микропорку я не считаю, потому как было в наличии в гараже. А, ну и, конечно, два зажимных хомута диаметром 25-32мм аж по 1 грн.
В итоге мысль следующего плана:
То есть фильтрующий элемент без каких бы то ни было переделок зажимаемся между горлом сифона и его ответной частью (металлический круглый фланец с кучей дырочек), всё это дело стягивается той самой шпилькой, длина которой подбирается по месту, сильно длинный участок шпильки оставлять не стоит, он будет входить в патрубок воздухозабора и может упереться в карбюратор.
Далее изготавливаем пробку – заглушку ответного отверстия в фильтрующем элементе.
Берём наше горло от сифона и нагреваем феном его узкую часть (то есть патрубок), натягиваем на пробку от пластиковой бутылки (я натягивал на пробку от кока-колы, она имеет более менее цилиндрическую форму). Полученную заглушку отрезаем от горла сифона. Она должна максимально близко входить в отверстие фильтра. Далее берём в руки наш сифон и из-под зажимной гайки горла сифона вынимаем уплотнительное силиконовое колечко, которое надеваем на нашу пробку-заглушку. В итоге данное колечко обеспечивает надёжную герметизацию отверстия в фильтровальном элементе.
Далее всё ясно из фотографии:
Проделываем отверстие по центру пробки и нанизываем на шпильку, с начала фланец (крышку) горла сифона, в которую вставляется наша пробка.
Чтобы колечко не слетело и конструкция имела более цивильный вид, щель между металлической крышкой и пробкой заполняем силиконом. Для обеспечения ещё более плотной герметизации между пробкой и шпилькой, полость в пробке можно тоже обработать силиконом и надеть ряд резиновых шайб, закрепить их внутри крышки клеем или тем же силиконом.
Далее просто наклеиваем самоклеющуюся микропорку на фланец горла. Для обеспечения всё той же герметизации фильтровального элемента.
В итоге получаем конструкцию следующего вида:
Шпилька надёжно стягивает пробку и горло, зажав меду собой фильтрующий элемент. Прошу заметить, что металлический фланец горла несёт сугубо декоративный характер, стягивание элемента происходит за счет заклинивания силиконового кольца на пробке-заглушке с одной стороны и выжимания микропорки на фланце горла сифона — с другой.
Патрубок горла сифона в точности подошел на карбюратор, если диаметры не совпадают, необходимо сделать небольшую вставку из резинового шланга и обжать их на патрубке и на карбюраторе хомутами.
В нашем случае фильтр достаточно плотно сидит на карбюраторе, после чего, не выдержав, мы завели мотор. Звук значительно изменился. И пока он там бубнил, лаская слух, мы приговорили «творческий ускоритель» №2, так как дальше была самая большая «ЗАСАДА» — всё это закрепить. Необходимо было ещё придумать кожух , который бы защищал от грязи, летящей от колеса.
В итоге нашли подходящую банку из-под масла, чтоб оставался небольшой зазор между ней и фильтром и, проделав отверстие, натянули на наш фильтр и вырезали отверстие под забор воздуха. Далее наклеили резиновый шланг на патрубок фильтра для фиксации кожуха, который обеспечил прослойку под зажимной хомут на пластиковом патрубке, одевающегося на карбюратор. Далее из полоски стали вырезали по месту два кронштейна.
Один обворачивает патрубок фильтра и надёжно фиксирует его возле горла карбюратора, другой обеспечивает фиксацию дальнего конца кожуха фильтра.
Вот, собственно, и всё.
Ну и, конечно, перенастройка карбюратора. Пока что просто подняли иглу для тех режимов, на которых он сейчас ездит, полне достаточно. Так как коммутатор не меняли, то и пока речи о замене жиклёров не идет, благо карбюратор на хондах менее капризный, чем на ямахах. В дальнейшем, при замене трубы и коммутатора безусловно будем подбирать жиклёры.
В итоге было потрачено около 20 грн. и получено кучу удовольствия, морального и эстетического удовлетворения. Прошу прощения за некачественные снимки, снимали телефоном. И то — после того как почти всё сделали.
Отдельное спасибо ЕWА — за предоставленный скутер. И Негативу — за предоставленный гараж.
«Сделай сам» воздушный фильтр или как сэкономить деньги
Воздушный фильтр относится к «расходникам», а значит, подлежит замене. Меняют его зачастую либо раз в два года, либо после 7 тыс. километров. Купить оригинальный фильтр не очень просто, во-первых, его надо найти, во-вторых, стоит он не дешево. Поэтому изобретательные умы и в этот раз нашли решение. «Зачем платить больше?»
![]()
Итак, для работы вам необходим: фильтр для инжекторного ВАЗа (продается в любом автомагазине, стоимость ± 5$), герметик (можно заменить полиуритановым клеем, клеем «Момент»), ножницы, нож, линейка, карандаш и собственно, гвоздь программы, изношенный фильтр.
Собрав все это воедино и набравшись терпения можно приступать к замене.
Размер фильтра может отличаться в зависимости от мотоцикла. Данная заметка написана на примере Honda Steed 600 (прим. ред.)
Шаг 1. Вырезаем ножом старый фильтрующий элемент. После того как вы полностью вырежете его, необходимо зачистить поверхность и промыть ее с мылом, либо обработать спиртом для обезжиривания поверхности.
![]()
После этого у вас получается вот такой корпус для фильтра:
![]()
Шаг 2. Необходимо замерить размеры фильтра (ширину, высоту и количество штор).
![]()
![]()
Шаг 3. Приступаем к непосредственному изготовлению фильтра. Для этого необходимо снять сетку с задней части фильтра-донора и максимально аккуратно рассоединить шторки.
![]()
После чего необходимо посчитать количество шторок и поделить их на два (в нашем случае штора фильтра мотоцикла ниже в два раза донорского). После чего можно отрезать «все лишнее». Коронное правило «семь раз отмерь – один отрежь». Остаток донорского фильтра можно отложить до следующей замены.
![]()
Шаг 4. Длину фильтра мы определили, теперь стоит разобраться с шириной. Делаем разметки по всей длине донорского фильтра и аккуратно вырезаем (ширину мы замеряли ранее).
![]()
Шаг 5. Радуемся достигнутому. У нас есть приличная заготовка фильтра.
![]()
Правда, она выше, чем нам нужно в два раза.
![]()
Шаг 6. Доработка фильтра. Делаем разметку для дальнейшего удобства при загибании шторок.
![]()
При загибании можно использовать линейку. Так края получаются более ровными, и процесс проходит быстрее.
Шаг 7. Ликуем! В ваших руках новый фильтр. Почему бы не сравнить со старым?
![]()
Шаг 8. Намазываем герметиком все места соприкосновения с корпусом фильтра. Лучше не жалеть герметик и мазать его от души, что бы в дальнейшем фильтр не пропускал лишний воздух.
![]()
Шаг 9. Вставляем фильтр, разравниваем шторки. Весь герметик, который «сполз» с помощью подручных средств распихиваем по нужным местам. Приводим все в «Божеский вид» и ждем пока высохнет герметик (сохнет он приблизительно сутки).
![]()
Шаг 10. Радуемся своей усидчивости, а на сэкономленные деньги покупаем «детям – мороженное, бабе – цветы»
Доработка дефектного фильтра-нулевика (ФНС) скутера
Ввиду большой популярности скутеров и мотороллеров, все больше владельцев этой техники пытаются тюнинговать своих коней. Чаще всего — неумело и только во вред. Кроме того, некоторые детали для тюнинга — откровенный брак, особенно дешевые китайские комплекты. Данная статья расскажет о переделке и улучшении одной из самых распространенных браковок — воздушном фильтре под аббревиатурой ФНС. Они бывают самых разных типов, одним из наиболее часто мне попадавшихся был вот этот красный «конусоид».

Полагаю, некоторые скутеристы уже давно приобрели себе подобное чудо кетайского отстойпрома и с удивлением обнаружили (если обнаружили), что ресурс поршневой стремительно покатился вниз. Короче — капец приходит колечкам и поршню, причем очень и очень скоро. Чего ж тут удивительного. Почитайте статью Pit-Stop о скутерных мифах. Там и про ФНС есть (кстати, ФНС — это Фильтр Нулевого Сопротивления): http://pitstopsaki.com/?p=164
Если почитали, то думаю все ясно… Насчет камней — согласен. Однажды осмотрел свой китайский ФНС за 10$, на тот момент стоял он уже месяца три… Бедная моя поршневая. Разумеется я этот фильтр поставил не в дурацком расчете на мощность. Просто он проще и удобнее в обслуживании, не занимает места и смотрится прилично… если заглянуть под седушку. В общем, вытащил это горе и обалдел при осмотре. Сходил за фотоаппаратом… Сделаю отступление — это мой второй ФНС, первый улетел однажды в неизведанные края из-за одеревеневшей резиновой шейки, но он был более-менее приличным, хорошим фильтром за 75 гривен. А вот это новая конусная Фиговина Невероятного Сопления — полный шлак стоимость 45 грн на тот момент.

Проверка на свет показала просто чудесные результаты.


Швейцарский сыр и дуршлаг отдыхают. Стало мне обидно за свои кровные 40 гривен, выброшенных на ветер, а фильтра такого же типа получше и подороже искать больше не хотелось. Решил допилить это безобразие. Кто захочет — вполне сможет повторить и получить приличный фильтр за малую цену, затем и пишу здесь.
К делу. Самое слабое и гадкое в этих фильтрах — это шейка-переходник которая каменеет через пару лет и вообще, с рождения ничего не держит. И это резина?

Фильтр более чем способен свернуть и потерять свою дырявую голову, держащуюся на такой хлипкой шее. К счастью это поправимо. Как? Есть вариант. Кстати, в моем случае диаметр шейки 35, а у меня диффузор карбюратора 37 — но я с матюками переделал шейку на 37 в самом начале ее использования — с помощью плясок у огня. Так, я отвлекся… Теперь нам надо укрепить это хлипкое создание чтобы фильтр держался прочно, не крутился и не отваливался. Но сработает этот способ с этими материалами не на всех фильтрах — зависит от внутреннего диаметра шейки. Вам понадобиться одна загадочная вещь. Узнаете эту штуковину?

Верно, это колбочка от «киндер-сюрпрайза». Хорошая пара нашему китайскому сюрпрайзу. Вырезаем из него поясок шириной полсантиметра. Если не нашли у какого дите такой штуки — пойдет любой обрезок не очень толстой трубы, влазящий внутрь шейки с небольшим натягом. Для фильтров с другим внутренним диаметром ищите подходящие трубочки…

Ставим шейку в фильтр, распираем изнутри ее нашим пояском. Чудеса — фильтр больше не вращается, не слетает и сидит прочно. С этим разобрались.

Идем дальше. Надо вымыть фильтр если он использовался, в бензине или чем-то похожем. По высыхании, стоит снять внешний защитный колпачок. У меня он слетел очень легко. Вместе с куском клея.

Теперь главное — убрать все дыры по обоим краям конуса. Используем обычный герметик или силикон, и пистолет для герметика если есть. Носиком-регулятором наливаем герметик между ребер в самых концах щелей, поправляем спичкой — заливать надо качественно. Это трудно сделать качественно и не размазать где не надо. Намного сложнее залить в узкой части конуса. Использовал шприц. Много поправок спичкой, ребра узкие и глубокие. Сопение на 20 минут как минимум. Безрукие китайцы или-кто-там-его-делал пожалели крепежного клея…

После этого садомазохизма следует приклеить на место несчастную крышечку. Посадил на эпоксидную смолу. Еще неплохо позагибать края крышки внутрь наподобие пивной, тогда не надо ждать высыхания смолы и опасаться слетания крышки.

Изнутри тоже неплохо дать герметика, аккуратно намазать его по кругу на дне и по углам. Но аккуратно, смола на дне тоже есть, если ею клеили.

Наконец этот ужас заделан. Но что дальше? Стенки фильтра настолько прозрачны что даже пропитка литолом им не поможет. Не бояться, нас стенки не интересуют. Подходим к самому интересному, что обеспечит нас хорошей очисткой воздуха. Ищем кусок тонкого, 1-1,5 см поролона. Скажем, я взял кусок подбивки от старой мебели — но не очень старый, в руках не сыпется, достаточно воздухопроницаемый, не дырявый.

Ножницами вырезаем предварительно замеренный кусок.

Теперь сшиваем его, предельно грамотно. Швы мелкие на половину глубины слоя, стягивать не сильно. Сшить сначала одну сторону, потом другую для прочности — хотя можно только одну. ОБЯЗАТЕЛЬНО пропитываем наш новый поролоновый фильтр в бензине с маслом, соотношение 1:1. Выжимаем, не выкручиваем. По аналогии со стоковым фильтр-боксом. Основной корпус фильтра с сеткой теперь нельзя мыть в бензине — если герметик не бензостойкий, он просто поплывет и отвалиться, все труды насмарку. Ежели охота, аккуратно нанесите смесь на стенки кисточкой.

Натягиваем на фильтр наш пояс, ищем где может быть подсос воздуха — нам он не нужен.

Если сшили не конус а трубу, в узкой части будет слабина.

Надо убрать. Например пластиковым хомутом.

С этим все. Кого-то может обеспокоить местечко между фильтром и шейкой. Ну, канавка там непонятная, не нравится она нам.

«Заливаем» ее подходящим резиновым кольцом. Красота.

Вот и все, наш фильтр готов к труду и обороне не хуже обычного. Пропускная способность поменьше чем у простых ФНС, но не слишком и уж точно получше стоковых фильтр-боксов. Может потребоватся небольшая регулировка карбюратора для оптимизации состава бензосмеси. Очистка воздуха также на высоте. Для обслуживания фильтра его даже скручивать не надо — достаточно раз в 1000 км осторожно снять поролоновый ошейник, заново вымыть, пропитать, натянуть обратно.
Добавлю еще — для совсем уж стерильной очистки воздуха и понижения пропускной способности до уровня стоковых фильтров можно вырезать конус из поролона меньших размеров, пропитать и вставить внутрь фильтра. Неплохой вариант кстати. Не придется долго настраивать карбюратор на изменившееся соотношение бензо-воздушной смеси — если меняете стоковый фильтр на этот, да еще с двойным поролоном — пропускная способность почти не изменится.
Теперь головная боль всех кто ставил любой ФНС, а именно — КУДА вставить это сапун? От болтающегося шланга, плюющегося картерными газами все покрывается масленым налетом. Меня это достало, решил будь-что прикрутить гада к своему ФНС. Подумав, не нашел ничего лучше прямого подключения (хотя это не лучший выход). Берем прозрачный шланг (резиновый не очень подходит, от капельницы плохой — деревенеет. Ищите нормальный, вроде как у водяного уровня. Он тоже деревенеет, но не так быстро.) Делаем его конец заостренным, потом создаем на этом конце надрезы.

Нагреваем спичкой, плющим о стол срезом по плоскости. Добиваемся «раскрытия бутона». Такой себе цветочек делаем.


Развернув фильтр швом как нам удобно, вырезаем в его левом боку очень маленькую сквозную дырочку. Вообще-то его лучше снять, но я уже запарился и произвел посадку сапуна на установленном фильтре. С помощью острых предметов пропихиваем «цветочек» под поролон. Неплохо его там герметиком подфиксировать. Место повышенного риска для подсоса грязного воздуха все-таки.

Все наконец готово. Еще фото общего вида.

Кто-то скажет — мол, зачем так мудохаться, купите нормальный ФНС за столько-то денег, а я скажу — каждому свое. Мне лично так совсем неплохо. Да, не столь красиво смотрится, не так круто, но меня красота мало волнует. Главное — содержание и практическая польза. Да и не видно этого фильтра почти. Ну что ж, всем спасибо, все свободны.
Автор — Demiurg (он же Strelok-ultra, он же Большой Папочка)
Воздушный фильтр на скутер и мопед – обслуживание и замена фильтра на мопеде + Видео
Скутеры и мопеды оснащены двигателем внутреннего сгорания. Поэтому многие основные принципы и правила обслуживания узлов бензиновых моторов легковых авто распространяются и на них. В частности, это касается воздушного фильтра скутеров.
Воздушные фильтры на скутер служат для очистки воздуха, поступающего в карбюратор, а затем в двигатель в составе топливной смеси. Такую же функцию выполняет фильтрующий элемент мопеда. Последствия несвоевременной их замены или очистки могут быть не менее плачевными, чем при неправильном подходе к этому вопросу в отношении автомобильных воздушных фильтров. В любом случае владелец скутера или мопеда станет больше заливать бензина и досадовать на то, что его железный друг стал вялым и уже не разгоняется до положенных по паспорту км/ч.
Производители рекомендуют выполнять замену воздушного фильтра скутера или мопеда не реже, чем через каждые 5000 км пробега, а производить его очистку после каждой пройденной 1000 км.
Если скутер или мопед эксплуатируется в условиях сильной запыленности дорог или местности, то обслуживание и замена должны проводиться чаще. Очистку в этом случае следует выполнять не реже, чем каждые пройденные 500 км, и, в порядке профилактики преждевременного износа двигателя можно начать с пробного осмотра и очистки (при необходимости) фильтра через первые 100 км. По результатам этой проверки будет ясно, имеет ли смысл обслуживать фильтрующий элемент через каждые 100 км или величину пробега до следующей очистки надо увеличить. Когда придет пора вовсе менять фильтр, будет понятно либо по его внешнему виду, либо по поведению двигателя скутера или мопеда – после очередного обслуживания фильтра останутся симптомы того, что он забит и мотору для его работы не хватает воздуха.
Как снять и заменить воздушный фильтр скутера или мопеда
На двигателе большинства скутеров и мопедов установлен фильтр «влажного» типа (практически на всей китайской технике) или «сухого» исполнения (в основном, на японцах). «Влажный» выполнен из маслобензостойкого поролона и пропитан специальным маслом, обеспечивающим задерживание мелких частичек. Сам фильтр состоит из двух слоев:
- внутреннего, имеющего мелкоячеистую структуру – для задерживания самых мелких загрязнений;
- внешнего, с более крупными ячейками – для фильтрации крупных частиц.
Воздушные фильтры на скутер устанавливаются в пластиковые корпуса в виде коробки (обычно плоск,ой и продолговатой). Корпус, что на мопеде, что на скутере, может располагаться в разных местах: перед карбюратором, над вариатором, над глушителем, под поликом спереди справа от мотора.
- Снимаем все детали, которые могут помешать извлекать фильтр;
- Очищаем корпус фильтра от грязи (на некоторых моделях скутеров и мопедов его придется для этого снять);
- Разбираем корпус – откручиваем по периметру винты и снимаем осторожно его крышку, стараясь не повредить фильтрующий элемент;
- Внимательно осматриваем фильтрующий элемент в поисках повреждений: сквозные отверстия, разрывы, неплотное прилегание к крышке или краям корпуса;
- Осторожно извлекаем фильтр из крышки;
- Тщательно вычищаем корпус и его крышку от грязи, при необходимости моем бензином, насухо вытираем и следим, чтобы не осталось ниток и пыли (они могут впоследствии попасть в карбюратор, где забьют жиклеры и каналы).
Если фильтр поврежден или нуждается в замене по срокам его эксплуатации, то аккуратно устанавливаем на место пришедшего в негодность новый фильтрующий элемент.
При этом его сторона с более мелкими порами должна быть обращена вовнутрь (для поролоновых). Также необходимо стараться не порвать фильтрующий элемент и чтобы он плотно прилегал к краям крышки и корпуса. Производим сборку демонтированных элементов.
Обслуживание фильтров мопедов и скутеров
Обслуживание воздушных фильтров скутера заключается в их чистке и пропитывании маслом, если они «влажные» поролоновые («сухие» продувают или моют в воде с стиральным порошком).
Приобретаем специальное средство для качественной очистки воздушных фильтрующих элементов – например, K&N. Данный состав хотя и предназначен для фильтров этой фирмы, так же прекрасно подходит для поролоновых. Читаем инструкцию и применяем в соответствии с ней.
Промываем поролоновый фильтрующий элемент в любом бензине (лучше в АИ-92). Бензин наливают в подходящую емкость, где и стирают поролон. Стираем бережно и осторожно – достаточно давать поролону самому впитывать бензин, а затем выжимать его. После промывки фильтр отжимают – опять же аккуратно, не скручивая его. Затем просушиваем поролон.
Промываем в теплой воде с растворенным в ней стиральным порошком – превосходное качество очистки при минимальных затратах. Во время стирки требуется соблюдать такие же правила, как и при обработке в бензине. Затем поролон отжимаем, тщательно прополаскиваем, потом просушиваем.
После стирки и сушки воздушные фильтры на мопед надо пропитать маслом. Либо специальным – оптимальный вариант. Можно использовать пропиточное для воздушных фильтрующих элементов от K&M или аналогичное, подешевле, других производителей. Аэрозоль из баллончика равномерно распыляем линейными (только не круговыми) движениями по всей поверхность фильтра. Ждем примерно 20 минут и затем проверяем равномерность нанесения. При необходимости «закрашиваем» все выявленные пятна, на которые масло не попало.
Моторным, разбавленным бензином 1:1. В этом случае пропитать поролон можно в подходящей емкости. Много масла не лить – его избыток может значительно ухудшить пропускные свойства фильтра. Когда поролон в емкости пропитается, его сжимают. Это позволит маслу лучше впитаться и удалить его излишки. Затем поролон высушиваем от бензина.
Воздушный фильтр своими руками
В данной статье разговор пойдет о восстановлении воздушного фильтра скутера, а правильнее замене фильтрующей бумаги.
Как сделать воздушный фильтр на скутер
Так вот, приведу образец восстановления фильтрующего элемента от скутера Biwis (не путайте с BWS, так как там различные моторы и фильтры ). Сначала удаляем старую фильтрующую бумагу с элемента (края следует выровнять напильником).
Дальше пойдем в автомагазин и покупаем воздушный фильтр с Жигулей. Удаляем металлическую сеточку с Х/Б полосой, это все нам отнюдь не нужно. Затем режем фильтр ножом, и получаем полоску.
Отрезаем требуемый нам отрезок фильтрующей накладки.
Удаляем излишнею гуму с заготовки.
Вставляем нашу заготовку в насадку, и края приклеиваем скотчем с обоих сторон (как на фотографии). Я использовал армированный скотч, так как под рукой не было ничего больше, простой полиэтиленовый скотч не пойдет. Используем или бумажный или армированный.
Термопистолетом проклеиваем полностью все края, и проверяем добротность швов (проклейки). Нигде не должно существовать щелей, так как дорожный песок жуть какой коварный.
И вот, получаем фильтрующее устройство (фотки с обоих сторон).
Вот и все, воздушный фильтр восстановлен. Подобный способ идет и для некоторых моторов 139QMJ, где установлен похожий бумажный фильтр только меньше в размере. Сам я уж второй сезон откатываю, и все в норме, двигатель потребляет бензин соответственно инструкции.
Не забывайте заменять фильтр каждые 1500-2000 км.
Хочешь ездить в два раза дольше на скутере?Замени воздушный фильтр!
Многие из нас наверное слышали о том, что при тюнинге ставят фильтр нулевого сопротивления(ФНС), но не многие знают на сколько он вреден для двигателя!
Когда-то давно я тоже поставил себе такой фильтр нулевик Racing airfilter Doppler Air-System box black
на свою Yamaha Aerox 50сс.Когда у меня был не высокий класс форсировки двигателя я как то не сильно придавал значения тому, что я раз в две недели менял ролики на более легкие! Со временем я дошел до тюнинга класса рейсинг и ролики я стал менять еще чаще(((. Так как у меня был тахометр и я четко отслеживал обороты двигателя, то выяснил примерную закономерность что через 200-300км пробега обороты падают на 500 оборотов. Конечно, меня это не очень всё устраивало и я начал искать пути решения этой проблемы. Наконец-то поняв, что очень важный фактор в ресурсе двигателя – это чистый воздух, которого так не хватает именно форсированным двигателям! Пыль которая проходит через поролоновый фильтр и соединяясь с топливом образует некий абразив, он прилипает к стенкам цилиндра и «стирает» просто поршневую! Благодаря сайту Дырчик точка ру, я знакомился с разными людьми с разных городов, которые делились своими секретами по настройке форсированных двигателей. Один из таких советов был таким, что лучше смазывать поролоновый фильтр не просто маслом ,как я делал раньше, а особым так называемой «липучкой» Motul Air Filter Oil.
Как показала практика, да действительно пробег до замены роликов немного увеличился, но этого было мало. Так бы наверное продолжалось и по сей день если бы не совет человека, который предложил установить бумажный фильтр с мотоцикла«Ява»
Думаю, не стоит объяснять, что поры бумаги на много мельче чем у поролона и соответственно очистка лучше. Сделав самодельный бокс для этого гофрированного бумажного фильтра мы его установили на моем скутере Yamaha Aerox 50сс.
За счет того, что бумага гофрированная и площадь фильтра была большой, он не создавал сопротивления потоку воздуха и вполне его можно было назвать «фильтром нулевого сопротивления». Ну а как всё нулевики их бывает не так уж просто настроить, то с этим пришлось мне повозиться! Его хорошая «дышимость» меня не устраивала, так как требовала заоблачных топливных жиклеров и я решил его пропитать «липучкой», чтобы создать сопротивление. Однако это привело к другим проблемам, так как нужно было определить на сколько пропитать, чтобы не вызвать обогащения смеси и т.д. В итоге я отказался от этой идеи а придумав другой способ более точной и простой регулировки сопротивления фильтра. Вставив трубку куда заходит воздух в фильтр я протянул её в более чистое место в мопеде, затем одел на конец трубки несколько слоев марли и тем самым увеличил сопротивление. В зависимости от погоды, настройки двигателя, а так же от загрязненности главного фильтра, я просто либо прибавляю либо убавляю слои марли, и тем самым регулирую качество смеси. Настройка карбюратора, которая занимает много времени и сил стала гораздо проще, ведь не нужно теперь лезть в карбюратор и менять главный топливный жиклер по каждому чиху! Самое главное в настройке – это определить какой жиклер оптимальный для этой конфигурации, а все остальное сделает «марлевая система». Так же получилась своего рода двойная система очистки воздуха, так как марля первая берет на себя удар грязи она пачкается быстрее и заменить её ни составляет ни какого труда! Благодаря этому ноу-хау на моем скутере Yamaha Aerox 50сс я стал ездить в два раза дольше до замены роликов (500-600км)! Не верите? Убедитесь сами установив эту систему! Удачи на дорогах!
Автор: Сергей Орда 4 апреля 2011года, г.Севастоль
Замена воздушного фильтра на скутере 4Т
Замена воздушного фильтра на китайском скутере — регулярная и обязательная процедура. Как и смена других основных запчастей, замена воздушного фильтра требует ответственного подхода и поэтапного выполнения.
Когда требуется замена?
Качественное обслуживание скутера зависит и от своевременной замены воздушного фильтра. Этот элемент выполняет важную функцию — очищает воздух, который поступает в карбюратор. Затем кислород поступает в двигатель вместе с топливной смесью. Если немного помедлить, то транспорт начнет функционировать неполноценно, ослушиваться своего владельца и станет не таким резвым. Еще один минус — при засоренном очистителе скутер начнет потреблять больше топлива, что разумеется, скажется на его содержании.
Механики рекомендуют менять воздушный фильтр на скутере 4 Т каждые 5 тысяч километров пробега. Также немаловажным будет очистка этого элемента от пыли и грязи. Прибегать к прочистке следует 1 раз в полгода.
Очистка фильтра, замена масла или отдельных деталей системы требуется чаще, если скутер эксплуатируется ежедневно на протяжении длительного времени. В этом случае проводить осмотр необходимо каждые 500 километров. Такие действия позволят исключить дорогостоящий ремонт и покупку запчастей.
Признаки необходимости замены воздушного фильтра в скутере 4 Т:
- засоренный внешний вид конструкции;
- изменение технических характеристик транспортного срдетсва:
- медленное развитие скорости, двигатель заводится не сразу и т.д.
Все эти признаки свидетельствуют о том, что мотору не хватает воздуха. При этом не имеет значение, какой именно скутер требует помощи (китайский, самодельный или скутер Стелс), процедура замены очистителя будет одинаковой для каждого ТС.
Замена воздушного фильтра на скутере
Процесс замены воздушной конструкции на скутере начинается с определения его вида и общих характеристик. Также важной особенностью является расположение воздушного фильтра.
Существует фильтр «влажного» типа, который чаще всего установлен на китайских моделях. Также есть «сухие» очистители. Последние чаще можно встретить на скутерах из Японии.
«Влажный» фильтр, в основе которого находится маслобензостойкий поролон, пропитывается специальным маслом.
Конструкция состоит из двух слоев:
- Внутреннего. Материал содержит мелкие ячейки, которые способны задерживать даже мельчайшие загрязнения воздуха;
- Внешнего. Такой слой имеет крупные ячейки, задерживающие массивные потоки пыли.
Воздушный очиститель на скутер 4 Т монтируются в специальные коробы. Такая конструкция может располагаться перед карбюратором, над глушителем или вариатором.
Подготовка к работе

Необходимые инструменты для замены:
- крестовая отвертка;
- торцевой ключ;
- пассатижи;
- зажим.
Такого набора инструментов будет достаточно для плановой замены фильтра на скутере 4 Т.
Следующий этап — подготовка нового фильтра к установке. Дополнительная пропитка поможет очистителю максимально справится со своей задачей. Сделать это можно с помощью масла или специального химического средства. Если выбор падет на аэрозоль, то наносить его следует линейными движениями по всей поверхности фильтра. Круговые движения делать не рекомендуется, так как затем следует выждать 20 минут и проверить поверхность на наличие не пропитанных зон.
Процесс замены
Самостоятельная замена воздушного фильтра на скутере 4 Т возможна только в том случае, если водитель внимательно ознакомится с регламентом, подготовит все инструменты и сам очиститель к процедуре.
Начинать следует с демонтажа старого фильтра. Для это необходимо:
- Для упрощенного доступа к конструкции очистки двигателя — снять все детали механизма;
- Очистить корпус от грязи и пыли. Некоторые короба для этого придется снять;
- Разобрать корпус: открутить винты и снять крышку. Делать это нужно аккуратно, чтобы не нанести вред фильтру;
- Извлечь старый элемент;
- Тщательно вымыть корпус от загрязнений (можно воспользоваться бензином).
Пошаговая инструкция установки нового фильтра на скутер 4 Т:
- тщательно проверить новый очиститель на наличие дефектов;
- пропитать поверхность жидкостью;
- установить прибор: сторона с более мелкими порами ставится внутрь конструкции;
- установить конструкцию так, чтобы он плотно прилегал к корпусу и крышке;
- собрать все демонтированные детали в обратном порядке.
Такой процесс не отнимет много времени, особенно если у водителя имеется опыт выполнения подобных работ.
Как часто требуется замена?

Среднестатистические данные свидетельствуют о том, что менять очищающую конструкцию необходимо каждые 5 тысяч километров при нерегулярной эксплуатации транспортного средства. Также на срок службы будет влиять качество самого фильтра. Оригинальные модели прослужат значительно дольше.
Цель: сделать мотоцикл мощнее. Чип тюнинг, как его любят называть или программирование процессора управляющего инжектором.
Итак поехали… Цель: сделать мотоцикл мощнее. Можно для увеличения количества эмоций поменять ручку газа на короткоходку, вы просто станете быстрее открывать газ, что заменяет 20-50 лошадок 🙂 Но нас интересует совсем другая история… Чип тюнинг, как его любят называть или программирование процессора управляющего инжектором. Возмем немного теории, чем управляет процессор? Это количество воздуха и количество бензина в зависимости от оборотов мотора и угла открытия дроссельной заслонки. Подойти к вопросу просто запрограммировав процессор у нас не получится. Не тот процессор 🙂 У нас есть первая вводная, количество воздуха, которое напрямую влияет на выдачу максимальной энергии при горении. Вернее нас интересует подать в двигатель, как можно больше воздуха.
Пункт первый, воздушные фильтры.
Одноразовые фильтра меняются по мере мере загрязнения.
Принцип работы впускной системы, воздушные фильтры.
Фильтра это очень важный элемент системы сжигания топлива. При правильной настройке мототехника будет ехать очень быстро, при неправильной наоборот. Многие жалуются что при установке нулевика мотоцикл стал ехать плохо. Это связанов первую очередь со стандартной картой подачи топлива и воздуха. Компьютер думает, что стоят обычные фильтры и создает смесь исходя из этого понимания. То есть больше открывая заслонки и давая топлива столько, сколько прописано в карте. В случае с нулевиками карта дает команду открыть заслонки на определенный угол, а получает намного большое воздуха. Следовательно и пропорцию бензина необходимо менять… А бензина дается определенное количество. И получается или бедная смесь или богатая. Отсюда и прогоревшие клапана и поршни. Все должно быть настроено на общую правильную систему работы. Топливо-воздушная смесь должна быть смешана в строгой пропорции для максимальной отдаче мощности. Поэтому замена фильтра не даст ничего, кроме изменения работы двигателя (в худшую сторону естественно). Обычно наблюдается провал на низких оборотах, на средних тоже может быть некоторая задержка. Но в верхнем диапазоне мотор работает нормально. Нам же нужна максимальная мощность во всем диапазоне. Идем дальше.
Обслуживаемые фильтра моются и смазываются специальной смазкой. В больше мере это касается кроссовой техники хотя нулевики так же смазываются для лучшей работы. В кроссовом мотоцикле фильтр большой и выполнен из парролона. Задача после каждой гонки или тренировки его аккуратно снять, помыть в специальной жидкости, смазать и поставить на место.
Многоразовый фильтр для кроссового мотоцикла. Автор: Dez (Сергей Герман)
Изготовление воздушного фильтра скутера своими руками
Предыстория поползновения довольно прозаична. У друга случился «блин котёнку» поршневой, коленвалу, шатуну, пальцу, в общем, всему тому, что заставляет двигаться мопед, мотор на 24-ке умер, причём серьезно . Недавно проведенные первые гонки на чайке на скутере сподвигли на подвиги.
В итоге, друг покупает поршневую на 65сс (Хонда Такт АФ24), новый коленвал, делает капиталку, так как всё равно надо всё менять. Ну, и проехав километров 300, жалуется на то, что никак не ощущается, что у него 65 сс. Соответственно, даю ему кучу ссылок на тюнинг мотора.
Короче, посидев вечером, попив пивка, решили его аппаратик раскочегарить. Так как трубу я ещё подсчитываю, (проверяю разные варианты расчёта — чтоб совпали, а то покупать Леовинчи или чёта подобное не хочется — накладно) — но все равно сделаем. В итоге решили облегчить впуск. Опять-таки покупать за 250-300 гр фильтр нулевого сопротивления неохота. Вот и потянуло в гараж «пошалить». Года два назад я знакомому ставил самодельный фильтр на его Ямаху Джог – секогд Эдишн (такая старикашка с вертикальным мотором), так как родной просто потерялся. Руководствовался статейкой питерского сайта moto.km.ru
В общем надёжность фильтрующего элемента проверена на собственной шкуре, за 2 года, без замены и корпуса. Было решено, исходя из опыта, собрать более практичный в использовании, надёжный в монтаже, фоздухан.
В итоге, придя на рынок, было приобретено:
Масляный фильтр для Москвича КС-71 (411-412 москвичи) — 4 гр.
Сифон для умывальника — от 5гр до 21гр. (выбирать надо из эластичной пластмассы или с примесями полиэтилена — в обшем, из чистого полихлорвинила не пойдет — уж больно хрупкий), хотя нужен не так сам сифон, как его верхняя часть- причём у некоторых на базаре она продаётся отдельно.
2 аспект при выборе сифона – это то, чтоб в его диаметр горла вкладывался фильтр.
Шпилька М6 длиной 220-250мм подбирается опытным путём. Мною было приобретен монтажный якорь подходящей длины, так как искать долго шпильку не было времени. За 2,50 грн.
Ну и, соответственно, творческий ускоритель емкостью 1 л. каждая. — по 3.80 грн. :о)
Монтажный силикон и самоклеющуюся микропорку я не считаю, потому как было в наличии в гараже. А, ну и, конечно, два зажимных хомута диаметром 25-32мм аж по 1 грн.
В итоге мысль следующего плана:
То есть фильтрующий элемент без каких бы то ни было переделок зажимаемся между горлом сифона и его ответной частью (металлический круглый фланец с кучей дырочек), всё это дело стягивается той самой шпилькой, длина которой подбирается по месту, сильно длинный участок шпильки оставлять не стоит, он будет входить в патрубок воздухозабора и может упереться в карбюратор.
Далее изготавливаем пробку – заглушку ответного отверстия в фильтрующем элементе.
Процедура следующая:
Берём наше горло от сифона и нагреваем феном его узкую часть (то есть патрубок), натягиваем на пробку от пластиковой бутылки (я натягивал на пробку от кока-колы, она имеет более менее цилиндрическую форму). Полученную заглушку отрезаем от горла сифона. Она должна максимально близко входить в отверстие фильтра. Далее берём в руки наш сифон и из-под зажимной гайки горла сифона вынимаем уплотнительное силиконовое колечко, которое надеваем на нашу пробку-заглушку. В итоге данное колечко обеспечивает надёжную герметизацию отверстия в фильтровальном элементе.
Далее всё ясно из фотографии:
Проделываем отверстие по центру пробки и нанизываем на шпильку, с начала фланец (крышку) горла сифона, в которую вставляется наша пробка.
Чтобы колечко не слетело и конструкция имела более цивильный вид, щель между металлической крышкой и пробкой заполняем силиконом. Для обеспечения ещё более плотной герметизации между пробкой и шпилькой, полость в пробке можно тоже обработать силиконом и надеть ряд резиновых шайб, закрепить их внутри крышки клеем или тем же силиконом.
Далее просто наклеиваем самоклеющуюся микропорку на фланец горла. Для обеспечения всё той же герметизации фильтровального элемента.
В итоге получаем конструкцию следующего вида:
Шпилька надёжно стягивает пробку и горло, зажав меду собой фильтрующий элемент. Прошу заметить, что металлический фланец горла несёт сугубо декоративный характер, стягивание элемента происходит за счет заклинивания силиконового кольца на пробке-заглушке с одной стороны и выжимания микропорки на фланце горла сифона — с другой.
Патрубок горла сифона в точности подошел на карбюратор, если диаметры не совпадают, необходимо сделать небольшую вставку из резинового шланга и обжать их на патрубке и на карбюраторе хомутами.
В нашем случае фильтр достаточно плотно сидит на карбюраторе, после чего, не выдержав, мы завели мотор. Звук значительно изменился. И пока он там бубнил, лаская слух, мы приговорили «творческий ускоритель» №2, так как дальше была самая большая «ЗАСАДА» — всё это закрепить. Необходимо было ещё придумать кожух , который бы защищал от грязи, летящей от колеса.
В итоге нашли подходящую банку из-под масла, чтоб оставался небольшой зазор между ней и фильтром и, проделав отверстие, натянули на наш фильтр и вырезали отверстие под забор воздуха. Далее наклеили резиновый шланг на патрубок фильтра для фиксации кожуха, который обеспечил прослойку под зажимной хомут на пластиковом патрубке, одевающегося на карбюратор. Далее из полоски стали вырезали по месту два кронштейна.
Один обворачивает патрубок фильтра и надёжно фиксирует его возле горла карбюратора, другой обеспечивает фиксацию дальнего конца кожуха фильтра.
Вот, собственно, и всё.
Ну и, конечно, перенастройка карбюратора. Пока что просто подняли иглу для тех режимов, на которых он сейчас ездит, полне достаточно. Так как коммутатор не меняли, то и пока речи о замене жиклёров не идет, благо карбюратор на хондах менее капризный, чем на ямахах. В дальнейшем, при замене трубы и коммутатора безусловно будем подбирать жиклёры.
В итоге было потрачено около 20 грн. и получено кучу удовольствия, морального и эстетического удовлетворения. Прошу прощения за некачественные снимки, снимали телефоном. И то — после того как почти всё сделали.
Отдельное спасибо ЕWА — за предоставленный скутер. И Негативу — за предоставленный гараж.

Задний мост таких устройств имеет довольно примитивное строение, обычно его делают самостоятельно. Вал представлен цельной деталью в отличие от вала в обычных снегоходах. Оба колеса являются ведущими, дифференциация отсутствует полностью. Дифференциальное строение в данном случае компенсируется устойчивой конструкцией корпуса, в результате чего повышается общая проходимость машины. Значительным недостатком является низкая маневренность, хотя и этот минус можно сгладить специальными техническими особенностями.
Ведущая лыжа имеет два боковых подреза, что в разы улучшает сцепление со снежным покровом или льдом. В качестве материала для изготовления уголков используется дюралюминий ? этот металл, как ни что иное, увеличивает качество езды по заснеженным территориям.
Перемещение вала осуществляется за счет натяжения цепи, корпус закрепляется в необходимом положении. Пневматик с низким давлением отлично справляется с амортизацией для снегохода, часто в качестве дополнения используются специальные обрезанные трубки. Обычно пневматика для поездок по снегу создается из следующих деталей:
камеры от тракторных колес (с низким внутренним давлением);
- диски каркасные необходимого размера;
- ленты транспортные (используются только бандажи).
В комплексе данные элементы обеспечивают отличный контроль и бесперебойную амортизацию для машины. Звездочки валов всегда должны соответствовать следующим параметрам:
- передняя ? 8 резцов;
- задняя ? 28 резцов.
Благодаря такому резонансу скорость движения машины увеличивается, а амортизация улучшается. Вышеперечисленные параметры являются оптимальными для снегоходов.
Стоит обратить внимание на то, что главной характеристикой любого снегохода является тяговое усиление, именно от этого параметра будет зависеть качество движения и безопасность. Обычно, снеговые машины не разгоняются более чем на 50 км/ч ? пожалуй, все согласятся, что это оптимальная скорость для хорошего аппарата. Машина на пневматических колесах много не весит, а вот мощность двигателя у нее довольно высокая. С такими характеристиками аппарат может справляться с крутыми склонами и трудностями на заснеженной дороге. Правильное строение и качественная конструкция могут обеспечить перевозку груза или пассажиров, общий вес которых не превышает 100 килограммов.
Актуальность и особенности эксплуатации

- довольно большая скорость;
- высокая амортизация;
- легкость управления;
- простое строение;
- мощный двигатель;
- устойчивость к поломкам и деформациям.
Даже если поломка все же случилась, не составит труда починить аппарат своими руками даже в самых суровых условиях. На сегодняшний день снегоходы с таким строением все чаще используются. Самодельный аппарат даст вам определенный уровень свободы, так как вы легко сможете настроить машину под свои параметры и запросы. Для изготовления снегоходов своими руками не требуется высокая квалификация и знания в сфере инженерии, смастерить снегоход вы можете из старых деталей от транспортных средств и подручных материалов. Вам придется купить минимум запчастей, если в вашем гараже завалялись старые моторы, шины, большие транспортные лыжи и подшипники.
Будьте внимательны при выборе двигателя для устройства, он должен быть не слишком мощным, но достаточно выносливым. Оптимальными параметрами для мотора являются:
средний класс (мотоблок);
- ручное управление;
- сцепное устройство заднего типа.
Пневматик с таким двигателем будет расходовать немного бензина, не теряя маневренности, мощности и скорости. Одними из самых качественных моторов являются двигатели японской сборки, такие устройства проверены временем и испытаниями.
Перед тем как приступить к изготовлению машины, убедитесь, что в вашем распоряжении есть:
- устройство, для прогиба труб;
- аппарат для сварки;
- мелкие необходимые детали.
Конечно, двигатель будет играть в создании транспортного средства самую важную роль.
Инструкция по сборке снегохода
Для создания качественного снегохода на пневматике сначала вам необходимо задуматься о системе принудительного воздушного охлаждения. Для ее создания всего лишь нужно надеть на коленный вал специальный удлинитель со шкивом в два ручья. От этого устройства вам необходимо отвести ремни к генератору и двум крыльчаткам вентилятора для обеспечения вращения.

Дальше вам необходимо установить фильтр и карбюратор. Воздушный фильтр также можно позаимствовать от ЗАЗ-965А, а в качестве карбюратора подойдет К-127. Завершающим этапом конструкции станет установка зубчатого венца, его необходимо посадить на маховик, используя переходник. Не забудьте укрыть самодельный снегоход капотом, для этого отлично подойдет оцинкованный стальной лист. Своими руками вы можете создать и другие элементы для пневматики, колеса для нее тоже могут быть самодельными. Напомним, что для этого вам понадобится:
- камеры с низким внутренним давлением (можно использовать колеса от тракторной тележки);
- каркасные диски (размеры необходимо подбирать индивидуально);
- бандажи от транспортных лент.
Зная всю последовательность действий и инструкцию конструирования снегохода, вы быстро и легко сможете сделать бюджетное транспортное средство для заснеженных дорог!
Легкие вездеходы с камерами огромного размера способны преодолевать сильное бездорожье, по которому другие типы внедорожников пройти не могут. Самостоятельно изготовленные транспортные средства такого типа просты, так как сложной технической базы под собой не имеют, чем и завоевали признание большинства домашних умельцев. Подобная техника особо востребована жителями сельской местности, где осадки сильно снижают качество дорог, а также у любителей охоты, рыбалки и экстремального отдыха.
Разновидности самодельных вездеходов
В зависимости от типа конструкции и ходовой части, различаются следующие виды самодельных вездеходов:
- Лодочные болотоходы. Имеют простую конструкцию и относительно дешевы в изготовлении. Оснащены подвесным мотором и позволяют передвигаться по мелким водоемам.
- Гусеничный болотоход позволяет ездить по заросшим водоемам, но достаточно сложен и дорог в изготовлении, так как требует прикрепления особого вида гусениц.
- Вездеход на шинах низкого давления – наиболее простой и перспективный вид болотохода, эксплуатационные качества которого зависят от конструкции и надежности шин.
Некоторые самоделки в последствии становятся серийными моделями. Так произошло с вездеходом Алексея Гарагашьяна под названием «Шерп», о котором теперь известно во всем мире.
Типы самодельных вездеходов на шинах низкого давления
Самодельные вездеходы на шинах низкого давления, имея одинаковый принцип перемещения по бездорожью, могут различаться по типу конструкции. Различают следующие основные виды транспортных средств данного типа:
1. Полноприводный каракат. В своей конструкции использует элементы трансмиссии и ходовой части от устаревших типов легковых автомобилей. Имеет полный привод, раздаточную коробку, а приспособленный корпус лодки в нижней его части и герметичность добавляют вездеходу плавучести. Предназначается для преодоления топей и болот, способен доставлять грузы и людей в недоступные для обычных внедорожников районы.
2. Трицикл на шинах низкого давления. Отличается максимально простой конструкцией, и может быть изготовлен почти любым автолюбителем в условиях гаража. За основу такого вездехода часто берут мотоцикл ИЖ Планета 3, благодаря его выносливости и неприхотливости.
3. Самодельный каракат с двигателем мотоколяски СЗД. Его особенность – расположение двигателя не под рамой или бензобаком, а под сиденьем или в задней части рамы вездехода. Детали ходовой традиционно берут от автомобилей, а в передней части используются элементы мотоциклов. Для изготовления рамы применяют трубы, швеллера и уголки.
4. Вездеходы с шинами низкого давления на основе легковых автомобилей или квадроциклов. Изготавливаются с использованием уже готовых основных агрегатов путем переделки трансмиссии и ходовой части, а также оснащения их шинами низкого давления.
Как сделать вездеход на шинах низкого давления?
Работа по изготовлению вездехода начинается с составления плана действий, полное выполнение которого означает достижение желаемого результата. Следующие советы помогут сэкономить время и денежные средства:
- Наличие свободного времени, позволяющего регулярно выполнять работы по сборке вездехода. При его отсутствии лучше вообще не начинать.
- Планирование бюджета. Самостоятельное создание вездехода позволяет сэкономить на покупке серийной модели, но, чтобы исключить лишние траты, необходимо произвести все расчеты и купить необходимые узлы и детали, а также оставить определенную сумму на непредвиденные расходы или возникновение поломок.
- Разработка плана. При наличии опыта разработок транспортных средств или задатков инженера-проектировщика возможно самостоятельное создание чертежа вездехода. При отсутствии такового пользуются чужим опытом и готовыми чертежами, которых в сети Интернет достаточное количество.
Шины низкого давления своими руками
Шины данного типа визуально напоминают огромные подушки, поддерживающие всю конструкцию. Степень сцепления в таких колесах позволяет делать транспортное средство проходимым по любому бездорожью. В зависимости от особенностей конструкции, такие шины делятся на следующие типы:
- Арочные. Отличаются повышенными размерами в сравнении со стандартным колесом по ширине в 5 раз, и имеют толщину до 700 мм. Давление в них как в обычном мяче – 0,05 Мпа. Устанавливаются исключительно на ведущий привод.
- Широкопрофильные. Отличаются овальной конструкцией и давлением ниже стандартного до 2х раз. Чаще используются в грузоподъемном транспорте.
- Тороидные. Изготавливаются в камерном и бескамерном варианте, отличаются высокой популярностью среди автолюбителей.
- Пневмокатковые, имеющие грунтозацепы для улучшения характеристик проходимости, и ребра повышения жесткости, придающие всей конструкции устойчивость и прочность.
Стоимость шин низкого давления, изготовленных в заводских условиях, может оказаться многим автолюбителям не по карману. Но для собственного вездехода самостоятельно сделать такое колесо вполне возможно. Работы выполняются в следующем порядке:
1. Выбор исходного материала, к примеру, шины сельскохозяйственной или авиационной техники, а также других видов транспорта промышленного назначения.
2. Протектор очищают, моют и сушат, после чего прорисовывают нужные узоры, чтобы создать собственный рисунок, а также удалить лишнюю проволоку и резину.
3. Для удаления излишков проволоки, внутренняя часть колеса подрезается и производится удаление корда при помощи лебедки.
4. Лишнюю резину также удаляют лебедкой, сделав надрезы по окружности, и закрепив их клещами к тросу, аккуратно оттягивая и подрезая при помощи ножа.
5. После удаления слоя протектора, поверхность зачищают наждачной бумагой.
6. Сборка диска. Для этого используют стандартный, разрезанный напополам диск, или сваренный из пластин и труб, после чего тщательно отшлифованный, чтобы исключить повреждение камеры.
7. Шина натягивается на диск и закрепляется ремнями или пожарным шлангом, после чего накачивается. Колесо готово.
Какой выбрать тип протектора для вездехода?
Для подбора нужного вида протектора для вездехода с шинами низкого давления, нужно учитывать следующие факторы:
- Протектор должен обладать способностью самоочистки. Данное свойство особенно актуально для использования вездехода в суровых и заболоченных местах.
- При использовании вездехода на торфяниках, шины выбирают с невысоким и неглубоким рельефом, иначе при разрыве их верхнего слоя, сцепление окажется недостаточным для полноценного передвижения.
- При использовании в заснеженных районах и на песчаниках шины выбирают с редким рисунком.
Выбор двигателя для вездехода
Чаще всего в качестве силового агрегата для самостоятельного изготовления вездехода используют двигатели следующего типа:
- Мотоциклетные.
- Автомобиля ЗАЗ.
- Мотоблока.
- Отечественных автомобилей.
Наличие в вездеходе определенного двигателя не имеет принципиальной разницы. Более важно учитывать такую особенность, как обеспечение его достаточного охлаждения, так как транспортное средство эксплуатируется круглый год в различных температурных условиях и при невысокой скорости движения. Для этого отлично подходит двигатель ЗАЗ, хорошо переносящий перепад температур. Вездеходы, работающие на мотоблочных силовых агрегатах, также зарекомендовали себя с лучшей стороны.
Другим основным критерием выбора двигателя для будущей самоделки является его мощность.
Запас мощности должен быть достаточным, чтобы вездеход на шинах низкого давления смог выехать из грязи, воды, или глубокого снега.
Выбрав агрегат с запасом мощности, получают лучшую производительность, предупреждают перегрев и создают условия для максимально долгого срока эксплуатации.
Особенности ходовой части вездехода
Ходовая часть вездеходов на шинах низкого давления изготавливается в виде независимой подвески для придания вездеходу лучших качеств проходимости, повышения комфорта управления транспортным средством и удобства езды для водителя и пассажиров. Данный тип конструкции имеет основной недостаток – трудоемкость изготовления.
Для ее создания применяют трубы, уголки и швеллера, изготовленные из прочной легированной стали, создав крепкую основу, способную выходить несколько лет без поломок. Раму делают как цельную, так и сочлененную. Последняя имеет высокий рабочий потенциал, но сложность изготовления делает ее достаточно редкой в самодельных конструкциях.
Последовательность самостоятельной сборки вездехода
Сборка вездехода на шинах низкого давления включает в себя следующие этапы:
1. Выбор вида вездехода и основы, на которую будут монтироваться агрегаты и детали. Для этого используются рамы автомобилей или мотоциклов, а также самодельную конструкцию, разработанную своими силами или позаимствованную с чужих чертежей.
2. Изготовление и сборка подвески с задним мостом. Для этого оптимальным решением является независимая конструкция, и, хотя на ее создание будет потрачено намного больше времени, в итоге получится вездеход с более высокими качествами проходимости и комфорта езды.
3. Монтаж колес. Производится после окончания работ по созданию заднего моста и подвески. Для крепления камер используются металлические ступицы. Правильно изготовленные или выбранные колеса низкого давления обеспечат вездеход повышенной безопасностью при движении и хорошей управляемостью.
4. Монтаж двигателя. Особое внимание при этом уделяется правильному устройству системы охлаждения.
5. Монтаж дополнительных систем. Включает в себя подключение тормозной системы, коммуникаций по отводу выхлопных газов, сцепления и электрооборудования. На данном этапе производится установка корпуса вездехода и осветительных приборов.
6. Окончание работ и осуществление пробного теста, который показывает работоспособность узлов и систем. При наличии неполадок или моментов, которые необходимо доработать, недостатки устраняются, после чего вездеход готов к эксплуатации.
Видео испытания самодельного вездехода
Мотоблок — универсальный агрегат, помогающий облегчить работу на приусадебном участке. В наше время из мотоблока своими руками изготавливается множество техники: минитрактор, вездеход, снегоход.
Снегоход появился в 60-х годах, как одна из категорий вездехода-самоделки. Вначале эти аппараты компоновались как трицикл, с заменой переднего колеса лыжей. Эта схема для снегоходов популярна и в наше время. Но большей популярностью пользуется снегоход на базе мотоблока, с используемыми колесами от трех до шести.
Что нужно знать делая снегоход на базе мотоблока
Перед созданием такого снегохода нужно решить такую задачу: каково предназначение будущей машины? Для этого уточняется масса максимального багажа, желаемое количество мест, в каких условиях будет применяться аппарат. После того, как окончательно выяснили все перечисленное выше, когда определили будущую концепцию снегохода, приступают к рассмотрению вариантов создания машины. После чего переходят к выбору составных частей и узлов снегохода. Для этого определяют, какой тип и модель двигателя лучше всего подойдет.
Выбирают трансмиссию, тип и конструкцию рамы и другие элементы. Особенное внимание нужно уделить выбору формы ходовой системы. Также тщательно рассчитываются параметры конструкции: размеры шин, мощность двигателя и масса снегохода.
Проведя анализ и сопоставив возможности с желаниями, окончательно выбирается схема вездехода. Необходимое условие для завершения этого этапа деятельности, является схема и чертеж снегохода-самоделки.
Для снегохода на пневматических колесах прекрасно подойдет двигатель от мотоблока. Для этого выбирается мотор, более всего подходящий по условиям использования и мощности. Еще один плюс использования двигателей от мотоблока, наличие воздушного или водяного принудительного охлаждения, поскольку у снегохода отсутствуют условия, нужные для естественного охлаждения.
Какие колеса ставить на снегоход с двигателем от мотоблока
Делая снегоход с двигателем от мотоблока, в большинстве случаев применяют колеса низкого давления сделанные вручную. Чем же необычны шины для снегохода? У них сравнительно небольшой вес, высокая эластичность, а давление на грунт приходится в небольших пределах. Большой радиус качения и хорошие характеристики придают снегоходу экономичность и отличную проходимость.
Большой объем камер придает конструкции большую проходимость. А при заполнении пенопластом пространства внутри дисков, у снегохода будет заметно снижено налипание грязи и снега. Простота конструкции шасси и доступность материалов, позволяет избежать трудностей при изготовлении снегохода.
- 3. Конструкция похожа на предыдущий принцип построения. В этом случае при установке центрального диски необходима спица из трубы или листового металла.
- 4. Четвертый принцип состоит в том, чтобы смонтировать на втулке два диска, подобно диску колеса от мотороллера.
На этом заканчиваем. Из всех вариантов, можно использовать тот, который больше нравится. Нужно только решить, каково предназначение машины, и приступить к делу!













































камеры от тракторных колес (с низким внутренним давлением);
средний класс (мотоблок);















