Воздушный фильтр своими руками для дома

В какой-то момент времени во мне воспылал энтузиазм к постройке бытового электростатического очистителя воздуха (электрофильтра). Удивительно, но мне не удалось в сети найти годных материалов по этой области что и подтолкнуло меня к написанию данной статьи.

В первой части предлагаю познакомиться с принципами работы этих устройств, а в следующей – построить полноценный очиститель своими руками.

На фото коронный разряд, используемый в электростатических очистителях воздуха

Зачем нужен очиститель

Содержащиеся в воздухе мелкие пылевые частицы PM10 и PM2.5 способны проникать в наш организм при дыхании: бронхи, легкие и даже попадать в кровоток. По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) загрязнение воздуха такими частицами несет серьезную опасность для здоровья: воздействие воздуха с высоким содержанием таких частиц (превышение по PM2.5 среднегодовой концентрации 10мкг/куб.м и среднесуточной 25мкг/куб.м; превышение по PM10 среднегодовой 20мкг/куб.м и среднесуточной 50мкг/куб.м) повышает риск возникновения респираторных заболеваний, заболеваний сердечнососудистой системы и некоторых онкологических заболеваний, загрязнение уже отнесено к 1 группе канцерогенов . Высокотоксичные частицы (содержащие свинец, кадмий, мышьяк, бериллий, теллур, и др., а также радиоактивные соединения) представляют опасность даже при небольших концентрациях.

Самый простой шаг к снижению негативного воздействия пыли на организм – установка эффективного очистителя воздуха в спальном помещении, где человек проводит около трети времени.

Источники пыли

Крупными природными поставщиками пыли являются извержения вулканов, океан (испарение брызг), природные пожары, эрозия почв (например, пыльные бури: г.Забол , Ирак), землетрясения и различные обвалы грунта, пыльца растений, споры грибов, процессы разложения биомассы и др.

К антропогенным источникам относятся процессы сжигания ископаемых (энергетика и промышленность), транспортирование хрупких/сыпучих материалов и погрузочные работы (см. порт «Восточный» г.Находка, порт «Ванино» Хабаровский кр.), дробление материалов (добыча ископаемых, производство стройматериалов, сельхоз промышленность), механическая обработка, химические процессы, термические операции (сварка, плавка), эксплуатация транспортных средств (выхлоп двигателей внутреннего сгорания, истирание шин и дорожного покрытия).

Наличие пылевых частиц в помещениях обусловлено поступлением загрязненного наружного воздуха, а также присутствием внутренних источников: разрушение материалов (одежда, белье, ковры, мебель, стройматериалы, книги), приготовление пищи, жизнедеятельность человека (частички эпидермиса, волосы), плесневелые грибы, клещи домашней пыли и др.

Доступные очистители воздуха

Для снижения концентрации частиц пыли (в том числе самых опасных – размером менее 10мкм) доступны бытовые приборы, работающие на следующих принципах:

• механическая фильтрация;
• ионизация воздуха;
• электростатическое осаждение (электрофильтры).

Метод механической фильтрации является самым распространенным. Принципы улавливания частиц этими фильтрами здесь уже были описаны . Для улавливания тонких твердых частиц используются высокоэффективные (более 85%) волокнистые фильтрующие элементы (стандарты EPA, HEPA). Такие устройства хорошо справляются со своей задачей, но имеют и некоторые недостатки:

• высокое гидравлическое сопротивление фильтрующего элемента;
• необходимость в частой замене дорогостоящего фильтрующего элемента.

Из-за высокого сопротивления разработчики таких очистителей вынуждены обеспечить большую площадь фильтрующего элемента, использовать мощные, но при этом малошумные вентиляторы, избавляться от щелей в корпусе устройства (так как даже небольшой подсос воздуха в обход фильтрующего элемента значительно снижает эффективность очистки прибора).

Ионизатор воздуха при работе электрически заряжает взвешенные в воздухе помещения частицы пыли, из-за чего последние под действием электрических сил осаждаются на пол, стены, потолок или предметы в помещении. Частицы остаются в помещении и могут вернуться во взвешенное состояние, поэтому решение не выглядит удовлетворительным. Кроме того, прибор значительно изменяет ионный состав воздуха, при этом воздействие такого воздуха на людей на данный момент изучено недостаточно.

Работа электростатического очистителя основана на том же принципе: поступающие внутрь прибора частицы сначала электрически заряжаются, затем притягиваются электрическими силами к специальным пластинам, заряженным противоположным зарядом (все это происходит внутри прибора). При накоплении слоя пыли на пластинах выполняется чистка. Эти очистители обладают высокой эффективностью (более 80%) улавливания частиц разных размеров, низким гидравлическим сопротивлением, и не требуют периодической замены расходных элементов. Имеются и недостатки: выработка некоторого количества токсичных газов (озон, оксиды азота), сложная конструкция (электродные сборки, высоковольтное электропитание), необходимость периодической чистки осадительных пластин.

Требования к очистителю воздуха

При применении рециркуляционного очистителя воздуха (такой очиститель засасывает воздух из помещения, фильтрует, а затем возвращает в помещение) обязательно должны учитываться характеристики прибора (однопроходная эффективность, объемная производительность) и объем целевого помещения, иначе прибор может оказаться бесполезным. Американской организацией AHAM для этих целей был разработан показатель CADR , учитывающий однопроходную эффективность очистки и объемную производительность очистителя, а также способ вычисления необходимого CADR для заданного помещения. Здесь уже есть неплохое описание этого показателя. AHAM рекомендует использовать очиститель со значением CADR большим или равным пятикратному обмену объема помещения в час. Например, для комнаты площадью 20 кв.м и высотой потолка 2,5м показатель CADR должен составлять 20 * 2.5 * 5 = 250 куб.м/час (или 147CFM) или более.

Также очиститель при работе не должен создавать какие-либо вредные факторы: превышение допустимых значений уровня шума, превышение допустимых концентраций вредных газов (в случае использования электрофильтра).

Однородное электрическое поле

Из курса физики мы помним, что вблизи тела, обладающего электрическим зарядом, образуется электрическое поле .

Силовой характеристикой поля является напряженность E [Вольт/м или кВ/см]. Напряженность электрического поля – векторная величина (имеет направление). Графически изображать напряженность принято силовыми линиями (касательные к точкам силовых кривых совпадают с направлением вектора напряженности в данных точках), величина напряженности характеризуется густотой этих линий (чем более густо расположены линии – тем большее значение принимает напряженность в этой области).

Рассмотрим простейшую систему электродов, представляющую из себя две параллельные металлические пластины, находящиеся друг от друга на расстоянии L, к пластинам приложена разность потенциалов напряжением U с источника высокого напряжения:

L= 11мм = 1.1см;
U = 11кВ (киловольт; 1киловольт = 1000вольт);

На рисунке показано примерное расположение силовых линий. По густоте линий видно, что в большей части пространства межэлектродного промежутка (за исключением области вблизи кромок пластин) напряженность имеет одинаковое значение. Такое равномерное электрическое поле называется однородным

. Значение напряженности в пространстве между пластинами для этой электродной системы можно вычислить из простого уравнения :

Значит, при напряжении 11кВ напряженность составит 10кВ/см. В данных условиях атмосферный воздух, заполняющий пространство между пластинами, является электрическим изолятором (диэлектриком), то есть не проводит электрический ток, поэтому в электродной системе ток протекать не будет. Проверим это на практике.

На самом деле воздух совсем немного проводит ток

В атмосферном воздухе всегда присутствует небольшое количество свободных носителей зарядов – электронов и ионов, образующихся в результате воздействия естественных внешних факторов – например, радиационного фона и УФ–излучения. Концентрация этих зарядов очень низкая, поэтому плотность тока составляет очень малые значения, такие значения мое оборудование зарегистрировать неспособно.

Оборудование для экспериментов

Для проведения небольших практических экспериментов будет использоваться источник высокого напряжения (ИВН), тестовая электродная система и «измерительный стенд».
Электродная система может быть собрана в один из трех вариантов: «две параллельные пластины», «провод-пластина» или «зубья-пластина»:

Межэлектродное расстояние для всех вариантов одинаковое и составляет 11мм.

Стенд состоит из измерительных приборов:

• вольтметр 50кВ (микроамперметр Pa3 на 50мкА с добавочным сопротивлением R1 1ГОм; 1мкА показаний соответствует 1кВ);
• микроамперметр Pa2 на 50мкА;
• миллиамперметр Pa1 на 1мА.

электрическая схема:

Конечно, точность измерений таким оборудованием оставляет желать лучшего, но для наблюдений за общими закономерностями вполне должно хватить (лучше, чем ничего!). Со вступлениями заканчиваем, приступим к делу.

Эксперимент #1

Две параллельные пластины, однородное электрическое поле;

L = 11мм = 1.1см;
U = 11…22кВ.

По показаниям микроамперметра видно, что электрический ток действительно отсутствует. Ничего не изменилось и при напряжении 22кВ, и даже при 25кВ (максимальном для моего источника высокого напряжения).

Электрический пробой воздушного промежутка

Сильное электрическое поле способно превратить воздушный промежуток в электрический проводник – для этого необходимо, чтобы его напряженность в промежутке превысила некоторую критическую (пробойную) величину. Когда это происходит, в воздухе с высокой интенсивностью начинают протекать ионизационные процессы: в основном ударная ионизация
и фотоионизация
, что приводит к лавинообразному росту количества свободных носителей зарядов – ионов и электронов. В какой-то момент времени образуется проводящий канал (заполненный носителями зарядов), перекрывающий межэлектродный промежуток, по которому начинает течь ток (явление называется электрическим пробоем или разрядом). В зоне протекания ионизационных процессов имеют место химические реакции (в том числе диссоциация молекул, входящих в состав воздуха), что приводит к выработке некоторого количества токсичных газов (озон, оксиды азота).

Ионизационные процессы

Ударная ионизация

Свободные электроны и ионы различных знаков, всегда имеющиеся в атмосферном воздухе в небольшом количестве, под действием электрического поля будут устремляться в направлении электрода противоположной полярности (электроны и отрицательные ионы – к положительному, положительные ионы–к отрицательному). Некоторые из них будут по пути сталкиваться с атомами и молекулами воздуха. В случае, если кинетическая энергия движущихся электронов/ионов оказывается достаточной (а она тем выше, чем выше напряженность поля), то при столкновениях из нейтральных атомов выбиваются электроны, в результате чего образуются новые свободные электроны и положительные ионы. В свою очередь новые электроны и ионы будут также ускоряться электрическим полем и некоторые из них будут способны таким образом ионизировать другие атомы и молекулы. Так количество ионов и электронов в межэлектродном пространстве начинает лавинообразно увеличиваться.

Фотоионизация

Атомы или молекулы, получившие при столкновении недостаточное для ионизации количество энергии, испускают ее в виде фотонов (атом/молекула стремится вернуться в прежнее стабильное энергетическое состояние). Фотоны могут быть поглощены каким-либо атомом или молекулой, что может также привести к ионизации (если энергия фотона достаточна для отрыва электрона).

Для параллельных пластин в атмосферном воздухе критическую величину напряженности электрического поля можно вычислить из уравнения :

Для рассматриваемой электродной системы критическая напряженность (при нормальных атмосферных условиях) составляет около 30,6кВ/см, а напряжение пробоя –33,6кВ. К сожалению, мой источник высокого напряжения не может выдать более 25кВ, поэтому для наблюдения электрического пробоя воздуха пришлось уменьшить межэлектродное расстояние до 0,7см (критическая напряженность 32.1кВ/см; напряжение пробоя 22,5кВ).

Эксперимент #2

Наблюдение электрического пробоя воздушного промежутка. Будем повышать приложенную к электродам разность потенциалов до возникновения электрического пробоя.

L = 7мм = 0.7см;
U = 14…25кВ.

Пробой промежутка в виде искрового разряда наблюдался при напряжении 21,5кВ. Разряд испускал свет и звук (щелчок), стрелки измерителей тока отклонялись (значит, что электрический ток протекал). При этом в воздухе ощущался запах озона (такой же запах, например, возникает при работе УФ-ламп во время кварцевания помещений в больницах).

Вольт-амперная характеристика:

Неоднородное электрическое поле

Заменим в системе электродов положительный пластинчатый электрод на тонкий проволочный электрод диаметром 0.1мм (т.е. R1=0.05мм), также расположенный параллельно отрицательному пластинчатому электроду. В этом случае в пространстве межэлектродного промежутка при наличии разности потенциалов образуется неоднородное

электрическое поле: чем ближе точка пространства к проволочному электроду – тем выше значение напряженности электрического поля. На рисунке ниже представлена примерная картина распределения:

Для наглядности можно построить более точную картину распределения напряженности — проще это сделать для эквивалентной электродной системы, где пластинчатый электрод заменен на трубчатый электрод, расположенный коаксиально коронирующему электроду:

Для этой электродной системы значения напряженности в точках межэлектродного пространства можно определить из простого уравнения :

На рисунке ниже представлена рассчитанная картина для значений:

R1 = 0.05мм = 0.005см;
R2 = 11мм = 1.1см;
U = 5кВ;

Линии характеризуют значение напряженности на данном удалении; значения соседних линий отличаются на 1кВ/см.

Из картины распределения видно, что в большей части межэлектродного пространства напряженность изменяется незначительно, а вблизи проволочного электрода, по мере приближения к нему, резко возрастает.

Коронный разряд

В электродной системе провод-плоскость (или подобной, в которой радиус кривизны одного электрода существенно меньше межэлектродного расстояния), как мы увидели из картины распределения напряженности, возможно существование электрического поля со следующими особенностями:

• в небольшой области, приближенной к проволочному электроду, напряженность электрического поля может достигать высоких значений (значительно превышающих 30кВ/см), достаточных для возникновения интенсивных ионизационных процессов в воздухе;
• одновременно с этим, в большей части межэлектродного пространства напряженность электрического поля будет принимать невысокие значения – менее 10 кВ/см.

При такой конфигурации электрического поля образуется электрический пробой воздуха, локализованный в небольшой области вблизи провода и не перекрывающий межэлектродный промежуток (см. фото). Такой незавершенный электрический разряд называется коронным разрядом

, а электрод, вблизи которого он образуется – коронирующим электродом

.

В межэлектродном промежутке с коронным разрядом выделяется две зоны : зона ионизации(или чехол разряда)
и зона дрейфа
:

В зоне ионизации, как можно догадаться из названия, протекают ионизационные процессы – ударная ионизация и фотоионизация, и образуются ионы разных знаков и электроны. Электрическое поле, присутствующее в межэлектродном пространстве, воздействует на электроны и ионы, из-за чего электроны и отрицательные ионы (при наличии) устремляются к коронирующему электроду, а положительные ионы вытесняются из зоны ионизации и поступают в зону дрейфа.

В зоне дрейфа, на которую приходится основная часть межэлектродного промежутка (все пространство промежутка за исключением зоны ионизации), ионизационные процессы не протекают. Здесь распределяется множество дрейфующих под действием электрического поля (в основном в направлении пластинчатого электрода) положительных ионов.

За счет направленного движения зарядов (положительные ионы замыкают ток на пластинчатый электрод, а электроны и отрицательные ионы — на коронирующий электрод) в промежутке протекает электрический ток, ток коронного разряда

.

В атмосферном воздухе в зависимости от условий положительный коронный разряд может принимать одну из форм : лавинную
или стримерную
. Лавинная форма наблюдается в виде равномерного тонкого светящегося слоя, покрывающего гладкий электрод (например, провод), выше было фото. Стримерная форма наблюдается в виде тонких светящихся нитевидных каналов (стримеров), направленных от электрода и чаще возникает на электродах с острыми неровностями (зубья, шипы, иглы), фото ниже:

Как и в случае с искровым разрядом, побочным эффектом протекания любой формы коронного разряда в воздухе (из-за наличия ионизационных процессов) является выработка вредных газов – озона и оксидов азота.

Эксперимент #3

Наблюдение положительного лавинного коронного разряда. Коронирующий электрод – проволочный, положительное питание;

L = 11 мм = 1.1см;
R1 = 0.05 мм = 0.005см

Свечение разряда:

Процесс коронирования (появился электрический ток) начался при U = 6.5кВ, при этом поверхность проволочного электрода начала равномерно покрываться тонким слабосветящимся слоем и появился запах озона. В этой светящейся области (чехле коронного разряда) и сосредоточены ионизационные процессы. При увеличении напряжения наблюдалось увеличение интенсивности свечения и нелинейный рост тока, а при достижении U = 17.1кВ произошло перекрытие межэлектродного промежутка (коронный разряд перешел в искровой разряд).

Вольт-амперная характеристика:

Эксперимент #4

Наблюдение отрицательного коронного разряда. Поменяем местами провода электропитания электродной системы (отрицательный провод к проволочному электроду, положительный провод – к пластинчатому). Коронирующий электрод – проволочный, отрицательное питание;

L = 11 мм;
R1 = 0.05 мм = 0.005 см.

Свечение:

Коронирование началось при U = 7.5кВ. Характер свечения отрицательной короны существенно отличался от свечения положительной короны: теперь на коронирующем электроде возникали отдельные пульсирующие светящиеся равноудаленные друг от друга точки. При повышении приложенного напряжения возрастал ток разряда, а также увеличивалось количество светящихся точек и интенсивность их свечения. Запах озона ощущался сильней, чем при положительной короне. Искровой пробой промежутка произошел при U = 18.5кВ.

Вольт-амперная характеристика:

Эксперимент #5

Наблюдение положительного стримерного коронного разряда. Заменим в электродной системе проволочный электрод на пилообразный электрод и вернем полярность электропитания в исходное состояние. Коронирующий электрод – зубчатый, положительное питание;

L = 11 мм = 1.1см;

Свечение:

Процесс коронирования начался при U = 5.5кВ, при этом на остриях коронирующего электрода появились тонкие светящиеся каналы (стримеры), направленные в сторону пластинчатого электрода. По мере увеличения напряжения размер и интенсивность свечения этих каналов, а также коронный ток увеличивался. Запах озона ощущался примерно как при положительной лавинной короне. Переход коронного разряда в искровой разряд произошел при U = 13кВ.

Вольт-амперная характеристика:

Как было видно из экспериментов, геометрические параметры коронирующего электрода, а также полярность питания существенно влияют на закономерность изменения тока от напряжения, величину напряжения зажигания разряда, величину напряжения пробоя промежутка. Это не все факторы, влияющие на режим протекания коронного разряда, вот более полный список:

• геометрические параметры межэлектродного пространства:
  • геометрические параметры коронирующего электрода;
  • межэлектродное расстояние;
• полярность электропитания, подводимого к коронирующему электроду;
• параметры воздушной смеси, заполняющей межэлектродное пространство:
  • химический состав;
  • влажность;
  • температура;
  • давление;
  • примеси (частицы аэрозолей, например: пыль, дым, туман)
• в некоторых случаях материал (значение работы выхода электрона) отрицательного электрода, так как с поверхности металлического электрода при бомбардировке ионами и при облучении фотонами может происходить отрыв электронов.

Далее в статье будет идти речь только о положительном лавинном коронном разряде, так как такой разряд характеризуется относительно низким количеством вырабатываемых токсичных газов . Данная форма разряда менее эффективна для электрической очистки воздуха в сравнении с отрицательным коронным разрядом (отрицательная корона повсеместно применяется в промышленных аппаратах по очистке дымовых газов перед их выбросом в атмосферу).

Электрическая очистка воздуха: принцип работы

Принцип электрической очистки заключается в следующем: воздух с взвешенными частицами загрязнений (частицы пыли и/или дыма и/или тумана) пропускается со скоростью Vв.п. через межэлектродный промежуток, в котором поддерживается коронный разряд (в нашем случае положительный).

Частицы пыли сначала электрически заряжаются в поле коронного разряда (положительно), а затем притягиваются к отрицательно заряженным пластинчатым электродам за счет действия электрических сил.

Зарядка частиц

Дрейфующие положительные ионы, имеющиеся в большом количестве в межэлектродном коронирующем промежутке, сталкиваются с частицами пыли, из-за чего частицы приобретают положительный электрический заряд. Процесс зарядки выполняется в основном за счет двух механизмов – ударной зарядки
дрейфующими в электрическом поле ионами и диффузионной зарядки
ионами, участвующими в тепловом движении молекул. Оба механизма действуют одновременно, но первый более существенен для зарядки крупных частиц (размерами более микрометра), а второй – для более мелких частиц . Важно отметить, что при интенсивном коронном разряде скорость диффузионной зарядки значительно ниже ударной .

Процессы зарядки

Процесс ударной зарядки протекает в потоке ионов, движущихся от коронирующего электрода под действием электрического поля. Ионы, оказавшиеся слишком близко к частице, захватываются последней за счет молекулярных сил притяжения, действующих на коротких расстояниях (в том числе сила зеркального отображения, обусловленная взаимодействием заряда иона и наведенного за счет электростатической индукции противоположного заряда на поверхности частицы).

Механизм диффузионной зарядки выполняется ионами, участвующими в тепловом движении молекул. Ион, оказавшийся достаточно близко к поверхности частицы, захватываются последней за счет молекулярных сил притяжения (в том числе силой зеркального отображения), поэтому вблизи поверхности частицы образуется пустая область, где ионы отсутствуют:

Из-за образовавшейся разности концентраций возникает диффузия ионов к поверхности частицы (ионы стремятся занять пустую область), и в результате эти ионы оказываются захваченными.

При любом механизме по мере накопления частицей заряда, на находящиеся вблизи частицы ионы начинает действовать отталкивающая электрическая сила (заряд частицы и ионов одного знака), поэтому скорость зарядки будет со временем снижаться и в некоторый момент прекратится совсем . Этим объясняется существование предела зарядки частицы.

Величина заряда, полученного частицей в коронирующем промежутке, зависит от следующих факторов:

• способность частицы к зарядке (скорость зарядки и предельный заряд, больше которого частица зарядиться не может);
• время, отпущенное на процесс зарядки;
• электрические параметры области, в которой находится частица (напряженность электрического поля, концентрация и подвижность ионов)

Способность частицы к зарядке определяется параметрами частицы (в первую очередь размер, а также электрофизические характеристики). Электрические параметры в месте нахождения частицы определяются режимом коронного разряда и удаленностью частицы от коронирующего электрода .

Дрейф и осаждение частиц

В межэлектродном пространстве коронирующей электродной системы присутствует электрическое поле, поэтому на частицу, получившую какой-либо заряд, сразу начинает действовать сила Кулона Fк, из-за чего частица начинает смещаться в направлении осадительного электрода – возникает скорость дрейфа W:

Значение силы Кулона пропорционально заряду частицы и напряженности электрического поля в месте ее нахождения :

Из-за движения частицы в среде возникает сила сопротивления Fс, зависящая от размеров и формы частицы, скорости ее движения, а также вязкости среды, поэтому нарастание скорости дрейфа ограничивается. Известно : скорость дрейфа крупной частицы в поле коронного разряда пропорциональна напряженности электрического поля и квадрату ее радиуса, а мелкой – пропорциональна напряженности поля.

Спустя какое-то время частица достигает поверхности осадительного электрода, где удерживается за счет следующих сил :

• электростатических сил притяжения, обусловленных наличием заряда на частице;
• молекулярных сил;
• сил, обусловленных капиллярными эффектами (в случае присутствия достаточного количества жидкости и способности частицы и электрода к смачиванию).

Эти силы противодействуют воздушному потоку, стремящемуся сорвать частицу. Частица выведена из воздушного потока.

Как можно заметить, коронирующий промежуток электродной системы выполняет следующие необходимые для электрической очистки функции:

• производство положительных ионов для зарядки частиц;
• обеспечение электрического поля для направленного дрейфа ионов (необходимого для зарядки частиц) и для направленного дрейфа заряженных частиц к осадительному электроду (необходимого для осаждения частиц).

Поэтому электрический режим коронного разряда существенно влияет на эффективность очистки. Известно , что процессу электроочистки способствует увеличение мощности, затрачиваемой коронным разрядом – увеличение разности потенциалов, приложенной к электродам и/или силы тока разряда. Из ВАХ межэлектродного промежутка, рассмотренной ранее, видно, что для этого необходимо поддерживать предпробойное значение разности потенциалов (кроме того видно, что это непростая задача).

Некоторые факторы могут оказывать существенное влияние на процесс электрической очистки:

• высокая количественная концентрация частиц загрязнений; приводит к дефициту ионов (большая их часть осаждается на частицах), в результате чего снижается интенсивность коронирования, вплоть до прекращения (явление носит название запирание короны), ухудшению параметров электрического поля в промежутке ; это приводит к падению эффективности процесса зарядки;
• накопление слоя пыли на осадительном электроде:
  • если слой обладает высоким электрическим сопротивлением, то в нем накапливается электрический заряд того же знака, что и заряд дрейфующих частиц (и полярность коронирующего электрода), в результате чего:
    • снижается интенсивность коронного разряда (из-за деформации электрического поля в промежутке), что негативно отражается на процессе зарядки частиц и процессе дрейфа частиц к осадительному электроду;
    • заряженный слой оказывает отталкивающее действие на осаждающуюся частицу , имеющую заряд того же знака, что негативно отражается на процессе осаждения;
• электрический ветер (возникновение воздушного потока в направлении от коронирующего электрода в сторону осадительного электрода) в некоторых случаях может оказывать заметное влияние на траекторию движения частиц, особенно мелких.

Электродные системы электрических фильтров

По мере удаления от коронирующего электрода по направлению вдоль пластин, значение напряженности поля снижается. Условно выделим в межэлектродном промежутке активную область, в пределах которой напряженность поля принимает существенные значения; за пределами этой области необходимые для электрической очистки процессы неэффективны из-за недостаточной напряженности.

Сценарий движения частицы загрязнения на практике может отличаться от описанного ранее: например, частица так и не достигнет осадительного электрода (а), или осажденная частица может по каким-то причинам оторваться (б) от осадительного электрода с последующим уносом воздушным потоком:

Очевидно, что для достижения высоких показателей качества очистки необходимо, чтобы выполнялись условия:

• каждая частица загрязнения должна достигнуть поверхности осадительного электрода;
• каждая частица, достигнувшая осадительного электрода, должна надежно удерживаться на его поверхности до момента ее удаления при чистке.

Напрашивается предположение, что следующие меры должны приводить к повышению качества очистки:

• увеличение скорости дрейфа W;
• снижение скорости воздушного потока Vв.п.;
• увеличение длины S осадительных электродов по ходу движения воздуха;
• уменьшение межэлектродного расстояния L, что приведет к уменьшению расстояния A (которое необходимо преодолеть частице, чтобы достигнуть осадительного электрода).

Наибольший интерес, конечно, вызывает возможность повышения скорости дрейфа. Как было ранее отмечено, она в основном определяется величиной напряженности электрического поля и зарядом частицы, поэтому для обеспечения ее максимальных значений необходимо поддерживать интенсивный коронный разряд, а также обеспечить достаточное время пребывания (не менее 0,1с ) частицы в активной области промежутка (чтобы частица успела получить значительный заряд).

Величина скорости воздушного потока (при постоянном размере активной области) определяет время пребывания частицы в активной области промежутка, и, следовательно, время, отпущенное на процесс зарядки и время, отпущенное на процесс дрейфа. Кроме того, чрезмерное увеличение скорости приводит к возникновению явления вторичного уноса – к вырыванию осажденных частиц с осадительного электрода. Выбор скорости потока является компромиссом, так как снижение скорости приводит к падению объемной производительности аппарата, а значительное увеличение – к резкому ухудшению качества очистки. Обычно скорость в электрофильтрах составляет около 1 м/с (может находиться в пределах 0,5…2,5 м/с).

Увеличение длины S осадительного электрода не сможет оказать значительного положительного эффекта, так как в удлиненной части межэлектродного промежутка за пределами условной активной области (большое удаление от коронирующего электрода) напряженность электрического поля и, следовательно, скорость дрейфа частицы будет мала:

Установка дополнительного коронирующего электрода в удлиненной части значительно улучшит ситуацию, но для бытового устройства это решение может вызвать проблемы с выработкой токсичных газов (из-за увеличения суммарной протяженности коронирующего электрода):

Аппараты с таким расположением электродов известны как многопольные электрофильтры (в данном случае двухпольный электрофильтр) и применяются в промышленности для очистки больших объемов газов.

Уменьшение межэлектродного расстояния (L → *L) приведет к уменьшению пути (*A

Из-за сокращения межэлектродного расстояния будет снижена разность потенциалов U, из-за чего уменьшится и размер активной области межэлектродного промежутка. Это приведет к сокращению времени, отпущенного на процесс зарядки и процесс дрейфа частицы, что в свою очередь может привести к снижению качества очистки (особенно для мелких частиц, обладающих низкой способностью к зарядке). Кроме того, уменьшение расстояния приведет к сокращению площади поперечного сечения активной зоны. Решить проблему сокращения площади можно параллельной установкой такой же электродной системы:

Аппараты с таким расположением электродов известны как многосекционные электрофильтры (в данном случае двухсекционный) и применяются в промышленных установках. У данной конструкции увеличена протяженность коронирующего электрода, что может вызвать проблемы с выработкой токсичных газов.

Гипотетический высокоэффективный электрический фильтр, наверное, содержал бы некоторое количество электрический полей и секций очистки:

Каждая поступившая в этот многосекционный многопольный электрофильтр частица успевала бы получить максимально возможный заряд, так как в аппарате обеспечивается активная область зарядки большой протяженности. Каждая заряженная частица достигала бы поверхности осадительного электрода, так как в аппарате обеспечена активная область осаждения большой протяженности и уменьшено расстояние, которое необходимо преодолеть частице, чтобы осесть на электроде. Аппарат без труда справлялся бы и с высокой запыленностью воздуха. Но такая компоновка электродов из-за большой суммарной длины коронирующих электродов будет вырабатывать недопустимо большое количество токсичных газов. Поэтому подобная конструкция совершенно непригодна для использования в устройстве, предназначенном для очистки воздуха, который будет использоваться людьми для дыхания.

В начале статьи была рассмотрена электродная система, состоящая из двух параллельных пластин. Она обладает очень полезными свойствами в случае ее применения в бытовом электрофильтре:

• электрический разряд в электродной системе не протекает (ионизационные процессы отсутствуют), поэтому токсичные газы не вырабатываются;
• в межэлектродном пространстве образуется однородное электрическое поле, поэтому пробойная прочность межэлектродного промежутка выше, чем эквивалентного промежутка с коронирующим электродом.

Благодаря этим свойствам использование данной электродной системы в электрическом фильтре может обеспечить эффективное осаждение заряженных частиц без наработки вредных газов.
Заменим в двухпольной электродной системе второй коронирующий проволочный электрод на пластинчатый электрод:

Процесс очистки воздуха в модифицированной электродной системе немного отличается – теперь он протекает в 2 стадии: сначала частица проходит коронирующий промежуток с неоднородным полем (активная область 1), где получает электрический заряд, затем поступает в промежуток с однородным электростатическим полем (активная область 2), который обеспечивает дрейф заряженной частицы к осадительному электроду. Таким образом, можно выделить две зоны: зона зарядки (ионизатор) и зона осаждения (осадитель), поэтому данное решение и получило название — двухзонный электрофильтр . Пробойная прочность межэлектродного промежутка осадительной зоны выше пробойной прочности промежутка зоны зарядки, поэтому к ней приложено большее значение разности потенциалов U2, что обеспечивает большее значение напряженности электрического поля в этой зоне (активная область 2). Пример: рассмотрим два промежутка с одинаковым межэлектродным расстоянием L=30мм: с коронирующим электродом и с пластинчатым электродом; пробойное значение средней напряженности для промежутка с неоднородным полем не превышает 10кВ/см ; пробойная прочность промежутка с однородным полем составляет около 28кВ/см, (более, чем в 2 раза выше).

Увеличение напряженности поля будет способствовать повышению качества очистки, так как сила, обеспечивающая дрейфа заряженных частиц пыли, пропорциональна ее значению. Что примечательно, электродная система зоны осаждения почти не потребляет электроэнергию. Кроме того, так как поле однородное, по всей длине зоны (по ходу движения воздуха) напряженность будет принимать одинаковое значение. Благодаря этому свойству можно увеличить длину электродов осадительной зоны:

В результате увеличится длина активной области осаждения (активная область 2), что обеспечит увеличение времени, отпущенного на процесс дрейфа. Это будет способствовать повышению качества очистки (особенно для мелких частиц, обладающих низкой скоростью дрейфа).
В электродную систему можно внести еще одно усовершенствование: увеличить количество электродов в осадительной зоне:

Это приведет к уменьшению межэлектродного расстояния осадительной зоны, в результате чего:

• уменьшится расстояние, которое необходимо преодолеть заряженной частице, чтобы достигнуть осадительного электрода;
• увеличится пробойная прочность межэлектродного промежутка (видно из уравнения критической напряженности воздушного промежутка), благодаря чему будет возможно обеспечить еще более высокие значения напряженности электрического поля в зоне осаждения.

Например, пробойная напряженность при межэлектродном расстоянии L=30мм составляет около 28кВ/см, а при L=6мм – около 32кВ/см, что на 14% выше.

Протяженность активной области 2 по ходу движения воздуха при этом, что важно, не уменьшится. Поэтому увеличение количества электродов в осадителе тоже будет способствовать повышению качества очистки.

Заключение

В конечном счете, мы пришли к двухзонной электродной системе, обладающей высоким качеством очистки от взвешенных частиц, даже мелких, улавливание которых вызывает наибольшие трудности (низкая способность к зарядке и, следовательно, низкое значение скорости дрейфа) при низком уровне вырабатываемых токсичных газов (при условии использования положительной лавинной короны). Конструкция имеет и недостатки: при высокой количественной концентрации пыли возникнет явление запирания короны, что может привести к значительному снижению эффективности очистки. Как правило, воздух жилых помещений не содержит такого количества загрязнений, поэтому такой проблемы возникнуть не должно. Благодаря неплохому сочетанию характеристик устройства с аналогичными электродными системами успешно применяются для тонкой очистки воздуха в помещениях.

По возможности в следующей части будут выложены материалы по конструкции и сборке в домашних условиях полноценного двухзонного электростатического очистителя воздуха.

Огромная благодарность Яне Жировой
за предоставленную фотокамеру: без нее качество фото- и видеоматериалов было бы значительно хуже, а фото коронного разряда вообще бы отсутствовали.

Назаров Михаил.

Источники

1. Электрофизические основы техники высоких напряжений. И.П.Верещагин, Ю.Н. Верещагин. – М.: Энергоатомиздат, 1993г.;
2. Очистка промышленных газов электрофильтрами. В.Н. Ужов. – М.: Издательство «Химия», 1967г.;
3. Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов. Г.М.-А. Алиев. – М.: Металлургия, 1986г.;
4. Промышленная очистка газов: Пер. с англ. – М., Химия, 1981г.

Жители больших городов столкнулись с проблемой высокого содержания различных загрязнений в воздухе. В жилище скапливаются пыль, грязь, появляются болезнетворные организмы. Это приводит к появлению различных аллергических заболеваний, грибка на предметах интерьера и прочим негативным последствиям. Проветривание не может решить всех проблем. Поэтому в продаже появились специальные устройства, способные значительно улучшить микроклимат в помещении.

Желая сэкономить, можно сделать очиститель воздуха своими руками.
При ответственном отношении к своей работе получится сделать оборудование с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Принцип работы

Создавая очиститель воздуха своими руками для дома,
необходимо оценить условия микроклимата внутри помещения. Сегодня существуют различные приспособления, которые устраняют пыль, пух, аллергены, неприятные запахи (например, табачный дым), а также химические вещества.

Воздух, который находится в помещении, проходит через прибор. Загрязнения, которые в нем находятся, оседают на специальных В продаже сегодня представлен широкий выбор НЕРА-фильтров, устройств плазменного, угольного, ионизирующего типа. Также есть фотокаталитические приборы и мойки воздуха.

Стоимость подобных устройств достаточно высока, а конструкция порой так примитивна, что самодельные фильтры оказываются более эффективными. Поэтому многие владельцы квартир и домов решаются собрать очиститель самостоятельно.

Тип среды

Создавая очиститель воздуха для квартиры своими руками
, в первую очередь следует определиться, какой уровень влажности существует в помещении. Для этого лучше применять специальный прибор. Влажность должна быть в пределах от 30 до 75 %. Если показатель не попадает в указанный диапазон, у проживающих в квартире или доме людей могут появиться проблемы со здоровьем.

Если воздух слишком сухой, фильтр должен обладать способностью увлажнения. Его еще называют мойкой. В этом случае применяется способ испарения холодной воды. Микроклимат внутри помещения нормализуется. При этом из воздуха будут убираться загрязнения и аллергены.

Если же влажность в помещении составляет больше 60 %, потребуется прибор, который не будет использовать в своей конструкции воду. Оборудование, наоборот, будет удалять повышенную влажность.

Если в помещении требуется быстро устранить сигаретный дым, химические вещества, парящие в воздухе, следует применять угольный фильтр.

Очиститель для сухой среды

Рассматривая, как сделать своими руками
, следует начать с категории устройств, называемых мойками. В отопительный сезон возрастает опасность пересушить воздух. Радиаторы, конвекторы, печное отопление и т. д. способствуют быстрой потере влаги. Поэтому следует применять такое оборудование, как фильтр-мойка.

Для создания этого оборудования потребуется подготовить вместительный контейнер из пластика, кулер от компьютера или небольшой вентилятор, а также дистиллированную воду. Система будет работать от сети. Поэтому потребуется подготовить блок питания для вентилятора.

На крышке контейнера вырезается отверстие для кулера. Его следует прикрепить винтами. Конструкция должна быть надежная. Если кулер упадет в воду, произойдет короткое замыкание. На верхней части контейнера следует сделать несколько отверстий. В поддон наливается вода так, чтобы до вентилятора было минимум 3 см. Электрическая цепь собирается и включается в сеть. Прибор будет абсорбировать загрязнения в воздухе, благодаря чему он станет чище.

Очиститель для влажной среды

Создавая можно применять в качестве абсорбента воду. Этот подход был рассмотрен выше. Однако для помещений с уровнем влажности выше 60 % такой подход не подходит. Применение воды в этом случае будет нецелесообразным. Во влажном микроклимате образуется грибок, болезнетворные микроорганизмы. Поэтому такой воздух, наоборот, следует подсушить.

В этом случае фильтрующим элементом может быть соль.

Она хорошо впитывает излишнюю влагу. Если поверхность поваренной соли накрыть пористым материалом, такой прибор сможет очищать комнату и от пыли.

Конструкция такого фильтра также предполагает наличие вентилятора с небольшой частотой вращения лопастей. По бокам контейнера делают два отверстия. В одно из них устанавливают вентилятор. Другое должно располагаться на противоположной стороне немного ниже и иметь меньший размер. Его застилают пористым материалом (можно марлей). Соль засыпают внутрь контейнера так, чтобы она полностью покрывала нижнее отверстие, застеленное марлей. Соль не должна доходить до вентилятора.

Принцип работы

Создавая очиститель воздуха своими руками
сухого типа, следует выбирать маломощные модели вентиляторов. Иначе соль будет находиться во взвешенном состоянии. Она будет биться о внутренние поверхности, создавая шум.

Воздух будет всасываться вентилятором и проходить через соль. На ней будет оседать также и пыль. В окружающую среду будут посылаться ионы натрия и хлора. Это будет способствовать удалению болезнетворных микроорганизмов и грибков.

Угольный фильтр

Если требуется собрать очиститель воздуха от дыма своими руками
, главным действующим веществом должен стать уголь. Он способен устранить резкие, неприятные запахи в помещении. Он используется вместе с вентилятором (подбирается в соответствии с габаритами помещения).

Для изготовления корпуса можно взять пластиковые трубы диаметром 200 и 150 мм. Длина и размер подрезаются. Во внутренней трубе при помощи дрели и сверла (15 мм) делают отверстия. Сверло в процессе может затупиться.

Во внешней трубе также делают отверстия диаметром 30 мм. Расстояние между ними должно составлять 5 мм. Большую трубу обтягивают агроволокном. Далее ее обворачивают малярной сеткой и зажимают хомутами. Выступающее агроволокно нужно подрезать лезвием. С внутренней трубой производят такую же процедуру, но сначала нужно надеть малярную сетку, а на нее агроволокно. Края следует обработать алюминиевым скотчем.

В заглушку устанавливаются кружки, что остались после сверления. Одну трубу надевают в другую. Внутрь засыпается уголь. Конструкцию надевают на вентилятор.

Рассмотрев, как сделать очиститель воздуха своими руками,
каждый сможет выполнить всю работу быстро и качественно.

Мелкие частицы пыли и других загрязнителей постоянно витают вокруг и это пагубно отражается на здоровье. Покупать готовый прибор для многих очень дорого, поэтому они начинают изготавливать очиститель воздуха своими руками для дома или квартиры.

Прибор для очистки воздушного пространства в помещении, фильтром которого является вода, называется мойка воздуха. Своими руками собрать такое устройство не сложно, главное иметь элементарные навыки и немного фантазии.

Принцип работы мойки воздуха основан на испарении воды

Требуемые материалы и этапы изготовления

Рассмотрим пошаговую инструкцию сборки простейшего воздухоочистителя из вентилятора своими руками. Для этого понадобится:

• любая пластиковая емкость с крышкой;
• вентилятор, мощность его должна быть невысокой, можно взять старый кулер от компьютера;
• чистая вода;
• подручный инструмент.

Подготовив все необходимое, начинаем сборку самодельного очистителя воздуха:

• установить вентилятор на крышку контейнера. Необходимо учесть, что он должен сидеть плотно, и крепко закреплен. В противном случае от собственной вибрации вентилятор пожжет разболтаться и упасть в воду, это приведет в лучшем случае к короткому замыканию;
• залить воду в емкость. Уровень не должен доходить до лопастей кулера на 3-5 см.;
• закрыть крышку.

Это простейший водяной очиститель своими руками начинает работать сразу после включения в сеть. Можно в него положить угольный фильтр, для дополнительной очистки, или добавить в воду серебро или ароматизатор, тогда воздух помещения насытится ионами серебра и благовониями. Главное постоянно следить за уровнем воды, для этого можно предусмотреть окошко для доливки.

Другая более рентабельная, это мойка воздуха из компакт-дисков своими руками изготовить ее сложнее. В каждой семье найдется определенное количество старых потертых дисков, но для того чтобы использовать их необходимо привести в надлежащий вид. Для сборки мойки воздуха из пластинок своими руками необходимо:

• шлиф машинкой или обдирочной щеткой довести диски для мойки воздуха своими руками до шероховатого состояния, так как на глянцевой поверхности влага не задерживается;
• по краям дисков напаять кусочки пластиковых шайб, выполняющих роль черпачков;
• найти прямоугольный пластиковый контейнер и на 3 стороны установить небольшие вентиляторы, можно компьютерные соединенные последовательно;
• необходимое количество пластинок насадить на пластиковую трубу, диаметр которой подбирается согласно отверстию в диске. Можно использовать трубу для электропроводки;
• для того чтобы была хорошая фильтрация и мойка воздуха водой своими руками работала правильно, необходимо между дисками проложить пластиковые шайбы толщиной до 3 мм;
• стянутые на валу диски устанавливаются в контейнер и при помощи небольшого моторчика с игрушки, приводится в движение;
• в емкость наполняется водой до уровня вентиляторов;
• сбоку предусматривается отверстие для доливки.

В данной самодельной мойке воздуха вентиляторы установленные сверху работают на втягивание, а боковые выталкивают наружу увлажненную среду.

Приобрести мойку не каждому по карману, а собрать очиститель воздуха от пыли своими руками возможно. Причем почти у каждого есть старые компьютеры, пластиковые ведра с крышками из под красок или других стройматериалов, старые компакт-диски. Собрав все вместе, получится замечательный воздухоочиститель своими руками.

Разновидности воздухоочистителей

Большинство людей старается приобрести товар в магазине, считая, что лучше заводского производителя не сделаешь. Когда приходит время и начинается ремонт электростатического очистителя своими руками, практически все убеждаются в простоте конструкции.

Мастера на все руки умудряются сделать мощную мойку воздуха своими руками, используя ведро с герметичной крышкой, испарители и вентилятор. Причем по стоимости это им обходится в разы дешевле.

Многие живут в районах расположенных вблизи с заводами, котельными, ТЭЦ и другими дымящими производствами. Постоянно находится в задымленном помещении невозможно, а купить специальное устройство дорого, поэтому изобретатели самоучки мастерят очиститель воздуха от дыма своими руками. Используют при этом вентиляторы и угольные фильтры. Некурящие ставят на свой рабочий стол миниатюрные очистители, сделанные своими руками и работающие от батарейки.

Имея желание можно своими руками сделать такой очиститель, какой необходим,будь то электростатический, или самый простейший. Женщины, зная о вреде сухого воздуха, постоянно вешают на горячие батареи мокрое полотенце, но как быть летом. Батареи не работают, от жары в воздухе поднимаются частицы пыли и пыльцы, которые вызывают аллергическую реакцию. Вот тогда вопрос, как сделать очиститель воздуха, встает особенно остро.

Очистка воздуха первоочередная задача, так как от нее зависит здоровье окружающих. Поэтому купить воздухоочиститель или решить как сделать очиститель самому, необходимо заранее, чтобы не винить погоду и экологию за свое самочувствие.
В целях экономии самодельный очиститель воздуха может работать и как кондиционер, стоит только в воду добавить кусочки льда и температура в помещении упадет на 7-8 градусов.

Воздух в современных многоквартирных домах не отличается чистотой, в нем содержится много разных частиц: пыль, микроорганизмы, бактерии, шерсть домашних животных, частицы одежды и т. д. Это вредно для здоровья человека. Загрязняющие вещества необходимо убирать из воздуха. Для этого не обязательно покупать дорогостоящие установки. Можно собрать очиститель воздуха своими руками. Такой прибор будет недорогим, простым и эффективным.

Типы очистителей

По типу используемого метода воздухоочистки устройства можно разделить на 2 типа:

1. Предназначенные для помещений с сухим воздухом.
2. Подходящие для помещений с влажным воздухом.

В первом случае в качестве фильтра используется вода. За счет ее испарения будет происходить дополнительное . Поэтому в сырых помещениях такое устройство использовать не рекомендуется – влажность воздуха будет только расти.

Во втором типе устройств используется абсорбент, например простая пищевая соль. Это вещество гигроскопично, а значит, поглощает влагу из окружающей среды. Поэтому при использовании такого типа очистителей воздух будет осушаться.

Перед тем как приступить к сборке очистителя, необходимо . Оптимальным считается уровень от 40 до 60 %. Если этот показатель ниже, то воздух необходимо увлажнять, если выше – подсушивать.

Итак, использование очистителя позволит не только убрать загрязняющие вещества из воздуха, но и поможет сделать микроклимат в помещении более комфортным для его обитателей.

Очиститель для квартир с сухим воздухом

Собрать такую установку очень просто. Для этого понадобятся:

• глубокий контейнер с крышкой;
• небольшой вентилятор малой мощности, вполне подойдет кулер для компьютера;
• вода, лучше очищенная, профильтрованная или дистиллированная;
• крепеж для вентилятора/кулера;
• источник питания, например, батарейки;
• острый нож или иной режущий предмет.

Пошаговое изготовление воздухоочистителя

Ход работ:

1. В крышке для контейнера необходимо вырезать отверстие под размер кулера. Вентилятор должен стоять плотно.
2. Закрепить кулер. Можно использовать шурупы подходящего размера или специальный клей. Вентилятор необходимо тщательно закрепить, в противном случае он может упасть в воду, что приведет к короткому замыканию и выходу его из строя.
3. Налить в контейнер воду так, чтобы она не доходила до кулера. В целях безопасности до вентилятора должно остаться 3–5 см. Тогда будет исключен риск попадания воды на контакты прибора.
4. Закрыть контейнер крышкой с вентилятором.
5. Подключить кулер к источнику питания. При выборе необходимо учесть, на какое напряжение он рассчитан: 12-вольтовый вентилятор нельзя напрямую подключать к домашней розетке.
6. Правильно собранный очиститель будет работать сразу при включении. Можно также сделать устройство, автоматически регулирующее время работы вентилятора. Но это уже по желанию пользователей.

Не стоит оставлять прибор включенным постоянно, т. к. это может привести к переувлажнению воздуха. Периодически воду в контейнере необходимо менять или подливать по мере испарения. Чтобы отслеживать уровень воды и степень ее загрязнения, лучше использовать прозрачный пластиковый контейнер.

Для усиления чистящих свойств устройства можно использовать угольный фильтр, который закрепляется на вентиляторе. А если в воду положить серебряный предмет, воздух будет насыщаться ионами серебра.

Очиститель воздуха для влажных помещений

Поэтапное изготовление очистителя

Инструкция по сборке очистителя будет следующей:

1. В контейнере нужно вырезать 2 отверстия на стенках напротив друг друга, но на разных уровнях. Отверстие под вентилятор должно быть выше. Второе, расположенное на противоположной стенке, ниже и меньшего диаметра.
2. Закрепить вентилятор на предназначенном для него месте.
3. Сделать фильтр из пористого материала по размеру немного больше второго отверстия. Например, в сложенную несколько слоев марлю можно завернуть вату или поролон.
4. Закрепить фильтр с помощью клея или скотча.
5. Насыпать соль в контейнер так, чтобы она закрыла отверстие с фильтром, но не доходила до вентилятора.
6. Соединить вентилятор с источником питания и включить устройство на малой скорости. В противном случае кристаллы будут стучаться о контейнер, создавая постоянный неприятный шум.

Всасываемый воздух будет проходить через 2 фильтра: пористый материал, который задержит более крупные частицы, и через соль, которая соберет излишки влаги, бактерии и более мелкую пыль. Также воздух будет насыщаться ионами хлора и натрия.

По мере загрязнения придется менять пористый фильтр. Соль, впитывая влагу, будет уплотняться, слеживаться. Ее также необходимо будет периодически менять.

Собрать очиститель воздуха своими руками может практически каждый. Для этого не требуются особенные знания и умения. Это очень простой и полезный прибор.

Воздух городов далек от совершенства. И не стоит думать, что в безопасности находятся те, кто установил в свой коттедж систему воздушного обогрева, совмещенную с вентиляцией.

Там имеется лишь пара грубых фильтров, а также примитивный увлажнитель воздуха, но мы сегодня собрались поговорить о более мощных приборах, которые способны удалить из комнат даже микробы.

Если в семье кто-то болеет, или в санузле стоит неприятный запах, это можно попробовать исправить. Вряд ли получится изготовить очиститель воздуха своими руками с нуля, но купить подходящий в магазине уж точно можно.

Мы заранее извиняемся за то, что будем рассказывать про самые разные устройства из класса бытового оборудования. Дело в том, что многими из них попутно проводится очищение воздуха.

Смотрите по тому, что именно должно вкладываться в это понятие. Смотрите и выбирайте. Быть может, на очиститель воздуха денег будет жалко, тогда возьмите прибор с комбинированными функциями. Начнем с увлажнителя весьма оригинального типа.

Имеется два вида пылесосов, которые могут служить в качестве очистителя воздуха:

1. Пылесосы с аквафильтром.
2. Моющие пылесосы.

По сути принцип их действия схож. И, наверное, не сложно догадаться, как эти устройства превращаются в очиститель воздуха. Мы уже выше описали принцип действия увлажнителя с холодным испарением. Пылесосы не сильно отличаются, суть в том же. Воздух засасывается, проходит через воду в том или ином виде, а потом выбрасывается наружу через минимум два фильтра. Можно сказать, что он выйдет более чистым, чем из увлажнителя и будет содержать не меньше паров воды.

Принцип действия очистителя воздуха импровизированного типа достаточно прост. На входе в корпус пылесоса имеется несколько форсунок, разместившихся вкруг канала. Каждая выбрасывает струю воды, омывающую влетающий поток. В обычном режиме предполагается, что там много грязи и соринок, но если применять пылесос в качестве очистителя воздуха, то инородных включений будет намного меньше.

Очиститель воздуха сделать своими руками можно из любого пылесоса с аквафильтром. Для этого заполните бак водой. Включите прибор и оставьте его на полчасика с щеткой, висящей в воздухе. Так пылесос для уборки квартиры превращается в гибридную бытовую технику — очиститель воздуха + увлажнитель. Недостатков у данного пути решения проблемы два:

1. Пылесосы очень шумные. Обычный очиститель воздуха работает с громкостью 53 дБ (на максимальной мощности), тогда как пылесос перекрывает, и значительно, данную цифру.
2. Потребляемая мощность оставит желать лучшего, поскольку пылесос напрямую не предназначен для того, чтобы им велась очистка воздуха.

При этом качество очистки будет несомненно лучше, чем в случае с увлажнителем, описанным выше. Дело в том, что на многих пылесосах устанавливаются HEPA фильтры на выходе. Это обеспечивает избавление потока от частиц порядка нескольких микрон в количестве свыше 99%. Однако специализированные очистители воздуха работают тихо, потребляет энергии мало и способны освободить комнату даже от болезнетворных бактерий.

Тот, кто считает, что специализированные очистители воздуха мало чем отличаются от кухонной вытяжки особого типа (у которой нет воздуховода), тот сильно ошибается. Разница в назначении. Кухонная вытяжка призвана фильтровать жиры и запахи, а также сажу. До пыли и болезнетворных бактерий ей нет дела, хотя крупные частицы, безусловно, останутся внутри.

Поэтому возьмите на заметку: примитивным очистителем воздуха может служить кухонная вытяжка. Но только те модели, которые работают по принципу рециркуляции (то есть выбрасывают воздух обратно на кухню). Мы уже упомянули, что такие приборы избавляют от копоти, жиров и запаха.

Что именно будет оседать внутри, зависит от типа установленного фильтра. Устройство очистителя воздуха из кухонной вытяжки возможно, но не будет обладать большой эффективностью.

Мы привели уже достаточно много доводов, которые должны дать понять, что для выполнения процедуры необходим специализированный прибор. И он существует. Больше всего очиститель воздуха напоминает воздуходувку. Но нагрева проходящего потока не происходит, разве что самую малость.

На противоположных боковинах корпуса имеется два набора щелей, входные и выходные. Находящийся внутри вентилятор активно выбрасывает воздух наружу, поэтому с противолежащей стороны поток заходит внутрь.

Очисткой занимаются фильтры, и обычно имеется несколько модификаций. Первая ступень достаточно груба, задерживает пыль, пыльцу, волосы, шерсть животных. Периодически необходимо этот элемент менять, и отдельного внимания он не заслуживает. Гораздо интереснее то, что располагается дальше вглубь очистителя воздуха.

Многие рекламные ролики описывают это общими словами. Наподобие, увлажняющий и дезодорирующий фильтры. Первый занимается насыщением воздуха парами воды, второй очищает поток от запахов. Далее идет еще одна ступень, которая активно борется с бактериями.

Такой очиститель воздуха может включать в свой состав экстракт зеленого чая, гипоаллергенные и бактерицидные компоненты. Считается, что внутри остаются не только частицы крупнее 0,1 мкм, но и болезнетворные бактерии.

Для производства несложного устройства очистки с угольным фильтром нужно будет запастись:

• миниатюрным вентилятором, работающим при напряжении 12 В;
• батарейкой Крона и клеммой для нее;
• коробочкой из пластика, размер которой позволит установить внутри нее вентилятор;
• угольным фильтром.

Коробка будет служить корпусом. Вентилятор необходим для циркуляции очищаемой воздушной массы, батарейка потребуется для питания кулера. Значит, на корпусе нужно сделать отверстия для подсоединения батарейки и для обеспечения свободной подачи на угольный фильтр воздуха, поток которого будет стимулировать вентилятор.

• Маркером на пластиковой коробке разметим линии будущих пропилов для поступления и для отвода очищенного воздуха на крышке и дне, для подключения питающего элемента в центре нижней грани.

• Аккуратно пропиливаем отверстия по намеченным линиям.

• Батарейка к вентилятору будет присоединена с помощью клеммы. Повысить надежность контакта лучше припоем.

• Клемму к вентилятору надо приклеить, после чего проверить работоспособность созданного «узла».

Вот и готов самодельный очиститель воздуха, на сборку которого ушло минимум времени, не было затрачено особых средств и сил.

Как сделать очиститель с увлажнителем

Принцип сооружения аналогичен. Только потребуется более объемный контейнер, в котором отверстие нужно будет сделать лишь под вентилятор и под источник питания. Пропилить надо еще и отверстия под болты, с помощью которых вентилятор нужно зафиксировать в зоне верхней плоскости самодельного устройства.

Нижняя часть очистителя будет заполняться водой. Вместо батарейки можно использовать 12-вольтовый блок питания, что позволит подключить устройство к стационарной сети. Если воду в очищающем приборе обогатить морской солью, воздух в комнате будет еще и ионизироваться, насыщаться полезными молекулами.

Ориентируясь на уже внедренные в производство технические разработки, вполне можно сделать любое устройство собственноручно. Супер сложного в самодельных приборах для очистки воздуха ничего нет. Все основано на грамотном применении законов физики, на усердии, трудолюбии и умении пользоваться инструментами.

paaladin — 11.08.2010

Вот сижу я тут, читаю ЖЖ, и жалко мне становится москвичей, которые
со своим бизнесом совсем позабыли о том, что руками работать надо.
Да и вообще кажется, что повымирали технари в стране… а кто не
помер, тех загнивающий запад перекупил. Вобщем решил я из подручных
материалов сделать портативный переносной воздушный
фильтр-увлажнитель. Тут еще в новостях пишут, что пожары на
Брянщине, в лесах радиоактивные почвы горят, и всякую гадость
выделяют. Так что этот фильтр будет действующим прототипом для
фильтрующей системы моего vault’a.

Итак, что нам потребуется для изготовления:
1) Емкость для воды с шириной боковой стенки более 10 см., и
удобной горловиной для монтажа вентилятора.
2) Набор фановых пластиковых труб. Я использовал переходник 5 на 10
см., т.к. к нему удобнее крепить гибкий шланг для забора воздуха
снаружи помещения.
3) Вентилятор для ванных комнат с брызгозащитой IP44. Я использовал
на 220в., но в условиях автономного убежища можно попробовать и
12в., с блоком питания и резервным аккумулятором. Мощность конечно
будет меньше.
4) Бинт или марля.
5) Изолента пластиковая и тканевая.
6) Нож, маркер, кусачки.

Этап первый. Корпус.

Определяем где у нас будет находится вывод воздуха и ввод. Я
использовал канистру на 17 литров, когда-то бывшую дачным
умывальником. Горловина у неё как раз 10 см.
Ввод воздуха сделан сбоку, ровно посередине бака. Снизу остаётся
место для запаса жидкости. Если мы планируем поставить канистру на
солнце и использовать её как увлажнитель, то пространство сверху
сыграет нам на руку, т.к. воздух из фильтра не будет проходить
сразу на выход а успеет прихватить с собой немного влаги. Вобщем —
золотая середина.

Устанавливаем на предполагаемое место вводную трубу и отмечаем
маркером границы отверстия. Не забываем, что отмечали по внешнему
диаметру, т.ч. ножом прорезаем аккуратно внутри разметки. Канистра
режется легко, главное иметь хороший нож. Я рекомендую разместить
канистру на коленях, аккуратно и крепко держа её левой рукой.
Правой проткнуть ножом отверстие, и взяв нож обратным хватом
(лезвие к себе, вниз, мизинец ближе всего к лезвию, большой палец
накрывает торец ножа) аккуратно прорезать дыру потянув нож на себя
строго перпендикулярно плоскости канистры. Ни в коем случае не
делать качательных или пилющих движений, чтобы нож не сорвался.

Этап второй. Ввод.

Берём вводную трубу, заталкиваем внутрь получившегося отверстия,
так, чтобы внутри оказалось сантриметра четыре трубы. После чего,
отцентровав, берём тканевую изоленту и наматываем два-три оборота
по трубе. Вынимаем трубу и делаем еще несколько оборотов по спирали
к внутреннему концу. В результате на трубе у нас получается
конусообразное утолщение, которое позволяет плотно установить её в
канистре.

Этап третий. Фильтр.

Берём марлю или бинт. Я использовал нестерильный медецинский бинт с
шириной 14 см. Укладываем бинт в несколько слоёв на внутренний
раструб ввода. Бинт должен с запасом накрывать края ввода, чтобы
его можно было по периметру зафиксировать.

 Стараемся избежать паралельной укладки полос, я делал
V-образную укладку, каждый проход немного меняя угол наложения
(представте, что рисуете звезду не отрывая карандаша от бумаги). По
идее оптимальная укладка — 15-20 слоёв. Если больше, то вентилятору
будет трудно справлятся с втягиванием воздуха. Меньше — пропадёт
весь эффект фильтра.

В конце укладки оставляем хвост равный пятикратному расстоянию от
верха вводной трубы до низа канистры.

Складываем этот хвост в четыре раза. Это будет «шнур питания»
нашего фильтра.

Фиксируем фильтр изолентой. Хвост должен пролегать по всему
диаметру фильтра, в идеале — между слоёв.

Плотно устанавливаем фильтр внутрь канистры. Наполняем канистру
водой до нижней части вводной трубы.

 Если есть в наличии герметик, то рекомендуется промазать им
место стыка вводной трубы и канистры.

Этап четвёртый. Вывод.

Примеряем вентилятор на горловину канистры. Если у вас ёмкость без
горловины нужного размера, например обычная канистра для жидкости,
то просто сделайте в её верхней части противоположной вводу
необходимое по диаметру отверстие. В моём случае шнур питания
вентилятора подходил со стороны забора воздуха, поэтому пришлось
вырезать часть горловины для вывода шнура.

Берём вентилятор. Если он меньше по диаметру, чем
горловинаотверстие, то поступаем также как с вводной трубой —
делаем клиновидную обмотку и плотно крепим. В моём случае диаметры
почти совпадали, поэтому я сделал некоторое подобие «юбки», обмотав
корпус вентилятора тканевой изолентой с маленьким припуском. Эта
«юбка» служит уплотнителем между горловиной и вентилятором.

Устанавливаем конструкцию на канистру, заправив края юбки
внутрь.

 Аккуратно делаем несколько оборотов обычной изолентой сначала
по корпусу канистры, а потом переходим на вентилятор. Несколько раз
проходим под проводом и над ним, герметизируя таким образом
отверстие.

Вот такое у нас в итоге получается изделие. В обычном режиме оно
служит домашним фильтром от пыли и увлажнителем. Главное не
забывать добавлять воду, и изредка менять загрязнившийся бинт. В
случае же черезвычайной ситуации оно может помочь снизить
загрязнение воздуха в жилище. К воздухозаборнику можно подключить
гофрированный шлангтрубу пылесоса и вывести его на улицу. В
результате в дом будет поступать отфильтрованный воздух, а ввиду
создающегося избыточного давления, сквозь щеливентиляционные
отверстиянеплотно закрытые двери будет отток воздуха, вместо
обычного притока нефильтрованного.

Естественно для наилучшего эффекта надо рассчитывать кубатуру
воздуха в помещении, размер вентиляционных выходов и прочее. Но я
думаю людям окончившим среднюю школу это труда не составит. Напомню
лишь одно простое правило — для адекватного функционирования
приточно-отточной вентиляции, размер входавыхода воздуха должен
быть 1 к 2 при условии, что выход воздуха пассивный.

Надеюсь моя поделка в стиле «Оч.умелых ручек» пригодится людям.

На изготовление фильтра ушло 30 минут времени, и немного хлама из
запасов хозяйственного человека. Желающие использовать идею на
коммерческой основе — могут связатся со мной посредством ЛС.

Популярные неисправности и ремонт бензопилы своими руками

Бензопила представляет собой простое устройство, которое при должном уходе сможет прослужить длительное время. При этом пила является инструментом, подверженным различным нагрузкам и, следовательно, поломки все же встречаются. О том, что стало причиной определенной неисправности и как ее устранить, вы узнаете из данной статьи.

Необходимые навыки и инструменты для ремонта

Большую часть неисправностей цепных бензиновых пил можно устранить своими руками. Правда, для этого необходимо понимание устройства бензопилы и как между собой функционируют узлы. Что касается инструмента, то чаще всего необходимы:

• отвертки (шлицевые и силовые);
• комбинированный ключ, идущий в комплекте или обычные гаечные ключи с головками различных размеров.

Ремонтировать самому или отдать в сервисный центр

Стоит понимать, что не любую проблему можно решить самостоятельно. Не у каждого владельца бензопилы есть дома компрессометр или специальный прибор, позволяющий создать вакуум и нужное давление, например для проверки картера на герметичность. В таком случае просто не обойтись от обращения к профильным специалистам.

Алгоритм поиска и устранения неисправностей

Если вы точно уверены, что сможете собрать бензопилу после разборки, то отвертку вам в руки. Для установления истинной причины неполадки необходимо проанализировать состояние и особенности поведения пилы.

Двигатель

В большинстве случаев в работе двигателя встречаются следующие проблемы:

• двигатель перестал заводиться;
• двигатель заводится, но спустя некоторое время глохнет;
• двигатель не способен развить необходимую мощность;
• двигатель работает крайне неустойчиво.

Как проверить сальники коленвала

Наличие течи сальников можно проверить, лишь добравшись до самого коленвала, и тщательно рассмотрев его на предмет подтеков. О том, как правильно это сделать, вы можете ознакомиться на видео:

Как проверить компрессию на бензопиле

При уровне компрессии ниже 8 атмосфер двигателю будет недостаточно имеющей мощности, а значит и бензопила не сможет полноценно функционировать.

Для замера компрессии необходимо:

1. Снять защитную крышку и выкрутить свечу.
2. Вставить наконечник компрессометра в отверстие, где должна находится свеча.
3. При помощи стартового шнура предать поршню вращение и запомнить максимальные показания измеряющего прибора.

Как правильно поставить поршень на бензопилу

Работа по замене поршня для большинства моделей современных бензопил осуществляется по следующему алгоритму:

1. Убирается верхняя и боковая крышки.
2. Выкручивается свеча.
3. Снимаются с амортизаторов стопора и отсоединяется от корпуса ручка.
4. Снимается ведущая звездочка и стартер.
5. В свечном отверстии устанавливается поршневой стопор и раскручивается гайка, фиксирующая маховик и сцепление.
6. Снимается маховик, муфта сцепления, червячный привод маслонасоса, расположенный сразу за механизмом сцепления.
7. Раскручиваются винты, крепящие карбюратор и воздушный фильтр, после чего эти узлы снимаются вместе с рычагом управления мотором.
8. Снимается катушка зажигания, а также глушитель.
9. Пила переворачивается днищем вверх и, выкрутив винты крепления к корпусу, отсоединяется двигатель.
10. Раскручивается поддон и вынимается поршень.
11. Так как поршень снимается лишь вместе с коленчатым валом, то для его отсоединения необходимо извлечь стопорные кольца.
12. Старый поршень меняется на новый, но максимально аккуратно. Вызвано это высокой хрупкостью компрессионных колец.
13. Картер ставится на место, а вместо прокладки применяют герметик.

Все последующие действия осуществляются согласно алгоритму, обратному разборки.

Топливная система

Неисправности топливной системы также довольно часто становятся основной причиной, не позволяющей бензопиле работать максимально эффективно. В первую очередь необходимо проверить качество топливной смеси.

Некоторые владельцы предпочитают использовать не рекомендованную марку бензина, а спиртосодержащие растворы или добавлять масла больше чем того требуется.

Течет бензин из бензопилы

Если на корпусе бензопилы периодически появляются бензиновые капли, то необходимо проверить герметичность топливного бака. Со временем, он может рассохнуться. Или же прокладка «задубела» и она уже не может выполнять свою прямую функцию.

Если появились полноценные бензиновые ручейки, то велика вероятность, что придется менять лопнувший шланг, соединяющий карбюратор и топливный бак.

Не поступает бензин в цилиндр бензопилы

Причин, по которым топливная смесь перестала поступать в цилиндр несколько:

• Воздушный фильтр засорился.
• Настройки работы карбюратора слетели.
• Мембрана карбюратора перестала быть целостной.
• Каналы, по которым транспортируется бензин, засорились.

Бензопила не держит холостые обороты

В этом случае следует начать искать неисправность с фильтрующих элементов. В большинстве своем, именно из-за снижения пропускной способности воздушного и бензинового фильтров обороты на холостом ходу начинают «плавать».

Если с фильтрами все в порядке, то необходимо проверить составляющие бензопроводной системы, а также удостовериться в отсутствии самопроизвольного изменения настроек карбюратора.

Фильтра

«Богатая» или «бедная» топливная смесь рано или поздно станет причиной поломки. Возможно даже дорогостоящей. Чтобы этого не произошло, нелишним будет регулярно проверять фильтра на наличие потертостей, а также на прорыв самого фильтрующего полотна.

Как проверить топливный фильтр и заменить

Чтобы проверить текущее состояние топливного фильтра необходимо осуществить следующие действия:

1. Снять со штуцера карбюратора топливный шланг и направить его в рабочую емкость.
2. Несколько раз нажать на, так называемую, «подкачку».

Если бензин поступает неравномерно и с рывками, то самое время поставить новый фильтрующий элемент. Делается это довольно просто:

1. Откручивается крышка топливного бака.
2. При помощи пинцета или любого другого устройства извлекается сам фильтр.
3. Отсоединив старый фильтр необходимо поставить новый и опустить его в топливный бак.

Как почистить воздушный фильтр

При непоступлении достаточного количество воздуха, топливная смесь становится чересчур обогащенной, что приводит к нарушению нормальной работы двигателя. Регулярная продувка воздушного фильтра, а в особо запущенных случаях промывка в мыльном растворе позволит избежать подобных проблем.

Обратите внимание, что не допускается промывка в ацетоне, бензине или прочих агрессивных растворах. Это может привести к нарушению целостности фильтрующего элемента.

Неисправность неопределенной категории

В ряде случаев владельцам бензопил приходится решать более сложные задачи для полноценного восстановления функциональности своего режущего инструмента.

Бензопила не развивает полной мощности

Помимо рассмотренной выше проблемы с недостатком поступления в цилиндр бензина или воздуха, причина слабой мощности может заключаться в забитом глушителе.

Если не производить периодическую очистку забитого продуктами сгорания глушителя, то проблема плохой мощности двигателя может быть не единственной.

Разгерметизация карбюратора и засор форсунки

Со временем винты, закрепляющие крышку карбюратора, могут ослабнуть или прокладки прийти в негодность. Забившийся фильтр или его неквалифицированная замена могут привести к образованию засора форсунок. Все это также негативно сказывается на работе бензопилы и сокращает срок эксплуатации.

Чтобы этого не допустить достаточно периодически осматривать пилу и, при необходимости, равномерно подтягивать винты.

Бензопила не держит холостые обороты

Нередко случается, когда после длительной транспортировки и постоянного использования бензопила отказывается ровно работать на холостом ходу. Как правило, это проблема устраняется регулировкой карбюратора.

О том, как правильно отладить работу карбюратора вы сможете узнать из данного видео:

Если карбюратор отстроен как часы, то необходимо проверить:

1. Топливную систему. Начать логичнее с топливного насоса.
2. Глушитель. Велика вероятность, что из-за обилия скопленной сажи двигатель не может нормально функционировать.

Бензопила теряет мощность под нагрузкой

Если в процессе работы мощность пилы куда-то пропала, то проблему следует искать в следующих местах:

1. В глушителе. Он, как вы уже поняли, имеет свойство забиваться.
2. В забитом топливном фильтре.
3. В плохо работающем топливном насосе.

Неисправность других систем

В некоторых случаях пользователи бензопил отмечают другие проблемы, которые существенно не влияют на работу инструмента.

Почему дымит бензопила

Чаще всего излишний дым появляется при чрезмерном добавлении масла в топливную смесь, которое не успевает до конца сгореть. Также следует проверить, не сбились ли настройки карбюратора.

Отдача при запуске бензопилы

В большинстве своем, отдача в момент запуска сигнализирует о зажиме декомпрессора. Если инструмент не оборудован декомпрессором, то, скорее всего, сбилась система зажигания.

Неисправности китайской бензопилы: обзор популярных и пути их решения

Купить дешевую бензопилу производства Китая не составляет особой сложности: на рынках, в строительных гипермаркетах и в онлайн-магазинах представлено огромное количество бензоинструмента из Поднебесной. Однако за низкой ценой почти всегда скрывается плохое качество.

К наиболее популярным неисправностям китайских бензопил следует отнести:

1. Плохую работу системы смазки. Засоренные масляные каналы прочищаются, а если вышел из строя масляной насос, то необходима замена.
2. Рвется тросик стартера.
3. Поломку пластмассовой оси стартера. Для его замены подойдет обычный металлический болт.

В случае малейшего подозрения на неправильную работу бензопилы, стоит сразу же произвести полную диагностику инструмента. Только при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании можно рассчитывать на продолжительный срок использования бензопилы.

Из Чего Сделать Воздушный Фильтр Для Бензопилы

В дополнение к перечисленным устройствам на цепных пилах имеется система очистки воздуха, подаваемого в карбюратор, шина с пильной цепью, стартер, механизм натяжения цепи, зажигание, глушитель,

двигатель

Двигатель цепной пилы имеет максимальную скорость около 13 500 об / мин. Это накладывает жесткие требования на масло, добавленное к топливной смеси.

сцепление

На низких скоростях элементы с фрикционными накладками (1), имеющими степень свободы в радиальном направлении, притягиваются к центру вала пружинами (2) и не передают вращение барабану (3), соединенному с цепным приводом звездочка. Когда скорость бензопилы достигает значений, при которых центробежная сила превышает силу пружин, сегменты трения прижимаются к внутренней поверхности барабана и начинают вращаться. В результате ведущая звездочка начинает вращаться, что приводит в движение пильную цепь.

Как вы можете видеть на фотографии, звездочка находится за сцеплением.

В других цепных пилах звездочка может находиться снаружи муфты.

Основным преимуществом такого типа муфт является то, что когда цепь заклинивается, сцепление с цепью бензопилы, не заглушает двигатель и не вызывает разрушения механизмов, которые передают движение от двигателя к цепи.

Система зажигания

Электронное зажигание бензопилы включает маховик (1) со встроенными магнитами, модуль зажигания (2) с электронной схемой, свечу зажигания (3) и высоковольтный провод (4). Вращающийся маховик с магнитами индуцирует ЭДС в модуле, который преобразуется с помощью электронной схемы в электрические сигналы, подаваемые на свечу. В результате искры зажигает между контактами последнего, который воспламеняет воздушно-топливную смесь.

карбюратор

Ниже приведена диаграмма другой бензопилы карбюратора.

Карбюраторы имеют дроссель, позволяющий обезжирить или обогатить смесь в зависимости от условий работы. Для точной настройки имеется несколько винтов, которые помогают регулировать низкую и высокую частоту вращения двигателя, а также холостой ход. В верхней части карбюратора установлен воздушный фильтр, который очищает воздух, поступающий в него.

Топливная система

Таким образом, когда топливная смесь потребляется, топливный бак заполняется воздухом, и в нем нет отрицательного давления, что предотвращает попадание топлива в него в карбюратор и в то же время предотвращает утечку топлива из воздушное отверстие, крышка, закрывающая заполняющее отверстие, сделана передышкой. И кстати, если сапун забит грязью, то бензопила кивает.

Из топливного бака топливо свободно висит в шланге резервуара. Из-за этого, независимо от положения бензопилы, шланг всегда погружается в топливо. На входном конце шланга присоединен топливный фильтр. Топливо перекачивает насос внутри карбюратора.

Чтобы облегчить запуск, часть бензопилы оснащена ручным насосом для откачки. праймер. При запуске бензопилы с грунтовкой карбюратор заполняется топливом заранее (избыточное топливо возвращается в бак). Благодаря этому двигатель запускается быстрее, потому что уже завершена стадия наполнения карбюратора топливом, которое без грунтовки выполняется карбюраторным насосом из-за стартера.

Система очистки воздуха

Предварительные фильтры могут иметь разный дизайн и состоять из нескольких элементов, в частности, из фильтров сетки (2) и снега (1) (см. Фото ниже).

Последний предотвращает попадание снега в систему очистки воздуха и используется только зимой, при повышенной температуре он удаляется.

В некоторых моделях бензопилы на стадии предварительной очистки используется очистка воздуха с использованием центробежных сил. Воздушный поток скручивается крыльчаткой маховика, в результате чего примеси выбрасываются из всасывающей трубы, идущей в тонкий фильтр.

Тонкие фильтры изготовлены из диффузионной пены, нейлоновой сетки и других материалов.

Когда бензопила работает, воздух в зоне его действия сильно загрязнен опилок и древесной пыли. Чрезмерное загрязнение фильтра уменьшает количество воздуха, поступающего в карбюратор, что приводит к обогащению смеси и снижению мощности бензопилы. Поэтому необходима регулярная очистка фильтра. Он должен выполняться не только при демонтаже бензопилы с целью его ремонта, но гораздо чаще после долгой и грязной работы. Очистка производится с помощью метода, который зависит от типа материала фильтра. чаще всего путем продувки и промывки.

Фильтры на BENZOPILE .

Ремонт бензопилы. фильтры на бензопила, где они, какие они есть, как и когда они меняются.Воздух фил.

Бензопила, завершающая фильтр воздушного фильтра

Мое уточнение (улучшение очистителя воздуха на китайском бензопила ФОРТЕ)

Стартер

Механизм стартера состоит из барабана (1) с кабелем (2) и рукояткой (3) и рамой (4) с возвратной пружиной. Когда рукоятка резко поднимается вверх, храповик барабана зацепляется с зубьями на валу двигателя и проворачивает коленчатый вал. Когда рукоятка отпускается, возвратная пружина возвращает ее в исходное положение.

Чтобы затянуть коленчатый вал со скоростью, с которой запускается двигатель, требуется определенное усилие. Запуск бензопилы с одним рывком часто терпит неудачу, вам приходится рывком несколько раз. Для облегчения запуска используются различные методы. обогатить топливную смесь карбюраторным клапаном или уменьшить давление в цилиндре с помощью декомпрессионного клапана (для облегчения проворачивания). Клапан автоматически закрывается, когда давление в цилиндре увеличивается, когда смесь воспламеняется. Иногда в механизме стартера используется дополнительная пружина, которая при вытягивании кабеля сначала сжимается, а затем резко разжимается, вращая двигатель.

Основными и наиболее сложными звеньями цепочки являются режущие линии, которые делятся на правые и левые. Верхний край зуба. самый широкий из всех элементов. Он обеспечивает широкий разрез, устраняя замятие других ссылок.

Форма режущих зубов может значительно различаться между цепями разных производителей. Существуют две основные формы. Чиппер (а) и долото (б). Однако существуют различные промежуточные контуры резцов.

Режущие кромки зуба. боковые и верхние. заостренный под определенным углом. Для цепей продольной распиловки она составляет 10 °, для поперечной. 30. Продольные пильные цепи редко используются. При необходимости продольная распиловка также может выполняться цепью поперечной распиловки. Более подробная информация о углах заточки цепных цепных пил читается в статье Заточка цепей цепной пилы.

Главной характеристикой цепи является ее шаг. Для установления шага цепи измеряется расстояние между центрами первой и третьей заклепок (см. Рисунок ниже), и этот размер делится пополам. Результат. ступенчатая цепь в мм. Однако в большинстве случаев шаг цепи задается в дюймах. Расстояние между центрами первой и третьей соединительных заклепок измеряется, поскольку расстояния между отверстиями приводных звеньев и режущими звеньями или соединительными звеньями могут различаться по величине. Наиболее распространенные схемы с шагом 0,325 и 3/8 дюйма (8,255 и 9,525 мм соответственно). Цепи с шагом 0,325 используются с двигателями малой мощности (до 40-50 куб. См), а мощные бензопилы обычно оснащены цепями 0,404 дюйма (такие схемы имеют лучшую производительность). Пила сделана более чистой и аккуратной, если вы используете цепочку с меньшей толщиной рычага и меньшим шагом при пилении.

Толщина лайнера является важной характеристикой. Существует пять стандартных толщин: 1,1, 1,3, 1,5, 1,6 и 2 мм. Наиболее распространенными являются цепочки с толщиной хвостовика 1,3 мм (0,05 дюйма), они широко используются как в отечественных, так и в профессиональных цепных пилах, толщина приводных звеньев должна соответствовать ширине канавки направляющей направляющей так, чтобы пильная цепь точно соответствует направляющей.

Производители цепей используют разные технологии для их производства и использования различных материалов. Определяющей характеристикой последнего является не твердость (слишком жесткие зубы не приводят к ручному измельчению), а прочность и ударопрочность. Они определяют долговечность цепи. Поэтому при изготовлении режущих зубов используются износостойкие легированные стали. Часто резцы покрыты хромом для повышения поверхностной твердости. Некоторые компании используют дробеструйную обработку для увеличения вязкости зубов.

Для управления цепью шина имеет направляющую канавку вдоль ее периферии, в которой движутся ведущие звенья цепи. Канавка канавки одновременно служит в качестве масла для подачи цепи для смазки цепи. Основные характеристики шин включают:

• Размеры соединительных отверстий (а), в зависимости от типа бензопилы.
• Ширина канавки (b), которая должна соответствовать толщине хвостовика используемой цепи. Ширина канавки шины составляет всего несколько сотых миллиметра больше толщины приводных звеньев соответствующих пильных цепей. Благодаря этому достигается точное боковое наведение пильной цепи.
• Шаг концевой звездочки (in), также определяющий совместимость использованных цепей с шиной.
• Длина разреза (d), определяющая размер обрабатываемого материала. диаметр ствола дерева и т. д.

Цепной тормоз

Активация цепного тормоза может быть контактной и инерционной. Первое происходит, когда тормозной стоп (1) нажимается на руку рабочего, что происходит спонтанно, когда пила выбрасывается. Результирующее смещение стопора приводит к затягиванию тормозной ленты (2) на барабане муфты и ее остановке, в результате чего также останавливается пильная цепь.

Инерционное срабатывание тормоза основано на инерционных усилиях, действующих на шину при внезапном ударе шины, что влияет на элементы тормоза, что приводит к такому же результату, что и в первом случае. затягивая тормозной ремень и останавливая цепь. Инерционная активация тормоза происходит быстрее, чем контактная. Однако второй является более надежным. Любая подготовка к работе, а также сборка цепной пилы после ремонта или технического обслуживания должны заканчиваться проверкой функционирования цепного тормоза. Если это не работает, пилу следует считать дефектной.

Механизм натяжения цепи

Для большего удобства винт натяжения цепи может быть расположен сбоку.

Цепная смазочная система

Масляные насосы имеют различную конструкцию (поршневые или мембранные) и изготовлены из различных материалов (металл или пластик). Они активируются с помощью зубчатой ​​передачи, получающей ее движение от ведущей звездочки. Когда двигатель работает на холостом ходу (приводная звездочка и цепь не вращаются), масло не течет. Производительность насоса зависит от скорости ведущей звездочки, чем выше она, тем больше масла поступает в пильную цепь. Некоторые масляные насосы оснащены механическим механизмом регулировки мощности. с регулировочным винтом (1).

Доработка воздушного фильтра

На пиле Макита 4610 стоит простои войлочныи фильтр который пропускает мелкую древесную пыль в воздуховод карбюратора.
Доработка делается следующим образом:поверх воилочного фильтра устанавливается дополнительныи фильтр из тонкого паралона толщинои примерно 5мм .
В данном случае размер паралонового фильтра больше штатного, чтобы его можно было зажать верхнеи крышкои по периметру.

Доработка сделана на пиле Макита 4610 , таким способом можно доработать и другие пилы,косы.

На фото показан квадратныи кусок паралона которыи закрывает штатныи фильтр, подгонять его под размер время небыло, да и ставился он в качестве
эксперемента.Эксперимент удался,мелкая пыль в воздуховоде карбюратора отсутствует .

Я думал, что такие проблемы только у китайских пил с сетчатым фильтром! Можно было попробовать просто смочить фильтр маслом и отжать, так как это делают на японских скутерах, даже есть специальный аэрозоль для пропитки фильтров такого типа. Масло вяжет микропыль и не дает ей прорываться дальше. Но поролон то же нормально, сильно поток воздуха он не уменьшит и за мотор пилы париться не придется. Чистить только после каждого пиления, а если поролона дофига, то нарезать по размерам десяток штук и бу просто выбрасывать.

Байкал написал :
такие проблемы только у китайских пил с сетчатым фильтром

Такая проблема присутствует на 361 штиле. Решение — «флисовый» фильтр. Однако, по опыту использования макиты 7900 надолго его не хватит, забивается мелкой пылью напрочь. Поэтому, на штиле забил на это дело, на макиту купил хд-фильтр. Принцип автомобильного + сверху войлочный предфильтр. От там чистота и порядок. + войлок можно постирать, бумажный продуть. Минус — цена.

der-traktor написал :
Такая проблема присутствует на 361 штиле. Решение — «флисовый» фильтр. Однако, по опыту использования макиты 7900 надолго его не хватит, забивается мелкой пылью напрочь.

Не только, на 180м также.(отписАлся об этом недостатке в отзывах о пилах).Решил сию проблему пропиткой фильтра смесью бензина с маслом, масло — обычное трансмиссионное, что лью в маслобак для цепи пилы.
Байкал +1

«Можно было попробовать просто смочить фильтр маслом и отжать, так как это делают на японских скутерах»

mbrz написал :
Решил сию проблему пропиткой фильтра смесью бензина с маслом

У Partnera 350 s такая же проблема, очень хлипкий воздушный фильтр, кто то спрашивал о такого вида пропитке или добавлении поролона ответили, что дополнительно придётся отрегулировать карб. А на Штиле были проблемы?

0лег написал :
что дополнительно придётся отрегулировать карб

Зависит от толщины паралона.
Пробывал разные матерьялы, ткань (шелк, Х/Б, тюль в два слоя )хомутом к воздуховоду крепил-душат двигатель.
А тонкая паралоновая прокладка оказалась в самыи раз, возможно что и более толстыи паралон душил-бы двигатель.

anton_777 написал :
тонкая паралоновая прокладка

Поролон бензостойкий я так понимаю, а из чего резал и какой толщины? И если не секрет какая пила?
Я грешил что пыль прорывается в неплотный стык между возд. фильтром и его корпусом. Дотянул крепление, спалил один бачок пилил сырую древесину, проверил чисто

Но всё равно не хочется положить пилу до срока из-за такого пустяка, фильтр буду тюнинговать.

0лег написал :
Поролон бензостойкий я так понимаю, а из чего резал и какой толщины? И если не секрет какая пила?

Паралон а хрен его знает бензостоикии он или нет, на улице нашел кусок , толщина примерно 5мм.
Пила макита 4610.

От сырои древесины пыли очень мало.
Если у Вас похожая конструкция попробуйте сделать как у меня, посмотрите фото.

Фильтр нулевого сопротивления, спрортивныи глушитель и усиленную поршневую, тогда не пила будет а зверь-машина для распиловки

.

anton_777 написал :
Если у Вас похожая конструкция

В том то и дело что не похожая, но буду думать как его прикрепить. Мастера-ремонтники на форуме говорили что фильтр похож на фильтр от какой-то модели Хуски. Так что простор для тюнинга есть

А фильтр который стоит он и есть нулевого сопротивления, светится насквозь, на поршне два кольца. Так что осталось подобрать спортивный глушитель

0лег написал :
У Partnera 350 s такая же проблема, очень хлипкий воздушный фильтр, кто то спрашивал о такого вида пропитке или добавлении поролона ответили, что дополнительно придётся отрегулировать карб. А на Штиле были проблемы?

Нет. Всё чётко (на слух, естественно). А как оно мотору- хз, я ведь дачник и рыбак, пилой в основном работаю редко и коротко. На мой век хватит. Может и не стоило с фильтром заморачиваться. хотя, может с чисткой карба не придётся муд. хаться.

anton_777 написал :
От сырои древесины пыли очень мало.

Абсолютно верно, мелкую пыль даёт сухостой, особенно с вкраплением сухой трухлятины.

mbrz написал :
мелкую пыль даёт сухостой, особенно с вкраплением сухой трухлятины.

К сожалению поблизости ничего похожего, нет. Но в течении недели хочу свалить ясень, который уже много лет нависает над сараем. Роботы пиле будет много и древесной пыли я думаю найдется. Тогда и определю ху из ху. Я был виноват когда не до конца дотянул винт крепления или всё таки фильтр. А в масло его пока боюсь опускать, ведь я после работы мою его в мыльной воде и просушиваю.

0лег написал :
К сожалению поблизости ничего похожего, нет. Но в течении недели хочу свалить ясень, который уже много лет нависает над сараем. Роботы пиле будет много и древесной пыли я думаю найдется. Тогда и определю ху из ху. Я был виноват когда не до конца дотянул винт крепления или всё таки фильтр. А в масло его пока боюсь опускать, ведь я после работы мою его в мыльной воде и просушиваю.

Чего бишься? Масло расщепляет обыкновенный стиральный порошок, с ним и мой фильтр. Дожиманием винта крышки горю не поможешь, проверено. Я уже писал где то, поролоновое колечко под стык фильтра и адаптера, да сеточку фильтра смазать маслом. У себя еще планирую на диффузор адаптера тонкую поролонку пристроить.

Проверил и таки виноват сам. Все в порядке, по сырой древесине правда,после осмотра древесной пыли не обнаружено. А поленился в тот раз винт крепления дотянуть потому, что на Партнере он сделан абсолютно гладким. Что затрудняет процесс снятия крышки воздушного фильтра.

Решил поднять тему, думаю будет актуальной. Многие считают что все беды «младших» пил из-за хлипких воздушных фильтров. Кто что посоветует, как «довести» родной воздушный фильтр в Partner 350 s. Причина прежняя — даже если он после очистки, винт крепления затянут до немогу, то после пиления наблюдаю в корпусе воздушного фильтра немного мельчайшей древесной пыли. Думаю взять поролоновый фильтр от Р 350 , как советовал Байкал и вырезать вставку в корпус воздушного фильтра. Карбюратор придется регулировать это понятно, но как это отразиться на работе пилы? Может кто уже делал тюнинг такого рода. Или есть другие решения.

Делать что-то с воздушным фильтром однозначно. И всё таки проблема фильтра в Partnerе 350 s — пыль проходит между самим фильтровальным элементом и корпусом. Всё стало очень очевидным на сухой акации. Вот фотки : и вот как выглядит фильтр:
А когда я его открыл, то увидел что древесной пыли полно: . Но она прошла не через фильтр так, как его внутренняя сторона белоснежная, а проникла между ним и стенкой корпуса фильтра. Вот полюбуйтесь сам фильтр как новый :. Вопрос кто сталкивался с такой проблемой и как решил ?

Замазать все щели смазкой, например вот такой » >
Я мажу этой смазкой подшипнички сцеплений своих пил. Липкая, практически не выделяет масла, довольно термостойкая.

Стрёмно смазкой для подшипников, может моторным маслом попробовать промазать все стыки. И всё же интересует кто-то пробовал ставить поролоновый фильтр от 350-го, в качестве второго. И можно ли такое делать без вреда для пилы.

0лег написал:
Делать что-то с воздушным фильтром однозначно. И всё таки проблема фильтра в Partnerе 350 s — пыль проходит между самим фильтровальным элементом и корпусом. Всё стало очень очевидным на сухой акации. Вот фотки : и вот как выглядит фильтр:
А когда я его открыл, то увидел что древесной пыли полно: . Но она прошла не через фильтр так, как его внутренняя сторона белоснежная, а проникла между ним и стенкой корпуса фильтра. Вот полюбуйтесь сам фильтр как новый :. Вопрос кто сталкивался с такой проблемой и как решил ?

0лег , Тоже озадачился данной проблемой. Хотел мастерить доп. фильтр из поролона, а тут жена порвала колготки капроновые

, ну я и попробовал-кусок от них натянул на корпус фильтра, а сверху прижал крышкой с фильтрующим элементом. Теперь все чисто.

Инструкция по ремонту карбюратора бензопилы своими руками

Бензопила нужна и в строительстве, и в садоводстве, и в благоустройстве территорий — её наличие значительно упрощает выполнение целого ряда задач по обработке дерева. Главным узлом этого инструмента является двигатель, работа которого во многом зависит от состояния и настроек карбюратора. Именно здесь готовится топливная смесь. А значит, если пила не заводится, глохнет или не обеспечивает положенную мощность, вполне вероятно, что причиной этому является неправильная работа карбюратора. К счастью, с этим во многих случаях можно справиться самостоятельно. Только для этого нужно знать и понимать устройство и принцип работы данного узла и, конечно же, самой бензопилы.

Как устроен бензопильный карбюратор?

Основное назначение карбюратора – смешивать горючее с воздухом в необходимых пропорциях. Если последние нарушаются, это практически мгновенно отражается на работе двигателя.

Карбюратор бензопилы Stihl MS 181 C BE

Бензопильные карбюраторы могут отличаться конструкцией. Однако базовые их элементы и принцип работы остаются примерно одинаковыми.

Устройство карбюратора:

1. Основа

Это аэродинамическая трубка, поперёк которой располагается воздушная заслонка – с её помощью регулируется интенсивность подачи воздуха.

Эта часть находится там, где трубка основы ссужается – здесь скорость воздушного потока повышается, т.е. воздух всегда подаётся в карбюратор под некоторым давлением.

На этом участке происходит контакт горючего с потоком воздуха. В распылитель топливо попадает из поплавковой камеры через жиклёр (дозатор).

1. Поплавковая камера

Это ёмкость, позволяющая удерживать топливную смесь в стабильном состоянии.

Конструктивная схема карбюратора бензопилы

Работает бензопильный карбюратор по следующему принципу:

• при запуске двигателя главная заслонка открывается и в воздушный канал с определённой скоростью подаётся струя воздуха;
• скорость воздушного потока, равно как и уровень поплавка в камере регулируются положением заслонки, а именно за счёт разницы давления в поплавковой камере и воздушном канале;
• горючее из поплавковой камеры всасывается в жиклёр, а оттуда – в диффузор;
• проходя через диффузор, воздух захватывает поступающее туда топливо;
• образовавшаяся смесь подаётся в полости цилиндров по впускным каналам.

Принцип работы карбюратора бензопилы

Давление в поплавковой камере приблизительно равно атмосферному, а вот в воздушных каналах карбюратора при запуске двигателя бензопилы возникает разряжение. Открытие заслонки приводит к увеличению интенсивности подачи воздуха. В результате в карбюратор поступает больше топлива, а количество оборотов вала двигателя растёт.

Для чего нужна первичная регулировка?

В первые часы работы 2-тактный двигатель бензопилы требует обкатки, от которой зависит качество его дальнейшей работы. В процессе обкатки выполняется первичная регулировка карбюратора — устанавливаются оптимальные параметры приготовления и подачи топливной смеси.

Первичная обкатка бензопилы: работа с тонким материалом

Большинство современных бензопил поступают в продажу отрегулированными. Тем не менее, качество заводских настроек не мешает проверить – в конце концов, работать с инструментом придётся именно вам.

При первом запуске бензопила должна работать в щадящем режиме. Поэтому на протяжении нескольких часов после старта рекомендуется не перегружать двигатель и выполнять резку только небольших веток и стволов толщиной до 10 см.

Подстраховаться от сбоев в работе карбюратора бензопилы помогут простые правила:

Всегда смешивайте бензин и масло в соответствии с цифрами, указанными производителем.

Пропорции топливной смеси для двигателя бензопилы

Бензопила должна правильно стартовать, обеспечивать стабильную скорость вращения звёздочки и плавность прироста/спада мощности. При работе двигателя не должно быть посторонних стуков, хлопков и шумов.

Профессиональная ручная бензопила в работе

Главное при первичной обкатке инструмента проследить за тем, чтобы расход топлива соответствовал используемой мощности, т.е. на практике пила не должна гаснуть, «чихать», дымить и работать рывками.

Как распознать сбои в карбюраторе?

Типичные нарушения работы карбюратора узнать несложно. Выражаются они в том, что двигатель бензопилы заводится и тут же глохнет или же совсем не подаёт признаков жизни. Ну или вовсю расходует топливо, вместо положенной мощности производя тучи чёрного дыма и агрессивные вибрации.

Схема работы бензопильного карбюратора

Настройки карбюратора могут быть нарушены при:

отсутствии фиксации регулирующих винтов;

Регулировочные винты бензопилы

Новая ЦПГ бензопилы Husqvarna 365

Воздушный фильтр бензопилы с капроновой вкладкой

Обнаруженные неполадки следует немедленно устранить. Но как определить, что дело именно в карбюраторе? Для этого проследите за тем, как работает ваш инструмент.

В список типичных признаков того, что настройки карбюратора сбились, включают:

1. Нестабильную работу мотора

Как правило, причина этого — использование неправильной (обеднённой) топливной смеси.

1. Перерасход горючего

Выражается в повышенном выделении отработанных выхлопов, которые приобретают чёрный цвет. Это значит, что топливо полностью не потребляется, т.е. смесь перенасыщенная.

Карбюратор настроен правильно — пила заводится с первого раза

1. Произвольные изменения мощности двигателя

Могут быть связаны с повреждением крепления регулировочных винтов или защитного колпака.

1. Повышенный расход топлива, сопровождаемый вибрациями и хлопками

Говорит о критическом износе поршневой группы, поэтому регулировка карбюратора отодвинет капитальный ремонт лишь на некоторое время.

1. «Чихание» и рывки двигателя

Такая картина наблюдается при засоре каналов карбюратора или неисправности его фильтров. В этом случае регулировка должна проводиться только после тщательной промывки узла.

Топливный фильтр бензопилы

Несмотря на то, что карбюратор – самая сложная часть двигателя, при обнаружении сбоев в его работе расстраиваться не стоит. Вместо этого нужно вооружиться кое-каким инструментом, конструктивной схемой узла и здоровой логикой.

Карбюратор бензопилы в ремонте

Разборка своими руками: ничего сложного

Прежде всего нужно подготовить место для разборки. Это может быть верстак или обычный стол. Кроме того нужен прямоугольный кусок ткани или картона – на нём вы будете аккуратно складывать детали карбюратора. Ну и, наконец, инструмент: для разборки понадобится набор рожковых гаечных ключей и отвёрток, специальный чистящий состав и ультразвуковая кавитационная ванна.

Инструмент для ремонта бензопильного карбюратора

Вначале вам придётся выполнить демонтаж карбюратора бензопилы. Делается это в таком порядке:

Чтобы добраться до карбюратора, нужно снять верхнюю крышку бензопилы, зафиксированную тремя болтами.

Снятие крышки карбюратора

Снятие топливного шланга и тяги привода

Удаление троса дроссельной заслонки

После снятия бензинового шланга карбюратор готов к разборке

Разборку карбюратора нужно выполнять в порядке, предусмотренном конструкцией и функциональными решениями его элементов. Детали карбюратора бензопилы не отличаются габаритами, поэтому складывать их нужно внимательно и по порядку, стараясь ничего не потерять.

Разборка карбюратора бензопилы на фото

После разборки нужно провести дефектовку и заменить повреждённые или изношенные детали. Далее весь комплект следует промыть с помощью специального средства, просушить и протереть сухой безворсовой тканью. Жиклёры и трубки узла нужно продуть сжатым воздухом, или же, в целях более тщательного удаления образований на их внутренних поверхностях, перед этим обработать ультразвуком.

Настройка карбюратора: основные моменты

Обратная сборка карбюратора проводится только после полной очистки, высыхания и продувки сжатым воздухом. При этом не забудьте о том, что некоторые прокладки и уплотнители даже в случае отсутствия повреждений подлежат замене.

К регулировке карбюратора можно приступать при условии его правильной дефектовки, качественной сборки и безупречного обратного монтажа на двигатель.

Принципы настройки карбюратора:

• винтами Н и L регулируется соотношение воздуха и горючей смеси, т.е. положение дроссельной заслонки. Закручивание винтов по часовой стрелке приводит к обеднению смеси и переходу мотора на низкие обороты. При откручивании (против часовой стрелки) смесь обогащается, а обороты двигателя растут;
• винт Т отвечает за регулировку оборотов холостого хода: поворот его по часовой стрелке даёт увеличение их количества, против – уменьшение;
• винты регулируются в порядке L-H-T.

Калибровка карбюратора бензопилы

Общий алгоритм регулировки выглядит примерно так:

1. Вначале наибольшие обороты холостого хода находятся путём поворота винта L с последующим возвратом на ¼ оборота против часовой стрелки. Если цепь вращается на холостом ходу повернуть в этом же направлении винт Т до её полной остановки.
2. При прогретом двигателе, работающем на полном ходу следует повернуть винт Н на ¼ оборота влево, после чего дать двигателю 10 с поработать проверить показатель максимальных оборотов с помощью тахометра. Он должен отвечать цифре, указанной в паспорте инструмента.
3. После калибровки винтами L и Н с помощью винта Т выполняется настройка оборотов холостого хода. Если всё сделано правильно, двигатель будет работать равномерно во всех его положениях.

Памятки для калиьбровки карбюратора на корпусе бензопилы

По завершению регулировки остаётся установить обратно крышку бензопилы с изолирующей прокладкой, после чего можно приступать к основной работе. Если настройки правильные, двигатель бензопилы будет получать оптимальную топливную смесь. Это обеспечит его нормальный КПД, а также общий комфорт и безопасность работы с инструментом.

Ремонт и настройка карбюратора бензопилы в подробностях на видео

Принципы ремонта бензопилы своими руками

Бензопила — незаменимый инструмент в жизни домашнего мастера. С помощью нее можно отпилить старое дерево, построить баню или просто беседку для отдыха. Иногда этот инструмент тоже приходит в негодность. Чтобы решить проблему, необязательно обращаться в дорогостоящие специализированные сервисы, можно произвести ремонт бензопилы своими руками.

Самостоятельный ремонт

Для проведения ремонта в домашних условиях необходимо наличие запасных частей, инструмента и соответствующих навыков. Например, для разборки бензопилы может пригодиться самодельный ремкомплект, который придется изготавливать очень долго.

В некоторых современных устройствах полупрофессионального и бытового типа для регулировки карбюратора и разбора приводной звездочки не прилагаются соответствующие инструменты.

Общие принципы разборки

В основном, все бензопилы имеют одинаковые комплектующие, которые демонтируются по определенной схеме. Если же сборка пилы китайская, то беспокоится не о чем: чаще всего их делают по подобию европейских моделей. Как разобрать бензопилу:

• Снимается крышка сцепления.
• Убирается стартерная крышка. Чтобы это сделать, нужно выкрутить саморезы и убрать поперечную ручку.
• Чтобы снять ручку, нужно убрать крышку, которая закрывает воздушный фильтр.
• Бензиновый шланг удаляется с крышки штуцера.
• Демонтируется корпус пилы. Нужно открутить саморезы и снять крышку маслобака.
• Перед тем как снять модуль зажигания, нужно провести разбор барабана сцепления: нужно прокрутить коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока поршень не перекроет выпускное отверстие газов.
• Затем необходимо открутить сцепление на бензопиле и снять муфту: нужно несильно ударить по нему молотком.
• Удаляются винты, демонтируется бензобак с масляным шлангом.

Возможные проблемы

Главная проблема, возникающая во время ремонта — отсутствие необходимой информации по проведению ремонта. Это объясняется тем, что многие зарубежные производители считают, что пила должна быть утилизирована после определенного срока и выработки. Поэтому у многих мастеров возникают определенные сомнения, особенно при ремонте бюджетных моделей.

Но и дорогостоящие профессиональные модели создают определенные трудности:

1. Первая проблема — поставить дорогие запасные части.
2. Для обслуживания и ремонта некоторых узлов пригодиться специальное оборудование.

Конечно, можно провести замену оригинальных запчастей на китайские аналоги, но судя по отзывам, такой способ себя мало оправдывает. Такие комплектующие вырабатывают ресурс лишь наполовину.

Конструкция бензопилы

Все бензопилы имеют одинаковую конструкцию, вне зависимости от того, какое устройство, отечественное (Урал, Кедр, Патриот 3816, Карвер — российское производство с китайскими партнерами) или зарубежное (Штиль, Хускварна), например, ремонт бензопилы Патриот 3816 своими руками будет таким же, как и починка зарубежного устройства. Главные комплектующие инструмента:

• Двигатель.
• Топливный бак.
• Стартер.
• Рукоять.
• Шина с цепью.

Общий принцип работы бензопилы прост — мастер резко дергает за шнур, который заводит двигатель, а он в свою очередь, — полотно пилы. Порой, в работе устройства возникают сбои, чтобы устранить их, придется провести демонтаж пилы. Проблемы, которые могут возникнуть с бензопилой:

• Попросту не заводится.
• Заводится, но через время перестает работать.
• Не работает в распиле.
• Падает мощность.

Основные возникающие проблемы связаны с неполадками двигателя (подача топлива, выхлопная система, цилиндро-поршневая система и зажигание), или более мелкие проблемы (проблемы с цепью, смазка, шина, сальник). Важно рассмотреть каждую проблему более подробно.

Если попросту оборвалась цепь, то ее следует заменить на новую. Проблем с решением этой задачи возникнуть не должно. Ремонт же других частей пилы может занимать до нескольких часов.

Как бы банально ни звучало, если бензопила не заводится, то нужно проверить бак на наличие бензина. Если топливо в системе есть, то, возможно, забился сапун, выравнивающий давление при подаче топлива. Сапун можно прочистить при помощи острого шила или иглы. Свечным ключом выворачиваются свечи и прочищаются наждачной бумагой. Можно также провентилировать камеру сгорания. После этих процедур пила должна завестись.

Если пила выключается автоматически, то, скорее всего, неисправен пусковой механизм. Но иногда бывает, что дело не в нем. В этом случае нужно вывернуть свечи и тщательно их осмотреть. Если на них видны следы топлива, то, значит, что неверно отрегулирован карбюратор. Свеча должна быть очищена и помещена обратно, предварительно перекрыв подачу топлива.

Если на свечи виден черный нагар, то дело, может быть в некачественном масле, плохо налаженном карбюраторе и неправильно рассчитанном соотношении масла и бензина. В этом случае также нужно прочистить свечу и поместить ее обратно.

Во время проверки свечи нужно рассмотреть расстояние между электродами. Оптимальным просветом является расстояние от 0,5 до 0,65 мм. Использованную прокладку нужно сменить на новую.

Важно также проверить устройство на наличие искры. Это легко проверить: нужно соединить свечу с кабелем зажигания, с помощью плоскогубцев соединить цилиндр и гайку свечи и затем наблюдать за присутствием искры. Если ее нет, свечу надо поменять. Если при смене свечи выяснилось, что и другая не выдает искры, то проблема может заключаться в неработающем контакте со свечой или высоковольтном проводе.

Подача топлива

Помимо вышеуказанного забитого сапуна, могут возникнуть и другие проблемы при подаче топлива. Основными препятствиями могут быть:

Захламление топливного фильтра. Чтобы проверить устройство на наличие этой неисправности, нужно отсоединить топливный шланг и посмотреть как течет топливо. При слабой струе, возможно, необходимо провести чистку фильтра. Фильтрующее устройство вынимается через заливное отверстие бака и вычищается, если загрязнение слишком сильное, его меняют.

Профессионалы рекомендуют менять фильтр раз в несколько месяцев, вне зависимости от загрязнения.

Нехватка топлива. В этом случае проблема может заключаться в нескольких факторах. Первое — загрязнение воздушного фильтра. Проблема в том, что воздух не доставляется в достаточном количестве в карбюратор, что приводит к плохой работе двигателя. Фильтр необходимо снять, очистить, промыть и высушить, а затем выставить обратно.

Вторая причина — неотрегулированный карбюратор. Ее, т. е. регулировку проводят тремя винтами.

И последняя причина — проблема с монолитностью мембраны или загрязнение карбюраторных каналов. Как и в других случаях, необходимо чтобы комплектующие были сухими и чистыми.

Цилиндро-поршневая группа

Бывает что двигатель не заводится или плохо функционирует из-за низкого давления в цилиндре. Неисправность может заключаться в пришедшем в негодность поршня, цилиндра или же подшипников, западании поршневых колец. Рассмотреть проблему можно в общих чертах, для этого нужно снять глушитель и осмотреть систему.

Можно измерить компрессию в двигателе, для этого необходимо поместить компрессометр в свечное отверстие. Через время можно по результатам проведенного замера сделать выводы. Рассмотреть проблему можно, лишь полностью разобрав систему. Если на поршне видны царапины или сколы, то его нужно поменять. Поршневое кольцо должно быть установлено на законном месте, чистым и целым.

Система смазки цепи

Существует несколько проблем со смазкой цепи. Сюда относятся:

• Протекание масла. Если идет протечка масла, то необходимо осмотреть трубки на целостность в местах соединения со штуцерами насоса. Неисправные трубки заменяют.
• Недостача масла. Чаще всего забиты каналы.
• Трещины и сколы на корпусе масляного насоса. Чтобы решить задачу, нужно заменить детали.

Тормоз цепи

Проблема с тормозом цепи может возникнуть по причине попадания в систему смазки или опилок. Здесь нужно прочистить все элементы от мусора. Помимо этого, может прийти в негодность лента, тогда ее нужно заменить.

Бывает, что некоторые из частей пилы чаще приходят в негодность, чем другие, так что отремонтировать их придется еще не раз. Чаще всего это шина, ведущая звездочка, цепь, антивибрационные детали. Чтобы быстро починить и собрать устройство, нужно всегда иметь под рукой запасные части.

Популярные неисправности и ремонт бензопилы своими руками

Бензопила представляет собой простое устройство, которое при должном уходе сможет прослужить длительное время. При этом пила является инструментом, подверженным различным нагрузкам и, следовательно, поломки все же встречаются. О том, что стало причиной определенной неисправности и как ее устранить, вы узнаете из данной статьи.

Необходимые навыки и инструменты для ремонта

Большую часть неисправностей цепных бензиновых пил можно устранить своими руками. Правда, для этого необходимо понимание устройства бензопилы и как между собой функционируют узлы. Что касается инструмента, то чаще всего необходимы:

• отвертки (шлицевые и силовые);
• комбинированный ключ, идущий в комплекте или обычные гаечные ключи с головками различных размеров.

Ремонтировать самому или отдать в сервисный центр

Стоит понимать, что не любую проблему можно решить самостоятельно. Не у каждого владельца бензопилы есть дома компрессометр или специальный прибор, позволяющий создать вакуум и нужное давление, например для проверки картера на герметичность. В таком случае просто не обойтись от обращения к профильным специалистам.

Алгоритм поиска и устранения неисправностей

Если вы точно уверены, что сможете собрать бензопилу после разборки, то отвертку вам в руки. Для установления истинной причины неполадки необходимо проанализировать состояние и особенности поведения пилы.

Двигатель

В большинстве случаев в работе двигателя встречаются следующие проблемы:

• двигатель перестал заводиться;
• двигатель заводится, но спустя некоторое время глохнет;
• двигатель не способен развить необходимую мощность;
• двигатель работает крайне неустойчиво.

Как проверить сальники коленвала

Наличие течи сальников можно проверить, лишь добравшись до самого коленвала, и тщательно рассмотрев его на предмет подтеков. О том, как правильно это сделать, вы можете ознакомиться на видео:

Как проверить компрессию на бензопиле

При уровне компрессии ниже 8 атмосфер двигателю будет недостаточно имеющей мощности, а значит и бензопила не сможет полноценно функционировать.

Для замера компрессии необходимо:

1. Снять защитную крышку и выкрутить свечу.
2. Вставить наконечник компрессометра в отверстие, где должна находится свеча.
3. При помощи стартового шнура предать поршню вращение и запомнить максимальные показания измеряющего прибора.

Как правильно поставить поршень на бензопилу

Работа по замене поршня для большинства моделей современных бензопил осуществляется по следующему алгоритму:

1. Убирается верхняя и боковая крышки.
2. Выкручивается свеча.
3. Снимаются с амортизаторов стопора и отсоединяется от корпуса ручка.
4. Снимается ведущая звездочка и стартер.
5. В свечном отверстии устанавливается поршневой стопор и раскручивается гайка, фиксирующая маховик и сцепление.
6. Снимается маховик, муфта сцепления, червячный привод маслонасоса, расположенный сразу за механизмом сцепления.
7. Раскручиваются винты, крепящие карбюратор и воздушный фильтр, после чего эти узлы снимаются вместе с рычагом управления мотором.
8. Снимается катушка зажигания, а также глушитель.
9. Пила переворачивается днищем вверх и, выкрутив винты крепления к корпусу, отсоединяется двигатель.
10. Раскручивается поддон и вынимается поршень.
11. Так как поршень снимается лишь вместе с коленчатым валом, то для его отсоединения необходимо извлечь стопорные кольца.
12. Старый поршень меняется на новый, но максимально аккуратно. Вызвано это высокой хрупкостью компрессионных колец.
13. Картер ставится на место, а вместо прокладки применяют герметик.

Все последующие действия осуществляются согласно алгоритму, обратному разборки.

Топливная система

Неисправности топливной системы также довольно часто становятся основной причиной, не позволяющей бензопиле работать максимально эффективно. В первую очередь необходимо проверить качество топливной смеси.

Некоторые владельцы предпочитают использовать не рекомендованную марку бензина, а спиртосодержащие растворы или добавлять масла больше чем того требуется.

Течет бензин из бензопилы

Если на корпусе бензопилы периодически появляются бензиновые капли, то необходимо проверить герметичность топливного бака. Со временем, он может рассохнуться. Или же прокладка «задубела» и она уже не может выполнять свою прямую функцию.

Если появились полноценные бензиновые ручейки, то велика вероятность, что придется менять лопнувший шланг, соединяющий карбюратор и топливный бак.

Не поступает бензин в цилиндр бензопилы

Причин, по которым топливная смесь перестала поступать в цилиндр несколько:

• Воздушный фильтр засорился.
• Настройки работы карбюратора слетели.
• Мембрана карбюратора перестала быть целостной.
• Каналы, по которым транспортируется бензин, засорились.

Бензопила не держит холостые обороты

В этом случае следует начать искать неисправность с фильтрующих элементов. В большинстве своем, именно из-за снижения пропускной способности воздушного и бензинового фильтров обороты на холостом ходу начинают «плавать».

Если с фильтрами все в порядке, то необходимо проверить составляющие бензопроводной системы, а также удостовериться в отсутствии самопроизвольного изменения настроек карбюратора.

Фильтра

«Богатая» или «бедная» топливная смесь рано или поздно станет причиной поломки. Возможно даже дорогостоящей. Чтобы этого не произошло, нелишним будет регулярно проверять фильтра на наличие потертостей, а также на прорыв самого фильтрующего полотна.

Как проверить топливный фильтр и заменить

Чтобы проверить текущее состояние топливного фильтра необходимо осуществить следующие действия:

1. Снять со штуцера карбюратора топливный шланг и направить его в рабочую емкость.
2. Несколько раз нажать на, так называемую, «подкачку».

Если бензин поступает неравномерно и с рывками, то самое время поставить новый фильтрующий элемент. Делается это довольно просто:

1. Откручивается крышка топливного бака.
2. При помощи пинцета или любого другого устройства извлекается сам фильтр.
3. Отсоединив старый фильтр необходимо поставить новый и опустить его в топливный бак.

Как почистить воздушный фильтр

При непоступлении достаточного количество воздуха, топливная смесь становится чересчур обогащенной, что приводит к нарушению нормальной работы двигателя. Регулярная продувка воздушного фильтра, а в особо запущенных случаях промывка в мыльном растворе позволит избежать подобных проблем.

Обратите внимание, что не допускается промывка в ацетоне, бензине или прочих агрессивных растворах. Это может привести к нарушению целостности фильтрующего элемента.

Неисправность неопределенной категории

В ряде случаев владельцам бензопил приходится решать более сложные задачи для полноценного восстановления функциональности своего режущего инструмента.

Бензопила не развивает полной мощности

Помимо рассмотренной выше проблемы с недостатком поступления в цилиндр бензина или воздуха, причина слабой мощности может заключаться в забитом глушителе.

Если не производить периодическую очистку забитого продуктами сгорания глушителя, то проблема плохой мощности двигателя может быть не единственной.

Разгерметизация карбюратора и засор форсунки

Со временем винты, закрепляющие крышку карбюратора, могут ослабнуть или прокладки прийти в негодность. Забившийся фильтр или его неквалифицированная замена могут привести к образованию засора форсунок. Все это также негативно сказывается на работе бензопилы и сокращает срок эксплуатации.

Чтобы этого не допустить достаточно периодически осматривать пилу и, при необходимости, равномерно подтягивать винты.

Бензопила не держит холостые обороты

Нередко случается, когда после длительной транспортировки и постоянного использования бензопила отказывается ровно работать на холостом ходу. Как правило, это проблема устраняется регулировкой карбюратора.

О том, как правильно отладить работу карбюратора вы сможете узнать из данного видео:

Если карбюратор отстроен как часы, то необходимо проверить:

1. Топливную систему. Начать логичнее с топливного насоса.
2. Глушитель. Велика вероятность, что из-за обилия скопленной сажи двигатель не может нормально функционировать.

Бензопила теряет мощность под нагрузкой

Если в процессе работы мощность пилы куда-то пропала, то проблему следует искать в следующих местах:

1. В глушителе. Он, как вы уже поняли, имеет свойство забиваться.
2. В забитом топливном фильтре.
3. В плохо работающем топливном насосе.

Неисправность других систем

В некоторых случаях пользователи бензопил отмечают другие проблемы, которые существенно не влияют на работу инструмента.

Почему дымит бензопила

Чаще всего излишний дым появляется при чрезмерном добавлении масла в топливную смесь, которое не успевает до конца сгореть. Также следует проверить, не сбились ли настройки карбюратора.

Отдача при запуске бензопилы

В большинстве своем, отдача в момент запуска сигнализирует о зажиме декомпрессора. Если инструмент не оборудован декомпрессором, то, скорее всего, сбилась система зажигания.

Неисправности китайской бензопилы: обзор популярных и пути их решения

Купить дешевую бензопилу производства Китая не составляет особой сложности: на рынках, в строительных гипермаркетах и в онлайн-магазинах представлено огромное количество бензоинструмента из Поднебесной. Однако за низкой ценой почти всегда скрывается плохое качество.

К наиболее популярным неисправностям китайских бензопил следует отнести:

1. Плохую работу системы смазки. Засоренные масляные каналы прочищаются, а если вышел из строя масляной насос, то необходима замена.
2. Рвется тросик стартера.
3. Поломку пластмассовой оси стартера. Для его замены подойдет обычный металлический болт.

В случае малейшего подозрения на неправильную работу бензопилы, стоит сразу же произвести полную диагностику инструмента. Только при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании можно рассчитывать на продолжительный срок использования бензопилы.