Временный электрощит для стройки своими руками

Большинство начинающих строителей собственного жилья или дачи задумываются о том, что для возведения нового здания требуется иметь источник электроэнергии на участке.

Современные электрические приборы и механизмы значительно облегчают трудоемкие механические работы, ускоряют завершение любых технологических операций, позволяют выполнять их с высоким качеством.

Часто объект строительства находится вдалеке от основного жилья и возникает необходимость заниматься строительством, проживая в вагончике или бытовке. Часть работ необходимо завершить в темное время суток, когда приходится применять искусственные источники света.

Все это также требует использования временного электроснабжения при строительстве. Даже начало работ по возведению фундамента будущего здания нуждается в применении бетономешалки. А она без электрической энергии, как правило, эффективно не работает.

По этим причинам мы рассказываем о существующих правилах выбора одного из типичных вариантов использования време́нного электрощита для подключения электрической энергии.

Технические требования к электроснабжению стройки

Запланированный график работ необходимо выполнять в определенные сроки без срывов по любым причинам. Для этого все электрические инструменты в любой момент должны быть готовы к максимальному использованию, а это требует постоянного решения минимум трех задач электроэнергии:

качества номинальных параметров мощности, напряжения, частоты, получаемых от электроснабжающей организации;
стабильности и надежности электропитания без создания необоснованных перерывов по техническим причинам;
безопасностью использования за счет применения защитных устройств, предотвращающих создание предпосылок вреда здоровью, получению электрических травм.

Чтобы комплексно выполнить все эти задачи, необходимо решить законодательные вопросы, требующие согласования своей деятельности с государственными организациями для подключения строительного участка на баланс действующих электрических магистралей, получения выделенной мощности и последующей оплаты ее стоимости.

Организационные вопросы для электрификации строительства

Перед началом работы рекомендуется оценить конкретные факторы, влияющие на способ подключения к электрическим сетям. Застройщику придется оценить:

удаление строительства от ближайших объектов электроснабжения;
назначение строящегося здания: техническое сооружение типа гаража или жилой дом, дача;
способы и сроки подключения к электрическим магистралям: исключительно на период проведения строительства либо стационарно;
нормативы выделенной мощности, варианты оплаты возможного перерасхода;
вид напряжения сети: 220 вольт с одной фазой либо 380 трехфазной схемы;
надежность гарантий, предоставляемых поставщиком;
соответствие качества подключаемых магистралей требованиям нормативной документации;
реальные сроки исполнения заявок государственными организациями и целый ряд других вопросов.

На основе анализа этих задач застройщик принимает окончательное решение:

подключиться к стационарным электрическим сетям;
приобрести и использовать автономный источник электроэнергии.

При выборе первого варианта электроснабжения следует учесть, что строительный объект может быть подключен к государственной электрической сети:

стационарным способом;
временной схемой электроснабжения.

Варианты подключения к стационарной сети

Место расположения строительного участка и его удаленность от близлежащих электрических объектов оказывают значительное влияние на схему электроснабжения строительного участка. При этом возможны следующие решения, когда строительный участок расположен:

рядом с собственным жильем;
вдалеке от электрифицированных строений;
около некоммерческого товарищества;
поблизости от соседей.

Строительство планируется выполнять около собственного жилья

Это наиболее благоприятный и менее затратный вариант.

На время выполнения строительных работ застройщик имеет возможность расходовать уже используемую электроэнергию, платя за нее по ранее предусмотренному договору.

Однако, когда строительство закончится, а старый объект придется демонтировать, то возникнет вопрос, требующий обращения в энергоснабжающую организацию с целью получения нового комплекта документации. Для этого потребуется:

определить заявленную потребную мощность;
запросить в отделении энергетической снабжающей организации технические условия с точкой подключения;
создать заказ специализированной компании на разработку проекта электроснабжения;
после осуществления оплаты осуществить его согласование в местном органе гостехнадзора;
провести электромонтажные работы;
заказать лабораторную проверку смонтированных электрических сетей;
заключить договор об электроснабжении со сбытовой организацией и сдать ей свой созданный объект в эксплуатацию.

Если создается вре́менная схема электроснабжения, то для ее обеспечения придется выполнить все эти же 7 пунктов.

Строительство планируется выполнять вдалеке от электрифицированных объектов

Ситуация самая сложная, проблемная, наиболее затратная. Она требует создания дополнительной линии электропередачи (воздушной или кабельной) до строительного участка. После ее ввода в работу потребуется выполнить все вышеописанные семь пунктов подготовительных работ и завершить повторный процесс регистрации после окончания строительства для обеспечения постоянного электроснабжения.

В этом случае рационально сразу осуществлять ввод электроэнергии с учетом возможностей его постоянной эксплуатации в дальнейшем, применяя корпус электрического щитка в антивандальном исполнении со степенями защиты не ниже IP54.

Не стоит экономить на внутреннем пространстве вводного щитка. Надо сразу предусмотреть возможность установки:

электросчетчика;
автоматических выключателей;
устройств защитного отключения;
электрических розеток;
шины защитного заземления.

Созданный в нем резерв свободного места пригодится при проведении будущих реконструкций электрической схемы.

Строительство планируется выполнять около некоммерческого товарищества

Если рядом со строительным участком расположен гаражный кооператив, садоводческое хозяйство или подобная организация, то за счет подключения к ее сетям, имеющим собственную трансформаторную подстанцию, можно значительно сэкономить на затратах. Надо только суметь договориться с этим коллективом, стать его полноправным членом.

При этом могут возникнуть сложности, связанные с тем, что такие организации сформировались давно и уже не раз они за свои деньги меняли какое-то оборудование, например, устаревшие опоры, изношенные провода, маломощные трансформаторы.

Члены таких товариществ могут запросить у нового застройщика компенсацию части своих денежных затрат или оплату дополнительной модернизации какой-то части оборудования. Это их право может осложнить решение вопроса.

Заключение договора с соседями

Этот вариант можно предусмотреть на какой-то промежуток времени в том случае, когда строительные работы не терпят отсрочки, а решение технических вопросов подключения к сети затянулось и не определено по срокам. В такой ситуации имеет смысл обратиться за помощью к соседям, имеющим избыток мощности.

Когда согласие от них получено, то застройщик устанавливает через дополнительный электросчетчик себе розетку. К ней проводится вре́менная магистраль на место строительства.

Естественно, что необходимо заранее обговорить размер допустимой мощности, способы оплаты, контроль расхода электроэнергии. Чтобы не создать ненужных проблем соседу, необходимо использовать защитные устройства и ограничители потребления электроэнергии.

Такая схема электроснабжения довольно выгодна застройщику, но она может создать неприятности соседу. Он будет заниматься незаконной раздачей электроэнергии, что создаст конфликтную ситуацию в том случае, когда этот факт будет обнаружен инспектирующими лицами снабжающей организации.

Автономное электроснабжение генераторными установками

Положительными моментами этого варианта являются:

получение качественной электроэнергии в любой момент;
автономность работы;
отсутствие зависимости от любых организаций;
избавление от затяжных работ по подключению к стационарной сети.

Однако, все они усугубляются единственным серьезным недостатком: высокой стоимостью полученной электроэнергии. Поэтому к генераторному электроснабжению приступают в крайнем случае — когда срочно надо возобновлять строительство без возможности подключения к стационарной сети.

Автономные генераторные установки выпускаются производителями широким ассортиментом. Их можно не только купить, но и взять для временной эксплуатации в аренду.

Следует учитывать, что купленные установки будут не только работать на месте строительства, но смогут выполнять роль резервных источников питания в будущем, когда создаются перебои с подачей электроэнергии от государственных организаций.

Технические советы по электрификации строительной площадки

Работы на местности начинают после того, как выяснены все описанные выше организационные вопросы, сделан выбор системы однофазного или трехфазного напряжения, определена допустимая мощность.

Первым действием следует уточнить место установки вводного электричества щита. Его необходимо располагать в зоне строительства на удалении не более 25 метров от границ участка и резервного ввода при использовании автономной генераторной установки.

От него создается разметка всех кабельных трасс к местам:

ответвительной опоры ВЛ;
силовым цепям строительного оборудования;
осветительным приборам системы освещения.

Силовые цепи используются для подключения механизмов:

приготовления бетона и строительных растворов;
подъема грузов на высоту талями или краном;
сварки;
деревообработки.

Систему освещения можно вначале создать из нескольких прожекторов или одного светильника. В дальнейшем потребуется ее расширять, используя основные и аварийные, местные и общие источники.

Типовые схемы подключения потребителей

Чтобы проложить электрические кабели, необходимо определиться с их длиной и типом, подбирая по мощности питаемых потребителей. На выбор кабеля может повлиять схема подключения нагрузок:

радиальная;
кольцевая;
смешанная.

Принцип радиального подключения означает питание вводного щита от опоры ЛЭП и разводки от него кабельных линий ко всем без исключения потребителям отдельными магистралями.

Когда застройщик владеет резервным источником, например, автономным генератором, то можно применить кольцевую либо смешанную схему питания.

При кольцевом типе электроснабжения создается возможность подключения любого потребителя по кольцу от вводного щита или резервного генератора.

Смешанная схема несколько проще в исполнении, но допускает одностороннее питание каких-то неосновных потребителей.

В любом случае следует учитывать, что применение резервного питания исключает продолжительные перерывы строительных операций при пропадании электроэнергии от основной сети.

Советы по безопасному выполнению работ с электрическими приборами на строительном участке

Начиная эксплуатацию электрических приборов следует учитывать:

неблагоприятные условия работы при выпадении атмосферных осадков;
присутствие работников низкой квалификации по правилам безопасности, способных попасть под действие электрического тока;
наличие на площадке легковоспламеняющихся материалов, горючих жидкостей;
отсутствие возможности защитного отключения при возникновении токов утечек у части электрических приборов старого стандарта.

При выполнении работ во влажной среде существует вероятность поражения электрическим током. Правила ПУЭ предписывают в такой ситуации работать с инструментами, получающими питание 50 (25 либо 12) вольт переменного напряжения или 120 (20) — для постоянного. При этом необходимо обязательно пользоваться автоматическими защитными устройствами.

Безопасность использования электрических приборов можно повысить за счет применения разделяющих трансформаторов, подключенных к незаземленной системе уравнивания потенциалов. Она должна объединять все металлические корпуса через кабели, оборудованные вилками и розетками с защитными контактами РЕ-проводника.

Рабочее место в темное время должно хорошо освещаться, а свет от прожекторов необходимо использовать равномерной яркости без слепящего эффекта.

Светильники и электрические устройства, находящиеся на открытом воздухе, необходимо использовать только с корпусом, выполненному по требованию защит IP54.

Само по себе строительство уже содержит перечень операций, которые классифицируются как опасные. Использование электрической энергии для работы механизмов и инструментов повышает риски повреждения здоровья. Поэтому при выполнении электроснабжения строительной площадки требуется уделять повышенное внимание вопросам безопасности.

Заканчивая изложение материала, хочется порекомендовать к просмотру видеоролик Павла Соколовского, который выполнил электроснабжение частного дома своими руками. В нем показан хороший вариант использования вводного щитка, который был создан при начале строительства.

Если остались неясные вопросы, то задавайте. Для этого существует раздел “Комментарии”.

Полезные сервисы и программы

Источник

Как установить и собрать электрощит своими руками?

Монтаж электрощита в квартире (доме) начинается с его установки. Прежде всего определитесь, какой щит вы будете устанавливать – внутренний (скрытой установки) или накладной (наружный).

Если в доме скрытая электропроводка, то лучше, конечно установить щит внутренний – он имеет более эстетичный внешний вид, занимает меньше места – выступает из стены минимально. Чтобы установить внутренний щит, подготовьте место под него – нишу, в которую и будет вмазан щит – для этого лучше всего использовать гипс или алебастр. Понятно, что стены при установке такого щита должны иметь толщину, позволяющую сделать такую нишу.

Для открытой (наружной) электропроводки идеально подойдёт накладной электрощит. Такой щит не требует подготовки места – его достаточно закрепить с помощью обычных дюбель-гвоздей или шурупов «саморезов» (в зависимости от материала стены).

После того, как щит установлен, его нужно собрать. Чтобы собрать щит понадобятся автоматические выключатели (автоматы), которые крепятся на DIN-рейке щита 2 простым нажатием на автомат сверху. Фиксатор автомата 3 обеспечивает надёжное его крепление на DIN-рейке. Цифрой 1 показаны места для ввода и вывода проводов и кабелей. Перед установкой щита не забудьте удалить эти части.

Сборка электрощита состоит в укомплектовании его нужными автоматами — процесс достаточно простой и недолгий, самое же сложное в монтаже электрощитка своими руками — это правильная коммутация автоматов.

Ниже представлена примерная схема электрощита. т. к. электропроводка каждой квартиры (дома) имеет свои особенности, поэтому и схема электрощита должна быть индивидуальной, учитывать эти особенности:

Обозначения. 1 — вводной автомат (32 А), 2 — электросчётчик, 3 — УЗО, 4 — клеммная колодка для РЕ — проводника (заземление), 5 — клеммная колодка для N — проводника ( ноль ), 6. 7. 8 — модульные автоматы на 25 А, 9 — автомат на 16 А.

Это лишь приблизительная схема электрощита. Чтобы правильно собрать электрический щиток вам понадобится своя схема, учитывающая индивидуальные особенности электропроводки — количество нужных групп для бытовых розеток, освещения, отдельных групп для подключения мощной бытовой техники и т. д.

Чтобы более подробно ознакомиться с коммутацией щитов перейдите на страницу ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЩИТА .

Главная — Все статьи — Монтаж электрощита своими руками

Установка щита электрического своими руками.

11347 просмотров

В предыдущей статье Мы подробно разъяснили принципы подбора необходимого типа и размера электрического щитка для вашей квартиры, дома, дачи, офиса или гаража.

Сейчас Я расскажу как установить своими руками электрический щит. Перед началом любых работ необходимо соблюдать, как и при любых электротехнических работах- меры предосторожности .

Выбор места и высоты для монтажа.

При выборе места для установки рекомендую располагать его в коридоре поближе к входной двери и месту ввода электрического питания в дом, квартиру, гараж, офис и т. д.

Очень важно, что бы был обеспечен всегда беспрепятственный и свободный доступ к электрощиту.

Высота в зависимости от габаритов щитка выбирается в пределах от 1.4 до 1.7 метра от уровня пола до нижнего края электрощита.

Главное, что бы верхний ряд автоматов или УЗО был на уровне глаз- для удобства монтажа и обслуживания в будущем.

После того как Вы проложили по всем помещениям электропроводку, можно приступать к установке самого щитка, которая осуществляется двумя методами: открыто- для накладного или скрыто в нише- для встраиваемого.

Монтаж навесного электрощита.

Навесной щиток устанавливается просто и быстро с минимальным количеством пыли и грязи, как правило, он устанавливается при прокладке наружной (открытой) электропроводки.

Навесной корпус электрощита, изготавливается из металла или пластмассы, для гаража подойдет и металлический щит, изготавливаемые в Республике Беларусь в большом количестве, а вот для дома или квартиры лучше использовать с пластиковым корпусом Европейских производителей, потому что они выглядят красиво и стильно.

Перед началом монтажа необходимо разобрать щиток, как правило на задней стенке отштампованы с завода 4 отверстия для крепления к стене, если их нет тогда просверлите их самостоятельно. Далее необходимо сделать разметку для крепления первого пластмассового дюбеля, прикладываем шит на нужную высоту и отмечаем карандашом верхнее левое отверстие. После этого сверлим отверстие и крепим на первый дюбель. Теперь необходимо выставить при помощи строительного уровня наш щит, и просверлить второе отверстие сверху и закрепить на второй дюбель. Вот и наш щит весит осталось закрепить его окончательно на два дюбеля на расположенные по нижних углам отверстиях корпуса.

Для крепления на деревянную основу, металлический профиль и т. п. понадобятся соответствующие саморезы (по дереву или металлу). Для крепления на бетонное основание или кирпич (только не пустотелый) хватит и дюбеля диаметром 6 мм и длиной 40 мм. А вот для крепления на силикатные стены понадобятся дюбеля не менее 8 мм в диаметре и длиной от 100 мм. А для крепления на стены из пустотелого кирпича лучше использовать анкера длиной не меньше 80 миллиметров.

Вот и все осталось завести кабеля через специально предназначенные для этого отверстия. Но, как показала практика, лучше и красивее завести через вырезанное болгаркой большое одно отверстие, как показано на картинке.

Вырезать можно, как сверху, так и снизу, и да же сбоку.

После вырезания в металлическом корпусе надо убрать заусеницы и защитить острый край надев на него вдоль разрезанный кембрик или т. п.

Монтаж встраиваемого электрощита.

Если у Вас в квартире, доме или офисе проложена скрытая проводка, для такой электропроводки необходимо купить электрощит для внутренней установки, который после установки всего лишь на немного выступает над уровнем стены. Работы по осуществлению встраиванию щита — это много пыли и строительного мусора с шумом. И работа требует больших усилий по устройству ниши, особенно в стене из бетона.

Внимание! Будьте осторожны! Не повредите идущие в стене провода или трубы.

Внимание. если у Вас стены из гипсокартона или панелей, то об устройстве ниши необходимо позаботится на этапе обшивки стен, для этого на месте предполагаемого монтажа с припуском в 2 -3 сантиметра по вертикали и горизонтали необходимо сделать нишу требуемого размера из металлопрофиля по краям, к которым Мы затем будем крепить наш щит.

Если же у Вас стены из кирпича, силиката или бетона, тогда необходимо будет выбивать нишу, перед этим нужно разметить место, опять же с припуском в 2-3 сантиметра. Для этого берем рулетку и отмечаем по уровню проведением четырех линий по периметру нашего щитка, не забывая про припуски. Глубину ниши определить легко, если промерять глубину щита и накинуть сверху 2-3 сантиметра.

Итак, Мы сделали разметку и определились с глубиной ниши приходим к ее вырезанию. Для этого берем болгарку, желательно большего размера и вырезаем с ее помощью по четырем, размеченными нами линиям по периметру. После этого нам понадобится сверло с перфоратором, с их помощью просверливаем по периметру, при необходимости до нужной глубины. Далее берем пику и вставляем ее в перфоратор и переходим к выбиванию ниши, что бы легче было выбивать- высверливайте по-больше отверстий внутри ниши.

После окончания работ по устройству ниши переходим непосредственно к закреплению в ней щита на анкерах или шурупах с дюбелями к боковым или задней стенке, но перед этим необходимо пробить или вырезать болгаркой необходимое количество отверстий и завести вводной и отходящие кабеля. Если щиток небольшого размера, как показано на рисунке, его можно внутрь стены просто вмазать на раствор гипсовой штукатурки или плиточный клей, и дождаться времени полного высыхания.

Теперь можно переходить к сборке и подключению электрического распределительного щита в доме, офисе или квартире.

Как правильно выбрать и подключить однофазный счетчик электроэнергии!

15267 просмотров

В предыдущей свой статье Я подробно изложил- понятие, принципы работы, типы и виды электрических счетчиков. Сегодня продаются индукционные (слева на картинке) и электронные (справа) счетчики электроэнергии. При чем индукционные ввиду своих недостатков #8212 уже практически изжили себя и уже много лет при новом строительстве или капитальной реконструкции квартир и домов в Республике Беларусь устанавливаются везде без исключения Электронные счетчики.

Индукционные в основном ставятся индивидуально в товариществах или кооперативах- там где есть общий учет, по которому происходит расчет с электроснабжающей организацией!

У многих людей часто возникает вопросы, на какие характеристики следует обратить внимание при покупке:

1. Безошибочно и быстро узнать помогут Вам технические условия на электроснабжение вашего дома или квартиры, в которых указаны параметры электросчетчика.

2. Замена по своей инициативе индукционного на электронный счетчик не целесообразна, кроме случаев необходимости использования многотарифности.

3. Далее при покупке необходимо обратить внимание на напряжение: для трехфазной сети= 380 Вольт , а для однофазной- 220 вольт.

4. Ток максимальной нагрузки не должен превышать- параметров устройства. Для квартир без электроплит- максимум чаще всего составляет 16-25 Ампер. а с электроплитами- от 40 до 63 А.

5. Проверьте наличие и дату пломбы государственной поверки (до 2 лет для однофазного и одного года- трехфазного).

Как правило пломбы расположены на винтах кожуха электросчетчика и могут быть как внутренними, так и наружными.

6. Обязательно, если показания будете передавать в Энергосбыт- уточните у них о моделях сертифицированных и разрешенных электрических счетчиков!

7. И последнее, на что стоит обратить внимание- это способ крепления электросчетчика. Тут два варианта: либо на трех винтах (подойдет для обычных электрощитов) или на ДИН рейке.

Помните! Запрещено срывать пломбы и самовольно открывать место подключения электрических кабелей или проводов на электросчетчике. Это автоматически делает Вас «Вором».

Схема подключения однофазного электрического счетчика:

2. На счетчике четыре болтовых контакта, по два болтика на каждом! Для подключения необходимо зачистить все электрические провода на длину достаточную для захождения оголенной части провода под два болтика, при этом изоляция не должна попасть под них. Если зачистите много- лишнее всегда можно откусить плоскогубцами или бокорезами.

3. Фаза от электросети подключается на первый контакт, а со второго она идет на автомат от которого и запитывается электропроводка вашей квартиры, дома, гаража и т. д.

4. Ноль от питающей внешней электрической сети приходит на 3 контакт и с 4 уходит на прямую в электропроводку или на шину нулевую, УЗО и т. п.

Подключение УЗО и принципы его работы

14043 просмотров

В последнее десятилетие на просторах стран СНГ повсеместно на замену двухпроводной электропроводке приходит трех проводная с дополнительной заземляющей жилой, а кроме того широко стали устанавливаться в электрощитах устройства защитного отключения или сокращенно УЗО! Которые вместе практически исключают риск получения электротравмы как для вашей личной безопасности, так и ущерба для вашего дома.

Принцип действия УЗО.

Устройство измеряет постоянно при помощи дифференциального трансформатора тока баланс токов между входящими (от внешней электросети) и отходящими токоведущими проводниками (к электросети квартиры или дома). И в случае нарушения баланса выше заданных пределов УЗО сразу отключает неисправную нагрузку. Проще говоря, «втекающий» из вне ток в УЗО должен быть равен «вытекающему» току непосредственно в электропроводку квартиры. А если он течет мимо электропроводящих проводников- фазы и нуля, например через утечку на землю происходит срабатывание дифференциальной защиты. Смотрите как это происходит на рисунке.

Утечка может быть непосредственная через металлический корпус электроприбора или через тело человека при его прикосновении к фазе (красного цвета на рисунке). Устройство выпускается с защитой от тока утечки равным или более 30, 100 мА- безопасными величинами для здоровья людей.

И так УЗО или устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным или остаточным током и представляет собой электротехнический механический коммутационный аппарат, который отслеживает постоянно уровень дифференциального тока и при достижении или превышении его определенного значения, не соответствующих нормальным условиях эксплуатации, аппарат автоматически размыкает контакты и отключает электропитание с подключенного к нему электрического кабеля.

Главное назначение УЗО заключается в защите от поражения электротоком людей и исключения возможностей возникновения возгораний и задымления электропроводки, вызываемых утечкой электрического тока через поврежденную или изношенную изоляцию электро кабелей, проводов или электроприборов, а так же через некачественные контакты соединений проводов и кабелей как между собой, так и с розетками, выключателями, светильниками и т. д.

Схема подключения УЗО

Оно всегда подключается только через автоматический выключатель. обеспечивающий защиту электропроводки дополнительно от токов короткого замыкания и токов перегрузки. Ноль подключается сразу с нулевой шины на верхний второй контакт N, а фаза на первый контакт- через автомат. К электропроводке подключение производится снизу.

На 380 вольт подключение производится аналогично. С 3 фазного автомата подключаются 3 фазы на первые три контакта и четвертый ноль.

Как проверить узо

Работоспособность УЗО всегда можно проверить нажатием кнопки #171 TEST#187 — при этом оно должно отключиться.

Если нет кнопки ТЕСТ или если на практике хотите убедится в надежности, тогда в розетке или электрощите, коснитесь одним проводом от патрона с лампочкой выхода фазы с УЗО, а вторым- на корпус электрощита или заземляющий контакт розетки. Исправное устройство сразу должно при этом отключиться.

Если то же самое сделать пробником или мультиметром ничего не произойдет, потому что они потребляют ток меньше 30 мА.

Как выбрать узо

На номинальный ток. Его величина не должна быть меньше чем у автомата, от которого УЗО подключается.
Напряжение. 220 вольт- для однофазных электропотребителей, и 380 Вольт- для 3 фазных.
Ток утечки. Для дома выбирайте величиной 30 мА.
Производитель. Выбирайте продукцию хорошо зарекомендовавших себя немецких производителей Legrand и Moeller.

УЗО или дифавтомат выбрать?

Дифавтомат отличается от УЗО тем, что помимо устройства защитного отключения в него дополнительно встроена автоматическая защита от сверх токов и токов перегрузок- автоматический выключатель, о котором Я уже писал в этой статье. Автомат, хорошо знакомое всем название, защищает дополнительно электропроводку от повреждения, вызванного коротким замыканием или превышением выше безопасных величин допустимой подключенной нагрузки. Отпадает необходимость установки автомата с УЗО. Оба эти устройства объедены в одном корпусе Дифавтомата.

Возникает вопрос а почему сразу не ставить Дифавтомат и за чем тогда выпускаются УЗО? Все просто- автоматический выключатель и УЗО вместе стоит дешевле чем один Дифавтомат, а кроме того и ремонт обойдется дешевле, потому что не надо менять целиком сломавшийся Дифавтомат, а можно по отдельности поменять либо УЗО либо автомат!

Дифавтоматы практически всегда снабжены встроенной специальной индикацией. которая показывает причину срабатывания от короткого замыкания/перегрузки или от возникновения дифференциального тока.

Работы по установке автоматических выключателей и УЗО проводятся только со снятием напряжения!

Источники:

Источник

Как правильно собрать электрический щиток своими руками

Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это — монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

марка провода и сечение жилы, мм²;
мощность;
потребляемый ток;
тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

1 — вводной АВ;
2 — счётчик;
3 — нулевая шина;
4 — шина заземления;
5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Видео по теме

Инструкция по сборке распределительного щитка: схемы, правила установки и подключения основных элементов (155 фото + видео)

Владельцы частных домов и квартир довольно часто сталкиваются с проблемой замены или улучшения системы электропитания в своих жилищах. Устройство распределительного щитка позволяет решить задачу, связанную с безопасностью и качеством проводки. Сегодня все объекты нового строительства оснащаются подобными конструкциями сразу – они предусматриваются ещё на стадии проектирования. Поэтому вопрос, как правильно собрать щиток, особенно актуален для хозяев старых зданий.

Краткое содержимое статьи:

Особенности электрического щита

Электрический щиток с автоматами представляет собой ящик из пластмассы или металла, в котором размещаются электроприборы. В обязательном порядке устанавливаются:

основной выключатель;
счётчик расхода электричества.

Входной автомат, равно как и счётчик, должен пломбироваться. Кроме перечисленных устройств, распределительный щит оборудуют автоматическими выключателями – они защищают домашнюю сеть.

На каждую группу потребителей устанавливают один автомат, плюс оборудование высокой мощности требует монтажа отдельных дополнительных автоматов. Также в щитке располагают шины – распределительную, нулевую, заземляющую.

В зависимости от способа крепления распределительные щиты делят на:

Накладные. Достоинство – простота установки.
Встраиваемые. Требуют создание ниши в стене. Положительная сторона – экономия пространства в помещении.

Составляем схему распределительного щита

Чтобы собрать однофазный щиток своими руками, требуется схема. При её составлении необходимо учесть специфику потребления электроэнергии зданием:

мощность, потребляемую каждой отдельной группой;
общую расчетную мощность;
количество потребительских групп;
месторасположение счётчика расхода электроэнергии.

Схема должна составляться так, чтобы она была понятной и удобной. На ней необходимо указать номиналы приборов, площадь сечения кабеля, разводку к потребителям. Пример можно найти в Интернете.

Схема сборки трёхфазного щитка во многом схожа со схемой для однофазного напряжения сети. Разница заключается в использовании иного способа распределения потребителей – каждая группа подключается к своей фазе. Важным нюансом является необходимость соблюдения баланса по нагрузке между всеми фазами.

Выбираем корпус щитка

Как уже было описано выше, распределительные щиты бывают накладного и встроенного типа. Если у вас проводка скрытая, то лучше остановиться на конструкции, утапливаемой в стене. Внешний щиток может крепиться как внутри здания, так и снаружи.

Вопрос выбора корпуса такого электротехнического устройства очень важен. Прежде всего, нужно определиться с его материалом. Пластик недолговечен, но имеет малый вес, что облегчает процесс установки. Металл выгодно отличает надёжность и прочность.

Оптимальным решением станет покупка корпуса со съёмными стенками – они облегчают процесс снятия и перемещения DIN-реек. Что касается габаритов, то желательно иметь некоторый запас.

Собираем устройство

Разберём инструкцию для сбора электрического щитка. Она включает в себя следующие этапы:

Подготовительный. Включает в себя подготовку необходимых инструментов и материалов. Вам понадобится набор отвёрток, мультиметр, нож и элементы схемы.

Непосредственная сборка щита. Включает установку корпуса, протягивание кабелей, зачистку жил, крепление DIN-рейки, автоматических выключателей и прочих приборов, монтаж шин, а также соединение всех элементов между собой.

Нюансы пусконаладочных работ

После того, как щитовое устройство будет установлено, необходимо отключить все приборы, которыми оно оснащено. Следующие шаги:

нагрузить все розетки;
подать напряжение, проверить его наличие на входе, правильность фазы и нуля;
поочерёдно произвести проверку УЗО и дифавтоматов;
оценить напряжение на входе и выходе автоматов;
проверить поведение щитка при подключении оборудования высокой мощности;
провести проверку розеток и выключателей.

Сборка и монтаж электрического щита

Качественно собранный электрический щиток позволяет создать удобную и функциональную систему электрических коммуникаций во всем доме. Помимо этого, он призван сделать эксплуатацию электрических сетей более безопасной, но для того чтобы собрать такой щиток, нужно обладать определенными знаниями и навыками. Обычно сборку электрического щитка заказывают опытным электрикам. Но при нынешних ценах на их услуги существует соблазн выполнить работу своими руками. Тут главное внимательно изучить теорию, тщательно спланировать процесс сборки и не торопясь следовать плану. При этом ни в коем случае не следует забывать о технике безопасности. Легкомыслие и небрежность в таком деле могут дорого обойтись.

Что должно быть в щитке?

В только что возведенном доме вводной автомат и счетчик устанавливают электрики. С этим ничего поделать нельзя. Кстати планировать свой будущий электрический щиток нужно исходя из особенностей и места установки вводного автомата и счетчика. На сегодняшний день в новых домах приборы учета и вводные электрические коммуникации размещаются вне жилого помещения. Например, счетчик устанавливают на электрический столб или специальную опору, которая заранее монтируется на вашем земельном участке, ну а вводной автомат — куда-нибудь на стену дома.

В домах давней постройки приборы учета и автомат размещают в помещении. В квартирах эти же элементы, чаще всего, находятся на стене лестничной клетки. Если счетчик стоит прямо в доме, следует выбирать шкаф просторнее, чтобы в него кроме счетчика вошли автоматы и УЗО. В остальных случаях можно обойтись более компактным и аккуратным шкафом, но все равно его покупку стоит отложить до момента, пока вы не придумаете схему электросети.

Проектируя свою первую схему электропитания дома, не следует экономить на комплектующих, ведь от этого зависит безопасность вашей семьи и вашего имущества.

Следует использовать следующие элементы:

устройства защитного отключения;
дифавтоматы;
электрический провод ПВ-3 расчетного сечения;
гребенки для автоматов;
шины;
ДИН-рейки;
ограничители на ДИН-рейки;
автоматические выключатели;
втулочные наконечники для одного и двух проводов.

Обратите внимание! Втулочные наконечники выпускаются разноцветными. Каждый цвет соответствует сечению провода, который можно к этому наконечнику подключать. К синему подключаем провод максимум 2,5 кв. мм, к красному до 10 кв. мм.

Кроме вышеуказанных элементов при необходимости могут быть использованы: стабилизаторы напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, реле контроля напряжения и прочие полезные дополнения. Не лишним будет также подготовить самодельные наклейки с подписями, чтобы в конце сборки приклеить их на пластроны электрощита. Таким образом, все автоматы будут у вас не только располагаться в идеальном порядке, но и иметь подписи, чтобы в будущем никто не перепутал какой автомат за что отвечает.

Создавая схему электрощита необходимо начинать с УЗО, которое устанавливается сразу за счетчиком. Это основа безопасности электросети вашего дома, поскольку при возникновении утечки, именно устройство защитного отключения поможет избежать, ну или хотя бы минимизировать, возможность поражения электротоком. Проходя УЗО, фаза выходит на автоматы. Их количество будет зависеть от числа помещений, а также числа и состава потребителей.

Практика показывает, что при создании схемы электрощита следует ставить отдельные автоматы на крупных потребителей. А помещения со сложной электроникой лучше запитывать через стабилизатор напряжения. Стабилизатор подключается между УЗО и группой автоматов и размещается где-нибудь рядом со щитком.

Важно! Стабилизаторы стоят дорого, но учитывая современное состояние электросетей в городах и поселках, такие устройства могут спасти вашу электронику, чем сэкономят вам немало денег.

Планируя схему электрического щитка, следует включить в нее заземляющую шину. К этой шине подключается «земля» от любого прибора. Также нужна зануляющая шина. От этой шины нулевой провод пойдет на УЗО, а затем на группу автоматов.

Шкаф приобретается в последнюю очередь, когда схема уже разработана. В нем устанавливаются ДИН-рейки для автоматов и шины, а уже затем все остальные элементы. Опытные электрики рекомендуют соединять автоматы между собой с помощью гребенки. Во-первых, это удобно, а во-вторых, очень надежно. К тому же на процесс соединения автоматов вы потратите меньше времени, хотя, конечно, за гребенку придется немного переплатить.

Схема на несколько групп

Схема электрощита создается с учетом индивидуальных особенностей жилого помещения и хозяйственных построек, которые к нему примыкают. В планировании электрических коммуникаций существует целый ряд нюансов, именно поэтому, создавая собственную схему, неплохо было бы проконсультироваться со специалистом. Было бы идеально вообще делегировать планирование электрощита профессионалам, но если экономия бюджета на первом месте, можно все сделать и самостоятельно.

Учтите, что простой схемой вы не обойдетесь. Понадобится схема на несколько групп. Что это значит? В многогрупповой схеме, помимо основного УЗО или дифавтомата применяются дополнительные УЗО меньшей мощности на каждую группу автоматов. Это делается для повышения надежности схемы.

В итоге, может получиться группа, в которой:

к счетчику подключается мощное УЗО;
к мощному УЗО подключаем защитные устройства меньшей мощности (3-4 шт.);
к каждому защитному устройству подключаем 3-4 автомата.

Чем больше групп вы запланируете в схеме, тем сложнее и дороже она будет. Но в тоже время, не стоит забывать, что многогрупповая схема намного безопаснее и удобнее в эксплуатации. Составляя схему электрощита на несколько групп, следуйте рекомендациям специалистов.

Потребителей вроде электроплит, бойлеров, водонагревателей, кондиционеров, посудомоечных и стиральных машин необходимо обезопасить отдельными защитными устройствами.
Розетки и электроприборы, находящиеся в ванной комнате, в любом случае требуют дополнительной защиты.
Розеточные группы в каждом помещении запитываются и защищаются отдельно.
Кухня обычно перегружена электроприборами, в том числе и приборами, напичканными сложной электроникой. Электрические коммуникации этого помещения также нуждаются в дополнительной защите.

Обратите внимание! Кухонные розеточные группы разумно будет защитить с помощью мощного стабилизатора напряжения.

Параллельно со схемой электрощита, неплохо набросать план размещения потребителей электроэнергии с расположением розеток и выключателей. Это нужно не только для нового дома или квартиры, но и для уже эксплуатируемого жилья. В последнем случае, вы просто переносите реальное расположение розеток и выключателей на план, если конечно, не планируется глобальная переделка. План размещения потребителей электроэнергии облегчит и ускорит составление схемы электрощита на несколько групп. А в новом доме он пригодится для будущей прокладки электрических коммуникаций во всех жилых комнатах и помещениях хозяйственного назначения.

Размеры и виды электрощитков

Рассчитав количество комплектующих и начертив схему электрощитка, необходимо позаботиться о том, куда все эти элементы будут устанавливаться. Пора приобретать шкаф, в который поместится вся необходимая электрика. Прежде всего, определяем точное место установки электрощита. Именно от места будет зависеть тип шкафа. К примеру, если щиток будет устанавливаться на улице, потребуется влагозащищенный шкаф, если в помещении, то можно обойтись обычным.

Различают следующие виды электрощитков:

пластиковые и металлические;
навесные и встраиваемые;
разборные и цельные;
с большим и малым количеством мест;
с глухой и прозрачной дверцей;
с механизмами запирания и без.

Также шкафы для бытовых электрических щитов отличаются по размеру и форме. Шкаф следует выбирать по месту и количеству электрической начинки, но если есть выбор, берите большой щиток. С большим щитком проще работать, к тому же останется дополнительное место на случай, если вы решите когда-нибудь провести модернизацию электросети.

Размер щитка определяется не только габаритами самого шкафа, но и количеством мест под однополюсные автоматы толщиной 12 мм. Учтите тот факт, что в вашей схеме будут не только однополюсные, но и двухполюсные автоматы, у которых толщина в два раза больше. В общем, чтобы правильно рассчитать количество требуемых мест в будущем шкафу, потребуется знать габариты всех применяемых в схеме автоматов. Но это не особенно сложно, поскольку чаще всего размеры у них стандартные.

Приведем пример, на котором вы увидите, сколько мест в щитке займет тот или иной модуль.

Однополюсный автомат займет 1 место.
Двухполюсный автомат займет 2 места.
Трехполюсный автомат – 3 места.
Однофазное УЗО – 2 места.
Трехфазное УЗО – 4 места.
Однофазный дифавтомат – 2 места.
Шина – 1 место.
Модульная розетка – 3 места.
Реле напряжения – 3 места.
Модульный электросчетчик – от 6 до 8 мест.

Установка и подключение всех элементов

Опытные электрики рекомендуют собирать электрощиток не на стене, а на столе. После этого уже монтировать шкаф с оборудованием на стену и подключать к нему проводку. Такой способ, во-первых, обеспечивает удобство при сборке электрощита, а во-вторых, практически исключает попадание грязи и влаги на дорогостоящее оборудование. Даже современные шкафы под бытовые электрощиты продаются со съемными рамками. Это позволяет разделить процесс монтажа корпуса шкафа на стену и компоновку его начинки.

Крепим в рамку электрощитка ДИН-рейку. Вставляем шины. Далее на ДИН-рейку устанавливаем автоматы согласно схеме. Если сбоку на рейке останется место, нужно зафиксировать крайний автомат с помощью специального ограничителя.

Важно! Сзади на корпусе автомата есть специальные защелки, с помощью которых он крепится к ДИН-рейке. Дополнительные крепежные элементы не потребуются.

Далее устанавливаем рамку с электрической начинкой в шкаф, который к тому времени уже следует закрепить на стене. Кстати, если стена, на которую крепится электрощиток, состоит из горючих материалов, лучше проложить пространство между щитком и стеной негорючим материалом, не проводящим электричество. Сам щиток следует крепить не слишком высоко, примерно на уровне лица.

Начинаем тянуть проводку, предварительно подогнав по длине каждый провод. Подключаем провода, руководствуясь схемой. Для фазы берем красный или коричневый провод подходящего сечения. Нулевой провод будет иметь синюю изоляцию, ну а провод заземления желто-зеленую.

Перед тем как начинать работу проследите, чтобы питание было отключено.

Концы провода ПВ-3 аккуратно очищаем от изоляции.
Вставляем зачищенный провод в подходящий втулочный наконечник.
Опрессовываем наконечник с помощью пресс-клещей или плоскогубцев.
Вставляем наконечники с проводами в клеммы по схеме и затягиваем их с помощью отвертки, подкручивая винт. Зажимаем надежно, но не перетягиваем.
Соединяем автоматы с помощью гребенки. Можно соединить их «по старинке» множеством коротких проводков. Но это, во-первых, неэстетично выглядит, а во-вторых, не обеспечивает столь же надежный контакт, как при использовании гребенки.
Еще раз сверяемся со схемой, проверяем качество всех соединений, а затем подаем напряжение на ввод.

При сборке электрощитов опытные электрики не советуют использовать различные хомуты и стяжки. Провода, собранные в пучок выглядят красивее, но они сильнее нагреваются. К тому же, если в щитке возникнет неисправность, искать ее с помощью токовых клещей будет крайне неудобно. Придется резать эти хомуты, рискуя повредить проводку.

Выбор автоматов в квартирный или домовой щиток

Лучше всего приобретать комплектующие для щитка марок ABB, Legrand, Schneider Electric. Во-первых, это всемирно известные марки, а во-вторых, их оборудование отличается высочайшим качеством, хотя выложить за него придется немного больше. На комплектующие китайских марок EKF и IEK имеются нарекания, использовать их в бытовых электрощитках не так безопасно, но стоят они дешевле.

Основными элементами любого электрощита являются: автоматы, устройства защитного отключения и дифференциальные автоматы. Автомат служит для ручного включения и отключения питания, к тому же он автоматически разрывает цепь при возникновении КЗ. УЗО обрывает цепь при возникновении слишком большой утечки тока. Дифавтомат – это УЗО и автомат в одном корпусе.

Обратите внимание! Электрики предпочитают ставить в щитки автоматы и УЗО, поскольку в случае возникновения неисправности будет лучше видно, что произошло: утечка или короткое замыкание.

Использовать можно как автоматы в связке с УЗО, так и дифавтоматы. Последние стоят дороговато, поэтому устанавливать их в щиток в большом количестве накладно. Собирая электрощиток, берите комплектующие одной марки.

Автоматы защиты

Автоматические выключатели должны выдерживать ток в электрической сети помещения при подключении потребителей. Поэтому выбирая автоматы, мы должны провести нехитрые расчеты.

Для начала нужно посчитать суммарную мощность всех электроприборов, которые будут подключены к конкретному автомату, например:

электрочайник – 2 кВт;
посудомоечная машина – 1,8 кВт;
микроволновая печь – 1,5 кВт;
тостер – 1,1 кВт;
кофеварка – 1,5 кВт.

Суммируем эти значения, получаем 7,9 кВт. Это значение переводим в Вт, получается 7900 Вт. Делим 7900 Вт на 220 Вольт, получаем 35,9 А. Соответственно автомат мы будем выбирать тот, который способен выдержать ток с запасом, скажем на 40 А.

Типы и виды УЗО

По типу различают: устройства защитного отключения с электромеханической конструкцией и УЗО с электронной начинкой. Чем они отличаются? УЗО с электромеханической конструкцией способно работать при отсутствии источника питания, даже при обрыве нуля. Устройства с электронной начинкой требуют наличия электропитания, в противном случае они просто не сработают и это крайне опасно.

Приведем пример из жизни. Человек подходит к включенной неисправной стиральной машине, в которой происходит утечка тока на корпус. Машина защищена УЗО с электронной начинкой. Человек трогает металлический корпус стиральной машины, чем провоцирует прохождение потенциала фазы через свое тело. Ноль обрывается, и устройство защиты не срабатывает, вследствие чего происходит трагедия.

Допускать подобные ситуации нельзя, поэтому при сборке домашнего электрощита используем только УЗО с электромеханической начинкой. Эти устройства обычно стоят дороже, но явно не дороже жизни и здоровья человека.

В зависимости от формы рабочего тока УЗО бывают:

АС — предназначены для защиты бытовых потребителей, питающихся переменным синусоидальным током;
А — предназначены для защиты потребителей, питающихся пульсирующим постоянным и переменным синусоидальным током;
В – защищают приборы питающиеся токами разной формы, в том числе выпрямленными.

Конечно, можно набрать УЗО с маркировкой «В», но тогда ваш бытовой электрический щиток окажется «золотым», ведь такие защитные устройства стоят дорого. Хорошая альтернатива УЗО с маркировкой «АС», немало электриков устанавливают именно такие устройства и всем их рекомендуют. Мы же их рекомендовать не будем, особенно если вы планируете защищать бытовые приборы с коллекторными и инверторными двигателями. Если с помощью УЗО АС защитить стиральную машину, то у нее вполне может сгореть мотор, поскольку от пульсирующих токов подобное устройство машинку не оградит. Лучше использовать «золотую середину», а именно защитное устройство с маркировкой «А», оно годится для любых бытовых потребителей.

Выбирая УЗО, смотрите не только на номинальный ток, но и на ток утечки. Устройства на 10 мА ставим на крупных потребителей, которым требуется индивидуальная защита. УЗО на 30 мА следует устанавливать на группу потребителей. Защитные устройства с другими номиналами в бытовых электрощитках не используются, поэтому о них можно не думать.

Устройства защитного отключения срабатывают через разный промежуток времени. Делается это намеренно для того, чтобы решать конкретные технические задачи при проектировании и эксплуатации электрических сетей. Селективные УЗО с маркировкой «S» срабатывают через значительный отрезок времени, УЗО с маркировкой «J» срабатывают со значительно меньшей задержкой. Это делается для того, чтобы можно было устанавливать разные УЗО в многогрупповых сетях. Если «младшее» УЗО по какой-то причине не обесточила малую группу потребителей, то тогда сработает «старшее» и обесточит всех.

Как видите, монтаж электрического щита своими руками вполне возможен. Но это мероприятие потребует от вас скрупулезного изучения теории: чтения статей, просмотра тематических изображений и видеороликов. После чего вы медленно, шаг за шагом начнете собирать свой первый бытовой электрический щиток. Это может показаться скучным занятием, но только представьте, какой ценный опыт вы получите и сколько денег сэкономите. Желаем удачи!

Сборка электрощитов своими руками: пошаговая инструкция, описание и отзывы

В электрощите сводятся все электрические цепи, начиная от питающего кабеля электросети и заканчивая отдельными приборами. Сборка электрощитов производится с целью контроля расхода электроэнергии, управления потребителями, защиты людей от поражения током и электрических цепей от коротких замыканий и перегрузок. Специалисты обращают внимание, что при выполнении электромонтажных и любых других работ с электричеством необходимо соблюдать правила безопасности.

Виды электрических щитов

Боксы с электросчетчиками и защитной автоматикой изготавливаются из пластика и металлического листа. Они легко устанавливаются и привлекательно выглядят. Устройства могут быть встроенными или накладными. Первые применять удобнее, поскольку они не занимают много места. Шкафы устанавливают на саморезы или дюбель-гвозди.

Эталоном качества, по отзывам пользователей, являются зарубежные фирмы: IEK, Legrand, ABB, Schneider Electric. Довольно привлекательно выглядят отечественные изделия. К тому же они дешевы. В комплектацию может входить крепеж, DIN-рейки, заземляющая PE и нулевая N шины. При всем разнообразии схем сборка электрощитов содержит как корпуса, так и внутреннюю начинку из аппаратуры. В нее входят следующие элементы:

автоматические выключатели с УЗО или дифавтоматы;
электросчетчик;
провода для подключений.

Сборка электрощита: цена

Стоимость электрического щита включает комплектующие, куда входят аппараты и корпус. В розничной цене учитывается монтаж, составляющий до 20 % от общей суммы. Профессионалы отмечают, что установка наружного бокса стоит 700 рублей. Монтаж одного модуля обойдется примерно в 350 р. Электросчетчик можно подключить за 1100 рублей, а однофазную линию – за 320.

Требования к сборке

Установка электрического щита производится с целью повышения уровня электробезопасности. Для этого должны выполняться требования:

соответствие ПУЭ и правилам ГОСТа 51778-2001;
к щитку должна прилагаться техническая документация с описанием устанавливаемого оборудования и мощности приборов;
наличие на щитке знака электробезопасности с указанием величины напряжения;
применение негорючих материалов для изготовления щитка;
покрытие металлического корпуса должно быть диэлектрическим;
наличие маркировки на проводах;
колодки нейтрали и заземления должны иметь свободные клеммы;
заземление корпуса и дверцы электрощита;
к щиту прилагается технический паспорт.

Создание схемы подключений

Схему прежде нужно начертить на бумаге, чтобы по ней можно было правильно сконструировать устройство. Сборка электрощита для частного дачного дома или небольшой квартиры может быть сделана заранее и продаваться в комплекте с ним. Можно выбрать готовые варианты посложнее, которые будут соответствовать составленной схеме.

Все существующие и запланированные в дальнейшем потребители необходимо записать. Розетки и освещение целесообразно разделить на группы, к каждой из которых выделяют отдельный автоматический выключатель. Для мощных приборов (электрического котла, бойлера, кондиционера, стиральной машины, электроплиты) делаются подключения через автоматы в щите. Важно правильно подобрать защитные аппараты для проводки, сечение которой рассчитывается по мощности потребителей. Для каждого изделия подбирается место установки на DIN-рейке, чтобы сэкономить провода и сделать шкаф наиболее удобным для эксплуатации.

Провода для электрощитов

Для монтажа в ограниченном пространстве закрытого помещения требуется гибкий провод. Жилы из алюминия применять нерационально, поскольку диаметр у них больше, а материал со временем деформируется при затяжке соединений. Сборка электрощитов чаще всего производится высокопрочным проводом ПВ 3 и его аналогами. Изоляция делается из поливинилхлорида, а проводником служит многопроволочная жила. У нее высокая гибкость, стойкость к влаге и температуре до +60°C. Материал изоляции не поддерживает горения, хотя оболочка плавится при нагревании. Провод часто применяют для заземления.

Число на маркировке означает класс гибкости. Провод ПВ 1 является самым жестким. До сечения 10 мм 2 он однопроволочный, а при больших значениях – многопроволочный. Провод ПуГВ отличается гибкостью и применяется для монтажа. Его характеристики отвечают международным стандартам. Провод соответствует марке ПВ 3, которая еще выпускается по старым ГОСТам. Аналогами являются импортные провода H05VK и H07VK. Вместо ПВ 1 сейчас производится провод ПуВ.

Для подключений провода подбираются по цвету. На фазные используют серые или черные, на нейтраль – синие, на заземление – желто-зеленый. В щите провода должны проходить свободно. Их концы зачищаются и обжимаются наконечниками. Группы проводников стягиваются в пучки хомутами. По длине они подбираются так, чтобы не было натяжения, резких перегибов и лишнего провисания.

Инструменты

Для установки электрических щитов понадобятся инструменты. Минимальный набор составляет:

отвертки;
монтажный нож или инструмент для снятия изоляции;
шуруповерт;
перфоратор.

Сборка электрощита

Перед работой необходимо согласовать с управляющей компанией, кому устанавливать счетчик. Если ее представители дадут согласие на монтаж, сборка электрощита в квартире может производиться своими руками.

Корпус электрощита устанавливается на стену или в нишу.
В щит заводятся провода питания от каждого помещения.
Внутри на саморезы устанавливается DIN-рейка, служащая основанием для крепления аппаратуры.
Все автоматы, УЗО и счетчик устанавливаются на свои места. Их размещают последовательно сверху вниз, начиная от вводного автоматического выключателя.
Устанавливаются заземляющая и нулевая шины.
Соединительные провода нарезаются на подходящие куски.
Все элементы соединяются в соответствии со схемой. Подключение питания к автоматическим выключателям и УЗО производится сверху.
После монтажа проверяется качество сборки и производится пробное включение.
Приглашается представитель энергосбыта для установки пломб на счетчик и вводной автомат.

Особенности сборки электрощита в частном доме

Если в квартире ввод преимущественно однофазный, то в частном доме нередко применяется трехфазный. Вводной автомат должен быть четырехполюсным, чтобы можно было полностью обесточить всю электропроводку. Каждая фаза обозначается своим цветом, чтобы облегчить монтаж и обслуживание. Сборка электрощита для частного дома производится с распределением питания равномерно по фазам. Нагрузкой является освещение, розетки и мощные бытовые приборы. Кроме того, схема может включать отдельные цепи для трехфазных потребителей.

Заключение

Сборка электрощитов должна обеспечивать пользователей всем самым необходимым, чтобы выполнялись основные функции:

возможность отключения всей проводки;
наличие контроля расхода электроэнергии;
защита от перегрузок и поражения электрическим током.

Монтаж распределительного щита

Распределительный щит (РЩ) — это электрическое комплектное устройство, назначением которого является распределение принимаемой электроэнергии по групповым цепям (потребителям), обеспечение автоматической защиты при возникновении аварийных ситуаций: перегрузок, коротких замыканий, токовых утечек и значительных колебаний напряжения. Данное электротехническое оборудование предназначено для работы в сетях до 1 кВ, но фактически 99,9 % подобных изделий рассчитано на эксплуатацию с оборудованием на 220 В и 380 В (однофазным и трехфазным) в квартире, офисном помещении либо коттедже.

Однофазные РЩ используются для электроснабжения маломощных электроустановок — отдельных офисных помещений, квартир, частных домов эконом-класса, линий освещения на производственных, коммерческих, административных и гражданских объектах.

Область применения распределительных шкафов на 380 В — обеспечение электропитания более масштабных электроустановок — двух-трехэтажных коттеджей, многоквартирных таунхаусов, производственных цехов и других объектов с повышенными значениями потребляемой мощности либо наличием трехфазных электропотребителей — производственного оборудования, насосного, климатического, нагревательного и т. д.

Виды РЩ

Существует несколько разновидностей электрического распредщита, различающихся по назначению, способу монтажа, материалу корпуса, степени пылевлагозащиты, габаритам и количеству/типу электрооборудования, которое они способны вместить. По назначению РЩ подразделяются на ГРЩ (главные РЩ), обеспечивающие электроснабжение всего объекта либо значительной его части.

АВР (автоматический ввод резерва), служит как автоматический переключатель на резервную линию электропитания в случае прекращения электроснабжения от основной. ЩО (щиты освещения), используются для подключения линий электроосвещения. ЩС (щиты силовые), обеспечивают электроэнергией силовые потребители, а ЩЭ (щиты этажные), подключаются после вводно-распределительного шкафа либо ГРЩ. ЩК (щиты квартирные), это такие щиты, которые радиально подключаются к ЩЭ.

Существуют также разновидности учетно-распределительных шкафов, используемых не только для распределения электроэнергии, защиты электроцепей, но и для учета энергопотребления с помощью установленного электросчетчика.

Расчёт распределительного щита

Прежде чем начинать монтаж распределительного щита, необходимо набросать на бумаге его схему чтобы исключить различные неприятности в процессе работы, такие как нехватка соединительных клемм, места под автоматику, невозможность аккуратной укладки всех проводов в щите и проч. Рассмотрим один из стандартных вариантов схем, подходящих для двухкомнатной квартиры и небольшого одноэтажного дома.ит

В минимальной комплектации однофазный РЩ включает в себя двухполюсный вводной автовыключатель и группу однополюсных автоматов, от которых запитываются силовые и осветительные внутренние сети. Защитная автоматика подбирается исходя из максимально допустимого значения токовой нагрузки, которую способны выдержать подключаемые к ним провода. Принято выбирать токовые автоматы с запасом: согласно действующим европейским стандартам в бытовых осветительных цепях рекомендуется использовать медные разновидности электропроводки с сечением жил в 1,5 квадратных миллиметра, для защиты использовать 10-амперную автоматику.

Для организации силовых цепей рекомендуется применять провода сечением 2,5 квадратных миллиметра совместно с 16-20-амперными автовыключателями.

При выборе ампеража устройства защиты ввода следует учитывать не только пропускную способность питающего кабеля, но и значение выделенной мощности для вашего объекта, при превышении которого автомат должен срабатывать. Обычно бывает достаточным установить в частном доме, квартире вводного автомата на 40-50 ампер, используя для подключения медные кабельно-проводниковые изделия сечением 6-10 мм 2 либо алюминиевые сечением 10-16 мм 2 .

Используя графический редактор, составьте схему распределительного щита, чтобы на ней было принципиально изображены разводка и расположение элементов. Готовым примером послужит вот эта схема:

Действующие правила устройства электроустановок гласят: все новые объекты должны оборудоваться устройствами защитного отключения (дифференциальными реле), являющимися наилучшей защитой от поражения электротоком и обеспечивающим почти мгновенное отключение электропитания при обнаружении токовой утечки. Помимо минимизации вероятности получения травм, дифреле также способствуют сохранности дорогостоящего электронного бытового оборудования — блоков управления газовыми котлами, системами кондиционирования и некоторого силового оборудования.

Кроме дифавтоматов в РЩ рекомендуется устанавливать реле напряжения, предназначенное для защиты особо чувствительной к параметрам питающей сети электроники, холодильной компрессорной техники. Особенно учитывая, что стоимость этого модуля незначительна.

Выбор места под РЩ

При выборе зоны установки РЩ необходимо руководствоваться двумя основными принципами. Первый — соответствие ПУЭ и правилам ПБ. Например, нельзя монтировать щиток в непосредственной близости от газовых коммуникаций, приборов, мощных тепловых источников. Также не следует располагать шкаф в помещении с повышенной влажностью, под водопроводными трубами, особенно если он не влагозащищенного исполнения.

Второй принцип — удобство расположения. В небольших квартирах, частных домах РЩ обычно располагают в непосредственной близости от входной двери. Если необходимо смонтировать щит на стене в узком коридоре, рекомендуется отдавать предпочтение не навесной, а встраиваемой модификации — такое решение исключит его повреждение в процессе перемещения крупногабаритной мебели, холодильников, не препятствуя быстрому доступу для включения/отключения электроснабжения.

На значительных по площади объектах с большим числом отдельных помещений можно использовать другую схему: во входной зоне установить шкаф учета с вводным автоматом, а ЩР смонтировать в центральной зоне. Так удастся сэкономить на кабельно-проводниковой продукции, обеспечив радиальную схему подключения электропотребителей.

Какие нужны инструменты

Для осуществления монтажа распредщитка своими руками в соответствии с действующими регламентами уже недостаточно вооружиться ножом, кусачками и отверткой. Чтобы правильно соединить все элементы, подключить потребители, необходимо использовать: съемник изоляции, позволяющий быстро, эффективно и безопасно оголять концы проводов, ручной зажим для опрессовки наконечников, кусачки современного образца, с помощью которых можно добиться идеально плоского среза многожильного медного провода ПВ-3.

Также помимо набора изолированных отверток рекомендуется применять аккумуляторную отвертку для максимального ускорения процесса первоначальной затяжки винтов. Для монтажа некоторых моделей бытовых распредщитов требуется применение набора рожковых/торцевых гаечных ключей.

Покупка комплектующих

Для монтажа любого типа РЩ — и силового, и используемого для освещения, применяются схожие комплектующие. Таковыми являются: автоматика, клеммные шины (одна для заземления — РЕ, одна для «чистой» нейтрали и по одной для каждого дифреле). Также не обойтись без НШВИ (наконечников штыревых втулочных изолированных) и кабельных стяжек (пластиковых хомутиков) в случае использования перемычек из многожильного провода.

Приобретать все необходимое лучше всего в специализированных интернет-магазинах, которые готовы предоставить сертификаты соответствия своих товаров действующим нормам и гарантию. Причем автоматику, клеммные шины следует покупать ровно в требуемом количестве, а вот наконечники и кабельные стяжки рекомендуется заказывать с некоторым запасом, поскольку в процессе монтажа не исключены ошибки, которые потребуют переделки.

Оборудование какой фирмы предпочтительнее? Сегодня производство высококачественной автоматики сосредоточено на территории Европы. Одними из самых популярных среди изделий премиум-класса являются приборы торговых марок Legrand, Siemens, ABB. Значительно более доступной, притом совсем немного уступающей в качестве считается продукция российской торговой марки ИЭК (ИнтерЭлектроКомплект).

Процесс монтажа

Сначала рекомендуется установить все приборы автоматики/защиты, клеммники на DIN-рейки, добившись оптимального расположения каждого элемента. Устанавливая клеммные колодки в керамическом блоке, следует соблюдать осторожность по причине повышенной хрупкости последних.
Затем подготавливаются и подключаются гибкие перемычки. В бытовых электрощитах с автоматикой на 40-50 А в качестве последних используются отрезки изолированного провода ПВ-3 (6 мм 2 ), на концы которых напрессовываются НШВИ. При подготовке перемычек необходимо учитывать цвет изоляции — для фазных соединений обычно используются коричневые либо черные, для линий нейтрали — синие или белые. Для того, чтобы провода надежно держались внутри РЩ, легко просматривались, рекомендуется закреплять их с помощью кабельных стяжек.
Далее можно приступать к подключению вводного кабеля. Предварительно следует убедиться в отсутствии напряжения на его проводах. Если таковое имеется, обесточить кабель, приняв все предосторожности во избежание поражения электротоком в процессе подключения — на управляющем автомате/рубильнике повесить табличку «Работают люди», назначить наблюдателя. После чего присоединить проводники к соответствующим клеммам электрощита — фазный и нулевой к главному автомату (который обязательно должен быть в выключенном положении), а заземляющий — к соответствующей клеммной колодке.
Осталось подключить потребители, учитывая, откуда проложен провод и его цвет. Фазные провода, которые в кабелях типа ВВГ, ШВВП, ПВС и им подобным обычно маркируются черной, серой, коричневой либо красной изоляцией, присоединяем к нижним клеммам однополюсных автоматов. Нейтрали — синие либо белые — к нулевым шинам, соответствующим группе, а провода заземления — желто-зеленые, зеленые или желтые — к шине РЕ.

Первоначальная сборка, затяжка контактов может осуществляться посредством аккумуляторной электроотвертки — так можно сэкономить массу сил и времени. Но по окончании монтажных операций необходимо осуществить дотяжку вручную, используя для каждого конкретного соединения наиболее подходящую отвертку. Также необходимо помнить, что в первые недели в результате электротермического воздействия контакты ослабляются и по прошествии приблизительно одного месяца после начала интенсивной эксплуатации необходимо проконтролировать надежность каждого соединения, при необходимости подтянуть. В дальнейшем подобную процедуру достаточно выполнять раз в шесть-двенадцать месяцев.

Если у вас остались какие-либо вопросы касательно технологии монтажа ЩР, можете посмотреть одно из множества профильных видео, имеющихся в интернете.

Проверка работы РЩ

Расценка на монтаж шкафа распределительного включает в себя проверку работоспособности электроустановки. Производится она путем массового (последовательного) включения всех возможных потребителей, после чего необходимо пройтись по всему объекту, проверив каждую розетку с помощью какого-нибудь заведомо работоспособного переносного электроприбора. Если ни на одном из этапов автоматика не отключила питание линии, значит, монтаж осуществлен верно.

Затем необходимо некоторое время понаблюдать за РЩ в режиме полной нагрузке. Если наблюдается искрение, дым, слышится треск, чувствуется запах гари, это свидетельствует о ненадежном контакте в одном из соединений, вызывающим перегрев, либо о неисправности прибора автоматики, который требуется заменить.

В случае отсутствия вышеобозначенных явлений рекомендуется проверить работоспособность основных узлов, обеспечивающих безопасность эксплуатации внутренней электросистемы — УЗО. Для этого используется специальный тестер, создающий утечки нормируемой величины (10, 30, 300 мА). Цена данного прибора вполне доступна даже для частного мастера. Некоторые модели оснащены собственной кнопкой контроля, при нажатии на которую устройство должно мгновенно отключаться.

Сколько стоит работа по монтажу РЩ

В смете на монтаж электрощита прямо либо косвенно отражаются следующие факторы: сложность схемы, количество щитовых элементов и число присоединений, которые требуется осуществить.

Сборка электрощита своими руками – пошаговая инструкция и рекомендации

Вопрос, как собрать электрощиток своими руками в частном доме, достаточно часто встречается на форумах, где решаются проблемы, связанные с электричеством. Молодые начинающие электрики стараются разобраться в процессах электроснабжения частных домов. К тому же эти знания помогут практически везде, ведь установка и сборка электрощитка своими руками требуется не только в доме. К примеру, монтаж этого прибора необходим сегодня в гараже, в офисе и так далее. Так что давайте разберемся в поставленном вопросе досконально.

Этапы установки электрического щита

Как и любой монтажный процесс, установка электрощита делится на несколько этапов, последовательность проведение которых гарантирует правильность работы всей электрической системы частного дома.

Этап №1 – выбор места установки

Какие рекомендации по этому разделу необходимо принять во внимание.

Устанавливать щиток надо ближе к выходу, то есть, к месту, куда входят вводные кабели. Обычно это прихожая или коридор.
Высота установки – 1,4-1,7 м от пола до нижнего края щита. В этом случае вся начинка окажется на уровне глаз, что удобно, когда собираем щит, и для монтажа, и для обслуживания.
Очень важно, чтобы доступ к электрощиту был свободным.

Устройство электрощитка

Итак, если место выбрано, можно переходить к его установке.

Этап №2 – установка

Как правильно установить электрический щит? В нем четыре монтажных отверстия. Если их даже нет (такие конструкции присутствуют на рынке), то придется просверлить. Обратите внимание, что щитки изготавливаются или из металла, или из пластика. Так что сверление не составит большого труда.

В первую очередь щит устанавливается на один крепеж, обычно верхний левый. Затем устройство надо выставить по горизонтали, используя строительный уровень. Далее щит крепится верхним правым углом, а уже затем двумя нижними.

Схема установки

Теперь к вопросу, какие крепежные изделия необходимо использовать для стен из разных материалов.

Для деревянных стен подойдут саморезы длиною 40 мм.
Для кирпичных и бетонных необходимо выбирать саморезы с пластмассовыми дюбелями. При этом диаметра самореза должен быть 6 мм, а длина 40 мм.
К силикатным кирпичам щиток надо крепить при помощи саморезов через дюбели диаметром 8 мм, длиною 100 мм.
На стены из пустотелого кирпича лучше использовать анкера длиною не меньше 80 мм.

Установка встраиваемого щитка производится точно так же. Просто необходимо место установки ниши определить еще в процессе строительства частного дома. И еще один момент – заводить кабель в щиток можно с любой удобной для вас стороны: снизу, сверху или сбоку. Если на устройстве вводного отверстия нет, то его можно просверлить своими руками, используя дрель и коронку соответствующего диаметра.

Внимание! Если электрощит будет устанавливаться в стене из гипсокартона, то, во-первых, необходимо позаботиться о сооружении ниши, во-вторых, по ее периметру придется установить металлический каркас для крепления электрощитка.

Этап №3 – сборка

Итак, переходим к основному вопросу нашей статьи – сборка электрощитов. Первое, что необходимо сделать, это установить и закрепить DIN-рейки, на которые будет крепиться вся начинка щита. А именно: счетчик учета и контроля потребления электроэнергии, автоматические выключатели, УЗО, шины нулевой фазы и заземления.

Обратите внимание на шины. Это специальные устройства в виде планок, изготовленных из меди, в которых сделаны отверстия. В последние вставляются провода, которые закрепляются винтами. Шины специально снабжены пластиковыми основами, которыми они сажаются на DIN-рейки. То есть, основа выполняет функции изоляции.

Первым устанавливается вводной автомат. Он должен располагаться в самом верху щитка с левой стороны. То есть, сборка щитов начинается именно с этого прибора. Кстати, для удобства его подключения рекомендуется вводные провода заводить сверху щитка над автоматом. Далее, устанавливаются и закрепляются остальные автоматы и другие приборы. Количество всех элементов должно в точности соответствовать расчетам и схеме, которые проводятся задолго до установки щита и разводки электрических проводов по дому.

Необходимо обратить внимание, какой вводной автомат устанавливается в электрощитке. Если это однополюсной, то через него проходит фазный контур. Если двухполюсной, то и фаза, и ноль. Нулевой контакт на автомате обозначен буквой «N». Если в дом заходит трехфазная разводка, то придется устанавливать четырехполюсной автомат. В последней позиции придется использовать цветовую маркировку проводов каждой фазы, что облегчит и сам монтаж, и дальнейшее обслуживание щитка.

После вводного автомата производится подключение счетчика учета. Здесь также все будет зависеть от того, сколько фаз входит в дом. После счетчика разводка доводится до автоматов, которые подключены к контурам электрической разводки по помещениям в доме. Нулевой контур от электросчетчика ведется к шине, а уже от нее в дом. То же самое и с контуром заземления.

Внимание! Рекомендуется мощные бытовые приборы обвязать отдельными контурами. К ним относится стиральная и посудомоечная машина, бойлер и кондиционер. То есть, для каждого прибора необходимо установить свой собственный автомат и провести до места подключения в комнате отдельный участок кабеля с установкой розетки.

Когда производится сборка электрощита, где устанавливаются приборы устройства защитного отключения, то это, по сути, та же схема, только с дополнением в виде УЗО. Это может быть один прибор или несколько. Их всегда устанавливают только на розеточные группы после автоматов. Если вместо УЗО используются дифавтоматы, то схема точно такая же, как и первая, только вместо обычных автоматических выключателей монтируются дифференциальные, выполняющие функции и приборов отключения, и УЗО. Единственное, что необходимо учитывать, это тот факт, что через дифавтоматы проходит и фазный контур, и нулевой. Контур заземления же проводится в обычном порядке, то есть, мимо автоматов прямо к розеткам.

Проводя сборку электрических щитов, необходимо учитывать правила удобства обслуживания. Не стоит разбрасывать однотипные приборы по разным углам и сторонам, все должно монтироваться поэтажно – сверху вниз. К тому же такая монтажная схема позволит не захламлять щиток проводами и не запутаться в них. Ведь неправильное подключение может стать причиной короткого замыкания, от чего сгорит вся начинка щитка или бытовые приборы.

Заключение по теме

Итак, в этой статье нами был освещен вопрос, как собрать электрический щиток своими руками? Как показывает практика, ничего сложного в этом нет. Здесь важно правильно установить его, грамотно собрать начинку, соединив все элементы проводами. Но не менее важно будет рассчитать их по мощности и продумать схему соединения. Все остальное – чисто механическая работа.

Источник

как собрать электрощиток в частном доме 220в

Инструкция по сборке и монтажу электрощитов своими руками

При ремонте в квартире, или же во время строительства частного дома или дачи, одной из ключевых проблем является проведение электропроводки, а так же сборка электрощитов. Конечно, проще и надежнее нанять специалиста, но иногда этот вариант, по тем или иным причинам, неприемлем. И тогда приходится все делать самому, но при этом возникает вопрос: как собрать электрощиток. Сегодня мы вам об этом расскажем.

Что необходимо для сборки электрощитов своими руками

И так что же нам будет необходимо:

— втулочные наконечники, для лучшего контакта кабеля и автомата (но можно обойтись и без них)

— пассатижи для обжимки втулочных наконечников

— канцелярский нож для зачистки контактов

— две клеммных колодки #8211 для заземления и «ноля»

Электрощиток может идти как в разобранном виде, так и в уже собранном. При его выборе следует знать количество автоматов, на крепеж которых он будут рассчитан, (обычно для небольшого дома используют 4-5 автоматов), а также следует учесть способ монтажа электрощитка. Он может быть как наружный (накладной), так и внутренний (врезной). Зависит это от вашей проводки (внешняя она или наружная) а так же от эстетических предпочтений.

Следующий компонент который нам понадобится при сборке электрощитка своими руками #8211 это автоматы. Количество автоматов прямо пропорционально количеству электроцепей в здании или помещении. Электроавтоматы следует подбирать по максимальной нагрузке на них, желательно с запасом. Для этого следует подсчитать максимальную нагрузку на сеть, путем приплюсовывания мощности всех подключаемых приборов в данной электрической цепи.

Например, кухня рассчитана на отдельную электроцепь, здесь у вас будут подключены холодильник в 300-350W, микроволновка в 1000W, кухонная вытяжка 320W, электрочайник 900-1200W. Суммируем все это и у нас получается мощность в районе 2520-2870W. Это нагрузка на сеть в вашей кухне и соответственно на автомат отвечающий за нее.

Однако это еще не все! Ватты нужно перевести в амперы, так как маркировка автоматов идет в амперах, для этого используем формулу:

P / U = I

P #8211 мощность нагрузки а сеть ( у нас 2520-2870 ватт)

U #8211 напряжение в сети (обычно 220V)

I #8211 сила тока? которая измеряемая в амперах.

И так, у нас получается следующее: 2520 / 220 = 11.45А, значит нужен автомат в 16А.

Таким образом, высчитываем силу тока для каждой электрической цепи. Мощность УЗО рассчитывается так же.

Внимание! Приборы мощностью от 3.5 кВт должны иметь свой собственный автомат.

Как правильно собрать электрощит

Сборка электрощитов не очень сложная, но и не очень легкая задача, при осторожности и необходимых знаниях у вас все получится.

Для начала посмотрите на эту схему, здесь показан один из вариантов коммутации электрощитка.

Внимание! Это не стандартизированная схема для каждого, в каждом помещении в зависимости от нужд разные комплектующие и варианты коммутации. Это только опорная схема.

Схемы распределительных щитов электропроводки

Здравствуйте уважаемые читатели. Хочу предложить вам три функциональные схемы распределительных щитов. которые могут применяться для распределения электропроводки по группам, а также для защиты электрической сети от короткого замыкания, перенагрузок и токов утечки через изоляцию. Предлагаемые схемы распределительных щитов предназначены для стандартной квартиры, частного жилого дома, городской квартиры улучшенной планировки.

Элементы распределительного щита

Перво-наперво немного общих понятий об отдельных элементах, из которых собирается РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ.

Вводной автомат защиты-общий автомат защиты для всей электропроводки помещения.К нему подключается вводной питающий кабель.
Устройство Защитного Отключения (УЗО) #8212 электротехническое устройство разрывающее электрическую сеть в случае утечки тока через повреждения изоляции кабеля. Предназначен для защиты людей и предотвращения пожаров.
Дифференциальный автомат защиты-комплексное электротехническое устройство объединяющее в себе автомат защиты и УЗО.
Автоматы защиты групповых линий электропитания-однополюсные автоматы защиты.предназначенные для разрыва электрической цепи в случае перегрузки или короткого замыкания(короткое замыкание-прямое соприкосновение рабочего фазного и нулевого проводников)
Дин-рейка (шина крепления автоматов защиты-специальная металлическая пластина, которая устанавливается на корпусе РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА. и на которой устанавливаются все устройства автоматической защиты.
Соединительные клемники. Это коммутационные устройства, которые позволяют соединять вместе, провода одинакового назначения. Иначе их называют шинами. Различают нулевые рабочие шины, шина заземления.
Распределительные шины для соединения автоматов защиты. Это специальные устройства, иначе их называют «гребенки». Автоматы защиты устанавливаются в РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ЩИТЕ в ряд. При помощи «гребенки» можно легко и очень надежно соединить ряд автоматов защиты по входному клемнику.

Это, пожалуй, все устройства, которые нужны для сборки РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА.

В некоторых РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТАХ устанавливаются электросчетчики учета расхода электроэнергии.

Схемы распределительных щитов стандартной одно или двухкомнатной квартиры

На вводе этого РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА устанавливается однополюсной автомат защиты номиналом 40 Ампер.

Схема распределительного щита частного дома на 380 В

В современном мире жизнь без электричества практически невозможна: мы готовим на электроприборах, смотрим телевизор, стираем вещи, работаем на компьютере. Электричество для нас – это привычная и необходимая вещь, без которой невозможно прожить. Но, говоря об электричестве, не каждый человек сумеет точно ответить на вопрос: с чего оно начинается? Электричество любого сооружения – небоскреба, мегаполиса или маленького частного домика – начинается с электрического щита.

Электрический щит – это местонахождения всех устройств, позволяющих распределять и производить учет электроэнергии, а также устройств, осуществляющих защиту электросети.

Различают следующие типы электрических щитов:

вводно-распределительное устройство,
главный распределительный щит,
щит освещения, щит учета, щит вентиляции и т.д.

Схема 1. Краткая схема распределительного щита частного дома на 380В. (Подходит для стадии строительства, вернее для стройплощадки)

Схема 2. Полная схема распределительного щита частного дома на 380В

Электропитание любого частного дома происходит за счет воздушной линии электропередач или за счет силовых кабелей, соединенных с вводно-распределительными устройствами.

При грамотной прокладке электропроводки в частном доме после вводно-распределительного щита необходимо устанавливать дополнительные распределительные щиты (РЩ первого этажа, РЩ второго этажа). В них потребности в электричестве распределяются на группы – освещение, розетки и т.п.

Распределительный щит – важное и необходимое устройство.

Однако прежде, чем его устанавливать, нужно знать, что:

распределительный щит нужно распологать только там, где к нему имеется свободный доступ,
распределительный щит следует подбирать по типу помещения, т.е. учитывать его конструктивное исполнение (РЩ для влажных или пыльных помещений),
распределительный щит должен соответствовать особенностям электропроводки частного дома.

Основные факторы, которые необходимо учесть:

Тип электропроводки

Если в вашем доме скрытая электропроводка, выбирайте внутренние щиты, устанавливаемые в специальную нишу в стене. Основное преимущество такого щитка – эстетичный внешний вид.

Если в доме электропроводка открыта, то идеальный вариант для нее – накладной электрический щит. Достоинство такого вида щита – это то, что он легко крепится на стене.

Полная потребляемая мощность. Мощность отдельной групповой линии.

Обычно при подключении группы освещения комнат, санузла и коридора в частном доме используют автоматические выключатели до 10 А, для защиты розеточных групп – до 16 А. Номинальный ток данного выключателя не должен превышать максимального тока проводника. Это стоит учитывать при выборе аппарат защиты для подключения более мощных потребителей. Будьте внимательны, ибо от правильности выбора устройства защиты электросети зависит безопасность вашей жизни.

Количество цепей и точек потребления, находящихся в однолинейной схеме электроснабжения частного дома.

Электрическая часть дома подразделяется на несколько групп (группа освещения, розеточная группа, силовая группа). При этом каждая группа подключается через специальный аппарат защиты. Для подстраховки и обеспечения дополнительной безопасности, рекомендуется также устанавливать дополнительные автоматические выключатели на электрические приборы (стиральные машинки, кондиционеры, теплые полы и прочее).

Не забудьте установить устройство защитного отключения (УЗО). Данное устройство ставится на розеточные групповые линии, водонагреватель и прочие электроприборы. УЗО должно быть установлено на электрические цепи, питающие приборы во влажных помещениях, иначе есть риск возникновения пожара.

Помимо автоматических выключателей и УЗО, в распределительном щитке обязательно должны быть установлены шины PE- и N-проводника.

Источники: http://remrep.ru/sborka-elektroshhitov.html, http://www.otdelochnik24.ru//02/07/shemy-raspredelitel-ny-h-shhitov-e-lektroprovodki/, http://mainstro.ru/articles/ing/energosnabjenie/elobsved/elobsved_1113.html

Комментариев пока нет!

Источник

Сборка электрощита своими руками

Подробности: Категория: Статьи; Обновлено: 17.10.2017 10:41; Автор: ДомСтройЭксперт; Просмотров: 414

Это пошаговая практическая инструкция для тех, кто хочет научиться самостоятельно комплектовать и коммутировать распределительный щит. В статье мы постарались подробно описать все ключевые операции, особое внимание уделяя нюансам, которые могут быть неведомы электрикам-любителям.

Сборка и расключение вводно-распределительных устройств (ВРУ) представляет собой многоступенчатый вид работ, где каждый этап является исключительно важным, где нет мелочей. Щит обязан получиться безопасным и удобным для пользования, все его элементы, объединённые в систему, должны исправно исполнять возложенные на них функции:

контроль энергии;
управление потребителями и цепями;
обеспечение селективно срабатывающей защиты.

Организовать электрический щит можно самостоятельно, но для этого домашнему мастеру необходимо обладать электромонтажными навыками уровнем выше минимального. Для проектирования ВРУ и подбора комплектующих не лишним будет понимание процессов и знание правил. Далее мы рассмотрим сборку электрощитов на примере довольно разветвлённых систем, чтобы охватить больший круг вопросов.

Проектируем электрощит

Непрофессионалу это лучше делать, когда все провода уже проложены, и все цепи учтены. На стадии разработки мы должны создать для себя рабочие чертежи, по которым будут производиться последующие работы, а также найдены подходящие спецификации комплектующих и аксессуаров.

Учёт потребителей, создание групп

Нужно начать с составления полного списка потребителей, если он не делался во время монтажа проводки. Сюда войдёт не утюг и не бра в прихожей, а каждый приходящий к щиту провод, который должен быть записан и обозначен номером.

Системы электроснабжения жилых помещений выполняются по одним и тем же принципам, поэтому схожи между собой. Отдельно запитываются силовые розетки каждой комнаты и отдельно — освещение комнат. Некоторые бытовые приборы не подключаются к распределительным коробкам, их провода идут непосредственно к щиту. Это не всегда объясняется их повышенной мощностью, как у электроплиты, например. Обособленность может быть следствием повышенных требований к защите (бойлер должен подключаться через очень чувствительное УЗО), либо необходимостью отключать прибор локально (кондиционер для обслуживания).

Итак, вот типичный список для современной трёхкомнатной квартиры:

Розетки спальня.
Розетки гостиная.
Розетки детская.
Розетки санузел.
Розетки кухня.
Розетки коридор + прихожая.
Стиральная машина.
Бойлер.
Кондиционер.
Электроплита.
Свет спальня.
Свет гостиная.
Свет детская.
Свет кухня + санузел.
Свет коридор + прихожая + балкон.

Безусловно, если каждую цепь «посадить» на свой автомат и пустить через УЗО — это будет и надёжнее, и удобнее. Но вопросы компактности и экономичности тоже важны. Некоторые цепи из перечисленных выше можем объединить, если нагрузка будет умеренной, а отдельная автоматика не нужна. Например, пункты 1 и 2, также возможны комбинации 11+12+13 и 14+15.

Внимание! Для расключения слаботочных потребителей (ТВ, телефон, интернет, охрана) необходимо использовать отдельный бокс.

После объединения список трансформируем в простую таблицу, куда потом внесём данные о номиналах автоматов и УЗО.

Делаем схему электрического щита

Все современные электрощиты разработаны для крепления унифицированных модульных устройств. Модулем считается 18-миллиметровое изделие, устанавливаемое на DIN-рейку. Это так называемое одно «место». Заметим, что кроме одноместных устройств есть двух- и трёхместные. Нам необходимо изобразить принципиальную схему сборки электрощита, где будут указаны все модульные устройства.

Обратите внимание, что можно посчитать количество мест и сформировать ряды (например, автомат 12 будет логично поднять во второй ряд, к устройствам 5 и 6).

Выбор комплектующих и аксессуаров для электрического щита

Корпус щита

Первым делом необходимо купить правильный ящик. Для квартиры оптимальным будет встроенный вариант, как наиболее эргономичный. Металл или пластик — неважно, главное, это качество исполнения. Самыми удобными и практичными можно считать модели от ведущих производителей из Европы. Если квартира плотно электрифицирована, и проводов много, то неоспоримым плюсом для монтажника будет щит, в котором есть съёмные стенки (задняя, верхняя, нижняя). В некоторых моделях DIN-рейки также можно быстро снимать или отодвигать.

Внимание! Важный параметр ящика — количество установочных мест. Выбирайте модель с запасом в несколько модульных мест.

Спецификация модульных устройств

Выбираем автоматы защиты, УЗО, дифференциальные автоматы, контакторы, различные реле. Также на рейку могут устанавливаться модульные розетки, шины, трансформаторы, блоки питания, устройства контроля и управления.

Все устройства подбираются по нескольким ключевым параметрам:

номинальная рабочая сила тока;
скорость срабатывания (автоматы);
ток отключения (для УЗО, автоматов, дифавтоматов);
допустимая частота срабатывания (контактор).

Эти характеристики высчитываются для каждой подключаемой цепи отдельно. Здесь очень важно, чтобы система оказалась сбалансированной. Например, нельзя для слабого потребителя устанавливать слишком мощный автомат, который не сможет нормально защитить проводку от перегрузки.

Так, для освещения применяют автоматы с номинальным током 6, 10 Ампер, для обычных силовых розеток потребуется устройство на 16 А. Водонагреватель, стиральная машина, кондиционер также можно запитать через 16-Амперные автоматы. Мощная электроплита потребует защитное устройство в 20–25 Ампер. На ввод нужен будет двухполюсный автомат на 32–60 А, в зависимости от суммарной потребляемой мощности объекта.

Цепи должны отключаться независимо друг от друга и, желательно, по порядку — «от ветвей к стволу». Это и есть селективность, которая необходима, чтобы при внештатной ситуации не обесточивался весь объект, и было проще найти неисправность.

Для этого автоматы имеют так называемую «уставку» по времени срабатывания (в электротехнике бывают варианты уставок по частоте, мощности, напряжению). Например, если в схеме есть несколько автоматов на 25 Ампер, то на потребителя ставят устройство, выключающееся за 0,1 секунды, а на вышестоящий автомат — 0,5 секунды.

Номинальный ток УЗО рассматривают в комплексе с рабочим током подчинённых автоматов. Он должен быть выше, чтобы при возникновении проблем сначала мог отключиться автомат, и дорогостоящее УЗО не было повреждено. К 16-Амперным автоматам ставят устройства защитного отключения на 20 и 25 Ампер. С автоматом для плиты в 25 А используется УЗО на 40 Ампер.

Ток отключения УЗО будет характеризовать, насколько оно чувствительно. Выделяют устройства для быстрой защиты человека, например, УЗО на 10 мА ставят для:

розеток ванной комнаты;
водонагревателя;
стиральной машины;
розеток в детской.

Однако такие устройства в некоторых случаях могут выдавать ложные срабатывания, поэтому довольно ходовыми являются УЗО на 30 мА (розетки кухни, тёплый пол и т. п.). Для обеспечения пожарной безопасности используют модели с током срабатывания 100–300 милиАмпер.

Вспомогательные материалы

DIN-рейка обычно есть в наборе, но даже фирменные распределительные щиты не всегда комплектуются хорошими шинами. Поэтому их приходится добирать отдельно. Это должна быть планка с достаточным количеством отверстий, обязательно с пластиковым протектором для крепления на рейке или на стенках ящика. В идеале, если токоведущие части шин закрыты крышкой. Потребуется шина для нейтрали (ноля) и заземления.

Если по схеме предполагается на одно модульное устройство подключать больше двух проводников, то стоит приобрести клеммные колодки, чтобы надёжно и аккуратно сделать разветвление. Они тоже могут быть спроектированы для монтажа на DIN-рейку.

Для передачи напряжения между модульными устройствами (УЗО, автоматы) в одном ряду удобно воспользоваться изолированными гребёнками. Они обеспечивают хороший контакт, выдерживают большие нагрузки, экономят время, улучшают эргономику собранного распределительного щита. Можно приобрести гребёнки разной длины и нарезать их по необходимости (приобретайте также боковые заглушки).

Чтобы подключать многополюсную автоматику, есть гребёнки на несколько независимых рядов.

Между рядами модульных устройств фазу придётся раздавать куском провода, тогда его зачищенный край нужно обжать в наконечнике. Лучше подойдут изделия длиной от сантиметра и более. Чтобы зажать два проводника в одном автомате, стоит применить двойные наконечники. Есть модели на 3 провода, на жилы разного сечения.

Сборка и расключение распределительного щита

Перед началом работы рекомендуем организовать запасное освещение рабочей зоны (в крайнем случае при переподключении используйте налобный фонарь). Используйте стол, где можно разложить инструмент и комплектующие. Сделайте на стене несколько кронштейнов для временной подвязки ещё не подключенных проводов. В удобном для обозрения месте повесьте схему сборки электрощита. Проверьте комплектность систем. Обесточьте вводной кабель.

1. Сборка и предварительный монтаж ящика

Корпус щитка следует подготовить:

удаляем заглушки на стенах ящика (иногда приходится вырезать дополнительные отверстия для ввода проводов);
привинчиваем DIN-рейки;
устанавливаем на стенках шины нейтрали и заземления;
снимаем дверцу (если она есть);
подсоединяем монтажные кронштейны.

Теперь встроенный ящик можно временно закрепить на месте, проверив качество созданной ниши. Его сразу снимают, чтобы удобно было заниматься проводами, кроме того, многие профессиональные электрики предпочитают на верстаке сделать часть работы (можно поставить автоматику, развести необходимые перемычки).

2. Подготовка проводов

Сначала необходимо приблизительно подогнать их по длине. Это особенно актуально, если в стене нет полости, где можно поместить излишек провода (например, если ниша в кирпичной кладке). Но нужен запас, чтобы легко можно было достать до самого отдалённого автомата защиты или шины.

Внимание! Иногда, если потребителей много, есть смысл часть проводников заводить в ящик сверху, а часть — снизу. Поэтому сгруппируйте их по этому признаку и соберите в пучки.

Теперь удаляется внешняя изоляция с кабелей проводки. Лучше это делать специальным инструментом, который не повреждает первичную изоляцию жил.

Очистить необходимо так далеко, чтобы на входе в ящик провод ещё оставался с внешней изоляцией. В идеале, зайти должен и гофрированный канал (или труба).

Внимание! При снятии наружной изоляции бывает теряется и маркировка (часто провода во время прокладки просто подписывают маркером сверху). Поэтому рекомендуем одновременно с чисткой сразу маркировать проводники. Удобно использовать малярный скотч, на котором можно сделать любые пометки.

3. Установка щита на место

Вовнутрь прокладываем все проводники и вводной кабель. Провода есть смысл разровнять в один слой, желательно учесть порядок расположения автоматов (смотрим схему), на которые они будут подключаться.

4. Расстановка на DIN-рейке модульных устройств

Производим по схеме, строго соблюдаем соответствие номиналов. Обычно сначала фиксируют УЗО, а сразу за ним — его автоматы, в конце располагают самостоятельные автоматы защиты и прочие модульные устройства.

Не обязательно ставить сразу всю автоматику, некоторым мастерам нравится запитывать УЗО и автоматы поочерёдно, по мере крепления на рейке. На этом же этапе монтируется счётчик, если его место в щите.

5. Коммутация

Поочерёдно подключаем жилы каждой цепи или конкретного потребителя к своим автоматам и шинам. Тут есть несколько важных моментов:

работаем по порядку, например, справа налево;
подводим жилу к точке фиксации и отрезаем лишнее;
прокладку проводов в щите ведём по горизонтали и по вертикали, повороты — только под прямым углом;
если места мало, или нет возможности завести провода с разных сторон ящика — можно пройти проводами за DIN-рейкой.
концы проводов зачищаем от основной изоляции примерно на 1 сантиметр (пользуемся специальным инструментом);
на мягкие жилы обязательно надеваем наконечники;
заводим концы под зажим автомата и плотно затягиваем клемму;
подачу напряжения на автомат делаем сверху, а подключение проводника — снизу (хоть большинство устройств двустороннее, это — общепринятый стандарт);
подёргивая провод руками, проверяем надёжность фиксации, при этом обращаем внимание, чтобы медь не выступала над автоматами, но и не была зажата изоляция;
пучки проводов собираем вместе пластиковыми стяжками и располагаем их за рейкой.

Раздаём фазу и ноль между модульными устройствами. У непрофессионалов обычно возникают сложности с коммутацией УЗО, как это делать, видно на схеме щита.

Основную переброску в одном ряду можно сделать контактными гребёнками, за неимением таковых электрики иногда пользуются самодельными перемычками. Это должны быть провода сечением 4–6 квадрата.

6. Подключение ввода

Вводной кабель зажимается на главном автомате (фаза и ноль), а жила заземления — уходит сразу на шину. С автомата фаза и ноль идут либо на счётчик, либо уже раздаются согласно схеме.

7. Заключительный этап

Если проводка готова, потребители подключены и электроустановочные изделия на месте, то можно поочерёдно подавать нагрузку на отдельные линии. Каждое УЗО тестируется нажатием соответствующей кнопки (должно отключаться напряжение в подконтрольной цепи). При отсутствии проблем запитывайте всю систему. Теперь осталось промаркировать автоматику, прикрепить на дверцу схему, установить крышки на корпус щитка.

Грамотная и аккуратная сборка электрощитов является залогом долговечной работы всей проводки. Но стоит отметить, что нельзя экономить на комплектующих. Качественная автоматика от известных производителей позволит избежать дорогостоящих аварий и может сохранить жизни людей.

Источник

Сборка электрощита своими руками для неопытных домашних мастеров представляет определенную трудность – речь идет об устройстве повышенной опасности. Однако, в своих публикациях публикациях ProfiDom.com.ua стараеnся дать подробную и исчерпывающую информацию о том, как это сделать самостоятельно и грамотно

Сборка и подключение распределительного щита

Перед началом работы рекомендуем организовать запасное освещение рабочей зоны (в крайнем случае при переподключении используйте налобный фонарь). Используйте стол, где можно разложить инструмент и комплектующие. Сделайте на стене несколько кронштейнов для временной подвязки ещё не подключенных проводов. В удобном для обозрения месте повесьте схему сборки электрощита. Проверьте комплектность систем. Обесточьте вводной кабель.

Сборка и предварительный монтаж ящика

Корпус щитка следует подготовить:

удаляем заглушки на стенах ящика (иногда приходится вырезать дополнительные отверстия для ввода проводов);
привинчиваем DIN-рейки;
устанавливаем на стенках шины нейтрали и заземления;
снимаем дверцу (если она есть);
подсоединяем монтажные кронштейны.

Теперь, встроенный ящик можно временно закрепить на месте, проверив качество созданной ниши. Его сразу снимают, чтобы удобно было заниматься проводами, кроме того, многие профессиональные электрики предпочитают на верстаке сделать часть работы (можно поставить автоматику, развести необходимые перемычки).

Подготовка проводов

Сначала, необходимо приблизительно подогнать их по длине. Это особенно актуально, если в стене нет полости, где можно поместить излишек провода (например, если ниша в кирпичной кладке). Но нужен запас, чтобы легко можно было достать до самого отдалённого автомата защиты или шины.

Внимание! Иногда, если потребителей много, есть смысл часть проводников заводить в ящик сверху, а часть — снизу. Поэтому сгруппируйте их по этому признаку и соберите в пучки.

Теперь удаляется внешняя изоляция с кабелей проводки. Лучше это делать специальным инструментом, который не повреждает первичную изоляцию жил.

Очистить необходимо так далеко, чтобы на входе в ящик провод ещё оставался с внешней изоляцией. В идеале, он зайти должен и гофрированный канал или трубу.

Внимание! При снятии наружной изоляции бывает теряется и маркировка (часто провода во время прокладки просто подписывают маркером сверху). Поэтому рекомендуем, одновременно с чисткой, сразу маркировать проводники. Удобно использовать малярный скотч, на котором можно сделать любые пометки.

Установка щита на место

Расстановка на DIN-рейке модульных устройств

Производим по схеме, строго соблюдаем соответствие номиналов. Обычно сначала фиксируют УЗО, а сразу за ним — его автоматы, в конце располагают самостоятельные автоматы защиты и прочие модульные устройства.

Необязательно ставить сразу всю автоматику, некоторым мастерам нравится запитывать УЗО и автоматы поочерёдно, по мере крепления на рейке. На этом же этапе монтируется счётчик, если его место в щите.

Коммутация

Поочерёдно, подключаем жилы каждой цепи или конкретного потребителя к своим автоматам и шинам. Тут есть несколько важных моментов:

работаем по порядку, например, справа налево;
подводим жилу к точке фиксации и отрезаем лишнее;
прокладку проводов в щите ведём по горизонтали и по вертикали, повороты — только под прямым углом;
если места мало, или нет возможности завести провода с разных сторон ящика — можно пройти проводами за DIN-рейкой.
концы проводов зачищаем от основной изоляции примерно на 1 сантиметр (пользуемся специальным инструментом);
на мягкие жилы обязательно надеваем наконечники;
заводим концы под зажим автомата и плотно затягиваем клемму;
подачу напряжения на автомат делаем сверху, а подключение проводника — снизу (хоть большинство устройств двустороннее, это — общепринятый стандарт);
подёргивая провод руками, проверяем надёжность фиксации, при этом обращаем внимание, чтобы медь не выступала над автоматами, но и не была зажата изоляция;
пучки проводов собираем вместе пластиковыми стяжками и располагаем их за рейкой.

Раздаём фазу и ноль между модульными устройствами. У непрофессионалов, обычно, возникают сложности с коммутацией УЗО, как это делать, видно на схеме щита.

Основную переброску в одном ряду можно сделать контактными гребёнками, за неимением таковых электрики иногда пользуются самодельными перемычками. Это должны быть жёсткие провода сечением 4–6 квадрата.

Подключение ввода

Заключительный этап

Источник

Сборка электрощита своими руками – пошаговая инструкция и рекомендации