Выводной шкаф своими руками для цыплят

Популярность домашней птицы с каждым годом растёт. Конечно, современные фабрики выпускают большое количество недорогого качественного мяса. Но кто однажды вырастил курочек сам, получил домашнее яйцо уже имеет мало желания брать фабричную продукцию. Вкус, цвет, запах — все отличается. Начиная с простого выращивания курочек, фермер рано или поздно задумывается – как самому разводить цыплят, что для этого нужно.

Как вырастить суточных цыплят

Куплен и установлен хороший инкубационный шкаф. Выбрано племенное яйцо, все сделано строго по технологии, начали вылупляться первые птенцы. Кажется, можно успокоиться, но настоящие проблемы только начинаются. В первые минуты, маленькие пушистые вылупившиеся цыплята совершенно беззащитны. Их иммунитет ещё не успел развиться. Рядом нет мамы курочки, которая согреет своим теплом. Если к этому моменту не подготовится, то можно потерять весь выводок. Первые часы жизни играют большую роль в жизни цыплят. Ошибки на этом шаге сделают потомство слабым и больным. Начинающий фермер часто упускает из виду — в первые минуты и часы жизни птенцам нужно создать особые условия.

В технологии разведения давно существует специально разработанные клетки, на больших фабриках, даже целые помещения, которые называются — брудер. Если инкубационный и выводной шкаф купить легко, существует большой выбор на любой вкус и объем, то брудеры для выращивания цыплят своими руками приходится делать, одновременно экспериментируя над различными вариантами.

Первые часы жизни цыплёнка

Чтобы разобраться как сделать брудер для цыплят, нужно все знать о развитии птенца с первой секунды его жизни за пределами яйца.

Первые сутки вылупившихся малышей держат в выводном инкубаторе, не меняя условий по температуре и влажности. Кормить и поить в это время не нужно, у них ещё достаточный запас питательных веществ. Нужно дать время, чтобы обсохнуть, научиться ходить и привыкнуть к новому миру. Важно всегда помнить, сквозняки для птенцов первых суток жизни, это практически верная смерть.

На вторые сутки цыплята переносятся в брудер, где поддерживается температура около 31^оС. Отклонение на один градус, в большую или меньшую сторону, уже может сказаться на здоровье.

На пятые сутки температура постепенно понижается и к десятым суткам доводится до 28–30^оС. Далее, через каждые четыре дня убавляют на два градуса.

К 26 дню уже можно температуру опускать до 18–20^оС. После пятых суток цыплят можно переводить в ясли. Если есть возможность будет лучше их держать в брудере 1–2 недели. Цыплята бройлера содержатся не менее 2 недель.

Кроме, температурного режима следует побеспокоиться о том, чтобы влажность не опускалась ниже 65–70%, было достаточно освещения, отсутствовали сквозняки, воздух свежий, в клетке чисто.

Конструкция брудера

Рассмотрим, как сделать брудер для цыплят своими руками. Приступая, к конструированию следует учитывать все требования к жизни цыплят в начале пути, чтобы взрослая курица была крепкой и здоровой.

Размеры брудера определяются количеством выращиваемых цыплят. Рассмотрим размеры на сто цыплят. Считается комфортным содержание, если на 1 м² пола приходится не более 20–25 голов суточных птенцов куриц несушек. Для цыплят бройлера норма содержания 15–20 штук. Её нужно поддерживать на все время содержания в брудере. Нельзя к цыплятам одного выводка подсаживать других птенцов. Помещение брудера для цыплят, обрабатывается дезинфицирующими средствами и соблюдаются жёсткие карантинные требования, чтобы в него не попали инфекционные микроорганизмы.

Материалы изготовления

Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию суточных цыплят мало отличаются от норм для инкубационного помещения. С одно стороны они очень простые, а с другой — их надо неукоснительно соблюдать.

Как клетки, так и помещение в целом должны содержаться в чистоте. После переселения птенцов из брудера в ясли, клетка тщательно моется и её дезинфицируют. За сутки до заселения новых цыплят снова обрабатывается.

Испражняясь, цыплята пачкают все вокруг и не только дно клетки. После пятого дня жизни их помет уже достаточно токсичен. Нужна постоянная уборка и обязательно с применением химически активных моющих средств. Соответственно и требования к материалу для изготовления брудера — он должны иметь химически стойкую поверхность. Здоровые цыплята на второй день начинают все подряд клевать, а удары их клювика довольно чувствительные. Чтобы стены брудера не расклёвывались, выбираем материал для стен с высокой прочностью поверхности.

Конструктивные элементы

Опыт показывает, что оптимальные размеры одной клетки брудера 1000 × 50 × 40, или по площади пола — 0,5 м². Чтобы разместить 100 птенцов, потребуется три таких клетки. Для экономии места их можно располагать одна над другой с разрывом между полом верхней и потолком нижней в 450 мм. Определившись с размером и количеством клеток можно сделать чертежи брудера для цыплят, на которых должны быть отражены:

• устройство клетки;
• вертикальные стойки и способы расположения клеток;
• поддон для удаления испражнений цыплят и остатка корма;
• размещения системы подогрева и вентиляции;
• освещение;
• крепления для автопоилок и кормушек; удачный вариант брудера если система подачи воды будет автоматизирована.

Устройство клетки

Основой брудера является клетка, соответственно её чертёж должен быть проработан наиболее тщательно. Она должна соответствовать основным требованиям:

• обеспечить поддержание заданного режима температуры и влажности, стены делаются из материала, плохо проводящего, тепло или дополнительно утепляются;
• в качестве обогревателя лучше использовать лампы с инфракрасным тёплым излучением; крепятся на потолок; у цыплят должен быть выбор погреться под лампой или выйти в более прохладную зону; надо следить чтобы под лампой не было сильно жарко;
• вентиляция может быть естественной, до лучше сделать приточно-вытяжную;
• в нижней части клетки делаются отверстия для подачи увлажнённого воздуха, в потолке вентиляционное окно с вытяжным вентилятором; циркуляция воздуха не должна создавать сквозняка, но и не давать формироваться застойным явлениям;
• дно из сетки с ячейкой 5 × 5 из нержавеющей стали;
• передняя стенка из сетки 10 × 10; размеры двери примерно на две трети от площади;
• между дверкой и полом устраивается порожек, высотой 50 мм, иначе маленьких сорванцов невозможно удержать;
• со стороны противоположной от тепловой лампы устанавливаются кормушки и поилки;
• ниже пола на 150 мм ставится поддон из металла или пластика; он служит для сбора испражнений и рассыпанной пищи;
• к задней стенке под потолком крепится светильник со светодиодными лампами.

Система отвода отходов жизнедеятельности

Пятьдесят цыплят, собранных в одном месте, это неспокойная компания, а после пятого дня от неё много грязи. Чтобы птички были постоянно в чистоте, нужно ежедневно протирать боковые стенки.

Под клеткой размещается санитарный поддон для сбора испражнений. Размер поддона делается немного больше площади пола и глубиной 50–100 мм, так все нечистоты будут собраны. Располагается он на направляющих рельсах под клеткой. На три клетки делается четыре поддона, пока один моется три находятся на своём месте.

Кормушки и поилки

Поилки можно поставить одного из двух видов:

• Колокольная поилка, располагается по центру на небольшой высоте, чтобы дно поилки находилось на высоте спины птенца. По мере роста цыплёнка она подниматься. Такие поилки очень простые по конструкции, их легко купить или сделать самому. Но из-за большого размера нижней чашки, для брудера вряд ли их будет удобно использовать.

• Очень удобные ниппельные поилки. Цыплята могут ими пользоваться с первого дня появления из яйца. Подсоединяются к трубе, которая по мере роста птенцов поднимается. Высоту рассчитывают таким образом, чтобы при потреблении воды суточный цыплёнок поднимал голову на 30–45^о. Начиная с третьего и по седьмой день, угол увеличивается до 60^о и далее до 75–85^о. Группу поилок объединяют в одну систему и бачок с водой, для трёх клеток, ставят на крышку верхней. Тем самым обеспечивается постоянный приток свежей чистой воды. Следует заметить, что до седьмого дня наливается только вода высокой очистки.

Кормушек тоже существует два вида:

• Бункерная, её недостатки те же, что и у колокольной поилки.
• Лотковая, её следует делать исключительно навесной, с креплениями за боковую стенку клетки. Удобно, если это будет передняя стенка; тогда можно организовать пополнение корма не тревожа цыплят.

Создание микроклимата в брудере

Обогрев для цыплят устраивается с помощью красной лампы. Они создадут чудесную солнечную полянку для питомцев. Конечно, такая система не лишена недостатков, но в обычных условиях вполне устроит.

Если появилось желание заниматься особо редкими породами и создать им идеальные условия, тогда вместо красной лампы лучше применять керамическую инфракрасную для обогрева террариумов. Она не излучает свет в видимом спектре, а тепло даёт более мягкое, чем обычная.

Для хорошего развития цыплятам света требуется много, можно световой день устраивать почти круглосуточный. Если при этом учесть специфику восприятия цвета, то можно добиться очень хорошего результата. Так, выбирая, освещение для будущих несушек предпочтение отдают лампам с более активным красным спектром, для цыплят бройлеров — сине-зелёным. Используя светодиодные лампы, легко добиться нужного освещения.

Исключительную роль в правильно организованном брудере играет вентиляция. Чертёж предусматривает, что в нижней части клетки делаются отверстия для приточного воздуха. Его надо дополнительно увлажнять, можно используя обычный испаритель с открытой поверхностью воды. В потолке делается отверстие для вытяжной вентиляции. Сам вентилятор можно взять от старого компьютера. Отверстие закрывается мелкой сеткой, в противном случае пух цыплят быстро выведет вентилятор из строя.

Особенности содержания индюшат

Таким образом, сделанный брудер для цыплят своими руками, можно использовать и для выращивания индюшат. Норму содержания на 1 м2 уменьшают до 10, так как он намного крупнее. Температура подогрева должна быть выше — начинается с 35^оС и к четвёртой неделе опускается не ниже 20^оС. Все остальное можно не менять. Индюшонок растёт быстрее, и его лучше переселять в помещение для подростков раньше. Если в чертёж брудера для цыплят внести небольшие изменения и предусмотреть универсальные принципы обогрева, то отдельный брудер для индюшат делать необязательно. Сделать брудер своими руками несложно, а вот пользы для фермы будет много.

ИНКУБАТОР СВОИМИ РУКАМИ.

КАК СОБИРАТЬ И ХРАНИТЬ ЯЙЦА ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ ВЫВОДА МОЛОДНЯКА.

ПЕРЕЙТИ НА ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ СТАТЬИ

    Обычно яйца собирают из гнезда не реже двух раз в день. Длительное нахождение их в гнездах весной приводит к переохлаждению, а летом — к снижению инкубационных качеств из-за высокой температуры. Вынимать яйца из гнезда нужно, пока они теплые, и помещать для остывания в чистое, сухое и прохладное помещение.
    Не следует допускать залеживания яиц в гнездах, так как их присутствие пробуждает у птиц инстинкт к насиживанию, снижающий яйценоскость. Кроме того, у птицы может развиться привычка расклевывать яйца. После снесения температура яйца близка к температуре тела птицы. При остывании содержимое яйца сжимается и внутри его создается отрицательное давление. В результате на тупом конце яйца в это время образуется воздушная камера, куда через поры скорлупы засасывается атмосферный воздух. Если гнездо сырое, грязное, то вместе с воздухом в поры проникают микробы и споры плесеней, которые вызывают порчу яиц и гибель зародышей.
    Чтобы иметь необходимое количество яиц для закладки на инкубацию, их надо определенное время собирать. В этот период яйца лучше сохранять в горизонтальном положении, периодически переворачивая. Температура воздуха в помещении не должна превышать 12°С, при относительной влажности 75-80%. Однако надо иметь в виду, что чем скорее снесенные яйца будут заложены в инкубатор или под наседку, тем дружнее будет вывод цыплят и их жизнеспособность окажется высокой. При длительном хранении яиц выводимость снижается и молодняк получается слабым.

    Для повышения жизнеспособности зародышей и удлинения срока хранения яиц их на 5 часов помещают в инкубатор, где поддерживается температура 38°С и влажность воздуха 70%. Затем теплые яйца переносят в помещение с более низкой температурой, где хранят до 15 суток. Яйца следует подогревать на второй день, но не позднее четвертого дня после снесения. Яйца мускусных уток для повышения выводимости хранят 10 — 15 дней при температуре 18 — 20°С. Для ускорения роста и развития зародышей инкубационные яйца хорошо облучать ртутнокварцевыми лампами. Продолжительность облучения с расстояния не менее 40 см должна быть от 2 до 30 минут. Известно, что под действием ультрафиолетового облучения в яйце образуется витамин D, играющий важную роль в регулировании обмена веществ.
    КОНТРОПЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНКУБАЦИИ ЯИЦ.
    Контроль за качеством предназначенных для инкубации яиц производится с помощью простейшего прибора, который называется овоскопом. Этот прибор несложно изготовить в домашних условиях.
    ОТБОР ЯИЦ ДЛЯ ИНКУБАЦИИ.
    Для инкубации нужно отобрать яйца правильной формы, удалив круглые, сильно удлиненные и сдавленные, так как из них выводится неполноценный молодняк. Не рекомендуется закладывать на инкубацию и помещать под наседку яйца, имевшие дефекты скорлупы (скрытые и явные трещины, известковые наросты, шероховатости и складчатые).
    Наличие трещин приводит к нарушению водного и газового обмена в инкубируемых яйцах. Мелкие для данного вида птиц или чрезмерно крупные яйца также лучше не инкубировать. Нельзя закладывать на инкубацию старые (лежалые) яйца. Их можно отличить по скорлупе, которая имеет синеватые, зеленоватые или розоватые пятна, что свидетельствует о начавшихся процессах разложения.
        Надо иметь в виду, что куры и индейки обычно несутся в утреннее и дневное время, а утки начинают нестись с 3-4 часов ночи и заканчивают к 8-9 часам утра. Для инкубации лучше использовать яйца, снесенные до 8 часов утра.
    Выбраковываются так же яйца, имеющие чрезмерно выделяющиеся из общей массы размеры, как очень большие, так и очень мелкие. Статистика показывает: гораздо больший процент выводимости яиц кур, несущих яйца среднего размера. Размер яиц имеет взаимосвязь с возрастом курицы. Оптимальные массы яиц: куриных 53-61 г, утиных 80-90 г, гусиных 140-145 г. От формы яйца зависит положение эмбриона. Есть термин яйцевидная форма. Так вот яйца, подбираемые для инкубации, должны быть правильной яйцевидной формы. Если схематически изобразить яйцо:

    Измерив D1 и D2 – малый и большой диаметры соответственно (их можно померить с помощью обычной линейки или штангенциркуля), мы можем определить соответствие формы яйца правильной форме. Для этого нужно разделить D2 на D1 и умножить на 100. Если полученный индекс получился равным от 72 до 76, то яйцо подходит для инкубации.
    НУЖНО ЛИ МЫТЬ ЯЙЦА ПЕРЕД ИНКУБАЦИЕЙ
    Гусиные и утиные яйца с загрязненной скорлупой перед инкубацией моют. Однако к обмыванию следует прибегать в тех случаях, когда скорлупа загрязнена более чем на 50% поверхности. Делают это аккуратно, чтобы не повредить верхнюю оболочку, покрывающую скорлупу-кутикулу.
    Из большого количества средств для очистки яиц лучшим считается 1-1,5% раствор перекиси водорода. Однако можно и путем смывания грязи слабо-розовым раствором перманганата калия ( марганцовокислого калия), перед этим яйца надо опустить в чистую воду с температурой на 5-6°С выше, чем температура яиц.
    Отечественная промышленность выпускает препараты “Дезоксон” и “Персистам”, превосходно очищающие и дезинфицирующие яйца. Вывод цыплят из яиц, обработанных раствором этих препаратов, такой же , как и при чистых.

КАК СОХРАНИТЬ ИНКУБАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ЯИЦ

    Если вы храните яйца до 20 дней, вам необходимо соблюдать ряд условий для сохранения инкубационных качеств.
    В этом случае применяют периодический подогрев яиц каждые 5 дней по 5 часов при температуре 37,5-38°С. Первый раз подогревают яйца не позднее чем через 3 дня после снесения. После каждого подогрева яйца хранят при температуре 10-12°С и относительной влажности воздуха 75-85%. Перед закладкой в инкубатор яйца прогревают при комнатной температуре в течение 5-6 часов. Сохранить инкубационные качества яиц можно также , применив мешки из газонепроницаемых полимерных пленок, которые заполняют азотом. Температура хранения 10-12°С.
    Гусиные яйца собирают несколько раз в сутки. Чистые откладывают отдельно от грязных. Слегка замазанные сразу же очищают мягкой наждачной бумагой ( так поступают американские фермеры). Совсем грязные, в помете, в день сбора на три минуты замочить в слабом теплом растворе марганцовки, а затем мягкой губкой осторожно снимают комочки помета и ополаскивают яйца в другом таком же растворе, можно просушить феном. После этого все высохшие яйца раскладывают под небольшой ртутно-кварцевой (ультрафиолетовой) лампой, в 50 см от нее. Лампу включают на 10 минут ( по 5 минут с каждой стороны).
    В инкубатор стараются закладывать яйца, которые хранились не более недели. Если хотите получить больше молодняка, то берут и более старые. Но тут требуются некоторые меры. После дезинфекции яиц в марганцовке необходимо прогреть их в инкубаторе 5-6 часов при температуре 38°С и отложить в новые полиэтиленовые пакеты.
    Когда яйца остынут до комнатной температуры пакеты запаять разогретым утюгом ( можно паяльником) и положить на нижнюю полку или в контейнер для фруктов в холодильник. Внимание: хотя обработанные яйца сохраняют сравнительно хорошие инкубационные качества до 30 суток , мытые все же желательно заложить в инкубатор пораньше.
    В день закладки в инкубатор или под наседку хранившиеся в холодильнике яйца несколько часов выдерживают при комнатной температуре, затем облучают под лампой, но только уже не ультрафиолетовой, а инфракрасной, и не по 5 минут, а по 10 с каждой стороны.
    Те гусеводы, у которых нет таких ламп, могут прогревать яйца в инкубаторе или под электрической лампочкой, но хранить их потом можно лишь 20 дней. По выводимости круглые, удлиненные и широковатые яйца лишь незначительно отличаются от стандартных, лишь бы они не были тонкоскорлупыми, с пугой в остром конце. Заметно ниже выводимость только у очень крупных яиц и тех, у которых скорлупа с насечкой.
    Не стоит закладывать в инкубатор яйца, снесенные в начале яйцекладки, они обычно неоплодотворенные.
    Всем известно, что в скорлупе много мельчайших отверстий-пор. В гусиных яйцах их гораздо меньше, и распределены они неравномерно: на тупом конце их больше, на остром — меньше. У молодой птицы более пористая скорлупа, чем у старой. Через поры в яйцо поступает кислород, удаляется углекислый газ и влага. Учитывая это, укладывают яйца в лотки инкубатора так, чтобы острым концом они были направлены в сторону мешалки воздуха, а ближе всех к ней — яйца старых гусынь (они крупнее).
    В первые четыре дня важно хорошо прогреть яйца, поэтому температуру в инкубаторе необходимо поддерживать на уровне 38,3-38,5°С, а влажность — 50% . Приточные и вытяжные отверстия не открывать. Во второй период ( с 5 по 12 день ) температуру снижают до 37,8°С и открывают по два вентиляционных отверстия. На тринадцатый день температура уже на 0,2°С ниже. Ее не меняют до переноса яиц в выводной шкаф. Надо уменьшить тепло в аппарате именно на 13 день, потому что на 14-15-й резко увеличивается его выделение из яиц и эмбрионы могут перегреться. В эти же дни усиливают вентиляцию и уменьшают влажность. Полностью вентиляционные отверстия открывают только на 24 день инкубации. Если в инкубаторе яйца положены в разные сроки, то температура должна быть усредненной( 37,8°С) и желательно, чтобы влажность не превышала 50%. На высокую выводимость рассчитывать при этом не приходится.
Поворот яиц при выводе гусят в искусственных условиях делают только до 15-го дня: первый раз — через 12 часов после закладки и далее 3-4 раза ежедневно. После двухнедельной инкубации эмбрионы бывают уже настолько развиты, что прилипнуть к подскорлупной оболочке не могут. Наоборот, в это время они нуждаются в том , чтобы их не тревожили и чтобы хватало кислорода.
    Многие думают, что поступлению кислорода в яйца способствует хорошая вентиляция. Однако он всасывается в яйцо только при охлаждении, потому-то так важно остужать их. Первый раз это делают на 8-й день инкубации. Пока просматривают яйца на овоскопе, они и проветриваются. По 14-й день включительно охлаждают яйца только раз в день, водой не опрыскивают. На 15-й день все яйца моют в растворе марганцовки комнатной температуры, что очищает поры, улучшает газообмен и удаляет излишки влаги из яйца. С этого времени охлаждают уже два раза — утром и вечером. Чтобы не затягивать процесс, лотки из инкубатора вынимают, яйца опрыскивают теплым раствором марганцовки и перекладывают крайние в середину, а центральные- на их место( без поворота). Через 10-15 минут лотки ставят обратно в инкубатор. В литературе иногда проскальзывает информация такого типа:” Охлаждение яиц нежелательно, так как затягивается период восстановления температуры и тормозится развитие зародышей”. Это касается только промышленных инкубаторов большой емкости. Невысокая выводимость гусиных яиц объясняется именно тем, что гусеводы-любители боятся переохлаждения. Даже под гусынями вывод редко превышает 60%, а стоит только подложить гусиные яйца под мускусную утку, которая в отличие от гусыни чаще оставляет гнездо, как выводимость возрастает.
    В выводной шкаф яйца переносят вечером 26-го дня инкубации, но перед этим просвечивают их на овоскопе и повторно моют в растворе марганцовки, но только в более теплом. В выводном шкафу до массового вывода поддерживают температуру на уровне 37,2- 37,3°С, а влажность — 55%. Приточные и вытяжные отверстия открывают на половину. Теперь без лишней надобности шкаф не открывать, разве что если гусенок слишком долго не может освободиться от скорлупы, осторожно помочь. Когда начнется массовый проклев, увеличивают влажность ( наливают в поддон кипяток ) и полностью открывают как приточные, так и вытяжные отверстия. Примерно за два часа до выборки гусят поддон с водой из выводного шкафа убирают.

КАК СОХРАНИТЬ ИНКУБАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ЯИЦ

    Если вы храните яйца до 20 дней, вам необходимо соблюдать ряд условий для сохранения инкубационных качеств.
    В этом случае применяют периодический подогрев яиц каждые 5 дней по 5 часов при температуре 37,5-38°С. Первый раз подогревают яйца не позднее чем через 3 дня после снесения. После каждого подогрева яйца хранят при температуре 10-12°С и относительной влажности воздуха 75-85%. Перед закладкой в инкубатор яйца прогревают при комнатной температуре в течение 5-6 часов. Сохранить инкубационные качества яиц можно также , применив мешки из газонепроницаемых полимерных пленок, которые заполняют азотом. Температура хранения 10-12°С.
    Гусиные яйца собирают несколько раз в сутки. Чистые откладывают отдельно от грязных. Слегка замазанные сразу же очищают мягкой наждачной бумагой ( так поступают американские фермеры). Совсем грязные, в помете, в день сбора на три минуты замочить в слабом теплом растворе марганцовки, а затем мягкой губкой осторожно снимают комочки помета и ополаскивают яйца в другом таком же растворе, можно просушить феном. После этого все высохшие яйца раскладывают под небольшой ртутно-кварцевой (ультрафиолетовой) лампой, в 50 см от нее. Лампу включают на 10 минут ( по 5 минут с каждой стороны).
    В инкубатор стараются закладывать яйца, которые хранились не более недели. Если хотите получить больше молодняка, то берут и более старые. Но тут требуются некоторые меры. После дезинфекции яиц в марганцовке необходимо прогреть их в инкубаторе 5-6 часов при температуре 38°С и отложить в новые полиэтиленовые пакеты.
    Когда яйца остынут до комнатной температуры пакеты запаять разогретым утюгом ( можно паяльником) и положить на нижнюю полку или в контейнер для фруктов в холодильник. Внимание: хотя обработанные яйца сохраняют сравнительно хорошие инкубационные качества до 30 суток , мытые все же желательно заложить в инкубатор пораньше.
    В день закладки в инкубатор или под наседку хранившиеся в холодильнике яйца несколько часов выдерживают при комнатной температуре, затем облучают под лампой, но только уже не ультрафиолетовой, а инфракрасной, и не по 5 минут, а по 10 с каждой стороны.
    Те гусеводы, у которых нет таких ламп, могут прогревать яйца в инкубаторе или под электрической лампочкой, но хранить их потом можно лишь 20 дней. По выводимости круглые, удлиненные и широковатые яйца лишь незначительно отличаются от стандартных, лишь бы они не были тонкоскорлупыми, с пугой в остром конце. Заметно ниже выводимость только у очень крупных яиц и тех, у которых скорлупа с насечкой.
    Не стоит закладывать в инкубатор яйца, снесенные в начале яйцекладки, они обычно неоплодотворенные.
    Всем известно, что в скорлупе много мельчайших отверстий-пор. В гусиных яйцах их гораздо меньше, и распределены они неравномерно: на тупом конце их больше, на остром — меньше. У молодой птицы более пористая скорлупа, чем у старой. Через поры в яйцо поступает кислород, удаляется углекислый газ и влага. Учитывая это, укладывают яйца в лотки инкубатора так, чтобы острым концом они были направлены в сторону мешалки воздуха, а ближе всех к ней — яйца старых гусынь (они крупнее).
    В первые четыре дня важно хорошо прогреть яйца, поэтому температуру в инкубаторе необходимо поддерживать на уровне 38,3-38,5°С, а влажность — 50% . Приточные и вытяжные отверстия не открывать. Во второй период ( с 5 по 12 день ) температуру снижают до 37,8°С и открывают по два вентиляционных отверстия. На тринадцатый день температура уже на 0,2°С ниже. Ее не меняют до переноса яиц в выводной шкаф. Надо уменьшить тепло в аппарате именно на 13 день, потому что на 14-15-й резко увеличивается его выделение из яиц и эмбрионы могут перегреться. В эти же дни усиливают вентиляцию и уменьшают влажность. Полностью вентиляционные отверстия открывают только на 24 день инкубации. Если в инкубаторе яйца положены в разные сроки, то температура должна быть усредненной( 37,8°С) и желательно, чтобы влажность не превышала 50%. На высокую выводимость рассчитывать при этом не приходится.
Поворот яиц при выводе гусят в искусственных условиях делают только до 15-го дня: первый раз — через 12 часов после закладки и далее 3-4 раза ежедневно. После двухнедельной инкубации эмбрионы бывают уже настолько развиты, что прилипнуть к подскорлупной оболочке не могут. Наоборот, в это время они нуждаются в том , чтобы их не тревожили и чтобы хватало кислорода.
    Многие думают, что поступлению кислорода в яйца способствует хорошая вентиляция. Однако он всасывается в яйцо только при охлаждении, потому-то так важно остужать их. Первый раз это делают на 8-й день инкубации. Пока просматривают яйца на овоскопе, они и проветриваются. По 14-й день включительно охлаждают яйца только раз в день, водой не опрыскивают. На 15-й день все яйца моют в растворе марганцовки комнатной температуры, что очищает поры, улучшает газообмен и удаляет излишки влаги из яйца. С этого времени охлаждают уже два раза — утром и вечером. Чтобы не затягивать процесс, лотки из инкубатора вынимают, яйца опрыскивают теплым раствором марганцовки и перекладывают крайние в середину, а центральные- на их место( без поворота). Через 10-15 минут лотки ставят обратно в инкубатор. В литературе иногда проскальзывает информация такого типа:” Охлаждение яиц нежелательно, так как затягивается период восстановления температуры и тормозится развитие зародышей”. Это касается только промышленных инкубаторов большой емкости. Невысокая выводимость гусиных яиц объясняется именно тем, что гусеводы-любители боятся переохлаждения. Даже под гусынями вывод редко превышает 60%, а стоит только подложить гусиные яйца под мускусную утку, которая в отличие от гусыни чаще оставляет гнездо, как выводимость возрастает.
    В выводной шкаф яйца переносят вечером 26-го дня инкубации, но перед этим просвечивают их на овоскопе и повторно моют в растворе марганцовки, но только в более теплом. В выводном шкафу до массового вывода поддерживают температуру на уровне 37,2- 37,3°С, а влажность — 55%. Приточные отверстия открывают полностью, а из 9 вытяжных — 7. Теперь без лишней надобности шкаф не открывать, разве что если гусенок слишком долго не может освободиться от скорлупы, осторожно помочь. Когда начнется массовый проклев, увеличивают влажность ( наливают в поддон кипяток ) и полностью открывают как приточные, так и вытяжные отверстия. Примерно за два часа до выборки гусят поддон с водой из выводного шкафа убирают.

САМОДЕЛЬНЫЕ ИНКУБАТОРЫ.

    Для тех ,кто выращивает молодняк домашней птицы в небольших количествах, будут подходящими инкубаторы малой вместимости. Умелые хозяева мастерят их самостоятельно из различных подручных средств, сокращая тем самым расходы по содержанию домашнего птичника и экономя свои деньги.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К САМОДЕЛЬНОМУ ИНКУБАТОРУ.

    Температура на расстоянии 1- 2 см от яйца должна быть в пределах 36,0 — 40,0°С.
    До начала инкубации яйца хранят не более 10 дней.
    До наклева влажность поддерживают в пределах 40-60%, с момента наклева и на протяжении вывода около 80%. Перед выборкой молодняка влажность снижают. Яйца следует располагать вертикально острым концом вниз или горизонтально. В первом случае лотки надо наклонять влево и вправо под углом не менее 45°. Яйца уток и гусей желательно наклонять на больший угол — до 90°.
    При горизонтальном размещении в лотках яйца перекатывают под углом до 180° от первоначального положения. Поворачивают яйца раз в час, но не реже 3-х раз в сутки. Перед наклевом (на 2-3 дня до вывода) яйца не поворачивают. Лучше, когда в инкубаторе применяется принудительная вентиляция. Движение воздуха со скоростью 5-6 м/сек способствует выравниванию влажности и температуры в инкубаторе.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ИНКУБАЦИИ.

    В период инкубации в шкафу поддерживается температура 36,5 — 40,0°С. Для определения влажности воздуха используют разность показателя температуры на “сухом” и “влажном” термометре. Температура на последнем должна достигать отметки 28,5 — 33,0°С, что соответствует относительной влажности воздуха 55-70%.
    Следует уделить внимание на мощность нагревателя — она должны буть не большая и не маленькая и зависит от конструкции инкубатора и количества заложенных в него яиц. Мощность нагревателя должна быть такой, чтобы инкубатор вышел на рабочую температуру не раньше 5-10 минут не позже 15-20 минут. Если нагрев будет слишком быстрым, то возможен точечный перегрев расположенных в непосредственной близости от нагревателя яиц, если дольше — при снижении сетевого напряжения 220 вольт, а такое в межсезонье не редкость, возможна не хватка мощности для выхода на рабочую температуру и яйца переохладятся.
    Лотки с яйцами поворачивают не менее 8 раз в сутки. При инкубации утиных и гусиных яиц половину срока инкубации применяют комбинированное охлаждение: воздушное в течение 20 — 30 минут, затем орошение водой с марганцевокислым калием ( слабо-розовое окрашивание).
    В период вывода молодняка температура на “сухом” термометре должна быть на уровне 37,2°С, на “влажном” — 33,0 — 34,0°С, относительная влажность — 78-90%.
    Недогрев на любой стадии инкубации замедляет рост и развитие зародышей. Они хуже используют белок. В результате много зародышей погибает перед вылуплением, у других вывод задерживается, растянут. У большинства цыплят (утят и др.) увеличенный живот и незаживающая пуповина.
    Кроме того, признаками недогрева яиц в первой половине инкубационного периода являются: кишечник, переполненный жидкостью с примесью крови, часто увеличение почек и неравномерная окраска печени, отек с геморрагиями в области шеи. При недогреве яиц во второй половине инкубации — отек пупочного кольца и переполнение кишечника содержимым с примесью желчи, а при недогреве в последние 2-3 дня — отек пупочного кольца, увеличенное сердце.
    Признаки перегрева яиц в первые два дня инкубации -это уродства головы, глаз, челюстей, вывод начинается несколько раньше срока. Температура в инкубаторе выше нормы в 3-5-й дни вызывает у зародыша деформацию сердца, желудка и печени, несрастание стенок брюшной полости (эктопия). Следствием кратковременного сильного перегрева является присыхание эмбриона к подскорлупным оболочкам, кровоизлияния в коже, печени, почках, сердце, желточном мешке и головном мозге, положение зародыша ненормальное — головой в желток.
    Длительный перегрев во второй половине инкубации -это рано начавшееся движение зародыша шеей в воздушной камере, неиспользованный белок; много мертвых , проклюнувших скорлупу, но не втянувших желток эмбрионов, увеличение желточного мешка, кишечника, сердца и почек, густой неиспользованный белок, отек шеи.
    Избыточная влажность в инкубационный период вызывает отставание в развитии зародыша, плохо используется белок, повышенная смертность в середине инкубации и перед вылуплением. При проклеве клюв присыхает к скорлупе, зоб, кишечник и желудок переполнены жидкостью, наблюдается отек шеи с кровоизлиянием. Вывод запоздалый, растянутый, молодняк вялый, с большим вздутым животом и белесым пухом.
    При недостаточной влажности наблюдается наклев в средней части яйца, кровоизлияния, подскорлупные оболочки сухие и прочные. Молодняк мелкий, сухой, с прилипшими кусочками скорлупы. Особенно противопоказана недостаточная влажность в период вывода, когда идет проклев скорлупы. Здесь влажность должна быть 80-82%.
    Продолжительность инкубации яиц мясных кур составляет 21 суток 8 часов. Начало наклева при нормальном режиме инкубации — через 19 суток 12 часов после закладки в инкубатор, начало вывода — через 20 суток, массовое вылупление — через 20 суток 12 часов.
    При искусственном выведении птицы создаются условия, близкие к тем, которые существуют при насиживании яиц птицей. Характеристики этих условий представлены в таблице:

   Для более точного определения влажности существую психометрические таблицы, один из вариантов ЗДЕСЬ. Кроме этого существует программа для вычисления относительной влажности воздуха, которую можно СКАЧАТЬ.
    Теперь несколько слов о термометрах и их отличиях. Точнее сказать как раз отличий между термометрами быть не должно — покупается два одинаковых термометра, крепятся на основании. Между термометрами обычно закрепляют колбы для воды, но возможны и другие варианты. Основное требование к колбе — она должна обеспечивать поступление влаги на марлю, которую наматывают в 2-3 слоя вокруг измерителя одного из термометров. Причем настройку уровня колбы производят таким образом, чтобы измеритель влажного термометра не находился именно в воде, а вода за счет капилярных свойств смачивала марлю. Данная пара термометров как раз и называется психометром, позволяющим определять влажность воздуха. Для простоты соблюдения режимов инкубации и была составлена таблица, приведенная выше.
    Два самодельных терморегулятора подробно описаны ЗДЕСЬ. Пиведены принципиальные схемы, четрежи печатных плат для этих терморегуляторов.

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

    Основных способов автоматического увлажнения не так уж и много. Самый просой — увеличение площади испарения воды. Для этого используют либо дополнительные емкости, либо висящую вертикально материю, типа хлопка, льна, которую переодически смачивают.
    Данный способ можно автоматизировать использовав не большую помпу, которая будет заливать воду на сложенный трубкой верхний конец материи. Для дополнительного увеличения плащади испарения мощно использовать либо часть махрового полотенца, либо микрофибровую салфетку.

    Система автоматики должна контролировать состояние материала, т.е. если материал уже мокрый, а влажность еще не достаточная, то помпу можно выключить до высыхания материала. Оптимально — контролировать сопротивление по перек данной салфетки и сравнивая с данными психометра включать-выключать помпу.
    Следующий увлажнитель можно сделать по примеру выпускавшихся когда то в СССР бытовых увлажнителей. Принцип работы основан на центробежной силе. Конус, выполненны по параболе опускается «носиком» в воду и очень быстро вращаясь разгоняет микрочастицы воды до образования холодного пара. Двигатель на такой увлажнитель нужен не менее чем на 3 об/мин.

    Когда проводились перые опыты по инкубации подобные увлажнители собирались на двигателях от кассетных магнитофонов, однако для нормального образования мелких частиц воды приходилось подавать 9-12 вольт на двигатель — щеток хватало буквально на сезон.
    Ну ленивый на сегодня увлажнитель — ультразвуковой. Не содержить трущихся деталей, довольно компактен и иемм очень высокую производительность. Единственная проблема — организация колпачка над ним — вода иногда вылетае довольно крупными каплями

    Подобный аппарат был заказан и как только будут проведены тесты эта статья немного отредактируется.
    Тем, же, кто уже готов приобрести данный увлажнитель можно ПРОЙТИ ПО ССЫЛКЕ.

САМОДЕЛЬНЫЙ ИНКУБАТОР ИЗ СТАРОГО ХОЛОДИЛЬНИКА.

    Самодельный инкубатор можно изготовить на основе старого негодного холодильника. Из него нужно убрать морозильную камеру и другое оборудование. Затем приобрести терморегулятор.
    Конструкция данного инкубатора напрямую зависит от конструкции холодильника именно исходя из этого определяется сколько яци можно заложить в инкубатор.
    В качестве полок для яиц очень удобно использовать металлические решетки с поперечным расположением прутьев — они не мешают циркуляции воздуха и позволяют яйцам равномерно прогреваться. Если предполагается разместить более двух полок, а для таких размеров делать инкубатор на десяток яиц просто глупо, то необходимо осначтить инкубатор воздухомешалкой. К вентиляторам воздухомешалка не имеет ни какого отношения, поскольку ее задача не продувать инкубатор, а обеспечить медленное перемещение воздуха внутри инкубатора. Именно медленное, поскольку сильный воздушный поток будет сушить яйца, что может в разы снизить процент вывода.
    Воздухомешалка имеет довольно своеобразную лопасть, которая вращается не более 50-100 оборотов в минуту, поэтому для ее сборки потребуется редуктор.
    Переворачивать яйца при использовании решеток довольно просто — лист из ДСП, вырезанный по размеру позволяет сразу приподнять все яйца, лежащие на одной полке и не опуская ДСП его передвигают вперед или назад, тем самым вызывая вращение яиц. Для орентировки на яйцах лучше сделать метки, но только обычным, простым карандашем — ни шариковые ручки, ни уж тем более фламастеры или маркеры для этих целей использовать нельзя — слишком агресивный химический состав красителя на пользу зародышу не пойдет.
    В качестве нагревательного элемента можно использовать лампы накаливания, однако чтобы снизить освещенность (резкие перепады освещенности не очень благоприятны зародышу) лампы берут на 60-100 Вт и соединяют последовательно, тем самым снижая итоговую температуру лампы, увеличивая площадь темплообмена и увеличивая инфракрасный спектр излучения. Для более равномерного прогрева используют нескольк рядов нагревателей, равномерно распределяя их между полками с яйцами. Однако все таки рекомендуется использовать нихромовые спирали на 60-80 Вт. Если таких найти не удалось, то можно блее мощные так же как и лампы соединить последовательно. Обязательно нужно соблюсти условие, чтобы расстояние от лампочки до поверхности уложенных на решетке яиц составляло 17-18 см, а под решеткой — 15-17 см.

    Если холодильник двухкамерный, то не стоит спешить морозильную камеру использовать под инкубацию — она прекрасно подойдет для проклюнувшихся яиц, поскольку вылупившийся цыпленок может просто упасть с полки инкубатора и покалечится. Для этого морозильную камеру так же оснащают терморегулятором, в качестве нагревателя в этом случае как раз рекомендуется использовать лампы накаливания и кроме этого в камере должна быть включена постоянно еще одна лампа, чтобы цеплята не находились в темном помещении.
    Так же в данной камере необходимо предусмотреть доступ свежено воздуха, но организовать его так, чтобы не возникло сквозняков. Для этого выполненные по бокам отверстия для вентиляции необходимо оборудовать закрывающимися шторками и в зависимости от потоков воздуха в помещении, где установлен инкубатор открывать или закрывать штоки с той или иной стороны.
    При использовании в качестве полок картонных упаковочных лотков для яиц инкубацию начинают установив яйца вертикально, тупым концом вверх.

САМОДЕЛЬНЫЙ ИНКУБАТОР ИЗ КАРТОННОЙ УПАКОВКИ.

    Для корпуса инкубатора можно использовать картонную упаковку из под небольшого кинескопного телевизора или музыкальноо центра. Половинки, служившие крышкой отрезаются, а по размеру коробки готовится дно, кторое будет выступать в роли основания. Для этих целей можно использовать лист фанеры, ДСП, МДФ или обычной доски. Размер дна должен быть таким, чтобы крышка могла свободно на него становится и не соскальзывать. Данный инкубатор я собирал и пару сезонов успешно эксплуатировал, поэтому тут будет некоторые подробные объяснения.
    На дне крепится решетка для яиц, причем расстояние между решеткой и дном должно быть таким, чтобы под решетку могла свобоно устанавливаться емкость для воды. В качестве емкости для воды планировалось использовать фотованночку, однако вещица оказалась из разряда антикварных. Выход из сутуации оказался даже удобней чем ожидалось — была использована малярная ванночка для краски. Удобство данной ванночки заключается в том, что она имеет наклонную плоскость, занимающую половину ее свобственно площади. Увеличивая или уменьшая уровень воды в ванночке можно легок регулировать площадь испарения, тем самым регулируя влажность внутри инкубатора.
    В качестве нагревателя были использованы лампочки от ночников — попались на рынке совсем за бесценок. Чуть позже выяснилось, что это лампочки с передней панели автомобилей ВАЗ. Они имели напряжени 12 вольт и мощность 2 Вт. В итоге получилось две гирлянды по 20 ламп в каждой, суммарной мощностью порядка 80 Вт. Были опасения, что мощности не хватит, однако нагрев пустого инкубатора до сорока градусов происходил за 8 минут, а загруженного за 14-16. Лампы были закреплены на натянутой вдоль ящика-крышки проволоке, там же, на ящике был закреплен и терморегулятор. Поскольку лампочки были малой мощности расстояние между лампой и яйцами было уменьшено до 7 сантиметров.
    Данная конструкция выявила еще один плюс — при охлаждении яиц крышка снимается вместе с нагревательными элементами и если ее не переворачивать, то внутри ящика продолжает подерживаться рабочая температура — теплый воздух поднимается вверх и как раз удерживается верхом и боковыми стенками крышки. Как только яйца остыли крышка одевается на основание и буквально за несколько минут инкубатор выходит на рабочий режим.

    Первый сезон инкубатор использовался в первозданном виде, на второй сезон крышка-коробка была обклеена изнутри тонким пенопластом. Тут небольшая оговорка — пенопласт не очень хорошо клеится. Дело в том, что химически активные клеи на основе растворителей растворяют и сам пенопласт. ПВА без доступа воздуха сохнет очень долго — и верез неделю заготовки удалось разъеденить — клей внутри оказался жидким. Двухсторонний скотч к пенопалсту не прилипает — слишком рыхлая и не ровная поверхность. А вот полимерные клеи типа «Дракон» показали себя с отличной стороны.
    Деревянные детали инкубатора лучше ни чем не покрывать, однако если уж очень хочется покрыть их лаком, то после покрытия лак необходимо прокалить — погонять инкубатор в пустую при температуре не ниже 80-90 градусов в течении 7-10 дней. Это позволит испариться из лака всем химическим веществам и на развитие зародыша они не будут оказывать вредного влияния.
    На второй или третий день инкубации необходимо обеспечить небольшой приток свежего воздуха в инкубатор. Для этого достаточно подложить под крышку-корпус обычные карандаши. Образовавшаяся щель не позволит сильно нарушится тепловому режиму и обеспечит постояный приток свежего воздуха. На всякий случай напоминаю — основной приток кислорода яйцо получает именно во время охлаждения, когда содержимое яйца начинает за счет охлаждения сжиматься и черз поры втягивает воздух. Во время охлаждения в контейнер с водой можно вылить 2-3 столовые ложки перекиси водорода. Как известно перекись водорода всегда стремится к своему более устойчивому состоянию — образованию воды, а вот образовывающиеся молекулы чистого кислорода как раз и будут служить «дыхательной смесью» для зародышей.
    При использовании воздухомешалки количество ярусов подобного инкубатора можно увеличить до трех-четырех, однако придется использовать вместо ламочек нихромовые спирали, причем необходимо спираль расположить не только сверху, но и по бокам ящика-крышки при этом обеспечивая воздушный зазор между картоном и спиралью. Сделать это можно используя термостойкие изоляторы, но совсем не обязательно, чтобы это были высокотемпературные — спираль не должна нагреваться выше 80-90 градусов, иначе она будет выжигать кислород в инкубаторе.

ПЕРЕВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЯИЦ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА

    Редуктор должен обеспечивать такое передаточное число, при котором частота вращения лопастей была бы равна 2-4 об/мин. Механизм такого типа удобно использовать в инкубаторах изготовленных из холодильников. Воду располагают на дне инкубатора, нагреватели располагают по боковым стенкам.
    Если количество ярусов более 2 — необходима принудительная циркуляция воздуха.

ПЕРЕВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЯИЦ КАЧЕЛЬНОГО ТИПА

    Угол наклона лотков должен быть максимальным. Яйцо между прутьями должно лежать достаточно глубоко, чтобы во время наклонов оно не выпало.
    Расстояние между прутьями решетки для каждого типа яиц индивидуальное. Можно для лотков сделать съемные решетки с разным шагом. При большом количестве ярусов на нижнем ярусе крепят поддон с высокими бортами. При недостаточной влажности в поддон заливают небольшое количество воды. Переливаясь от края к краю вода получит большую площадь испарения, тем самым сильно увеличивая влажность в инкубаторе.
    При 2-3 ярусах нагреватели располагают снизу и сверху. Принудительная циркуляция воздуха желательна. При количестве ярусов более 3 принудительная циркуляция воздуха обязательна.

ПЕРЕВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЯИЦ КАЧЕЛЬНОГО ТИПА ЗАВОДСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ

    Разумеется с развитием технологий производства пластмассы в продаже начали появляяться переворотные механизмы для яиц заводского изготовления. Принцип у всех один и тот же — локальные качели, а отличаются лишь количеством устанавливаемых на одну линейку яиц.Судя по имеющимся фотографиям конструкция достаточно надежная и управляется подачей — снятием напряжения питания на двигатель привода. Установленный на каждый лоток двигатель позволяет довольно оперативно изменять количество выводимых в инкубаторе яиц.

    У нас в городе подобные механизмы приобрести нет возможности, ну а если заказывать через интернет, то становится не принципиально у кого, а вот цена может сыграть не плохую роль при изготовлении самодельного инкубатора.
    Выбрать переворотный механизм для яиц Китайского производства можно на Алиэкспресс.
    При выборе механизма прежде всего обращайте внимание на количество яиц, которые можно установить на данный лоток, а так же на напряжение питания двигателя и при необходимости уточняйте у продавца.
    Так же следует отметить, что пометка БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА является не совсем верной — стоимость пересылки просто включена в стоимость товара, поэтому имеет смысл держать под рукой калькулятор — иногда стоимость переворотного механизмя с отдельной стоимостью доставки бывает дешевле чем такой же переворотный механизм с бесплатной доставокй.

ПЕРЕВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЯИЦ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА

    Данный переворотный механизм для яиц имеет как свои достоиства, так и не достаки. Он сравнительно легок в изготовлении, универсален, т.е. при правильно расчете хода ползунка может переворачивать как перепелиные, так и гусиные яйца, позволяет легко наращивать количество ярусов, но требует для этого достаточно мощный двигатель.
    Ползунком может быть как и подложка, т.е. стационарной выполняется решетка, но более легкая реализация при стационарной основе и перемещающейся решетке. Длина хода решетки должна быть равна длине окружности яйца в узкое его части. Ребра основания лично я пробовал из нескольких вариантов, однако самым технологичными оказались обычные оконные штапики — легко обрабатываются, не подвержены корозии, легко клеются с несущими поперечинам. Клеил кстати сказать ПВА и после высыхания неделю гонял при температуре 80 градусов.
    Вообще инкубаторы после сборки, если не используется пенопласт полезно прогреть перед закладкой градусов до 90-110 — все пары клеев полностью испаряются и уже не влияют на будующий молодняк.
    При 2-3 ярусах нагреватели располагают снизу и сверху. Принудительная циркуляция воздуха в инкубаторе желательна. При количестве ярусов более 3 принудительная циркуляция воздуха обязательна.

    Разумеется, что для переворотного механизма потербуется двигатель и редутор. При изготовлении первого вариант механики для переворота яиц я использовал старый Советский стрелочный будильни, но после суток не прерывной работы под нагрузкой — тестовая проверка надежности, стало понятно, что редуктор слабоват и пришлось покупать два одинаковых будильника, складывать шестерни в двое и пропаивать их между собой — благо шестерни были латунными и с пайкой проблем не возникло.

    В качестве двигателя использовался двигатель от бобинного магнитофона на 1400 об/мин и первая передача на редуктор состояла из пасика на тон вал. Сам тонвал не использовался — слишком он был громоздким и тяженлым, поэтому пасик был одне на какой то шкив промежуточного диаметра.
    Сегодня же выбор и двигателей и редуткторов довольно большой, но лучше уже сразу использовать двигатель с редуткором в одном модуле — так гораздо меньше слесарных работ. Подобрать что то для себя можно ЗДЕСЬ.
    При выборе двигателя конечно же имеет смысл смотреть на напряжение питания двигателя, однако и на сам конструктив редутора тоже не забываем обращать внимание. Если переворотный механизм карусельного или ползункового типа, то тип редуктора особого значения не имеет. А вот если переворот яиц осуществляется при помощи качельного механизам, да еще в нескольк ярусов, то тип редуктора становится принципиальным. Дело в том, что в выключенном состоянии, если центр тяжести лотков находится не по центру двигателю приходится удерживать массу, смещенную от центра тяжести и возможено самопроизвольно смещение лотков, поскольку произойдет проворот двигателя. Чтобы этого не происходило необходимы дополнительные меры. Например использование двигателей с электротормозами, однако таике двиагтели попадаются крайне редко. Однако можно использовать электротормоз — если в двигателе используются постоянные магниты, а не обмотка возбуждения, то достаточно замкнуть выводы двигателя между собой и вал станет гораздо сложнее провернуть.
    Ну и самы простой способ — использовать червячный редуктор. Устройство редуктора таково, что не позволяет исполнительному механизму влиять на вращение вала двигателя и таким образом получается очень надежный тормоз, не влияющий на износ всей системы.

    Приоберсти двигатели с червячным редутором можно ЗДЕСЬ.
    И самое главное: ПРИ ВЫБОРЕ ДВИГАТЕЛЯ СМОТРИТЕ СКОЛЬКО ИЗ НЕГО ВЫХОДИТ ПРОВОДОВ! Если два, то застfвить его работать будет не сложно — это либо двигатель постоянного тока, либо переменного. А вот если проводо больше трех, то это либо трехфазный двигатель, но таких там ОЧЕНЬ мало, либо в модуле используется шаговый двигатель и просто так работать он не будет — потребуется специализированный контроллер.

Для всех типов переворотных механизмов необходимо предусмотреть принудительное отключение, что избежать искалеченного молодняка!

УХОД ЗА МОЛОДНЯКОМ

Адрес администрации сайта: admin@soundbarrel.ru
   

Зачем нужен выводной шкаф? Многие не понимают преимущества выводного инкубатора https://youtu.be/SjkrBBFleLQ

Инкубатор своими руками https://www.youtube.com/watch?v=7Rbp_2z8VSM&list=PLw4SG_U8ZdMNv2ybByrRvMPkVOwxk7ZYa

Инкубатор Волгасельмаш отзывы https://www.youtube.com/watch?v=NwuuDeY1zOQ&list=PLw4SG_U8ZdMPDhpOhNMtioEtZzR8Hvt2A

☛☛☛ Новые видео каждый вторник и пятницу➋ ➎

►►► Не знаете, как заработать на своём канале? Подключайтесь к медиасети
http://bit.ly/2sG6Xfz

–==——-П*Р*И*В*E*T———==- –==——-П*Р*И*В*E*T———==-
Заходите на мой канал https://www.youtube.com/channel/UCzR15sSp3I92JK2_TgMONDg?sub_confirmation=1
Вы увидите секреты выращивания кур и цыплят, информацию по инкубаторам и куриному бизнесу.

☺◊♦► Я Вконтакте https://vk.com/viktor_svetlichnyi Спасибо, что смотрите мои видео!
☺◊♦► Я в Твиттере https://twitter.com/ViktorSvett Спасибо за поддержку, лайки и комментарии!
☺◊♦► Группа Вконтакте https://vk.com/ptichii_ray Спасибо за доверие и подписку!
☺◊♦► Пишите письма tori.svet61@gmail.com Не забывайте делиться видео с друзьями!

В приусадебных хозяйствах использование больших инкубаторов промышленного производства может оказаться непрактичным из-за их большой вместимости. Для выращивания небольшого поголовья домашней птицы необходимы компактные приборы, сделать которые можно и своими руками, используя подручные средства и материалы.

Мы приведем несколько способов изготовления инкубаторов. Однако, даже самодельный прибор должен отвечать определенным требованиям, о которых вы узнаете из этой статьи.

Как сделать самому инкубатор для куриных яиц

Разведение домашней птицы — достаточно прибыльное занятие, но для бесперебойного получения продуктивного молодняка нужно купить или сделать своими руками прибор, в котором будет выводиться молодняк.

Как сделать инкубатор для куриных яиц или перепелов своими руками, используя подручные материалы, вы узнаете из разделов, приведенных ниже.

На что нужно обратить внимание

Для полноценного выведения молодняка птицы следует придерживаться определенных рекомендаций и требований относительно использования аппарата и его изготовления:

• Температурный режим на расстоянии двух сантиметров от яиц не должен превышать 38,6 градусов, а минимальная температура составляет 37,3 градуса;
• Для инкубации подходят только свежие яйца, которые не должны храниться более десяти дней;
• В камере необходимо поддерживать оптимальный уровень влажности. До наклева он составляет 40-60%, а после начала наклева — 80%. Уровень влажности необходимо снизить перед выборкой птенцов.

Выведение молодняка домашней птицы зависит и от расположения яиц. Их нужно размещать вертикально (острым концом вниз) или горизонтально. Если они расположены вертикально, их следует наклонить вправо или влево на 45 градусов (при закладке гусиных или утиных яиц градус наклона составляет до 90 градусов).

Если яйца размещены горизонтально, их нужно переворачивать минимум трижды в сутки на 180 градусов. Однако, лучше всего проводить переворот каждый час. За несколько дней до наклева повороты прекращают.

Правила

Если вас интересует, как сделать самодельный инкубатор, вам следует знать, что этот прибор изготавливают по определенным правилам.

Для изготовления вам понадобится
:

1. Корпус из материала
   , хорошо сохраняющего тепло (дерева или пенопласта). Это необходимо, чтобы температура внутри прибора не менялась в процессе выведения птенцов. В качестве корпуса можно использовать старый холодильник, микроволновку или даже телевизор.
2. Для нагрева
   используют обычные лампы (от 25 до 100 Вт в зависимости от размера камеры), а чтобы контролировать температуру, внутрь устройства ставят обычный термометр.
3. Чтобы внутрь постоянно поступал свежий воздух
   , нужно обустроить вентиляцию. Для небольших приборов достаточно просверлить отверстия в боковых стенках и дне, а для больших инкубаторов (например, изготовленных из холодильника), устанавливают несколько вентиляторов (под и над решеткой для).

Рисунок 1. Распространенные типы инкубаторов: 1 — с автоматическим поворотом, 2 — мини-инкубатор, 3 — промышленная модель

Лотки или решетки можно купить или сделать из металлической сетки. Важно, чтобы между лотками оставалось пространство для свободной циркуляции воздуха.

Особенности

В инкубаторе необходимо наладить качественную вентиляцию. Предпочтение следует отдавать принудительной вентиляции, так как постоянное движение воздуха обеспечит поддержку необходимой температуры и влажности внутри.

На рисунке 1 приведены основные типы инкубаторов, которые можно использовать для выведения молодняка птицы в приусадебном хозяйстве.

Как сделать автоповорот яиц в инкубаторе

Модели без ручного поворота не очень удобные, так как человеку нужно постоянно контролировать процесс выведения птенцов и вручную переворачивать все яйца. Гораздо проще сразу же сделать самодельный инкубатор с автоповоротом (рисунок 2).

Инструкция

Существует несколько вариантов обустройства автоповорота. Для небольших приборов можно просто обустроить передвижную сетку, которая приводится в движение небольшим роликом. В итоге яйца медленно двигаются и постепенно переворачиваются.

Примечание:
Недостаток данного метода в том, что контролировать переворот все же придется, так как яйца могут просто сдвинуться с места, но не перевернуться.

Более современным считается роликовое вращение, для обустройства которого под решеткой устанавливают специальные вращающие ролики. Чтобы предотвратить повреждение скорлупы, все ролики прикрывают москитной сеткой. Однако и этот способ имеет существенный недостаток: для изготовления системы автоповорота придется занимать свободное место в камере, устанавливая ролики.

Рисунок 2. Схема автоматического поворота яиц

Самым лучшим считается способ переворота, при котором сразу весь лоток наклоняется на 45 градусов. Поворот приводится в действие специальным механизмом, расположенным снаружи, а все яйца гарантированно прогреваются.

Как правильно сделать закладку яиц в инкубатор

Инкубацию домашней птицы следует проводить с учетом определенных особенностей и поддерживать оптимальный режим выведения молодняка. В таблице на рисунке 3 приведены основные требования к выведению кур, уток и гусей.

В первую очередь, следует поддерживать правильную температуру (минимум 37,5 — максимум 37,8 градусов). Также необходимо регулярно проверять влажность, определяя ее по разнице температур на «влажном» и «сухом» термометре. Если «влажный» термометр показывает температуру до 29 градусов, значит влажность составляет около 60 процентов.

Рисунок 3. Оптимальные режимы инкубации

Режим выведения молодняка также должен соответствовать следующим требованиям
:

• Поворот нужно осуществлять минимум 8 раз в сутки;
• При выведении молодняка гусей и уток, яйца нужно периодически охлаждать комбинированным способом: первую половину инкубации их в течение получаса охлаждают воздухом, а затем орошают слабым раствором марганцовки;
• Во время выведения молодняка температура воздуха на «сухом» термометре не должна превышать 34 градуса, а влажность — в пределах 78-90 градусов.

Важно, что недостаточное прогревание вне зависимости от стадии может замедлить рост и развитие зародышей, так как птенцы хуже усваивают и используют белок. В результате недостаточного прогревание большинство птенцов погибают еще до вылупления, а выжившие птенцы позже вылупляются, у них не заживает пуповина и увеличивается живот.

Недогрев в зависимости от стадии может вызывать некоторые нарушения. В первой стадии они включают
:

• Кишечник наполняется жидкостью с кровью;
• Увеличиваются почки и неравномерно окрашивается печень;
• На шее появляются отеки.

Во время воторой стадии недогрев может провоцировать
:

• Отечность пупочного кольца;
• Кишечник наполняется желчью;
• Увеличение сердца при недогреве в последние несколько дней инкубации.

Перегрев может вызывать внешние уродства (глаз, челюстей и головы), а выведение цыплят начинается преждевременно. Если температурный режим был повышенным в последние несколько дней, у птенцов могут быть деформированы внутренние органы (сердце, печень и желудок) и не срастаются стенки брюшной полости.

Сильный и непродолжительный перегрев может привести к тому, что эмбрион присохнет к внутренней части скорлупы, у птенца на коже появятся отеки и кровоизлияния, а сам зародыш расположен головой в желток, что не является нормальным.

Рисунок 4. Нормальное развитие зародыша (слева) и возможные дефекты при нарушении режима влажности (справа)

Длительное воздействие высоких температур во второй половине инкубации приводит к раннему движению зародыша в воздушной камере, а под скорлупой можно заметить неиспользованный белок. Кроме того, в выводке наблюдается много птенцов, которые проклюнули скорлупу, но погибли, не втянув желток.

Нарушения режима влажности также могут спровоцировать серьезные нарушения
(рисунок 4):

• Повышенная влажность вызывает замедленное развитие зародышей, эмбрионы плохо используют белок и часто гибнут в середине и конце инкубации;
• Если влажность была повышена во время проклева, у птенцов может начать прилипать клюв к скорлупе, развивается зоб, а в кишечнике и желудке наблюдается избыток жидкости. На шее может развиться отек и кровоизлияния;
• Повышение влажности часто вызывает поздний вывод и вылупление вялого молодняка с вздутым животом и слишком светлым пухом;
• Если влажность была низкой, наклев начинается в средней части, а подскорлупные оболочки сухие и слишком прочные;
• При пониженной влажности вылупляется мелкий и сухой молодняк.

Особенно важно поддерживать оптимальную влажность (80-82%) в период наклева. Стоит отметить, что во время всех периодов выведения следует стремиться к поддержанию такого режима температуры и влажности, который существует при естественном насиживании.

Рисунок 5. Возможные дефекты при просвечивании овоскопом

Продолжительность инкубации зависит от вида домашней птицы. Например, для кур мясных пород она составляет 21 день и 8 часов. Если поддерживался нормальный режим, начало наклева начинается на 19 сутки и 12 часов после закладки, птенцы начинают вылупляться уже на 20 сутки, а еще через 12 часов появляется большая часть молодняка. Во время инкубации нужно периодически проводить проверку овоскопом, чтобы вовремя обнаружить повреждения (рисунок 5).

Что для этого нужно

Чтобы правильно провести закладку яиц, нужно заранее прогреть прибор и подготовить яйца.

Для выведения молодняка любой домашней птицы подходят только яйца, которые хранились не дольше недели в темном помещении с хорошей вентиляцией при комнатной температуре. Перед закладкой их обязательно просвечивают овоскопом и отбирают экземпляры без повреждений, трещин и наростов на скорлупе.

Особенности

В инкубатор можно закладывать только яйца правильной формы и с характерным цветом скорлупы для определенного вида птицы.

Кроме того, нужно подобрать правильную решетку, которая будет соответствовать размеру яиц. К примеру, для перепелиных требуется решетка меньшего размера, а для индюшиных — большего. Также необходимо заранее ознакомиться с температурно-влажностным режимом инкубации для каждого вида птицы.

Как сделать самодельный инкубатор из холодильника

Очень часто домашние инкубаторы делают из старых холодильников, так как корпус этой бытовой техники достаточно вместительный и позволяет одновременно выводить большие партии молодняка птицы.

Посмотреть, как сделать инкубатор из холодильника своими руками с подробной инструкцией, вы сможете в видео.

Инструкция

Перед началом изготовления нужно составить чертеж и план присоединения всех необходимых элементов. Также нужно вымыть корпус и вытащить из него все полки и морозильную камеру.

Порядок изготовления инкубатора из старого холодильника включает следующие этапы
(рисунок 6):

• В потолке просверливают несколько отверстия для крепления ламп и обустройства вентиляции;
• Внутреннюю часть стенок отделывают тонкими листами пенопласта, чтобы внутри прибора дольше сохранялось тепло;
• На полки устанавливают лотки или решетки;
• Внутри размещают датчик температуры, а терморегулятор выводят наружу;
• В нижней части боковых стенок высверливают по несколько вентиляционных отверстий, а чтобы обеспечить более высокий уровень притока воздуха, сверху и снизу устанавливают вентиляторы.

Рисунок 6. Схема изготовления бытового инкубатора из старого холодильника

Также желательно прорезать небольшое смотровое окошко в двери, чтобы было удобнее наблюдать за процессом инкубации, не открывая дверь.

Как сделать инкубатор из пенопласта пошагово

Корпус самодельного прибора можно сделать из старой коробки из-под телевизора или ящика из пенопласта, укрепив его каркасом из деревянных реек. В каркасе нужно закрепить четыре фарфоровых патрона для лампочек. В три патрона вкручиваются лампочки для подогрева, а четвертая лампочка служит для подогрева воды в ванночке. Мощность всех лампочек не должна превышать 25 Вт. Примеры и чертежи для изготовления простых моделей приведены на рисунке 7.

Примечание:
Среднюю лампу зачастую включают лишь в определенное время: с 17 до 23-00. Ванночку с водой для поддержания влажности также можно изготовить из подручных материалов. Например, используя баночку из-под селедки, отрезав у нее часть крышки. Из такой емкости вода будет лучше испаряться, а крышка будет предотвращать местный перегрев.

Внутри самодельного инкубатора устанавливают решетку. Поверхность яиц, находящихся на решетке, должна находиться минимум в 17 сантиметрах от лампочки, а для яиц под решеткой — минимум на расстоянии 15 сантиметров.

Для измерения температуры внутри камеры используют обычный градусник. Чтобы было удобно использовать прибор, его переднюю стенку нужно сделать съемной и обтянуть картоном или другим плотным материалом. Для закрепления используют закрутки. Подобная съемная стенка позволяет укладывать внутрь инкубатора лотки, ставить ванночку и менять в ней воду, а также осуществлять все остальные манипуляции.

Рисунок 7. Схемы изготовления простых инкубаторов из холодильника и коробки

В крышке нужно сделать окошко, которое будет служить для вентиляции и контроля за температурным режимом. Длина окошка составляет 12 сантиметров, а ширина — 8 сантиметров. Его лучше прикрыть стеклом, оставив по ширине небольшую щель.

Для дополнительной вентиляции вдоль длинной стенки возле пола также следует сделать три небольших квадратных отверстия (каждая сторона — по 1,5 сантиметра). Они должны быть все время открыты для постоянного притока свежего воздуха.

Как сделать инкубатор из микроволновой печи

Инкубатор из микроволновки изготавливают по тому же принципу, что и прибор из холодильника. Но стоит учитывать, что в такой прибор не поместится много яиц, поэтому в домашних условиях его используют преимущественно для выведения перепелов.

При изготовлении инкубатора из микроволновой печи нужно учитывать некоторые особенности
(рисунок 8):

• Снаружи корпус необходимо обшить тонкими листами пенопласта, чтобы стабилизировать температуру внутри;
• В верхней части оставляют вентиляционные отверстия, а дверцу не утепляют и не герметизируют для дополнительного притока свежего воздуха;
• Внутрь устанавливают лоток, но поскольку в камере недостаточно места для банок с водой, емкость с жидкостью для увлажнения ставят непосредственно под лоток.

Рисунок 8. Порядок изготовления инкубатора из микроволновки своими руками

Также необходимо предусмотреть защиту от перегрева, установив барьеры на лампы накаливания.

Как сделать вентиляцию в инкубаторе своими руками

В самодельном инкубаторе также не предусмотрено специальной системы охлаждения яиц, так как они охлаждаются по несколько минут в процессе переворачивания. Во время всей инкубации следует поддерживать температуру 39 градусов.

Для удобства использования к аппарату можно приделать ножки. А поскольку данное оборудование является очень компактным, а процесс инкубации не сопровождается выделением неприятных запахов, выводить молодняк домашней птицы можно даже в городской квартире (рисунок 9). Порядок изготовления простого самодельного инкубатора приведен в видео.

Как сделать увлажнитель в инкубаторе

Для нормальной работы самодельного инкубатора следует заливать в ванночку по половине стакана воды в сутки. Если требуется повысить уровень влажности, в ванночку можно положить тряпку, которую стирают каждые двое суток.

Для укладки яиц размещают специальные рейки с просветами между ними. Рейки следует сделать скругленными с боков. Чтобы было легче проводить переворот, нужно оставлять в лотке свободное место, соответствующее одному яйцу.

Примечание:
Яйца в самодельном инкубаторе переворачивают вручную на 180 градусов. Лучше, если переворот будет осуществляться до 6 раз в сутки с равным временным промежутком (через 2-4 часа).

Рисунок 9. Чертежи для изготовления простых инкубаторов своими руками

Для поддержания влажности никаких приборов в самодельном инкубаторе не предусмотрено, и данный режим поддерживается примерно. Для испарения жидкости рекомендуется устанавливать лампочки 25 или 15 Ватт. До начала наклева испаритель не включают, а если отключить ее слишком рано, то у яиц образуется слишком жесткая скорлупа, которую не смогут разбить птенцы.

Многие заводчики, не располагая лишними финансовыми средствами, строят инкубаторы сами. Такая работа под силу почти всем. Конечно, придется потрудиться. Инкубатор, это не , его создание намного затратнее по времени и по финансам. Но, тем не менее, все возможно.

Самодельная конструкция обладает большим количеством преимуществ:

• минимальные финансовые вложения;
  
• прочность и элементарность.
  
• инкубатор можно изготовить на столько яиц насколько это необходимо, в том числе сделать его больше стандартной модели.
  

Можно найти великое множество разновидностей моделей, выполненных своими руками. А уж для строительства хороши все материалы. Это может быть старый холодильник, ведро с трещиной или тазик.

В данном материале читателям предлагается ознакомиться, как делать инкубаторы своими руками в домашних условиях.

Разнообразие самодельных инкубаторов

У самодельного инкубатора много полезных качеств, в него закладывается необходимое количество яиц, проводится их дальнейшее развитие искусственным путем, который максимально приближен к естественному процессу, а главное, это делается в то время, которое устраивает птицевода.

Простота, надежность и экономичность лишь подчеркивают преимущества самодельной конструкции. Можно не только выбрать желаемый размер устройства, а также обеспечить его необходимыми функциями.

На просторах интернета можно найти достаточно изображений с домашними инкубаторами и чертежами созданными заводчиками. Решив собрать собственную модель нужно с вниманием отнестись ко всем аспектам. Если нарушить температурные условия, или уровень влажности, вывести цыплят не получится − яйца просто испортятся.

Фанерные конструкции

На изготовление инкубатора понадобится несколько листов фанеры. Конструкция предусматривает стены двойной толщины. Свободное место заполняется сухой деревянной стружкой, предусмотренной обеспечить термоизоляцию. Верх и низ такого инкубатора накрывается деревянным брусом.

Верхняя крышка конструируется таким образом, чтобы ее можно было снять. Чертеж предполагает окошко с двойными стеклами. По верхнему краю устройства приклеивают синтепоновый утеплитель, благодаря которому крышка максимально плотно закрывает конструкцию. На края крышки нужно прибить планки. Обеспечить вентиляцию помогут отверстия, которые просверливают на каждой стороне крышки. Регулировать влажность и теплообмен позволит планка из фанеры, она крепится к крышке, но не намертво, а чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение по пазам брусков.

Изнутри инкубатор оснащается электропроводкой также необходимо установить патроны, чтобы вкрутить лампочки. Аккуратно прибиваются рейки, которые будут держать лотки. В днище конструкции необходимо сделать несколько дырочек, они также служат вентиляционными отверстиями. Внизу помещаются емкости, наполненные жидкостью.

Яичный лоток делается в виде рамы, снизу крепится сетка из металла. Лоток будет двигаться за счет особого движка, обеспечивающего перемещение. Начальный температурный режим, который устанавливают в фанерных инкубаторах, равняется 38,6 – 39,0 градусов.

Пенопластовые конструкции

Благодаря отменным теплоизоляционным свойствам, очень часто пенопласт выбирают для строительства инкубатора. На листах вырезают фигуры нужного размера, которые потом легко соединить между собой с помощью скотча, в итоге должен получиться куб или ящик. Стены из пенопласта обеспечивают лучшую теплозащиту.

Дополнительно системой обогрева могут послужить 20 Вт лампочки. Этот вариант поможет значительно сэкономить средства, по сравнению с обогревателями, которые также можно использовать для обеспечения теплом инкубатора. Лампы крепятся в верхней части крышки, но при этом соблюдается промежуток в 15 см от яиц.

Выводные лотки изготавливаются или из деревяшек, которые подходят по размерам или используется готовая конструкция. Они устанавливаются по центру, с соблюдением одинакового интервала до обогревательных ламп и емкостей с водой.

При конструировании пенопластового инкубатора необходимо соблюсти необходимое расстояние между стенками и выводковым лотком. Это делается, чтобы обеспечить нужный воздухообмен. Сквозь верхнюю стенку конструкции пропускают стержень, к которой будет крепиться лоток. К стержню крепят ручку и выводят ее на поверхность, с ее помощью будет производиться систематический поворот яиц. Для изготовления лотков используют плотную сетку с размером ячеек 2,5 на 5 см.

Для измерения температуры, прибор крепят таким образом, чтобы деления шкалы находились снаружи. Промеж лампочек ставят емкости с водой. Для увеличения площади испарения делают специальные крепления на емкости, поверх которых укладываются кусочки ткани.

Отверстия сверху и снизу инкубатора позволяют обеспечить конструкцию необходимой вентиляцией и поддержать влажность.

Старый холодильник – новый инкубатор

Не стоит избавляться от старого холодильного оборудования, оно отлично подойдет для изготовления самодельного инкубатора, имея на руках чертежи. Тем более, конструкция готова к работе, нужно внести незначительные изменения.

Для удобства инкубационного процесса из холодильника удаляется морозильная камера. На это место устанавливаются 4 лампочки, имеющие мощность 100 Вт каждая. Для осуществления контроля над выращиванием молодняка можно сделать небольшие окошки в двери бывшего холодильника. Снизу также устанавливается 25 Вт лапочка. Над лапочкой крепят жестяную или стеклянную перегородку. Сверху устанавливаются емкости с водой и смоченная тряпочка, которая увеличивает испарение внутри инкубатора. Яичный лоток помещается выше, на одном с ним уровне размещается термометр, с его помощью можно отслеживать температуру внутри домашнего инкубатора.

Инструкция по строительству инкубатора из пенопласта

Пенопласт является самым популярным материалом, чтобы сделать инкубатор. Его отличает доступность по цене, небольшой вес, и свойства теплоизоляции. Для работы необходимо обзавестись следующими материалами:

• пенопластовые листы в количестве двух штук − их толщина должна быть 50 мм;
  
• клейкая лента, клей;
  
• лампочки накаливания на 25 Вт – 4 штуки, 4 патрона;
  
• вентилятор − можно использовать модель, предназначенную для охлаждения компьютера;
  
• регулятор температуры;
  
• выводные лотки;
• емкость для воды.
  

Перед основной работой нужно сделать подробный чертеж, где будут указаны все необходимые размеры.

Инструкция

1. Один лист пенопласта разрезать пополам и каждую половину еще на 2 части, все они должны быть равными. Это будущие боковые стенки корпуса.
   
2. Следующий лист режут наполовину, и одну половину разрезают надвое. Ширина 60х40 см. Кусок 40х50 будет служить дном, а 60х50 – крышка. Она будет хорошо закрываться.
   
3. В крышке делается прямоугольное отверстие – смотровое окошко 13х13 см, которое попутно будет служить вентиляцией. Отверстие можно заделать стеклом или прозрачным пластиком.
   
4. Из четырех равных кусков монтируется каркас. После застывания клея, крепится низ. По периметру лист 40х50 промазывается клеем и потом его крепят в каркасе.
   
5. Для придания инкубатору жесткости короб необходимо оклеить липкой лентой. Низ обтягивают с захватом стен, и потом обтягивают все остальное.
   
6. Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и равномерный обогрев яиц, находящихся в лотке, его ставят на пару пенопластовых подставок 4х6. Крепеж проходит по днищу широкой стены, немного от нее отступая.
   
7. По коротким стенам в 1 см от днища нужно проделать вентиляционные отверстия их диаметр 12 мм. Обычно сверлят по 3 штуки. Легче всего отверстия проделать при помощи паяльника, т.к. под режущими предметами пенопласт начинает крошиться.
   
8. Для плотного прилегания крышки к инкубатору по краю нужно приклеить небольшие брусочки 2х2 см. Их помещают на расстоянии 4 см от края крышки. Так они будут находиться внутри устройства и плотно прилегать к стенам.
   
9. Патроны для лампочек подвешивают на кусочки сетки.
   
10. Регулятор температуры крепят снаружи на крышки. Сам датчик укрепляют на примерной высоте в 1 см над лотком. Сделать дырочку в крышке для терморегулятора можно острым шилом.
    
11. Лоток устанавливают, соблюдая промежуток между ним и стенами в 4,4 см, чтобы не нарушать вентиляционные параметры.
    

    1 – емкость для воды; 2 – окошко; 3 – лоток для яиц; 4 – регулятор температуры; 5 – датчик регулятора температуры.
    

12. Если есть необходимость, можно установить вентилятор. Воздушные потоки от него должны попадать на лампы, а не на лотки, что приводит к высушиванию яиц.
    

Для создания лучшей теплоизоляции в пенопластовом инкубаторе его можно обклеить фольгой, которая способствует удерживанию тепла.

Как сделать автоматические инкубаторы своими руками в домашних условиях?

Понадобится:

• бруски из дерева, фанера;
  
• пенопластовый лист;
  
• яичный лоток;
• сетка 6 на 2 см;
• лампы по 25 Вт – 4 штуки;
  
• емкость для воды;
  
• электрический мотор с червячной передачей − некоторые используют моторчики от других инкубаторов АПЛ – 1, 2;
  
• необходимые инструменты (винты, молоток, сверло, гвозди).
  

Инструктаж пошаговый:

1. Для создания конструкции изначально делается остов в форме короба. По чертежу вырезаются бруски из дерева, сколачивается основа и обшивается фанерой. Отличной теплоизоляцией будет помещенная вовнутрь прослойка из пенопласта.
   
2. Следующий шаг нужно сделать устройство, которое будет автоматически переворачивать яйца. В этой роли отлично выступит электрический моторчик с червячной передачей, необходимая мощность 220 Вт. Такое механизм можно приобрести на специализированном рынке, подойдет электромотор от любого отечественного инкубатора, к примеру, от АПЛ – 1.
   
3. Потом в потолке устанавливается стержень, к нему будут крепиться яичные лотки. Сетку можно сварить самостоятельно или взять имеющуюся.
   
4. Металлические пластины пойдут на изготовление штырька, можно взять уже изготовленный. Он соединяется со стержнем поворота лотков и выводится на поверхность.
   
5. К электрическому моторчику прикручивается прочная штанга (угол 90 градусов), она присоединяется к штырю и лотку. Штанга берется на половину длины хода лотка кверху и книзу.
   
6. На дно устанавливаются лампы и накрываются согласно чертежам пластинами из металла. Тепло будет от них отражаться и равномерно распределяться по инкубатору. Изначально в коробе должна быть проведена проводка, и установлены патроны.
   

Самым последним шагом будет установка термометра и емкостей для воды. И вот, инкубатор – готов. Останется проделать отверстия для обмена воздуха, после этого можно опробовать аппарат в работе.

Разводить домашнюю птицу можно или при помощи наседки, если таковая имеется или использовать инкубатор. Большинство заводчиков предпочитают пользоваться именно этими машинами. Инкубаторы бывают как промышленного типа, так и самодельными. Далее в статье будет более подробно рассказано что и как делать, для достижения нужного результата.

Создать инкубатор, используя свои руки довольно просто и это сможет сделать даже неопытный птицевод. У самодельных машин есть достаточное большое количество преимуществ:

• невысокая себестоимость;
• надежность;
• просто сделать;
• возможно создать конструкцию на нужное количество яиц.

Не стоит думать, что самодельных устройств раз два и обчелся, на самом деле их большое множество. Люди используют даже такие материалы, которые, казалось бы, уже отжили свою жизнь, к примеру: старые холодильники, коробки, ведра, тазы.

Очень большое количество птицеводов занимаются выведением молодняка в домашних условиях, и как говорилось выше, не в каждом хозяйстве имеются наседки способные к высиживанию цыплят. Нередко возникают такие ситуации, что молодняк должен быть получен к определенному сроку.

Полезно знать.
В некоторых фирмах, занимающихся подобными машинами, можно купить набор и сделать домашний инкубатор. Однако, у многих людей возникают проблемы с рычажным переворотом лотков, который нет так просто собрать птицеводам без специальных навыков.

В этом случае сделать инкубатор куда как проще при наличии соответствующих схем или чертежей.

Создание машины для вывода цыплят считается наиболее эффективным вариантом, по сравнению с приобретением устройства промышленного типа. В первом варианте легко учесть особенности места, где будет стоять инкубатор, индивидуальность конструкции, а также условия разведения домашних пернатых. Кроме уже перечисленных преимуществ самодельные устройства обладают следующими плюсами:

• легко поддерживать заданные параметры микроклимата, чтобы обеспечить высокий процент выживаемости птенцов;
• универсальность, можно приспособить под выведение любой домашней птицы, в том числе и для ряда экзотических видов (страусы, попугаи);
• экономично расходуются энергоресурсы.

Важная особенность домашних инкубаторов, которые монтируют согласно индивидуальным чертежам, заключается в том, что на их изготовление идут различные подсобные материалы, также уже побывавшие в эксплуатации. Тут важно помнить о том, что они должны удовлетворять санитарные требования, чтобы птичий молодняка мог успешно развиваться.

Сами же птицеводы, чаще всего выбирают одну из наиболее ходовых моделей инкубаторов, сделанных своими руками:

• переделка вышедшего из рабочего состояния холодильника;
• картонные коробки;
• листы пенопласта;
• фанера или деревянные доски.

Совершенно не обязательно делать инкубатор из тех материалов, что были представлены выше. Любой птицевод может сам решить, как и из чего создавать ему полезную машину. Правда, стоит учесть такой момент, что необходимо правильно выбрать габариты устройства, и учесть некоторые факторы, а именно, сколько будет закладываться яиц, и где монтировать лампы, чтобы обогревалась инкубационная камера.

Чтобы смастерить качественную машину, нужно четко рассчитать его размеры. Данные параметры будут зависеть от того какие планируются объемы производства на ферме, и, опять-таки, от количества инкубационного материала, что будет заложен на раз. Второй показатель является приоритетным.

Средние размеры устройства 45-47 х 30-40см (по длине и ширине) способен вместить в себя яйца в следующем количестве, разумеется, приблизительно:

• гусиные – 40 штук;
• индюшиные, утиные – 55 штук;
• куриные – 70 штук;
• перепелиные – 200 штук.

На размеры машины окажет влияние тип системы обогрева, и место крепежа ламп накаливания. Также большую роль играют и материалы, которые пойдут на изготовление инкубатора.

1. Выбирая заготовки, важно учитывать тот момент, что все материалы должны быть сухими, очищенными от загрязнений, краски и жира, наличие плесени на них недопустимо.
2. Неважно какой материал будет выбран, сбор и обшивка каркаса выполняется таким образом, чтобы предотвратить любую утечку тепла изнутри. Имеющие в наличие щели обязательно заделывают герметизирующим средством.
3. В инкубаторе должно быть специально выделенное место под емкости с водой (они помогают поддерживать влажность на необходимом уровне).
4. Для поддержания температурного режима берут лампы, имеющие мощность в 25Вт (1 штука) их количество 4 – 5 штук. Чтобы тепло равномерно распределялось внутри камеры одну лампу стоит установить внизу устройства.
5. Обязательно должны быть вытяжные отверстия в количестве нескольких штук.
6. Для организации контроля за инкубационным процессом необходимо предусмотреть смотровое окошко, которою будет сделано в верхней стенке агрегата. Также понадобится хороший термометр.

Начиная работы по созданию инкубатора важно помнить о том, что в результате должна появиться машина, обеспечивающая условия необходимые для развития зародышей в яйцах и вылупления из них в положенное время здорового молодняка.

Если говорить о конструкции и оснащенности агрегата, то в нем должны быть созданы условия, аналогичные тем, какие создает наседка для будущего потомства. Самыми важными показателями тут являются температурный режим и влажность.

При проектировке устройства нужно помнить о том, что заводчик должен обладать возможностью осуществлять контроль за температурой и влажностью безо всяких препятствий.

Полезно знать.
Инкубация яиц большинства наиболее популярных видов домашней птицы проводят при температуре от +37,1 до +39°С.

После помещения материала в агрегат его прогревают до максимума, который у разных видов свой, и к моменту появления на свет птенцов снижают до нужного минимума. Познакомиться с температурой для разных видов птиц можно в следующей таблице.

Показатель температуры и влажности для инкубации яиц

Прежде чем заниматься работами по созданию машины, необходимо определиться с основными материалами для изготовления. Можно взять большие пенопластовые куски или простую коробку из картона. Подойдет и ненужный холодильник. Главным фактором при выборе служит теплоизоляционное свойство материала.

Полезно знать.
У пенопластовых конструкций будет самая низкая потеря тепла, а вот коробка из картона такой характеристикой похвастаться не может.

Немаловажную роль играет и обогрев камеры инкубатора. Для поддержания необходимой температуры используются лампы или нагревательные прибор, а вот отследить показатели можно с помощью термометра.

Весьма кропотливой и обременительной работой является переворот инкубационного материала, поэтому рекомендуется автоматизировать процесс, что значительно сэкономить время. Чаще всего переворачивающие механизмы ставят на крупные машины, куда закладывают от 200 яиц.

В зависимости от того какую модель необходимо изготовить используют следующие инструменты:

• старый вышедший из употребления холодильник, коробку из картона, фанеру (доски);
• листы пенопласта;
• лампы накаливания с мощностью 25 – 40Вт. Нужное количество определяется размерами машины;
• яичные лотки, на их изготовление идет металлическая сетка, древесина или пластик;
• термометр и вентилятор;
• если монтируется автоматический инкубатор, то не стоит забывать про терморегулятор, его делают из биметаллических пластин, барометрических датчиков;
• при помощи гигрометра отслеживают показатель влажности;
• рабочие инструменты (плоскогубцы, нож, изоляционная лента, пила и т.д.)

Как определить оптимальный размер инкубатора? — мини, на 100, 500, 1000 яиц

Наиболее часто фермеры для домашних хозяйств используют инкубаторы, вмещающие около сотни яиц с ячейками имеющие диаметр 45 мм и глубина 60 – 80 мм (для закладки яичной продукции).

Такие конструкции имеют размер около 60х60 см и массу 3 кг. При желании машина делается универсальной, за счет сменных решеток-лотков, имеющих ячейки разного размера. В результате в одном и том же инкубаторе можно выводить не только кур, но и гусей, цесарок, индюков, уток или перепелок.

Познакомиться с размерами различных видов машин и их вместимостью можно в следующей таблице.

Вместимость и размеры инкубаторов

Если нет желания покупать инкубатор, но в хозяйстве имеется старый холодильник, то ему можно дать новую жизни. В бывшем хранилище продуктов идеально поддерживается заданная температура, чему способствую стенки холодильника, имеющие термоизолирующие свойства.

На месте полок очень просто размести лотки с яйцами, а благодаря крепежным пазам по внутренним стенкам камеры равномерно распределяются все закладки продукции по высоте машины. Объемов холодильника хватает на установку снизу емкостей для воды при помощи которой регулируется поддержание влажности.

Любой инкубатор должен быть оснащен хотя бы самой простой вентиляционной системой. Она будет осуществлять воздухообмен внутри машины, способствовать поддержанию температурного режима и регулировать влажность для создания идеальных условий подходящих для выведения птенцов.

Оптимальная скорость проветривания 5м/сек, а перемещать воздушную массу должен вентилятор. Сверху и снизу холодильника проделывают (сверлят) отверстия для воздуха.

Для предупреждения попадания воздуха под обшивку, отверстия снабжаются пластиковыми или металлическими трубочками, имеющими нужный диаметр. При частичном или полном перекрытии которых регулируется вентиляция.

Самый простой метод обогреть внутреннюю камеру это задействовать лампы накаливания (4 штуки 25Вт, 2 штуки 40Вт). Лампы равномерно распределяют снизу и сверху машины. При установке осветительных приборов снизу важно помнить о том, что они не должны быть помехой для лотков с водой.

Немаловажной частью инкубатора является терморегулятор они бывают трех видов:

• биметаллические пластины;
• термометр имеющий ртутную основу и электрод;
• барометрический датчик.

С помощью первого замыкается электрическая цепь, как только будет достигнута нужная температура, при помощи второго идет отключение обогрева, третий замыкает цепь, как только возникнет чрезмерное давление.

В процессе инкубации яйца обязательно должны переворачиваться несколько раз в день. В природных условиях данная функция выполняется курицей, здесь же необходимо действие специального механизма.

Работа выполняется за счет электрического мотора, приводящего в рабочее состояние шток, передающий двигательный импульс на яичный лоток. Для создания такого механизма нужно:

• снизу камеры сделать редуктор;
• смастерить раму из дерева, которая будет держать лотки. Крепеж осуществляется таким образом, чтобы лотки наклонялись на 60° к дверце и настолько же в обратном направлении;
• редуктор должен быть прочно зафиксирован;
• соединить с электрическим двигателем шток подсоединенный к яичному лотку.

Осталось более подробно поговорить о том, как переоборудовать холодильник в инкубатор:

1. Потолок агрегата снабжается отверстиям куда будут вставлены лампы для обогрева и сквозными дырками для вентиляции.
2. Снизу сверлят не меньше 3 отверстий, имеющих диаметр 1,5 см.
3. Чтобы лучше сохранять тепло, рекомендуется отделка стенок холодильника пенопластом.
4. На наружную часть крепят терморегулятор, а внутреннюю снабжают датчиком;
5. Чтобы организовать циркуляцию воздушных масс, рядом с лампочками (сверху) крепят вентиляторы в количестве 1 – 2 штук (подойдут и компьютерные);
6. В двери бывшего холодильнику вырезают небольшое окошко – смотровое и закрывают его стеклом, можно использовать прозрачный пластик.

Инкубатор своими руками из холодильника: видео

Использование коробки из картона является весьма дешевым способом сделать инкубатор, но не стоит рассчитывать, что получившаяся конструкция будет прочной и прослужит века. Работы выполняются в следующем порядке:

1. Необходимо взять коробку, размеры которой рассчитываются исходя из количества планируемой инкубационной продукции. Внутренняя часть короба обклеивается бумагой несколькими слоями или войлоком.
2. Проделываются отверстия куда будет выходить электропроводка. С внутренней стороны крепят 25Вт лампочки в количестве 3-х штук. Они должны быть выше на 15 см чем кладка инкубационных материалов. Имеющиеся в наличии щели, даже там, где проводка заделывают ватой, но при этом важно не забыть о наличии отверстий для вентиляции.
3. Изготовление деревянных лотков для яиц и монтажных реек (для установки лотков), дверцы.
4. Разместить внутри инкубатора термометр, внизу поставить емкость с водой, прорезать сбоку коробки смотровое окошечко.

Инкубатор своими руками из картонной коробки: видео

Самый популярный и удобный материал для монтажа инкубатора – пенопласт. Стоимость его весьма небольшая, к тому же у листов отличные теплоизоляционные характеристики, а получившаяся конструкция не будет очень громоздкой и тяжелой.

Изготовление инкубатора из пенопласта

1. Нужно взять пенопластовый лист подходящего размера и разделить на 4 одинаковых куска, из которого будут сделаны боковины инкубатора.
2. Второй лист делят пополам, и одну делят на две, чтобы один лист имел ширину 60 см, а второй 40 см. Из заготовки 50х40 см мастерят днище, а из листа 50х60 – крышку.
3. В крышке прорезают отверстие 12х12 см для окошка и закрывают стеклом или пластиком.
4. Четыре части склеивают так, чтобы получился короб, после того как клей застынет прикрепляют днище. Лист аккуратно мажут клеям по кромке и затем вставляют в основную заготовку.
5. После изготовления коробки ее необходимо оклеить скотчем, для обретения жесткости конструкцией.
6. Теперь вырезаются бруски все из того же пенопласта имеющие размеры 6х4 см (высота и ширина), их приклеивают внутри короба на днище по длинным сторонам.
7. В коротких стенках делают вентиляционные отверстия отступив 1 см от днища, с одинаковым расстоянием друг от друга, в количестве трех штук. Лучше всего данную работу сделать паяльником.
8. На крышку по краям приклеивают бруски из пенопласта, для более плотной фиксации крышки.
9. Внешнюю часть крышки оснащают терморегулятором, а его датчик закрепляют внутри на расстоянии 1 см от яиц.
10. Устанавливая лотки с инкубационным материалом важно помнить о том, что расстояние между ними и стенками должно быть от 4 до 5 см, что вентилирование осуществлялось в нормальном режиме.

Самодельный инкубатор своими руками с переворотом: видео

Как видно из статьи сделать инкубатор, своими руками, довольно просто. У таких устройств разные габарит и оснащенность, все зависит от того, какое количество птенцов планируется выводить. Прежде чем осуществлять монтаж машины нужно как следует продумать проект, чтобы получился рабочий агрегат.

Инкубатор своими руками в домашних условиях поможет решить вопрос бюджета при воспроизводстве птичьего поголовья. Можно купить установку, но это дорого. Сложно отыскать готовое оборудование, которое оптимально впишется в домашнюю обстановку. Задачу, как сделать инкубатор в домашних условиях, можно решить самостоятельно. Необходимо определиться, из каких материалов будет конструкция, как будут обогреваться яйца, сколько цыплят хотелось бы получить.

Тонкости установки

Инкубатор для яиц своими руками представляет собой емкость, в которой создаются условия для развития зародышей и появления цыплят. Установка поддерживает в постоянном режиме параметры, близкие к тем, которые возникают при условии, когда курица высиживает цыплят в естественной обстановке.

Основным требованием по режиму, обеспечиваемому в инкубаторе, является длительное поддержание температуры и влажности. В курятнике наседка не может постоянно сидеть на яйцах, и поэтому краткосрочные изменения режима в инкубаторе допускаются (например, при неожиданном отключении электроэнергии), но такие экстремальные обстоятельства должны держаться под контролем. Идеальные условия — поддержание постоянных параметров без перепадов и скачков.

Другой важный фактор — равномерность воздействия на яйцо. В природе эта проблема решается просто: курица периодически переворачивает яйца. В хорошем инкубаторе необходимо учитывать это обстоятельство. Современные устройства выпускаются с автоматическим переворотом яиц. Это должно быть сделано и в самодельном аппарате.

Когда конструкция удалась…

В домашних условиях инкубатор можно сконструировать из различных материалов. Существенно снизить затраты на изготовление помогают подручные средства. Приложив смекалку и фантазию, можно соорудить нужное устройство из старого холодильника, улья, различных емкостей с хорошей теплоизоляцией.

Какие условия необходимо поддерживать

Внутри инкубатора необходимо поддерживать условия, близкие к естественным. Основные требования: температура в пределах +37,2…+38,7 ºС в непосредственной близости от яйца (на расстоянии 10-25 мм) при влажности в пределах 45-62%. От момента проклевывания и до выведения цыплят влажность увеличивается до 75-82%. Равномерность распределения параметров по камере улучшается при использовании в инкубаторе вентиляторов. Желательное условие — наличие принудительного вентилируемого потока со скоростью порядка 4,5-5,5 м/с.

Режим переворачивания яиц определяется их расположением в лотке (вертикально, тупым концом вниз). При таком положении куриные яйца достаточно наклонять в разном направлении под углом 44-50ºС. Утиные и гусиные яйца желательно поворачивать на 85-90°. Возможно и горизонтальное расположение закладки, но в этом случае их придется перекатывать на угол 165-185º. Переворачивание рекомендуется производить ежечасно. Самый минимальный режим — 1 раз за 8 ч. Перед проклевыванием цыплят (за 40-60 ч) можно прекратить процесс переворачивания.

Нарушение условий инкубации приводит к гибели зародышей или появлению цыплят с врожденными дефектами. Длительный недогрев ведет к замедлению развития, а у цыплят нередко наблюдается вздутый живот и незаживающая пуповина. Перегрев во время инкубации также недопустим. При чрезмерной температуре в течение первых 45-50 ч может развиться дефект головы цыпленка, уродство клюва, глазные проблемы. Перегрев перед проклевыванием (за 4-5 суток) способствует порокам сердца, пищеварительной системы и печени. Возможно развитие эктопии. Слишком сильный, даже кратковременный перегрев, способен привести к скреплению зародыша со скорлупой, различным внутренним кровоизлияниям.

Влажность также существенно влияет на качество выводка. Чрезмерная увлажненность ведет к ухудшению развития плода за счет недостаточного использования белка, вызывает повышенную смертность в середине инкубационного периода.

Разные породы требуют различной длительности инкубационного периода. При разведении мясных кур средний срок полной инкубации составляет 512 часов, причем первая наклевка должна начаться через 470 часов после закладки. Массовое вылупление цыплят происходит через 490-500 часов.

Принципы конструирования

Любой инкубатор имеет корпус с достаточной емкостью и надежной теплоизоляцией. Внутренняя его полость формирует рабочую камеру, где и осуществляется процесс инкубации. Яйца укладываются в пластмассовые или деревянные лотки, дно которых выполнено в виде сетки или ряда реек так, чтобы фиксировалось положение каждого яйца. Заполненные лотки устанавливаются внутри корпуса в несколько ярусов с достаточным расстоянием между рядами для переворачивания лотков.

Важнейший элемент конструкции — источник подогрева. В самодельных устройствах чаще всего применяются для этого лампы накаливания мощностью 60-200 Вт в зависимости от емкости рабочей камеры. Еще один вариант — спираль от утюга. Ее нужно поместить в керамическую изоляцию, а место размещения укрыть листом асбеста. Контроль температуры осуществляется в ручном режиме с помощью обычного термометра или в автоматическом режиме с применением терморегулятора с соответствующими реле и датчиками.

Обязательным условием считается обеспечение принудительной вентиляции в рабочей камере. При ее небольшом объеме для этих целей просверливается несколько отверстий в верхней и нижней зоне. Диаметр отверстий выбирается в пределах 14-18 мм. Для увеличенных инкубаторов обязательна установка вентилятора.

При эксплуатации инкубатора возникает естественное желание закладки максимального количества яиц. Однако количество лотков определяется определенными нормами при их размещении в камере:

• от источника тепла (ламп) до лотка должно оставаться расстояние не менее 14-16 см;
• между лотками выдерживается зазор не менее 15 см;
• между стенкой корпуса и ближайшими яйцами должно оставаться расстояние не менее 35-45 мм.

Необходимый инструмент

В зависимости от выбранного типа инкубатора понадобится следующий инструмент:

• болгарка;
• электродрель;
• шуруповерт;
• электрический лобзик;
• ножовка;
• молоток;
• киянка;
• мебельный степлер;
• малярная кисть;
• ножницы;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• линейка металлическая;
• рулетка.

Пенопластовый инкубатор

Большую популярность у домашних умельцев имеет инкубатор из пенопласта своими руками. Пенопласт или пенополистирол является прекрасным теплоизоляционным материалом, корпус из него способен сохранять тепло, при этом обладая легким весом.

Изготовление пенопластового инкубатора осуществяется в следующем порядке:

1. Подготовка деталей корпуса. Пенопластовый лист (размером 1х1 м) режется на 4 плиты одинакового размера. Аналогичный лист разрезается на 2 части, а затем одна из половин разрезается на 2 неравные части так, чтобы одна имела ширину 60 см, а другая — 40 см. Первый элемент предназначен для изготовления днища, а второй — крыши корпуса инкубатора.
2. В элементе, предназначенном для крыши, вырезается смотровое окно размером 14х14 см. Оно затем закрывается стеклом или пластиком.
3. Из четырех одинаковых элементов собираются стенки корпуса. Соединение осуществляется с помощью клеевого состава. Днище плотно вставляется в склеенный корпус, причем торцы нижнего элемента промазываются клеем.
4. Для повышения прочности корпуса стенки и днище стягиваются скотчем.
5. Лоток с яйцами устанавливается на пенопластовых брусках размером 4х6 см, установленных на дне корпуса.
6. На расстоянии 10-12 мм от дна в стенках просверливаются по 3 отверстия для вентиляции диаметром 13-14 мм.
7. Внутри корпуса закрепляются патроны для ламп накаливания, а на крышке монтируется терморегулятор.

Другие способы изготовления

Самодельный инкубатор из холодильника — это вполне реальный способ использования вышедшего из строя небольшого аппарата. Его трансформация осуществляется в таком порядке:

1. Освобождение внутренней камеры холодильника от всех деталей, в т.ч. морозильника.
2. С внутренней поверхности верхней части сверлятся гнезда для патронов ламп накаливания и несколько сквозных вентиляционных отверстий диаметром 15-20 мм.
3. Задняя стенка после снятия холодильной системы дополнительно укрывается пенопластом для обеспечения теплоизоляции.
4. Старые решетки холодильника переделываются в лотки для яиц.
5. Устанавливаются датчики температуры внутри камеры, а терморегулятор выводится на боковую стенку снаружи.
6. В двери прорезается смотровое окно, которое закрывается прозрачным пластиком.

Достаточно простой и распространенный способ изготовления инкубатора основывается на использовании фанеры или ДСП. Из бруса 40х40 мм изготавливается прямоугольный каркас. Листы фанеры или ДСП утепляются минеральной ватой или пенопластом. Крепление ваты можно осуществить мебельным степлером, а пенопласт приклеивается. Производится обшивка корпуса листами утепленной фанеры или ДСП. На крышке делается смотровое окно по аналогии с пенопластовым инкубатором.

Как изготовить переворотный механизм

При домашнем использовании инкубатора переворачивание яиц чаще всего осуществляется ручным способом. Однако это мероприятие требует достаточно много времени. Процесс можно механизировать путем установки простых приспособлений. Существует несколько вариантов таких устройств.

В небольших инкубаторах можно использовать принцип передвижной сетки. Яйца в лотке фиксируются с помощью сетки, от торцов которой в обе стороны выводятся наружу шнуры. Потянув за один конец, можно обеспечить наклон яиц в одну сторону, а потянув с обратной стороны — наклон изменится на противоположный. Этот ручной способ позволяет поворачивать яйца все одновременно, что облегчает задачу.

Автоматизация процесса предусматривает использование поворотных механизмов. С помощью редукторов обеспечивается медленное вращение вала, которое трансформируется в поступательное движение сетки. Для своевременного включения механизма устанавливаются суточные реле времени. Они же помогают контролировать температуру в рабочей камере.

Инкубатор для выведения цыплят можно сделать своими руками. Сама конструкция установки очень проста. Важно обеспечить в рабочей камере оптимальные условия и поддерживать их в постоянном режиме.

Пришла весна, а это значит, что еще не поздно заняться разведением птицы. Самым верным помощником в этом деле будет инкубатор. С помощью этого устройства вы сможете «высидеть» цыплят как для себя, так и для продажи. Вам понадобятся только лишь оплодотворенные яйца. Преимущество инкубатора в том, что здесь все можно проконтролировать, цыплята рождаются в тепле и чистоте.

В этой инструкции мы рассмотрим, как сделать простенький инкубатор своими руками . В качестве нагревательного элемента тут будет использоваться лампочка на 60 Ватт. Корпус автор сделал из такого общедоступного материала как пенопласт. Для самоделки понадобится прикупить , который будет выключать и выключать лампочку, удерживая температуру в заданном диапазоне. Итак, рассмотрим более подробно, как же собрать такой инкубатор.

Материалы и инструменты, которые использовал

Список материалов:

— лампочка на 60 Ватт;
— листовой пенопласт или готовый ящик;
— ;
— вентилятор от компьютера;
— пластиковый контейнер или что-то подобное;
— блок питания на 12В;
— проволока;
— переноска;
— включатель, провода, термоусадка и другие мелочи.

Список инструментов:

— дрель;
— паяльник;
— отвертка.

Процесс изготовления инкубатора:

Шаг первый. Корпус для контроллера

Сделайте для контроллера корпус из пластика, оргстекла или другого подобного материала. Это защитит его элементы от механических повреждений, а также от опадания воды и пыли.

Шаг второй. Собираем схему и тестируем

Первым делом подготовим блок питания на 12В с током 2.5А. Он нужен для питания вентилятора, а также для запитки контроллера. Подойдет блок питания от ноутбука или что-то подобное. Припаиваем к контроллеру провода «+» и «-» к соответствующим контактам. Также к контроллеру подключаем переноску с лампочкой. Подаем напряжение на лампочку 220В, а также включаем блок питания. На контроллере устанавливаем желаемое значение в градусах, при котором устройство отключит питание.

Теперь поднесите датчик к горящей лампочке. Когда он нагреется до заданной температуры, лампочка погаснет. Когда она остынет, контроллер снова включит лампочку и так далее.

Шаг третий. Установка вентилятора и лампочки

В системе предусмотрен вентилятор от компьютера. Он нужен для того, чтобы равномерно распределять тепло по инкубатору, а также производить его вентиляцию. Вентилятор крепим винтиками к основе, в качестве которой автор использовал пластиковый контейнер. В него потом наливается вода для увлажнения.

Устанавливаем патрон с лампочкой. Для этого автор использовал проволоку, с помощью нее крепим патрон к корпусу вентилятора. Лампочка должна смотреть вниз, не соприкасаясь с контейнером.

Шаг четвертый. Подготовка корпуса

Подготовим корпус, у автора это ящик из пенопласта. В нем нужно насверлить отверстий, так как должна происходить вентиляция. Автор сверлит отверстия в двух стенках, чтобы вентилятор затягивал через одну сторону воздух, а потом выдувал через другую. В крышке также можно насверлить отверстий.

Шаг пятый. Установка электроники и подключение

Снаружи корпуса установите блок питания, а также контроллер температуры. Сверлим отверстия и крепим устройства с помощью пластиковых стяжек. Это быстро, удобно и вполне надежно. Ну а далее подключаем нужные провода и попробуем, все ли работает. Провода также нужно зафиксировать на всякий случай.

На дно инкубатора с помощью скобы из проволоки автор установил датчик. Это позволит контролировать температуру внизу, где она самая низкая. Вот и все, теперь можно настроить устройство!

Шаг шестой. Настройка

Можно настроить инкубатор, эти параметры зависят от того, какой птицы яйца вы будете использовать. Для куриных будет нужна температура в районе 37-37.5 градусов Цельсия. Для этого ставим на контроллере предельное значение 37.5, если температура поднимется выше, контроллер отключит лампочку. А также ставим шаг 0.5, это означает, что контроллер не включит лампочку, пока температура не упадет ниже 37.0 градусов.

Вот и все, теперь налейте в пластиковый контейнер немного воды, она будет испаряться, и будет увлажнять воздух. Это очень важно для вылупливания цыплят. Установите внутрь инкубатора градусник, чтобы наблюдать за тем, правильно ли работает система. Включите инкубатор и проверьте его на деле.