Временный домик для дачи своими руками

Построить полноценный, надежный, красивый и комфортный дачный дом собственными руками – об этом мечтает практически каждый владелец земельного участка.

Самостоятельное возведение дома – это невероятно полезный опыт и прекрасная возможность сэкономить денежные средства, т.к. со всеми мероприятиями по строительству можно справиться своими силами без привлечения сторонних специалистов. Нужно лишь выбрать подходящий строительный материал.

В последнее время все более популярными становятся дачные дома, выполненные из пеноблоков. Этот строительный материал имеет хорошие эксплуатационные характеристики, является пожаробезопасным и сравнительно легким.

Блоки имеют большой размер, что позволяет возводить разного рода постройки с максимальной скоростью. Работая в среднем темпе, дом можно построить буквально за пару месяцев.

Что касается денежных затрат на строительство, возведение дома из пеноблоков потребует гораздо меньших материальных вложений, чем обустройство кирпичной конструкции, но немного больших, чем строительство аналогичного дома из дерева.

Преимущества и недостатки пеноблоков

Достоинства

Недостатки

1. Низкая переносимость высоких нагрузок.
2. Малая скорость набора прочности, сопровождающаяся усадкой.
3. Риск появления трещин.

Лучше всего использовать блоки из высококачественного пенобетона автоклавного производства. Такой материал в меньшей степени подвержен усадке.

Несущий ряд кладки обязательно усиливается при помощи арматуры.

Фундамент для дома

Оптимальным вариантом фундамента для дачного дома из рассматриваемого материала является ленточное основание. Фундаментная конструкция обязательно армируется.

Габариты ленты вполне стандартные. По ширине лента должна на 100-200 мм превышать толщину стен дома. Глубина заложения плиты – до 600 мм. Цоколь – не более 400 мм.

Фундамент обустраивается в несколько простых шагов.

Видео — Фундамент

Первый шаг

Выполните разметку основания в соответствии с планировкой будущего дачного дома. Для разметки используйте любые подходящие колышки и обыкновенную веревку.

Второй шаг

Выройте траншею в соответствии с разметкой. Установите опалубку.

Третий шаг

Засыпьте дно траншеи 30-сантиметровым слоем песчано-гравийной смеси. Засыпку необходимо качественно утрамбовать. Засыпайте слоями по 100 мм.

Четвертый шаг

Укройте стенки и дно ямы влагоизоляционным материалом.

Пятый шаг

Уложите арматурный слой. Соберите из 10-12-миллиметровых прутков сетку с ячейками не более 15х15 см. Места стыков арматурных стержней перевязывайте стальной проволокой.

Шестой шаг

Залейте бетон. Важно, чтобы в заливке отсутствовали воздушные пустоты. Для устранения пустот используйте вибратор либо же проштыкуйте заливку арматурным стержнем.

Седьмой шаг

Укройте застывший фундамент влагоизоляционным материалом (рубероидом). Полосы укладывайте минимум с 15-сантиметровым нахлестом.

Видео — Строим дачный домик из пеноблока

Строительство стен

Приступайте к возведению стен. Предварительно убедитесь в горизонтальности фундаментной конструкции. Важно, чтобы перепад высот не превышал показатель в 30 мм. В случае имеющихся более существенных отклонений, нивелируйте их при помощи цементного раствора.

Важно, чтобы пеноблоки были уложены строго горизонтально по продольным и поперечным граням. Для проверки горизонтальности используйте уровень. Если обнаружатся перекосы, скорректируйте положение пеноблока обыкновенным резиновым молотком.

Видео — Укладка пеноблока

Стартовый ряд пеноблоков необходимо выкладывать в особенности тщательно. От правильности его монтажа напрямую зависит точность возведения всего дачного дома.

Первый шаг. Найдите наивысшую точку бетонного основания. На этом этапе вам поможет нивелир.

Второй шаг. Уложите первый строительный элемент в углу, наименее удаленном от наивысшей точки основания.

Третий шаг. Установите пеноблоки в оставшихся углах основания.

Четвертый шаг. Натяните веревку между угловыми пеноблоками по верхней грани стены.

Пятый шаг. Заполните начальный ряд пеноблоками в соответствии с натянутым шнуром. В случае обнаружения любого рода нарушений ровности кладки, устраните их с помощью шлифовальной доски, а еще лучше – рубанком. Устраните загрязнения при помощи щетки.

Армирование

После того как первый ряд будет полностью заполнен, поверх пеноблоков следует уложить арматурные стержни. В дальнейшем арматуру надо укладывать после монтажа каждого 4-го ряда.

В углах укладывайте плавно изогнутый стальной стержень.

Первый шаг. При помощи болгарки подготовьте штробы размерами 40х40 мм на удалении не менее 60 мм от края строительного блока.

Второй шаг. Очистите пазы от пыли и увлажните их чистой водой.

Третий шаг. Заполните штробы цементным раствором примерно на половину объема.

Четвертый шаг. Уложите в штробы увлажненные прутки арматуры.

Пятый шаг. Заполните выемки раствором до конца.

В месте размещения перекрытия армопояс должен быть монолитным. Он сделает конструкцию более жесткой.

Отдохните 1-2 часа после выкладки первого ряда блоков. За это время раствор успеет схватиться. Продолжайте выкладывать стены.

Приступайте к возведению внутренних перегородок.

Первый шаг. Обозначьте на несущей стенке место сопряжения с перегородкой.

Второй шаг. Вложите в намеченный участок нержавеющие анкеры. Один конец вкладывайте в несущую стенку, второй конец закрепляйте в шве перегородки. Такие крепежи нужно вложить в несущую стенку через один ряд блоков.

Третий шаг. Закрепите анкеры при помощи гвоздей. Также разрешается попросту вдавливать анкера в раствор, не используя гвозди.

Проемы для окон и стеклопакетов

Купите или сделайте самостоятельно из пустотелых пеноблоков перемычки для обустройства перекрытия. Поперечное сечение таких перемычек должно выглядеть как буква П.

Наметьте на пеноблоке участки пропилов, после чего устраните внутреннюю часть при помощи молотка.

Установите пустотелые пеноблоки, выглядящие как буква П, поверх обустраиваемого проема. Установку выполняйте на деревянные подпорки. К примеру, подойдет брус либо доски.

Опоры крепите с помощью гвоздей к боковым стенам проема. Заложите арматуру во внутренние полоски и залейте бетон. Не убирайте опоры, пока залитый бетон не наберет прочность.

Также пеноблоки можно укладывать поверх обустраиваемого проема на металлические уголки.

Кровельная конструкция

Обустройте перекрытие дома из деревянных балок и приступайте к возведению кровли.

Форму и тип крыши выбирайте на свое усмотрение. Порядок обустройства кровли остается одинаковым:

• устанавливаются стропила;
• набивается обрешетка;
• укладываются необходимые изоляционные материалы;
• монтируется финишное кровельное покрытие.

Кровельный материал выбирайте в соответствии со своими личными предпочтениями и доступным бюджетом.

Поверхностный слой пеноблоков характеризуется довольно интенсивным влагопоглощением. Поэтому готовые стены нужно обязательно закрыть внешней отделкой. В противном случае они очень быстро потемнеют и начнут стремительно разрушаться.

Для внешней отделки стен можно использовать различные материалы. Выбирайте на свой вкус. Чаще всего применяются такие решения:

Выберите наиболее подходящий вам вариант внешней отделки и выполните работу.

В завершение вам останется лишь выполнить внутреннюю отделку дачного дома на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации и системы, а затем завершить внутреннее обустройство жилья на свой вкус.

Утепление дачного дома из пеноблоков

Самостоятельное возведение дачного дома из пеноблоков – это достаточно быстрое и не слишком затратное в финансовом плане мероприятие. Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете собственными руками возвести надежный дачный дом.

Удачной работы!

Видео – Строительство дачного дома своими руками

Загородный участок – это не только земля с огородом и посадками. Многие городские жители приезжают туда для полноценного отдыха, поэтому необходимо иметь на участке домик. Не у всех дачников есть возможность строить благоустроенный дом на шести сотках. Многие выходят из этой ситуации, выбрав вариант возведения домика эконом класса.

Перед неопытными и начинающими дачниками стоит вопрос о выборе дешевых материалов для строительства. Ниже приведены примеры недорогих и уютных дачных домиков с наглядными фото.

С чего начинать стройку

Любая стройка начинается с плана на бумаге. Домик за городом не предназначен для круглогодичного проживания, но ради комфорта требует ознакомления с типовым проектом.

Среди проектов дачных домиков лидируют с чердаком или мансардой. Такой вариант позволяет отказаться от строительства на участке хозпостройки. Весь инвентарь и рабочие инструменты хранятся на чердаке. В дополнение к такому дому можно пристроить веранду или террасу, выполняющую роль столовой.

Ленточный фундамент требует больше времени и затрат. Положительная сторона его в том, что он позволяет использовать помещение под полом как подвал.

Следующим этапом подготовки является материал «коробки» будущей постройки. Существуют несколько видов недорогих и надежных стройматериалов:

Каркасно-щитовые конструкции

Каркас монтируется с помощью бруса и обшивается деревянными досками ДВП или ДСП. В качестве утеплителя используют пенополистирол, стекловату или пенопласт. В результате выходит дом с минимальными затратами, который можно эксплуатировать круглый год.

Дом из бруса отличается своей долговечностью. Работа по строительству обойдется дороже. При использовании дешевого бруса есть вероятность столкнуться с проблемой усадки здания. В итоге появляются трещины и зазоры. Брусчатый дом тоже придется утеплять.

Глиняный домик – самый дешевый и простой вариант строительства. Стройматериалы находятся прямо под ногами. Техника возведения подобна лепке из глины.

Минусом считается слишком затянутый по времени процесс строения. На стройку глиняного жилища уйдет несколько сезонов.

Вагончик распространен среди новичков дачников. Оптимальный вариант для проживания в летнее время или во время возведения благоустроенного дома.

Строительство каркасной конструкции

Каркасная постройка относится к разряду малобюджетных. Построить дачный домик своими руками без помощи специалистов не составит труда. Если все необходимые материалы готовы, срок работы продлится несколько недель.

Для строительства дома понадобятся:

• брусья для каркаса;
• саморезы и уголки;
• деревянные плиты ДСП или ДВП;
• утеплитель;
• сваи для фундамента.

Этапы строительства каркасного домика

На отмеченных местах забивают сваи по углам. Монтируют бетонные или кирпичные опоры под стыками стен. Затем застилают на них гидроизоляционный материал и обвязывают швеллером.

По всему периметру укладывают решетку из брусьев. Поверх нее ставят деревянные лаги на расстоянии 50-60 см друг от друга. Все части закрепляют с помощью уголков и саморезов.

Далее монтируют вертикальные стойки, крепко упирая в брусковую решетку. Готовый каркас обвязывают и поверх него кладут чердачные лаги. Дальше идет работа по обшивке каркаса деревянными плитами. На этом этапе оставляют отверстия для окон и дверей.

Теперь нужно определиться с выбором крыши для дачного дома. Большинство дачников выбирают двускатные и односкатные крыши. В качестве экономии второй вариант заслуживает большего внимания. При возведении крыши не стоит забывать о пароизоляции. Кровлей послужат недорогие листы профнастила или ондулина.

Облицовку снаружи производят с помощью сайдинга. Перед этим утепляют наружные стены специальными материалами. Вместо пластиковых окон устанавливают обычные деревянные без стеклопакета. Такой подход позволит существенно удешевить постройку.

С помощью нехитрых и простых советов дачное жилище будет готово к эксплуатации меньше, чем через месяц. Те, кому на строительство не хватает времени, могут обратиться в строительную компанию, где предложат по приемлемой цене построить домик для дачи под ключ.

Несколько слов об интерьере

Как бы не выглядел дом снаружи, внутри дачное помещение должно отвечать всем требованиям современности. Прошли те времена, когда жилище на даче использовалось для приготовления пищи и ночлега.

Отдых на даче – прежде всего уют и организованность внутри домика. Есть множество бюджетных способов удовлетворить самые желанные интерьерные решения.

Кантри – деревенский стиль в интерьере. Здесь не обойтись без шкафчиков и полочек, занавешенных шторками с вышивкой. Хорошо будут смотреться вязаные крючком салфетки, скатерти и коврики из старой одежды.

Далеко не всегда на дачном участке есть смысл возводить капитальный дом, подходящий для проживания как летнее, так и в зимнее время. Если размер участка невелик, а сам домик будет использоваться лишь для кратковременного отдыха, то есть смысл остановиться на варианте небольшого симпатичного домика. Помимо экономии финансов, это позволит еще и значительно ускорить строительство.

Способы возведения дачных домов

Трудоемкость, цена и временные затраты на строительство сильно зависят от выбранного материала и размеров дома.

Использоваться могут такие методы строительства:

• кирпичное строительство
  . Используется в основном для домов средних размеров, характеризуется достаточно большим затратами времени. Для небольшого домика использовать особого смысла нет;

• строения из монолитного бетона
  – в практически не используется, тем более для небольших строений;
• каркасное строительство
  – можно назвать универсальной технологией, используется как для возведения небольших бытовок, так и для постройки крупных двухэтажных домов;

• дачные дома из блок контейнеров
  – позволяют вообще исключить этап строительства, нужно только поработать с металлом, вырезать отверстия под окна, двери.

Особенности размещения дачного домика

В отношении застройки участка следует ориентироваться на такие нормативы как:

• СНиП 30-02-97 – рассмотрены вопросы планировки и расположения отдельных построек, проект маленького дачного домика готовится главным образом с учетом этого документа;
• СП 11-106-97 – касается юридической стороны вопроса (разработка, согласование, утверждение).

При расположении строения нужно учитывать требования противопожарной безопасности и санитарно-гигиенические требования.

Обратите внимание! Противопожарные расстояния следует учитывать только в отношении домов, находящихся на разных участках.

Противопожарные расстояния зависят от использованного строительного материала. Так, если дом построен из камня и железобетона, то минимальное расстояние между домами на соседних участках должно составлять 6 м. Но вот в случае каркасного дома с использованием трудногорючих строительных материалов это расстояние увеличивается до 10,0 м.

Что же касается санитарно-гигиенических норм, то даже маленький дачный дом нужно располагать на нужном расстоянии, например, от выгребной ямы, компостной кучи, колодца, хозпостроек и т.д. Например, расстояние до уборной должно составлять как минимум 12,0 м, а до бани или душа – 8,0 м.

Каркасное строительство

Коротко эту технологию можно описать так – создается каркас строения из брусьев и деревянных планок, затем каркас обшивается. После этого остается только внутренняя и внешняя отделка. Причем технология особо не изменяется вне зависимости от того строится маленький домик для дачи или крупной строение.

Каким должен быть фундамент

Так как нагрузка на него будет минимальной, то не понадобится даже ленточный фундамент. Его роль состоит скорее не в восприятии значительной нагрузки, а в том, чтобы приподнять строение над уровнем земли. Это необходимо сделать для того, чтобы защитить дерево от гниения.

Под небольшие строения столбчатый фундамент можно изготовить даже не из бетонных или кирпичных столбиков, а из вкопанных в земля деревянных брусьев. Конечно, долговечность такой конструкции ниже, чем бетонной или кирпичной, зато цена такого фундамента минимальна.

Обратите внимание! При этом часть столбика, находящаяся в земле, должна быть пропитана защитными составами и обернута в гидроизолирующий материал.

Монтаж брусьев нижней обвязки

Маленькие дачные домики весят очень мало, поэтому если нижнюю обвязку не закрепить надежно, строение может легко сползти с него, например, при сильном ветре.

Пойти можно двумя путями:

• использовать анкерные болты;
• оставить в самом бетоне столбчатого фундамента арматурные выпуски. Потом в брусе нужно будет сделать отверстие, равное диаметру арматуры и просто надеть брус на него. Лишняя часть металл просто отрезается. Такой способ полезен тем, что брусья легко можно заменить при ремонте, достаточно просто приподнять домики над ними.

Что касается углов, то брусья друг с другом соединяются «в лапу», с более сложными вариантами нет смысла возиться. Для дополнительной прочности оба бруса соединяются деревянными нагелями. Настилаются лаги для пола.

Монтаж каркаса

Каркас под маленький домик на дачу изготавливается из брусьев (10х15, 15х15 или 10х10 см) – устанавливаются в углах, также из них изготавливается верхняя обвязка, деревянных планок (4х10 см) – подойдут для лаг, стропил и балок перекрытия, а также деревянных планок (например, 8х3 см) – для стоек каркаса.

Инструкция по монтажу выглядит так:

• стойки из брусьев устанавливаются в углах, для большей прочности они надеваются на нагель, соединяющий брусья нижней обвязки. Дополнительно допускается их фиксация металлическими уголками;

• стойки могут крепиться к нижней обвязке либо только металлическими уголками, либо полной или неполной вырубкой;

• брусья верхней обвязки придают жесткость конструкции;
• настилаются балки перекрытия;

• монтируется стропильная система;
• выполняется обшивка каркаса.

Обратите внимание! Стойки каркаса на время строительства фиксируются временными раскосами, потом их убирают и устанавливаются уже постоянные раскосы.

Отдельно стоит упомянуть о кровле. Так как нагрузка на стропильную системы будет невелика, то можно использовать висячую стропильную систему.

В таком случае нагрузка будет передаваться на стены домика. За жесткость стропильной рамы отвечает ригель.

Дома из контейнеров

Обычные грузовые контейнеры могут стать превратиться в красивые маленькие дома для дачи. При этом размер строения ограничен размерами самого контейнера, при желании можно объединить сразу несколько контейнеров.

Все работы в таком случае сводятся к транспортировке контейнера и его внешней и внутренней отделке. При облагораживании обычного контейнера достаточно просто вырезать отверстия металле под окна и двери, при этом в углах металл нужно оставить, иначе жесткость конструкции будет недостаточной. Если с электропитанием на участке проблемы, то поможет аренда дизель генератора для дачи.

Изнутри обязательно понадобится утепление домика. Это нужно выполнить даже в том случае, если проживание планируется исключительно в теплое время. Дело в том, что теплоизолятор одновременно является и неплохим звукоизолятором.

Каркас для утепления собирается из деревянных брусков, а пространство между ними заполняется любым подходящим материалом, особых ограничений нет. Можно использовать пенопласт, минеральную вату, минераловатные плиты и т.д.

Обратите внимание! Контейнер легко могут украсть, чтобы этого не произошло желательно приварить его нижнюю часть к стойкам фундамента.

В итоге получается вполне подходящее для проживания строение. А что касается размеров, то даже самый маленький дачный домик вполне способен предоставить комфортную ночевку 2-4 людям, для среднестатистической семьи этого вполне достаточно.

Подведение итогов

Небольшой дом есть почти на каждом дачном участке. Маленький дачный домик своими руками сможет построить каждый дачник, а информация в этой статье поможет определиться с оптимальной технологией строительства. Основное внимание уделено каркасной технологии, как самой перспективной для решения такого рода задач ().

На видео в этой статье показан процесс строительства небольшого дачного домика.

Дачного дома может стать лишь первым этапом новой жизни в окружении природы. За ним вполне возможно освоить возведение большого коттеджа. Одноэтажный каркасный дачный дом – оптимальный вариант для желающих иметь удобное и комфортное жилье эконом класса, построенное своими собственными руками.Такую конструкцию вполне удастся возвести всего лишь за один сезон.

Фундамент для дачи

Доски надежно крепятся к кровельному каркасу и к коньку крыши.
Расстояние между ними может достигать одного метра.

Поперечинами, в шахматном порядке, прикрепляются доски скатов. Поперечины находятся друг от друга на расстоянии полуметра.

Обшивка

Когда каркас дома готов, можно переходить к работам по обшивке
. С наружной стороны жилища ее часто выполняют из прессованной влагостойкой , листы которой закрепляются на каркасе в шахматном порядке. На стыках между ними устанавливаются дополнительные поперечины.

Листы соединяются на уровне стоек
. Изнутри каркас оббивают досками или все той же фанерой, по тому же принципу, что и снаружи. Между внутренней и наружной обшивками помещаются листы утеплителя. В этом качестве можно использовать различный подходящий материал.

Вся древесина, используемая для щитового дачного дома, должна быть тщательно обработана специальными против гнили, и других повреждений. Каркас потолка обшивается по той же технологии, что и домика. С нижней части потолочного можно начинать чистовую обшивку.

Кровля

С кровельным материалом следует определиться еще до монтажа каркаса для кровли. Ведь корректировка монтажа поперечин и стропил в каркасе должна производиться именно под него.

Все больше жителей больших мегаполисов на сегодняшний день стремится покинуть городскую квартиру и уехать от бешеного ритма подальше. Кто-то просто проводит уик-энд на природе и организовывает пикники. Но большинство мечтает о местечке, куда можно постоянно приезжать — о собственной даче. Но люди не живут одними мечтами, и некоторые свои мечты стараются воплотить в реальность. Те, кто к решению вопроса о своей загородной резиденции подошел основательно, разделятся в свою очередь на две условные группы. Представители первой из них попросту собирают деньги на покупку дома. Другие своими руками строят дачный домик.

Начало стройки

Даже самая простая стройка представляет собой целый комплекс работ. И многие застройщики, учитывая всю хлопотность подобных мероприятий, на подсознательном уровне бояться ее начать. Прежде всего, что необходимо сделать — это самого себя подтолкнуть вперед. Как только будет определено место под фундамент, заложены первые кирпичи, или просто привезен самосвал щебня — возведение дачного домика начато, и теперь уже деваться не куда.

Вторым немаловажным этапом, который необходимо проработать, как следует, это является определение времени, которое вы отведете строительству. Ведь многим хорошо известны ситуации, когда однажды начатая стройка десятилетиями ждет завершения. Бывалые дачники советуют строительство маленького дачного домика начать с забора.

Не надо полагать, что раз на участке нет дома, то и не чего украсть. При любом строительстве нужен строительный материал. Представьте только себе, как обидно приехать на дачу и обнаружить, что пропал строительный материал. Согласитесь, не приятная ситуация. Поэтому, перед началом строительства дачного домика стоит огородить свой участок.

Требования к строительству

Чтобы самому построить дачный домик, необходимо знать несколько правил. Выбирая участок, следует свое внимание обратить на экологическую безопасность, рельеф, конфигурацию, доступность транспортных путей, ориентацию участка земли по сторонам света, застройку на соседних участках и обеспечение инфраструктурой.

Если присутствуют все вышеперечисленные факторы, то рекомендуется заняться составлением плана застройки, по которому планируется возводить дачный домик своими руками на свое усмотрение. При этом нужно соблюдать такие требования:

1. От красной линии проезда нужно отступить 3 метра, от улицы — 5 метров, от соседних участков — по 3 метра.
2. Деревянный домик должен быть расположенным от соседнего деревянного на расстоянии 15 метров. Каменный дачный домик должен размещаться от соседнего каменного строения на расстоянии 6 метров, от деревянного домика — на 10 метров.
3. Если дачный домик размещен на южной, восточной или западной стороне света, то расстояние от соседнего жилого или дачного дома должно быть равно высоте вашего строения.

Если вспомнить вкратце, то основные методы возведения дачного домика состоят в следующем: строительство из бревен, каркасно-щитовое строительство, строительство из кирпича или прочих блочных материалов, монолитное строительство.

Материалы для работы

Итак, когда вы решили построить дачный домик своими руками, задумайтесь, как он будет в будущем выглядеть. Облик любой постройки зависит во многом от материала, который планируется использовать при возведении стен. Вам решать — выбирать искусственные или натуральные материалы. Но помните, что от строительного материала, кроме дизайна, зависит комфортность, безопасность и долговечность постройки, а также экономичность при проведении ремонтных работ.

Дерево отличается огромным преимуществом перед современными разновидностями отделки, а точнее — экологичностью. Однако взамен ощущения «натуральности» и душистого запаха данный материал требует со стороны хозяев большого внимания и заботы. Деревянный дачный домик своими руками из бревен или брусчатки называют классикой жанра.

Еще одним распространенным вариантом является каменный дачный домик, который выложен из традиционного кирпича. Подобные постройки выглядят солиднее, надежнее и оригинальнее, а также обладают хорошей пожарной безопасностью. Преимуществом кирпичей перед деревянным срубом выступает возможность сооружения стен любой конфигурации с нишами и выступами, тогда как сруб отличается стандартной прямоугольной или квадратной формой.

Прогресс на месте не стоит, поэтому зачастую используются в строительстве домов современные экономичные и практичные строительные материалы. К ним относят газобетон, пенобетон, газобетон, керамзитобетон и полистролбетон. Все перечисленные материалы представляют собой блоки и друг от друга отличаются размерами, плотностью, весом, морозостойкостью, паропроницаемостью, прочностью, стоимостью материала и строительных работ, а также сроком службы.

Варианты строительства

Совершить выбор планировки и способа возведения небольшого дачного домика не так просто, как покажется на первый взгляд. Определившись с этажностью и размерами, можно подумать над способом возведения и планировкой. Для нужного результата большое значение имеет точная последовательность работ.

Сначала опоры собираются в единую конструкцию, потом их устанавливают в ямы и бетонируют. Наш будущий дачный домик представляет из себя конструкцию из стоек, что обшита с обеих сторон досками и имеет в середине слой теплоизоляции. Для домика понадобятся балки, тонкие и толстые доски, брус, планки и рейки. Чтобы домик был пригодным для летнего отдыха и зимнего проживания, его следует хорошенько утеплить.

Благодаря своей практичности, простоте и доступности сегодня наибольшей популярностью пользуются проекты дачных домов с верандами, включая и проектную документацию двухэтажных построек. Такая небольшая пристройка обойдется недорого, но она является достаточно удобной: здесь можно отдохнуть теплым летним вечерком, попить кофе. Да и полезна веранда в плане хранения, потому что есть вещи, которые нежелательно хранить в жилом доме.

Пристраивать или не пристраивать веранду? Часто это решают, посмотрев на садовые домики соседей. В общем, веранда является классическим атрибутом любого дачного домика, хозяева которого любят уют, удобство и приятное времяпровождение.

Фундамент

Даже для такой небольшой постройки как дачный домик нужен фундамент, который получится сделать собственноручно. Для строительства дачного домика своими руками нужна ровная площадка размерами 4 на 4 метра, с которой необходимо удалить весь мусор, после чего следует выкорчевать кустарники. После этого можно заниматься фундаментом. Для фундамента принято рыть ямы глубиной 70 сантиметров. Они должны быть широкими — больше 30 на 30 сантиметров.

В данном случае хорошо использовать бетонные блоки, что устанавливаются на песчано-гравийную подушку, которая имеет высоту 20 сантиметров. Для возведения такого фундамента нужно установить по углам дачного домика фундаментные блоки, а между угловыми блоками дополнительно поместить еще блоки — через каждые 1-1,5 метров. Блоки необходимо выравнивать по уровню. Глубина, на которую принято углублять в землю, должна достигать 10-15 сантиметров.

Вопреки распространенному мнению, что фундамент деревянного строения не может выполняться из дерева, можете быть спокойными — это совсем не так. Единственное, перед закладкой деревянного фундамента стоит удостовериться, что деревянные части, которые закапываются в землю, хорошо обработаны с помощью антисептика и покрыты слоем битума. Этого будет вполне достаточно, чтобы деревянный дачный домик прослужил долгие годы.

Если домик планируется возвести на неровной поверхности, то понадобится создание в некоторых местах высокого фундамента. В этой ситуации рекомендуется применять еще один блок, предварительно укрепив его с помощью цемента или клея на цементной основе.

Утепление пола

Утепляют пол дачного домика в следующей очередности. Плиты экструдированного пенополистирола нужно распилить и уложить между лагами пола. Поверх плит следует разложить пароизоляцию, прикрепив ее степлером к балкам, а стыки проклеив скотчем.

Затем необходимо уложить шпунтованные доски, соединяя последовательно гребни и пазы и закрепляя их саморезами. Последнюю доску отпилите до необходимого размера по ширине. У первой доски удалите гребень.

Возведение стен

Для стен дачного домика рекомендуется выбирать брус, который имеет сечение 6 на 12 сантиметров. Этот материал в состоянии выдерживать большой вес будущей крыши. К тому же при подобной толщине бруса места хватит для внутренней изоляции (6 сантиметров). Такой брус способен обеспечить надежную опору двусторонней обшивке, которая имеет толщину 12 сантиметров.

Стены домика состоят из таких слоев, как рама, пароизоляционная пленка и внутренняя обшивка. Пароизоляционную пленку нужно обязательно расположить с внутренней стороны теплоизоляции для избегания парникового эффекта. Чтобы ускорить строительство, нужно посмотреть видео о дачном домике своими руками. Стеновые панели со слоями нужно собрать заранее — их проще устанавливать и выравнивать в готовом виде.

При соединении разных слоев стены необходимо все работы делать с точностью до одного миллиметра, потому что стены в любом случае должны стоять строго прямоугольно. Благодаря распиленным под прямым углом, крупноформатным плитам выравнивание можно выполнить без особого труда. Толщина стены достигает 9 сантиметров. Впоследствии добавят к ней обрешетку и обшивку.

Удобнее начинать монтаж дачного домика с задней продольной стены. Привинченные к стене и полу раскосы удержат ее вертикально. Окна принято вставлять в поперечные стены до установки передней продольной стены, которую встык приставляют к боковым стенам. Лучше всего собирать стены в горизонтальном положении. Это позволяет рамы и плиты ОСП передвигать с точностью до одного миллиметра и обходиться без дополнительной фиксации и поддержки.

Монтаж крыши

На фото дачного домика своими руками простая односкатная крыша представлена семи стропилами, которые опираются непосредственно на заднюю и переднюю продольные стены. Так как впоследствии крышу можно озеленить, конструкцию следует сделать выносливой.

Чтобы обходится без большого прогиба стропил, рекомендуется их толщину увеличить до 16 сантиметров, или уменьшить между ними интервал. Если вы выбрали второй путь, то стоит установить обычные стропила 6 на 12 сантиметров с интервалом в 57 сантиметров.

Для начала высчитайте расстояние между стропилами. Для этого нужно измерить верхний край продольных стен. Затем можно укладывать стропила. Чтобы не опрокидывались внешние стропила, зафиксируйте их стальными уголками. Обшивкой зафиксируются средние стропила. Прикрепите снизу пароизоляционную пленку, натянув ее поперек стропил и зафиксировав степлером через каждые 15 сантиметров.

По периметру оставьте щедрые нахлесты на стены. После выполнения облицовки пленку обрежьте точно по периметру. Распилите по размеру плиты ОСП с нижней стороны. После этого заготовленными деталями нужно обшить потолок и стены. Уложите теплоизоляцию между стропилами и настелите шпунтованные доски, которые необходимо привинтить двумя шурупами к каждому стропилу.

Обратите внимание на следующий момент: чтобы дачный домик можно использовать круглый год, проведите утепление крыши. Изоляцию, что будет укладываться между стропилами, нужно резать по размеру, что равняется расстоянию между стропилами и ещё один сантиметр. Этот припуск позволяет «втиснуть» враспор между стропилами полосы минеральной шерсти.

Отделка фасада

Хотя плиты ОСП в техническом отношении трудно превзойти, без отделки они будут выглядеть малопривлекательно. В этом случае можно обшить стены с помощью шпунтованной доски. Дачный домик будет выглядеть симпатичнее, а наличие воздушной прослойки за обшивкой обеспечит сухость стен.

Почему же шпунтованные доски считаются удачным решением для внешней обшивки? Дело в том, что соединение «паз-гребень» способно надежно защитить дом от влаги и ветра, что не под силу плитам ОСП, соединенным встык. Такую поверхность будет легче красить. К тому же изящная структура шпунтованной доски зрительно придаст дачному домику большую стройность.

Снаружи шпунтованную доску нужно разместить строго вертикально, потому что вертикальные швы считаются менее доступными для попадания в них и накапливания дождевой воды. Если вы отдаете предпочтение горизонтальной обшивке, то стоит проследить, чтобы пазы досок направлялись вниз.

Есть ещё один вариант отделки дачного домика — покрасить его. Для покрытия лучше приобрести фасадную краску — её эластичная структура отлично выдерживает летний зной. Для избегания проступания через краску древесной смолы доски сначала нужно грунтовать, а после этого можно наносить финишное покрытие.

Внутренние работы

Дачный домик обычно разделяют на 2 части: 75% занимает жилая площадь, а оставшиеся квадратные метры — площадь под кладовку и санузел. Постройка дачного домика своими руками предполагает наличие двух окон: небольшого в кладовке и полноценного в комнате. Поэтому целесообразно утеплить дачный домик. Внутри помещение нужно утеплить с помощью минеральной ваты, а сверху можно уложить пароизоляцию, чтобы утеплитель не промокал.

Пол помещения пароизолировать не обязательно, можно просто покрыть его линолеумом. Можно использовать для внутренней отделки стен гипсокартон или вагонку. Если вы планируете работать с гипсокартонном, то рекомендуется возвести более прочный фундамент, потому что постройка получится более тяжелой.

Утепление потолка аналогично стенам. Лучше всего сверху укладывать утеплитель, потому что укладка снизу представляет собой очень сложный процесс. Снаружи домика можно уложить паропроницаемую гидроизоляцию и набить под внешнюю обшивку обрешетку, для которой принято использовать доску 25 на 150 миллиметров, а сам монтаж делают внахлест.

Отопление домика

Чтобы круглый год использовать дачный домик, необходимо позаботиться об отоплении. В принципе, для дачного участка, где нечасто приходится жить, оптимальным вариантом выступает отопление на электричестве или твердом топливе. Впрочем, застройщикам, которые планируют там жить постоянно, можно сделать и водяное отопление. Если же зимой вы будете покидать домик на продолжительное время, придется залить в систему отопления не обычную воду, а теплоноситель со свойствами антифриза.

Простейшим вариантом отопления выступает все-таки традиционная русская печка или камин: они способны быстро нагревать помещение и являются нетребовательными к горючему. Далеко не все дачные кооперативы могут похвастать присутствием природного газа, поэтому оптимальным решением будет установка газового конвектора.

Бытовка

Во время строительных работ можно жить в бытовке. Хоть и не постоянно, но зачастую возникает потребность где-то переночевать! Да и вообще она удобна для хранения строительного и садового инструмента и инвентаря. С подобными задачами прекрасно справляется передвижная вагон бытовка, которую можно продать после окончания строительства.

Еще один вариант — найти половину железнодорожного вагона или старый контейнер. Эти импровизированные бытовки активно использовались сразу после распада СССР, многие модели и сегодня в ходу. Идеальным решением для хранения инвентаря и вещей станет гараж! Кстати, в случае необходимости в нем можно и заночевать.

И напоследок хочется напомнить, что можно построить дачный домик своими руками недорого! При строительстве садового домика в любом случае не стоит спешить. Хотя для такого строительного процесса не требуется серьезный проект, но заручиться все-таки стоит подобной документацией — как говорится, не для «галочки», а чтобы возвести удобный и долговечный дом.

Как построить времянку с микробюджетом

Под микробюджетом для времянки участники нашего портала подразумевают средства, которые остаются после всех необходимых расходов на жизнь. Уместив расходы на возведение времянки в микробюджет, мы успешно экономим деньги на строительство основного дома.

Порой при оплате всяко-разных затрат средств на стройку уже нет или не хватает. И так из месяца в месяц. А жить и кушать апельсины хочется сейчас!

Содержание:

• Какие строительные материалы использовать для микробюджетной времянки
• На какой фундамент поставить микробюджетную времянку
• Как возвести времянку каркасным способом, но из бесплатных материалов
• Какую систему отопления выбрать

Вот принципы и правила, сформулированные участниками нашего портала в многолетних дискуссиях. Здесь – выжимка бесценного опыта, апогей рационального подхода и разумного нежелания переплачивать. Применяя все это, реально построить настолько микробюджетную времянку, насколько это вообще возможно.

Использовать дешевые строительные материалы

Уложиться в микробюджет проще, если избавиться от стереотипов в области использования тех или иных отделочных и конструкционных материалов, заточенных под определенные строительные технологии.

Дешевые аналоги дорогих материалов не раскручены, это не бренд, и навариться на них сверхприбылью не получается. Но всякие мембраны легко заменяются клеёнкой, а обычный картон ни в чем не уступает различным утеплителям, только стоит дешево или вообще ничего.

Cейчас живу в доме, который собран почти что из старых шкафов. Очень многое во внутрянке сделано из старого ДСП, некоторые перегородки и веранда – из старых дверей.

Купить и доутеплить подержанную бытовку

Этот вариант рекомендуется, когда времянка была нужна еще позавчера, строительного опыта нет и возводить постройку с нуля неразумно. В несезон купить бытовку можно очень дешево.

Купить бытовку б/у или две. Доутеплить, особенно пол: отапливать всё равно проще электричеством, а на такую площадь это не так накладно. Потом можно будет в баню переделать или хозпостройку.

Пользователи FORUMHOUSE делали так: покупали две деревянных бытовки по 16 кв.метров каждая, ставили на ФБС на расстоянии 2-3 метра друг от друга, между ними – помещение, которое будет служить одновременно тамбуром, верандой и, возможно, кухней.

Окон можно добавить, и соединить все кровлей. Получим домик 6х7 м с кухней и двумя нормальными комнатами, потратив на него как минимум вдвое меньше, чем если бы строили с нуля.

Сделать фундамент из покрышек

Процесс, много раз описанный на FORUMHOUSE:

• Пойти в любой шиномонтаж.
• Пользуясь красноречием и литром-другим алкогольного напитка, уговорить ребят отдать как можно больше вышедших из строя покрышек.
• Найти как можно ближе к дому свалку грунта, или карьер, или разработку щебня. Применить еще несколько литров алкогольного напитка и договориться о поставке производного для фундамента.
• Убрать верхний плодородный слой грунта, выровнять, уложить покрышки ровно, набить их. Весь процесс подробно расписан на нашем портале, прочесть инструкцию можно по ссылке в конце статьи.

А почему при всем нищебродстве вы не рассматриваете для каркасных сооружений покрышки в качестве фундамента? Вот уж халява так халява! Сейчас дом собираюсь на больших покрышках ставить.

Бесплатные покрышки, когда речь идет о микробюджете, вообще можно применять широко.

Септик – пожалуйста! Смотровой колодец для водопровода – пожалуйста! Пример: подключал воду, компания начала насчитывать приятную им сумму, из которой я тут же исключил стоимость бетонных колец с доставкой и заменил покрышками. Итог: зима прошла успешно, покрышки справились.

Возвести коробку каркасным способом, но из материалов в буквальном смысле слова с помойки

Здесь, конечно, придется купить немножко бруса или досок, пусть «второй свежести», главное, чтобы без серых пятен, гнили и прочих откровенных «косяков». Можно пустить в дело необрезную доску, предварительно сняв с нее кору, продезинфицировав и просушив в штабеле.

Принципы, устройство и технология строительства каркаса из таких материалов также доступны по ссылке в конце статьи.

Ищешь свалку-фирмы-склады-промзоны, где лежат халявные паллеты. Дерево – всему голова, даже то, что «на выброс», и хлам, от которого будут шарахаться местные абрамовичи – это то, из чего ты построишь свой временный дом.

Каркас такой времянки лучше зашивать цельными паллетами (это не только усилит каркас, но и ускорит процесс). Каркас, предварительно обшитый изнутри и снаружи, можно засыпать опилками. Опилками также можно засыпать чердак и завалинку времянки.

Сделать односкатную крышу

Чердак времянке не нужен, стало быть, не стоит удорожать строительство.
Рекомендуемый уклон односкатной крыши – 5-10 градусов, при этом две противоположные стены домика должны быть разной высоты.

Самое дешевое покрытие – рубероид, но, учитывая его горючесть и короткий срок службы, возможно, имеет смысл присмотреться к шиферу.

Eщё о кровле: на стропила сплошным основанием крепится фанера, а сверху банерное прорезиненное полотно.

Найти бесплатные окна и двери

Это совершенно реально. Люди до сих пор меняют дерево на пластик, или старый пластик на новый. В этой ситуации, и когда необходимо уложиться в микробюджет, каждый сможет получить бесплатно оконные и дверные конструкции приемлемого качества.

Экономить на внутренней отделке

Один из самых быстрых, простых и дешёвых способов внутренней отделки стен – это ЛДСП. Квадратный метр финишного чистового покрытия стен стоит так мало, что дешевле только вообще не отделывать ни чем. А если руки не кривые, то можно экономить на мебели, сделав ее из ЛДСП самостоятельно, и заказав только распиловку и поклейку кромки (обычно распиливают ЛДСП там же, где продают).

Обзавестись собственным транспортом

Подержанный автомобиль, в котором можно перевозить строительные материалы, заметно удешевляет бюджет строительства времянки. Микробюджет можно сделать супермикробюджетом.

Купить четверку замызганую за десятку, в больших городах сейчас это реально и возить на ней. Если и прицеп будет, то вообще красота, а про ГАЗель я вообще молчу, там такого можно наворотить! Хотя я и на шестерке перевез кирпича на полный цоколь.

Найти дешевый способ отопления

Один из самых дешевых способов – система отопления на основе печки на дровах. Хорошая печка сильно экономит топливо. На FORUMHOUSE такие системы отопления делают как с использованием радиаторов, так и теплых полов.

Строить капитально

К сожалению, жизнь сейчас такая, что многое временное часто превращается в постоянное. На FORUMHOUSE есть истории, когда люди строили дом, как времянку, но из-за экономического кризиса жили в ней много лет. При таком подходе материалы «с помойки» тоже годятся. Вот инструкция от пользователя нашего портала с ником сергей22, который строит каркасники на заказ:

1. Дом 6х6, помещение одним объемом, без глухих перегородок, в центр – печку.
2. Если поставить в печке котел и сделать систему отопления, то можно сделать и перегородки.
3. Обшивать строго ОСБ (ее можно не отделывать 2-3 года, а это тоже экономия).
4. Теплоизоляцию делать минватой. Пенопласт теплее, но он будет означать также постоянное присутствие мышей и плохую звукоизоляцию. А с учетом запенивания и обойдется дороже минваты.
5. Рекомендуемая теплоизоляции для временного домика:

• пол – 10 см;
• потолок – 20 см;
• стены – 15 см.

Собирайте старые белые двери, они пойдут на полы первого этажа и чердака, и это сэкономит довольно много денег. Доски от поддонов пойдут на черной пол. Экономить можно много на чем, главное – этим не увлекаться.

Выводы

Если соблюдать правила экономии, можно построить времянку, которая будет если не соответствовать самому высокому уровню наших притязаний, то, как минимум, удовлетворит большее число наших потребностей.

Опираясь на вышеназванные принципы, возможно уложиться в микробюджет и построить времянку, которая с честью выполнит все поставленные перед ней задачи. Важно правильно рассчитать свои силы, при необходимости – взять хороших помощников и построить такой временный дом, который будет еще и нравиться.

Узнайте на FORUMHOUSE, как сделать фундамент из покрышек и как построить каркасник из материалов «с помойки». Почитайте наши статьи о том, как построить альтернативу бытовке – домик из шпунтованной доски и о том, как сократить расходы на строительство и стройматериалы.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Времянка для дачи своими руками (фото + чертежи)

Как построить времянку на дачном участке своими руками?

Что строить на даче в первую очередь?

Как правило, это бытовка или вагончик.

Вот и нашей семье пришлось решать вопрос: где будем обитать в дачный сезон летом пока не построим дом?

Проведя анализ имеющихся в продаже в Подмосковье бытовок и домиков, пришёл к печальному выводу: обитать в этих сооружениях можно, но с большим дискомфортом. Качество материала и изготовления в большинстве случаев — хуже некуда.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Но у меня же есть две руки и небольшой опыт строительства разных сооружений на старой даче. Поэтому принял решение самостоятельно построить деревянный каркасный домик — «времянку», как мы его назвали. Размеры постройки мы выбрали исходя из экономии материалов — 3×6 м. Правда, несмотря на простоту конструкции, стройка затянулась на два сезона.

План времянки: 1 — кухня-столовая; 2 — тамбур; 3 — спальня; 4 — холодильник; 5 — рабочий стол; 6 — стол; 7 — СВЧ-печь; 8 — встроенный шкаф; 9 — кровать.

СТРОИМ ВРЕМЯНКУ СВОИМИ РУКАМИ – ПЕРВЫЙ СЕЗОН

Для начала, как положено, подготовил эскизы планировки, конструкций фундамента, каркаса и крыши домика. В этом временном жилище предусмотрел спальню со встроенным шкафом, кухню-столовую и тамбур, а снаружи — крыльцо.

В качестве фундамента использовал 12 бетонных блоков размерами 200x200x400 мм, уложенных на песчаную подушку. Под строением снял плодородный грунт и в местах установки блоков выкопал ямы глубиной 500 мм, которые засыпал песком, послойно трамбуя и проливая водой.

Нижнюю обвязку сделал из брусьев 100×150 мм, соединив их по углам вполдерева. Раму нижней обвязки уложил на фундаментные блоки через прокладки из рубероида в два слоя. Лаги пола из досок сечением 50×150 мм установил на обвязку с шагом 600 мм, связав торцы лаг с продольными досками длинными ершёными гвоздями. Таким образом образовался каркас перекрытия.

К боковой поверхности лаг пола прибил черепные бруски сечением 50×50 мм для укладки на них чёрного пола из ОСП. Все элементы перекрытия обработал антисептиком, а нижнюю обвязку пропитал ещё и отработанным моторным маслом.

Далее приступил к сборке каркасов стен, используя доски сечением 50×100 мм. Высота стен — 2,4 м. Собирал я их из шести секций: двух торцевых и четырёх — по длинным сторонам дома. Каркас каждой из секций сколачивал отдельно, а потом устанавливал их по периметру, используя временные подкосы. Для жёсткости каждый каркас подкрепил укосиной, связавшей стойки и нижние доски. Секции собирал с учётом проёмов под окна и дверь. Крепил их к лагам пола 200-мм гвоздями, а между собой соединял 100-мм шурупами. В углах, где стыкуются стены, поставил вертикально дополнительные доски сечением 25×100 мм для подшивки внутренней отделки.

Возведя каркас стен, приступил к перекрытию потолка и установке стропил крыши. Балки перекрытия из досок сечением 50×100 мм и длиной 3 м установлены на ребро с шагом 600 мм на каркас стен и закреплены с помощью металлических уголков.

Стропила сделаны также из досок сечением 50×100 мм. Уклон крыши — 30°, поэтому, когда внизу по шаблону собирал стропильные рамы, предварительно запиливал концы стропильных ног под углом 30°. В коньке стропила скреплены стяжкой из 25-мм доски, а внизу опираются на верхнюю обвязку стен.

В месте опирания на стену в каждом стропиле сделан запил, а соединение зафиксировано с помощью металлических уголков.

Роль затяжек стропил выполняют балки перекрытия — они же являются потолочными лагами. Стропила и лаги скреплял шурупами.

Обрешётка — из досок сечением 25×100 мм, прибитых к стропилам. По фронтонам дополнительно поставил стойки: на одном — по центру, а на другом — две в виде буквы «П», чтобы потом можно было навесить дверку.

Рубероид на обрешётку стелил полосами поперёк крыши и сразу прибивал листы ондулина. Начинал крыть крышу с восточной стороны, оттуда у нас дует преобладающий ветер.

Возведение крыши было самым сложным этапом, поэтому без помощника не обошлось. Потребовался он и при обшивке стен 9-мм листами ОСП-3. Предварительно для установки листов ОСП по всему периметру снизу прибил технологические рейки, которые демонтировал после крепления ОСП шурупами к стойкам каркаса. Замечу, что листы ОСП надо устанавливать с зазором 3-5 мм для компенсации их возможного расширения из-за колебаний влажности воздуха. По периметру стен внизу закрепил металлический отлив.

Всю конструкцию затянул ветро-влагозащитной плёнкой, которую крепил с помощью степлера. Установил дверь и пока одно окно. Окна, кстати, «добыл» из дворового контейнера для твёрдых бытовых отходов рядом с домом в городе. На этом завершил первый строительный сезон.

ВРЕМЯНКА НА ДАЧЕ СВОИМИ – РУКАМИ ВТОРОЙ СЕЗОН

Ещё осенью обнаружил, что входная деревянная филёнчатая дверь, купленная в ближайшем магазине, несмотря на покраску, после дождей начала расползаться. Поэтому зимой сделал новый каркас двери, заложил внутрь листы пенополистирола и с двух сторон обил вагонкой. Снаружи же саморезами закрепил лист окрашенного профнастила.

В новом сезоне прежде всего сделал пол. На черепные бруски уложил в качестве чернового пола напиленные в размер между лагами листы 9-мм ОСП, а на них — пароизоляцию, огибая лаги. Поверх уложил 50-мм плиты теплоизоляции Rockwool размерами 600×800 мм в два слоя с перекрытием стыков. Сверху опять уложил листы пароизоляции.

Пол застелил качественными досками толщиной 38 мм, крепя их к несущим лагам 50-мм шурупами, которые закручивал в торцы под углом. Это позволило сохранить гладкую лицевую поверхность пола без следов крепежа.

Для входа в дом соорудил простейшее крыльцо с тремя ступеньками, а затем и навес от дождя, но об этом чуть позже.

Потолок начал делать с крепления пароизоляции к балкам перекрытия с помощью степлера. Одновременно сверху прикрепил плинтус для потолочных панелей, причём с зазором 10 мм от стоек каркаса для монтажа облицовки стен. Конечно, правильней было бы начать с облицовки стен, но так уж получилось на тот момент.

Затем с помощью монтажных кляммеров (скоб) закрепил пять потолочных пластиковых 8-мм панелей размером 200×3000 мм. Поверх них между лагами уложил теплоизоляционные маты Rockwool размерами 600×800 мм и толщиной 50 мм (тоже в два слоя и с перекрытием стыков).

Затем установил ещё две потолочные панели. Ширины полотна пароизоляции (1,5 м) хватает как раз для семи панелей. Осталось 100 мм для нахлёста следующего полотна пароизоляции.

Установка второго полотна производилась иначе. Двигаясь от короткой стены, к каждой лаге крепил па-роизоляцию и сразу же закладывал на неё утеплитель. Таким образом заделал весь потолок. При этом утеплитель временно удерживался на пароизоляции, упираясь влаги.

Лишь после этого продолжил монтаж потолочных панелей. Перед установкой последней панели на длинной стене также закрепил потолочный плинтус. Стыки между панелями закрывал стыковочным профилем. Вспомогательным элементом при установке панелей была Т-образная стойка.

Когда дело дошло до последних панелей, то смонтировал гофрированные трубы вентиляции, соединив их с соответствующими решётками, закреплёнными на панели.

Получилось просторное помещение, правда, без окон, с установкой которых надо оыло поспешить — время шло к осени. Но перед этим следовало снаружи обшить стены сайдингом.

Сайдинг монтировал по стандартной технологии. Сначала прибил рейки 25×40 мм с шагом 500 мм, а к ним уже крепил обшивку. Описывать подробно этот процесс не имеет смысла, хотя здесь есть свои хитрости. Замечу, что ради экономии окантовку дверного и оконных проёмов выполнил j-профилем. Рейки обрешётки по периметру дверного и оконных проёмов остругал и покрасил в цвет профиля.

НАВЕСЫ

В качестве основания для стоек навеса на расстоянии 1800 мм от стены постройки залил бетонную армированную ленту шириной 300 мм и длиной 6 м. Лента имеет ступенчатую симметричную форму и возвышается в центре на 400 мм. При этом вход в дом — с боков навеса. В будущем в центральной части ленты на ступеньках сделаю лавочки, а с внешней, южной, стороны — цветник с живой изгородью, которая закроет входной дверной проём.

При заливке бетона установил пять закладных деталей (башмаков) в виде перевернутой буквы П для крепления стоек навеса. Стойки — из строганого бруса 100×100 мм. На верхнем конце опор сделан вырез под доску-прогон 50×100 мм, которую прикрепил к стойкам шурупами 6×100 мм.

Стропила навеса одним концом опираются на прогон, а другим — на П-образные стальные соединители (опоры для бруса), прикреплённые шу рупами к каркасу стены. Угол наклона стропил подбирал таким образом, чтобы свободно открывалась входная дверь.

Торцы стропил закрыл лобовой доской, а на ней закрепил кронштейны отлива и пластиковый жёлоб с трубой для слива воды в бочку.

Завершил стройку возведением дополнительного козырька с противоположной стороны «сарайки». Для этого продлил свес, нарастив кобылками стропила крыши. Крайние кобылки закрепил встык с помощью монтажных пластин, остальные — внахлёст двумя шурупами 6×100 мм. Дополнительно стропила козырька поддерживаются подкосами из строганого бруска 50×50 мм. На стропила уложил доски обрешётки сечением 25×100 мм, а на них — половинки листов ондулина. Концы стропил соединил лобовой доской, на которой смонтировал жёлоб водослива.

С окончанием сезона прервалась и стройка. Впереди — внутренняя отделка стен, монтаж перегородок, устройство электропроводки и пр.

Времянка для дачи своими руками: фото строительства

Времянка своими руками

На фото цифрами

1. Каркас пола закреплённый на нижней обвязке.

2. Монтаж каркасных стен.

3. Стропила и балки перекрытия.

4. Настил кровли на обрешётку.

5. Ветро- влагозащитная плёнка, закреплённая с помощью степлера.
6. Обшивка стен ориентированно-стружечными плитами.

8. Крепление пароизоляции и верхнего плинтуса к потолку.

9. Кляммеры для крепления потолочных пластиковых панелей.

10. Т-образная стойка для поддержки потолочных панелей.

11. Схема вентиляции дома.

12. Вентиляционные решётки, закреплённые на потолочных панелях.

13. Крепление стропил навеса к стене дома.

14. Башмак для крепления стойки навеса.

15. Крепление прогона к стойкам навеса.

16. Между кровлей дома и стропилами навеса остался зазор лишь для 25-мм досок обрешётки и ондулина.

15б. Обрешётка навеса.

16б. Крепление кобылок.

17. На лобовой доске навеса закреплён водослив.

18. Козырёк вдоль задней стороны дома. На лобовой доске, закрывающей торцы кобылок, также закреплён жёлоб водослива.

Времянка на постоянной основе своими руками – вариант 2

Прежде чем построить дом на своем участке, мы решили вначале установить там бытовку. В ней можно хранить инструмент, готовить пищу, она защитит от непогоды, в конце концов, в ней можно при необходимости переночевать.

Прочный фундамент

Расположить бытовку можно где угодно на участке, но мы запланировали ее сделать не временной, а постоянной, поэтому поставили в небольшом отдалении от дома. Сделали для нее прочный столбчатый фундамент, ориентируясь на размеры вагончика – Зх6 м. Вначале сняли на выбранном участке плодородный слой почвы.

Засыпали песком и щебнем. Для 8 опор сделали ямы глубиной 60 см и диаметром 40 см. Установили в центр арматуру.

Затем засыпали в ямы щебень, а сверху песок. Все это утрамбовали, добавляя воду. Затем на бетонный раствор уложили кирпичи (внутри – арматура). Положили по 6-8 рядов кирпичей. Все выровняли при помощи уровня, а затем внутрь кладки, где находилась арматура, залили бетонный раствор.

Монтаж стен времянки

Через 3 дня, когда бетон схватился, мы приступили к монтажу стен. На столбы из кирпичей уложили вначале рубероид, а затем деревянные брусья 100×100 мм. Брусья и столбы фунда мента соединили между собой анкерами. Для этого пришлось сверлить кирпичи. Брусья между собой соединили с помощью саморезов, для этого в верхнем и нижнем брусьях сделали пропилы.

Затем установили основные 4 стойки. Для этого нам потребовались брусья 100×100 мм, В нижних брусьях мы делали вырубки глубиной 50 мм. Туда вставляли стойки. Чтобы они не падали, крепили их к нижним брусьям с помощью металлических уголков саморезами. Основные стойки мы вымеряли по уровню. Затем по пожили на них вертикальные брусья 100×70 мм. Их крепили, как и нижние, с помощью металлических уголков, делая предварительно вырубки.

Затем установили вспомогательные стойки. Для этого использовали брусья 100×50 мм. По 5 дополнительных стоек установили по бокам бытовки, 10 ушло на заднюю часть и 6 – на переднюю. Здесь их меньше, поскольку в этом месте запланировали сделать дверь. Между вспомогательными стойками установили еще брусья по диагонали для устойчивости.

Прежде чем приступать к попу, сделали подшивку снизу из досок, уложили лаги. Оставили места для прокладки коммуникаций. Потом положили утеплитель (минеральную вату). А дальше уже делали чистовой пол из досок. Снаружи обшили стены древесно-стружечными плитами, между вспомогательными брусьями положили утеплитель, а далее зашили их другими листами ДСП. Чтобы стены не сгнили от атмосферных осадков, с наружной стороны на заключительном этапе зашили их сайдингом.

Напоследок – крыша

Крышу сделали односкатную. Для этого к верхнему брусу с одной стороны прикрепили с помощью металлических уголков несколько стоек из бруса. Уже на них уложили брусья для крыши. Затем произвели нижнюю обрешетку. Поместили туда утеплитель, а потом сделали верхнюю обрешетку. Сверху уложили металлочерепицу. А из оставшихся брусков сделали крыльцо.

Времянка своими руками – чертежи

© Автор: Виктор ПЕТРОВ, Ленинградская обл., А.Бурков Москва

Как построить садовый домик своими руками

Чтобы построить садовый домик своими руками, нужно не так много, однако готовое строение – настоящая палочка-выручалочка на открытом участке. Даже небольшого и простого домика хватит для того, чтобы скрываться от непогоды, хранить хозяйственный инвентарь, комфортно отдыхать детям и взрослым.

Варианты летних домов

Универсальное решение для любого участка – одноэтажный дом с чердаком или без него. Можно превратить летний домик в двухэтажный, если вместо чердака оборудовать благоустроенную мансарду.

Для комфортного отдыха на открытом воздухе к дому пристраивают террасу – открытую или с навесом. В хорошую погоду она служит столовой или площадкой для детских игр. Все зависит от площади и конфигурации.

Обратите внимание! Террасу легко украсить декоративной подсветкой, вьющимися цветами.

Если садовый домик будет эксплуатироваться только в теплое время года, то в нем не обязательно прокладывать систему отопления. В холодные вечера и ночи будет достаточно обогревателя. А для этого потребуется прокладка электропроводки.

Какой бы вариант садового домика вы не выбрали, перед строительством нужно составить его проект. Он поможет рассчитать нагрузку на фундамент, количество нужных материалов.

Из чего построить садовый домик

Построить садовый домик своими руками можно из кирпича, бруса, бетонных блоков. У каждого варианта есть достоинства и недостатки.

Облегченный клееный брус толщиной 150 мм – на первый взгляд экономичный и простой вариант строительства. Пиломатериал ложится легко, выглядит красиво, подходит для любого варианта чистовой отделки. Однако такой дом плохо сохраняет тепло весной и осенью, что влечет немалые расходы на систему отопления, электричества.

Летние дома из пеноблоков выдерживают большую нагрузку и при толщине стен около 30 см хорошо сохраняют тепло в межсезонье. Специальная технология укладки блоков минимизирует мостики холода, предотвращает образование конденсата в помещениях. Однако строить должны специалисты по тщательно проработанному проекту.

Кирпичные дома не менее надежны, чем блочные, но требуют хотя бы наружного утепления. При толщине внешних стен в 1-1,5 кирпича это может быть фасадная штукатурка, система «вентилируемый фасад» или комбинация пенополистирола с облицовочным кирпичом. Конструкция получается теплой, прочной, долговечной, но недешевой.

Достойного внимания заслуживает технология каркасного строительства. Она позволяет возвести легкий, но прочный садовый домик с наименьшими финансовыми и трудовыми затратами. Более того, его конструкция такова, что ремонт и дополнительное утепление не потребуют особых усилий.

Каркасный садовый домик своими руками

Каркасная технология строительства летнего дома проста, подразумевает несколько вариантов фундамента и обшивки стен. Но как построить маленький садовый домик своими руками, если опыта нет? Без пошаговой инструкции к работе и знания некоторых секретов здесь не обойтись.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент выдерживает большую нагрузку. Подходит для устройства на пучинистых, но не на торфяных, сапропельных, глиняных грунтах. Ширина основания больше толщины стен на 10 см, высота – около 50 см. Обычно такой фундамент пролегает выше подземных вод, поэтому в весенний период вместе с ними подается вверх, а потом опускается.

Обратите внимание! При устройстве ленточного фундамента есть возможность оборудовать под летним домиком подвал, например, для хранения садового инвентаря.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента выполняют по схеме.

1. Размечают участок с помощью колышков и натянутого между ними шнура, который обозначает границу будущего котлована.
2. С учетом разметки роют траншеи под фундамент.
3. На дно траншеи укладывают песчано-гравийную подушку (15+15 см). Ее проливают водой, чтобы лучше утрамбовать.
4. Стенки котлована укрывают слоем гидроизоляционного материала, например, рубероида.
5. Из досок толщиной 4-5 см монтируют опалубку для заливки бетона. Она должна выступать над уровнем земли на 30 см.
6. Заливают траншеи бетонной смесью.
7. Накрывают основание пленкой и периодически увлажняют, чтобы бетон не потрескался.

При потенциально больших нагрузках фундамент дополнительно армируют. Процесс довольно трудоемкий, поэтому стоит соотнести масштабы строящегося дома с затратами на устройство основания.

Мелкозаглубленное основание из блоков

Для маленького и легкого садового домика достаточно мелкозаглубленного столбчатого основания из отдельных бетонных блоков. Подойдут элементы размером 20х20х40 см.

Под блоки роют ямы глубиной около 50 см. На дно укладывают слои:

• гидроизоляции;
• песка – 15 см;
• щебня – 15 см.

Поверх такой «подушки» в два ряда укладывают бетонные блоки. Для фиксации используют цемент марки М-150. В результате получаются столбы, примерно на 20 см выступающие над уровнем земли.

Это важно! Второй ряд блоков укладывают поперек первого.

Фундамент из геошурупов

Геошурупы – аналог винтовых свай, но меньшей длины. Их используют для легких и небольших строений. Категорически не подходят для проведения работ на плавучих и сыпучих грунтах. Нижнюю обвязку каркасного дома монтируют по оголовкам геошурупов.

• для работы не нужна спецтехника;
• камни и даже средние булыжники в грунте – не препятствия для геошурупов;
• не нужны подготовительные работы на участке;
• поднятие каркаса можно делать сразу после ввинчивания последнего геошурупа.

Геошурупы вкручивают в грунт строго вертикально. Для этого с помощью ручного бура сначала делают приямки глубиной 35-50 см. В них вставляют геошурупы, которые закручивают вручную. Достаточно вставить в оголовок лом и воспользоваться им как рычагом. На плотных грунтах для этих целей подходит обрезок металлической трубы с приваренными к ней ручками. Конструкция надевается на оголовок и также служит рычагом.

Некоторые умельцы приобретают в магазинах мультипликаторы, соединяют их с электродрелью с помощью металлической трубы и тем самым увеличивают крутящий момент прибора. Готовая конструкция, зафиксированная на оголовке, позволяет сократить время на ввинчивание геошурупов. Работу начинают с углов. Выравнивание геошурупов по вертикали выполняют после их заглубления в грунт примерно на 1/3.

Сборка деревянного каркаса

Сборку деревянного каркаса начинают с нижней обвязки. Для этого используют доску сечением 5х15 см или брус – 15х15 см. Выбранный пиломатериал укладывают на фундамент по слою гидроизоляции (рубероид). В угловых соединениях деревянные элементы обвязки соединяют путем врубки «вполдерева». На фундаменте обвязку фиксируют с помощью анкерных болтов. Поперек укладывают лаги для будущего пола, выдерживая расстояние между ними в 50 см.

Поднимают каркас, начиная с монтажа брусьев по углам. Промежуточные стойки крепят с шагом не более 200 см. Для этого используют врубку «вполдерева» и стальные уголки с усилением. Чтобы придать конструкции жесткость, в углах устанавливают временные опоры – укосины. Предусматривают наличие дверных и оконных проемов.

После этого аналогично нижней собирают верхнюю обвязку каркаса, крепят поперечные балки перекрытия и монтируют стропильную систему.

Обратите внимание! Часть кровли можно собрать заранее, а потом поднять наверх. Так, при устройстве вальмовой крыши удобно сначала собрать коньковый прогон и центральные стропила на земле, а затем наверху закрепить диагональные стропила.

Обшивка стен и кровли

После сборки каркаса приступают к обшивке стен и кровли. Для стен неотапливаемого маленького домика чаще всего используют OSB – ориентированно-стружечные плиты.

Каркасный домик из ОСБ получается прочным, устойчивым к деформациям, долговечным. Для наружной обшивки выбирают атмосферостойкие плиты OSB-3.

Их крепят к стойкам саморезами по дереву, не вкручивая их до конца примерно на 1-2 мм. Это нужно, чтобы у плит была возможность расширяться при изменении температурно-влажностного режима. При этом стыки плит должны попадать на стойку каркаса. Впоследствии эти швы шпаклюют. Аналогичным образом своими руками обшивают дом из ОСБ изнутри. Чистовым облицовочным материалом послужит сайдинг, блок-хаус, фасадная штукатурка.

В качестве кровельного материала используют черепицу, профнастил. Второй вариант предпочтительнее для садового домика, так как материал обладает малым весом и невысокой стоимостью. Для крепления профнастила используют саморезы по металлу. Самое главное в работе – правильно и ровно установить первый лист.

Это важно! Если вы хотите утеплить строение, то для защиты теплоизоляционного материала и древесины понадобится гидро- и пароизоляция – полиэтиленовая пленка и пароизоляционная мембрана.

При строительстве маленького садового дома важно гнаться не за красотой, а за надежностью, удобством и эксплуатационными качествами. Что толку от красивого строения, если в нем холодно даже поздней весной? Однако для получения качественного результата важно неукоснительно соблюдать технологию строительства.

Строительство садового домика на участке

Дача — отдушина, любимое увлечение для людей, живущих в городе. Строительство садовых домиков не только технологический процесс, но и особый ритуал, к которому тщательно готовятся.

Проект готового каркасного садового домика с верандой

Чаще дом необходимо разместить на ограниченной площади дачного участка, поэтому компактность, удобство, продуманный подход ко всем деталям играет значимую роль при выборе проекта.

Типовые дачные домики

На основе анализа пожеланий заказчиков к дачным постройкам, проектировщики разработали много типовых проектов. Линейка включает недорогие варианты совсем маленьких домиков типа бытовок. Дома эконом–класса, для размещения на небольших садовых участках, каркасные, щитовые строения.

Проект и планировки первого этажа и мансарды типового деревянного строения для дачного участка

Для загородных приусадебных территорий с большей площадью, проекты коттеджей от 100 до 200 м. кв., в том числе мансардного типа.

Но прежде, чем выбрать проект, адаптировать его под участок, нужно учитывать правовые нормы возведения дачных домиков. Формально разрешение на строительство садового дома в товариществе с целевым использованием не требуется. Но если нужно будет зарегистрировать здание, получить адрес, то есть перевести его в статус ИЖС, возникнут трудности.

Образец бланка заявления для получения разрешения на строительство садовой постройки

Здание, возведённое без разрешения на строительство, в момент попытки регистрации его в статусе частного, малоэтажного жилого строения, формально считается самостроем. Узаконить его можно будет только через суд.

Важные юридические аспекты оформления участка в СТ:

1. Разумно приватизировать участок. До 2020 года продлена «дачная амнистия», возможность узаконить строения, земельный надел по упрощённой системе оформления.
2. Обязательно должно быть проведено в садовом товариществе межевание участков. После процедуры на каждый участок выдаётся кадастровый паспорт.
3. Документ на приватизированный земельный надел вносят в Единый Государственный Реестр (ЕГРП).

Оформление кадастрового документа предполагает составление плана участка. Строения, отражённые в нём, должны соответствовать нормам СНиП. Общественные здания садового товарищества отделяют от частных построек «красной линией». От неё строения располагают на расстоянии 5 метров, от межи соседского участка отступают 3 метра.

Существующие требования к расстоянию между строениями на участке

В основных положениях СНиПовских норм отражены другие требования возведения зданий на участках СТ. Архитектурные бюро, привязывая типовой проект к земельному участку, учитывают нормы СНиП.

Выбор материала

Решение, из чего строить дачный домик, определяется рядом факторов. Сезонная эксплуатация строения: будут ли его использовать в холодное время года. В таком доме устанавливают стационарную систему отопления. Нужно учесть, что кирпич, шлакоблок требуют больше времени на прогрев дома.

Готовый проект на столбчатом фундаменте

Из них рационально возводить загородные жилища для частого или постоянного проживания. Летние строения в межсезонье отапливают камином, печью, переносными обогревателями.
Второй фактор — финансовые возможности владельцев.

В качестве строений эконом–класса типа бытовок, небольших дачных домиков, подойдут каркасные, щитовые строения на столбчатом фундаменте.

По мере материального становления семьи, их можно будет перенести на другое место, переделать под летнюю кухню, беседку, сарай для хозяйственного инвентаря.

Временный дачный дом, или где переждать стройку

Строительство на даче приводит нас в состояние постоянного напряжения. Мы думаем, решаем, составляем планы, закупаем строительные материалы, что-то сооружаем, переделываем, и так далее. Но все это возможно только в случае «обеспечения тыла». Да, строительная суета невозможна без нескольких обязательных факторов – определенного бюджета, понимания того, что нам необходимо, а также обеспечения нормальной жизни. Именно о последнем мы и хотим поговорить, ведь нормальная жизнь – это здоровый сон, хорошее питание и своевременная гигиена. Без этого невозможно заниматься важными делами.

И вот, если мы решили заниматься серьезной стройкой на собственном участке, например, строить тот же дачный дом или большую дорогую виллу, нам необходимы временные постройки для жизни и быта. Именно этим мы и займемся сегодня – выбором и строительством сооружений для временного проживания, а также их оформлением и организацией для некоторых удобств.

Бытовка на даче

Бытовка может иметь самые разнообразные назначения. Изначально она строится в качестве помещения для хозяйственных и бытовых нужд на участках строительства, но дальше переходит в обычное пользование и служит сараем, кухней, хранилищем или даже мастерской. Поэтому строительство бытовки очень выгодно, ведь она может из временного сооружения превратиться в полноценный объект обеспечения дачного участка.

Но по поводу строительства бытовки на сайте DachaDecor.ru уже есть отдельный материал, который содержит в себе информацию о поэтапном возведении данного объекта. А значит, нет смысла повторяться, а только посоветовать вам прочесть данную статью для понимания процесса строительства, утепления и частичного обустройства бытовки.

Также рекомендуем прочитать:Мебель для дачи
Баня на даче
Как построить дачную бытовку своими руками
Построить дачный дом

Жилой вагончик на даче

Что представляет собой жилой вагончик, многие дачники прекрасно понимают. Очень давно, на шестисоточных наделах таких вагончиков было довольно много. Они играли роль временного жилища, которое оставалось на участках десятилетиями.

Со временем, вагончик обживался или также как и бытовка, переводился в ранг хозяйственного помещения. Во многих случаях он вывозился с дачи или перемещался на другой участок, и все так же играл роль помещения для проживания и налаживания быта строителей.

Сегодня установить строительный вагончик на даче – не проблема, только вот все чаще они заменяются теми же бытовками или подобными каркасными сооружениями из недорогого материала. Поэтому с вагончиками разговор у нас так же короткий.

Дом на колесах на даче

У нас немного не тот менталитет, как у жителей того же Запада или Штатов, а потому трейлеров и целых автобусов с полным жилым оборудованием, достаточно мало. Это и есть причиной нашего удивления и восхищения домами на колесах, которые сегодня часто демонстрируются на выставках или просто тематических ресурсах.

Но дом на колесах, если вы являетесь счастливым владельцем такового, может стать отличным временным жилищем на даче. Здесь имеются все удобства для жизни, приготовления пищи, гигиенических процедур, а потому даже вы сами можете свободно в нем проживать, пока на участке ведется стройка.

Временное жилье из ЛСТК

Достаточно редкий вариант, но он также может стать участником нашей статьи на правах временного жилища.

ЛСТК, а если чуть точнее, то легкие стальные тонкостенные конструкции, все более заполняют строительный рынок, если речь идет о хозяйственных и промышленных постройках. Но в последнее время, это не только хранилища, гаражи и ангары, но также и сооружения для временного проживания, где можно неплохо обустроиться на теплый сезон. Поэтому имейте в виду недорогие ЛСТК, если вам нужно будет «придумать» временное жилье на даче, пока вы будете строить большой частный дом.

Какое временное жилье выбрать

Временное жилье может быть абсолютно любым, и тут многое зависит от ваших личных запросов. Кто-то, приезжая на дачу для стройки, готов жить в походных условиях, только бы быстрее получить дом своей мечты. Другие же и дня не смогут на свежем воздухе с комарами и жарой. Им обязательно нужен высокий уровень комфорта, с теплой водой, кондиционером и даже ионизаторами воздуха. Поэтому в данном случае, мы рекомендуем сразу же установить собственную планку и определить, на что вы готовы, а на что – нет.

Вполне вероятно, что не имея возможности или желания жить в подобных условиях, вы и вообще примите решение оставить стройку своими руками и передать все подобные дела строителям, для которых вы и будете выбирать временное жилье на даче.

Как быстро построить дачный дом (видео)

Временное жилье: условия для жизни

Снова же вернемся к требованиям по условиям жизни во временном жилье. У каждого они разные, но несмотря даже на то, что строители привыкли к пыли и жаре, если вы нанимаете бригаду для возведения дома, вам необходимо обеспечить им достойную жизнь. Тем более, может возникнуть и ситуация, когда временная конструкция на даче станет постоянной. Такой вариант нужно предусмотреть заранее, а потому сразу, как только поселяетесь в сооружении сами или заселяете туда строителей, необходимо продумать нормальный, человеческий быт и все условия.

Что же нам необходимо для более-менее комфортной жизни? Не особенно важно, какого именно типа будет временное сооружение, но нам нужно в нем очень многое.

Конечно, можно и без особого размаха, но строго по списку обязательных необходимостей.

Мебель для сна и обедов

Чаще всего, стройка происходит в теплое время года, и мало кто будет завтракать или обедать в бытовке или вагончике. В любом случае, стол и стулья будут вынесены на улицу. А потому занимать ними место внутри мы не станем. А даже наоборот, посоветуем вам на выбор комплекты дачной мебели и самостоятельно выполненные аксессуары, о которых можно прочесть в специальной статье по теме.

Если говорить далее по мебели, то это может быть полочка или тумба, где будут храниться ценные вещи, а также чистая одежда. Здесь же можно оставить предметы личной гигиены и бытовой химии.

Самая же важная мебель – мебель для отдыха. Тут уже по требованиям к комфорту – кровати, диваны, раскладные кресла, кушетки, топчаны или раскладушки. Их должно быть ровно столько, сколько человек будет проживать внутри. Но не забудьте иметь где-то в хозяйственном отсеке одну раскладушку на всякий случай.

Вода внутри вагончика или бытовки

Без воды никак нельзя, а потому провести ее внутрь временного сооружения нужно обязательно. Хорошо, если вы предполагаете перевести такое место пребывания в постоянное, тогда ведь можно воду и завести вовнутрь капитально. Если же это точно передвижной домик, который вскоре переедет, то можно просто повесить внутри умывальник и поставить кулер для питьевой воды. Причем кулер – наилучшее решение, так как здесь вам и холодная, и горячая вода.

Если помещение большое, внутри может быть организован и душ, но чаще он располагается на улице. Летний душ и его строительство, баки для воды и для ее отвода мы уже изучили на сайте, а потому милости просим в соответствующие темы.

Канализация или обычный сток

Если вы практически не пользуетесь водой внутри, то вам достаточно обычного мойдодыра внутри временного жилья. Умылись, побрились, ополоснули руки… и просто вынесли водичку из ведра в сад. Если же необходимо более цивилизованно, то ведем канализация в сооружение и заводим ее по всем правилам прокладки канализационных систем, включая отвод сточных вод в септик или выгребную яму. Если же нужен вариант средний, предлагаем вывести канализацию в сток, который мы уже делали из вертикально вкопанной трубы с дренажным слоем, или же в ливневой отвод.

Электричество во временном жилище

Мы надеемся, что проблем с прокладкой всего одного провода внутрь такого сооружения не будет. Только выбирайте провода правильно, и потом не перегружайте их бытовыми электрическими приборами. Также, обязательно поручите работу с проводкой профессиональному электрику, если не разбираетесь в данном деле.

Можно обойтись и более простыми приборами, которые не питаются напрямую из сети.

Правда, тогда вам постоянно нужно будет закупаться батарейками. Светодиодные лампы, светильники, фонарики – все это возможно сегодня, поэтому выбирайте то, что удобнее и экономичнее.

Создавать условия можно очень долго, главное не увлечься и не превратить временное жилье в постоянное, со всеми дорогими удобствами. Понятно, что еще нужно готовить еду, закрываться на ночь и чувствовать себя безопасно, кроме того, быть в уюте и тепле.

Но мы думаем, что с готовкой еды вы обязательно разберетесь, тем более, с электрическими приборами или небольшим мангалом, а с запиранием двери и обеспечением тепла внутри бытовки или вагончика, и подавно. Но запомните еще один важный момент! В таком помещении всегда должен быть свежий воздух, а потому окна или вентиляция здесь просто необходимы. Для тех, кто думает над демонтажем, полезным будет этот материал.

Временное жилье на даче соорудить несложно, главное сразу расписать все свои требования и придерживаться плана работ. Но вполне реально, что кроме наших идей, у вас имеются и собственные наработки. Если это так, вы можете смело поделиться ними в комментариях к статье.

Домик на земельном участке просто необходим, ведь дача – это не только огород, но еще и место для отдыха, да и от непогоды всегда будет где укрыться. Как правило, конструкция таких домов не отличается особой сложностью, так что проблем не возникнет даже у новичков в строительном деле. Подробнее о том, как сделать дачный домик своими руками рассказывается в этой статье.

Выбираем тип дома с учетом бюджета

Далеко не всегда бюджет грядущей стройки неограничен, довольно часто финансирование строительства дачного домика ведется по остаточному принципу, но и в этом случае можно подобрать неплохой вариант.

Можно выделить такие типы домов на дачных участках:

• капитальные (из природного камня, кирпича или дерева);

• небольшие домики, как правило, из дерева – используется каркасная технология строительства;
• дачные дома из блок контейнеров – практически готовые конструкции;
• особняком стоят домики для детей – это скорее комбинация игровой площадки и небольшой беседки.

При этом временные и финансовые затраты на строительство небольшого дома будут сравнимы с расходами на строительство сарая средних размеров. А применение современных технологий позволит сократить сроки строительства до минимума.

Начало строительства

В случае применения каркасной технологии строительства весь процесс можно разделить на отдельные этапы:

• устройство фундамента;
• устройство нижней обвязки;
• закрепление элементов каркаса – стоек и раскосов, монтаж лаг, при необходимости сбор каркаса второго этажа;
• обшивка стен;
• создание каркаса крыши и обшивка ее;
• укладка кровельных элементов, внутренняя отделка дома, защита дерева от климатических воздействий.

Ни одна из перечисленных операций не требует спецнавыков, так что построить домик на даче своими руками сможет каждый.

Каким должен быть фундамент?

Под кирпичный дом альтернативы армированному ленточному фундаменту попросту не существует. А вот если будет использовано дерево, то основная задача фундамента будет состоять не столько в восприятии большой нагрузки, сколько в том, чтобы приподнять дом над уровнем земли.

Поэтому при каркасной технологии строительства часто обходятся бетонными или кирпичными столбами (свайный фундамент), верх которых находится в 30 – 50 см от земли. Важно, чтобы вершины столбов находились в одной плоскости. Это недорогой вариант, особенно по сравнению с фундаментом для дачного каменного дома.

Цоколь возводится из кирпича уже после строительства самого дома. Его не рекомендуется делать сплошным, это приведет к тому, что влага из-под дома будет испаряться очень медленно.

Обратите внимание!
На площади, которую будет занимать фундамент, нужно снять растительный слой грунта и заменить его песком.
Благодаря этому вода не будет застаиваться под домом и дерево не будет загнивать.

Нижняя обвязка

Это основа для будущего пола и опора для каркаса стен. Собирается из брусьев 10х15 см и крепится непосредственно к фундаменту.

Совет!
Нежелательно в углах соединять брусья встык – это не обеспечит нужной жесткости.
Рекомендуется использовать соединение с помощью вырубки, которое дополнительно усиливается саморезами или анкером.

Иногда в самом фундаменте еще в процессе кладки оставляют арматурные выпуски (10-15 см), на которые потом просто надеваются брусья обвязки. Такой способ крепления можно считать оптимальным с точки зрения жесткости и прочности соединения.

Каркас для стен

На этапе планирования основное внимание нужно уделить проработке каркаса сооружения. Можно подготовить чертежи дачного домика своими руками, а можно подобрать подходящий вариант на нашем сайте.

Основной элемент каркаса – вертикальная стойка, жестко соединенная с верхней и нижней обвязкой. Крепить ее к брусьям обвязок можно либо с помощью металлических уголков, либо выбрать паз в брусе обвязки и просто вставить в него стойку.

Соединение уголками отличается меньшей жесткостью, поэтому использовать его желательно только в небольших домах. Если строение достаточно крупное, то эти 2 способа можно комбинировать.

Для того, чтобы в процессе сборки не перекосились стойки (пока они закреплены только в нижней части), они дополнительно фиксируются временными раскосами в виде обычных планок. Постоянные раскосы устанавливаются только после того, как завершатся работы с верхней обвязкой.

Обратите внимание!
В брусьях верхней обвязки отверстия должны находиться точно над отверстиями в нижней обвязке.
Смещение даже на пару сантиметров вызовет искривление стоек каркаса.

В процессе сборки каркаса нужно не забыть об оконных и дверных проемах. Главное правило состоит в том, что нагрузка от конструкции не должна передаваться на окно или дверь для дачи, (чтобы не перекосить ее). Поэтому проемы всегда делаются шире, чем само окно или дверь. Щели потом просто запениваются и скрываются за наличниками.

В углах дома для большей прочности каркаса можно установить не планки каркаса, а брусья сечением 10х10 или 10х15 см. В торце бруса и в обвязке высверливаются пазы, в которые вставляется деревянный цилиндр. Дополнительно соединение фиксируется металлическими уголками. Вообще, при сборке каркаса каждое соединение можно укреплять уголками, но в таком случае вырастет цена строительства.

Параллельно со сбором каркаса под стены нужно заняться сооружением пола.

В каркасном строительстве возможны 2 варианта устройства пола:

• когда в брусьях обвязки выбираются пазы и в них крепятся лаги. Снижает несущую способность брусьев, подходит только для небольшой стройки;
• когда лаги собираются в одно целое (получается своего рода короб), потом укладывается поверх обвязки и крепится к ней саморезами.

Если домик своими руками для дачи планируется и для зимнего проживания, то нужно утеплить пол. Для этого подойдет обычный пенопласт, который просто укладывается в промежутки между лагами. Просветы, образовавшиеся после укладки можно просто запенить монтажной пеной.

Монтаж верхней обвязки и обшивка стен

Инструкция по монтажу верхней обвязки содержит те же пункты, что и при установке нижней обвязки. После завершения ее монтажа можно снять временные раскосы и окончательно укрепить каркас стен постоянными раскосами.

После этого в брусьях верхней обвязки делаются выборки под лаги для устройства потолка. При желании эти лаги можно не скрывать, а наоборот – превратить в деталь интерьера. Лаги должны немного выходить за пределы стен, это понадобится при монтаже стропил.

Что же касается обшивки стен, то для этого можно применить обычную доску, вагонку или сайдинг – выбор зависит больше от бюджета. Но вне зависимости от выбранного для обшивки материала, нужно утеплить стены, тем более, что цена утеплителя не так уж и высока.

Для этого утеплитель, например, минвата просто вкладывается между стойками каркаса. Затем с наружной стороны степлером фиксируется специальная пленка (пропускает влагу в одном направлении), поверх нее набиваются планки обрешетки. И только после этого начинается обшивка каркаса.

Устройство каркаса для крыши

Самый простой и дешевый вариант – плоская крыша. В таком случае достаточно просто соблюсти нужный уклон еще на этапе сборки каркаса стен. Но гораздо более распространена классическая двускатная крыша.

Стропильная система выбирается в зависимости от размеров дома. Так, для небольшого строения можно использовать и висячую систему. При этом стропильные ноги опираются только на стены или на лаги.

Наслонная система понадобится, если в доме есть внутренние несущие стены – устанавливаются дополнительные опоры, не дающие стропилам провисать.

Поверх стропил набивается обрешетка (сплошная либо решетчатая) и расстилается гидроизоляционный ковер. После этого останется только закрепить на скатах шифер, черепицу или любое другое покрытие.

Детские дачные домики

Представляют собой сочетание небольшого домика и игровой площадки. Поэтому главное требование здесь – наличие фантазии у родителей. Построить домик для ребенка на даче своими руками можно буквально за 1-2 дня.

При проработке конструкции такого сооружения можно воспользоваться такими советами:

• можно сделать его 2-этажным, а на нижнем этаже разместить, например, песочницу;
• не лишней будет горка, примыкающая к домику;
• обязательна внешняя лестница на второй этаж;
• можно оборудовать в нем «склад» для игрушек (лопаток, ведерок и прочего).

Жить в таком доме ребенок, конечно, не будет. Основное назначение «новостроя» — веселое времяпровождение вместе с друзьями.

Блок контейнеры в роли дачного домика

Могут использоваться стандартные грузовые контейнеры, если, конечно, не смущает вытянутая форма будущего «дома». При желании можно вырезать боковые стены болгаркой, вооружиться сварочным аппаратом и использовать каркас контейнера как основу для дома. Сварка потребует электричества, но аренда дизель генератора для дачи решит эту проблему.

Подведение итогов

Домик – неотъемлемая составляющая любого дачного участка, собственно это именно то, что отличает дачу от простого огорода. Небольшой дом на земельном участке потребует минимум времени и финансовых затрат, но сделает отдых на природе незабываемым и станет уютным уголком для всех родных и близких.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Приобретение собственного загородного участка является значимым событием в жизни человека. Для комфортного пребывания и полноценного использования пространства, необходим дом. Хорошо, если он уже есть и находится в хорошем состоянии, иначе придется возводить постройку заново. На сложные, громоздкие проекты придется нанимать бригаду специалистов. Но простое, уютное, комфортное сооружение вполне можно сделать самостоятельно. Как построить дачный домик своими руками расскажем в  пошаговой инструкции.

Где поставить

Участок для дачи выбирают, исходя из того, насколько он доступен по расстоянию от дома, стоимости. Важным фактором может стать наличие развитой инфраструктуры, доступность к выезду на дорогу, наличие электричества, газа, водопроводной системы и прочее.

Мало просто выбрать удобное на взгляд домовладельца место для постройки. Существуют определенные правила, касательно того, где какие сооружения можно ставить.

Согласно действующим положениям СНиПов, дачное жилище должно располагаться в 5 м от улицы, но не ближе, чем в 3 м от проезжей дороги. Если рядом уже имеются или запланированы другие здания, нужно выдержать между ними 3 м.

Примеры удачных проектов

Комфорт не всегда требует большого пространства, при правильной планировке даже маленький дом может стать прекрасным местом для временного проживания.

Наиболее популярным решением являются дачи с чердаком и верандой. Дополнительное пространство позволяет эффективно хранить вещи или организовывать полноценные комнаты.

На открытой террасе или веранде в теплое время года часто устраиваются перекусы на свежем воздухе.

Если приподнять крышу повыше, можно создать мансарду – дополнительный этаж, повторяющий форму крыши. Здесь будет удачным решением оформление спален.

Отличным вариантом являются постройки в хай-тек стиле, где используются точные грани, плоские крыши.

Сборные сооружения

Первые сборные домики не возымели большой успех из-за ограниченного ассортимента внешнего вида, но сейчас такой проблемы больше нет. Среди всего разнообразия форм и стилистических особенностей выделяют несколько вариантов того, из чего именно собрать дачное сооружение.

Сборная конфигурация предполагает наличие всех функций, присущих обычной даче: формируется вентиляция, прокладываются  линии электропередач, подачи воды, водоотведения.

Также наличие заготовленных элементов предотвращает ряд ошибок, которые часто допускают новички без опыта при строительстве дома.

Деревянный брус

Древесина является экологически чистым, маловесным материалом, который отлично удерживает тепло зимой и прохладу летом внутри жилища, удерживает естественные показатели влажности воздуха.

Выпускаются брусья клееные и профилированные. Оба варианта предполагают небольшую массу, значит, не создадут большую нагрузку на почву. Такие сооружения можно ставить практически на любом типе грунта, используя точечный фундамент.

Каменная кладка

Самыми долговечными, надежными считаются дома, сложенные из блоков. Сюда относятся природные камни, кирпичи, блоки пенобетона, газобетона, искусственный материал.

Получается довольно тяжелое здание, поэтому потребуется заложить очень прочный фундамент, способный выдержать большую нагрузку в течение долгого периода времени.

Следует подготовиться к тому, что такая стройка займет довольно много времени, а укладка камней, почти наверняка, потребует обращение к специалисту за консультацией или наймом в качестве помощника. Если кирпичи или готовые блоки можно уложить самостоятельно без особых затруднений, то с камнями работать гораздо сложнее.

После полного завершения строительства нужно будет переждать некоторое время до полного просыхания использованного строительного раствора.

Каркасный дом

Более бюджетным вариантом станет выбор каркасного сооружения, отличающего простотой монтажа.

Пожалуй, наиболее трудоемким и важным этапом станет только возведение каркаса, иногда придется привлекать напарника, чтобы сделать все точно.

Получается довольно легкое здание, не требующее усиленного фундамента, что также существенно сокращает сроки строительных работ.

Существенным преимуществом каркасной сборки выступает возможность проведения скрытых линий коммуникации – внутри стен, между уровнями многослойных перекрытий.

Каркасная дача своими руками

Более доступным по силам и средствам, чаще всего, становится каркасный домик.

Малый вес дает возможность воздвижения двухэтажного здания без значительного давления на грунт. Но важно качественно проработать каждый этап сооружения, чтобы получилась качественная и надежная постройка.

Сооружение фундамента

Надежным основанием считается ленточный фундамент, который по несущим характеристикам почти не уступает монолитной заливке, но успешно используется для зданий средней тяжести с 1-3 этажами.

Под будущую дачу составляют подробный проект, расчищают территорию, наносят разметку, выкапывают траншею – лента должна проходить под каждой стеной, перегородкой.

Далее выравнивают стенки выкопанного пространства, дно засыпают слоями щебенки, затем песка, тщательно трамбуя каждую насыпку, и устилают гидроизоляцию.

Поверх изолирующего от влаги полотна ставят опалубку, укладывают связанный арматурный каркас и выполняют заливку бетона. Остается укрыть конструкцию на неделю, после чего можно снять опалубку и обработать бетон гидроизоляцией сверху.

Если закладывается столбчатый фундамент, общий принцип работ сохраняется с той разницей, что выполняется заливка каждого отдельного столпа, который связывают с другими ростверком.

Подробно процесс формирования мелгозаглубленного основания под легкую дачу показан в следующем видео:

Возведение цокольного перекрытия

Цокольное перекрытие рекомендуется возводиться по технологии платформы. Древесные брусья парно фиксируют к каждому возведенному столбу, либо укладывают поверх ленточной формы. Все деревяшки скрепляют между собой на шпильки.

Пространство цоколя должно обладать определенной степенью жесткости, достичь которой возможно, если уложить центральную несущую балку. Уже поверх нее укладывают толстые доски, выдерживая между ними 60 см.

Далее настилают черновые полы из досок, толщиной 2,5 см, чтобы получилось основание в форме ячеек. Внутрь оставленных ячеек укладывают утеплитель – пенопласт с толщиной плиток 0,5 и 1 см, настилая слоями, перекрывая стыки предыдущего яруса. Стыки обязательно обрабатывают герметизирующим составом и переходят к настилу чистового пола.

Вывод стен

Стены здания возводят поверх уже готового пола. Деревянные модули скрепляют с нижней частью обвязки из брусьев.

С учетом ригеля, должна получиться длина стоек 2,9 м, а высота потолка делается не менее 2,5 м. Второй этаж может быть пониже, стать мансардой.

Объемные стены сложно возводить в одиночку, быстрее и проще дело пойдет, если будет помощник. Полная установка всех стен займет около недели.

Важнее всего прочно соединить углы с поперечной обвязкой, используя специальные скобы или шипы, металлические уголки, либо пластины.

Каждую поставленную стену выравнивают по уровню и относительно отвеса, чтобы стены были ровными.

В процессе возведения стен, между двумя близкорасположенными стойками оставляют небольшой зазор, равны толщине используемой теплоизоляции. Таким образом, получится утеплить простенок без подрезки и склеивания утеплителя. Также отсутствие швов или стыков существенно снижает тепловые потери.

Утепление каркасной конструкции

Важно придать каркасу дополнительную прочность путем установки подкосов, раскосов, которые будут удерживать конструкцию в строго зафиксированном положении во время работы. Прикрепляют подкосы к брусковой обвязке и стойкам посредством частичной или полной врубки. Раскосы можно закрепить просто саморезами.

В качестве утеплителя используют минеральную вату, которую вкладывают внутрь сформированных полостей каркаса и фиксируют на клей. Обычно, теплоизоляцию крепят уже после наружной обшивки, чтобы было на чем фиксировать материал.

Монтаж крыши

Каркасная крыша включает стропила, кровлю, где последняя является многослойной, так как включает в состав черновое и декоративное покрытие, между которыми располагаются слои изоляции от воды, пара.

Оптимальной высотой чердака считается 1,5 м, а формой – четырехскатная.

Общие временные затраты на воздвижение крыши составляют около недели.

Черновой слой формируется из досок на 2,5 мм, поверх которого настилают изоляционный слой. Остается уложить теплоизоляцию, слой изоляции от пара и зашить крышу снизу. Последним шагом станет декоративное покрытие кровли снаружи, для чего можно использовать черепицу или шифер.

Покрытие стен

Стены домика обшивают дюймовой доской, выставляя каждый элемент под небольшим углом с целью повышения степени надежности конструкции.

Как вариант, если есть такая возможность, лучше взять плиточный материал, например, цементно-стружечный.

В период межсезонья, до установки дверей, окон, все эти проемы закрывают полиэтиленовой пленкой. При отсутствии кровельного покрытия на крыше, можно также использовать полиэтилен для временной защиты внутренностей дома.

Движение обшивки всегда идет от фаса к задней стене, которая покрывается в последнюю очередь.

Облицовочные работы

Когда черновые работы завершены, приступают к отделке. Для придания более эстетичного вида крыше, снижения уровня шума от выпадающих осадков, можно использовать битумную черепицу. Материал выпускается в различных цветах, размерах, а средний расход сырья составляет 1 упаковка на 2,5 кв. м.

Движение обшивки крыши идет по средней линии, сначала по горизонтали. Следующий ряд укладывается с частичным смещением по принципу порядовки, как в кирпичной кладке. Для крепления используют простые гвозди, которые не нужно утапливать – шляпку делают вровень с поверхностью черепицы.

После завершения основного покрытия, остается конек крыши, который укрывают аэратором.

Стены снаружи можно обшить вагонкой, сайдингом, либо иным материалом для наружных работ. Важно грамотно сочетать цвета и соблюдать технологию проведения работ.

Перед наружной облицовкой, каркас обматывают изоспаном, собирают обрешетку, а уже поверх этих слоев выполняют крепление облицовочного материала.

Внутренняя отделка

Внутренние работы начинают с укладки утеплителя, который рекомендуется использовать в рулонах для минимизации количества стыков. Оставшиеся швы обязательно изолируют скотчем.

Далее проводят устилание изоляции от пара, крепят шпунтованную доску, а сверху настилают листовой гипсокартон. В качестве альтернативного варианта, иногда используют ДСП или иной плитный материал.

По завершению монтажа ГКЛ можно приступать к работам по покраске или оклейке обоями.

В каком стиле оформить домик

В зависимости от пожеланий владельца, воплотить можно разные стили оформления. Несмотря на кажущуюся дороговизну, большинство интерьерных решений можно воплотить даже при скромном бюджете, если разобраться, где выгоднее совершать покупки без особого ущерба качеству.

Кантри

Очень близкий к деревенским поселениям стиль предполагает мягкие оттенки, присутствие большого количества натуральных материалов, отсутствие вычурности.

Направление кантри предписывает избегать использования наиболее современных новинок в строительной сфере, типа линолеума, хромированных элементов, натяжных потолков и тому подобного.

Из материалов используются обои из текстиля или винила с узором под текстуру, бумажные полотна, штукатурка, кладка кирпича или камня, дерево.

Ретро

Данный стиль интерьера предполагает яркие цвета, насыщенные оттенки, которые будут максимально гармонично сочетаться между собой.

Для покрытия потолка часто используют деревянные доски, а стены покрывают тканевыми обоями с интересными узорами. На пол зачастую укладывают ламинат с древесным узором, поверх которого стелют круглый ковер.

Цветовая палитра в стиле ретро не сильно ограничивается, допускается использование светлых, ярких, темных тонов.

Классика

Светлые оттенки, лаконичность, простота без излишеств, изящные формы – описание, напрямую наталкивающее к мысли о классическом оформлении.

Используемые детали должны быть практичными, комфортными, симметричными, гармоничными. Преимущественно используются светлые оттенки, часто применяются элементы под золото или серебро.

Дачный вид

Дачный стиль почти всегда обозначает использование большого количества досок – на полу, на потолке. Естественные древесные оттенки отлично сочетаются с мягким розовым, лиловым, оливковым цветами.

Сделать дачу своими руками не так сложно, как кажется, но и не просто в исполнении. Важно ответственно подойти к задаче, заранее составив все расчеты, схемы, спланировав отделку. Не стоит переплачивать за материалы, всегда можно найти выгодные места для покупок, но также нельзя сильно экономить – дешевое сырье быстро приходит в негодность.

Полностью процесс воздвижения каркасного дома показан в нижеследующем видео: