Всадной монтаж для чайников часть:1
Всадной монтаж рукояти ножа без клея
Всадной монтаж рукояти ножа без клея
DIY: Всадной монтаж рукояти ножа
DIY: Всадной монтаж рукояти ножа
Ножи ручной ковки из стали 9ХС перейти в раздел
Ножи от 1000 рублей перейти в раздел
Охотничьи ножи перейти в раздел
| Расширенный поиск |
Срочная отправка ножей
Всадной монтаж рукояти ножа своими руками
Всадной монтаж рукояти ножа своими руками. Всадной монтаж рукояти ножа. Нож своими руками. Как сделать нож в домашних условиях. Самостоятельное изготовление ножа со сквозным на расклеп монтажом клинка. Как сделать нож своими руками. Сквозной на расклеп монтаж клинка, что это за зверь? Кто в теме, давно понял, что речь идет о классическом финском ноже – пуукко. И, что бы не разочаровывать читателя этих строк, рассмотрим изготовление финского ножа с «грибком». Это мой любимый строй ножа, поэтому сделаем его мы с превеликим удовольствием.
Вначале определимся, как должен выглядеть собираемый нами нож. Итак:
Клинок – шириной 20мм. и толщиной 3,3 мм. это стандарт для финского ножа.
Длина клинка – шириной от 70мм. и до 100 – 105 мм. Обычно клинок финского ножа имеет именно такую длину. В данном случае, мы немного отступим от этого стандарта и возьмет за основу клинок финской компании Лаури длинной 125 мм.
Итак, за основу проекта выбран клинок Лаури – 125 мм., как самый финочный клинок. Здесь, конечно, можно поспорить, но, все равно победит здравый смысл: самые финочные клинки делают в Финляндии
В остальном – все просто. Нож будет иметь классическую форму финского ножа – пуукко с грибком.
Единственная вольность, которую мы позволим себе – это составная рукоять вместо моно-рукояти, обычно, но не всегда, использумой при изготовлении пуукко. Надеюсь, читатель простит эту вольность, тем более, каких только пуукко, на самом деле только не бывает.
Что нам, прежде всего, понадобится?
Клинок – как мы уже договорились, это будет клинок Финской фирмы Лаури длиной 125 мм.
Оковка из латуни, длинна – 22, ширина – 15, высота – 14 мм., той же фирмы – Лаури.
Материал для изготовления рукояти – брусок карельской березы (из чего же еще делать финку). Мы будем использовать брусок термообработанной карельской березы по той, причине, что он есть в наличии. По внешнему виду он будет немного темнее обыкновенной карельской березы.
Лука, (именно она и будет прижимать рукоять к оковке при сборе ножа на расклеп), диаметром – 10 мм. из латуни.
Материал для прокладки между частями из которых будет собрана рукоять – латунь, толщиной 0,5 мм.
Брусок из сосны для изготовления вкладыша ножен.
Вот, вроде бы и все, приступаем к изготовлению финского ножа – пуукко.
Вот, так выглядит «джентльменский набор для сборки финки.»
Первое, чем мы займемся это тюнинг и подготовка клинка к монтажу. Для этого определимся, чем нам не нравится серийный клинок лаури.
Итак:
Заточка клинка. Фабричная заточка не соответствует правильной финочной заточке. Спуски должны выходить в «0» создавая режущую кромку клинка. Эти, правильные спуски, мы прежде всего и сформируем, тем более, что, поскольку клинок не имеет рикассо, в дальнейшем (после монтажа клинка) сформировать правильную заточку будет непросто.
Окалина на обухе клинка недостаточно равномерна (хотел выполнить клинок в окалине, но, как назло, на пришедшем экземпляре она полустерта) поэтому уберем ее, отполировав клинок
Раз пришлось убирать окалину, сделаем долы. При такой длине они очень подойдут финке.
Ну, после всего выше заявленного, глупо не свести спуски в «0» к мыску.
Собственно, так выглядел клинок до и после его тюнинга. Я доволен результатом, хотя было бы лучше, если бы долы начинались немного дальше от будущей рукояти и были чуть ровнее в этом месте (это мои первые долы, я знаю, в чем ошибся при их нарезании, и знаю как этой ошибки больше не допускать).
Теперь надеваем на клинок оковку и приставляем его к своему месту. Смотрим, что получается. Получается хорошо, но, что-то не нравится.
Во первых, это большая щель между клинком и оковкой.
Во вторых, оковка коротка для этого клинка, клинок просит более длинную оковку.
Теперь я не только теоретически знаю, как осуществляется пайка твердыми припоями. И, в следующих работах воспользуюсь полученным опытом.
В итоге оковка получилось, на мой взгляд, довольно сносной, особенно для первого раза. Тем более, что приобрести такую практически невозможно.
/ Stingy
- Складного Ножа
- Накладной монтаж
- Всадной монтаж
- Простейший от Ильи
- Stingy
- Шведский
- smix
- Комбинированный монтаж от Stingy
- YoNas_Kaki lauri
Процесс изготовления ножа с всадной рукоятью и ножнами от Виктора Stingy. Взято с talks.guns.ru
Палец начал подживать,железо обрабатывать пока больно,а вот рукояточку сделать. Тем более надо сделать подарочек -ножик для чистки картошки и покоса грибов.
Что мы имеем? – клиночек Лаури ПТ,обрезки деревяшек,карточки телефонные,вулканизированную фибру,кусочки серебра.
Что мы желаем? – маленький,веселый ножик с ножнами,желательно,нашейными.
Лаури,изначально финка. Но,запуганый постоянными наездами на финки Джо,я осознал – с финкой на форум соваться не стоит.
Клинок – в сканнер,картинку-в Корел,обрисовали,и,начинаем фантазировать
Ну,вроде,пришли к какому -то решению.Клиночек слегка видоизменяем,это на наждаке -фотографировать смысла нет.И хвостовик придется подточить там-же.Хвостовик всегда чуть-чуть обтачиваю по бокам – чтобы будущий больстер легко доходил до клинка.
Начнем с больстера.Нагрузок нож нести не будет,и,что-то веселенькое охота.Сделаем его сборным
Набил пластинку на клинок,и обстучал молоточком – возможные щели сдавить.
Пластинки слегка выгнул,подогнал друг-к другу.
Потом собрал на эпоксидке «бутерброд»,прямо на клинке,зажав струбцинками,и,пока смола не встала окончательно -осторожно снял.Клинок очистил,больстер обточил на черновую.
Ну,добрались до деревях.В мыслях -красное/веселая проставка/карелка/веселая проставка/красное.Обоснование -много обрезков накопилось.
Разметил деревяшку,рассверлил.Слегка подровнял под размеры -подгонять легче,и срезал под необходимый угол.
Самое сложное и кропотливое – подогнать деревяху к больстеру – он изогнут(так захотелось ) Но,машинка,напильники/надфили и наждачка нам помогут!
А вот прямые поверхности -не проблема.Для этого у моего гриндера есть примочка –
Для грубой обработки дерева (снять излишки,придать форму) использую современнейший секретный комплекс оборудования – пылесос Бош,наждак с насадкой для болгарки,на которой крупная шкурка.
Деревяшки заготовлены,рассверлены.Теперь – проставки.Карточка/фибра/карточка.
Не удержался. Всю эту лабуду тщательно промазываем эпоксидкой – на проставочках,чистой,а в остальных местах -с опилками,оставшимися от обработки,и зажав,оставляем сохнуть на то время,пока я буду отрабатывать трудовую повинность
Ну,а теперь ,собственно по теме -эпоксидка высохла,достал непонятное образование из струбцины,и срезал пилкой все выступающие части –
Затем -переходим к упомянутому выше «секретному комплексу -далее(СК)» ,где стачиваем по контурам все лишнее,придавая заготовке форму прямоугольника.Немаловажная вещь,ИМХО,-прочертил на верхней части линию,продолжающую клинок – это дает возможность вывести симметричную рукоять ,при взгляде сверху.
Разметил будущую форму рукоять в «профиль»,и опять -СК,потом -гриндер.Тут,надо сделать отступление – по моему скромному мнению,полностью всю работу по шлифовке рукояти доверять машинам нельзя – тупые они,и силы не расчитывают.Поэтому лучший результат получается,если доводить рукоять вручную.Шкурочкой,по уменьшению зерна.И,переодически нежно оглаживать рукоять подушечками пальцев – они,порой чувствуют неровности,которые глаз,особенно на дереве с богатой текстурой,не видит.
Ну вот -извели кучу шкурки (на фото-только малая часть ) Финиширую «металлической ватой» чудесная,надо отметьть,вещь!По серебру больстера прошелся алмазным бором,для придания матовой поверхности.
Тем временем на камбузе греется кастрюлика.На дне кастрюльки -сложеная ветошка -дабы сосуд,стоящий на ней,не контактировал с металлом кастрюльки.В сосуде -смесь,примерно 70/30 льняного масла и пчелиного воска топится.
Кстати,в строительных магазинах,(в Таллине точно) -очень неплохой выбор различных пропиток -от льняного масла,до различных смесей -как эта,например –
Но,в данном конкретном случае,она нам не подходит – карелку надо оставить светлой.
Пока масло греется,кидаем нож в морозилку(секретный рецепт,вычитаный на одном из форумов)
Тут надо сделать еще одно отступление – у меня в рукояти присутствует пластик,и вообще частей немало.Да и эпоксидка сильный нагрев не любит.
Значит -нагреваем масло до приемлимой температуры -я тестирую просто -палец терпит -номано!
Булькаем в нагретое масло ножик – пузырьки пошли,красота!Плитку выключаем -пусть стоит
А пока,уж коль спать мне не дали,интересуясь,буду ли я учавствовать в пьянке,по поводу одновременного возвращения с морей двоюродного брата и друга.
Продолжим. Бдил четыре часа – остывает масло – нож протер тщательно,в морозилку,масло -греть.Достало.
Извлек,просушил ветошью,затем феном.Так,прогревая феном,нанес на рукоять ваксу Black Bison.Современные технологии,блин! В составе – синтетические и натуральные воски,в том числе и карнауба,и куча всяких примочек для консервации дерева.
После нанесения слоев,так,пяти – пока впитыватся не перестала вакса,все это -с нагревом,забросил на 25 минут,и пошел ломать голову над ножнами. Хочется чего то оригинального.Родилась идея – страшно начинать,но на крайняк -обычные ножны сделать недолго.Пока я «много думал» вакса встала на рукояти.Все лишнее удалил,а заодно полирнул на тряпичном кружке –
Потом нанес тонкий слой ваксы,и запаковал рукоять в упаковочную пленку -там она поживет некоторое время,пока я буду эксперементировать с ножнами.
А я тем временем взял кусок плоской деревяхи -той-же что на рукоять пошла,обрисовал клинок, и выбрал выемку с помощью различных насадок.Глубина для задуманого – чуть больше толщины клинка.
Очки – один из главных – обороты у дримелеобразных весьма-весьма,если вылетает -было разок – не дай бог в морду лица – аки пуля!Все операции проводились в коробке с вытяжкой пылесосом -немного помогает от пыли.
Ну,чтож – вышеподготовленную деревяху обточил на комплексе «СК»,и на гриндере.Потом сделал с внутренней -плоской стороны выемку по контуру углубления для клинка.
Просверлил тонким сверлом (тонким – чтобы потом можно было откорректировать местоположемие отверстий,доводя их бором) дырдочки,стараясь организовать ровную «строчку»
Разметил деревяшку сверху,и начал обтачивать,придавая необходимую форму.
Потом «разработал» отверстия бором,и сделал по их линии выборку борами.
далее – знакомое до боли шуршание наждачки ,опять масло,но уже без опасений за проставки,посему -просто два часа на водяной бане.Как результат -вот такая деревяшка –
Это одно из красных деревьев Поперечный разрез,потому и структура такая.
настроение что-то не ахти,хандра какая-то.Поэтому еще поковырялся с ножнами –
Сначала прикинул раскройку на бумаге,потом перенес на кожу,и вырезал –
Кожу кинул на пол-часа в теплую воду,а затем в пакет полиэтиленовый,и ушел по делам своим. Вернувшись,достал изрядно помягчевшую шкурку.Для этих ножен кожа толстовата,поэтому срезал излишки бахтармы ножом.
На выступающую часть раскройки положил деревяшку,и просверлил кожу,пользуясь отверстиями деревяхи,как шаблоном.Затем была долгая,кропотливая подгонка.
Что я делал дальше? А дальше я шил. Про. Пропустил один ньюанс – с широкой части деревяхи сделал углубление по ширине кожи,дабы она,кожа,была заподлицо с деревом.
При шитье использую зажим хирургический – на рыбалке он тоже постоянный спутник – очень полезная в хозяйстве вешь!Отверстия в коже не стоит делать больше диаметра иглы – более узкие тяжелы в шитье,зато лучше держат нить.
Далее – обрезка,подгонка,иначе -формирование будущей формы ножен.Для резки кожи использую безопасные лезвия,и модельный нож,с сменными лезвиями фирмы «OLFA» – лучше ножей я не встречал!Это я вам,как моделист со стажем говорю! ?
А с ножнами. Похоже,форму создали.Подрезаем краешки,и,смочив спиртом,»заваливаем -затираем» подручным предметом.То же делаем везде,где выступают краешки –
Все. Как следует пропитываем кожу спиртом(можно и водой,но спирт как-то быстрее размягчает,да и сохнет энергичнее)Обжимаем кожу на рукояти,и плотненько фиксируем.В данном случае – малярной лентой.Да,забыл упомянуть – нож полностью упакован в пленку,а деревяшка обмазана ваксой – сырости хватает,а она нам не к чему.
Ножик отправляется до завтра в туалет,на пол. Там пол с подогревом
Тэкс. Так как ножик национальной окраски не несет – оформить ножны можно от балды – вот эту балду я и набросал на коже карандашиком – и взялся за выжигатель -купил таки старый советский за бешеные деньги. Дифцит у нас,блин.
О серебре – покупаю его в пластинках и проволоке в пробирной палате ЭР.
Ну,и иногда сережки,колечки дешевенькие,по потребности.
И снова в бой пошел Ольфовский нож -чудо вещь,острый аки. Им я выделил края полос,сделаных выжигателем,и нарезал остальные линии рисунка
У «подковки» серебряной,действительно,кончики загнуты вниз.Для чего и рассверлил чуток деревяшку-на фото видно.Потом посадил на «быструю» эпоксидку.
А в ножнах сделал дырдочки для шнурка – просверлил бором,и другим бором доработал -подровнял.
Потом -окраска. Собственно,на этих ножнах,я решил не заморачиваться – только подчеркнуть линии орнамента.Тем более краски нормальной под рукой нет.Купил,блин. Денег стоит -а туфта-туфтой.Обычно использую краску Саламандра – спрей.Извлекаю краску в банку,и использую либо под кисть,либо аэрографом дую – расход много меньше,чем из баллона.
Ну,ладно -нанес кистью краску
А краску на ножнах,когда она подсохла,размазал ветошкой,смоченой растворителем.Затем,когда все это просохло – нанес тооолстый-тоолстый слой крема для кожи.Жалеть не надо – нуна,чтоб шкурка как следует пропиталась. И несколько выждав,прошелся по всем линиям -прорезам Эдаким дивайсом -в данном случае,старый алмазный бор,ставший с временем гладеньким,в чем я ему еще и помог. Цель этой операции – кожа размягчается,и,шарик,проходя по линиям хорошо ее формует,нивелируя погрешности,и выделяя рельеф.
Древесина — экологически чистый, легко обрабатываемый, обладающий неповторимыми эстетическими качествами материал. Используют её для производства ручек для ножей. Если посмотреть на фото ручки для ножа, сделанного мастером своего дела, то можно увидеть настоящее произведение искусства.
В зависимости от цели и конструктивной особенности для рукояти выбирают либо один сорт древесины, либо несколько, что делает неповторимым художественную ценность готового изделия.
Способы изготовления рукоятки ножа
Ручки по способу крепления делятся на:
Накладные, в случае наличия широкого хвостовика, часто определяющего контур будущей ручки. Рукоятка собрана из двух частей, закреплённых заклёпками.
Данный способ монтажа не ограничивает размеры, благодаря чему можно сбалансировать широкое либо длинное лезвие. Поэтому такая конструкция нашла широкое в кухонных ножах.
Всадные, когда у лезвия узкий хвостовик. Рукоять цельная, довольно устойчива к повреждениям, имеет небольшой вес в сравнении с клёпаными, что предопределяет их применение в длительных трудоёмких работах.
Материалы и инструменты
Для рукояти ножа используют древесину ценных пород. Лучшими считаются орех и клён, применяются бук, вишня, берёза, дуб и многие другие. Они имеют красивую текстуру, достаточную прочность, высокое качество поверхности после шлифовки и долгий срок службы.
При выборе сырья требуется обращать внимание на присутствие раковин, на влажность — пересушенный материал будет давать трещины, слишком сырой подвержен разложению. Требуемая влажность не должна превышать 12-15%. Залежалый материал также не пригоден для работы.
Для обработки древесины потребуется пропитка. Подойдёт льняная олифа либо посудный лак, чистое минеральное масло.
Пропитка нужна для защиты готового изделия от влаги, а при хорошей полировке даёт блеск, подчёркивая особое изящество. Для завершающей стадии обработки потребуется воск, канифоль, скипидар, а также наждачная бумага «нулёвка».
Если выбор сделан на всадном способе, то нужны эпоксидная смола и опилки дерева для надёжного крепления. Для накладного способа потребуется медный, латунный или бронзовый пруток и также эпоксидный клей.
Вначале определимся, как должен выглядеть собираемый нами нож. Итак:
Клинок – шириной 20мм. и толщиной 3,3 мм. это стандарт для финского ножа.
Длина клинка – шириной от 70мм. и до 100 – 105 мм. Обычно клинок финского ножа имеет именно такую длину. В данном случае, мы немного отступим от этого стандарта и возьмет за основу клинок финской компании Лаури длинной 125 мм.
Итак, за основу проекта выбран клинок Лаури – 125 мм., как самый финочный клинок. Здесь, конечно, можно поспорить, но, все равно победит здравый смысл: самые финочные клинки делают в Финляндии
В остальном — все просто. Нож будет иметь классическую форму финского ножа – пуукко с грибком.
Единственная вольность, которую мы позволим себе – это составная рукоять вместо моно-рукояти, обычно, но не всегда, использумой при изготовлении пуукко. Надеюсь, читатель простит эту вольность, тем более, каких только пуукко, на самом деле только не бывает.
Что нам, прежде всего, понадобится?
Клинок – как мы уже договорились, это будет клинок Финской фирмы Лаури длиной 125 мм.
Оковка из латуни, длинна — 22, ширина — 15, высота — 14 мм., той же фирмы – Лаури.
Материал для изготовления рукояти – брусок карельской березы (из чего же еще делать финку). Мы будем использовать брусок термообработанной карельской березы по той, причине, что он есть в наличии. По внешнему виду он будет немного темнее обыкновенной карельской березы.
Лука, (именно она и будет прижимать рукоять к оковке при сборе ножа на расклеп), диаметром – 10 мм. из латуни.
Материал для прокладки между частями из которых будет собрана рукоять – латунь, толщиной 0,5 мм.
Брусок из сосны для изготовления вкладыша ножен.
Вот, вроде бы и все, приступаем к изготовлению финского ножа – пуукко.
Вот, так выглядит «джентльменский набор для сборки финки.» 
ервое, чем мы займемся это тюнинг и подготовка клинка к монтажу. Для этого определимся, чем нам не нравится серийный клинок лаури.
Итак:
Заточка клинка. Фабричная заточка не соответствует правильной финочной заточке. Спуски должны выходить в «0» создавая режущую кромку клинка. Эти, правильные спуски, мы прежде всего и сформируем, тем более, что, поскольку клинок не имеет рикассо, в дальнейшем (после монтажа клинка) сформировать правильную заточку будет непросто.
Окалина на обухе клинка недостаточно равномерна (хотел выполнить клинок в окалине, но, как назло, на пришедшем экземпляре она полустерта) поэтому уберем ее, отполировав клинок
Раз пришлось убирать окалину, сделаем долы. При такой длине они очень подойдут финке.
Ну, после всего выше заявленного, глупо не свести спуски в «0» к мыску.
Собственно, так выглядел клинок до и после его тюнинга. Я доволен результатом, хотя было бы лучше, если бы долы начинались немного дальше от будущей рукояти и были чуть ровнее в этом месте (это мои первые долы, я знаю, в чем ошибся при их нарезании, и знаю как этой ошибки больше не допускать).
Берем стандартную оковку производства компании Лаури (22х15х14) и, обтачивая хвостовик с боков, добиваемся ее слегка туговатой посадки на клинок. Плечики клинка должны ровно и плотно садиться на края прорези оковки. В случае необходимости их можно немного подточить алмазным надфилем.
К сожалению, из-за того, что клинок в своем сечении переделан на ромб, после подгонки мы видим две щели между клинком и оковкой, которые необходимо будет замаскировать, или запаять на оковке и переделать прорезь по новой. Чуть позже примем решение о том, как лучше поступить в данном случае
А пока размечаем брусок карельской березы и аккуратно сверлим его вдоль сверлом 5 мм. насквозь по середине со стороны будущего грибка к оковке. Я сверлил брусок, зажав его в тиски ручной дрелью, что менее удобно, и привело к тому, что:
Абсолютно ровно просверлить брусок не удалось, сверло увело на выходе довольно значительно в сторону, но брусок мы не запороли, поскольку, предусмотрительно сверлили его со стороны будущего грибка и то, что выходное отверстие получилось ближе к краю не скажется на виде готового изделия, а просто создаст нам неудобство при дальнейшей его обработке.
При помощи специальной пилки, сделанной из полотна для электролобзика, посаженного в рукоять, аккуратно распиливаем просверленное в рукояти отверстие под размер хвостовика нашего клинка.
Клинок должен свободно, но не болтаясь входить в предназначенное для него отверстие в рукояти. Слишком жесткая посадка может привести к изгибу хвостовика в рукояти и отклонению клинка в сторону. Слишком свободная (в разумных пределах) посадка клинка не влияет на дальнейшие эксплуатационные качества ножа, а только увеличивает расход эпоксидной смолы при вклеивании клинка, которая все равно разводится с запасом. Тем не менее, качество этой посадки определяет квалификацию мастера, ее выполнявшего, и по ней можно получить представление, в том числе, и о том, каким мастером являетесь Вы сами.
Теперь надеваем на клинок оковку и приставляем его к своему месту. Смотрим, что получается. Получается хорошо, но, что-то не нравится.
Во первых, это большая щель между клинком и оковкой.
Во вторых, оковка коротка для этого клинка, клинок просит более длинную оковку.
Поскольку я пытаюсь создать что-то вроде реплики пуукко начала прошлого века (в общем-то, самого расцвета финкостроения), делаю вывод: данная оковка не подходит к клинку. Здесь нужна более длинная оковка, более соответствующая задуманному. Поскольку длинной оковки у меня нет и приобрести ее негде, беру таймаут на время ее изготовления. Надеюсь это не займет много времени, тем более, я давно собирался освоить эту операцию.
К счастью, вопрос с нестандартной оковкой удалось решить довольно быстро. Оковка была самостоятельно изготовлена из куска латуни толщиной 0,3 мм. с применением технологии пайки твердыми припоями. (Рядом с самодельной оковкой размещена стандартная оковка фирмы Лаури).
Несмотря на то, что используемый припой (какой то harris), изначально имел медный цвет, после пайки он стал почти белым, и спаянные швы несколько выделяются своим цветом. Судя по всему, я очень долго грел детали при пайке, при этом почти весь цинк выгорел. Ну, ничего, лиха беда – начало.
Теперь я не только теоретически знаю, как осуществляется пайка твердыми припоями. И, в следующих работах воспользуюсь полученным опытом.
В итоге оковка получилось, на мой взгляд, довольно сносной, особенно для первого раза. Тем более, что приобрести такую практически невозможно.
Затем, при помощи дремеля (гравировальной машинки), на торце оковки была вырезана щель для монтажа клинка в оковку. Данную операцию, конечно, можно выполнить при помощи надфиля, предварительно просверлив в оковке отверстие и расточив его до нужного размера. Плечики клинка при этом должны аккуратно и плотно садиться снаружи на торец оковки, а щель между оковкой и клинком должна быть минимальной (еще лучше, если ее совсем не будет).
Вставляем клинок в оковку, и, любуемся результатом. В случае необходимости подтачиваем плечика клинка для того, что бы устранить задранность клинка относительно оковки, или наоборот его завал относительно оковки вниз.
Приставляем клинок в оковке к рукояти и убеждаемся, что длина оковки соответствует задуманному изделию. В данном случае, оковка могла бы быть и покороче, но в этой работе я хочу добиться именно такого эффекта, поэтому оставляем оковку такой, как она есть и продолжаем работу.
Не будем халтурить, оковка будет посажена на «зуб», по всем правилам. Размечаем место посадки оковки, обращая внимание на строгую перпендикулярность заднего среза оковки оси клинок – хвостовик.
Зажимаем рукоять в тиски и, ножовкой по металлу, пропиливаем под углом 45 градусов лишний материал по краям будущего «шипа».
Делаем аккуратные отпилы лишнего материала с нижней стороны шипа. По этому месту будет проходить единственная видимая щель сопряжения оковки с рукоятью, поэтому отнестись к его обработке и подгонке следует с особой тщательность.
Вначале рашпилем, а затем напильником с тонкой насечкой обрабатываем поверхность «шипа», добиваясь плотной и ровной посадки на него оковки. После того, как оковка начала надеваться на шип, тщательно подгоняем нижнюю границу шипа до посадки на него оковки без видимой щели.
Надеваем оковку на «шип». Вставляем клинок на его законное место и, в случае необходимости, вновь подгоняем плечики клинка для их ровной, без щелей и зазоров посадке на оковку.
Формируем загиб тыльной части рукояти под будущий «грибок». Я делаю это на глаз, но, все же, лучше иметь готовый проект и следовать ему.
Собираем заготовку ножа и убеждаемся, что все сопряжено правильно, ровно и без щелей, будущий нож симметричен во всех плоскостях, в общем, в том, что подготовка к его склеиванию проведена качественно. Шлифуем и полируем линию тыльника (в дальнейшее сделать это будет затруднительно из-за торчащего из него хвостовика клинка). Убеждаемся, что хвостовик клинка выступает из рукояти достаточно, для того, что бы в дальнейшем его было удобно расклепать, при установке луки, обеспечивающей дополнительную прочность сопряжения клинка и рукояти.
Склеиваем в специальном устройстве заготовку ножа эпоксидным клеем. При этом необходимо обратить внимание на то, что стягивание ножа в устройстве должно обеспечивать его плотное удержание при склейке, но, ни в коем случае, Вы не должны порвать, или прогнуть клинком оковку. Напоминаю, что толщина ее всего 0,3 мм.
Пакет склеился весьма удачно. Хороший задел на будущее. Приступаем к самой приятной процедуре – непосредственно к изготовлению ножа. Все, что было до этого момента, было просто подготовкой, все, что будет после, завершением работы. Нож будет таким, каким мы сделаем его именно на этом этапе.
Защищаем клинок и оковку от возможных при вытачивании рукояти царапин. Это спасет нас от многих неприятностей, которые могут произойти при работе. Например, стоит случайно поставить царапину на клинке, и вывести ее окончательно на собранном ноже скорее всего не удастся.
Рашпилем в тисках формируем спинку рукояти. Здесь, как и в последующих операциях с участием рашпиля главное – вовремя остановиться. Лучше это сделать чуть раньше, чем возможно из-за того, что в массиве карельской березы встречаются небольшие каверны, которые можно неожиданно «сковырнуть». Вскрывать их лучше инструментом с мелкой насечкой и, поэтому, прекратить работу рашпилем нужно заблаговременно.
Опять же, рашпилем, в тисках, выбираем «брюшко» рукояти. Не забывая вовремя остановиться.
Рашпилем обтачиваем рукоять с боков, от оковки до будущего грибка на конус. Формировать бочку будем немного позднее.
Закругляем рукоять с боков, вначале грубо и, только примерно выводя ее будущие очертания. Откладываем рашпиль в сторонку, он нам больше не понадобится. Карандашом намечаем линию границы грибка.
Полукруглым личнЫм напильником (напильником со средней насечкой) протачиваем линию грибка, формирую при этом «бочку» на рукояти до грибка. От диаметра используемого напильника во многом зависит форма грибка на финке. Напильник должен быть средних размеров (ни в коем случае не большим, но и не маленьким (круглым)).
Формируем скос грибка и, окончательно, выводим «бочку».
Чтобы понять, что у нас получается, снимаем защитную ленту и внимательно осматриваем уже почти готовую рукоять. Грибок получился слишком массивным, поэтому, что бы его уменьшить, «отодвигаем» его от оковки, уменьшая толщину.
Рисуем новую линию границы грибка. Пока все, пошел дождь, временно останавливаем работу. Оно и полезно. Окончательную форму рукояти сформируем в следующий раз (на свежую голову).
Доделываем и полируем рукоять, после чего пропитываем ее маслом для полка и покрываем данишем. Приступаем к изготовлению ножен.
Осталось протравить клинок.
