Вырезать из дерева фигуры своими руками

Приступать к такому делу, как создание деревянных скульптур своими руками, лучше с разных миниатюрок. Это простейший и наиболее доступный вариант резьбы по дереву. Ему может научиться каждый, и он менее требователен к исполнению. При этом именно миниатюрной резьбе уделяют меньше всего внимания в учебных пособиях, а нередко о ней и вовсе отсутствует всякая информация. Мы постараемся исправить эту проблему.

Резная миниатюра представляет собой объемную скульптуру размерами от 1 до 13 см. Делать это лучше при помощи специальных инструментов, хотя также можно использовать обычный нож для объемной резьбы. Конечно, это не очень удобно и достаточно затратно по времени.

Выбор материала

Для резных миниатюр вы можете использовать разные породы дерева, среди которых популярны следующие:

• печеная береза;
• кипарис;
• яблоня и пр.

Вам повезло, если в руки к вам попадет лесной орех или лещина обыкновенная. Даже такие породы, как черный палисандр, самшит и эбен не следует сбрасывать со счетов, хотя резьбе они поддаются с трудом.

Именно твердые породы прощают резчику-новичку неточные движения, в то время как поделки из мягкой древесины можно запросто загубить любым небрежным резом.

С чего начинают?

Итак, материал подготовлен, инструмент наточен, а значит можно начинать резьбу. Первым делом в руки надо взять карандаш, а не нож. На листе бумаги следует набросать один или несколько эскизов фигурки. При этом не переусердствуйте и не проявляйте чрезмерные художественные таланты. Просто сделайте простые контурные наброски.

После выбора понравившегося варианта нужно снова взять в руки карандаш. На этот раз он потребуется для нанесения на заготовку контуров. Учтите, что делать этот при работе нужно будет неоднократно. Чтобы линии были лучше заметны, обведите их фломастером.

Приступаем к резьбе

В зависимости от степени сложности фигуры надо выбрать подходящий инструмент и начать работу. По контуру следует сделать срез. При необходимости снова нанесите контур и сделайте срез. Затем еще и еще, до тех пор, пока заготовка не примет нужную форму.

На следующем этапе надо начать постепенно вырезать мелкие детали. Если вы сомневаетесь в том, что вам удастся сделать это без предварительной разметки, не рискуйте, а снова используйте фломастер или карандаш, а затем продолжайте резать.

После прорезания всех деталей фигурки нужно слегка зачистить изделие наждачкой, а затем покрыть подсолнечным маслом или сварить в нем. Масло полимеризуется, и деревянная поверхность получит надежную защиту от грязи и влаги.

Обработка дерева

Завершенный вид деревянные фигурки обретут после тщательной обработки. Существуют разные способы, в зависимости от того, какой материал вы используете для покрытия дерева. Это могут быть:

• морилки;
• лаки;
• масла и пр.

Морилка

Береза, ель, липа, осина, клен и тополь нуждаются в дополнительной тонировке, поэтому лучше покрывать их морилкой. Отметим, что морилок существует очень много, начиная анилиновыми красителями, которые можно найти в продаже, и заканчивая средствами из аптечки – марганцовкой и йодом, разведенными в воде.

Рецептом приготовления морилки в домашних условиях очень много. Их можно запросто найти в руководствах и справочниках для плотников и столяров. Ниже мы рассмотрим примеры наиболее доступных из них.

Водную морилку можно сделать, налив в небольшую емкость (например, стаканчик от йогурта) воды дол половины, а затем добавив в него несколько капель йода. При помощи белой чистой бумаги и кисточки проверьте получившийся цвет. Если тон ненасыщенный, добавьте еще йода и добейтесь подходящего оттенка.

Один слой такой морилки придаст изделию медово-желтый цвет. Три-четыре слоя придадут поверхности оранжевый, охристый цвет. Таким же способом приготавливается коричневая морилка, но вместо йода используют марганцовку.

Для приготовления спиртовой морилки вам потребуется недорогой растворимый кофе. В стакан от йогурта насыпьте столовую ложку напитка и растворите его столовой ложкой кипятка. Долейте стаканчик спиртом до половины и тщательно перемешайте.

Такой морилкой вы можете покрывать объемную резьбу или доски с рельефами. Если вы покроете водной морилкой рельефную доску, у вас могут возникнуть проблемы: дерево иногда выгибается после просушки. Для возвращения материалу формы доску снова нужно смочить водой и перевернуть. Древесина выправится, но не перестарайтесь с водой. Обилие воды выгнет дерево в обратную сторону – учтите это.

Морилка на практике

Чтобы научиться использовать морилку, возьмите доску с рельефом и нанесите на нее первый слой средства. После высыхания морилки вы увидите, что в местах, где изделие было плохо обработано шкуркой или где остался нечистый рез, появились шероховатости. Такое явление называют поднятием ворса. Уберите его шкуркой или срежьте.

Нанесите еще один или несколько слоев морилки. Не смущайтесь – когда состав высохнет, морилка потеряет цвет. когда будете обрабатывать фигурку лаком или подсолнечным маслом, цвет восстановится.

Полностью подсохшее изделие покройте подсолнечным маслом. Оно может выявить ваши недоделки, но не пугайтесь. В местах нетщательной обработки поверхность может побелеть. Дошкурьте и дорежьте.

Подсолнечное масло не защищает изделие от влажности, поэтому покройте фигурку лакоми ли сварите в масле.

Лак

Лаки бывают разными:

• масляные;
• пентафталевые;
• нитролаки и пр.

Важно, чтобы состав был бесцветным. Магазинный лак, как правило, имеет густую консистенцию, похожую на кисель. Его следует разбавлять простым растворителем до водообразного состояния.

Для пентафталевого лака нужно использовать скипидар вместо растворителя, для нитролака ацетон. Существуют также особые растворители. Для определения, какой именно вам требуется, читайте этикетку на бутылке.

Небольшую фигурку вы можете окунуть в лак, а на большое изделие нанесите лак жесткой кисточкой или поролоновым тампоном. Не забывайте, что нитролак нельзя наносить тампоном, так как он просто растворится.

Обрабатываем маслом

В масле варят обычно твердые вязкие породе древесины:

• береза;
• груша;
• яблоня.

Березовую сувель после варки получает коричневые разводы, отливающие золотом. Слива, сваренная в масле, становится похожа на черное дерево.

Варить фигурку в масле очень просто. Масло ставят на огонь и разогревается в течение пяти минут, а затем в него опускают поделку. Там она должна плавать до готовности. Если фигурок много, варите их отдельно друг от друга, меняя масло. В противном случае, масло может загореться и вызвать проблемы.

Продолжительность варки может быть различной – от 5 до 25 минут. Все зависит от того, чего вы хотите получить в результате. Важно придерживаться одного правила: чем дольше варите дерево, тем оно темнее станет. Лучше не засекайте время, а следите за изменением цвета. Получив нужный результат, вытащите фигурку и начните варить новую.

Сваренные фигурки снова обработайте наждачкой, доведя поверхность до блеска.

Когда не нужна морилка

Существуют случаи, когда необходимости в использовании морилки нет:

1. Если фигурка вырезана из ценной или красивой породы древесины. Например, кипарис можно лишь покрыть лаком. В крайнем случае, когда требуется более яркий тон, можете покрыть изделие маслом.
2. Не наносите никаких покрытий на эбеновое черное дерево, так как вы испортите материал. Просто обработайте изделие, отполировав сухим хвощом.

Помните, что не нуждающиеся в морении поделки надо сразу обработать маслом, которое усилит цвет древесины и подчеркнет текстуру.

Фигурки из дерева. Вырезаю фигурку старца. Процесс по шагам. (12 минут)

Как можно делать небольшие скульптуры из дерева своими руками

медведь деревянная скульптура на дачу

Хорошо
высушенное
полено
(чурка
) в
данном
случае
это
карагач
(ильм
, вяз
) таит
в
себе
не
только
тепло,
которое
может
быть
извлечено
путем
сжигания
на
костре
, но
и
то,
из
которого
может
родиться
нечто
интересное,
если
приложить
немного
фантазии
и
массу
труда
и
усидчивости
.

Поскольку
согласно
замыслу
полено
должно
в
конечном
результате
преобразоваться
в
«Добрейшего
Зомби
» закругляем
одну
оконечность
чурки
. С
гордостью
могу
похвастаться,
что
для
этих
благородных
целей
у
меня
специально
припасен
небольшой
топорчик
(достался
по
наследству
от
деда
).

С
легкой
претензией
на
рисунок
наносим
разметку
на
поверхность
бревна
, обозначая
пропорции
и
расположение глаз
, ушей
, рта.

Итак
размечаем
полено
.

Запиливаем
по
границам
наиболее
выступающих
мест
, чтобы
легче
отсечь
древесину.

Ну
а
после
, когда
интеллектуальная
часть
работы
выполнена
, дело
техники
. Или
, как
сказал
один
из
великих
: необходимо
удалить
все
лишнее
. Придаем
форму
или
иными
словами
формируем
личность
.

Инструмент
при
этом
используется
самый
незатейливый который
уже
не
один
год
верой
и
правдой
служит
мне
. И
благодаря
которому
было
реинкорнировано
не
одно
полено
.

Формирование
личности
будущего
«красавчика
» предпочитаю
делать
последовательно
снимая
то
с
одного
то
с
другого
места
, постепенно
рельеф
становится
более
выраженным
и
отдельные
места
сами
«подсказывают
» каким
образом
будет
лучше
придать
им
форму
.

Одновременно
с
лицевой
стороной
работаю
над
тыльной
. Предпочитаю
чтобы
мои
работы
были
легкими
и
менее
всего
напоминали
деревянные
болванки
потому
старательно
выбираю
все
до
чего
возможно
добраться
с
тыльной
стороны
работы
.

Работа
требует
усидчивости
и
терпения
. Карагач
дерево
довольно
твердое
и
резать
его
не
так
просто
. Там
где
предусмотрены
сквозные
отверстия
использую
дрель
. Как
правило
это
рот
, ноздри
, глаза
, ну
и
те
участки
где
планируется
сделать
сквозные
отверстия
.

После
просверливания
выбираем
пустоты
. В
процессе
работы
приходится
не
один
раз
повторять
разметку
, поскольку
нанесенная
ранее
в
процессе
работы
срезается
. Но
когда
голова
в
основном
сформирована
, контуры
определены
можно
поработать
над
деталями
.

Может
кому
-то
это
покажется
неоправданным
и
странным
, но
я
во
всех
своих
работах
(или
в
подавляющем
их
большинстве
) старательно
и
маниакально
выбираю
сердцевину
, как
мне
кажется
наполняю
их
воздухом
и
облегчаю
.

Не
всегда
удается
высушить
полено
так
, чтобы
избежать
трещин
. К
сожалению
никакого
специального
места
для
этого
у
меня
нет
. Поэтому
наиболее
крупные
трещины
, которые
могут
возникнуть
также
и
в
процессе
работы
заделываю
кусочками
древесины
той
же
породы
.

Ну
а
когда
резьба
закончена
начинается
новый
, я
бы
даже
сказал
самостоятельный
этап
работы
-зачистка
и
шлифовка
.

По
времени
это
занимает
практически
столько
же,
а
иногда
и
больше
времени,
чем
резьба
. Как
только
не
приходится
умудряться,
чтобы
подобраться
во
все
закутки
изделия
. При
этом
начинаю
с
наиболее
крупной
наждачки
постепенно
уменьшая
размер
зерен
. Для
того
чтобы
достать
все
изгибы
и
впадины
наждачную
бумагу
приходится
сворачивать
трубочкой
, складывать
уголком
, рвать
на
ленточки
и
т
.д
. Вот
работенка
для
закалки
характера
и
выработки
терпения
. В
результате
после
всех
«зачисток
получаем
«Зомбика
». Такого
милого
, чистенького
и
гладенького
.

Умелые руки способны творить чудеса. Тем, кто еще не сделал первых шагов в этом направлении, но очень хочет попробовать, предлагается начать с более простых вариантов. Незамысловатые фигурки из дерева помогут приобрести начальные навыки обращения с таким интересным и податливым видом материала.

Подготовительный этап

Перед тем как вырезать из дерева фигурку, следует определиться с ее внешним видом. Идеи могут быть разными. Порой образ возникает после прочтения интересной книги, похода на фильм или выставку, а большое количество информации может привести к созданию собственной оригинальной идеи. Учитывается и вариант полного копирования уже созданных мастерами работ.

Идея требует создания эскиза. Его можно воплотить на бумаге в виде незамысловатых набросков. Рекомендуется учитывать размеры и четко намечать детали. Это значительно упростит процесс и позволит сделать его поэтапным. Уже опытные мастера начинают работу с непосредственной обработки с простыми формами требует минимальной детализации и выполняется гораздо проще.

Подбор материала

В соответствии с замыслом следует подбирать и дерево для работы. От его качества полностью зависит конечный результат, поэтому сразу исключите материалы с рыхлыми структурами и отдавайте предпочтение следующим вариантам:

• липа — один из лучших вариантов для начинающих мастеров, фигурки из дерева данной породы выполнить легче, благодаря мягкой структуре материала, отлично поддается обработке, часто используется для небольшой пластики и орнаментов;
• осина — схожа по основным характеристикам с липой, еще один хороший вариант для изготовления небольших фигурок;
• сосна — может слоиться, но, если расположить ее годичные кольца правильно, изделие будет выглядеть особенно эффектно;
• клен — отличается хорошей плотностью, обработать такую древесину немного сложнее, но из нее особо хорошо получаются миниатюрные фигурки животных, из дерева данной породы часто изготавливают шахматы;
• дуб — особенно хорош, плотная древесина плохо поддается обработке, но качественно отполированная и покрытая лаком смотрится привлекательно, изделия из данного материала отличаются высокой стоимостью.

Все эти породы дерева мягки в обработке, они не затупят инструмент и позволят изготовить изделие любой формы. Главное, что следует учитывать при выборе материала, — это его качество, он должен быть целым, сухим, не поврежденным гнилью и жуками.

Необходимый инструмент

Перед тем как вырезать из дерева фигурку, необходимо подобрать качественный инструмент. Данный материал при желании можно обработать и при помощи обычного перочинного ножа. Но гораздо проще и приятней работать рядом специализированных приспособлений.

• Резак — это основной инструмент для всех работ, отличается скошенным коротким лезвием (36 градусов) и применяется для первоначальной грубой обработки.
• Косяк помогает сформировать нужного вида орнамент, подходит для работ на плоскостях, лезвие обычно скошено на 60 градусов.
• Стамески — здесь вариантов несколько, они могут быть угловыми, полукруглыми и плоскими, позволяют качественно обработать фигурки из дерева, создавая на них углубленный рельеф.
• Клепики — важный инструмент для труднодоступных мест, отличается острым окончанием, позволяющим проработать даже самые мелкие детали.

Помимо основного набора, стоит запастись шлифовальной машинкой, рашпилями, буравчиками, дрелью с рядом насадок и пилой. Все эти инструменты значительно облегчат работу и позволят воплотить в жизнь даже самую замысловатую идею.

Рабочий процесс

Подготовив все необходимое, можно приступать к такому ответственному занятию, как резьба по дереву. Фигурки начинаем мастерить с изготовления черновой заготовки, при помощи карандаша наметьте основные части будущего изделия, обрежьте излишки, оставив лишь небольшой запас древесины по краям. Опытные мастера не снимают все излишки сразу, с ними удобней держать фигурку в нужном положении.

1. В полученной простой фигуре делаем небольшие пропилы, это наметка для последующих работ (туловище, конечности, голова).
2. Используя резак, начинаем формировать нужные части заготовок, плавно обрезая углы и с каждым разом снимая стружку все тоньше.
3. Дополнительными резцами формируем все мелкие детали, добиваясь полного сходства с эскизом.
4. Приступаем к тонкой резьбе, наносим контуры будущих элементов, качественно прорабатываем все углубления. Чем меньше будут фигурки из дерева, тем сложнее будет проработать на них мелкие детали, поэтому для начальных работ стоит подбирать более крупные и простые эскизы.

Уделите особое внимание этапу обработки, именно от него будет зависеть долговечность выполненного изделия. Тщательно отшлифуйте поделку мелкой наждачной бумагой, стараясь не смазать рельефность, нанесите морилку или другое средство для обработки дерева. Сверху фигурка покрывается лаком, защищающим ее от влаги.

Приступать к такому делу, как создание деревянных скульптур своими руками, лучше с разных миниатюрок. Это простейший и наиболее доступный вариант резьбы по дереву. Ему может научиться каждый, и он менее требователен к исполнению. При этом именно миниатюрной резьбе уделяют меньше всего внимания в учебных пособиях, а нередко о ней и вовсе отсутствует всякая информация. Мы постараемся исправить эту проблему.

Резная миниатюра представляет собой объемную скульптуру размерами от 1 до 13 см. Делать это лучше при помощи специальных инструментов, хотя также можно использовать обычный нож для объемной резьбы. Конечно, это не очень удобно и достаточно затратно по времени.

Выбор материала

Для резных миниатюр вы можете использовать разные породы дерева, среди которых популярны следующие:

• печеная береза;
• кипарис;
• яблоня и пр.

Вам повезло, если в руки к вам попадет лесной орех или лещина обыкновенная. Даже такие породы, как черный палисандр, самшит и эбен не следует сбрасывать со счетов, хотя резьбе они поддаются с трудом.

Именно твердые породы прощают резчику-новичку неточные движения, в то время как поделки из мягкой древесины можно запросто загубить любым небрежным резом.

С чего начинают?

Итак, материал подготовлен, инструмент наточен, а значит можно начинать резьбу. Первым делом в руки надо взять карандаш, а не нож. На листе бумаги следует набросать один или несколько эскизов фигурки. При этом не переусердствуйте и не проявляйте чрезмерные художественные таланты. Просто сделайте простые контурные наброски.

После выбора понравившегося варианта нужно снова взять в руки карандаш. На этот раз он потребуется для нанесения на заготовку контуров. Учтите, что делать этот при работе нужно будет неоднократно. Чтобы линии были лучше заметны, обведите их фломастером.

В зависимости от степени сложности фигуры надо выбрать подходящий инструмент и начать работу. По контуру следует сделать срез. При необходимости снова нанесите контур и сделайте срез. Затем еще и еще, до тех пор, пока заготовка не примет нужную форму.

На следующем этапе надо начать постепенно вырезать мелкие детали. Если вы сомневаетесь в том, что вам удастся сделать это без предварительной разметки, не рискуйте, а снова используйте фломастер или карандаш, а затем продолжайте резать.

После прорезания всех деталей фигурки нужно слегка зачистить изделие наждачкой, а затем покрыть подсолнечным маслом или сварить в нем. Масло полимеризуется, и деревянная поверхность получит надежную защиту от грязи и влаги.

Обработка дерева

Завершенный вид деревянные фигурки обретут после тщательной обработки. Существуют разные способы, в зависимости от того, какой материал вы используете для покрытия дерева. Это могут быть:

• морилки;
• лаки;
• масла и пр.

Морилка

Береза, ель, липа, осина, клен и тополь нуждаются в дополнительной тонировке, поэтому лучше покрывать их морилкой. Отметим, что морилок существует очень много, начиная анилиновыми красителями, которые можно найти в продаже, и заканчивая средствами из аптечки – марганцовкой и йодом, разведенными в воде.

Рецептом приготовления морилки в домашних условиях очень много. Их можно запросто найти в руководствах и справочниках для плотников и столяров. Ниже мы рассмотрим примеры наиболее доступных из них.

Водную морилку можно сделать, налив в небольшую емкость (например, стаканчик от йогурта) воды дол половины, а затем добавив в него несколько капель йода. При помощи белой чистой бумаги и кисточки проверьте получившийся цвет. Если тон ненасыщенный, добавьте еще йода и добейтесь подходящего оттенка.

Один слой такой морилки придаст изделию медово-желтый цвет. Три-четыре слоя придадут поверхности оранжевый, охристый цвет. Таким же способом приготавливается коричневая морилка, но вместо йода используют марганцовку.

Для приготовления спиртовой морилки вам потребуется недорогой растворимый кофе. В стакан от йогурта насыпьте столовую ложку напитка и растворите его столовой ложкой кипятка. Долейте стаканчик спиртом до половины и тщательно перемешайте.

Такой морилкой вы можете покрывать объемную резьбу или доски с рельефами. Если вы покроете водной морилкой рельефную доску, у вас могут возникнуть проблемы: дерево иногда выгибается после просушки. Для возвращения материалу формы доску снова нужно смочить водой и перевернуть. Древесина выправится, но не перестарайтесь с водой. Обилие воды выгнет дерево в обратную сторону – учтите это.

Чтобы научиться использовать морилку, возьмите доску с рельефом и нанесите на нее первый слой средства. После высыхания морилки вы увидите, что в местах, где изделие было плохо обработано шкуркой или где остался нечистый рез, появились шероховатости. Такое явление называют поднятием ворса. Уберите его шкуркой или срежьте.

Нанесите еще один или несколько слоев морилки. Не смущайтесь – когда состав высохнет, морилка потеряет цвет. когда будете обрабатывать фигурку лаком или подсолнечным маслом, цвет восстановится.

Полностью подсохшее изделие покройте подсолнечным маслом. Оно может выявить ваши недоделки, но не пугайтесь. В местах нетщательной обработки поверхность может побелеть. Дошкурьте и дорежьте.

Подсолнечное масло не защищает изделие от влажности, поэтому покройте фигурку лакоми ли сварите в масле.

Лаки бывают разными:

• масляные;
• пентафталевые;
• нитролаки и пр.

Важно, чтобы состав был бесцветным. Магазинный лак, как правило, имеет густую консистенцию, похожую на кисель. Его следует разбавлять простым растворителем до водообразного состояния.

Для пентафталевого лака нужно использовать скипидар вместо растворителя, для нитролака ацетон. Существуют также особые растворители. Для определения, какой именно вам требуется, читайте этикетку на бутылке.

Небольшую фигурку вы можете окунуть в лак, а на большое изделие нанесите лак жесткой кисточкой или поролоновым тампоном. Не забывайте, что нитролак нельзя наносить тампоном, так как он просто растворится.

В масле варят обычно твердые вязкие породе древесины:

• береза;
• груша;
• яблоня.

Березовую сувель после варки получает коричневые разводы, отливающие золотом. Слива, сваренная в масле, становится похожа на черное дерево.

Варить фигурку в масле очень просто. Масло ставят на огонь и разогревается в течение пяти минут, а затем в него опускают поделку. Там она должна плавать до готовности. Если фигурок много, варите их отдельно друг от друга, меняя масло. В противном случае, масло может загореться и вызвать проблемы.

Продолжительность варки может быть различной – от 5 до 25 минут. Все зависит от того, чего вы хотите получить в результате. Важно придерживаться одного правила: чем дольше варите дерево, тем оно темнее станет. Лучше не засекайте время, а следите за изменением цвета. Получив нужный результат, вытащите фигурку и начните варить новую.

Сваренные фигурки снова обработайте наждачкой, доведя поверхность до блеска.

Когда не нужна морилка

Существуют случаи, когда необходимости в использовании морилки нет:

1. Если фигурка вырезана из ценной или красивой породы древесины. Например, кипарис можно лишь покрыть лаком. В крайнем случае, когда требуется более яркий тон, можете покрыть изделие маслом.
2. Не наносите никаких покрытий на эбеновое черное дерево, так как вы испортите материал. Просто обработайте изделие, отполировав сухим хвощом.

Помните, что не нуждающиеся в морении поделки надо сразу обработать маслом, которое усилит цвет древесины и подчеркнет текстуру.

Вам понадобится

• — чистый лист бумаги;
• — остро заточенный карандаш;
• — фотоаппарат;
• — древесина;
• — тиски;
• — монтажный блок;
• — шурупы;
• — фломастер;
• — ленточная пила;
• — киянка;
• — плоская или полукруглая 12-мм стамеска;
• — штихель с V-образным лезвием;
• — краска;
• — лак по дереву.

Инструкция

Для начала найдите несложный в исполнении образец, по которому вы собираетесь вырезать. Потом уже можно подключить свою фантазию и резать оригинальные вещицы. Если это животное, изучите его анатомию. Нарисуйте несколько эскизов разных ракурсов будущей фигурки и выберете наиболее удачный вариант каждого ракурса. Если вы хотите вырезать реально существующий объект, просто сфотографируйте прототип фигурки под разным углом.

Выберите древесину для резьбы. Обратите внимание на окраску древесины различных пород деревьев. Ольха — мягкая древесина красноватого или красновато-розового цвета. Берёза — древесина белого цвета, с жёлтым или красноватым оттенком, легко режется. Боярышник — древесина красноватая или розоватая, легко обрабатывается. Осина — древесина мягкая, белого цвета, легкая.

Так как фигурка — это объёмное изделие, его нужно часто поворачивать и осматривать в процессе работы. Прикрепите заготовку снизу шурупами к монтажному блоку. Концы шурупов не должны быть видны из готового изделия! Все четыре угла монтажного блока отпилите, чтобы иметь больше возможностей поворота заготовки. Зажмите блок в тисках.

Если вы хотите вырезать животное, не начинайте резьбу с головы. Просто отметьте её местонахождение на заготовке фломастером или штихелем. Вдоль верхних рёбер заготовки с шагом 25 мм сделайте несколько неглубоких пропилов. Это нужно, чтобы древесина не потрескалась. Стамеской придайте заготовке основную форму, срезая древесину только на одинаковую глубину.

К вырезанию деталей нужно приступать только тогда, когда вырезана основная форма изделия. Сначала вырежьте голову в общих чертах, потом волосы или шерсть, затем наметьте линию глаз, ушей, рта. Начните вырезать черты лица, но глаза и уши нужно вырезать в последнюю очередь. Руки, ноги или лапы сначала наметьте без пальцев, одежды и когтей. Только вырезав основной контур, приступайте к более детальному вырезанию одежды, обуви, пальцев и других деталей. Покрасьте и покройте лаком готовую фигурку
.

Источники:

• резьба фигурок из дерева

Работа с таким материалом, как натуральное дерево — это творческий процесс, который требует полной отдачи. Однако, это еще и отличное хобби, ведь при желании вырезать из дерева может практически каждый человек.

1. В первую очередь для успешного необходимо наличие острого инструмента. Это очень важно, так как при его аккуратно выполнить резьбу по , попросту невозможно. По возможности даже для выполнения простой резьбы, нужно иметь под рукой несколько резаков с лезвиями разной толщины и ширины. Это позволит с легкостью вырезать различные элементы. Также потребуется материал для ошкуривания деревянной поверхности. Он нужен для того, чтобы заготовка была идеально гладкой.

3. Так как резьба – это не только хобби, но еще и искусство, лучше заручиться помощью и поддержкой инструктора. Это позволит наглядно увидеть процесс работы с натуральным деревом. Ни одна о резьбе по дереву не даст таких наглядных иллюстраций, как наглядный — . В резьбе множество сложных аспектов и элементов, которые могут показаться непонятными новичку.

4. В случае если помощь наставника отсутствует, необходимо подготовить рабочее место, а также выбрать схему узора, или дополнительных декоративных элементов, которые вы и будете вырезать . Очень важно использовать для того или иного элемента резак оптимальной ширины и формы, в противном случае, существенно усложнится, да и времени на ее выполнение может потребоваться больше.

5. После того, как декоративные элементы на поверхности заготовки вырезаны, ее необходимо еще раз ошкурить, а также покрыть лаком для того, чтобы защитить дерево от разрушения под действием внешних факторов, а также придать изделию законченный вид.

Резьба по дереву сложна, и правильно выполнить тот или иной элемент новичку очень сложно. Однако если вы решили освоить искусство резьбы, стоит максимально запастись терпением, а также приложить максимум усилий. Не нужно думать, что все получится с первого раза, однако терпение и желание освоить технику резьбы, которая очень интересна, поможет добиться успеха достаточно

• Начинать надо с внешнего контура до тех пор, пока его не замкнёте. После этого переходить к внутренним
• Путь строить нужно, зарезая ваш объект внутрь на 1-2 px. Если меньше, то в результате время от времени фон будет проглядывать.
• И конечно, строго соблюдать форму объекта.
• Неторопиццо)))

Начнём с туфли на правой ноге. На рисунке я показал прорисовку контура. Но у меня дрогнула рука, или просто не заметил, и одну точку я поставил неправильно.

Вот тут и начинаем замечать преимущества старого доброго Пера (Pen). Чтобы исправить (переместить) эту точку, мне необходимо всего лишь выбрать инструмент «Стрелка» и мышкой перенести точку в нужное место.

Но и это ещё не всё. Возможно, нам придётся где-нибудь в контуре потом добавить ещё одну точку. Для этого кликаем правой клавишей мыши по инструменту «Перо» и берём инструмент «Перо+(добавить опорную точку)». Ещё может понадобится сделать излом на опорной точке плавным. Для этого от туда же берём инструмент «Угол».

Когда мы уже подвели контур к краю рамки документа, чтобы переместить рисунок, достаточно нажать клавишу пробела, курсор превратиться в руку, и, не отпуская пробел, зажав левую клавишу мыши, перемещаем рисунок в нужное место.

Если вдруг не туда тыркнули, и контур пропал, либо все точки с контура пропали, а сам он стал просто линией, ничего страшного в этом нет, не надо ничего искать и кликать по всему подряд. Стоит всего лишь открыть панель истории и выбрать один из предыдущих шагов.

Закончив с основным контуром, переходим к внутренним, их на этой фигуре будет три.

Замкнув все три контура, убеждаемся, что среди них нет выделенного, т.е все контуры должны быть в виде линий, без квадратиков на них. Если это не так, то берём инструмент «Стрелка и кликаем по свободному месту рисунка.

И теперь у нас появляются два варианта дальнейшей обработки данного контура, это создание нового слоя с вырезанным изображением и создание векторной маски из контура. Второй вариант лучше тем, что контур можно редактировать, также предоставляет массу других удовольствий с помощью применения маски. Например, можно производить различные действия по исправлению контура после растрирования векторной маски в слой-маску , можно работать с силуэтом девушки, можно добавлять участки изображений к вырезанной фигуре. Эти и другие примочки рассмотрены в статье

Ну а пока вернёмся к первому, более простому способу. который применяется всё-таки более часто, чем танцы с масками и бубнами.

Продолжаем работу над первым вариантом. Кликаем правой клавишей мыши по любому месту контура, в открывшемся меню выбираем «Образовать выделенную область», в появившемся новом окне выбираем радиус растушёвки ноль пикселей, ОК.

Контур превратится в выделение.

Чтобы перенести его на новый слой , жмём клавиши Ctrl+J. Открываем панель слоёв, отключаем видимость фонового слоя, смотрим, что получилось.

Для того, чтобы были видны все дефекты вырезки, а они будут обязательно, создаём под слоем с вырезанной девушкой два слоя, один чёрный, а другой ядовито-жёлто-зелёный.

У меня получился захваченным фоновый слой на руке и на каблучках туфелек.

Стёркой с мягкими краями убираем эти дефекты.

Не надо забывать, что при лишнем движении, каком то неправильном действии, всегда можно вернутся на одно или несколько действий вверх с помощью палитры слоёв.

Если диаметр ластика слишком большой, вместе с дефектом он затрагивает и хорошую область, то уменьшать диаметр ластика до минимума не нужно.

Достаточно выделить кусок с дефектом с помощью инструмента Лассо, а потом уже применять ластик. Стирать он будет только в зоне выделения. Потом не забываем убрать выделение, нажав Ctrl+D.

Как часто, заглядывая в чужой сад, можно увидеть садовые украшения из дерева, служащие поилками для птиц, кормушками, просто акцентами садовых идей. Кто не мечтает украсить дачу на зависть соседям? Или просто иметь на своих ключах оригинальный брелок из натурального материала? Некоторые платят деньги, а кто-то хочет не только сэкономить на этом, но и, возможно, заработать.

Разнообразие резных фигурок

Часто фигурки из дерева можно увидеть и на рабочем столе у коллег. Часы или подставка для ручек не только украшают рабочее место, но и успокаивают своей неповторимой природной текстурой. Также модницы всех возрастов носят украшения из дерева – браслеты, колье, ожерелья с цветами, зодиакальными знаками или тотемными животными. Фигурки большего размера могут стать неповторимым украшением интерьера: уютные кошечки, мудрые совы, притягивающие достаток черепахи, а также символичные цветы или пейзажи. Абажуры, настольные лампы, часы, рамки для фото, всевозможные полочки – все это так хочется иметь в собственном интерьере любой хозяйке, особенно если это сделано в единственном экземпляре! Все эти вещи можно сделать своими руками, приложив некоторое старание и терпение.

Подготовка к работе

Стоит помнить, что, решившись делать фигурки из дерева своими руками, можно забыть про чистоту в доме. Именно поэтому для работы с деревом стоит выделить отдельную комнату или отделить угол в помещении, где можно будет заниматься делом в удовольствие. Обязательно нужен стол как площадка для работы, шкафчик для хранения инструментов и материала, место для складирования готовых деталей. Если все это у вас уже есть, приступаем к следующему этапу.

Инструменты для работы с деревом

Приобрести инструменты для работы по дереву сейчас не составит особого труда. Чтобы работать непосредственно с деревом, пригодятся топор, пила, желательно с несколькими видами полотен; дрель, рубанок. Это минимальное число инструментов, которые обязательно пригодятся желающим начать работать с деревом. Также можно приобрести небольшой верстак, чтобы можно было фиксировать само изделие, или работающий электрический инструмент. Более опытные резчики по дереву набирают инструменты, которые облегчают им работу, к примеру, электролобзики, болгарки, электрорубанки, электродрели. Начинающим мастерам такие инструменты не принесут никакой пользы, так как дерево нужно вначале почувствовать руками. Для создания фигурок из дерева пригодятся все инструменты, которыми уже владеет начинающий мастер.

Инструменты для резьбы

Здесь же рассмотрим, что именно может понадобиться для изготовления фигурок, резьбы по дереву. Самым примитивным инструментом, который может помочь освоить непростое мастерство резчика, является нож. Для начала пригодятся всего два – перочинный и нож-косяк. Этими инструментами можно сделать простые фигурки, которые способен изготовить даже новичок. Когда захочется совершенствоваться, можно приобрести более профессиональные инструменты. Набор стамесок с различным изгибом и углом заточки прекрасно подойдет для такой работы. Их названия: угловая, клюкарза, прямая, косая, полукруглая. Также они бывают не только разных видов, но отличаются размером, радиусом изгиба, углом заточки. Такие тонкости помогают мастеру делать резьбу более рельефной и живой.

Дерево, пригодное для резьбы

Какое же дерево можно порекомендовать новичку? Для мастера нет большой разницы, какую древесину обрабатывать. Он знает, какие инструменты пригодятся для определенной породы. А вот начинающим резчикам стоит остановиться на мягких породах деревьев. Липа, каштан, тополь, кедр, осина и ольха станут отличным материалом для непрофессионалов. Зачастую на фото фигурок из дерева можно увидеть красивую рельефную окраску. Такие узоры могут дать как твердые, так и мягкие породы деревьев. Именно поэтому мастер придирчиво рассматривает и выбирает для своей работы материал. Хвойные деревья нужно уметь просушить, так как они могут потрескаться. Самые опытные мастера для своих работ берут дубовые материалы. Это дерево сложно обработать, но само изделие из него будет долгие годы радовать своего хозяина.

Где найти материал?

Если есть желание начать изготавливать фигурки животных из дерева, то стоит озадачиться подбором материала. Гуляя по парку или лесу, выпиливая старые деревья в саду, стоит рассматривать коряги, полешки, пенечки, корни не как досадную помеху, а как возможный материал для обработки. Иногда из одного полена можно выточить замечательную фигурку. А если фантазия просит чего-то более объемного, несколько деталей, скрепленных между собой, образуют отличную скульптуру из дерева. Когда наука будет освоена, можно заказать материал в специальных мастерских, где для покупателя обрабатывают древесину должным образом.

Рисуем эскиз

Если изготовление фигурки из дерева — дело решенное, стоит продумать, что именно должно получиться в итоге. Настоящие мастера, рассматривая дерево, могут предложить сразу несколько вариантов его обработки и тут же приняться за работу. Они видят в материале потенциал с высоты своего опыта. Однако для начинающих резчиков стоит сначала прорисовать свой замысел на бумаге, стараясь вместить свою задумку в выбранный материал. Далее с бумаги переносим рисунок на заготовку. Еще раз детально прорисовываем его уже на дереве. Стоит отметить, что рисунок должен быть немного меньше заготовки. Даже очень опытные мастера не обрезают сразу все лишние детали, так как за них удобнее закрепить изделие.

Черновая работа

Перед тем как вырезать из дерева фигурку, нужно материал привести в нужный вид – отпилить по размеру, убрать кору, если она есть, и хорошо зачистить неровности. При переносе рисунка на дереве отмечаются основные линии, которые будут вырезаться первыми. Если эта фигурка человека, стоит определить, где голова, ноги, руки, туловище. Если это животное или некая абстракция, то также стоит отметить самые широкие и узкие места в фигурке. Излишки выпиливаются. Это называется грубая обработка. Ее предназначение — оставить на руках мастера готовую к детальной обработке форму. И на данном этапе не стоит срезать абсолютно весь излишек, так как иногда для большего правдоподобия может понадобится рельефная обработка. Но даже если изделие не предусматривает ничего подобного, стоит помнить, что это только первый этап обработки фигурки.

Детальная проработка

Когда на руках оказалась готовая форма, снова пригодятся эскиз и карандаш. Теперь на готовую болванку нужно нанести детальный рисунок. Исходя из него, начинается ювелирная работа резчика. Перед началом работы каждый мастер затачивает все инструменты. Заточка производится под внимательным оком мастера. На наждачном круге затачивается полотно с обеих сторон. При заточке лезвие опускается в воду, остужается, затем вынимается, дальше продолжается заточка с капелькой воды на самом кончике лезвия. Нужно внимательно следить за ней, так как когда она испаряется, это говорит о том, что лезвие вновь пора опускать в воду.

После делается доводка лезвия на алмазном круге или корундовом, при этом вал вращается в обратную сторону от инструмента. И, наконец, нужно править острие с помощью войлочного или кожаного круга, смазанного пастой ГОИ. Как можно увидеть на представленных в статье фото, фигурки из дерева своими руками можно обрабатывать как ножом, так и целым набором инструментов. По рисунку вырезается контур основы фигурки, затем детально прорабатывается стамесками и остальными резаками.

Заключительная обработка фигурки

Фигурки из дерева, обработанные стамесками, не считаются законченными. Шероховатости и неровности остаются даже при самой тщательной обработке. Иногда при работе на изделии появляются трещины. Все это нужно зашпаклевать. Шпаклевку можно приготовить самостоятельно из мелких опилок и клея ПВА. Место заделывания нужно промазать олифой, подсушить примерно 6-8 часов, только после этого тщательно замазать трещины и оставить еще на сутки-двое. После этого сначала выровнять заделанные места, а уже затем шкуркой зачистить все изделие. При желании изделие можно обжечь с помощью газовой горелки или паяльной лампы.

В таком случае изделие приобретает теплые натуральные древесные оттенки. Можно использовать морилку или специальные текстурно-лаковые смеси, которые предохраняют древесину от поражения паразитами и агрессивной окружающей среды. Несколько слоев лака, распределенных и высушенных по технологии, предлагаемой его производителем, придадут благородный блеск изделию и позволят сохранить изделие как можно дольше.

Если сразу не получилось сделать задуманную фигурку, стоит снизить планку и начать с более простого. Мастерство постигается постепенно, от простого к сложному. Через некоторое время нужные навыки будут наработаны, и дело станет настоящим хобби.

Наколенный упор-столик

Хороший верстак займет в квартире слишком много места, а дачу, сарайчик не всякий имеет. Поэтому предлагаю смастерить рабочий стол, за которым удобно работать и стоя, и сидя. Можете разработать свою конструкцию или воспользоваться чертежами моего стола, который служит мне вот уже 20 лет. Это хорошо сколоченный и склеенный стол, способный выдержать определенную тяжесть и довольно большую нагрузку при ударе. Сделайте в нем ящики и боковые «карманы» для хранения инструмента и других подсобных принадлежностей.

Для изготовления стола понадобятся: две доски размером 75 × 25 × 4 см для крышки (из березы, дуба или другой плотной породы, в крайнем случае подойдет и сосна), четыре доски для стояков (любой породы, оказавшейся под рукой), фанера, клей для дерева, шурупы; из инструментов: пила, топор, молоток, отвертка, линейка.

Длина стояков зависит от вашего роста. Определяют ее стоя у стола. Ладони вытянутых рук должны свободно лечь на его поверхность. Приобретите листовую резину толщиной 7–9 мм, по размеру крышки вашего стола. Это необходимо, чтобы дольше сохранить поверхность стола от износа, смягчить удар и уменьшить шум.

Конструкция стола представлена на рис. 2.2. Предлагаемые размеры можно менять по желанию. Сначала соберите каркас: скрепите доски стояков поперечинами. Для этого сделайте в торцах поперечин шипы, а в стояках – пазы, смажьте клеем и соедините эти узлы. На каркасе сверху с помощью деревянных шипов на клею укрепите крышку из двух досок.

Использовать для этой цели гвозди или шурупы не рекомендую – торчащие на поверхности шляпки мешают в работе. Края столешницы должны выступать над каркасом слева и спереди на 5 см, справа – на 15 см. Это необходимо для крепления к столу тисков и струбцин. К низу стояков для устойчивости приделайте бруски-полозья, нижнюю их сторону оклейте полосками из войлока или толстой материи в три-четыре слоя.

Это будет глушить шум от удара по столу и облегчит его передвижение. Такие смягчители желательно прикрепить и к ножкам рабочего стула или табуретки. Между стояками сделайте три полочки для инструментов, нижнюю – на расстоянии 12–14 см от пола. На верхней установите выдвижной ящик, разделенный на две секции, или два отдельных ящика.

Рис. 2.1. Способы столярных соединений деревянных изделий.

Среднюю и нижнюю полочки можно сделать открытыми. Советую углубить их – среднюю на 14 см от переднего края стояков, а нижнюю на 8 см, иначе они будут мешать ногам при работе сидя. На средней полочке я разместил топор, рубанок, чеканы, кусачки, молоток, измерительные приборы; на нижней – диски для точила, щетки, банку воска, коловорот, дрель и т. д.

– все необходимое в работе. Чтобы инструменты не сползали при ударах, сопровождающих процесс работы, к краю открытых полок прибейте бортики. К левому и дальнему от вас краям столешницы приклейте, укрепив шурупами впотай, два бруска из твердой древесины (бука, дуба, в крайнем случае из березы) с квадратным поперечным сечением 5 × 5 см и необходимой длины.

Они будут служить упорами для заготовок и должны выдерживать достаточно большую нагрузку при ударах. В правой части продольного упора сделайте 8–10 углублений для наиболее часто используемых ножей и стамесок. Инструменты располагайте всегда в одном и том же порядке. Со временем привыкнете к их местонахождению и не будете терять времени на поиск. В правом дальнем углу стола можно сделать и два-четыре углубления для карандашей, которые должны быть всегда заточены.

В одном из ящиков стола или где-то рядом на стене, на видном месте, поместите коробочку с аптечкой для оказания первой помощи в случае травм, которые нередки у начинающего резчика. В аптечке должны быть: бинт, вата, перекись водорода, спирт, йод, зеленка, лейкопластырь. Пригодится и небольшое зеркальце для удаления соринок из глаза, а также иголка для избавления от заноз, которые так и лезут в пальцы, пока не научишься понимать дерево.

Если в хозяйстве имеется старый, но еще крепкий стол, не спешите его выбрасывать, попробуйте переделать в рабочий.

Рис 2.2. Принадлежности рабочего места: а – рабочий стол; б – наколенный упор; в – державки; г – чемодан для инструмента.

Получите удовольствие и от рукоделия, и от сознания того, что рационально использовали вещь, которая на первый взгляд уже отжила свой век. Участник нашего коллектива Леонид Долгов не позволил соседу выбросить старый корпус пианино: отделил металлическую станину со струнами, убрал все лишнее внутри, сделал полки, место клавиатуры накрыл крепкой доской – получился хороший рабочий стол.

Если нет возможности изготовить и разместить дома рабочий стол, вас выручит очень простой наколенный верстак (рис. 2.2, б). Работать без такого устройства на коленях не советую – можно поранить ногу. Понадобится доска из твердого дерева 45 × 35 см и толщиной 4 см (можно склеить из двух кусков). С нижней стороны доски наклейте войлок или толстую материю. По левому и дальнему краям приклейте и закрепите шурупами впотай два деревянных упора высотой 5 см. К левому торцу намертво прикрепите ремень.

Правый его конец при работе будет крепиться с правой стороны доски. К переднему краю прикрепите поворотные выступы. Они пригодятся, когда появится необходимость расположить ручной верстак на полированном столе. Сядьте и положите ручной столик на колени. Ремень огибает вашу спину и застегивается справа.

Если есть возможность, расположите свое рабочее место возле окна. Рассеянный дневной свет – самое лучшее освещение, а если вы изредка посмотрите в окошко, то дадите глазам отдохнуть от напряженной работы. В темное время суток или если вам приходится работать не возле окна, освещать рабочее место нужно сверху-спереди под углом 45°.

Свет не должен попадать прямо вам в глаза. Удобна для этой цели лампа дневного света, помещенная на расстоянии 1 м от заготовки и прикрытая защитным козырьком из металлической пластинки, или лампа накаливания мощностью 60–100 Вт с металлическим абажуром. Предпочтительнее использовать лампы с регулировкой расстояния и угла освещения.

Рядом с рабочим местом необходимо смонтировать щит для включения различных электроприборов. Все они должны быть заземлены.

Для уборки, особенно после шлифовки шкурками, обработки напильниками, работы с бормашиной пользуйтесь пылесосом. Не смахивайте стружку-мусор с рабочего места рукой, чтобы избежать заноз – некоторые из них очень болезненны. Заведите для этой цели щетку-смётку. Завершайте уборку влажной протиркой. У рабочего места справа установите ящик или ведро для мусора с совком. Для проветривания помещения приспособьте в форточке вытяжной вентилятор.

Основной набор в коллектив чаще производят в начале учебного года – в сентябре, но не исключена возможность приема и в другие месяцы. В процессе занятий происходит естественный отбор, укрепление костяка студии. Общее количество записанных, как правило, составляет 25–50 человек и более.

О наборе сообщает Дом культуры, учреждение, при котором создается кружок. На улицах города, в культурных центрах, в Доме народного творчества, кинотеатрах, общежитиях, на предприятиях, в густо заселенных районах развешиваются афиши-приглашения с кратким описанием студии, указанием места и времени занятий.

Значительную помощь окажут объявления в местной газете и радио. Желательно, чтобы руководитель кружка участвовал в такой агитации. Полезны его личные встречи на предприятиях, в клубах, где он расскажет о работе студии, познакомит с некоторыми видами изобразительного искусства, народного творчества, покажет фотоматериалы, слайды, художественные изделия.

Одна из задач выставочной экспозиции – показать творчество художников зрителю, дать последнему возможность оценить достоинства произведений и выразить к ним отношение. Однодневная или долгосрочная демонстрация работ коллектива является своего рода подведением итогов за определенный период творческой деятельности. Иногда коллектив устраивает экспозицию работ одного или нескольких авторов.

Часто участвует в выставках-продажах на праздниках, ярмарках, народных гуляньях и т. д. При всем разнообразии целей принципы устройства экспозиций во многом схожи.

Рассмотрим основные моменты решения проблемы. Для начала выберите выставочную комиссию и распределите обязанности. За 3–5 месяцев или раньше решите вопрос, где можно выставить работы студийцев. Помещение должно быть достаточно большим. Лучший вариант – специальный выставочный зал или павильон, но подойдет и фойе Дома культуры, кинозала, театра, помещение предприятия, завода и т. д.

Выбрав помещение, в первую очередь решите вопрос о сохранности изделий, о наличии подставок-подиумов, стеклянных шкафов, витрин и стендов. Недостающее, по возможности, приобретите или сделайте своими руками. Подставками могут служить крепко сколоченные ящики, покрытые материей неяркого серого цвета.

Если есть возможность, закажите типографскую афишу, пригласительные билеты, красочный буклет с фотоматериалом. Сделайте это за 2–3 месяца до открытия. Определите название и эмблему выставки. Дайте заявку на объявление в местной газете и радио. Заранее разошлите пригласительные билеты, обзвоните по телефону приглашенных.

За 2–3 дня до открытия проведите смотр предлагаемых работ и отберите необходимые по качеству и количеству. Рекомендовал бы собрать больше, чем предполагается разместить. Это даст возможность выбора при формировании экспозиции. Копии, повторы ранее выполненных другими авторами работ не принимайте.

Экспозицию формируют в порядке возрастания зрительского интереса, объединяя по видам, темам или авторам. На видном месте оформляется стенд, отражающий деятельность коллектива, его достижения – с фотоиллюстрациями, рецензиями и наградами в прошедших выставках.

Простейшие инструменты и верстак

Работа резчика всегда начинается с изготовления заготовок. Поэтому первое, чем нужно обзавестись, это базовый набор инструмента для обработки дерева. Ну а поскольку художественная резьба требует достаточно высокой точности и качества обработки, арсенал должен быть расширенным.

В распоряжении должно быть несколько ножовок: для продольного и поперечного реза, а также припасовочная и с мелким зубом по металлу. Следы реза устраняются с помощью рашпилей, круглого и плоского, желательно разной зернистости. Более тонкая обработка проводится наждачной бумагой разных типов. Следует держать под рукой два деревянных бруска: круглого и прямоугольного профиля, которые удобно использовать как основу для наждачки.

1 — ножовка по дереву; 2 — припасовочная (обушковая) ножовка; 3 — ножовка по металлу; 4 — набор рашпилей по дереву; 5 — брусок для шлифовальной бумаги 

Для предварительного оформления заготовок используются рубанки и шерхебели. Выбирать крупные фрагменты древесины удобно с помощью остро отточенного столярного топорика, на ободе которого выполнена отливка под молоток, а также стамесок разной ширины и профиля кромки.

1 — различные рубанки; 2 — топорик с молотком на обухе; 3 — набор стамесок

И всё же наибольшее значение для начинающего резчика имеет правильно сконструированный и удобный верстак. Он должен быть обустроен согласно нормативам организации столярных рабочих мест с учётом индивидуальных требований, таких как рост или длина рук. Стол необходимо оснастить механизмом, позволяющим быстро закрепить и открепить обрабатываемую заготовку. Сюда относятся как столярные тиски и струбцины, так и регулируемые (переставляемые) упорные колодки разных форм.

Столярный верстак

Техника безопасности при работе с электроинструментами

Имея всё необходимое для подготовки деталей к резьбе, необходимо в индивидуальном порядке собрать комплект инструментов для тонкой работы. Основа такого комплекта — набор качественных чистовых стамесок и резцов разных форм и размеров. Можно пойти двумя путями: приобрести средней руки набор из 8–12 предметов, либо покупать по одному-два экземпляра качественного инструмента, недостающих для освоения определённой техники или схемы резьбы.

Набор резцов и стамесок по дереву

Также хорошего столяра отличает правильно подобранный разметочный инструмент: линейки, угольники, рейсмусы, транспортиры, кронциркуль, штангенциркуль, карандаши разной плотности. Резьба по дереву всегда проводится по заранее продуманной схеме, в соответствии с которой для каждого отдельного изделия изготавливается шаблон. Поэтому привыкайте не выбрасывать картонные коробки и обрезки тонких листовых материалов вроде пластика или ЛМДФ.

1 — комбинированный угольник; 2 — рейсмус разметочный; 3 — транспортир с линейкой; 4 — кронциркуль; 5 — карандаши строительные; 6 — штангенциркуль

Для проработки мелких деталей в наличии должно иметься несколько ножей разных размеров, один или два стружка, дисковый нож, пробойники разных форм и размеров. Для ускорения процесса и повышения точности обработки возможно использование электрических граверов, стамесок и реноваторов. Своё применение найдут до дюжины курковых струбцин, особенно при сборке составных изделий на клеевом соединении.

1 — ножи для резьбы по дереву; 2 — пробойники; 3 — электростамеска; 4 — быстрозажимная струбцина; 5 — стружок; 6 — реноватор

Наконец, в арсенале каждого уважающего себя резчика должна быть хорошая сетевая дрель и хотя бы самая простая вибрационная шлифмашина со сменяемыми подошвами. Что касается лобзика, он должен относиться как минимум к полупрофессиональному классу, иначе вам придётся делать большие припуски на обработку, а качество сквозной резьбы будет неизбежно страдать. Если вы основательно увлечётесь работой с деревом, не забудьте своевременно продумать систему удаления пыли и стружки.

1 — сетевая дрель; 2 — вибрационная шлифмашина; 3 — электролобзик

Как уже было сказано, в работе с деревом немалую помощь оказывают механические устройства, приводимые в движение электродвигателями. Они упрощают процесс обработки материала, облегчают труд и сохраняют время.

Особое место в арсенале резчика занимает заточное устройство. Подробно о нем уже было сказано. Оно позволяет, если оснастить мотор разнообразными насадками и приспособлениями, проделывать помимо заточки множество операций.

Электромашину, при необходимости, можно превратить и в самодельный токарный станок.

Для обработки дерева промышленность выпускает множество универсальных и специализированных станков. И все же когда я узнаю, что в доме работают на токарном станке, изготовленном своими руками, то проникаюсь к хозяину особым уважением. Такой станок всегда сделан добротно, с большой любовью и очень удобен при работе.

Тем, кто собирается посвятить свое творчество созданию парковых скульптур, организации детских площадок, выделыванию мебели из кряжей, огромных сувелей, советую приобрести ручную пилу с режущей цепью – на бензиновом моторе или на электроприводе.

Если появилась необходимость шлифовать большие по площади поверхности – шкафы, полки и другие изделия, – приобретите шлифовальную вибрационную машину. Она недорога и значительно облегчит ручной труд.

Для выпиливания ажурных изделий из плоского тонкого материала продаются электролобзики, необходимые для выпиливания сложных, сквозных орнаментов, внутри и по краю заготовки. Электролобзик упрощает и ускоряет процесс пиления.

Электрические лобзики выпускают двух видов – стационарный и ручной. Первый имеет рабочий стол, на котором монтируется устройство пиления с качающейся рамой и закрепленной в ней пилкой. Такое устройство ограничивает длину распила. Ручной в момент работы удерживается в руке, пропиливая заготовку любого размера.

В распиливании прямолинейных и радиусных линий удобна и ленточная пила. Приобретите – не пожалеете.

Рекомендую использовать шлиф-машину с движущейся лентой абразивной шкурки. Очень удобно полировать плоские поверхности.

Бормашина

Применение бормашины в работе с деревом значительно упростит и расширит приемы обработки. Впервые использовал медицинскую технику для создания форм из особо твердых пород дерева Степан Эрьзя в 1930 году. На основе зубоврачебной бормашины он сконструировал мощную установку для фрез с диаметром до 30 мм, что дало возможность создания новой неповторимой пластики в скульптурах из дерева.

На этом удивительном инструменте хочется остановиться особо. Гибкий вал-рукав позволяет более маневренно действовать фрезой, закрепленной в наконечнике, и тем самым помогает создавать объемный образ, завершать обработку поверхности, скрывать или выявлять текстуру породы. С помощью бормашины удобно затачивать, выбирать емкость, гравировать, сверлить, полировать – всего не перечислишь.

Когда вам встретятся произведения С. Эрьзи, вглядитесь внимательнее, как мягко создает фреза объем. Это придает скульптуре душевное тепло и даже чувственность. Те, кому посчастливилось бывать в Саранском музее Эрьзи, имели возможность убедиться в справедливости сказанного. Не отрицаю, мастерство выдающегося художника велико, но бормашина во многом помогла ему преодолеть не поддающийся стамескам материал (крепчайшие свилеватые кряжи кебрачо) и создать удивительную, живую пластику.

Итак, у бормашины два основных свойства, отличающие ее от других режущих инструментов. Это способность преодолевать древесину любой твердости, во-первых, и достаточная техническая оснащенность для создания текучей пластики – во-вторых. Не следует забывать и преимущества наконечника. Его удлиненная узкая форма, вращающаяся фреза и гибкий вал позволяют обрабатывать труднодоступные места. Приобретая или намереваясь сконструировать бормашину, учтите ее функциональное назначение.

Фото 23. Бормашина С. Эрьзи. Аргентина, 1930.

Фото 24. Бормашина-самоделка с приводным ремнем (пасик) И. Базыкина.

Фото 25. Бор-фрезы.

Для изготовления миниатюрных работ, ювелирных изделий, при зачистке и шлифовании небольших деталей потребуется бормашина с мелкими (до 10 мм в диаметре) фрезами, абразивными кругами с хвостовиком толщиной 2,3 мм. К ним выпускаются прямой и угловой технические наконечники с цанговым зажимом, а также гибкий вал-рукав с толщиной вращающегося тросика 3 мм. Мощность двигателя достаточна 90 Вт, скорость вращения от 5 до 15 тыс. об/мин.

Для более крупных работ, при выборке больших объемов, зачистке и шлифовании значительных площадей применяют фрезы, шарошки овального, цилиндрического, конусного профиля с разнообразной, вплоть до рашпильной, насечкой. Диаметр их от 6 до 30 мм с хвостовиком 6 мм. Зажимают фрезу в цанговый наконечник, спрятанный в металлическом кожухе-ручке.

Иногда применяют кулачковый патрон, что, однако, неудобно. При вращении он может задевать и портить заготовку, а режущая часть фрезы, далеко расположенная от руки, осложняет выполнение точных работ. Оптимальная толщина тросика гибкого вала 4–6 мм, длина 1 м, мощность электродвигателя 150–400 Вт, скорость вращения 5–15 и более тыс. об/мин.

Для большей сохранности гибкого вала желательна ременная передача. Тому, кто пожелает использовать, предлагаю конструкцию разработанного мной наконечника (рис. 3.20). Он прошел многолетние испытания, получил положительную оценку, несложен в устройстве, эксплуатации и смазке. Вал вращается на двух подшипниках, один из которых, ближний к фрезе, игольчатый, выдерживает большие нагрузки боковых усилий.

Рис. 3.20. Схема разработанного автором наконечника бормашины: 1 – цанга; 2 – подшипник; 3 – крышка; 4 – хвостовик; 5 – корпус; 6 – наконечник.

Цанговый зажим выходит из кожуха на 5 мм для затягивания. Общая длина 150 мм, что позволяет обрабатывать узкие, глубокие объемы. Диаметр кожуха у цанги 20 мм, с помощью переходника он соединяется с медицинским или техническим гибким валом.

Рис. 3.21. Схема наконечника-вибродолота: 1 – шток; 2 – цилиндр; 3 – вал; 4 – корпус; 5 – штифт; 6 – подшипник; 7 – стопорная гайка.

Получил распространение удобный в обращении наконечник с вибрационным устройством, по принципу действия напоминающий отбойный молоток, – вибродолото. Техническое оснащение дает возможность преобразовать вращательное движение двигателя в возвратно-поступательное. Сменные стамески различных профилей со стандартным хвостовиком позволяют обрабатывать древесину, облегчая и ускоряя труд. Предлагаю рисунок коленного наконечника, который при желании можно усовершенствовать (рис. 3.21).

Фото 26. Резьба фрезером фона рельефа.

Работающих с бормашиной хочу предостеречь: вращающаяся фреза опасна! По этой причине, работая за столом, верстаком, не прислоняйте ее к своей одежде, не подстилайте на стол тряпичное покрытие для сбора пыли. Сорвавшись, фреза может закрутить материю. Опасно работать и с фрезой, головка которой меньшего диаметра, чем ее хвостовик.

Хотел бы упомянуть и о ручном фрезеровальном устройстве, которое успешно используют мастера для выборки фона между деталями рельефа, при необходимости меняя глубину.

С определенным навыком в работе с фрезером реально вырезать невысокие рельефы орнаментов и даже пейзажи на фоне. Это дает возможность заменять накладную резьбу, создавая рельеф сразу на фоне, даже на доске ясеня – крепкой и хрупкой породы. В этом случае скорость вращения фрезы желательна 30 000 об/мин.

Для сбора пыли рекомендую рабочее место протирать влажной тряпкой. Рядом имейте пылесос, при работе наденьте марлевую повязку или респиратор. Чтобы уменьшить шум мотора бормашины, подвесьте его бечевкой на кронштейн или потолок над рабочим местом. Набор фрез разместите в ячейках на бруске по видам и размерам.

В момент вращения фрезы старайтесь не сгибать рукав сильно. Когда обработка поверхности изделия близка к окончанию, срезайте материал по направлению вдоль волокон. Соблюдая эти правила, вы обеспечите безопасность и долговечность инструмента, повышение качества художественного изделия. В заключение хотелось бы напомнить правила обращения с электроинструментом.

Табуретка-тумбочка

Для хранения инструмента очень удобна табуретка-тумбочка с ящиками. Можно использовать готовую табуретку, дополнив ее ящиками, или смастерить новую. Верхнюю крышку сделайте съемной или откидывающейся, покройте ее войлоком или плотным материалом для мягкости. Желательно, чтобы края выступали за каркас на 4–5 см – для крепления струбцин и тисков.

Начните с небольших поделок

Не зря резчики шутят: «Все начинается с бревна». Главное – смелее вперед, преодолевая страх начала. Вы вступаете в незнакомый, полный тайн и неожиданных открытий, новый мир, а открывать для себя неизведанное – всегда удовольствие… Вот и туловище уже готово, и головка на месте. Еще несколько надрезов ножом – ручки с ножками появились. Совсем как у папы Карло. Ваш собственный Буратино на свет явился и с благодарностью смотрит на «родителя».

Уже первое изделие дает вам возможность почувствовать, что вы не хуже других. Приходит желание вырезать еще, а когда убедитесь в своих, пусть пока скромных, способностях, вас все больше начинает притягивать процесс создания чего-то нового, греющего душу, радующего других. Вы получаете удовольствие и от физической нагрузки (мы порой по ней так скучаем, не зная, чем восполнить пробел).

Появляются трудовые мозоли. Руки крепнут и становятся ловкими, мышцы наливаются силой. С каждой последующей работой вырабатывается потребность ежедневной творческой работы. Новое интересное занятие удивляет и радует. После копий появляются авторские работы. Родные, соседи, сослуживцы становятся первыми добрыми зрителями и снисходительными критиками.

Фото 27. Журнал «Wood-мастер», 2009.

Создается еще один, возможно надолго, крепкий союз резчика, инструмента и дерева. Если эта дружба состоится и между вами будет взаимопонимание, не сомневаюсь, появятся новые шедевры. Но это в дальнейшем, а в начале пути первая задача заключается в том, чтобы понять дерево как материал, постичь его качества, строение, узнать, что внутри, как поддается обработке инструментом, как держать в руках нож, стамеску, преодолевая твердость, слоистость древесины.

Теперь, когда вы познакомились с тем, что необходимо для начала работы, приобрели нужный инструмент, пора подумать о пробе сил. Не беритесь за то, в чем не уверены, ибо первая неудача огорчает, отрицательно влияет на дальнейшее решение: стоит ли продолжать. Предлагаю изготовить на выбор несколько изделий. Они доступны тому, кто впервые прикоснулся к дереву как к художественному материалу.

Можно начать с самого простого – контурной резьбы на фанере или доске. Этот древний вид резьбы я предлагаю и детям. Они за три – пять занятий, кто посмышленее, осваивают ее и увлекаются так, что не оторвешь. Дело-то технически несложное, а эффект удивительный. Рисунки – образы из мультфильмов, звери, пейзажи, иллюстрации из книг.

Интересна накладная резьба, когда детали рельефа вырезают отдельно и прибивают или приклеивают на фон. Но если вас с первых шагов интересуют объемные работы, которые можно рассматривать со всех сторон, предлагаю начать с самой обыкновенной ложки. Она и делу пригодится, и украшением послужит.

Обычно первое произведение сохраняют как память о том, с чего начинал, последующие работы сравнивают с ним, чтобы понять, чего достиг.

Начинать можно и с копирования изделий, созданных другими. Это могут быть богородские игрушки, статуэтки, рамочки, рельефы, шкатулки, главное, чтобы они вызывали интерес. Начинающему для освоения дерева, инструмента, развития чувства пластики не возбраняется копировать. Таким путем вы как бы учитесь у мастера.

Хотелось бы поделиться и некоторыми практическими советами. Перед началом работы, определив, что будете вырезать, постарайтесь умозрительно представить себе желаемый результат. Это поможет понять, будет ли интересно то, что вы задумали, по форме, пластике, способу обработки. Развивать внутреннее видение особенно полезно, если работаете сразу в материале (без эскизов, набросков в глине, пластилине).

Сначала определите, стоит ли будущее изделие предстоящего труда, сил и времени. Если начали, будьте внимательны ко всему, из чего складывается окончательный результат. Это тема, образ, материал, инструмент, пластическое решение, обработка поверхности, подставка, название. Все эти компоненты вместе и составляют гармонию произведения.

Если хотя бы один из них слаб, не на высоком уровне, страдает общий итог. Конечно, следует прибавить и душу автора, его заинтересованность, опыт и мастерство. В конечном результате пусть каждый сантиметр поверхности будет пластически выразительным. Обрабатывайте его так, словно он самый главный в произведении. Не делайте что-нибудь и как-нибудь.

Старайтесь будущую работу правильно расположить в массе материала, найдя более выгодное для лицевой стороны место. В дальнейшем оно должно меньше подвергаться растрескиванию, не иметь сучков, гнили и оптимально подходить по рисунку текстуры.

Если порода с ярко выраженной текстурой, учтите расположение слоев для более удачного подчеркивания деталей и всей композиции. Начав новую работу, не делайте перерывов на продолжительное время, особенно в окончательной стадии, – может исчезнуть тот психологический настрой, с которым начали.

Если все же пришлось на время остановиться, продолжайте работать мысленно и при первой возможности вернитесь к начатому делу. Бывает, вы устали и не видите, что делать дальше, тогда прервитесь на время и затем свежим взглядом определите дальнейший путь.

«Глаза боятся, руки режут». Мы порой сами не знаем, какие в нас заложены способности, и только практика, сама матушка-работа это показывает.

Помните, что изделие из дерева в итоге должно смотреться деревянным, а не пластмассовым, не копируйте с керамических, металлических и других материалов, не шкурьте, если нет в этом необходимости, оставляйте след резца.

Создавая рельеф, скульптуру, не жалейте времени, сделайте в пластилине эскиз (хотя бы общие формы, композицию масс образа). Меньше будет разочарований после окончания работы – в дереве ошибки исправить сложно.

В пластических решениях стремитесь к выразительности формы, не делайте работу вялой, наполняйте ее жизнью, экспрессией. Создавайте поверхность активной, живой.

Стремитесь к тому, чтобы ваше произведение заключало в себе красоту, добро, уважение к человеку, гуманность, любовь к природе. Экспрессивность в произведении – свидетельство предельного напряжения душевных сил, небезразличие художника. Статичность, аморфность не вызывают у зрителя ответных реакций, сопереживания, даже просто внимания.

Такую работу на выставке не запомнят, пройдут мимо. Размер и форма имеют определенное значение, поэтому не должны быть произвольными, не соответствующими замыслу. Не стремитесь в работе к абсолютной симметрии, если нет в этом необходимости, как бывает в орнаменте. Когда работаете, сохраняйте до конца крупные отходы всех оттенков данной породы для возможных вставок, прибавлений.

Не торопитесь с окончанием работы. Лучше завершить на день позже, чем создавать заведомо слабое изделие. В начальной, грубой обработке можно поверхность слегка смачивать, легче будет срезать. В конце работы этого делать не следует: сложнее добиться чистоты деталей и всей поверхности, которая, высыхая, может покоробиться и треснуть.

Заделывать щели, продолговатые трещины лучше клиньями, а не шпаклевкой из опилок и клея. Точно пригнанный клин с той же текстурой и направлением слоя менее заметен.

Работайте, не ждите вдохновения. Пусть оно, когда приходит, становится новым импульсом, вспышкой в постоянном процессе творчества.

Общайтесь с коллегами, художниками, посещайте выставки, музеи, обращайтесь к специальной литературе. Делайте записи, зарисовки, фотографируйте все, что привлекло ваше внимание. Подходите к теоретическим знаниям серьезно. Никогда не успокаивайтесь на достигнутом. Будьте самокритичны и требовательны к себе.

Не спешите делать выводы о своих способностях, не преувеличивайте, но и не занижайте их. Не секрет, что в каждом человеке заложены значительные запасы возможностей, которые нередко так и остаются нераскрытыми, если не создать условий для их проявления и развития. Пусть первые трудности, даже неудачи, не обескураживают вас, а становятся новым стимулом в труде, творчестве;

научитесь преодолевать неудовлетворенность собой. Нередко человек лишь через годы терпеливого труда понимает, что он на что-то способен. Не обольщайтесь похвалой. Пусть тщеславие будет мощным двигателем в творчестве, но не поводом для самолюбования. Не унывайте в неудачах, критику слушайте внимательно, старайтесь понять, в чем ошибка, и делайте выводы.

Увлеченность, трудолюбие, творчество – залог успеха!

Полный список необходимого вызывает лёгкую оторопь. Но всегда есть смысл сперва попробовать работу «на коленке», чтобы оценить уровень увлечённости и понять истинный смысл покупки дорого и качественного инструмента в будущем.

Упор-седло

Очень просто сделать упор-седло, который используют сидя на стуле, табуретке, если нет рабочего стола или наколенного верстака. Отрежьте кусок доски толщиной 4 × 20 × 60 см, закрепите на торцах два упора, направленных в разные стороны – один вверх, другой вниз. Положите упор-седло на табуретку, так чтобы он зацепился нижним выступом за край табуретки сзади вас, упритесь заготовкой в верхний выступ перед вами, и можете обрабатывать.

Возле рабочего стола на стене советую повесить стенд, где в ячейках, последовательно в определенном порядке или группами по видам, были бы размещены все необходимые режущие инструменты. Здесь же разместите рашпили, напильники, пилы, т. е. все, что удобно повесить и необходимо иметь перед глазами. Если такого места на стене не окажется, используйте для этих целей старый чемодан с крышкой (рис. 2.2, г).

На дне и крышке изнутри закрепите инструменты, в середину вставьте фанерную подвижную перегородку, на ней также можно разместить ножи, стамески, подсобный инструмент, да еще и с двух сторон – это удобно в употреблении и транспортировке. Куда бы вы ни поехали, с вами всегда будет все необходимое для занятия резьбой. Удобно хранить инструмент и в толстой холщовой материи. Для каждой стамески шьют карманчик, укладывают, чередуя направление режущих частей.

Накладная резьба

• затачиваемый инструмент в момент соприкосновения с вращающимся абразивным кругом может вырваться, такая опасность чаще возникает при движении вала на инструмент;

• ременная передача двигателей способна захватить одежду, волосы или руку;

• плохо закрепленная в работающем токарном станке деталь может вырваться;

• резец, слабо удерживаемый в руках или врезавшийся в сучок заготовки и сломавшийся, очень опасен;

• вращающаяся фреза бормашины закручивает материю одежды, ранит руки;

• пила электролобзика может затянуть руку в отверстие и поранить;

• дисковая пила, фуганок, сверлильный и токарный станки являются объектами повышенной опасности, без дополнительных знаний и практических занятий работать с ними не рекомендую.

Нередко бывают несчастные случаи, когда на фуганке или механической пиле калечат руки, поэтому я и осмелился еще раз напомнить об этой опасности.

Будьте внимательны, соблюдайте правила работы на станке с электроинструментами и правила безопасности, чтобы увлечение не приносило травм и огорчений.

Не так важно, каким видом резьбы по дереву вы увлечетесь. Главное – добиться мастерства. Например, можно заниматься только геометрической резьбой и, получая от этого удовольствие, достичь успехов и признания зрителей.

Предложу несколько направлений. На первый взгляд некоторые из них далеки от серьезной резьбы по дереву, но и они способствуют вашему развитию, продвижению к намеченной цели, достижению мастерства, научат понимать строение древесины, умению вырезать, не поранив руки.

Это способ рисования резцом на деревянной поверхности. Выполняется ножом, косяком, уголком, царазиком, полукруглой стамеской. Зашкуривать поверхность перед резьбой не следует, так как абразивные частицы забьются в поры древесины и лезвие инструмента быстрее затупится. Для сглаживания поверхности используйте рубанок, напильник с крупной, а затем с мелкой насечкой.

Первый вид резьбы, который вы можете легко освоить, – контурная резьба на фанере. Для ее выполнения понадобится штихель (рис. 4.2), царазик или соответствующего радиуса овальные стамесочки с короткой ручкой. Вначале потренируйтесь вырезать этим инструментом различные линии. Штихель № 1 возьмите в правую руку так, чтобы овальная часть ручки упиралась в центр ладони, а указательный и большой пальцы держали полотно металла у ручки.

Средний и безымянный держат ручку сбоку. Мизинец выпрямлен – служит упором на столе. Указательный и большой пальцы левой руки также держат за полотно, подальше от режущей кромки, сама кисть упирается в заготовку. Положите фанеру на стол в упор, прижмите локоть к телу, выберите угол наклона стамески по отношению к фанере и срезайте линии в порядке, указанном на рисунке.

Режущая кромка должна врезаться не глубже 1,5–2 мм. Старайтесь не прерывать линию. После того как вы остановились, чтобы передвинуть левую руку по ходу срезаемой линии, продолжайте точно в прерванном месте. При изменении направления линии поворачивайте фанеру, а не стамеску. Крепче держите левой рукой штихель, чтобы режущая кромка не срывалась и не делала ненужных срезов. Срезы всех линий должны быть одинаковой глубины и ширины.

Потренируйтесь вырезать сплошной фон. Используйте четвертый, пятый, а затем и шестой номера штихелей. Срезы делайте поперек слоя, один рядом с другим, длиной 6–10 мм. Так вы избежите задиров, и рисунок фона будет чище. В итоге должна получиться равномерная сплошная рябь. Если вы задумали создать подобный фон вокруг какого-либо образа или предмета, режьте его указанным выше способом в направлении от контура основного объекта наружу и от крайней, ограничивающей пространство фона линии внутрь. В этом случае вы гарантированно не прорежете контур самого предмета.

Рис. 4.2. Штихель для контурной резьбы (а) и его профили (б)

Рис. 4.3. Упражнения для контурной резьбы по фанере.

Фото 28. Гончие. Сережа Ильяев, 10 лет. Фанера подкрашена.

Фото 29. Кот Матроскин.

Фото 30. Прекрасный воин. Саша Ильяев, 8 лет.

Посмотрите, как эта операция выполнена на фото 28. Собаки прекрасно смотрятся в ореоле фона. Если бы направление резьбы не было соблюдено, стамеска нарушила бы плавный контур собачьих тел, сделав им «больно», качество работы пострадало бы.

Рис. 4.4. Упражнения для контурной резьбы по дереву ножом, косяком: 1 – линия прорезания, 2 – линия подрезания, 3 – направления подрезания.

Очень эффектна контурная резьба на тонированной поверхности. Подберите рисунок, отрежьте подходящий кусок фанеры, зачистите шкуркой торцы. Покройте лицевую сторону черным нитролаком, который можно заменить тушью, гуашью, морилкой, добавляя в них на 100 г пять– десять капель клея ПВА или казеина (это даст более чистый срез и не позволит краске пачкаться и глубоко впитываться).

Когда освоите технику на простых рисунках, переходите к более сложным по композиции, с мелкими деталями, подкраской. После окончания покройте изделие нитролаком. С обратной стороны, если позволяет толщина, сделайте углубление или прикрепите петлю, чтобы изделие можно было повесить на стене. Вариантов рисунков много. Но не ограничивайтесь ими – фантазируйте сами.

Далее осваивайте технику контурной резьбы на доске. Для этого необходимы ножи. Вначале потренируйтесь вырезать ножом прямые и закругленные линии, имеющие различные направления относительно слоя древесины (рис. 4.4). Надрежьте линии ножом с наклоном вправо. Поверните доску на 180°. Эти же линии подрежьте с другой стороны на ту же глубину.

Рис. 4.5–4.8. Рисунки для контурной резьбы.

Чтобы выполнить первую оригинальную работу методом контурной резьбы, приготовьте лист бумаги, переводную палочку или шариковую ручку с израсходованной пастой, карандаш, ножи, отлогую стамеску, линейку, циркуль, ластик. Нарисуйте несложный орнамент или используйте готовый, без мелких деталей, преимущественно с прямыми линиями.

По размеру отрежьте доску и зашкурьте торцы. Перенесите на нее переводной палочкой через копировальную бумагу рисунок. Чтобы в работе он не стерся и легче было резать, покройте жидким лаком или разведенным клеем ПВА (10 капель клея на 100 г воды). После высыхания описанными выше способами вырезайте рисунок.

Рис. 4.9. Шрифты для контурной резьбы.

Фото 31. 8 Марта. Махагон, 20 × 15 см.

Фото 32. Скульптор Барлах. Махагон, 25 × 20 × 2 см.

Если детали рисунка крупные, следовательно, они должны быть и более глубокие, режьте в 2–3 приема, так как с первого раза до необходимой глубины врезаться трудно, особенно если древесина твердая. Следите при этом, чтобы срезы по всему контуру были с одинаковым наклоном, гладкие, в одну плоскость.

Рассказывать подробно о технике и способах геометрической (или, как ее еще называют, трехгранно-выемчатой, а в Европе – карбшнитной) резьбы, видимо, нет необходимости. Почти в каждой вышедшей ранее книге о художественных работах по дереву достаточно хорошо описан этот народный способ украшения быта.

Геометрическая резьба, придавая предметам домашнего обихода художественный вид, одновременно приучает к усидчивости и аккуратности, тренирует точность глаза и руки, что очень пригодится в дальнейшем. Этот вид резьбы технически прост в исполнении, особых способностей не требует, главное – желание и старание.

Не требует он и сложного инструмента. Хочу заметить, что достаточно успешно технику эту осваивают женщины. Их руки хорошо справляются с повторяющимися элементами. Для резьбы следует выбирать мягкие нетекстурные породы: липу, осину, ольху. Тополь слишком мягок, мнется даже под острым ножом. Приобретя опыт, справитесь вполне с березой, красным деревом.

Рис. 4.10. Композиции для геометрической резьбы.

Рис. 4.11, 4.12. Композиции геометрических орнаментов.

Фото 34. Салют 9 Мая, береза 80 × 40 см.

Фото 33. Стела «Олимпиада-1980», береза 100 × 25 см.

Фото 35. Рельеф на образе для работы с детьми. Липа 20 × 15 см.

Рис. 4.13. Шрифт для контурной и геометрической резьбы.

Фото 36. Способ держания косяка в геометрическом орнаменте.

• срез можно делать сразу одним движением, за исключением случаев, когда элементы рисунка очень большие или материал обладает высокой твердостью;

Рис. 4.14. Элементы геометрической резьбы: а – треугольники; б – бусы; в – цепочка; г – ромбы; д – елочка; е – шишки; ж – витейка; з – глазки; и – кустики; к – соты; л – сколышки; м – кубики; н – сияние (1-е зубчиками, 2-е – простое); о – кайма; п – розетка; р – вертушка.

• соблюдение одного угла наклона в работе над всей композицией обязательно, если не предусмотрены варианты;

• при возможности не подрезайте против слоя, могут быть сколы;

• для резьбы используйте прочный, но тонкий косяк, чтобы как можно меньше раздвигать слои.

Разнообразие элементов геометрической резьбы (линии и треугольники, квадраты и ромбы, глазки и чешуйки, см. рис. 4.14) обеспечивает широкий простор для фантазии при составлении орнаментальных композиций.

Распространённые ошибки

В качестве заключения приведём распространенные ошибки, которые не позволяют начинающим резчикам полноценно овладеть инструментом или перейти на новый уровень мастерства:

1. Работа с сырой древесиной: все заготовки должны быть низкой влажности (12–13%) и хорошего качества.
2. Слишком большое заглубление инструмента: резьба по дереву не приемлет спешки, удалять лишнее нужно фрагментами исключительно небольшими, но в то же время соразмерными масштабу фигуры.
3. Не учитывается разнородность древесины: вырезая скругленные орнаменты, вы направляете режущую кромку то вдоль, то поперёк волокон, преодолевая участки с разной плотностью. Нажим инструмента и размер удаляемых фрагментов нужно соответствующим образом менять.
4. Отсутствие последовательности: каждая фигура или узор должны быть тщательным образом проработаны, опробованы на черновиках и разбиты на несколько последовательных этапов.
5. Наконец, желание охватить всё и сразу: не забывайте, что некоторые навыки приобретаются только со временем и при условии, что резчик постоянно практикуется. Всё время повышайте квалификацию, ставьте в приоритет качество обработки, и со временем даже очевидно сложные задачи станут видеться вам простыми в их организованной и продуманной реализации.

Техника безопасности

Прежде чем перейти к вопросам приобретения и создания самодельного режущего и электроинструмента, а также обращения с ним при обработке дерева, хочу напомнить основные правила техники безопасности.

Стамески, дрели, станки – первые ваши помощники, однако невнимательное и неумелое обращение с ними может привести к нежелательным травмам. Не думаю, что это кого-то напугает и отобьет желание заняться резьбой по дереву, но нужно постоянно помнить – рядом с инструментом вы находитесь в зоне повышенной опасности.

Приобретите фартук или халат из плотного материала. Рукава по локоть засучите или отрежьте: работать «спустя рукава» опасно. Длинные волосы могут быть помехой в работе и даже попасть во вращающуюся деталь ременной передачи мотора, поэтому на голову наденьте легкий берет, косынку или узкий поясок, который надевали народные умельцы с давних времен на Руси (вспомните Данилу-мастера). Прежде всего это удобно – волосы не мешают, да и создается психологический настрой к работе.

На заточном электроинструменте закрепите упор для заточки и защитный кожух, на случай откола абразивного камня.

Имейте очки с простыми стеклами для предохранения от летящих искр и пыли.

При изготовлении ножей, стамесок будьте внимательны к режущей кромке. Окончательную заточку и доводку делайте только после насадки и полного оформления ручки-черенка. Помните при этом, что плохо насаженная ручка наравне с остро заточенным лезвием может стать причиной травмы.

Не работайте на коленях, пользуйтесь струбцинами, упором.

Научитесь держать режущий инструмент так, чтобы левая рука, придерживая заготовку и управляя стамеской, не попадала в опасную зону действия режущей кромки стамески.

Необходимые для работы резаки располагайте на столе справа, лезвием от себя.

Для хранения и переноса режущего инструмента нарежьте из резины или пенопласта защитные наконечники.

Будьте предельно осторожны, работая с электроинструментом: опасны его вращающиеся детали, а также ток большой силы. Нередки травмы от дисковой пилы, фуганка, сверлильных устройств.

Аккуратно обращайтесь с огнем, тем более если в мастерской много деревянных предметов. Используя паяльную лампу, газовую горелку при закалке инструмента, обжиге деревянных работ, следите, чтобы рядом не было воспламеняющихся веществ: бензина, скипидара, лаков и т. д. В мастерской обязательно должен быть огнетушитель.

Как бы мы ни береглись, травмы, особенно у начинающих, иногда бывают. И если такое случилось, вы должны уметь оказать себе и рядом работающему товарищу первую медицинскую помощь. Для этого, как уже было сказано, необходимо на рабочем месте иметь набор медикаментов и жгут для остановки кровотечения. При малых ссадинах или порезах промойте поврежденное место водой с мылом, затем перекисью водорода, смажьте йодом или зеленкой.

Эти советы и предупреждения – на случай неожиданных травм, но хочу верить, что они у вас будут редкими или, что еще лучше, вы сумеете совсем обойтись без них.