Встроенный шкаф купе в спальню своими руками под натяжной потолок

Шкаф-купе с раздвижными дверями – вместительная мебель, позволяющая рационально использовать пространство. Такие шкафы универсальны, они подходят для тесных и просторных квартир, вписываются в любой стиль, будут уместны в прихожей, гостиной, спальне. Существуют пристеночные, угловые, прямые, радиусные, корпусные (отдельностоящие) и встроенные шкафы-купе.

Встраиваемая мебель должна в точности вписываться в имеющееся пространство. Поэтому она изготавливается под заказ, по стоимости обходится дороже готовой, типовой. Если спроектировать, смонтировать шкаф купе в спальню своими руками, расходы сведутся к приобретению материалов и комплектующих для раздвижных дверей и внутреннего наполнения (полки, ящики, вешалки).

Выбор конструкции и материалов

Для начала следует определиться с местом, где будет монтироваться шкаф, учитывая планировку спальни, расположение кровати или другой мебели. Возможные варианты монтажа:

• в нише, если она есть – стенки ниши будут служить стенками шкафа;
• от стены до стены;
• от стены до дверного проема, с одной боковиной;
• в углу.

Шкафы-купе с закрепленными к стене боковинами тоже считаются встроенными, но если мебель занимает все пространство от стены до стены, делать боковины нерентабельно – уменьшается полезный объем шкафа и расходуется больше материала.

Конструкции с криволинейным фасадом (радиусные) выглядят эффектно, но требуют значительного мастерства. Начинающему мастеру для самостоятельного изготовления лучше выбрать прямой шкаф.

Для изготовления шкафа-купе предпочтительней ЛДСП средней или высокой плотности, МДФ. Натуральная древесина вследствие колебаний влажности меняет линейные размеры, коробится, а перепад влажности особенно выражен, если шкаф встраивается в нишу. Поэтому использовать массив древесины допустимо только после обработки олифой или водно-полимерной эмульсией. Гипсокартон слишком хрупок для несущих конструкций, а  для раздвижных дверей слишком массивен – система креплений не выдержит такой нагрузки. Ударопрочное стекло эффектно выглядит, но самому собрать из него шкаф не удастся, для установки роликового механизма на стеклянные двери нужно специальное оборудование. Кроме того, мебель из закаленного стекла обходится дорого.

Конструкция раздвижных дверей

Двери монтируются в последнюю очередь, но определиться с их размерами, количеством, системой подвески следует с самого начала. От ширины дверей будет зависеть ширина секций, полок и ящиков.

Количество дверей рассчитывается исходя из ширины комнаты или ниши с учетом таких моментов:

• оптимальная ширина дверной панели от 60-70 до 100-120 см. Более узкие дверцы неустойчивы, более широкие перегружают роликовую систему, туго двигаются, заедают;
• чем выше шкаф, тем шире должны быть дверные полотна, отношение высоты полотна к ширине не должно превышать 4:1. То есть если высота дверей 2,8 м, минимальная ширина каждой створки — 70 см;
• соседние створки должны иметь перехлест 3-7 см;
• если шкаф делается без боковин, с обеих сторон устанавливают боковые отбойные планки (фальшпанели), благодаря которым дверцы не будут ударяться о стены. Поэтому от чистой ширины проема отминусовывается двойная толщина плиты, из которой изготавливают планки (16-25 мм).

Высота дверного полотна зависит от способа подвески, в основном используются такие системы:

• двухрельсовая с опорой на нижний рельс;
• двухрельсовая с опорой на верхний рельс;
• монорельсовая.

Система с нижней опорой самая популярная и достаточно надежная, дверцы не задевают друг друга и не вываливаются. Но расположенный снизу рельс быстро засоряется, забивается оседающей пылью, нуждается в регулярной чистке. Такая система должна опираться на монолитное основание, для деревянных полов на лагах это не лучшее решение. Если снизу деревянный настил, а сверху бетонное перекрытие, лучше сделать несущим верхний рельс. Но эта система малопопулярна, поскольку дверцы часто проваливаются внутрь шкафа. Монорельсовая система дороже, сложнее в установке, но благодаря жестким рельсам прочнее, надежнее двухрельсовых. Такой подвес (сам рельс, а не створки) можно точно отрегулировать, поэтому идеально выравнивать под него пол и потолок не обязательно.

Замеры и проектирование

Высота встроенного шкафа-купе обычно равна высоте от пола до потолка. Если потолки выше 2,8 м, делают шкаф с антресолями, причем они должны иметь собственные направляющие. Если комната настолько высокая, что делать шкаф до потолка нецелесообразно, монтируется верхняя крышка с опорой на каркас, кронштейны или уголки. Встроенный шкаф-купе можно установить и в комнате с натяжным потолком, обычно в этом случае приходится делать верхнюю крышку. Но если сначала собирается встроенный шкаф, а потом натягивается потолок, к бетонному перекрытию фиксируют анкерами деревянный брус или полый короб. К нему будет крепиться и направляющая для дверей, и натяжное полотнище.

Оптимальная глубина шкафа-купе 60-70 см, нужно учитывать, что полезная глубина на 10-15 см меньше общей, ее «съедают» раздвижные двери. 6 см – стандартная ширина рельсов, 10 см – ширина (глубина) планок, к которым они крепятся. Плюс между вещами и дверями необходим зазор для обеспечения свободного хода. Внутреннее пространство разделяется на несколько секций вертикальными перегородками, а между ними монтируются перекладины-вешалки, полки, можно сделать несколько выдвижных ящиков. Нужно пересмотреть свой гардероб, продумать, какие вещи будут храниться на полках, а какие – на вешалках, сколько требуется места для их размещения. В частности, стоит замерить длину верхней одежды, вечерних платьев, ширину плечиков вместе с самой объемной верхней одеждой.

• постельное белье лучше хранить на средних полках, где меньше пыли;
• сумки, чемоданы, спортивный инвентарь, головные уборы обычно держат вверху;
• вещи, которые растягиваются, не вешают, а складывают на полки;
• для нательного белья, носков, перчаток, шарфов и прочих аксессуаров лучше выделить ящики или сетчатые корзины. Ящики не стоит располагать выше уровня груди;
• чтоб вещи, которые редко используются, не задыхались, под них лучше устанавливать сетчатые (сотовые) полки;
• секцию для верхней одежды принято делать с краю, чтоб быстрее испарялась влага влагой, но для спальни это не принципиально, влажные вещи оставляют в прихожей.

Построение чертежа

Когда составлена ориентировочная схема внутреннего наполнения шкафа, на ее основе можно построить чертежи с точным указанием размеров каждой секции, высоты, ширины и глубины полок. Для удобства доступа к полкам они не должны быть шире дверного полотна, а если делаются выдвижные ящики, нужно позаботиться о том, чтоб дверь не мешала их выдвигать. Определяя глубину полок, нужно учитывать толщину кромки, которой заделываются передние торцы, она может достигать 2 мм. Чтобы точно рассчитать высоту дверного полотна, нужно учесть толщину верхней и нижней отбойных планок, а также рекомендованные для конкретного подвеса зазоры (указываются в спецификации).

Для создания эскизного проекта, чертежей можно воспользоваться специальной компьютерной программой. Например, в программе «Базис-Мебельщик» есть несколько модулей, позволяющих составить спецификацию на детали и фурнитуру, карту раскроя, определить оптимальные места под крепления.

Подготовительные работы

Для создания встроенного шкафа-купе в спальню своими руками нужно раскроить, подготовить все детали, а затем осуществить сборку. Раскрой ламинированной ДСП по чертежам (спецификации) и кромкование деталей лучше заказать в мастерской или службе раскроя при строительном супермаркете. В домашних условиях с помощью ручного инструмента сложно сделать аккуратный распил и точно выдержать размеры. Но в целях экономии можно вырезать заготовки самостоятельно. Если собирается встроенный шкаф без стенок, полки и перегородки все равно приходится подпиливать непосредственно перед установкой на место, чтоб устранить зазоры, возникающие из-за кривизны стен. Поэтому предварительный раскрой лучше осуществлять с запасом до 2 см.

Оптимальная толщина плиты для внутреннего наполнения и дверей с двухрельсовым подвесом — 16 мм, дверей с монорельсом — 25 мм. Для заделки видимых торцов используют П-образный профиль из ПВХ, реже из алюминия, меламиновую самоклеющуюся кромку. Штанги изготавливают из металлической трубы диаметром 25 мм. Сборка начинается с внутреннего наполнения и заканчивается навешиванием створок. Чтоб стены и потолок не пылили, их очищают от старого покрытия, в 2-3 приема с интервалом в сутки пропитывают эмульсией ПВА (наносится валиком), а затем окрашивают акриловой эмалью. Прежде чем приступать к монтажу, нужно на подготовленных стенах выполнить разметку.

Внутреннее наполнение

На стенах, полу, выполняется разметка под каркас для дверей (верхняя и нижняя планки под направляющие и 2 боковых планки), а на задней и боковых стенах — под перегородки, полки, штанги. Разметку можно выполнять поэтапно, чередуя с монтажом.

1. Намечается линия на потолке, обозначающая передний край готового шкафа.
2. С помощью отвеса от ее концов проводятся по стенам вертикали.
3. На полу проводится линия, соединяющая нижние концы вертикалей.
4. Намечается линия, за которую не должны выходить полки. От внешнего края откладывается 12-15 см (глубина отбойной панели плюс 2-5 см).
5. На задней стенке проводятся вертикальные линии в местах установки перегородок, намечаются и высверливаются отверстия под дюбеля.
6. Забиваются дюбеля и крепятся конфирмантами уголки, перегородка примеряется, при необходимости подпиливается и крепится к уголкам конфирмантами.
7. На задней и боковых стенах выполняется разметка под верхнюю (антресольную) полку.
8. Если делается шкаф с одной боковиной, она устанавливается на место, крепится к задней стене.
9. Если в шкафу будут выдвижные ящики с направляющими, делается разметка и монтируются рельсы под них. На том, как сделать сами ящики, останавливаться не будем. Единственный нюанс — вместо ручек в верхней части фасадов ящиков лучше вырезать небольшие полукруглые выемки.
10. На задней стене и перегородках выполняется разметка под полки. Полки, с двух сторон примыкающие к одной перегородке, лучше не располагать на одном уровне, чтоб можно было без опаски вкручивать саморезы для фиксации уголков.
11. Намечаются места крепления штангодержателей на расстоянии минимум 23 см от задней стенки, определяется точная длина штанги (штанг) и режется труба. Отрезки трубы вставляются обоими концами в штангодержатели и крепятся к боковым стенкам, перегородкам.
12. Намечаются отверстия под дюбеля для крепления отбойных планок и осуществляется их монтаж.

Уголки для крепления полок и перегородок довольно дорогие, их можно заменить обрезками прочного плинтуса из МДФ. По вертикали саморезы ввинчиваются со стороны полки, сверху вниз. С помощью кусков плинтуса можно осуществить дополнительное крепление перегородок к полу и потолку.

Установка дверей

Замеряется расстояние между боковыми планками и отрезается нижняя направляющая нужной длины. В нее вставляют стопоры для дверей, по одному на створку. Направляющая крепится саморезами к нижней планке, так же монтируется верхняя. К дверному полотну крепятся ролики, минимум по 2 сверху и снизу на каждую створку. Опорные ролики должны быть прочными, предпочтительней полипропиленовые. Полотно сначала вводится верхним краем в паз направляющей до упора, затем опорные ролики вставляются в несущий рельс и регулируются с помощью шестигранника.

Как состыковать шкаф купе с натяжным потолком, что сделать вперед натяжной потолок или шкаф купе? Такими вопросами задаются многие. Для нас решение очевидно, важно сразу все продумать: где будет и какого размера шкаф купе, где сделать освещение.

Бывает, что сделают натяжной потолок со светильниками, а потом «вдруг» решают установить шкаф купе и не знают, как закрепить верхнюю направляющую для дверей купе, а ещё хуже, светильники окажутся в месте установки шкафа купе и будут светить в крышу шкафа купе, если это корпусной шкаф купе.

Ну, а если не спланировали, или у вас уже есть шкаф купе и вы решили сделать натяжной потолок, что делать? Варианты решений по сопряжению шкафа купе и натяжного потолка рассмотрим ниже в статье.

Для начала немного теории по профилям (багетам), которые применяются для монтажа натяжного потолка и по общей схеме натяжного потолка. Это поможет проанализировать и понять варианты стыковки натяжного потолка и шкафа купе и вы сами для себя решите, что делать первым шкаф купе или натяжной потолок.

Как видно из схемы, натяжной потолок включает собственно полотно натяжного потолка, стеновой багет, декоративный кант.

Профиль или багет стеновой алюминиевый необходим для крепления полотна натяжного потолка к стене или вертикальной фальшь панели шкафа купе. Крепят с шагом 15-20 см. Минимальная потеря высоты потолка 3,5 см. Зазор, который образуется между стенкой и натяжным потолком закрывается декоративной лентой.

Багет или потолочный профиль алюминиевый используется для крепления полотна натяжного потолка к потолку и любым горизонтальным поверхностям. Минимальная потеря высоты потолка 2 см.

Универсальный багет может быть использован и как стеновой, и как потолочный багет.

Декоративная лента применяется закрытия щели между потолком и стеной. Г -образная декоративная лента закрывает зазор между стеной и потолком заподлицо, а Т — образный декоративный кант идет по стене.

Вариант сопряжения натяжного потолка и встроенного шкафа купе, натяжного потолка нет внутри шкафа купе

В этом варианте рассмотрим пример сопряжения натяжного потолка и встроенного шкафа купе, причем шкаф купе идет вдоль всей стены.

В отличие от обыкновенной установки встроенного шкафа купе, при установке с натяжным потолком необходимо прикрепить к потолку деревянный брус в месте будущего крепления верхней направляющей шкафа купе. Уровень нижней кромки бруса будет соответствовать уровню будущего натяжного потолка.

Если брус нужной толщины проблема приобрести, то можно скрутить последовательно меду собой панели ДСП шириной 100 мм.

Возникает вопрос, а как сам закладной брус или закладную прикрепить к потолку. Для этих целей можно использовать металлические крепежные уголки.

Возможны два подхода по креплению натяжного потолка, но в обоих случаях натяжного потолка внутри шкафа купе не будет.

Первый подход – верхнюю направляющую шкафа купе крепим к брусу, к брусу так же крепим фальш панель из ДСП

Высоту фальш панели делаем исходя из уровня опускания натяжного потолка относительно базового бетонного потолка. К фальш панели крепим стеновой багет.

Второй поход – стеновой багет крепим сразу к деревянному брусу, после монтажа натяжного потолка он будет скрыт

При этом, возможен другой способ крепления багета. В этом случае используем универсальный или потолочный багет, который крепим снизу закладного деревянного бруса, перед направляющей для дверей купе.

На наш взгляд, во всех случаях монтажа шкафа купе и натяжного потолка лучше будет сделать не только боковые фальш панели шириной 100 мм из ДСП, но и сделать фальш панель верхнюю. В итоге вы будете крепить направляющую для дверей купе не сразу к деревянному брусу. Сначала к брусу крепим фальшь панель, а затем к фальшь панели направляющую для дверей купе. Такая схема описана в статье по изготовлению встроенного шкафа купе своими руками.

Встроенный шкаф купе: из самого названия следует, что шкаф купе встроен куда-либо. Это может быть отдельная ниша или отгорожена часть комнаты, читать статью полностью.

Какой способ выбирать решайте сами, главное все это сразу предусмотреть, потому что в этих случаях от места расположения деревянного бруса будет зависеть глубина будущего шкафа купе и высота дверей купе.

И ёще один момент, если вы любитель шкафов купе с подсветкой, то сразу спланируйте при заказе натяжного потока, где будут светильники. В отличие от корпусного шкафа купе светильники будут не в козырьке шкафа купе, потому как его в встроенном шкафу купе нет, а в натяжном потолке, перед дверьми шкафа купе. Всё это надо грамотно рассчитать и при заказе натяжного потолка указать в проекте места вырезания отверстий под светильники.

Если мы хотим сделать натяжной потолок внутри шкафа купе, то брус деревянный тоже нам нужен. Аналогично крепим к брусу верхнюю фальшь панель из ДСП, а к ней верхнюю направляющую для дверей шкафа купе. Вариант мало применяемый, потому что натяжной потолок внутри шкафа купе можно повредить.

У вас стоит готовый корпусной шкаф купе, причем где-то на 10 см ниже высоты до потолка. Шкаф купе нет возможности двигать, и мешает тому, чтобы сделать натяжной потолок на всю комнату.

На помощь опять же приходит деревянный брусок, который крепим перед передней и боковыми кромками шкафа купе, а затем крепим стеновой багет изнутри к деревянному брусу.

Потолок натяжной сделан, бруса нет и не спланирован заранее, и захотели вы сделать шкаф купе. В этом случае делается корпусной шкаф купе, высотой ниже на 2-3 мм уровня натяжного потолка.

Шкаф устанавливаем аккуратно, чтобы не порвать потолок. Здесь необходимо особая точность при предварительных замерах, чтобы шкаф купе не подпер натяжной потолок.

Ремонт — это сложный процесс, который может затянуться на месяцы, а иногда даже на годы. Причиной этому является прежде всего неправильное планирование очерёдности работ и, как следствие, огромное количество недочётов и проблемных ситуаций, разрешение которых требует больших затрат времени и денег. Чтобы избавится от лишних хлопот и сделать ремонт максимально быстро, нужно чётко понимать, как и когда делать ту или иную работу.

Одной из самых распространённых проблем является установка шкафа купе в комнате с натяжным потолком. Многие люди совершают ошибки на этом этапе ремонта, и чтобы их избежать нужно продумать следующие вещи:

1. Какой шкаф купе выбрать?
2. В чём особенности установки выбранного шкафа?
3. Что вперед шкаф купе или натяжной потолок?
4. Как установить шкаф с натяжным потолком?
5. Как совместить шкаф купе и натяжной потолок?

Ответы на все эти вопросы вы узнаете далее.

Проблем может быть много, но все они легко решаются при тщательном планировании вначале. Вот основные проблемы, которые могут иметь место:

Как бы вы не были уверены в фирме, которая занимается вашим ремонтом, работники бывают разные. Встроить шкаф купе в комнате с натяжным потолком будет не самой лёгкой задачей даже для опытного мастера, что уж говорить о неопытных монтажниках. Неаккуратное обращение легко может испортить потолок. Всё это приведёт к тому, что потратятся не только нервы, но и деньги, причём немалые.

Далеко не всегда можно установить вместе шкаф купе и натяжной потолок. Вполне возможно, что тот вариант, который вам очень понравится, как раз окажется непригодным для установки. Такое условие существенно сужает ряд шкафов, из которых вам придётся вбирать.

Так как к плёнке прикрепить ничего не получится, между шкафом и потолком останется зазор в несколько сантиметров. Этот зазор в кратчайшие сроки станет местом залежи огромного количества пыли. Вытереть её будет практически невозможно, так как зазор очень узкий. Кроме того, этот зазор будет занимать лишнее место, а значит о рациональном использовании пространства комнаты и речи быть не может.

Натяжной потолок — это в принципе недешёвое удовольствие. За каждый квадратный метр качественного натяжного потолка придётся заплатить немалую сумму. В таких обстоятельствах будет очень нерационально и расточительно скрывать несколько квадратных метров потолка шкафом купе. Получается, что за эти скрытые метры вы заплатили, а толку от них абсолютно никакого нет.

Установка шкафа купе в комнате с натяжными потолком зачастую бывает очень нерациональна. Но иногда то единственно возможный путь. Поэтому, чтобы не иметь подобных проблем, всё нужно спланировать заранее.

Вариантов может быть множество и далее мы подробно поговорим о каждом из них. Но прежде чем разбирать особенности каждого варианта, нужно понять, какие вообще бывают шкафы купе.

Не смотря на всё внешнее разнообразие, видов шкафов купе всего два:

Это шкафы, направляющие рельсы которых крепятся непосредственно к потолку.

Эти шкафы не нуждаются в потолочном креплении. Они представляют собой полноценную конструкцию, которую можно собрать независимо от высоты потолка.

Это два основных типа, на которые делятся все шкафы купе. При выборе варианта как совместить встроенный шкаф и натяжной потолок, выбор типа шкафа является очень важным моментом.

Теперь давайте конкретно рассмотрим, какие варианты установки шкафа купе и потолка в принципе могут быть, и что сначала выгоднее установить.

Шкаф купе под натяжной потолок часто ищут люди, которые не потрудились заранее распланировать ремонт и теперь вынуждены искать выход из сложившейся ситуации. Тем не менее ситуация не критическая и из неё вполне можно найти хороший выход, который не просто вас устроит, но и возможно даже будет лучше остальных вариантов. Чтобы лучше понять суть установки шкафа под натяжной потолок, давайте рассмотрим её плюсы и минусы.

• Позволяет установить готовый шкаф купе, не трогая потолок
• Установка независимого шкафа купе зачастую обходится дешевле
• При переезде независимый шкаф купе можно разобрать и собрать на новом месте жительства

Плюсов не много, и большинство людей могут даже с ними не согласиться. Но, тем не менее, в безвыходной ситуации это далеко не худший вариант. Для объективности давайте теперь обратим внимание на минусы.

На видео хорошо показан процесс установки шкафа с установленным натяжным потолком:

• Зазор между шкафом и потолком, который будет главным хранилищем пыли в квартире
• Нерациональное использование пространства
• Переплата за неиспользуемые метры натяжного потолка
• Ограниченный выбор шкафов

Минусы получились более убедительными, и не удивительно, ведь работа будет максимально качественной и рациональной только тогда, когда она заранее продумана и распланирована.

Этот вариант является наиболее рациональным. Именно поэтому опытные строители, при планировании работ на объекте чаще всего предпочитают сначала установить шкаф, а потом уже натяжной потолок. Как известно, всё познаётся в сравнении, поэтому данный вариант мы так же рассмотрим, как с положительной, так и с отрицательной стороны.

• Полный ассортимент всевозможных шкафов купе в вашем распоряжении. При своевременном планировании, вы сможете выбрать именно тот шкаф, который вам больше нравится и который вы считаете наиболее удобным. Теперь вам не нужно думать о том какого он будет типа, любой тип будет установлен.
• Рациональное использование пространства. Шкафы до потолка являются наилучшим вариантом, так как они достаточно крепкие и не оставляют зазоров. Но даже если вы выберете независимый шкаф, его расположение так же будет выбрано специально, чтобы не оставлять зазоров. Для решения этой проблемы используют короб под натяжной потолок для шкафа из ДСП.
• Монтажники имеют меньше шансов допустить ошибку при установке, так как теперь сборка будет гораздо проще и удобнее. Теперь даже не опытные мастера вряд ли смогут что-то повредить.

Все эти плюсы являются достаточно весомыми аргументами в пользу выбора данного варианта установки. Однако, далеко не всегда всё бывает так замечательно. Чтобы иметь максимально полную и объективную картину, давайте рассмотрим минусы.

• Сложности с декоративными планками.

Часто люди выбирают шкаф купе не по практичности, а по внешнему виду. По этому критерию побеждают обычно шкафы с декоративными планками над рельсами. Суть в том, к такой планке нельзя прикрепить натяжной потолок, а значит придётся надевать на неё накладку из бруса. От этого красота зачастую пропадает.

Минус получился всего один, и это вполне объективно, ведь данный способ является самым распространённым и самым рациональным.

Этот способ применяется редко, однако тоже имеет право на жизнь. Суть его в том, что перед установкой потолка, между бетонным и натяжным потолком крепится балка или закладная для шкафа. К этой балке впоследствии будут прикреплены рельсы шкафа купе. Многие считают, что таким образом потолок можно повредить, но на самом деле это не так. Поверхность натяжного потолка достаточно прочная и, при правильном подходе, несколько шруповёртных отверстий не нанесут ей никакого ущерба.

Этот вариант не очень распространён, так как при нём расходуются лишние метры натяжного потолка, при том, что всё спланировано заранее. Это нерационально, и при планировании данный вариант чаще всего отвергается.

Итак, с вариантами последовательности работ мы разобрались, теперь давайте более подробно поговорим о процессе установки тех или иных видов шкафов купе.

Каждый вид имеет свои особенности установки. Сейчас мы рассмотрим основные виды.

Особенность таких шкафов в том, что заказывают и устанавливают их чаще всего после окончания работ над потолком. На это есть несколько причин. Во-первых, высота подобных шкафов варьируется в зависимости от пожеланий клиента. Поэтому, прежде чем заказать шкаф, нужно точно знать высоту комнаты, а узнать это до установки натяжного потолка не получится. Во-вторых, монтажникам будет крайне неудобно устанавливать потолок при наличии в комнате этого шкафа.

Процесс сборки такого шкафа вполне стандартный, и на выходе получается конструкция, которая ровно упирается в натяжной потолок и не создаёт никаких зазоров.

Особенность этих шкафов в том, что направляющая рельса обязательно должна быть на чём-либо закреплена. Прикрепить её к натяжному потолку, естественно, не получится, потому что нужно что-то твёрдое и неподвижное.

Такие шкафы чаще всего предпочитают крепить непосредственно к бетонному потолку и только после этого устанавливать натяжной потолок. Это является наиболее эффективным и рациональным вариантом, так как экономит квадратные метры натяжного потолка и не оставляет пространства под зазоры.

Есть и другой вариант, при котором для крепления рельсов устанавливается балка или закладная под шкаф купе в натяжном потолке. Рельсы крепятся на эту балку обычным шуруповертом через натяжной потолок. Беспокоиться о том, что потолок порвётся или ещё как-либо будет повреждён не стоит. Опытный мастер сумеет сделать всё грамотно и чисто. Однако, если после окончания ремонта у вас возникнут проблемы с потолком, вы не сможете обратится в фирму, предоставляющую гарантии. Гарантии предоставляются при условии того, что поверхность не была повреждена, а у вас в ней уже есть дырки. Соответственно ни о каком возврате не может быть и речи.

Декоративные планки смотрятся очень красиво и встретить их можно как на шкафах до потолка, так и на независимых шкафах. Однако особенность их в том, что к ним нельзя прикрепить натяжной потолок. От этого очень страдает практичность.

Чтобы решить данную проблему, монтажники обычно ставят вдоль планки дополнительный брус. Зачастую этот брус портит всю красоту, поэтому если вы решили поставить шкаф с декоративной планкой, постарайтесь установить потолок на всю ширину комнаты, прежде чем устанавливать шкаф. В таком случае, при правильном расчёте, планка будет как раз доходить до потолка. Тогда она будет смотреться достаточно красиво, и при этом не оставит ненужного зазора.

Установка добора или закладной под шкаф:

Сборка шкафа-купе после установки потолка, конструкция крепится к прибитой на прошлом видео закладной:

5063

0

0

Глядя на встроенную мебель большинству хозяев кажется, что самостоятельная сборка такой красоты невозможна. Тем не менее, когда домашний мастер получает толковую инструкцию, он меняет свое мнение. Давайте и мы с вами поэтапно разберем, как сделать шкаф в нише своими руками, а чтобы быстрее разобраться с технологией весь процесс разобьем на 5 шагов.

Планирование как залог успеха

Прелесть встроенной мебели в том, что здесь неважно какую именно конструкцию вы собираетесь монтировать. Будет шкаф занимать нишу полностью, частично или планируется угловая планировка, в любом случае последовательность действий аналогичен.

• Выбор материала
  – это первое с чем нужно определиться. Если пол бетонный, то особой разницы нет, можно брать то, что нравится, а для деревянных полов нужно выбирать легкие панели. Плюс, в последнее время на первый план вышла такая характеристика, как экологическая чистота;
• Подготовка самой ниши
  – не для каждого хозяина этот пункт актуален, но все же некоторые тонкости знать нужно;
• Компоновка шкафа
  – красивых схем с размерами в сети достаточно, но опираться нужно на практическую пользу и целесообразность обустройства той или иной секции;

• Двери
  – как показывает практика, в шкафах купе раздвижные двери являются самым главным узлом, более того, именно они забирают не менее половины бюджета;
• Раскрой материала и монтаж
  – если все предыдущие пункты были выполнены качественно, то на сборку шкафа уйдет максимум 2 – 3 дня.

С практической точки зрения встраивать мебель в нишу проще всего, ведь у вас уже есть готовая коробка, остается только заполнить ее и смонтировать фасад.

Шаг №1: тонкости выбора материала

Шаг №2: готовим нишу

Если ниша оклеена обоями, и они крепко держатся, то можно оставить все как есть и работать дальше. Старые обои желательно снять, сбрызгиваете стену водой и соскребаете обои шпателем, для обоев, которые слишком крепко держаться существуют смывки.

1. Оклеить нишу новыми обоями. Лучше всего брать флизелиновые или стекловолоконные обои под покраску, они прочные и в шкафу будут стоять сколь угодно долго. Этот способ хорош, если у вас с последнего ремонта остались обрезки таких обоев, покупать цельный большой рулон не выгодно;
2. Если с обоями возиться не охота, то покройте чистую стену клеем ПВА разведенным с водой, а когда грунт высохнет, покрасьте акриловой эмалью. Вместо акрила можно взять что-то подешевле, к примеру, масляную краску, но она будет вонять и долго сохнуть.

Шаг №3: компоновка, схемы и размеры

В грамотной компоновке есть простые законы, опираясь на которые вы легко распределите секции и зоны в вашем шкафу:

• На уровне глаз располагают мелкие и часто используемые вещи, то есть, нижнее белье, рубашки, блузки, носки, чулки и т.д.;
• Ценную мелочевку и вещи требующие бережного хранения распределяют по выдвижным ящикам;
• Постельное белье отправляется на верхние полки или в отдельную секцию, но ни в коем случае не в нижнюю;
• Секции верхней одежды и рубашки с костюмами располагают отдельно;
• Низ отводится под обувь и бытовые предметы, типа пылесоса, гладильной доски и т.д.

Для определения габаритов секций также существуют свои законы:

• Высота открытых полок для вещей стартует от 300 мм, ширину желательно делать не менее 500 мм;
• По мебельным стандартам высота секции верхней одежды составляет 1600 мм, но это не догма, можно сделать и меньше;
• Минимальная высота выдвижных ящиков 100 мм, ширина такая же, как и у полочек.

Шаг №4: фасадный дверной блок

Здесь нам нужно определиться с шириной створок на дверях и видом раздвижного механизма.

Расчет створок

Рекомендованный максимум для ширины дверной створки составляет 700 мм, больше делать не желательно, меньше можно. Все дело в том, что чем больше площадь створки, тем она тяжелее, соответственно выше нагрузка на опорный рельс. Плюс широкие створки закрывают серьезную площадь и пользоваться шкафом неудобно.

Створок у нас как минимум 2, каждая ходит по своим направляющим, но делать их четко встык по размеру проема нельзя, нормальный перехлест составляет 30–50 мм. Здесь еще нужно учесть, что створка состоит из дверного полотна и обрамляющих это полотно металлических профилей, толщина разных моделей профилей составляет 20–50 мм.

Схема расчета примерно такова:

• Измеряете фронтальное расстояние между крайними точками;
• Делите это расстояние на количество створок;
• Теперь к полученной ширине каждой створки прибавляете 2–2,5 см на перехлест;
• Дальше если от общей ширины створки отнять толщину обрамляющих дверных профилей и уплотнительной ленты, то вы получите чистую ширину полотна;
• При расчете высоты створки ориентируемся на паспортные данные механизма. Там чтобы получить чистую высоту полотна нужно отнять от общей высоты ниши, размеры роликового механизма сверху и снизу, плюс отнять толщину направляющих и дверного профиля.

Виды рельсовых механизмов

Наиболее популярны сейчас механизмы с нижним опорным роликом. Иными словами, снизу дверного полотна установлены пара роликов, которые ездят по пазам в направляющем профиле. Сверху также есть пазы и ролики, находящиеся на верхней кромке полотна двигаясь по ним, удерживают двери в вертикальном положении.

Эта модель хорошо работает на бетонном основании, на деревянных полах данный механизм устанавливать не желательно. Рано или поздно под весом шкафа пол просядет и начнутся проблемы с дверями, плюс в нижних пазах постоянно собирается мусор.

Конструкции с верхней подвеской створок имеют 2 разновидности. Более дешевым, но менее надежным считается верхний рельс с двумя зацепами под двери. Этот рельс жестко крепится к потолку и на него навешиваются створки с роликами.

Монтаж фурнитуры не вызывает затруднений и навешиваются створки быстро. Проблема в том, что стоит такую дверь чуть прижать и она вылетает с направляющих. В общем, для семей с маленькими детьми эти механизмы не подходят.

Монорельс признан самой надежной системой в данной нише. Здесь в каждом блоке по 2 спаренных ролика и вся эта система движется внутри металлической профильной трубы. Монорельс выдерживает даже вес тяжелых деревянных дверей, но есть в нем и минусы.

• Сложный монтаж – сначала ролики заводятся в профиль, потом профиль крепится к потолку и после этого к роликовым блокам подвешиваются двери. В одиночку и без опыта сделать это весьма проблематично;
• Цены на монорельс в 2–3 раза выше, чем у конкурентов;
• Направляющий профиль нужно чем-то прикрывать;
• Роликовые блоки после установки необходимо регулировать.

Шаг №5: раскрой материала и сборка

По опыту, самодельные шкафы купе лучше делать либо из ЛДСП, либо из ламинированного или шпонированного МДФ, там самое лучшее соотношение цена-качество.

Пару слов о раскрое

Резать плиты в домашних условиях, даже если у вас есть хороший инструмент, я не советую. Дело в том, что качественно ламинировать торцы дома вы не сможете (проверено). В мебельных фирмах услуга раскроя и отделки торцов стоит не дорого.

Кстати, транспортировка больших ламинированных плит дело хлопотное, поэтому лучше заказывайте и материал и порезку в мебельной мастерской. Они берут товар оптом, так что разница в цене будет приемлемая.

Собираем конструкцию

Начинать сборку лучше с внутренностей шкафа. Схема у вас есть, плиты нарезаны по размерам, дальше покупаете мебельные уголки и на саморезах или конфирмантах скручиваете всю конструкцию.

К задней и боковым стенкам ниши «клетка» из полочек крепится в нескольких точках на дюбель-гвозди, в нише деваться ей некуда, так что слишком жестко монтировать не стоит. Сначала устанавливаются вертикальные стойки, потом на них снизу вверх постепенно навешиваются полочки, ящички и т.д. Можно собирать по блокам.

После сборки наполнения шкафа можно переходить к самой ответственной процедуре – это установка нижней и верхней направляющих. Они выставляются строго горизонтально, по уровню, даже малейший перекос здесь не допустим, в противном случае двери будут сами двигаться. На регулировку роликов не надейтесь, не получится.

Если полы сильно кривые и выравнивать их стяжкой вы не желаете, то можно установить деревянный брус толщиной от 50 мм и на него закрепить опорный направляющий рельс. Уровень выставить подкладками. Сверху точно также регулируете при помощи клиньев. Потом всю эту «красоту» придется закрывать декоративными накладками.

Теперь осталось собрать створки дверей, вставить их в направляющие и настроить до идеала ролики. В некоторых системах используются стопорные ограничители на двери. Перечислять все разновидности стопоров нет смысла, поэтому при закупке фурнитуры просто уточните этот вопрос у продавца.

Вывод

Вышеописанная технология универсальна, в данном случае мы говорили о мебели, встраиваемой в нишу, но точно также можно смонтировать и отдельно стоящий или угловой шкаф купе. На видео в этой статье есть еще несколько вариантов монтажа. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

26 февраля 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Шкаф-купе можно собрать в домашних условиях по заранее изготовленным чертежам. Обязательно хозяйка заранее придумывает .

Шкаф-купе пришел в Россию в 90-х из США. И популярность его не падает. Он довольно вместителен, впишется в любую нишу и сэкономит место при открывании дверей.

Любой шкаф вы можете собрать своими руками, имея под рукой уровень (пузырьковый или лазерный), саморезы, дюбеля, шурупы, дрель и шуруповерт.

Для начала вам нужно снять исходные размеры. Для дверей-купе измеряем в трех точках по горизонтали: сверху, по середине и по полу. И также измеряем стену (нишу) по вертикали: верх, середина и низ.

Составить чертеж, где описать все замеры и наполнение. Расстояние между полками пишется с вычетом кромки.
Определяете какая будет внутреннее наполнение шкафа.

На рисунке определяете сколько секций будет в шкафу, прописываете размеры.

Помните, что для вещей на вешалке выделяем не менее 60 см в глубину.

Для короткой одежды отведите большее количество места, т.к. ее больше, чем длинной.
Процесс сборки начинается с разметки. Крепеж полок встроенного шкафа делается на мебельных уголках.

Лучше использовать металлические уголки, они прочные и компактные. Пластиковые уголки со временем могут рассыхаться и потерять часть своих крышечек.

Если у вас встроенный шкаф, то весь каркас крепится к стенам.

При снятии замеров, если у вас есть завал стен, то его можно выровнять подкладкой из МДФ.

Сборка шкафа-купе начинается с одной из боковых секций. Для начала соберем секцию с выкатными ящиками.

Ставим декоративные заглушки на те винты, которые будут труднодоступны, после сборки шкафа.

Устанавливаем секцию на ее место, но пока не крепим к стене.

Собираем следующую секцию и также устанавливаем на место без крепления.

Если соседние полки на разной высоте, то сначала устанавливаем полки, которые расположены ниже, а потом те, которые выше.

Антресоль закрепляем к перегородкам шкафа.

Верхняя полка — антресоль

После этого прикрепляем шкаф-купе к стене.
Для установки штанги для одежды, отмеряем 4 см от верхней точки, ставим метку посередине перегородки.

Прикручиваем штангу по заранее отмеченным линиям.

Прикручиваем верхнюю направляющую. Если у вас есть погрешности в высоте, то перед креплением направляющей ее обязательно нужно выровнять. Так можно заранее выкроить подкладки из МДФ, подложить между направляющей и потолком и крепим подкладки через направляющую к потолку саморезами. Для этого сначала делаем отверстия в потолке, забиваем туда дюбеля, потом берем саморезы и крепим к потолку.

Нижнюю рельсу прикрепляем с помощью двустороннего скотча.

Если у вас на полу плитка, то установка нижней направляющей на двусторонний скотч придаст мягкости ходу.

Устанавливаем двери в направляющие.
Регулируем двери шестигранником, чтобы не было зазоров у стены.

Если в шкафу есть полки, длиной более 800 мм, то их нужно дополнительно крепить по задней стенке уголками. Иначе 16 мм ДСП будет со временем прогибаться.

Корпусный шкаф-купе своими руками в домашних условиях

При сборке любого корпусного шкафа необходимо каркас собрать на полу и измерить его диагонали, иначе двери могут оказаться перекошенными. Вас может удивить, что расхождение в диагоналях может быть очень существенное.

После выравнивания диагоналей, нужно придать шкафу жесткости. Для этого крепим среднюю или заднюю стенки.

Задняя стенка прибивается к каркасу гвоздями, можно использовать степлер со скобами.

Расстояние между гвоздями 15-20 см.

Всегда начинайте сборку каркасного шкафа с лицевой стороны: не всегда детали шкафа бывают ровными, чтобы не было перепадов. Даже в 1 мм уже очень заметно, а с обратной стороны, перепад закроется задней стенкой и ничего не будет видно.

Крепление сотовой полки

Для начала устанавливаем полочку по уровню.

Отмечаем заднюю стенку, где она будет стоять.
Отмечаем места, где будут устанавливаться клипсы и крепим их к стене.

По бокам крепим дополнительные уголки, на которые опирается передняя часть полки.

Сотовая полка — передняя часть

Сборка ящиков и установка фасадов

Присверливаем боковые стенки ящика и собираем каркас.

Вымеряем диагональ ящика.

Укладывается задняя стенка из ДВП и прибивается только одна сторона. Скобы идут через 5-7 см.

Если вы используете степлер, то выбирайте скобу № 14 для ДВП.

Прикручиваем направляющие на каждую сторону по заранее отмеченным линиям.

Способ крепления фасадов ящика с помощью двустороннего скотча

Берем двусторонний скотч, отрезаем две полоски и клеим на переднюю стенку ящика вертикально.

Берется фасад и на него ставятся ограничителя высоты (можно использовать куски проволоки нужного диаметра).
Для большей прочности вкручиваем саморезы изнутри (длина 30мм, диаметр 4 мм).

Видео как сделать шкаф-купе своими руками

Встроенный шкаф-купе не зря пользуется широкой популярностью. Раздвижной шкаф не только имеет большую вместимость, отнимая минимум полезной жилплощади. Он способен выполнять и другие полезные функции в интерьере, а сделать его своими руками не столь уж сложно.

Что значит купе?

В простонародных частях старинных европейских городов улочки были очень тесными, а тротуары до того узкими, что распахнуть дверцу кареты иногда невозможно было. Из-за этого где-то в XVII в. появились кареты-купе с раздвижными дверцами. Легенда приписывает изобретение купе придворному каретному мастеру Франции Жанто. Но, скорее всего, это только легенда – Жанто славен тем, что изобрел рулевую трапецию, позволившую делать резкие повороты без риска опрокинуться.

Карета-купе – понятие довольно-таки игривое: удаленные от благоустроенных кварталов части города посещали в основном для тайных свиданий. Самое слово «coupe» некоторые лингвисты выводят от «couple» – пара, внебрачная связь; брак – «marriage», отсюда – известный картежникам марьяж, дама с королем одной масти.

Затем раздвижные двери пришлись впору железнодорожникам для вагонов 1-го класса и спальных. А в мебельном деле шкафом-купе считается любой с раздвижными дверями. Так что шкаф-купе – не обязательно встроенный. А встроенный шкаф может быть и не купе.

Чем полезен шкаф-купе?

Основные виды прямых шкафов-купе показаны на рисунке. Нужно сразу же заметить, что радиусные шкафы-купе, в которых лицевая поверхность криволинейна, требуют высокого мебельного профессионализма, и самому с кондачка за такой лучше не браться. Поэтому радиусные шкафы пока оставим в стороне.

Прежде всего, шкаф-купе можно устроить в нише, первая поз. слева
. Сделать шкаф такого типа самостоятельно не намного сложнее, чем табуретку. Расходов же – минимум; ведь три стенки, днище и покрышка уже есть. Неудобное же место превращается в полезное.

Второй слева
– фактически тот же шкаф в нише, но ниша во всю ширину глухой стены. Таким образом можно в малогабаритной квартире , практически не уменьшая жилой площади. Зримый объем помещения можно даже расширить, соответственно отделав или задекорировав дверцы.

Следующий по порядку
– в проеме межкомнатной перегородки. Распространенный прием при обустройстве квартир свободной планировки в современных домах-монолитах. Дает удобство и позволяет немало сэкономить на дорогих строительных и штукатурно-отделочных работах. Экономны, кстати, и описанные выше – внутренность шкафа может быть выполнена из ДСП, да и дверцы тоже; они ведь чаще всего идут под декор и отделку.

Крайний справа шкаф
– уже корпусный, поэтому материал на него нужен подороже. Такие в основном используются для зонирования бюджетных однушек или, наоборот – дорогих пентхаузов без межкомнатных дверей.

И, наконец – шкаф-купе, как и обычный, может быть прямым и угловым, прислоненным к стене или поставленным поперек нее. Последние, как сказано, используются для зонирования. У них два лица, а тыла вовсе нет. Часто делаются двухсторонними, с дверцами и туда, и сюда, для удобства доступа к содержимому. Чулан тоже можно превратить в шкаф-купе, заменив распашную дверцу сдвижной.

Мы подробнее рассмотрим шкаф, встроенный в нишу; остальных коснемся вскользь. Его сделать самому проще всего, и экономия денег при этом выходит наибольшая. Вдобавок, скорее всего не понадобится специальный инструмент и требующие твердого навыка распиловочные работы. Почему? Дойдем и до этого.

В общем процедура изготовления шкафа-купе такова:

1. Выбор материала;
2. Определение степени, характера и способа размещения наполнения;
3. Проектирование дверей, с выбором способа подвески;
4. Выбор способа подвески полок;
5. Подготовка ниши;
6. Измерения и чертеж;
7. Закупка фурнитуры, материалов и распиловка заготовок;
8. Сборка шкафа и монтаж внутреннего освещения;
9. Внешняя отделка.

Материалы

Проектирование шкафа нужно начинать с выбора материала. От него зависит весь процесс изготовления, причем в зависимости от выбора он может принципиально меняться.

Дерево и вагонка

Дерево – традиционный, а в наше время и престижный мебельный материал. Но для встроенного шкафа древесина – далеко не самый подходящий. Влажность в нише обязательно будет выше, чем в комнате, и дерево пойдет коробиться; декоративная же его роль в данном случае минимальна. Если все-таки нужен именно деревянный шкаф – древесина для него должна быть прямослойной, без свилей, сучков, трещин, выдержанной и основательно пропитанной горячей олифой или водно-полимерной эмульсией.

Примечание:

совсем не обязательно, чтобы в нише было сыро. Для коробления древесины имеет значение перепад влажности от глухой стены к дверцам и ее резкие скачки при открывании. Из-за этого и корпусные деревянные шкафы ставить в ниши не рекомендуется.

Вагонку для шкафа в нише, пластиковую или МДФ, использовать можно без ее предварительной подготовки, но появляется другое ограничение – рамы створок дверец. Их приходится делать из дерева, с такими же условиями и требованиями, как указано выше, плюс – тщательность изготовления. Нужно еще и склеивать между собой доски вагонки, но это не проблема: есть шпунт, есть паз под него, и на ПВА держится прекрасно. В целом шкаф из вагонки можно рекомендовать лишь для тех случаев, когда шкаф-купе в нише должен органично вписываться в интерьер, как на рис.

Гипсокартон

Гипсокартон – отличный, легкий в работе отделочный материал с широкими возможностями. Дизайнеры и самодельщики-любители создают из него настоящие шедевры. Но как основа для шкафа любой конструкции ГКЛ совершенно непригоден.
Шкаф из гипсокартона сделать можно, см. рис, но сложно. Разберемся, почему.

Гипсокартон – довольно тяжелый, хрупкий и в то же время не очень прочный материал. Он предназначен исключительно для отделки и частью несущей конструкции, даже слабо нагруженной, быть не может. Попросту говоря, гипсокартон на себе не может ничего держать; наоборот, он должен быть к чему-то прикреплен и его должно что-то держать. Кусок гипсокартона 400х400 мм, уложенный плашмя на рамку, в течение полугода сам по себе заметно на глаз проседает. Листы ГКЛ по ТУ недопустимо при хранении ставить вертикально или прислонять к стене.

То-есть, просто нарезать ГКЛ и скрепить между собой, как, допустим, ламинат (см. след), нельзя. Каждая полка должна быть коробчатой пространственной конструкцией, для чего необходим сложный каркас (см. рис. справа). Но полученная в результате сборки конструкция (см. след. рис. слева) при правильной геометрии и надлежащей прочности будет далеко не эстетичной; нужна еще шпаклевка и декоративная отделка.

Примечание:

для каркаса шкафа из ГКЛ дерево не годится вдвойне – полости готовой конструкции будут натягивать в себя влагу. Для каркаса годятся только штатные C- и U профили со штатным же крепежом.

Затем – дверцы. Из ГКЛ их никак не сделаешь – крепления оборвутся просто под весом створки. А в дверцах как раз и суть шкафа-купе. Делать же из гипсокартона полки шкафа с дверцами – мартышкин труд и уменьшение полезного объема. Шкафов-купе из ГКЛ не бывает, а шкаф-купе с полками из ГКЛ смысла не имеет.

Фактически, гипсокартонный шкаф не мебель, а строительная конструкция, и выполняется по строительной, а не мебельной технологии. Но при этом он может обладать выдающимися эстетическими достоинствами и быть самым значащим объектом дизайна интерьера.

Ламинат, МДФ, ДВП

Это – самые подходящие материалы
. Изготовление шкафа из них может оказаться элементарно простым при минимальных затратах, см. о распиловке. Эти материалы имеют все полезные свойства древесины и в то же время нечувствительны к градиенту и скачкам влажности т.к. в процессе их изготовления микроструктура дерева преобразуется в другую. Одно лишь замечание: ДВП нужно брать средней или высокой плотности. Заднюю стенку недорогих корпусных шкафов часто делают из ДВП низкой плотности, похожей на рифленый с одной стороны толстый картон, но в нише ее скоро поведет.

Наполнение

Внутреннее наполнение шкафа определяет его внутреннюю компоновку. Тут действуют четыре правила:

• Сырое – в сторону отдельно.
• Нужное и мелкое – перед глазами.
• Сухое – повыше.
• Ценное – в ящики.

К примеру, секцию для верхней одежды располагать посередине неправильно – сырость от нее пойдет в стороны. Если же расположить сбоку, влага из одежды пойдет туда, куда легче – наружу. В спальне ящики или полки для постельного белья устраивать сразу над полом не нужно – пыль и влага концентрируются примерно в 40 см над его настилом. Ну, а что бумажник или смартфон на виду возле входа валяться не должны, и так понятно.

Конечная цель размещения содержимого – получить минимальную ширину полки; это понадобится для расчета дверец. Процедура размещения – довольно ответственная, от удачной компоновки во многом зависит удобство и долговечность шкафа.

Видео: внутренняя компоновка шкафа-купе

Дверцы

Дверцы – соль шкафа-купе, самый сложный и ответственный его элемент. Существенных моментов три:

1. Количество и ширина створок.
2. Конструкция подвеса.
3. Стопоры створок.

Створки

На данном этапе задача – найти количество створок при заданной ширине проема под шкаф. Чем меньше створок, тем шкаф удобнее, но вероятность перекоса и заедания выше. Максимально допустимая ширина – 600-700 мм; при большей створки могут ходить туго просто потому, что получатся очень тяжелыми.

Перехлест дверец шкафа-купе должен быть в пределах 50-70 мм. При слишком маленьком перехлесте придется или открывать-закрывать дверцы осторожно, или смириться со щелями. При слишком большом перехлесте затрудняется внутренняя компоновка шкафа, особенно если он предназначен в прихожую или другое тесное помещение.

В то же время ширина дверцы не должна превышать ширины самой узкой из полок, иначе та может оказаться недоступной. Учитываем также допустимый перехлест и отнимаем 40-50 мм на боковые профили; без них дверцы побьют стенку. В общем процедура такова: исходя из максимума на ширину дверцы, предварительно определяем количество перехлестов (на один меньше, чем дверец) и проверяем получившуюся ширину дверцы. Не укладывается в максимум – нужно делать дверец на одну больше, и так, пока все не сойдется.

Пример расчета:

Ширина проема – 1,75 м; самая узкая полка – 0,45 м. Двухстворчатым шкаф уже не получится, не выходит и по удобству и по максимально допустимой ширине дверцы. Тогда положим два перехлеста, это даст 100-140 мм в минус к проему, и еще положим 50 мм на боковины. Итого – 150-190 мм, 0,15-0,19 м. На дверцы остается 1,75 – (0,15-0,19) = 1,6-1,56 м. Делим на 3, ширина дверцы выходит 0,53-0,52 м. Много, что делать? Прикинем с 3 перехлестами (4 дверцы). Выходит по 37-39 см на дверцу. Но делать 4 дверцы сложнее и дороже (лишний комплект фурнитуры), так что имеет смысл вернуться к эскизу размещения и перекомпоновать внутренность, чтобы самая узкая полка вышла в 55 см.

Подвес

Широко известны три системы подвески дверей шкафов-купе: двухрельсовая с нижней опорой, двухрельсовая с верхней опорой и монорельсовая. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Выбор определяется в конечном итоге размерами, назначением шкафа и финансовыми возможностями заказчика/мастера.

Нижний рельс

Самая распространенная система; схематически ее устройство показано на рис. справа, а конструкция верхнего и нижнего рельсов – на рис. слева. Опорные – нижние ролики, верхние – предотвращают вываливание створки. Эта система еще и самая надежная: почти никогда створки не заедают и не задевают друг друга.

Нижние ролики сильно нагружены, поэтому при самостоятельной сборке нужно соблюдать определенные правила, что иллюстрирует рис. ниже. Ролики изготовляются пластиковыми, и при покупке нужно смотреть, чтобы взять полипропиленовые; в продаже много дешевых полиэтиленовых в каретке из низкокачественного металла. Если же ролики пропиленовые, то к металлу можно и не приглядываться особо; и сталь, и алюминий одинаково надежны.

Монтаж створок производится просто: вставляют верх в паз рельса, приподнимают до упора, вставляют в паз низ – готово. Однако у системы с нижней опорой есть недостатки:

• Чувствительность к проседанию пола, причем сам вес шкафа его усиливает. На старом деревянном полу по лагам через некоторое время дверцы могут начать сами ездить, а то и вываливаться.
• Чувствительность к пыли и грязи. Нагруженная поверхность рельса находится в самом запыленном слое воздуха, ролики прикатывают и утрамбовывают пыль, в пазу нижнего рельса образуются бугорки, спустя некоторое время дверцы начинают неприятно рокотать, и нужно чистить рельс с роликами.

Верхний рельс

Здесь опора перенесена на верхний рельс, см. рис. справа. Бетонный потолок не проседает, а отделанный должным образом и не пылит, поэтому створки ходят тихо и плавно. Фурнитура такого типа не сложна и не дорога, а монтаж отличается от предыдущего только тем, что створку при установке нужно наклонить. Недостатков три, но два из них существенны, поэтому подвес с верхним рельсом большого распространения не получил:

1. Обязательно нужна нижняя направляющая, без нее створки неминуемо будут бить и тереть друг друга.
2. При случайном толчке или нажиме на створку ее ролики выходят из паза и створка проваливается внутрь шкафа.
3. Верхний рельс не очень-то жесткий, поэтому в некоторых случаях требуется выравнивание потолка в месте установки подвеса.

Монорельс

Особенность системы в том, что в каждой каретке – по 2 пары роликов (см. след. рис.), и подвес каждой створки ходит в отдельной направляющей. Парные ролики совместно с профилем направляющей до некоторой степени парируют шатание дверец. Благодаря этому при аккуратном обращении можно обойтись без нижнего рельса и не трогать пол. Но толкать створки внутрь все-таки нельзя, при этом они заденут друг друга. Поэтому к монорельсу продаются и нижние направляющие ролики с рельсом под них.

Годится шкаф с таким подвесом прежде всего в спальню, где им пользуются взрослые, и аккуратно. Прочный и точно регулируемый подвес позволяет сделать широкие створки, а это, в свою очередь – поместить у глухой стены и шкаф, и гардеробную. Жесткие коробчатые рельсы позволяют в большинстве случаев обойтись без выравнивания потолка. Основных недостатков монорельса четыре:

• Сложная и дорогая фурнитура.
• Необходимость в декоративной накладке вверху, т.к. между створкой и рельсом остается широкий зазор.
• Сложная установка: нужно сначала ввести в рельс каретки с роликами, затем прикрепить рельс к потолку, а уж тогда подвешивать дверь. Для навески створок в монорельс необходим помощник.
• После подвески створок требуется регулировка.

Стопоры

Желательно, чтобы дверцы шкафа не катались сами по себе туда-сюда, и чтобы их не нужно было осторожно придвигать на место. В двухстворчатом шкафу задача решается магнитными защелками по бокам. Но на средние створки защелки поставить негде: вскользь магнит не держит. Поэтому основной тип защелок шкафа-купе – механический.

В основном используются две разновидности: выемка в опорном рельсе и плоская фигурная пружина. Если делать шкаф самому, то выемка не годится: такие рельсы изготавливаются в заводских условиях стандартного размера под типовые шкафы.

Пружинный фиксатор, показанный на рисунке, несложно сделать самостоятельно и установить по месту в обрезанной в размер направляющей. Принцип его действия прост: усики слегка выступают и ролик западает между ними. А при накате ролика на край пружины закраины усика упираются в бортики паза, что предотвращает сдвигание защелки. Чтобы пододвинуть защелку на место, нужно прижать оба усика сразу.

Но все защелки для шкафов-купе имеют общий недостаток. При открывании/закрывании дверцы усилие и так действует наперекос, а сопротивление защелки еще более его усиливает. Большинство поломок шкафов-купе возникает как раз из-за защелок.

Поэтому самый лучший стопор для дверец шкафов-купе – тщательно выровненный опорный рельс, качественная фурнитура и аккуратное пользование.

Крепление полок

Для встроенного в нишу шкафа способы подвески полок в корпусной мебели подходят плохо или вовсе не подходят – к боковинам снаружи не добраться. В нише либо строят жесткий каркас, что сложно и дорого, либо используют специальные системы регулируемой подвески наподобие показанной на рисунке. Это проще, но тоже недешево.

Между тем простейший и самый дешевый способ крепления полок – на отрезки обычного плинтуса, напольного или потолочного, см. рис. справа. Плинтус из МДФ, как известно, выпускается в огромном ассортименте размеров, текстур и профилей. Чтобы крепеж полки не бросался в глаза, отрезок плинтуса можно взять короче глубины полки на треть, а его торец еще и спилить наискось. Дальний от края полки саморез в таком случае нужно вворачивать сверху сквозь доску полки.

Примечание:

верхние и нижние перегородки в шкафу можно к полу и потолку крепить точно так же, для надежности не укорачивая отрезки плинтуса. Их торцы, если взять потолочный плинтус небольшого размера, полностью закроют верхняя и нижняя направляющие, а вместе с полками, закрепленными аналогичным образом, образуется очень прочная и жесткая конструкция. Которая, вдобавок, и поддержит дощатый пол от проседания под весом дверец.

Ниша

Мебельщики-профессионалы редко и неохотно берутся изготавливать встроенную мебель по месту – работа канительная, невыгодная. Заказная встроенная мебель – чаще всего та же корпусная, которую привозят и собирают в нише. И вот тут самодельщику открывается прекрасная возможность упростить и удешевить свой шкаф, сделав его в то же время прочнее и вместительнее.

Диагонали

Необходимое условие успеха такой затеи – проем ниши должен быть прямоугольным, а пол и потолок в месте установки дверец – горизонтальными. Тут, возможно, придется немного времени уделить строительным работам, но объем их невелик, а сложность невысока.

Примечание:

под монорельсовый подвес достаточно обычной строительной горизонтальности потолка. Рельс выравнивают прокладками. Но не регулировкой створок после! В наклонной направляющей и вертикально висящие створки будут съезжать вбок.

Пол и потолок проверяются уровнем, а как быть с прямоугольностью? Обычный в строительстве метод – шнуром по диагоналям – подходит плохо. Дело в том, что мебельная точность выше строительной. В отделочных работах допустимо 3 мм/1 м. В мебели, если шов длиной в 2 м разойдется по длине с миллиметра на два, это уже заметно глазом. А любой шнур растяжим, и орудовать им в вертикальном проеме неудобно; тут без большого опыта и строительной точности не получится.

Способ измерить диагонали проема не то что с мебельной – с машиностроительной точностью – есть, см. рис. Все очень просто: две рейки с заостренными концами. Угол при вершине – менее 45 градусов, а лучше – 20-30, лишь бы материал реек был достаточно прочен. Скрепляются рейки кольцами из «денежных» резинок, которые продаются в любом канцелярском магазине.

Процедура измерения – элементарно проста:

1. Вставляем прибор в диагональ до упора концов реек в углы.
2. Делаем риску карандашом или гвоздем, как на поз. 1.
3. Вставляем в другую диагональ, раздвигаем/сдвигаем до упора.

По расхождению половинок риски сразу видна величина неравенства диагоналей. Предельная точность – половина толщины риски, т.е. можно добиться 0,15-0,2 мм. А чтобы собрать шкаф без проблем, нужно до 3 мм в проеме 2х2,5 м.

Примечание:

если готовится место под шкаф – зонирующую перегородку, стоящий перпендикулярно стене, придется измерить и подогнать 8 диагоналей – под паре в на лице и тыле, и две пары внутри между верхними и нижними противолежащими углами. По ширине шкафа от стены отбивают два перпендикуляра, а вместо отсутствующей пока боковины ставят две рейки или кусок фанеры.

А теперь, что мешает использовать стенки ниши, ее пол и потолок как то же самое для шкафа? Нужно только, чтобы не пылили. И добиться этого совсем не сложно и не дорого:

• Старые обои или краску снимаем гелевой поверхностно-активной (ПАВ) смывкой. Она не токсична, не имеет запаха, а старое покрытие можно снимать шпателем уже через 10-40 мин.
• Стены 2-3 раза, с промежутком в сутки, с помощью поролонового валика пропитываем водно-полимерной эмульсией ПВА.
• Красим акриловой эмалью.

Подготовленная таким образом ниша не пылит лет 10 точно, и старый плинтус с пола убирать не нужно. Повредить прочную акриловую эмаль нелегко. А расходов – меньше, чем на лист простой, не ламинированной ДВП для задней стенки.

Примечание:

видимые глазом мелкие неровности стен можно снять абразивной сеткой на деревянном бруске. Лучше это делать после первой пропитки ПВА – меньше пыли будет.

Размеры и чертеж

Полки и перегородки при таком способе изготовления, разумеется, придется вырезать по месту. Для этого придется вычертить вид шкафа с фасада, примерно так, как показано на рисунке. Затем на потолке, для любого способа подвески, отбить линию по месту установки направляющей. Потом от ее концов по отвесам отбить вертикали на стенах, и от этой воображаемой плоскости вымерить конфигурацию каждой полки и перегородки по месту. От получившейся глубины полок/перегородок нужно С ФРОНТА вычесть ширину опорного профиля + 20 мм.

В чем тут смысл? Особенность отделочных работ такова, что слой штукатурки/грунтовки к внутренним углам получается толще. Происходит это оттого, что посередине стены или у наружного угла свобода движений инструментом больше. Разность ширины комнаты посередине и между углами редко превышает 10 мм и глазом не заметна, но для мебели и 2 мм – слишком.

Конфигурация ниши – в общем-то низкая усеченная прямоугольная пирамида, опрокинутая на бок. Соответственно, форма полок с перегородками в плане окажется близкой к трапеции. Но возможно ли вырезать их с нужной точностью? В наше время – вполне возможно, и столярку дома устраивать не придется. И лобзик с циркуляркой не нужны. Шаблоны и лекала – тоже.

Распиловка и фурнитура

Дело в том, что сейчас распиловку заготовок проще и дешевле просто заказать. Едва ли не в каждом городке найдется мебельный цех с компьютером и специалистом, владеющим ACAD’ом, были бы чертежи точны. Многие мебельщики обзаводятся и распиловочными роботами с компьютерным управлением – себестоимость распиловки таким работягой почти не зависит от размеров и сложности детали, и на всегда востребованной нестандартной мелочевке он окупается хорошо.

Мебельщики материал покупают по оптовым ценам, поэтому, считая по общей площади, стоимость заготовок выходит на 20% и более меньше, чем при самостоятельной закупке материала в розницу. Многие дают еще и скидку на обрезки (роботизированные – почти все); у них ведь они не будут валяться в хламе, а пойдут в дело.

Примечание:

толщина ламината или МДФ для шкафа – не менее 16 мм. Для дверец на монорельсе – не менее 25 мм.

Также стандартная услуга при распиловке – кромкование, т.е. заделка торцов досок ПВХ в тон. Для встроенного шкафа кромковать, понятно, нужно только передние торцы – дешевле выйдет. Толщина ПВХ кромки может быть от 0,2 до 2 мм. Если хотите толстую кромку, на чертеже ее толщину нужно отнять от ширины доски.

Сборка, свет, отделка

Приемы сборки шкафа, собственно говоря, уже описаны. Нужно дополнить только о подвеске дверец. Описанные системы подвески – не единственные на рынке. Техника развивается, существующие совершенствуются, появляются новые. Но к каждой более-менее приличного качества обязательно дается спецификация с указанием установочных размеров и допусков, ТУ на рельсы и пр.

Поэтому, прежде чем заказывать распиловку дверец, приглядитесь еще раз – что вокруг продается, что вам больше подойдет. Конечный размер створок зависит от способа подвески, а необходимые зазоры оговариваются в спецификации на подвес.

О внутреннем освещении. Шкафы делаются из горючих материалов, поэтому внутренний свет лучше делать на маломощных 12 В галогенках. Запитывают светильники шкафа от включаемого в розетку AC/DC адаптера проводами в двойной изоляции. Запускать в шкаф проводку на 220 В, да еще и постоянную – совершенно недопустимо!

Что касается отделки – зеркал, декораций, росписи и рисунков – то это дело вкуса. Одно замечание: стеклянные зеркала на дверцы из древесных материалов вешать нежелательно, уж больно хрупки и тяжелы. Лучше зеркало акриловое. Или цельные зеркальные дверцы, но это отдельный разговор, и очень дорогой.

Сколько можно выгадать?

А теперь прикинем, действительно ли недорого обойдется самодельный шкаф в нише. И будет ли экономия стоить потраченного времени и усилий.

Если делать шкаф в нише прихожей так, как описано выше, материалов уйдет на 5-8 тыс. руб., включая оплату распиловки. Ну, 10 000, если, как говорится, от пуза. Времени – 2-3 пары выходных для домашнего мастера средней руки. А заказ шкафа-купе в ту же нишу – меньше 12 000 вряд ли возможно. Скорее всего, от 20 000. Срок исполнения – 2 недели.

Экономия на шкафе-гардеробе во всю стену спальни получается еще больше. Здесь типичное по регионам отношение самодельной/заказной стоимости выходит 13 000/32 000. Но для изготовления такого требуются навыки уже посерьезнее.

А вот шкаф-перегородку делать самому уже не так выгодно: сказываются преимущества отлаженной технологии и у профи. И работа сложная – умелому мастеру с месяц придется повозиться, если еще переделывать не придется. Выгадать же получится не более 2000 на шкафу в однушке средней площади.

(Пока оценок нет)

Как известно, на современном рынке существует много фирм по производству мебели, которые предлагают широкий спектр товаров, к примеру, популярные и нужные в обиходе шкафы-купе. С одной стороны, можно приобрести такой вариант в любом магазине, поручив его сборку опытным мастерам. С другой стороны, вещь, изготовленная самостоятельно, является для владельца гораздо большей ценностью и гордостью.

Пусть на это потратится максимальное количество времени и усилий, но нельзя не согласиться с тем, что идеально соответствовать бытовым потребностям хозяина дома будет шкаф-купе, изготовленный своими руками.

Определяемся с типом

Если проектировать установку шкафа в прихожую, важно учитывать то, что во многих квартирах она небольшая, прямоугольной формы. В отличие от распашных створок обычного платяного шкафа, раздвижные двери купе обеспечат экономию пространства самым наилучшим образом.

Сохранение свободного места важно в любом помещении, не только в коридоре, но и в спальне, которая должна всегда оставаться зоной комфортного отдыха и порядка. Если высоту, при этом, сделать до потолка, пустое обычно пространство будет применено с максимальной пользой.

В угловой зоне жилого помещения, в зависимости от характеристик его общей площади, может разместиться необычный и вместительный радиусный шкаф-купе. Угловое размещение выгодно тем, что устанавливаемый таким образом предмет мебели вместит в себя гораздо больше вещей, нежели при другом варианте.

Однако он довольно сложен в изготовлении, поэтому начинающему мастеру за него лучше не браться, а ограничиться простой прямоугольной моделью.

Встраиваемый шкаф-купе можно установить в том случае, если в помещении есть ниша или кладовая.
Это будет функционально, удобно и эстетично. К тому же, самостоятельно сделать шкаф из кладовки гораздо проще, чем изготавливать его полностью: там уже есть стены, потолок и внутреннее пространство. Главная задача — определиться с наполнением такого шкафа, правильно спланировать размеры, чертёж и ход действий.

Материалы

Выбирать материалы следует тщательно, первым делом думая о прочности, надёжности и долговечности.

Дерево

Если речь идёт о дереве, то для создания встроенного шкафа оно не подходит, потому что в нише или кладовке уровень влажности гораздо больше, чем в комнате. Любое дерево быстро начнёт трескаться и терять свою естественную красоту. В крайнем случае, можно использовать его с целью создания небольших комплектующих и элементов декора, но с обязательной предварительной обработкой водно-полимерной эмульсией или олифой.

Гипсокартон

В последнее время весьма популярным материалом является гипсокартон. Однако профессиональные сборщики мебели не рекомендуют его применять. Этот материал отличается повышенной хрупкостью и очень тяжёл по весу.

К тому же, его обязательно следует прикреплять на какую-нибудь прочную основу.

Полки, сделанные из гипсокартона, быстро начинают «провисать» под тяжестью вещей, трескаться и деформироваться. Из него можно создавать другие предметы мебели, но для изготовления качественного шкафа-купе он абсолютно не подходит.

ДВП, МДФ и ЛДСП

Наилучшие варианты — ДВП, МДФ либо ламинированная ДСП. Именно эти материалы всегда отличались прочностью и надёжностью, с ними легко и просто работать, а влажность и перепады температуры на них не влияют. Большой выбор на рынках и в магазинах различных цветовых оттенков ламинированной ДСП позволит любому подобрать желаемый цвет.

Важный момент: с целью изготовления шкафов имеется определённый стандарт листов ЛДСП толщиной 16 мм.

Фанера

Фанера не менее универсальна и прочна. Она тоже бывает ламинированной, в продаже можно найти её разновидности, отличающиеся водостойкостью и нечувствительностью к повышенной влажности, что немаловажно при размещении шкафа-купе в нише или кладовке.

Фанера сочетает в себе как прочность, так и податливость при обработке, потому что изготавливается из мягких древесных пород. Следует помнить о том, что при закручивании в неё саморезов она может деформироваться, но этого не произойдёт, если использовать шайбовидные прокладки.

Мебельные щиты

Шкаф-купе можно изготовить и из мебельных щитов. Прежде всего, они славятся внешней привлекательностью и невысокой ценой. В основу этого материала положены натуральные древесные породы, такие, как дуб, ольха, берёза. При создании мебели щиты обычно комбинируются с фанерой следующим образом: из них изготавливается каркас и фасад конструкции, а полки и ящики — из фанеры.

Толщина по стандарту — 2 см.

Из старого шкафа, отслужившего свой век, можно изготовить элементы, которые могут оказаться нужными при создании нового. Иногда листы ДСП у отслужившей свой век мебели встречаются на редкость прочные: в отличие от многих современных материалов, в них невозможно даже вкрутить шурупы без предварительного создания специального отверстия. В данном случае старые, но крепкие панели ДСП идеально впишутся внутрь шкафа в качестве прочных полок.

Если подходящий материал уже выбран, осталось приобрести готовые раздвижные двери для будущего шкафа.
Конечно, можно сделать их и самостоятельно, но это обойдётся гораздо дороже, чем приобретение дверей, уже готовых к установке. Следует найти хорошую фирму, занимающуюся изготовлением раздвижных дверей, и сделать там заказ, указав размеры проёма и количество панелей.

Для того, чтобы раздвижные двери служили как можно дольше, обязательно нужно приобрести самоклеющийся уплотнитель. Его главное назначение — не только крепление профилей в пазах. Если уплотнитель хорошего качества, он будет препятствовать проникновению пыли, а двери шкафа будут двигаться абсолютно бесшумно.

Описание чертежей

Перед началом сборки любого предмета мебели необходимо создать определённую схему в виде чертежа. Следует тщательно выверить размеры, с обязательным указанием всех параметров как внешней стороны, так и внутри конструкции, при этом обязательно указывая толщину каждой перегородки.

При составлениии чертежа немаловажно заранее соблюдать определённые стандарты размеров: например, оптимальное расстояние между полками рекомендуется оставлять в 30-40- см, а глубина выдвижного ящика должна быть не более 50-55 см.

Перед созданием чертежа необходимо определиться с главными характеристиками, которыми будет обладать будущий шкаф-купе:

• высота, ширина и глубина;
• высота антресолей, если они запланированы;
• сколько в шкафу будет дверей, ящиков и других отделов;
• какое наполнение планируется: ящики, перекладины, полки и т. д.

После этого чертится эскиз будущего шкафа. При наличии опыта и умения рисовать, чертёж можно сделать самостоятельно, просто используя лист бумаги. Есть и простое решение для тех, кто не силён в рисовании: специальные компьютерные программы, в которые будет достаточно только внести определённые данные, а компьютер выдаст уже готовый полноценный чертёж. Качество и точность такого чертежа настолько высоки, что с его помощью можно смело приниматься собирать шкаф самостоятельно.

Пошаговая инструкция

Замеры помещения и расчёт

Вначале с помощью рулетки определяются три горизонтальных размера ниши снаружи: вверху, посередине и внизу. Затем такие же три замера снимаются по задней стенке. Это нужно для того, чтобы понять, какого размера придётся выкраивать будущие полки. Далее аналогичные размеры (спереди и по задней стенке ниши) снимаются по высоте вертикально: левый край, середина и правый край.

Это помогает понять, какова будет картина размеров в целом.

Важно помнить о том, что погрешность при измерениях встречается довольно часто. Она обсуловлена качеством постройки дома и выравнивания стен. Записывать в чертёж следует размеры со всеми погрешностями для того, чтобы произвести расчёты максимально точно.

На этом этапе нужно окончательно определиться с деталировкой шкафа. Что и где будет расположено, сколько планируется установить раздвижных фасадов, сколько всего отделов, будут ли в шкафу открытые угловые полки, нужен ли козырёк с подсветкой.

Поскольку речь идёт о небольшом шкафе, который располагается в прихожей, можно сразу определиться с тем, что и куда поместить.
Уличную обувь можно просто поставить на пол в нише, без использования полок из ДСП или другого материала. Внутреннее наполнение шкафа тоже целесообразно продумать заранее: количество отсеков под одежду, ящиков, полок, штанг для вешалок.

Все замеры следует проводить обязательно с учётом толщины всех используемых материалов.

Важно не забыть тщательно проставлять и размеры между полками. Если ниша кривая, то полки нужно будет делать с припуском, чтобы точно подогнать под размеры стен. Габариты каждой детали следует расписывать, учитывая при этом пластиковую кромку (ПВХ, обычно 2 мм).

Хорошо, если монтаж произойдёт быстро, без лишних подгонок.

Распил и фурнитура

При большом желании, можно выкроить детали и самостоятельно, но необходимости в этом нет. Готовый чертёж лучше отдать на производственный цех, где все составляющие для шкафа будут изготовлены вточности по указанным размерам. Поэтому чертёж должен быть составлен максимально точно и правильно, а на проверенной надежной мебельной фабрике по нему будут качественно распилены все нужные элементы для предстоящей сборки.

Что касается фурнитуры, с её приобретением сейчас также не возникнет никаких проблем: она в большом ассортименте представлена в крупных строительных или специализированных магазинах. Вот примерный список того, что может понадобиться при изготовлении простого шкафа встроенного типа:

• дебеля и саморезы,
• прокладки для мягкой установки саморезов,
• мебельные уголки (желательно металлические),
• штанга для плечиков со штангодержателями (если шкаф маленький, будет достаточно одной),
• крючки, клипсы для крепления обувных полок.

Сборка конструкции и монтаж

Поскольку это не корпусной, а встроенный шкаф, верхние и боковые панели которого заменяют стены, начинать можно сразу с определения места для полок. На стене карандашом делается несколько отметок, а крепёж самих полок осуществляется с помощью монтажных уголков.

Лучше, если они будут металлическими, а не пластиковыми: первые и прочные, и выглядят внешне очень эстетично. Уголки крепятся с помощью дебелей и саморезов.

Если в шкафу есть полки, длина которых превышает 800 мм, они нуждаются в дополнительном креплении, иначе со временем любой материал может прогнуться под тяжестью вещей. Поэтому по задней стенке полки следует подкрепить металлическими уголочками.

Вешало-штанга крепится к стене с помощью специальных штангодержателей круглой формы. В каждом из них имеется по три отверстия, а крепление к стене осуществляется дебелями и саморезами.

Внизу можно установить обувную полку сетчатого типа.
Прикрепляется она с помощью специальных крючков или клипсов, устанавливается на нужный уровень после предварительной отметки карандашом её местоположения.

Затем нужно закрепить полку по боковым передним стенкам металлическими уголками.

Если в помещении имеется натяжной потолок, для грамотного совмещения такого потолка и шкафа-купе нужно будет поставить закладную между ними в виде бруса шириной до 100 мм.

Установка дверей с направляющими

Как уже было отмечено, потолок далеко не всегда бывает ровным и идеальным. Поэтому первоочередная задача при монтаже верхней направляющей для раздвижных дверей — это её выравнивание и установка чётко по горизонтали. Для этого потребуется проложить между направляющей и потолком подкладки различной толщины.

Можно изготовить их из МДФ. Получившаяся щель в заключении закрывается фризом, сделанным из ДСП толщиной 8 мм.

Теперь нужно измерить высоту ниши слева и справа для того, чтобы вычислить возможный уклон пола или потолка, а также завал стен. Установив разницу в размерах, нужно снова взять прокладки из МДФ и положить их между направляющей и потолком. Только теперь, уже через все установленные прокладки, можно окончательно закреплять верхнюю направляющую. В потолке просверлить отверстие, забить дюбель, затем направляющая, наконец, прикрепляется саморезами к потолку.

При примерке фриза важно делать припуски, чтобы подгонять все детали по размеру уже во время монтажа. Фриз приложить к щели, отметить карандашом нужные линии и обрезать по ним. Клеить фриз к направляющей можно с помощью двустороннего скотча. Для того, чтобы скотч хорошо держался, необходимо предварительно обезжирить спиртом приклеиваемую поверхность. Затем наклеить на поверхность вертикальные полоски скотча, снять с него защитную плёнку и приклеить фриз к верхней направляющей.

Нижняя направляющая для дверей шкафа также крепится на двусторонний скотч. Это обеспечит её плавный и мягкий ход – двери будут двигаться бесшумно, с минимальным износом роликов. Сами двери нужно вставить в уже готовые к использованию верхнюю и нижнюю направляющие и отрегулировать их.

Подробную инструкцию по сборке и установки дверей-купе можно посмотреть в следующем видео.

Не всегда хватает денег, чтобы купить шкаф-купе, который необходим в каждой квартире. Еще одной проблемой, с которой сталкиваются люди — это отсутствие свободного пространства. Решить проблемы можно, сделав встроенный шкаф-купе своими руками. Такой вариант зонирования пространства применяются в домах и квартирах, где есть свободное место вдоль стены, в углу или нише.

Встроенные шкафы имеют раздвижные двери, что значительно позволяет экономить место в квартире. Кроме того, такой предмет мебели замечательно вписывается в любой интерьер, делая помещение более уютным и комфортным. Шкафы-купе отлично скрывают недостатки, интегрируется с другими полками, шкафчиками, вешалками.

Для правильной организации и планировки встроенного шкафа, необходимо разобраться с размерами, конфигурациями, фурнитурой, чертежами.

Встраиваемые шкафы-купе делятся на несколько видов:

• Делаются в тупике коридора, прихожей или любой комнаты квартиры.
• Встраиваются в углы, совмещая шкаф с гардеробной.
• Создаются в нише, один из самых популярных вариантов встраиваемых шкафов.
• Обустраиваются вдоль всей стены, так называемый, прямой вариант. Отлично смотрится в узкой и широкой прохожей, коридоре и комнате. Прямая конструкция должна иметь раздвижные двери, чтобы не мешать жильцам передвигаться.
• Делаются в виде проходной между ванными и спальнями, двумя смежными комнатами. Хорошо смотрится в квартирах, в которых перед помещением есть небольшой коридор. Его функциональное назначение минимальное, поэтому можно совместить шкаф со спальней, отделив их раздвижными дверями. В спальне появится собственная гардеробная, куда можно перенести вещи, столик и поставить там большое зеркало.

Базовыми формами для встроенного шкафа в стене или нише являются угловой или прямой вариант этого предмета мебели. Устанавливая шкаф-купе в нише или стене нужно учитывать важные особенности сборки и монтажа:

• Расстояние между боковыми стенками, которые нужны для монтажа дверей. В частности, задняя стенка может иметь неровности, скошенные углы, создавать их, что будет создавать проблемы с установкой роликовой системы.
• Высота потолка.
• Шкаф в нише может не иметь боковых стенок, а встроенный шкаф вдоль стены исключает наличие задней стенки и одной из боковых перегородок. Это прекрасный способ сэкономить материал.

Расчет размеров

Для правильной установки шкафа вдоль стены или размещения его в нише, нужно провести правильный замер всех нужных параметров — ширины, высоты, глубины купе, полок, тумб, ящиков. В первую очередь установка встроенного шкафа-купе требует определения правильной высоты. Обычно устанавливается такой вид мебели прямо под потолок. Так можно избежать возникновения пыли, паутины и грязи, с которыми необходимо постоянно бороться. Высоту шкафа надо мерить в нескольких точках, поскольку потолок имеет кривизну с погрешностью в несколько миллиметров.

Шкаф во всю стену или в нише может иметь разную глубину:

• При наличии только одних полок, не стоит делать очень глубокое купе. Глубина может составить 30 сантиметров, но не больше.
• Если планируется установка вешалок, которые будут стоять перпендикулярно к дверям, тогда этот параметр не должен превышать 60 сантиметров.
• В том или ином случае надо добавлять еще 10 сантиметров, отводящиеся для ширины дверей.

На вычисление ширины влияют следующие факторы:

• Толщина кромок.
• Установка внутренних петель.
• Ширина направляющих.
• Выбоины, неровности и розетки в стене.

Монтаж встроенного шкафа-купе в нишу требует добавления или отнимания от ширины 5 сантиметров, что позволит точно вставить купе в углубление в стене.

Изготовление чертежа

Чтобы сделать встроенный шкаф, нужно составить схему и чертеж. Сначала надо спланировать внутреннее пространство — полки, вешалки, тумбочки. Если полки выполняются из ДСП, то их толщина не будет превышать 16 мм (стандартная толщина ЛДСП).

Внутреннее пространство на чертеже надо разделить на две части. В одном отделении будут располагаться полки и ящики, а во втором можно поставить тумбочки и разместить штангу для вешалок.

Чертеж должен учитывать и то, насколько часто будут использоваться те или иные вещи. На нижних ярусах надо устанавливать полки и ящики, в которых будут располагаться одежда, аксессуары, обувь, которые жильцы достают из шкафа постоянно.

Пример чертежа с размерами

Ширина площади, отведенной для штанги и вешалок, должна составлять 1 метр. Штангу монтируют сверху, а снизу ставят ящики, которые должны иметь высоту до 50 сантиметров. Если же делают полки, то между ними надо сделать расстояние в 30 см.

Схемы встроенного в нишу шкафа или оборудованного вдоль стены должны учитывать и систему раздвижных дверей. На чертеже должны быть правильно отражены пропорции соотношения высоты и ширины. Вычислить нужные параметры просто. Одной части ширины соответствует четыре части ширины одной створки раздвижных дверей.

Ширина и толщина дверей должны иметь достаточно места для монтажа роликов, для установки которых надо не больше 10 см пространства. Двери делаются из ДСП, толщина одного листа должна быть 1,6 сантиметра.

Таким образом, на чертеж надо наносить все замеры, сделанные раннее, что позволит правильно и без проблем собрать конструкцию, поставить ее на место. Стоит потратить немного времени на составление чертежа, чтобы потом по проекту проводить поэтапную сборку изделия своими руками дома.

Применяемые материалы

Важным подготовительным моментом перед сборкой шкафа является выбор материала, из которого будет состоять встроенный шкаф-купе. Лучше всего применять натуральное дерево, которое отличается долговечностью в эксплуатации. Но цена деревянных досок высокая, что затрудняет их использование каждым человеком, желающего собрать самостоятельно шкаф. Кроме того, надо учитывать и то, что в нишах и возле стены всегда самый высокий уровень влажности, из-за чего поверхность древесины способна вздуться, начать гнить.

Прекрасными заменителями натурального массива дерева являются следующие виды материалов:

• Фанера.

Фанера изготавливается из шпона, листы потом под прессом склеиваются. Количество слоев может быть в фанере разным, но обязательно должно быть кратным. Данный материал довольно прочный, но также подвергается влиянию влаги. Стоимость фанеры ниже, чем древесины, поэтому ее и применяют для изготовления корпусной мебели в домашних условиях. Перед тем, как собирать шкаф-купе из фанеры, листы надо обработать олифой.

Шкаф купе во всю стену можно сделать из панелей ДСП, которые изготавливаются из спрессованной стружки дерева с примесями различных смол. Они содержат различные химические соединения, поэтому листы ДСП надо покупать только в сертифицированных магазинах. Но стоит учитывать, что ДСП плохо держит форму конструкции и крепеж.

Конкуренцию ДСП уже несколько лет составляет мелкодисперсная фракция (МДФ), которая является прочной и создается в соответствии с современными требованиями по изготовлению МДФ. Изготавливаются листы из древесной пыли, сдавливаемая под очень высокой температурой. В результате чего, материал выделяет материал лигнин, связывающий между собой частички древесины. МДФ отлично держит и крепеж, и фурнитуру.

Фурнитура и инструменты

Собрать шкаф не получиться дома без наличия нужных инструментов и фурнитуры. В специализированном магазине необходимо приобрести следующие детали:

• Два комплекта направляющих монорельсовых конструкций, которые устанавливаются сверху и снизу шкафа. По ним будут передвигаться раздвижные двери.
• Набор роликов, способных удержать двери.
• Стопоры.
• Дверные петли.
• Штифты для монтажа.
• Винты, в том числе и короткие, длина которых не должна быть больше 1,6 см.
• Клеммы и клейкая лента (лучше двухсторонняя).
• Кронштейны и колпачки для винтов, которые имеют шестигранную внутреннюю резьбу.
• Щеточный уплотнитель, который применяется, как защита от пыли.
• Дюбеля.
• Кромки.

Понадобятся также полки, двери, ящики и тумбы, которые могут быть пластиковыми, мебельные щиты и корзины.

Чтобы сделать шкаф, понадобится электродрель, которая нужна для того, чтобы делать отверстия в стене и листах ДСП МДФ. К ней понадобятся сверла различного диаметра и функциональных предназначений, поскольку нужно сверлить торцы, полки, двери. Нужны еще и реверсная отвертка с разными насадками, шуруповерт, шило, рулетка, угольник, пылесос, молоток, плоскогубцы, нож канцелярский, скотч, специальный строительный фен, пылесос (для удаления пыли).

Монтаж шкафа в домашних условиях

Один человек не сможет сам собрать шкаф-купе и встроить его в нишу или расположить вдоль стены. Понадобиться помощь еще одного человека, который будет подавать мелкие детали, отрезать скотч, менять инструменты.

Шкаф купе во всю стену или в нише должен монтироваться поэтапно:

• Во-первых, произвести сборку основной конструкции, просверлив перед этим отверстия в верхних панелях, сбоку и в основании. После этого, шкаф по частям собирается.
• Во-вторых, усилить боковые стенки металлическими или пластиковыми мебельными уголками.
• В-третьих, сделать углубления для штифтов, которые надо вставить и закрепить. Сверху на них крепятся полки.
• В-четвертых, собрать раздвижную систему. Сначала необходимо закрепить направляющие рельсы. После этого надо закрепить ролики, которые вставляются в верхнюю направляющую, а потом на нижнюю, для чего нужно поднять дверь. И только потом навешиваются по очереди дальняя и ближняя створки.
• В-пятых, проверить, как «ходят» двери, что позволит установить и подогнать стопоры.

Когда вся конструкция будет собрана, можно раскладывать вещи по полочкам и коробкам.

Таким образом, встроенный шкаф-купе собрать самостоятельно не проблема. Надо точно следовать инструкции, выполняя все действия пошагово.

Натяжные полотна пользуются заслуженной популярностью, поскольку позволяют с минимальными сроками «облагородить» потолок без трудоемкого и затратного по финансам выравнивания с последующим окрашиванием. Также при установке дополнительных светильников направленного света не нужно штробить, как-то скрывать проводку подключения – вся она будет скрыта между полотном натяжного потолка и верхним уровнем. Но как правильно совместить встроенный шкаф и натяжной потолок и что лучше установить раньше? Этим вопросом задаются многие, кто решил выделить часть комнаты под установку шкафа-купе встроенной конструкции.

Все способы установки встроенного шкафа под натяжной потолок

Рассмотрим все возможные ситуации:

1. У вас идет ремонт, и вы раздумываете, как подготовить место для установки шкафа-купе, монтировать туда натяжной потолок или нет.
2. Вы хотите сначала установить шкаф-купе с расчетом, что когда-нибудь установите натяжной потолок.
3. Натяжной потолок уже установлен, но есть вопросы как лучше установить сам шкаф и можно ли его сделать встроенным.

В каждом из трех случаев однозначного решения нет. Все зависит от того, какого эффекта вы хотите достичь и насколько сами готовы вложиться морально и материально в изменения.

Варианты стыковки частей корпуса мебели, раздвижных или распашных дверей в местах сочленения с потолочным покрытием могут быть реализованы по-разному. Где-то понадобится закладная для шкафа-купе в самом натяжном потолке, где-то – в виде накладного короба, балки или бруса.

В идеале, на этапе ремонта под встроенную мебель лучше запланировать по дизайн-проекту выступ из гипсокартона на глубину шкафа-купе, а уже от выступа монтировать натяжной потолок.

Выступ из гипсокартона можно сделать сложной формы, выступающей за пределы корпуса встроенной мебели в виде козырька с установленными светильниками. Это придаст дополнительный лоск и оригинальность дизайну интерьера.

Какой может быть закладная для шкафа-купе в натяжном потолке

Если вы задумались над возможностью установить шкаф-купе перед монтажом натяжного потолка, у вас достаточно много вариантов для выбора:

Можно установить закладную для шкафа-купе под полотном натяжного потолка. Для этого нужно заранее запланировать, каким будет шкаф купе. Лучше всего сразу разработать дизайн-проект с определением четких габаритных размеров. И в местах крепления раздвижных дверей, а также боковин (если корпус шкафа частично встроенный, а не от стены до стены) закрепить специальные брусья. В дальнейшем элементы встроенной мебели закрепятся насквозь полотна.

Можно установить закладную для шкафа-купе для крепления к нему натяжного потолка. В этом случае закладная будет представлять собой квадратный брус или собранный из ЛДСП короб, к которому одновременно будет крепиться и верхняя рельса раздвижных дверей, и профиль (багет) натяжного потолка.

Можно никак не определять границы будущего шкафа-купе и просто установить натяжной потолок на всю площадь комнаты. Мебельщики давно приспособились и вполне смогут установить встроенный шкаф-купе. В этом случае также собирается короб из ЛДСП, к которому крепится верхняя направляющая, только устанавливается он под полотно натяжного потолка. Можно выделить два минуса для такого способа установки: во-первых, уровень потолка опустится внутри шкафа и будет меньше места для хранения, а во-вторых, есть риск случайно порвать полотно, снимая или запихивая какой-то крупногабаритный предмет на антресольную полку.

Поэтому нередко шкаф-купе в комнату с уже установленным натяжным потолком проектируется и устанавливается со своей «крышей». Она аккуратно задвигается на боковины и притягивается к предусмотренным планкам. Разница в несколько сантиметров обычно не бросается в глаза, поскольку натяжной потолок со временем немного провисает.

Если встроенный шкаф представляет собой небольшую гардеробную комнату или узкую кладовку, в которую можно заходить. В этом случае есть резон собрать короб из гипсокартона и опустить его до уровня межкомнатных дверей. Двери-купе будут смотреться гармонично, а верхние антресольные полки получат дополнительный упор в виде стационарной перегородки, а не подвижного полотна.

При этом с внутренней стороны можно установить потолочные светильники, которые никак не будут мешать пользоваться антресольными полками.

Как меняется корпус встроенного шкафа для возможности установки натяжного потолка

В идеале встроенный шкаф-купе или шкаф с распашными дверьми устанавливается от стены до стены, фактически в нишу комнаты. Но бывают ситуации, когда под него выделяется угол, часть пространства комнаты.

В этом случае есть смысл сначала установить каркас встроенного шкафа-купе из задуманного материала и задуманной конструкции.

Это может быть каркас из бруса или профиля, с дальнейшей обшивкой листовым материалом.

Или установка корпуса из мебельного щита или ламинированного ДСП.

Не стоит опасаться, что прочности мебельных перегородок будет недостаточно для закрепления багета натяжного потолка. Ее вполне достаточно.

Под установку раздвижной системы также предусматривается балка задуманной высоты из бруса или планок ДСП. Лучше всего ее предусмотреть такой высоты, чтобы достаточно было установить потолочный плинтус. Который может как полностью скрывать балку, так и частично оставлять открытой.

Как устанавливают натяжной потолок над уже установленным шкафом-купе

Нередко к решению установить натяжной потолок приходят, когда шкаф-купе уже стоит в комнате. Это довольно габаритная мебель, которую вряд ли возможно отодвинуть от стены на время монтажа, а также разобрать и собрать заново. При этом зазор между крышей шкафа и потолком вряд ли позволит монтажникам как-то закрепить профиль для натяжного потолка по стене и углу комнаты. Поэтому, как правило, предлагается два варианта:

• Закрепить накладные фальш-панели к корпусу шкафа.

• Задвинуть фальш-панели на крышу шкафа на желаемую глубину.

Надо понимать, что после таких манипуляций шкаф-купе уже становится полностью встроенным и разобрать, сдвинуть его будет невозможно без повреждений натяжного полотна.

Подсветка в натяжном потолке над шкафом-купе

Не пренебрегайте возможностями безболезненно скрыть проводку для подключения светодиодных светильников за полотном натяжного потолка. Это позволит локально подсветить определенные участки комнаты для дополнительного зонирования, а также сделать интерьер более интересным.

Также можно подумать и о том, как дополнительно подсветить и верхние секции шкафа-купе для более комфортной эксплуатации. Это сделает ваш быт удобнее и ускорит поиск нужной вещи в недрах шкафа.

Ровная долговечная пленка натяжных потолков быстро монтируется и скрывает недостатки перекрытий. Однако при сочетании навесной конструкции с мебелью во всю стену возникают сложности.

Чтобы шкаф-купе и натяжной потолок смотрелись гармонично, нужно учесть порядок установки.

С чего начать – натяжного потолка или шкафа?

Когда устанавливается обычная мебель, ремонт выполняют по правилу – сверху вниз. Поэтому вначале натягивают ПВХ-пленку, затем полотно декорируют кантом, облицовывают стены и пол. Потом собирают, устанавливают шкаф. В случае со встраиваемой моделью монтаж производят, учитывая способ крепления потолка.

ПВХ-полотно крепится к периметру стен профилем багета или гарпунным соединением. В первом случае натягивают сначала пленку, затем подбирают высоту корпуса мебели с нужным зазором. Во втором – конструкция позволяет проводить полотно сквозь верхушку шкафа, чтобы фасад смотрелся вровень со стенами и потолком.

Совет: Перед монтажом нужно обязательно обработать бетонные поверхности антисептиком, чтобы в закрытом пространстве не образовался грибок. Вместо фирменных фунгицидов подойдет крепкий раствор медного купороса.

Как правильно совместить натяжной потолок и встроенный шкаф?

Сочетать потолочное покрытие с корпусом можно исходя из устройства или метода сборки мебели:

1. Встроенный монтируется в нишу, разграничивая площадь комнаты. Крепление стационарное, установка производится навсегда – не получится перенести мебель в другое место. Поскольку сборка купе выполняется по точным размерам, высоту подбирают по уровню натяжной мембраны.
2. Модульные модели изготавливаются по стандартным заводским размерам. Конструкцию можно переставлять, не нарушая интерьера. Из-за фиксированной высоты сложно подогнать корпус к натяжному потолку вплотную.

Когда потолочная мембрана уже натянута, есть риск повредить пленку при монтаже разборной мебели. Поэтому нужно заранее предусмотреть способ установки вплотную к потолку.

Варианты монтажа встроенных шкафов-купе под потолок

Нужно выбрать вариант совмещения: натянуть ПВХ-мембрану по периметру зала или оставить место по размеру шкафа-купе. В первом случае придется изготавливать индивидуальную мебель с установкой под потолок, во втором – сделать закладную на перекрытие.

Чтобы ремонт не обошелся дороже из-за испорченных материалов, изначально нужно составить схематичный проект на бумаге или графическом редакторе на компьютере.

При расчетах нужно учесть:

• тип корпуса – разборный (модульный) или встроенный;
• какие источники освещения будут установлены;
• крепление мембраны отдельной подвеской или к корпусу купе;
• потолочная пленка монтируется вплотную облицовке, с зазором или проходит сквозь крышку.

Модульное купе с верхней крышкой можно установить после ремонта потолка, в этом случае порядок действий не важен. Главное – подобрать высоту мебели под необходимый зазор.

Встраиваемая мебель устанавливается так, чтобы мембрана потолка проходила внутри корпуса или снаружи крепилась к шкафу декоративным профилем.

Раздельная конструкция или пленка вокруг шкафа?

Независимая установка выполняется проще, требует меньше затрат материалов. Этот способ позволяет монтировать крепление или корпус к потолку со стенами, не мешая корректировать натяжение пленки.

На бетонное перекрытие устанавливается алюминиевый профиль или деревянный брусок толщиной не менее 4 см. Перед креплением монтируются направляющие для дверей. Фиксацию производят с интервалом в 60 см, а в качестве метизов используются саморезы с пластмассовым дюбелем или анкерные болты.

Чтобы прикрыть щель между полотном и направляющими, в зазор вставляют декоративный плинтус. Если дизайн с подсветкой реализуется герметичной LED-лентой, то необходимо предусмотреть место для размещения блока питания, с доступом к нему в будущем.

Перед натяжкой потолка проводят монтажные работы: протягивают провода для питания светильников, выключателей или настенных электроприборов.

Полотно внутри шкафа

Цельная конструкция мембраны со шкафом-купе смотрится гармонично. Такой метод требует выбора толстой ПВХ-пленки, чтобы была возможность крепить ее насквозь винтами к балке. Экономия на материале мембраны приведет к разрыву полотна, и монтаж придется начинать заново.

Собирая шкаф-купе своими руками, нужно заранее подготовить крепление направляющих дверей к потолку. Для этого к бетонному перекрытию прикручивается брусок дерева, по толщине соответствующий зазору. Перед фиксацией нужно зашлифовать поверхности бруса, чтобы заусенцами не повредить пленку, а при завинчивании метизов – шляпки утапливаются заподлицо. Это предупредит возможный разрыв пленки из-за выступающих неровностей.

Далее натягивается потолочная мембрана по всей площади. При монтаже направляющих пленка пробивается шурупами. Чтобы разрыв не начал распространяться, место крепление уплотняют полиуретановым кольцом или силиконовым герметиком под шайбой. Если пропустить этот этап, потолочное покрытие испортится.

В месте, где корпус купе граничит с потолком, на полиуретановый клей закрепляется декоплинтус. Периметр можно украсить светодиодной лентой, приделанной к профилю направляющих.

Из-за риска повреждения полотна крепежом этот метод не рекомендуется для начинающих мастеров. Если понадобится отрегулировать натяжение пленки, конструкцию придется полностью разбирать. Нестандартная геометрия мебели с изогнутым фасадом осложнит или сделает невозможной установку по этой технологии. Поэтому, если нужен цельный монтаж, лучше обратиться к профессиональным мастерам.

Пленка над шкафом

Профиль или брус в этом методе являются несущими для потолка и направляющих дверей одновременно. Однако, монтаж производится независимо – по разным сторонам балки.

Для надежности к потолку прикручивают брус в сечении 8-10 см, поскольку балка должна выдержать полотно с дверцами. С нижней стороны бруска монтируются направляющие дверей. Выше уровня ПВХ-пленки, с наружной стороны балки, крепится панель из ламинированного ДСП под цвет мебели, чтобы замаскировать головки метизов.

В дальнейшем натягивается мембрана, чтобы уровень потолка находился над крышкой корпуса. Стык пленки с фальшпанелью прячется за LED-лентой или потолочным плинтусом, внутри которого можно протянуть провода для светильников.

Данный метод удобен для самостоятельной сборки, поскольку раздельный крепеж исключает риск разрыва пленки. Мембрана натягивается без щелей между корпусом, а за счет упрочненной конструкции сверху можно поставить вместительные полки.

Размещение под готовым потолком

Когда в комнате уже смонтирован натяжной фальшпотолок с необходимой подсветкой или бортиками, высокую типовую мебель поставить сложно. Из ситуации можно выйти, заказав конструкцию по индивидуальным параметрам.

Чтобы не порвать пленку, следует доверить сборку с установкой шкафа-купе мастеру. Если есть опыт самостоятельного монтажа, можно купить готовую мебель с высотой чуть ниже потолочного перекрытия, а затем аккуратно натягивать пленку по уровню крышки купе.

При сборе мебели нужно контролировать зазор: верхняя крышка должна располагаться вплотную к мембране. Минимальный просвет станет причиной скопления грязи, что затруднит уборку пыли. Поэтому верх монтируется заподлицо к натяжному потолку или выбирается невысокая модель.

Монтаж светильников и подсветки

Для декоративной подсветки или светильников рациональнее использовать светодиоды. Можно подобрать комфортную цветовую температуру: подсветку выполнить мягким теплым светом, а основной свет – нейтральным белым. Для спальни устанавливается подсветка с регулировкой яркости диммером.

 В комнате должна быть освещенность на уровне 250-500 лм. Недостаточно яркие лампы негативно скажутся на зрении или светозависимых гормонах.

LED-источники света требуют охлаждения, чтобы полупроводниковый кристалл не деградировал при перегреве. Поэтому светодиодные ленты под потолком нужно монтировать на алюминиевой профиль, который станет отводить тепло. Светильники большей мощности лучше установить на медный или алюминиевый радиатор через термопасту или термопрокладку.

Общие принципы монтажа точечного света для натяжных потолков:

1. До установки мембраны размечаются места посадки светильников, с помощью гофры разводится проводка, ставятся блоки питания на 12в для светодиодов. Под лампы прикручиваются профили. Чтобы обеспечить жесткую фиксацию, монтируется основа.
2. Натягивается пленка, собирается корпус купе. Там, где под мембраной установлены крепления под лампочки, приклеиваются кольца из силикона или полиуретана.
3. Когда уплотнитель схватится с пленкой, внутреннее пространство кольца вырезается, открывая основу под светильник.
4. Выполняется подключение лампы с установкой в отверстие с помощью зацепов.

Для натяжных потолков нельзя использовать лампы накаливания или источники света с сильным нагревом. Можно использовать газоразрядные, но экономичнее подключать светодиодные лампочки.

Советы и рекомендации

При выборе мебели лучше остановиться на встроенной модели – не придется платить за корпус, а габариты получатся точно по высоте потолков.

Если собирается шкаф-купе своими руками, из остатков ламинированной ДСП можно изготовить бесплатный крепежный брус для направляющих. Достаточно скрутить саморезами два-три отрезка стопкой.

Когда подбирается высота натяжной мембраны под готовый шкаф, лучше собирать корпус по центру комнаты. Тогда ничто не помешает при монтаже крепежного профиля. В конце работы достаточно передвинуть шкаф-купе к нужной стене.

Необычный подход к интерьерному дизайну

Чтобы упростить работу по монтажу подсветки с разведением проводов, мембрану и мебель можно совместить с помощью гипсокартонного короба по периметру потолка. В этом случае повредить тонкую пленку не удастся даже при неаккуратной установке мебели.

Если фасад исполнен в двух контрастных цветах, можно натянуть потолок из двухцветной спайки мембраны в тон облицовки мебели. А вместо полимерных потолочных плинтусов пустить плетеную тесьму в тон комнатных штор.

Чтобы добиться максимальной гармонии в интерьере, лучше подобрать шкаф с фотопечатью на облицовке в цвет мембраны.