Всечка металла в дерево своими руками

Здравствуйте, в этом видео я расскажу вам как можно инкрустировать металл в дерево, способ не сложный и может пригодится всем кто так или иначе связан с деревом)
приятного просмотра
снято для групп https://vk.com/rogatki
https://vk.com/diystudio и сайта пикабу))

Видео Как сделать инкрустацию по дереву металлом. простой способ канала AWTrend

Показать

Корысть — это когда только для себя.

Введение

Историческая справка
Тула — старейший центр специализирующийся уже с XVI века на выпуске оружия. С созданием в Туле военного гарнизона, который располагался в Тульском Кремле, у кузнецов-ремесленников появился большой спрос на военные изделия. Одновременно с этим оружейники были родоначальниками многих местных промыслов.
По царскому указу в 1595 году некоторые кузнецы были поселены в Туле в специальной казённой слободе за рекой Упой. Работники этой слободы были казёнными людьми поэтому всех работников, а затем и жителей города начали называть — «казюками». С 1714 года Петром I в Туле был пущен первый завод по изготовлению оружия, а уже через 5 лет начался бурный расцвет искусства оружейников Тулы. Туляки, украшая ружья, ножи и их миниатюрные копии, осваивали сложнейшие технические приёмы обработки и оформления металлических частей, а также деревянных лож и рукоятей: оброн, таушировка (насечка), всечка, наводка, инкрустация, гравировка, литьё, воронение, резьба, чеканка. Наряду с украшением оружия мастера использовали свои технологии при узготавлении и предметов утилитарного назначения и мы потомки наших знаменитых мастеров, по мере возможности, стараемся продолжать их традиции.

Часть 1. Материалы и инструменты необходимые для работы.

Материалы:
Древесина: грецкого ореха; яблони; груши; ясеня; берёзы (необходимо отметить, что на древесине ясеня, яблони и груши выполнять всечку сложнее из-за высокой твёрдости и плотности древесины этих пород).
В основном использую древесину грецкого ореха из-за его изумительно красивой текстуры.
Проволока. Для работы использую проволоку диаметром 0,7-0,8мм, которая при помощи вальцов раскатывается в полоску шириной 1,2-1,4мм и толщиной 0,2-0,25мм. Материал проволоки — хромель; алюмель; редко алюминий. Медную и проволоку сплавов на её основе не применяю, так как она окисляется, и отрицательно сказывается на качестве изделия.
Клей ПВА. Для закрепления в изделиивсекаемойполосочки, вставок изперламутра; древесины (клёна, сирени, липы) и установку фурнитуры.
Олифа — натуральная на льняном масле, для отделки изделия.
Восковая мастика — готовится из воска, канифоли и скипидара — для окончательной отделки изделия с приданием ему блеска.
Нихром. Проволока диаметром 0,8-1мм используется для изготовления фурнитуры.

Инструменты:
Плоский резец — для прорезания лунки, с последующей установкой в неё полоски металла.
Угол заточки резца подбирается опытным путём, так, чтобы лезвие свободно входило в древесину заготовки на глубину 1.5-2 мм, а ширина лунки в верхней её части была 0.3-0.5мм, чуть больше толщины полоски металла — Секрет №1.

Бокорезы( с напайками из твёрдого сплава) — для отрезания всекаемой полоски металла.

Молоточек — весом 50-70 гр. для вбивания полоски металла.

Пинцет — для подкручивания завитков и удобства работы с мелкими деталями.

Напильники — с мелкой и грубой насечкой — для обработки заготовки после всечки.
Плоскогубцы и круглогубцы — для изготовления фурнитуры и её установки при сборке изделия.
Бокорезы для грубой работы — для работы с перламутром при изготовлении вставок.
Абразивные бруски — разной зернистости для обтачивания вставок.

Приспособления:

Правилка — металлический стержень диаметром 3 мм рабочий конец немного расплющен и немного загнут вверх.

Предназначен для удобства работы при сопряжении всекаемых элементов и правки овалов завитков всекемой полоски — Секрет № 2.

Швейная игла (с ручкой) — для заполнения клеем ПВА лунки(в нескольких местах) перед установкой полоски.

Тульскую всечку можно выполнять на заготовке (изделии) любой формы (после того, как овладеете навыками работы на плоских поверхностях).

Я даю мастер-класс для тех, кто только начинает и хочет заняться этим ремеслом поэтому и разговор пойдёт о изготовлении изделия плоской формы из пластины толщиной 5-6 мм древесины грецкого ореха(в том случае если нет древесины ореха, можно взять древесину берёзы или осины, дуб нежелательно-пористый).
1. От бруска размером 70х60х150 на горизонтальном фрезерном станке отрезаем пластину толщиной 5-6мм.

Пластина должна иметь толщину не менее указанной, а если пластина будет меньшей толщины, то при прорезании резцом лунки, на глубину 1,5-2мм, она может разломиться или дать трещину — выброшенные на ветер денежки стоимости пластины.
Вышеназванный брусок закрепляется в тисках, установленных на салазках продольной подачи, под углом 40-45° по отношению к вертикальной плоскости фрезы.Тиски устанавливаются под углом к фрезе для лучшего проявления текстуры древесины и увеличения прочности пластины. (Секрет3).
Скорость вращения фрезы выбирается максимально низкой, с целью недопущения нагрева древесины и коробления отрезаемой пластины. Можно распускать брусок и вдоль волокон, но в этом случае текстура древесины будет менее выразительной.

2. В случае отсутствия фрезерного станка — закрепляем брусок в обычных тисках и ножовкой отпиливаем пластину (большей толщины, так как от зубьев ножовки будут оставаться на поверхности древесины следы, которые необходимо потом убрать при помощи напильника, сделав поверхность ровной. В том случае, если и этот вариант вам не подходит, то:

3. Отпиливаете пластину любым доступным для вас способом.
Прежде чем приступить к Занятию №3 определитесь — данная заготовка у вас будет тренировочной или вы сразу хотите изготовить изделие. В том случае, если вы хотите сразу изготовить изделие — придайте пластине определённую форму (в зависимости от вашего воображения).
Некоторые формы изделий, с которыми я работаю:

Часть 2. Технология всечки.

Для того чтобы всечь полосочку металла в древесину, необходимо прорезать резцами лунку под неё. Прорезание лунки, для последующего вбивания в неё полосочки металла, производится по линиям рисунка, который наноситься на заготовку. Следовательно работу надо начинать с переноса рисунка на заготовку:
а) если вы умеете рисовать — нарисуйте его на заготовке самостоятельно (но не увлекайтесь сразу прорисовыванием сложных и мелких элементов, начинайте с простого);
б) выберите простой рисунок и перенесите его при помощи копировальной бумаги на поверхность заготовки. После переноса линий рисунка на древесину — обведите их ещё раз карандашом (желательно М или 2М);
в) любым другим известным вам способом.

Необходимо отметить, что рисунок тульской всечки состоит из спиралей и всевозможных завитков и других элементов присоединённых к ней.

Целесообразно перед началом работы на ореховой или берёзовой заготовке — потренироваться на заготовке из древесины липы или осины (толщиной 8-10мм и размером 90х120мм — обрезки «вагонки» для облицовки стен бани и ли других помещений) нанеся на неё прямые линии на расстоянии 5 мм друг от друга — вдоль и поперёк волокон. Кроме прямых линий на тренировочной заготовке необходимо научиться прорезать и дугообразные линии.
Данная тренировка необходима для того, чтобы рукой прочувствовать сопротивление волокон древесины при их прорезании — тренировочные лунки должны быть прорезаны точно по нарисованным прямым линиям и должны быть действительно прямыми, а не зигзагообразными. Одновременно с этим при прорезании тренировочной лунки укрепляются мальцы руки и приобретается навык правильной постановки резца.

Лунка прорезается резцом на глубину 1,5-2 мм следующим образом:
Лезвие широкого резца устанавливается, в начало линии рисунка, под прямым углом к поверхности заготовки (Секрет 4) и производится нажатие на ручку резца пальцами сверху вниз — в результате чего лезвие резца заглубляется в древесину.

Это самая ответственная операция так как неправильная установка резца (с наклоном вправо или влево) приведёт к тому, что невозможно будет вставить полосочку металла в прорезанную лунку, а в том случае, если полосочка и вставится, то при дальнейшем вбивании полосочки металла произойдёт её сминание или загиб — то есть БРАК.
После первого реза, резец не полностью вынимаем из древесины, а делаем небольшой наклон его на себя.

И затем продвигаем лезвие резца по линии рисунка вперёд, но не на всю его ширину, а лишь на половину ширины лезвия резца.

Если лезвие резца вынуть полностью из древесины и продвинуть вперёд на всю его ширину, то между прорезами образуется выступ не прорезанной древесины (так называемый пик), который не даст в последствии вставить в прорезанную лунку полосочку металла (Секрет 5).
Движение руки с резцом можно сравнить с работой иглы швейной машинки, с единственным отличием, что рука с резцом продвигается вперёд по линии рисунка заготовки.
Как вы заметили, линии рисунка тульской всечки не прямолинейны, а имеют закругления разного радиуса следовательно прорезание лунки завитка производится сначала широким резцом, а затем по мере уменьшения радиуса закругления и резцы последовательно сменяем на более узкие.
Можно начинать прорезание лунки и с внутренней части завитка, но в этом случае надо брать резец самый узкий и по мере увеличения радиуса закругления менять резцы при работе на более широкие.
Выбор резца и места начала прорезания лунки элемента завитка целиком и полностью зависит от вас, а вернее от того, как вам удобнее работать.
Главные условия правильного прорезания лунки:
1. Угол между лезвием резца и плоскостью заготовки — 90.° см. Секрет № 4.
2. Прорезаемая лунка должна быть сплошной от начала до конца.
3. Заглубление резца не должно быть больше ширины(высоты) полосочкивсекаемого металла, т.е. не более 1,5 – 2мм.

Рисунки тульской всечки состоят из многочисленных криволинейных элементов.

Прорезав лунку первого элемента, в его начало вставляем торец (кончик) полосочки металла и забиваем его лёгким ударом молоточка.

Затем пальцами левой руки продолжаем постепенно вставлять полосочку в лунку, а молоточком (идя за пальцем) забиваем её на половину глубины,

продвигаясь от начала линии к её конечной части. После того как всекли полосочку по всему элементу на половину глубины,

начинаем с начала элемента забивать, плоскость бойка молоточка должна быть при ударе параллельна плоскости заготовки, иначе говоря направление удара по полосочке металла необходимо наносить строго вертикально не наклоняя боёк молоточка ни вправо, ни влево (Секрет №6), полосочку постепенно до конца на всю глубину, так чтобы она была заподлицо (на одном уровне) с плоскостью заготовки.
Иногда, а некоторые мастера всегда, в конце элемента завитка ставят точку, которая всекается следующим образом: шилом делаем углуюление в конце завитка в плотную к вбитой полосочке, вставляем в это углубление круглую проволоку (диаметр по вашему желанию) и обрезаем её бокорезами на расстоянии 2-3 мм от плоскости заготовки. Молоточком отрезанный штырёк забиваем в заготовку на половину её толщины, а оставшуюся над заготовкой его часть спиливаем примерно на 0,5 мм надфилем (так, чтобы посмотрев с верху было видно образовавшийся круг проволоки) и затем окончательно вбиваем его в заготовку. На конце завитка получается точка.
Закончив всечку первого элемента приступаем к прорезанию лунки второго элемента, но начинаем прорезать её (узким резцом) со свободного конца завитка, доходя постепенно до места сопряжения с первым элементом. Я уже упоминал о том, что рисунок Тульской всечки состоит из множества элементов — завитков соединённых в единое целое. Места соединения (сопряжения) элементов должны быть выполнены так, чтобы было видно что один элемент является продолжением другого, как бы из одной полосочки завитка выходит другая, а само соединение этих элементов не было заметно. Незаметное сопряжение элементов достигается следующим образом: прорезав лунку первого элемента и вбив в неё полосочку металла у нас имеется законченная работа с первым элементом, начинаем прорезать второй элемент (как говорилось в предыдущем занятии, с конца завитка и постепенно подходим к месту сопряжения) и дойдя до места соединения элементов продолжаем прорезать дальше лунку второго элемента,примерно на расстояние 5-7мм, вплотную к вбитой полосочке, касаясь правой боковой поверхностью резца этой полосочки металла первого элемента.

Полосочки металла имеют одинаковую толщину, а для более незаметного сопряжения конец полосочки присоединяемого элемента необходимо сточить надфилем так, чтобы он имел тонкий клинообразный участок длинной 5-7 мм,

который вставляем в прорезанную лунку вплотную к полосочке первого элемента.

и забиваем второй элемент по ранее рассмотренной технологии.
Для более плотного и незаметного соединения полосочек между собой используют правилку, торцом которой проводят по полосочке второго элемента прижимая её к полосочке первого элемента (Секрет №7).

Последовательно соединяя элементы рисунка продолжаем работы до тех пор, пока все элементы рисунка не будут всечены.

Часть 3. Инкрустация изделия перламутром, отделка, сборка.

Кроме украшения изделия всекаемой полосочкои металла, мастера-оружейники, исходя из фрагментов рисунка, делали, некоторые из них (листья, лепестки, цветы и так далее) из более светлой древесины (клён, берёза), перламутра или слоновой кости (которая в старину применялась чаще, чем другие материалы).
Вставка из другого материала производится по технологии инкрустации и интарсии древесины — с технологиями которых вы можете ознакомиться самостоятельно, но я расскажу вам, как я выполняю работы по изготовлению и установке вставок из перламутра.
Работу по инкрустации заготовки другими материалами я делаю так: рисунок на заготовке состоит из 4-х элементов крыльев бабочки и бутона к которому она устремлена. Накладываем на рисунок кальку и прорисовываем на ней элементы всечки в которые в последствии будут установлены вставки из перламутра (в своей работе я использую обычные речные перловицы доставая их из речки и выбирая с более плоскими внутренними поверхностями светлой и перламутровой части). Бокорезами для грубой работы делю перловицу на части соответствующие размерам вставляемых элементов (естественно эти части будут больше самих элементов). Ножницами для маникюра (с загнутыми концами) вырезаю элементы из рисунка на кальке и наклеиваю вырезанные элементы вставок на кусочки поверхности перловицы с тыльной стороны (тёмной — наружной части). Если куски перловицы велики и сильно выступают за контуры приклеенного элемента — излишки убираю осторожно откусывая их бокорезами для грубой работы,

а затем абразивными брусками обтачиваем края перловицы до контуров на кальке.

Внимание! Работы с перламутром необходимо производить аккуратно, не прилагая больших усилий при обтачивании, так как 1. перламутр очень хрупкий материал, 2. подвержен расслаиванию, 3. пыль от перламутра вредна для лёгких, работать желательно в респираторе.
После того как вставки готовы, беру заготовку, после отделки, и к местам будущих вставок прикладываю (последовательно) элементы из перламутра, обвожу их контуры кончиком тонкой иглы, снимаю перламутр, по очерченным линиям произвожу прорезание лунки как для всечки, а затем маленькой стамеской выбираю древесину внутри контуров — делаю гнездо вставки.

Заполняю его на клеем ПВА и устанавливаю в него вставку. Произвожу изготовление гнезд для остальных вставок, пока не устанолю все элементы в гнёзда.
В том случае, если при установке вставки имеется зазор между вставкой и прорезанной ранее линией контура элемента, заполняею его смесью пылеобразных опилок древесины заготовки с клеем ПВА (Секрет №8). Излишки смеси после 10-15 минут высыхания убираю лезвием скальпеля.

Для придания изделию товарного вида производят его отделку: 1) шлифовку; 2) полировку; 3) покрытие восковой мастикой.
1. Шлифовка изделия производится сначала крупнозкрнистой, затем среднезернистой, а окончательно мелкозернистой или затёртой наждачной шкуркой на тканевой основе. Шлифовкой мы снимаем слой с поверхности изделия, достигая того чтобы все всечённые элементы были видны и блестели.
Толщина снимаемого слоя не должна превышать примерно 0,2 – 0,25 мм, так как если снять большую толщину, то всечённая полоска естественно уменьшиться по высоте и может достичь такой величины, что не сможет удерживаться древесиной и выскочит из неё (Секрет№9).
Операцию шлифовки можно заменить обработкой «бархатным» напильником(с очень мелкой насечкой), но снимать верхний слой с изделия также толщиной не более выше указанной, а затем произвести шлифовку затёртой шкуркой, чтобы не было на древесине следов от насечки напильника (Секрет №10).
2. Полировка производится торцом деревянной палочки (из древесины твёрдых пород) просто натирая всю поверхность изделия, либо иглой для сшивания мешков(так называемой «цыганской») — проводя по всей поверхности изделия цилиндрической её частью.
3. Заключительная операция отделки изделия — вощение. Изделие покрывается восковой мастикой при помощи щётки или байковой ткани. Мастику лучше наносить подогретую(но не горячую) на водяной бане, а в зимнее время можно ёмкость с мастикой, для разогрева, поставить на батарею отопления.
Рецепт приготовления мастики:
— 1 часть пчелиного воска (а не парафина);
— 1 часть канифоли(можно растолочь для более быстрого растворения);
— 2 части скипидара.
Все компоненты смешиваются в ёмкости и расплавляются на водяной бане. Периодически мастику помешивают деревянной палочкой и через 15 – 20 минут варки мастика становится однородной расплавленной массой — готова.
После нанесения тонкого слоя мастики(обычно я наношу её пальцами – втирая в изделие) изделие выдерживается в течении 24 часов для того, чтобы мастика впиталась в древесину. Излишки мастики удаляются шерстяной тканью, которой потом натираем изделие до блеска.
Для улучшения защитных свойств изделия от влаги и других агрессивных воздействий и экономного расходования восковой мастики — перед вощением изделие покрывается натуральной олифой и просушивается 24 часа (Секрет № 11).

Для того чтобы изделие было завершенным, необходимо установить фурнитуру и дополнительные элементы оформления. Фурнитура представляет из себя дужки и кольца изготовленные самостоятельно из нихромовой проволоки диаметром 1мм.

Дужку изготавливаю при помощи круглогубцев с тонко заточенными концами.

Для изготовления колец: закрепляю сверло диаметром 4 мм в тисках, а на хвостовик наматываю виток к витку спираль из нихрома. Снимаю спираль с хвостовика и бокорезами для грубой работы разрезаю её на отдельные элементы — кольца.

Сборку изделия произвожу следующим образом: в заготовке кулона, с торцевой его части сверлю отверстие диаметром 1 мм для установки дужки (сверлом может служить кусочек нихромовой проволоки 1 мм, режущий торец которого затачивается как режущая часть зубила) и по периметру изделия (в кромке) необходимое количество отверстий для установки «шариков».

В верхнее отверстие вставляю дужку, предварительно смазав её хвостовик клеем. В отверстие дужки вставляю кольцо диаметром 4 мм и свожу концы кольца друг с другом (держа их плоскогубцами) так, чтобы не было между ними зазора.
Дополнительные элементы оформления — так называемые «шарики» — берём обычные деревянные бусины, вставляем в отверстия зубочистку и обрезаем с 2-х торцов, затем в просверленные по кромке отверстия вставляам куски нихромовой проволоки диаметром 1 мм и на неё (смазав концы клеем) насаживаем шарики.
В верхнее кольцо вставляю кожаный ремешок.

Изделие готово к реализации.

Заключение

В заключении хотелось бы сказать следующее: при разработке мастер-класса основной моей задачей являлось — доступность материала и достижение вами при самостоятельном обучении качества — правильности сопряжения элементов, соблюдения плавных радиусов закругления завитков, спиралей и так далее, в применении материала проволоки, не поддающегося окислительному воздействию и сохраняющего свой блеск длительное время, (у меня на рабочем столе, в качестве образца, находится изделие, изготовленное в 1994 году, и до настоящего времени блеск всечённой полоски хромеля — не потускнел, единственное приходилось протирать иногда изделие от пыли).
Ищите свой стиль изготовления изделий!
Соблюдайте правила безопасной работы — берегите свои руки, пальцы, глаза, лёгкие и так далее.

В первую очередь — сделайте себе напальчник из треугольного кусочка тонкой кожи, чтобы при длительной работе резцом опираясь на ноготь не прорезать его (Секрет 12). Об остальных условиях безопасной работы, я надеюсь, вы позаботитесь сами! Желаю всем успехов!

Всечка металла в дерево своими руками. Всечка металла в дерево — старинная технология, в соответствии с которой металлические полоски, стерженьки и различные геометрические фигуры вбивают в деревянную основу.

Всечка довольно широко развита в Закарпатской Украине, в Дагестане, в некоторых районах Прибалтики. При помощи всечки декорируют разнообразные бытовые изделия: курительные трубки, трости, чаши, кубки, посохи, рюмки и графины, шкатулки, тарелки для фруктов, ювелирные изделия, а также настенные панно и даже картины.

Рассмотрим технологию изготовления всечки. В качестве основы берут «бестек-стурную» древесину, поверхность которой обладает высокой плотностью и равномерной твердостью. Для всечки подходят твердые породы: кизил, боярышник, абрикосовое дерево, груша, яблоня, грецкий орех и другие, а для учебных работ по всечке можно использовать древесину и более мягких пород, таких как: береза, черная и красная ольха, осина, липа.

Древесина должна быть хорошо просушена, не иметь трещин, сучков и гнили. При большой ее влажности со временем металл будет вытеснен и изделие, как говорят, «ощетинится». Интересные композиции получают на торцевых срезах деревьев твердых пород, например, дуба, бука и др.

Большинство перечисленных здесь пород имеет светлую древесину, на которой не будут «играть» металлические вставки. Для окрашивания древесины применяют различных опенков морилки и черную тушь.

В качестве металлических вставок используют цветные металлы и сплавы: медь, бронзу, латунь, алюминий в виде проволоки, плющенки (проволоки, прокатанной в вальцах) и узких полосок. В наиболее ответственных случаях можно использовать золото или серебро в виде проволоки или тонкого листа.

Инструменты для всечки — ножи-косячки, которыми пользуются резчики по дереву, и ножи-резцы (рис. 1). Ножами-косячками делают продольные прорезы, а торцевым ножом-резцом — прорезы под круглые и фигурные бляшки. Необходимо иметь несколько резцов с лезвиями различной ширины и с различной заточкой режущей части.

Для вырезания углублений под круглые бляшки можно взять циркули-резцы (рис. 2). Если в вашей композиции имеется большое количество одинаковых круглых бляшек, то для подготовки гнезд под них можно применить специально заточенные трубочки заданного диаметра или пуансоны (рис. 3).

Узкие полоски металла отрезают от листа ножницами и «гвоздики» от проволоки — кусачками, бокорезами, пассатижами или ножницами. Для просверливания отверстий нужна дрель с набором сверл и несколько шилец — для прокалывания отверстий под «гвоздики». Могут понадобиться также круглогубцы и пинцет для удержания мелких деталей.

Основы для всечки сферической или цилиндрической формы — подстаканник, вазочку, тарелку или кувшинчик делают на токарном станке, плоскую — рубанком, а более сложной формы — ножом, стамесками и другим столярным инструментом. Однако надо помнить, что всечка лучше «смотрится», когда поверхность — несколько выпуклая. Если нет возможности изготовить в домашних условиях основу или «белье», как ее называют мастера, то основу можно купить на рынке.

Процесс всечки, как любой творческий процесс, начинается с разработки эскиза. Необходимо решить, что вы хотите сделать: маленький брелок для любимой девушки, трубку или палочку — для дедушки, а может быть красивое блюдо — для мамы. Исходя из этого делают или приобретают нужную заготовку изделия — «белье». Затем определяют места для всечки, их размеры и форму, а потом делают рисунки для каждого участка в едином стиле.

Подготовленный рисунок переводят на кальку, а с нее — на основу. Переводя рисунок на плоскую основу через копировальную бумагу какой-либо заостренной палочкой или шариковой ручкой, у которой израсходована вся паста. Если рисунок симметричный, то можно нарисовать только одну его часть.

На основу с выпуклой поверхностью рисунок, переведенный на кальку, прикладывают к месту, куда надо его перенести, и прижимают, надрезав по краям для плотного прилегания. Процесс всечки зависит от используемых элементов.

Для всечки ленточки ножом-косячком делают прорезь шириной, равной толщине ленточки, и глубиной, чуть большей, чем ширина ленточки. Если несколько ленточек соединяются своими концами в одном месте, то необходимо концы их простучать молоточком для уменьшения их толщины так, чтобы они соединились в один острый угол (рис. 4).

Вколачивать ленточку надо легким молоточком очень аккуратно, чтобы она полностью вошла в прорезь и ее верхний край не погнулся. Если же край все-таки погнется, то необходимо ленточку вынуть и слегка простучать металлическим молотком на стальной плите.

Она нагартуется, то есть станет более жесткой и тогда лучше войдет в прорезь. При всечке коротких штрихов прорезь делают торцевым ножом-резаком. В прорезь вставляют до упора конец металлической полоски. Ножницами или бокорезами отрезают его от этой плоски и ударом молотка вбивают в основу (рис. 5). Нельзя допустить, чтобы верхний край вставки загнулся. В основе должен просматриваться только торец вбитого металла.

Гвоздики при всечке выполняют двойную роль. Во-первых, основную, когда точками оформляют какой-либо орнамент. И, во-вторых, вспомогательную, когда гвоздиками крепят металлические бляшки. В первом случае в основе шилом накалывают в нужном месте отверстие, вставляют в него конец проволочки и откусывают его бокорезом. После этого легким ударом молоточка вгоняют в деревянную основу выступающий конец проволочки.

Способ установки в основу металлических бляшек зависит от их формы и размеров. Если форма бляшки — круглая, то углубление делают сверлом, просечкой или пуансоном на глубину 2/3 толщины металлической бляшки. В гнездо вкладывают бляшку и протыкают (или просверливают) необходимое количество отверстий для «гвоздиков».

Чтобы гвоздики не отличались цветом от бляшки, их необходимо делать из одного и того же металла. Если бляшка — не круглая, а другой формы, ее вырезают ножницами, опиливают заусенцы, накладывают на основу и аккуратно обводят острой чертилкой. Затем узкой стамеской или резцом делают под нее углубление и закрепляют так же, как и круглую вставку.

Бляшки можно не только прибивать, но и приклеивать. В этом случае необходимо давать время на высыхание клея, и поэтому работа будет идти с перерывами. Для склеивания металла с деревом можно рекомендовать нитроцеллюлозный клей, синтетические клеи типа БФ, 88, эпоксидную смолу, а также ПВА.

Процесс всечки довольно сложный. Поэтому вначале необходимо потренироваться на каких-либо более простых рисунках: елочках, змейках, сеточках, а затем переходить к простым орнаментам.

Научившись делать их, можно переходить к более сложным (рис. 6), а потом и к плоскостным композициям. Более сложным процессом всечки является работа с объемными основами типа чаш, блюд, стаканчиков, рюмок, кувшинов и ступок. В этом случае необходимо предварительно деформировать вставки по форме поверхности основы.

Обогатить «палитру» всечки можно, используя сочетания нескольких металлов и сплавов, например, меди и алюминия, мельхиора и бронзы. После окончательной всечки всех металлических элементов изделие обтачивают личным напильником (напильником с мелкой насечкой), затем шлифуют наждачной бумагой. После шлифовки металлическую и древесную пыль смахивают щетинной щеткой. Ни в коем случае нельзя смахивать пыль рукой, так как при этом возможны порезы пальцев.

Отшлифованную поверхность нельзя трогать руками, чтобы на ней не остались жировые пятна, которые будут препятствовать качественному покрытию основы красящими растворами.

Для того, чтобы изделие приняло красивый вид, его покрывают темной протравой. Цвет покрытия можно подобрать путем смешивания нескольких протрав.

В настоящее время в продаже встречаются протравы следующих цветов: черного, малинового (под красное дерево) и коричневого (под орех). Краску разводят теплой водой и на пробной дощечке проверяют интенсивность цвета. Если используется черная тушь, ее разводят теплой водой в пропорции 1:1.

Подобранный красящий раствор наносят широкой кистью, тампоном или кусочком поролона на всю поверхность изделия, захватывая и металлический узор. Покрывать изделие необходимо равномерно, избегая пропусков и остерегаясь сильно увлажнять его, так как изделие от этого может покоробить.

Высушить изделие можно каким-либо нагревательным прибором: лампой, электрополотенцем и т.п.

По окончании сушки изделие тщательно протирают влажной тряпкой. При этом снимается налет морилки с элементов инкрустации, приглаживается ворс, а протрава более равномерно распределяется по поверхности дерева. После этого изделие оставляют сохнуть при естественной температуре около суток.

После окончания сушки изделие осторожно протирают самой мелкой наждачной бумагой, оживляя блеск металлического узора. Изделие готово под прозрачную отделку.

Если изделие небольшое, его лакируют, опуская в сосуд с лаком. Затем подвешивают для сушки. Погружать надо 2-3 раза, чтобы получить равномерно блестящую поверхность. Каждый предыдущий слой должен быть хорошо просушен и прошлифован мелкой наждачной шкуркой. Если изделие велико и его нельзя опустить в ванночку с лаком, прозрачную пленку наносят тампоном.

Следует иметь в виду, что изделия, предназначенные для интерьера, лучше натирать восковой мастикой.

Покрытие предохраняет поверхность металла от окисления и выявляет красивую структуру дерева.

What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

2017-02-06
52 минуты 9 секунд

Alexander Borman

&nbsp &nbsp

комментариев

515 367 просмотров

Источник: https://youtube.com/watch?v=vCdDSCP-sMk

Ваши комментарии

Комментарии ( 0
)

---

Сначала новые

Сначала старые

Сначала лучшие

Впишите НИК/Имя что бы писать комментарии

Войти

Загружено по ссылке

Интересное видео

КАК сшить ножны подробно шьем ножны крючку .

Автор видео: Виталий Киреев
1 час 24 минуты 53 секунды

007. Creating A Knife Older — Создание ножа Older в подробностях

Автор видео: Alexander Borman
21 минута 32 секунды

Эпоксидка для слабаков Настоящие мужики льют металл

Автор видео: HeARTwood
18 минут 49 секунд

Пряничный домик. Тульская всечка Телеканал Культура

Автор видео: Телеканал Культура
26 минут 24 секунды

Водяное колесо – лесная мельница Адвоката Егорова

Автор видео: Адвокат Егоров
1 час 1 минута 49 секунд

Нож из подшипника Весь цикл

Автор видео: Фуркат Мавлянбеков
52 минуты 9 секунд

#скримшоу #ножевой #ножеделие #Александр Борман #Alexander Borman #skrimshaw

Сегодня обсуждают

1. ВЗЛОМ PLAY2X 04.02.2022

   как скачать

   ---

   Луномосик Привет сосед 2! Света и Богдан убегают от Hello Neighbor ! СНОВА!04.02.2022

   снимите новый ролик я ваш подпищик

   ---

   ЧТО ТВОРИТ ЭТА МАШИНА ЖАРКО КАК В БАНЕ, Дом в деревне.04.02.2022

   Молодец… дай Бог тебе здоровья… пишу уже в новом году… так что с Новым 2022 годом!!!

   ---

   RUST ЛУЧШИЙ БЕСПЛАТНЫЙ ЧИТ ДЛЯ РАСТА В 2021 ГОДУ БЕЗ БАНА. АИМ, ЕСП, ВХ RUST best cheat04.02.2022

   мне понравился играю без палева админ проверял нечего не нашел 🙂

   ---

   ПОЛНОЕ 100% ОЧИЩЕНИЕ ОТ ЛЮБОГО НЕГАТИВА, ПОРЧИ ИЛИ СГЛАЗА ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС — ЧИСТКА РОДА. КОЛЕНА04.02.2022

   Очень помогает виска рода. Просто здорово

   ---