Вытяжка для мастерской по дереву своими руками

Вытяжка для мастерской

Система стружкоудаления в столярной мастерской часть1

Вытяжка своими руками

Механическая вентиляция в моей мастерской

Вытяжка своими руками/Как сделать супер мощную вытяжку своими руками в гаражных условиях

Циклон своими руками

СТОЛЯРКА вытяжка для станков своими руками .

Система пылеудаления в небольшой столярной мастерской своими руками из подручных материалов

Циклон или вытяжка из фанеры.

Вытяжка + цыклон на 200л бочку ч 4

Главная »
Видео »
Вытяжка в столярную мастерскую своими руками

Каждая хозяйка знает, что во время приготовления пищи на кухне появляются различные запахи, в процессе готовки они чаще всего не доставляют дискомфорта, но запахи могут впитываться в мебель или попросту сохраняться в помещении в течение нескольких дней. Ароматы на кухне иногда смешиваются между собой, что малоприятно для владельца и его семьи, хочется избавиться от них как можно скорее. С данной проблемой с легкостью справляется кухонная вытяжка, которая способна избавить кухню от ароматов подгоревшего мяса, молока, чеснока, тушеных овощей и даже от табачного дыма (актуально для тех, кто предпочитает курить в помещении).

Несмотря на тот факт, что сейчас в продаже имеется огромное количество моделей вытяжек по самым разным ценам, далеко не все хозяева готовы приобрести данный агрегат. Очень часть людей останавливает необходимость правильно установить вытяжку в домашних условиях. Конечно, лучше всего для этой цели вызвать на дом мастера-ремонтника, который справится с этой работой в считанное время, но его работа может обойтись недешево, а вытяжку на самом деле способен установить практически каждый человек самостоятельно и без помощи мастера.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие домовладельцы, это то, что вытяжка может не подходить по габаритам для той или иной кухни или плиты, она может быть слишком громоздкой и вызывать неудобства при готовке. Многие умельцы нашли выход из этой ситуации, они просто стали делать вытяжку на кухне своими руками, это не только просто, но и позволяет значительно сэкономить, ведь самодельная вытяжка обойдется намного дешевле, чем покупка магазинной, к тому при правильном подходе выглядеть она будет не хуже, а может и лучше дорогой.

Есть пара способов изготовления вытяжки на кухне своими руками, o них поговорим подробнее, сначала нужно разобраться в схеме работы прибора и его типах.

Общая информация o кухонных вытяжках, принцип их работы

Как становится понятно из названия, вытяжка – прибор, который буквально «вытягивает» воздух, причем именно загрязненный воздух, появляющийся над плитой, именно поэтому вытяжку устанавливают именно там, этот воздух вытяжка убирает из помещения.

В подавляющем большинстве случаев грязный воздух после «вытягивания» попадает в вентиляцию дома, перед установкой вытяжки крайне важно обратить внимание именно на вентиляцию в помещении. Если дом уже довольно старый, вентиляционные каналы давно не прочищались, а тяга крайне мала, то в вытяжке будет мало смысла, уровень ее работы будет очень низок.

После того, как вы убедились в том, что с вентиляцией все в порядке, нужно позаботиться o том, чтобы в помещении был постоянный приток свежего воздуха. Для того, чтобы это случилось, достаточно периодически проветривать помещении, а если в квартире или доме установлены пластиковые окна, нужно обеспечить микропроветривание или же установить на окна специальные вентиляционные клапаны.

Современный рынок кухонной техники обеспечивает большой выбор различных моделей вытяжек с огромным количеством функций, но в основном их все делят на две группы согласно принципу их работы:

1. Активные.
   Данные приборы работают с электродвигателем внутри, они обычно более стабильны и способны функционировать даже с не самой лучшей вентиляцией в доме. Существенный недостаток этих моделей заключается в том, что они потребляют довольно много электроэнергии, да и стоят дороже
2. Пассивные.
   Подобные приборы встречаются чаще, они стоят дешевле и на свою работу тратят значительно меньше электроэнергии за счет отсутствия в них вентилятора и специального электромотора. Они имеют куполообразную форму и работает за счет восходящей в них тяги, для подобных вытяжек обязательно наличие качественной вентиляции в доме

Если у вас есть свободное время, или вы попросту не хотите тратить большие деньги на прибор из магазина, попробуйте изготовить вытяжку на кухне своими руками, это несложный процесс, который поможет сэкономить достаточное количество средств и изготовить индивидуальный прибор, не похожий на остальные. Есть пара способов изготовления подобного прибора.

Изготовление вытяжки на кухне своими руками: вытяжка из гипсокартона

Пожалуй, можно упомянуть еще один простой вариант создания такого прибора, который не пользуется такой уж популярностью. Если у вас дома над плитой или варочной поверхностью есть кухонный шкафчик, то вытяжку можно сделать прямо в нем. Достаточно внутри шкафчика установить гофротрубу и электровентилятор, они будут работать по тому же принципу. Но у данной «вытяжки» есть ряд недостатков. Во-первых, выглядит такой прибор не очень эстетично, а во-вторых, шкаф над варочной поверхностью есть далеко не у всех.

Лучше пойти более сложным и в то же время более продуктивным путем, а именно изготовить вытяжку на кухне своими руками из гипсокартона. Это потребует чуть больше времени и сил, но и результат будет впечатляющим.

Для изготовления своими руками куполообразной вытяжки на кухне пассивного типа вам понадобятся:

1. гипсокартон (лучше брать влагостойкий, это важно, он будет основным материалом, с помощью которого будут изготовлены короб для воздуховода и непосредственно сам купол)
2. обычный профиль из оцинкованного металла (нужен для купола и каркаса короба)
3. уголок (для оформления углов в вытяжке)
4. простая гофрированная труба (нужна для воздуховода)
5. различные крепежные элементы
6. обыкновенная краска или шпатлевка (для отделки купола)
7. любой изоляционный материал (нужен для обертывания гофротрубы)

Есть еще и ряд инструментов, который понадобится для работы непосредственно с гипсокартоном, он есть у всех, кто раньше занимался подобной работой:

1. перфоратор
2. шуруповерт
3. специальные ножницы для металла
4. уровень и рулетка (в идеале уровень должен быть лазерный)
5. обычные кисти и шпатели

При наличии всего перечисленного можно приступать к работе.

Изготовление вытяжки на кухне своими руками из гипсокартона

Для начала нужно разметить помещение кухни, не стоит забывать o том, что нужно дополнительное место для воздуховода, впоследствии он будет скрыт в коробе вытяжки. Стоит обратить внимание на то, где у вас на кухне находится вентиляционное отверстие, от этого зависит, где будет расположен воздуховод, он может быть симметричен коробу или же располагаться в стороне, нужно это учесть. Если в будущем вы планируете устанавливать гипсокартонный потолок, то на этом этапе часть воздуховода можно не убирать, позже он будет скрыт под обшивкой потолка.

Когда этот этап завершен, можно приступать к изготовлению каркаса для кухонной вытяжки.

1. На стену крепим обычный профиль из оцинкованного металла, уровень при этом должен отмечать нижнюю часть поверхности короба. Для крепления профиля нужно использовать анкера
2. На уже нанесенной разметке на потолке устанавливаем наш стартовый профиль. Если короб в будущем будет изогнутым, то над креплением его нужно надрезать и изогнуть в нужном нам направлении
3. От первого профиля устанавливаем вниз несколько вертикальных, крепим их к первому профилю с помощью саморезов устанавливаем на уже получившиеся подвесы еще один профиль, тем самым завершаем формирование непосредственно каркаса
4. На нижнюю часть ставим поперечные планки, позже эти планки будут обшиты

После всех этих манипуляций короб готов, теперь можно приступить к непосредственному изготовлению корпуса вытяжки:

Основная часть работы сделана, нужно только соединить короб воздуховода и вентиляционное отверстие, не забудьте предварительно проверить наличие тяги в системе. Если не хотите, чтобы в процессе работы воздуховод шумел, его нужно обшить любым звукоизоляционным материалом, например, ватином.

Остался завершающий этап, а именно обшивка нашей будущей вытяжки гипсокартоном. Для этого нужно:

После всех манипуляций вытяжка готова. Стоит отметить, что при желании можно сделать вытяжку активного типа, для этого достаточно на входе в воздуховод внутри корпуса установить электровентилятор и подключить его к сети. Главным достоинством данного метода является то, что можно сделать вытяжку абсолютно любой конструкции и размера.

Изготовление кухонной вытяжки своими руками из фанеры

Есть еще один вариант самостоятельного изготовления вытяжки для дома, в этом случае получится сделать именно активный вариант, то есть вытяжку с электровентилятором. Но этот способ для многих может оказаться более затратным, так как в первую очередь понадобится уже существующая покупная вытяжка в рабочем состоянии.

Если у вас как раз есть такая, или же этот способ кажется вам просто более удобным, то этот вариант для вас. Также можно приобрести уже устаревшую, но рабочую модель, или же приобрести самую недорогую новую.

Этапы по изготовлению активной вытяжки из фанеры:

Видео — вытяжка на кухне своими руками

Схема кухонной вытяжки

Для того, чтобы лучше понимать, что вы собираетесь делать, нужно в первую очередь знать схему прибора и принцип его работы, иначе ничего не получится сделать нормально. Также это необходимо для того, чтобы можно было самостоятельно разобрать и затем снова собрать вытяжку в случае поломки или прочистки, которую желательно делать как минимум каждые полгода во избежание возможного возгорания.

Большую роль в вытяжке играет ее двигатель или двигатели, так как в некоторых более мощных моделях их устанавливают по два. Это своего рода «сердце» всего прибора, от него зависит мощность работающего аппарата. Чаще всего подобные двигатели имеют мощность от 50 до 200 ватт, скорость их оборота составляет от 1500 до 2000 в минуту. От этого зависит производительность прибора, но не стоит забывать, что чем больше мощность, тем больше электроэнергии будет потреблять вытяжка, обязательно учитывайте это. К тому же более мощные вытяжки будет иметь высокий уровень шума, на это тоже нужно обратить внимание.

Большую роль в энергопотреблении вытяжки и ее строении играют лампы, установленные в ней и направленные на освещение плиты или варочной поверхности. Чаще всего устанавливаются светодиодные или галогенные лампы. Если вы хотите сэкономить в будущем на энергопотреблении, то стоит отдать предпочтение светодиодным лампам, так как галогенные потребляют фактически столько же энергии, сколько и обычные лампы накаливания.

Для подключения прибора к сети используется обычный шнур, чаще всего его длина составляет полтора-два метра, если для вас это мало, то придется использовать удлинитель. Если вам захочется скрыть шнур и удлинитель, то продумайте это заранее.

Немаловажную роль в строении вытяжки играет антижировой фильтр, который находится буквально «на входе» прибора и виден над варочной поверхностью. Этот фильтр нужен для того, чтобы улавливать неприятные запахи, а также защищать двигатель и другие части от грязи и крупных примесей. Это своего рода металлическая сетка или плотная перфорированная фольга, имеющая несколько слоев, в идеале она должна иметь антикоррозионное покрытие.

Некоторые недорогие модели имеют так называемые одноразовые фильтры, изготовлены они из синтетической ткани, очень скоро их придется менять. Стоят они недорого, но это не очень удобно, поэтому лучше отдать предпочтение первому варианту. Периодически нужно чистить фильтры, так как они покрываются копотью и жиром, это может вызвать наличие неприятных запахов и испортить работу прибора.

В некоторых более дорогих моделях есть угольные фильтры, которые устанавливаются обычно за двигателем вытяжки. Подобные фильтры помогают дополнительно очищать воздух, в них есть микрогранулы из угля, работающие по тому же принципу, что и фильтры для очистки воды. Недостатком подобных фильтров является то, что их нужно часто менять, делать это просто, но требует некоторой сноровки. Загрязненные или старые фильтры мешают нормальной работе вытяжки на кухне.

Вытяжки также имеют несколько видов управления, которые отличаются между собой, выбирать нужно тот вид, который кажется удобным для вас, каких-то функциональных различий по большому счету они не имеют. Вот основные виды управления:

Видео — монтаж кухонной вытяжки

Некоторые наиболее «умные» модели также работают без участия человека, они включаются и отключаются автоматически при появлении запаха или включении/выключении плиты.

В процессе помещения в малогабаритную кухню всей техники был решен вопрос с размещением . Естественно дальше стояла задача установки вытяжки, но в борьбе за свободное пространство заводская вытяжка съедала кучу полезного места на стене и самое неприемлемое в моем случае — имела вынос от стены от 50см и выше. Как я вышел из такого затруднения видно на фотографии заголовка. Вытяжка фактически встроена с открытые кухонные полки и расположена над нишей варочной поверхности, для захвата испарений пищи установлен козырек из мебельного щита. Высота верхней доски от поверхности комфорок 69 сантиметров. Хочу сразу оговориться — вытяжка делалась под индукционные печи, то есть эти печи без установленной посуды не работают, а максимальная температура разогрева дна посуды всего 220°С
. В принципе при таких условиях козырек можно еще немного опустить. Привожу подробности и характеристики конструкции.

Как сделать вытяжку для кухни своими руками

Ширина варочной ниши 79 сантиметров, стенки ниши образованы открытыми полками, расположенными на стенах, сверху ниши расположены две полки. Все полки выполнены из клееных сосновых досок,отшлифованы и покрыты латексным лаком. Для удаления испарений осуществляется вытяжка воздуха по гофрированному воздуховоду диаметром 100мм в систему квартирной вентиляции. Труба воздуховода имеет вход в нижней полке проходит через вторую полку и соединена с системой при помощи соответствующего переходника и зафиксирована хомутом. При работе одной плиты и неинтенсивном приготовлении пищи вытяжка прекрасно работает за счет естественной вентиляции, для лучшей производительности в разрыве трубы установлен вентилятор производительностью 105 м3/час. Вентилятор включается отдельным выключателем у входа в кухню. Козырек в наклонном положении имеет вынос от стены 35 см и не мешает приготовлению пищи и «не съедает» свободное пространство.

Довольно часто в ходе переоборудования кухни мы сталкиваемся с проблемой: кухонная вытяжка либо не подходит по габаритам к нашему к гарнитуру, либо совершенно не вписывается в дизайн кухни. Выходом в такой ситуации может стать самодельная вытяжка для кухни – и пусть ее создание потребует от нас значительно больше времени, чем установка фабричной вытяжки, зато в результате мы получим устройство, идеально удовлетворяющее всем нашим требованиям!

В этой статье мы расскажем, как самому сделать вытяжку на кухне, и приведем две достаточно подробные инструкции для самостоятельного изготовления.

Общие сведения о вытяжках для кухни

Прежде чем перейти к рассмотрению предлагаемых вариантов изготовления устройств для удаления из кухни «отработанного» воздуха, необходимо разобраться с самим принципом работы вытяжки.

Как понятно из названия, кухонная вытяжка с усилием «вытягивает» из кухни – а точнее, из пространства над плитой – горячий загрязненный воздух, а затем — удаляет его из помещения.

Как правило, воздух удаляется в вентиляционные ходы здания – вот почему, покупая или изготавливая вытяжку, необходимо в первую очередь озаботиться надлежащим состоянием вентиляции дома. Если в системе отсутствует тяга (а такое бывает, когда вентиляцию давно не чистили), то эффективность работы вытяжки будет крайне низкой.

Чтобы воздух удалялся максимально эффективно, необходимо наряду с исправной вентиляцией обеспечить его достаточный приток в помещение.

Обратите внимание!
Если у вас установлены металлопластиковые окна с высоким уровнем герметичности, вы можете наблюдать некоторые проблемы в работе вытяжки – потому специалисты рекомендуют, либо использовать функцию микропроветривания, либо же устанавливать на окна приточные вентиляционные клапаны.

Современный рынок бытовой техники предлагает нам множество моделей вытяжек, но по большому счету их можно разделить на две большие группы:

• Пассивные
  – вытяжки купольного типа, которые удаляют воздух исключительно за счет восходящей тяги. Внутри этих устройств отсутствуют электромоторы и вентиляторы, но работать такая вытяжка будет только при условии хорошего состояния вентиляционных ходов здания или высокой вентиляционной трубы.
• Активные
  – вытяжки, работу которых обеспечивает установленный внутри электродвигатель. Такие устройства работают более стабильно, однако потребляют достаточно много электроэнергии.

Вы можете сделать своими руками. При этом итоговая цена нового устройства будет намного ниже, чем у купленного в магазине, и тем более – чем у, изготовленного на заказ.

Ниже мы расскажем, как правильно сделать вытяжку на кухне, если вы хотите создать действительно индивидуальную модель!

Самодельная вытяжка из гипсокартона

Инструменты и материалы

Самый простой способ сделать вытяжку – это встроить в кухонный шкафчик, размещенный непосредственно над плитой или варочной поверхностью, гофротрубу с электровентилятором. Но такую вытяжку красивой не назовешь – а значит, мы пойдем другим, более сложным, но более продуктивным путем!

Чтобы изготовить купольную вытяжку пассивного типа нам понадобятся:

• Влагостойкий гипсокартон — из него мы будем делать короб для размещения воздуховода и сам купол нашей вытяжки.
• Профили из оцинкованного металла – для каркаса короба и купола.
• Перфорированный металлический уголок для оформления углов нашей вытяжки.
• Гофрированная труба – воздуховод.
• Крепежные элементы.
• Изоляционный материал для обертывания гфоротрубы.
• Шпатлевка и краска для финишной отделки купола.

Набор инструментов, с помощью которого мы будем делать нашу вытяжку, знаком любому, кто хоть раз работал с гипсокартоном:

• Перфоратор.
• Шуруповерт.
• Ножницы по металлу для подрезки профилей.
• Рулетка и уровень (желательно лазерный).
• Шпатели и кисти.

Когда все готово – можно приступать к работе.

Изготовление

Начинаем работы по изготовлению вытяжки с разметки помещения. Нам необходимо будет разместить на стене не только саму вытяжку, но и воздуховод, который мы для обеспечения эстетичности внешнего вида нашей кухни скроем в коробе из гипсокартона.

Проще всего разметка делается в том случае, если вентиляционное отверстие в кухне находится над самой плитой. Если же отверстие находится в стороне – необходимо разметить на стене положение короба для прокладки воздуховода.

Обратите внимание!
Если вы планируете делать на кухне подвесной гипсокартонный потолок, то часть воздуховода можно не скрывать, а пустить ее под обшивкой потолка.

Когда с размещением воздуховода определились – приступаем к изготовлению каркаса для него:

• На стену по уровню, отмечающему нижнюю поверхность короба для воздуховода, крепим стартовый профиль из оцинкованного металла.
  Для крепления профиля используем анкера с пластиковой гильзой 6 мм.
• На потолок по нанесенной нами разметке крепим также стартовый профиль. Если короб для воздуховода мы планируем сделать криволинейным – надрезаем и изгибаем профиль перед креплением.
• От стартового профиля вниз опускаем несколько вертикальных фрагментов основного профиля, прикрепляя их к стартовому профилю с помощью саморезов.

• Завершаем формирования каркаса для короба, устанавливая на получившиеся подвесы еще одну панель стартового профиля.
  На нижнюю часть получившегося профиля устанавливаем поперечные планки, которые затем будут обшиты гипсокартоном.

Более подробно изучить технику работы с гипсокартоном и профилем для него вы можете, просмотрев видео инструкции в интернете.

Изготовление корпуса вытяжки

Короб готов – пора переходить к изготовлению самой вытяжки:

• Из стартового профиля делаем нижнюю раму нашей вытяжки, закрепляя ее на стенах кухни. Проще всего рама крепится, если мы в нише – в противном случае боковые части рамы необходимо будет дополнительно крепить к коробу.
• Из основного профиля вырезаем элементы каркаса нашей будущей конструкции, и соединяем с их помощью короб с нижней рамой, как показано на фото.

• Для придания конструкции жесткости усиливаем боковые поверхности вытяжки поперечными перемычками из профиля.

Каркас готов. Теперь осталось присоединить воздуховод из гофрированной трубы к вентиляционному отверстию – и можно обшивать купол гипсокартоном.

Чтобы в процессе работы вытяжки воздуховод не шумел – оборачиваем его ватином или другим звукоизоляционным материалом.

Совет!
Перед тем как сделать воздуховод для кухонной вытяжки и присоединить его к вентиляции – проверьте наличие тяги в системе.
Если ее нет, необходимо обратиться в эксплуатационные органы за чисткой вентиляционных каналов здания.

Отделка вытяжки

Отделку вытяжки производим так:

• Короб для воздуховода и корпус вытяжки обшиваем гипсокартоном.
• Углы защищаем металлическим перфорированным уголком.
• Полученную гипсокартонную конструкцию шпатлюем, маскируя стыки гипсокартонных листов и места размещения крепежа.
• Красим вытяжку в выбранный нами цвет или же отделываем другим способом. Наша самодельная кухонная вытяжка готова.

Достоинством такой технологии является то, что данная инструкция подходит не только для изготовления пассивной вытяжки, но и для изготовления вытяжки активного типа. В этом случае достаточно внутри корпуса на входе в воздуховод установить электродвигатель и подключить его к сети.

Активная вытяжка из фанеры

Есть еще один способ позволяющий изготовить вытяжку самостоятельно. Для реализации данного способа нам понадобится старая, но еще работоспособная вытяжка – иди же можно приобрести недорогую новую модель.

Работы по обновлению внешнего вида вытяжки производим по такой схеме:

• Вначале не основе старой вытяжки собираем базу – т.е. нижнюю раму с установленной вытяжной решеткой и электродвигателем.
  Внешний вид конструкции нас беспокоить не должен – все равно потом эти детали будут скрыты за обшивкой.
• Затем – устанавливаем на базу элементы каркаса, изготовленные из фигурных планок. Форма каркаса может быть произвольной – лишь бы она позволила нам разместить внутри купола воздуховод.
• Из тонкой фанеры вырезаем стенки купола вытяжки и оклеиваем ими каркас. Для более аккуратного склеивания стенок купола используем струбцины с насадками из мягкого пластика или резины.

После того как клей полностью полимеризовался – шлифуем фанерный купол, обрабатываем его шпатлевкой и окрашиваем интерьерной краской в выбранный цвет.

Нам осталось только закрепить вытяжку на стене (если мы использовали старую конструкцию, то крепления на ней должны были сохраниться), после чего – и замаскировать его декоративным коробом. Ну, а как сделать короб для вытяжки на кухне – мы уже знаем!

Надеемся, что приведенные в данной статье рекомендации оказались вам полезны, и вы нашли ответ на вопрос, как сделать самому вытяжку на кухне. Конечно, задача перед вами стоит не самая простая – но если постараетесь, то результат будет действительно впечат» width=»640″ allowfullscreen=»» frameborder=»0″>

Конечно, эта технология касается исключительно дизайна вытяжки – но зато доступна она практически любому. Несколько дней работы – и на вашей кузне будет установлено устройство, которого точно не будет ни у кого другого!

Надеемся, что приведенные в данной статье рекомендации оказались вам полезны, и вы нашли ответ на вопрос, как сделать самому вытяжку на кухне. Конечно, задача перед вами стоит не самая простая – но если постараетесь, то результат будет действительно впечатляющим!

Запахи и аэрозоли, образующиеся при тепловой обработке пищи, не лучшим образом влияют на микроклимат квартиры. Можно в некоторой степени избежать этого, открывая на кухне окна и устраивая в квартире сквозняк, однако предпочтительнее принудительная циркуляция воздуха, как и на любом производстве.

Сегодня практически над каждой варочной панелью устанавливается вытяжная вентиляция, выводимая в общедомовую вентиляционную шахту. В принципе, каждому мастеровитому человеку доступна вытяжка для кухни своими руками. Как показывает тест, самодельные конструкции получаются ничуть не хуже покупных.

Из чего состоит самодельная вытяжка для кухни

По принципу действия они подразделяются на:

• Плоские с цеолитными и угольными фильтрами;
• Купольные, захватывающие нижние слои воздуха и направляющие их в вентиляционный короб, и далее – наружу дома.

Возможно, плоские вытяжные устройства выглядят стильно и не требуют громоздких воздуховодных путей, однако же, как показывает тест, высокая скорость продувки воздуха через тонкий фильтр не обеспечивает полной очистки воздуха: фильтр быстро осмоляется и приходит в негодность.

Гораздо предпочтительнее самодельная конструкция с куполом, всасывающим воздух, поднимающийся над плитой и вытягивающий его из квартиры.

Если вы решите изготовить сами вытяжной шкаф, исключительно под габариты и общий эстетический вид своей кухни, вам потребуется смонтировать и смастерить составляющие элементы конструкции своими руками.

Для вытяжки потребуется:

• Рама короба;
• Воздуховодные трубы.

Кроме того, при изготовлении короба нужно иметь в виду компрессор-нагнетатель, который будет располагаться внутри.

Разумеется, ваш центробежный вентилятор будет фабричного изготовления, так как обычно мастерства даже квалифицированного специалиста по квартирному ремонту не хватает для проектирования и изготовления такого сложного аппарата, да это и ни к чему.

Каркас нужно спроектировать, исходя из габаритов кухни, ваших личных эстетических пристрастий и относительного расположения плиты и вентиляционного отверстия, которое обязательно присутствует на кухне, в ванной комнате и ватерклозете (оно забрано решёткой, которую нужно будет удалить).

Обычно для изготовления каркаса короба используют:

• Гипсокартон;
• Оцинкованный стальной профиль;
• Фанеру или МДФ;
• Пластик.

Внутри каркаса обязательно нужно предусмотреть добавочные рёбра жёсткости и «посадочное место» для вентилятора, который весит несколько килограммов и требует прочного крепления.

Гипсокартон должен быть повышенной влагостойкости, так как испарения из кастрюль и сковородок пересыщены водяными и масляными парами.

Отдельный вопрос – делать или нет раструб вентилятора. Тест показывает, что короб с раструбом лучше захватывает воздух, подлежащий удалению, однако это визуально утяжеляет конструкцию, и часто человек, увлечённый приготовлением пищи, задевает его головой. На многих фабричных моделях на нижней кромке вентилятора предусмотрена подсветка, её нужно обязательно сделать и на самодельном вытяжном шкафу.

Вытяжка на кухне своими руками из подручных материалов (видео)

Как поставить вытяжку на кухне

Собственно короб с вставленным вовнутрь вентилятором крепится на нужной высоте на анкерные болты.

Конечно, желательно прикрепить короб достаточно высоко, чтобы не цеплять его головой. С другой стороны, чем дальше он будет от поверхности плиты, тем мощнее (и шумнее) вентилятор вам потребуется.

Воздух выводится через систему труб в вентиляционное отверстие. Нужно проверить, не засорено ли оно (нередко хулиганы, забравшись на крышу, заталкивают мусор, бутылки и кирпичи в вентиляционные трубы). Достаточно зажечь свечу, поднести её к вентиляционному отверстию и посмотреть, втягивается ли её пламя вовнутрь. Естественная тяга служит доказательством чистоты прохода.

Для воздуховодов используют:

• Прямоугольные пластмассовые трубы, скреплённые специальными перемычками и уголками;
• Гофрированную трубу из фольги, круглую в сечении.

Гофрированную трубу не надо прикреплять к стенам, но она смотрится некрасиво и нелепо. Нужно тщательно проверить её на целость, так как в ней очень легко проткнуть дырку при транспортировке или сборке конструкции. Она больше уместна в столовых или в цехах, нежели на кухне в квартире.

Детали прямоугольного воздуховода надо тщательно отмерять, так как изгибы его жёсткие и крепятся в точно намеченных местах.

Необходимо, по возможности, располагать плиту поближе к вытяжному отверстию, потому что длинные трубы, и особенно изгибы, ослабляют напор воздуха, в соответствии с законами аэродинамики. Чем меньше изгибов, тем с большей скоростью будет удаляться воздух.

Установка кухонной вытяжки (видео)

Как проверить вытяжку на кухне

Функционирование вентилятора нужно проверять ещё в магазине. Собранная и включённая конструкция должна работать без посторонних звуков, должен быть слышен практически только шум воздуха, а не вентилятора.

Тест на правильность работы вытяжки прост – нужно поджечь, например, несколько спичек или закурить прямо под ней. При правильной работе агрегата никакого запаха не должно быть не только в комнатах, но и в самой кухне.

Дефекты вентиляции могут иметь причиной:

• Слишком малую мощность вентилятора;
• Низкую герметичность воздуховода;
• Плохую продуваемость вентиляционной общедомовой шахты.
• Исправление недостатков – по их причинам.

Проверка вытяжки на кухне (видео)

Самодельная вытяжная кухонная вентиляция довольно проста в изготовлении, однако требует определённого времени и сноровки. Короб вентиляции можно сделать из самого, на ваш взгляд, уместного материала на вашей кухне и прикрепить так, чтобы он не мешал стоять у плиты, но и в то же время надёжно выгонял испорченный воздух прочь из квартиры. Провести тест готовой конструкции просто – достаточно закурить, включив вентиляцию. Но главное условие успешной работы вентиляции – чистота общедомового вентиляционного стояка.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Вытяжка — очень важная техника на кухне, так как она вытягивает запахи, пар от плиты и этим самым сохраняет здоровье вам и членам вашей семьи. В ходе переоборудования или ремонта может возникнуть такая проблема: кухонная вытяжка не подходит к гарнитуру по габаритам или совершенно не вписывается в дизайн. Поэтому встает вопрос, как сделать вытяжку на кухне своими руками, чтобы она идеально удовлетворяла все требования.

Принцип действия вытяжки

Само название “вытяжка” означает вытягивание из кухни горячего, загрязненного воздуха и удаление его из помещения. Воздух удаляется в вентиляционные ходы здания, поэтому, покупая или изготавливая вытяжку своими руками, необходимо позаботиться о надлежащем состоянии вентиляции всего дома. Эффективность работы системы напрямую зависит от тяги.

Наряду с исправной вентиляцией необходимо обеспечить достаточный приток воздуха в помещение. Например, если у вас установлены металлопластиковые окна с высоким уровнем герметичности, то для эффективной работы вытяжки специалисты рекомендуют использовать функцию микропроветривания, или установить на окна приточные вентиляционные клапаны.

Виды кухонных вытяжек

Современный рынок техники предлагает большое количество моделей вытяжек. Вполне естественно, что перед тем, как сделать вытяжку на кухне своими руками, вы ознакомитесь с тем, какими они вообще бывают, чтобы подобрать оптимальный вариант конструкции.

Способ функционирования

Все устройства этого назначения разделяются на две большие группы:

1. Пассивные — это вытяжки купольного типа. Они удаляют воздух исключительно за счет восходящей тяги. Внутри таких устройств отсутствуют электромоторы и вентиляторы. Работать вытяжка данного типа будет только при условии хорошего состояния вентиляционных ходов дома или за счет высокой вентиляционной трубы.
2. Активные — это вытяжки, работу которых обеспечивает электродвигатель, установленный внутри. Данные устройства работают стабильно, но и потребляют они достаточно много электроэнергии.

Подключение

По виду монтажа вытяжки различают:

• Подвесные (плоские) крепят под шкаф над плитой.
• Настенные — крепят над плитой на стену. Дизайн корпуса может быть различным.
• Встраиваемые — вписываются в любой дизайн, так как устанавливаются внутрь навесного шкафа или в стол.
• Угловые — устанавливаются в угол.
• Островные вытяжки. Такой тип устройств предназначен для кухонь с островком. Закрепить приспособление можно в любом месте помещения, подвесив к потолку.

Совет: Установка кухонной вытяжки, независимо от вида, над варочной поверхностью должна быть на высоте 70 см, над газовой плитой — 80 см.

Способ вентиляции

По режиму вентиляции, устройства делятся на:

1. Проточные — вытягивают воздух из кухни в вентиляционную шахту. Такой способ вентиляции называют вытяжным режимом. Он наиболее производителен и эффективен.
2. Циркуляционные вытяжки — пропускают воздух через угольные фильтры, находящиеся в корпусе. На выходе выдается свежий воздух. Для такого приспособления вентиляция на кухне не требуется, поэтому установка ее намного проще, но сама вытяжка менее эффективна в плане очистки. Минусом таких вытяжек является отсутствие свежего воздуха, так как в результате переработки фильтрами, тот же, но очищенный воздух попадает обратно на кухню. Кроме того, фильтры необходимо очищать и периодически менять.

Совет: Выбирая устройство вытяжки, которую вы сделаете своими руками, учитывайте каждый из этих пунктов. Только в этом случае вы обеспечите себе комфортные условия готовки и удобную эксплуатацию оборудования.

Как сделать вытяжку на кухне своими руками?

Самый простой способ — это встроить гофротрубу с электровентилятором в кухонный шкафчик, находящийся непосредственно над плитой. Такую вытяжку красивой и эксклюзивной не назовешь, поэтому предлагаем вам изготовить более сложную купольную вытяжку пассивного типа.

Пассивная вытяжка из гипсокартона

Если у вас есть уже определенные навыки сборки различных предметов домашнего обихода, не стоит бояться новой работы. Вы вполне осилите эту задачу и сможете сделать качественную вытяжку на кухню своими руками. Для этого действуйте по предложенной ниже схеме.

Вам понадобятся:

• Влагостойкий гипсокартон. Из этого материала изготовим короб для размещения воздуховода, а также купол устройства.
• Профили из оцинкованного металла. Этот материал понадобится для каркаса самого купола и короба.
• Гофрированая труба. Этот материал будем использовать как воздуховод.
• Перфорированный металлический уголок — для оформления углов приспособления.
• Крепежные элементы.
• Изоляционный материал (для обертывания гофротрубы).
• Краска и шпаклевка для отделки купола.
• Набор инструментов:
  • Перфоратор;
  • Ножницы по металлу;
  • Шуруповерт;
  • Уровень и рулетка;
  • Кисти, шпатели.

Этап №1. Разметка помещения

Вам необходимо будет разместить на стене не только вытяжку, но и воздуховод, спрятанный в коробе из гипсокартона, поэтому найдите вентиляционное отверстие в кухне:

• если вентиляция находится над самой плитой, то разметка почти готова;
• если же отверстие находится в стороне, то необходимо на стене разметить положение короба для прокладки воздуховода.

Совет: Если в планах ремонта — подвесной гипсокартонный потолок, то воздуховод можно не скрывать, а пустить под обшивкой потолка.

Этап №2. Изготовление каркаса для воздуховода:

1. Отметьте на стене нижнюю часть поверхности короба для воздуховода.
2. По уровню нижней части прикрепите стартовый профиль из оцинкованного металла. Для крепления используйте анкера с пластиковой гильзой 6 мм.
3. На потолок по нанесенной разметке закрепите стартовый профиль.

Совет: Если короб для воздуховода вы запланировали криволинейный, то надрежьте и изогните профиль перед креплением.

1. Вниз от стартового профиля опустите несколько вертикальных фрагментов основного профиля.
2. С помощью саморезов прикрепите вертикальные фрагменты к стартовому профилю.
3. Сформируйте каркас для короба: установите еще одну панель стартового профиля на изготовленные подвесы.
4. Установите поперечные планки на нижнюю часть получившегося профиля.

Этап №3. Изготовление корпуса вытяжки:

1. Изготовьте нижнюю раму вытяжки из стартового профиля.
2. Закрепите раму на стене кухни.

Совет: Если вы устанавливаете кухонную вытяжку в нише, закрепить ее довольно просто, а если в другом месте, то боковые части рамы дополнительно закрепите к коробу.

1. Вырежьте элементы каркаса будущей конструкции из основного профиля.
2. Соедините части каркаса с нижней рамой.
3. Усильте боковые поверхности вытяжки поперечными перемычками из профиля. Это придаст конструкции надежности.
4. Присоедините воздуховод (гофрированную трубу) к вентиляционному отверстию.

Совет: Чтобы во время работы оборудования воздуховод не шумел, оберните его ватином или приготовленным звукоизоляционным материалом.

Этап №4. Отделка вытяжки:

1. Корпус и короб для воздуховода обшейте гипсокартоном.
2. Металлическим перфорированным уголком защитите углы конструкции.
3. Гипсокартонную конструкцию обработайте шпаклевкой, замаскируйте стыки гипсокартонных листов, а также места крепежа.
4. Покрасьте вытяжку в любой выбранный вами цвет или задекорируйте любым другим способом.

Совет: Описанная выше технология изготовления вытяжки подходит не только для пассивного устройства, но и для изготовления вытяжки активного типа. Достаточно внутри корпуса установить электродвигатель на входе в воздуховод и подключить его к сети.

Активная вытяжка из фанеры

Еще один способ, как сделать вытяжку на кухню своими руками из подручных средств, также очень прост в исполнении. Выберите тот вариант, что более удобный для вас и действуйте.

Вам понадобятся:

• Старая, но работоспособная вытяжка (можно приобрести недорогую новую модель);
• Тонкая фанера для стенок купола;
• Клей;
• Шпаклевка;
• Краска, лак;
• Электродвигатель;
• Струбцины с мягкими насадками из пластика (или резины);
• Кисти, шпатель.

Инструкция по сборке

1. На основе старой вытяжки собираем основные элементы: нижнюю раму с вытяжной решеткой, электродвигатель.

Совет: Пусть внешний вид конструкции вас не беспокоит, так как все детали будут скрыты за обшивкой.

1. Элементы каркаса, изготовленные из фигурных планок, установите на базу.

Совет: Форму каркаса можете изготовить произвольную, лишь бы внутри купола поместился воздуховод.

1. Стенки купола вытяжки вырежьте из тонкой фанеры.
2. Оклейте изготовленными элементами каркас.

Совет: Для аккуратного склеивания купола используйте струбцины с насадками.

1. Дайте время клею полностью полимеризоваться.
2. Обработайте фанерный купол шпаклевкой.
3. Покрасьте изготовленную вытяжку в выбранный вами цвет или обработайте лаком.
4. Закрепите приспособление на стене.

Совет: Если вы использовали старую конструкцию, то крепления на стене должны были сохраниться.

1. Подключите воздуховод к устройству.
2. Замаскируйте воздуховод декоративным коробом. Как его сделать, мы описывали выше.

Что необходимо знать, чтобы вентиляция работала эффективно?

Чтобы сделанная своими руками вытяжка на кухню была эффективной и вам не пришлось в ближайшем будущем озадачиваться проблемой ее оптимизации, внимательно ознакомьтесь с информацией ниже.

Необходимая мощность устройства

В первую очередь, мощность зависит от габаритов кухни — ее площади и высоты. Если вытяжка криволинейной формы, то мощность воздухопроводных каналов теряется на треть. Поэтому необходимо рассчитывать мощность и в зависимости от формы устройства.

Совет: Мощность — это производительность очистки. Измеряется она в кубических метрах в час. По установленным нормам, воздух в помещении должен обновляться 12 раз в час. Просчитывайте необходимую мощность по простой формуле:

Площадь кухни * высота потолка * 12

Например, если ваша кухня имеет площадь 10 м2, а высота потолка 3 м, то расчет выглядит таким образом:

10 * 3 * 12 * 1.3 = 468 м3

(Если форма вытяжки прямая, то умножать на 1,3 не надо).

Электробезопастность

В процессе работы в вытяжку попадают жир и брызги, которые могут спровоцировать короткое замыкание. В кухне скапливается влага и при постоянно повышенной влажности увеличивается шанс удара током при неправильном подключении устройства к сети, поэтому изготовленная своими руками вытяжка должна быть подключена к сети тремя проводами:

• земля;
• фаза;
• ноль.

Заземление по стандарту должно быть окрашено в желтый цвет и иметь зеленую полоску.

Совет: Чтобы вам легко было справиться с поставленной задачей, учтите такие рекомендации:

• Если в доме предусмотрен контур заземления, а также имеются евро розетки, то проблем нет: при подключении устройства, провод подсоедините к клемме заземления, которая обозначена словом “ground” или полосками разной длины.
  
  
• Если на технике не предусмотрен разъем под заземление, то прикрутите провод к металлическому корпусу.
  
• Если евро розеток у вас нет, то зануление сделайте своими руками: подключите его к глухой нейтрали.
  
• Нельзя подключить нулевой провод на трубы и батареи.
  

При изготовлении вытяжки не забывайте соблюдать правила безопасности, особенно при электрических работах. Если процесс проектирования не вызвал у вас сложности, а процесс монтажа вас пугает, то пригласите для этих работ специалиста. Надеемся, что изготовленное своими руками приспособление для очистки воздуха на кухне порадует вас и сохранит здоровье всем домочадцам.

Довольно занимательная тема, которая прямым образом повлияет на состояние вашего здоровья при работе в производственном помещении, поскольку в мастерской могут использоваться химические и физические вредоносные вещества, что скажутся на здоровье работников. В таком случае в мастерской принято устанавливать вентиляцию. А так как вентиляция для мастерской (кроме покрасочной) ни чем не отличается от тех, что устанавливают в частных домах, то рассмотрим все в совокупности.

Виды вентиляции в мастерской и доме

Вентиляция делится наследующие типы:

Как потребителю вам нужно знать при выборе вентиляции ее производительность, имеется в виду, сколько кубометров воздуха за час он может перегнать. Чтобы рассчитать, какая производительность требуется нужно объем нужного помещения умножить на 15 (за час атмосфера в помещении должна обновляться 15 раз). Число, которое у вас получилось – нужная эффективность вентилятора.

Установка вентиляции

Встроить вентиляцию в мастерской можно в стену, крышу.

1. Для установки приточной или вытяжной вентиляции достаточно смонтировать вентилятор. Вентиляционная система в стене – подобрав стену для вентилятора, приставьте его к ней и очертите карандашом. Потом пробуравьте проем насквозь и выполните еще пару таких же проемов по линии обводки. После выдолбите отверстие на стене до средины как снаружи, так и внутри. В образовавшийся проем вставьте патрубок, а излишек длины обрежьте.Затем тыльным фланцем вмонтируйте вентилятор в патрубок и пометьте проемы на стене для фланца. После просверлите их, установите туда пробки и шурупами зафиксируйте вентилятор. Сделайте после отверстие для защитной трубы и провода, провод подсоедините к вентилятору. Остается дело за малым – одеть на вентилятор крышку, канавку заштукатурить и прикрепить заслонку. Кабель можете подключать как в розетку, так и к разветвительной коробке.
2. Для установки приточно — вытяжной вентиляции необходимо будет монтировать уже целую систему. Основной элемент — моноблочная установка. Она устанавливается либо в специально отведенное вентиляционное помещение внутри дома или мастерской, или же с наружи, в основном на крыше. Крепление — за специальные проушины на корпусе моноблока. Подачи воздуха из и в строение обеспечивается по воздуховодам, которые располагают под потолком помещений, путь для воздуховода подбирается в зависимости установки точек подачи и откачки воздуха. Для этого в стенах прорубают, по аналогии описанной выше, окна, для прокладки воздуховода. Крепиться воздуховод с помощью перфоленты к потолку.
   Для обеспечения многоточности подачи свежего воздуха используют воздухораспределители, которые разветляют воздушный канал, над точкой воздухоподачи или воздухозабора в воздуховод монтируют воздушную решетку, для этого в воздуховоде вырезают нужного размера отверстие ножом или болгаркой и на герметик клеят решетку.

Конечно, описать монтаж вентиляции проще, чем ее установить, потому вам в помощь потребуется квалифицированный специалист, особенно если придется работать со стеклом.

Правила отбора вентиляции для мастерской

Каждый потребитель зачастую желает, при минимум затрат получить желаемый максимальный результат. Для этого нужно сначала изучить все факторы, которые помогут или повлияют на такой результат. Чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант системы вентиляции необходимо учитывать такие составляющие:

— материал, с которого будет сооружаться помещение;

— чистота окружающей среды.

Еще одной немало важной составляющей является – нужная сумма. Запомните, что на системе вентиляции мы рекомендуем не экономить, ведь это в итоге скажется на вашем комфорте, и главное – здоровье.

Сейчас поговорим о разновидностях вентиляции более подробно и расскажем о их преимуществах недостатках.

Принудительная вентиляция

Иногда для мастерской нужно огромное количество приливных клапанов. В таком случае, лучше всего отдать предпочтение принудительной вентиляционной системе. Сборка осуществляется на впитывающих вентиляторах. В комплект вентиляционной системы входит вентиляционная сеть и вентиляционное оборудование. Монтаж проточно-вытяжной вентиляции допускает наличие таких составляющих:

1. Калорифер;
2. Фильтр;
3. Шумоподавитель;
4. Воздушный клапан;
5. Вентилятор.

Схема вентиляционного оборудования должно включать воздухозаборную решетку, устройства воздухораспределительные и воздуховоды. В состав воздухораспределительных устройств должны входить анемостаты, решетки и диффузоры.

Вот так выглядит схема работы принудительной вентиляции:

Фильтр предназначен для очистки потоков атмосферы от пыли, калорифер в свою очередь разогревает впитываемый воздух, если вентиляция используется в зимнюю пору. Калорифер можно устанавливать, но он не обязательный. Действие его происходит от воды или электричества.

Первый вариант более дорогостоящий, поскольку при установке нужно делать гидравлическую обвязку.

Когда в системе есть вытяжка, а работает вентиляция за счет приточно-вытяжного потока, необходимо установить систему рекуперации, которая даст возможность уменьшить расход электроэнергии на разогрев преходящего воздуха.

Естественная вентиляция

• Естественную систему вентиляции на производстве стоит осуществлять в таких случаях:
• — чистая наружная атмосфера;
• — если в состав строительных материалов входят такие элементы: газоблок, шлакоблок, дерево, пеноблок, метал, керамзитовый блок, саман, монолитный керамзибетон, керамический блок.

Естественное вентилирование мастерской – очень эффективный и менее трудоемкий способ по сравнению с принудительной вентиляцией. Выполняется зачастую в отдельно стоящих зданиях, что выполнены с металлических материалов и у которых зачастую между стенками и крышей присутствуют протяжные щели.

Принудительная вентиляции в частном доме и в мастерской

Зачастую в мастерской используют оба варианта вентиляции. Уже на этапе постройки стен необходимо рассмотреть варианты вентиляционных каналов.

Для этого сохраняется вертикальная пустота размером 260х130мм в кирпичной кладке. Один из каналов устанавливается верху, поближе к потолку, а иной – с противоположной стороны, только уже внизу (поближе к полу).

Так, у вас получиться самая обычная вытяжная система, что именуется естественной вентиляцией.

Чтобы предусмотреть каналы, необходимо заранее составить схему вентиляционных точек, как показано выше. На данной схеме видно, где воздуховоды пересекают стену и заранее там оставить отверстие.

Если же вы не предусмотрели каналы, а стенки уже выполнили, то каналы следует выполнить из труб. Разъем таких труб должен быть не меньше 100 мм. И как говорилось вверху, один край трубы должен быть поближе к потолку, а иной поближе к полу. Края труб переводятся на улицу и закрываются специальными колпачками.

Стенные или трубные каналы принудительной вентиляции оборудуются вентиляторами. Вытяжную трубу, что на улице, помимо этого необходимо выполнить в темных тонах, поскольку такой окрас привлекает солнечные лучи.

Нагревшись, каналы вентиляционной системы существенно улучшают показатели вытяжной системы. Из этого же следует, что трубу нужно укутывать чем-то теплым, поскольку вентиляция может приостановить свою дееспособность при холодной температуре.

Чтобы улучшить функции и в зимний период обогреть вытяжную трубу – в нее помещают электролампочку средней силы и оставляют ее там включенной.

Помимо того, наверх приточной трубы для качества принудительной вентиляции фиксируют поворотный диффузор-флюгер, что при работе использует атмосферные потоки. Он принимает поток воздуха и направляет его вовнутрь мастерской, и таким способом доставляет сильный прилив свежего и чистого воздуха.

Огромным недостатком при установке вентиляции в мастерской является игнорирование приточным каналом. Его зачастую просто забывают сделать. В летний период это не является проблемой, поскольку можно открыть окна или двери, а вот дела в зимнюю пору обстоят значительно хуже, поскольку выходит тепло с «неаппетитным» воздухом. А это все сказывается на уюте во время работы.

При каких обстоятельствах устанавливать приточную, вытяжную и приточно-вытяжную вентиляцию?

Для выбора принудительной вентиляции нужно знать для чего она предназначена и какие вредные факторы встречаются в вашем помещении, которые будет устранять вентиляция.

Источник: http://www.m-deer.ru/obustrojstvo-masterskoj/vidy-ventilyatsii-v-chastnom-dome-ili-masterskoj.html

Как сделать вентиляцию в гараже, в мастерской, быстро и дешево

В плохо проветриваемом гараже с повышенной влажностью, автомобиль может поржаветь буквально «на глазах».  Влажность значительно влияет на скорость коррозии. Также пары бензина, масел, газы должны своевременно удаляться и не накапливаться. В плохо проветриваемом гараже или мастерской находиться и работать опасно.

Эти строения оборудуются нормируемой вентиляцией, как в целях сохранения техники, так и для обеспечения безопасности и здоровья людей. Как сделать простую вентиляцию в гараже, которая будет достаточной по воздухообмену? Можно использовать наиболее простые и практичные решения…

Простейшая вентиляция для гаража

Любая вентиляционная система имеет вход и выход для движения воздуха. Поэтому гараж или мастерскую придется оборудовать приточным отверстием и вытяжной трубой.

Делается следующее:

• Приточное отверстие в стене, в которой находятся гаражные ворота. Располагается в нижнем углу, в 0,5 метрах от почвы, чтобы не заносилось снегом. Перекрывается мелкой металлической сеткой, препятствием грызунам и насекомым, изнутри снабжается дверцей, жалюзи, для регулировки количества воздухообмена.
• Вытяжное оборудуется в противоположной стене от гаражных ворот в верхнем углу или сквозь крышу. Для обеспечения нормируемой тяги оборудуется вертикальной трубой (трубой с коленом) диаметром от 100 мм высотой не менее 1,5 метра от уровня установки. Сверху труба защищается от осадков зонтом, дефлектором. Наружная часть трубы теплоизолируется.

Приточное отверстие и вытяжка оборудуются по диагонали гаража

Как проветривать яму в гараже

В существующих гаражах в ямах выделяется наибольшее количество влаги из грунта, так как гидроизоляция, как правило, отсутствует.

Эта влажность как раз попадает на днище автомобиля… Если не проветриваемая яма перекрывается еще и щитами (что обычно и происходит) в ней нарушается естественный воздухообмен, и кроме влажности может произойти накопление опасных газов тяжелее воздуха, а также расслаивание воздуха и осаждение углекислого газа… нужно помнить об этом.

Можно завести в нее патрубок 110 мм, подающий свежую струю воздуха от стены. Но для этого придется применять колена, рыть канаву под ее укладку…

Чаще пользуются естественным воздухообменом в яме от струи воздуха, идущей через гараж от притока на вытяжку. Более холодный воздух снаружи стремится вниз и будет омывать яму. Перекрывающие щиты для обеспечения вентиляции кладут в разбежку, оставляют в перекрытии ямы окна.

Особенность проветривания погреба в гараже

Не редко в гаражах обустраивают еще и погреб для хранения продуктов. В таком случае в этот погреб нужно обязательно организовать отдельную подачу свежего воздуха с улицы, и движение воздуха по направлению «из погреба – на общую вытяжку», чтобы пары бензина и масел не попадали в погреб.

Устанавливается:

• Приточный патрубок диаметром от 100 мм, от стены, через перекрытие погреба к его полу, оборудованный сеткой от грызунов и регулятором количества воздуха.
• Вытяжное отверстие в перекрытии погреба, в его люке, или в смотровую канаву, как вариант возможно сделать отвод от вытяжной трубы непосредственно в погреб, хоть и не обязательно.

Для погребной вентиляции на притоке нужно сделать заслонку-регулятор, чтобы летом не перегреть, а зимой не заморозить. Но организовать приток свежего воздуха в погреб непосредственно с улицы (а не с гаража с парами бензина…) нужно обязательно, чтобы не допустить  накопление углекислоты и вредных газов и влажности….

Как обеспечить нормативный воздухообмен, какая вентиляция по нормативам

Как сделать вентиляцию в гараже по требованиям Правил, чтобы было «сухо и свежо»… Не вдаваясь в подробности и расчеты приведем известные данные по обеспечению нормативной вентиляции для гаража с одним хранящимся автомобилем, но без выполнения работ, при которых образуются вредные пары и газы.

• Обновление воздуха – не менее 2 раз в час, либо воздухообмен более 150 м куб в час. (МГСН 5.01-01 «Стоянки для легковых автомобилей»)
• Обновление воздуха в смотровой канаве, в которой ведутся работы – не менее 10 раз в час. (ВСН 01-89). Но это, если люди находятся там постоянно, — условие для постоянного нахождения людей в выработке малого объема ниже уровня земли…

Для обеспечения нормативного воздухообмена, размеры вентиляционных отверстий в конструкциях гаража, должны быть соответствующими, следующими…

Размеры отверстий, патрубков для гаражной вентиляции

Летом естественная тяга обычно небольшая, в подающих и вытяжных отверстиях развивается скорость воздуха не более 1 м/с. Увеличению мешает аэродинамическое сопротивление. Но зимой тяга бывает значительной, со скоростями до 5 м/с, поэтому пользуются закрытием заслонок.

Из условий «1 м/с в патрубке» и нормативных «не менее 150 м куб/час» узнаем, что площадь отверстия в стене (а также вытяжного патрубка) должна быть порядка 0,05 м кв. или труба должна иметь диаметр 245 мм в диаметре.

Следовательно, подойдут два вытяжных патрубка по 110 мм стандартной канализационной трубы…

Но мелкая решетка на подаче уменьшает реальную площадь сечения в 2 раза, поэтому нам понадобится оборудовать зарешеченное отверстие площадью порядка 0,1 м кв. Это многовато, целесообразней делать 2 шт., по 150х300 мм.

Как делают вентиляцию в гараже на практике

Часто в гаражах устанавливают печи для обогрева, которые и играют роль вытяжки. Их труба обычно диаметром 110 – 200 мм, является отличной вытяжкой, даже летом развивающей скорость естественной тяги более 1 м/с и не закрывается сеткой. Забор воздуха ведется у пола, через поддувало, которое должно быть открытым.

Если печки нет, то подобную трубу нужно обязательно установить в целях вентиляции, по принципам, приведенным выше.

При ее создании можно учитывать два момента — наружную часть утеплить, так как в противном случае конденсат с воздуха будет литься обратно в гараж, а также ее практичней выводить через стену с установкой уголка, чтобы не заниматься вопросами герметизации прилегания на крыше, которые сложны.

Подачу же воздуха организуют двумя отверстиями. Первое — в гаражной стене, которая с «обычными» щелями в гаражных воротах приближаются по суммарной площади к требованию норматива. Это отверстие 150-200мм х 300мм, обычно оборудуется пластиковой вентиляционной перекрывающейся решеткой с сеточкой изнутри и металлической решеткой снаружи.

Этот воздухоприток дополняется приточным патрубком 110 мм в подвал, чтобы не накапливать там газы и сырость.

Таким образом достигается суммарный нормативный воздухообмен или не слишком меньший от него. На практике, подобной вентиляции достаточно, чтобы влажность не повышалась, «было сухо и свежо».

Гаражи-мастерские, где ведутся круглогодично лакокрасочные, сварочные работы, оборудуются вентиляторными вытяжками, и воздухоприточными клапанами, по нормам предприятий…

Источник: http://teplodom1.ru/otoplraznoe/1449-kak-sdelat-ventiljaciju-v-garazhe-v-masterskoj-bystro-i-deshevo.html

Циклон своими руками (пылеуловитель) в мастерской

Изготовление прекрасной деревянной мебели таит в себе для работника производства или частной мастерской опасность — это мельчайшая древесная пыль, которую приходится вдыхать.

Применение индивидуальных средств защиты — очков и респираторов позволяет сохранить чистоту дыхания, но воздух в столярной мастерской в любом случае должен быть максимально чист от древесной пыли. Иначе атмосфера станет в прямом смысле взрывоопасной — древесная пыль прекрасно горит.

Циклон — это тип воздухоочистителя, который используют в промышленности для очистки газов или жидкостей от взвешенных частиц. Принцип очистки инерционный, с использованием центробежной силы.

Циклонные пылеуловители составляют наиболее массовую группу среди всех видов пылеулавливающей аппаратуры и применяются в разных областях промышленности. Даже некоторые модели современных бытовых пылесосов используют инерционную очистку.

Принцип действия простейшего противоточного циклона наглядно показан на рисунке.

Принцип работы пылеуловителя «Циклон»

Поток запылённого воздуха вводится в аппарат через входной патрубок тангенциально в верхней части. В аппарате формируется вращающийся поток газа, направленный в низ конической части аппарата.

Под действием центробежной силы частицы пыли выносятся из потока и оседают на стенках аппарата, затем захватываются вторичным потоком и попадают в нижнюю часть, через выпускное отверстие в бункер для сбора пыли.

Затем очищенный от пыли газовый поток движется снизу вверх и выводится из циклона через соосную выхлопную трубу. Центробежный вентилятор, установленный в верхней части рабочей камеры, создаёт разрежение в корпусе циклона, в результате чего воздух закачивается через входной патрубок.

Проходя по спирали под действием центробежной силы, тяжёлые фракции отделяются и оседают в бункер, воздух же выходит через выхлопную трубу и попадает в фильтр, где задерживаются более мелкие частицы.

В обычных условиях оптимальная скорость воздуха в цилиндрической части циклона составляет 4 м/с. На скорости 2,5 м/с пылеуловитель лучше всего справляется с очищением воздуха от тяжёлых примесей.

Для понижения уровня шума агрегат помещают в отдельную комнату со звукоизоляцией. Контроль заполнения бункера облегчается с помощью небольшого источника света, помещённого за прозрачным гофро-шлангом. Если свет тускнеет — бункер заполнен.

Кстати, применение шлангов большого диаметра, а также шлангов из антистатических

материалов улучшает их проходимость. Для подключения таких шлангов используют соединения подходящего диаметра. При достаточной производительности устройство можно использовать для уборки мастерской в качестве промышленного пылесоса, В результате из 20-мм фанеры и листа оцинкованной стали получился вот такой агрегат (фото 1).

Ссылка по теме: Как выбрать сварочный аппарат – типы сварочных аппаратов, инверторы, оборудование для сварки, виды электродов.

Центробежный вентилятор для Циклона своими руками

Сначала сделал центробежный вентилятор-улитку. Крышки корпуса изготовил из фанеры толщиной 20 мм, корпус согнул из алюкобонда, лёгкого и прочного композитного материала, толщиной 3 мм (фото 2). В крышках профрезеровал канавки с помощью

ручного фрезера и циркульного приспособления для него фрезой диаметром 3 мм и глубиной 3 мм (фото 3). Вставил корпус улитки в канавки и всё стянулдлиннымиболтами. Получилась жёсткая надежная конструкция (фото 4).

Затем из того же алюкобонда изготовил вентилятор для улитки. Вырезал фрезером два круга, профрезеровал в них пазы (фото 5), 8 которые вставил лопасти (фото 6), и проклеил их с помощью термоклеевого пистолета (фото 7).

Получился барабан, похожий на беличье колесо (фото 8).

Крыльчатка получилась лёгкая, прочная и с точной геометрией, её даже не пришлось балансировать. Надел её на ось двигателя. Собрал полностью улитку. Под рукой оказался двигатель 0,55 кВт 3000 об/мин на 380 В.

Подключил и опробовал вентилятор на ходу (фото 9). Дует и всасывает очень сильно.

Как правильно пользоваться (красить) краскопультом распылителем

Корпус циклона своими руками

Из 20-мм фанеры фрезером с циркулем вырезал круги основания (фото 10). Из кровельного листа согнул верхний корпус-цилиндр, прикрутил саморезами к фанерному основанию, стык проклеил двухсторонним скотчем, стянул лист двумя стяжками и проклепал вытяжными заклёпками (фото 11). Таким же образом изготовил нижнюю коническую часть корпуса (фото 12). Далее

в цилиндр вставил трубы, применил полипропиленовые для наружной канализации 0 160 мм, проклеил их термоклеем (фото 13). Всасывающей трубе заранее с внутренней стороны цилиндра придал прямоугольную форму.

Предварительно нагрел её феном, вставил в неё деревянную оправку прямоугольного сечения и остудил (фото 14). Таким же образом согнул корпус для воздушного фильтра. Кстати, фильтр применил от КамАЗа из-за большой площади фильтровальной шторы (фото 15).

Соединил верхний цилиндр и нижний конус, прикрутил сверху улитку, под-

соединил воздушный фильтр с помощью полипропиленовых отводов к улитке (фото 16).

Собрал всю конструкцию, под опилки поставил пластиковую бочку, соединил с нижним конусом прозрачной гофротрубой, чтобы видеть уровень заполнения.

Провёл испытания самодельного агрегата: подключил его к фуговальному станку, от которого стружки больше всего (фото 17). Испытания прошли на ура, на полу ни соринки! Проделанной работой остался очень доволен.

Ссылка по теме: Как и какой выбрать компрессор для работы по дому и в мастерской.

Циклон своими руками – фото

1. Циклон в сборе. Такая установка обеспечивает высокий уровень очистки воздуха.
2. Заготовки для вентилятора.
3. Канавки в крышке работал фрезером с помощью циркульного приспособления для него фрезой диаметром 3 мм и глубиной 3 мм.
4. Готовые для сборки корпус и вентилятор.
5. Перед приклеиванием лопастей.
6. Барабан с крыльчаткой выглядят как промышленно изготовленные детали.
7. Клеевой пистолет выручает именно в тот момент, когда он просто незаменим.
8. Перед сборкой электродвигателя важно проверить крепление крыльчатки на валу.
9. Мощный мотор может превратить циклон в настоящий пылесос!
10. Заготовки для корпуса циклона.
11. Верхний корпус-цилиндр из оцинкованной кровельной стали.
12. Готовая конусная часть ожидает сборки.
13. Пропиленовые трубы как элементы подводящей и отводящей магистралей.
14. Полипропиленовая труба превратилась из круглой и большой в прямоугольную маленькую.
15. Камазовский фильтр для тонкой очистки воздуха после циклона.
16. Полипропиленовые канализационные отводы отлично работают в качестве воздушной магистрали.
17. И правда, пыли стало значительно меньше, можно и доску начисто пройти.

© Олег Самборский, г. Сосновоборск Красноярского края

Как сделать вытяжку дял мастерской своими руками – варианты, отзывы и способы

Вытяжка для мастерской своими руками

После работы в мастерской остается много опилок и пыли. Чтобы ускорить процесс уборки, смастерил систему вытяжки с циклоном. Своей идеей хочу поделиться с коллегами по столярному делу.

Понадобилось: оцинкованная листовая сталь толщиной 1 мм сантехнические трубы d 50 мм и переходники для них пылесос ведро из-под краски.

1. Начертил эскиз циклона и схему проводки для удаления пыли и опилок (см. рис. на стр. 17). Вырезал заготовки корпуса и крышки циклона
2. Загнул кромки прямых сторон жестяной детали корпуса (на чертеже отмечено штрих-пунктиром) на ширину 10 мм — для соединения.

1. На обрезке трубы придал получившейся заготовке округлую конусную форму. Застегнул замок (загнул кромки в зацеп) и опрессовал жесть.
2. Сверху и снизу корпуса под угол 90 град, отогнул кромки шириной 8 мм для крепления крышки и мусоросборника.
3. В цилиндре вырезал овальное отверстие, установил в него боковой патрубок d 50 мм (фото 1), который закрепил внутри полоской оцинковки.
4. В крышке вырезал отверстие, зафиксировал в нем входной патрубок d 50 мм (фото 2), закрепил готовую деталь на корпусе и завальцевал стык на наковальне.
5. Циклон приклепал к горловине ведра (фото 3). Стыки всех элементов промазал силиконовым герметиком.
6. Вдоль стены закрепил два канала вытяжной системы (фото 4) с заслонками изменения потока (фото 5) Рядом установил бытовой пылесос, а на пол поставил ведро с циклоном (см. фото 3). Все соединил резиновыми шлангами.

СХЕМА ВЫТЯЖКИ-ЦИКЛОНА И ФОТО

© Анатолий Матвейчук, г. Заводоуковск. Фото автора

Инструмент для мастеров и мастериц, и товары для дома очень дешево. бесплатная доставка. рекомендуем — проверено 100% есть отзывы

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2015/07/ciklon-svoimi-rukami-pyleulovitel-v-masterskoj/

Как сделать вытяжку для покраски своими руками

Любому мастеру известно, что для полноценной работы покрасочной камеры нужна грамотно сконструированная вытяжка для покраски.

Но многие удивятся: «При чем здесь камера для покраски, если окрашивание машины проводится в гараже или мастерской?» На самом деле, камера для покраски – это любое помещение, где проводятся работы с красителями, поэтому гараж и мастерская на время становятся такой камерой, и нужно позаботиться о вытяжке.

Какие бывают вытяжные системы

Многие решившие покрасить свой автомобиль водной эмалью подумают, что вытяжка в гараже не нужна, ведь водные красители нетоксичны и не могут повредить здоровью. Но это ошибочное мнение. Если окраска проводилась в камере без вытяжного устройства, то результат никогда не будет отличным – лак ляжет неровным слоем, и высыхание будет неравномерным.

По каким параметрам подобрать вытяжку? Для этого необходимо учесть размер помещения, а уже потом подбирать тип вытяжного устройства.

Двухмоторная

Принудительный тип вентиляции, при котором нагнетание воздуха и его удаление происходит с помощью специальных вентиляторов. Подходит для крупных автомастерских или покрасочных цехов.

Может быть установлена как вытяжка для гаража для покраски машины, но излишняя мощность вентиляторов будет приводить к необоснованному расходу электроэнергии.

При желании можно сделать двухмоторное вытяжное устройство самостоятельно, установив вентиляторы небольшой мощности.

Одномоторная

Воздух нагнетается в камеру под давлением, а его удаление происходит естественным путем через вентиляционные отверстия. Оснащенные воздуходувами средней и малой мощности, такие конструкции становятся оптимальными для небольших мастерских и гаражей, где ведется работа с различными красителями.

Общеобменная, приточно-вытяжная

Воздух поступает и удаляется самостоятельно за счет температурного перепада и незначительной разницы давления воздушных масс. Хороший вариант для вентиляции помещений, но не подходит для проведения покрасочных работ, ведь при жаре и безветренной погоде вытяжная конструкция работать не будет.

Особенности монтажа

Вытяжные устройства монтируют при постройке сразу после того, как закончилась обшивка стен и была проложена электропроводка.

Отверстие для удаления воздушных масс должно располагаться значительно ниже (идеальный вариант – в полу), чем то, откуда поступает воздух.

Такая особенность конструкции позволяет выводить не только отработанный воздух, но и мелкодисперсные частицы, которые появляются при работе с краскораспылителями.

При необходимости возможно переоборудование и готового помещения. Вытяжная труба устанавливается почти на уровне пола, а втяжное отверстие – под потолком.

Вытяжка в гараже или мастерской может быть смонтирована из готовых элементов. В этом случае сложностей не возникает: достаточно следовать инструкции, и качественная установка будет произведена. Но готовые вытяжные устройства стоят дорого, и не всем они по карману. Если нет средств, а красить необходимо, то вполне возможно сделать вытяжку самостоятельно.

Материалы для самостоятельного изготовления вытяжного устройства

Чтобы сделать вытяжную конструкцию в гараже своими руками, потребуются:

• канальный вентилятор;
• крепеж и хомуты;
• прокладки, герметик;
• цемент, монтажная пена и шпаклевка;
• воздуховодные трубы. Можно купить готовые из нержавейки или оцинкованной стали, а можно и немного сэкономить, используя пластиковые трубы для канализации соответствующего диаметра. Минусом канализационных труб является их нестандартность и необходимость изготовления дополнительного переходника для подключения вентилятора.

Дополнительно понадобятся инструменты для сверления и закручивания шурупов, различные шпатели.

К вентилятору предъявляются особые требования. Его параметры должны соответствовать следующим показателям:

• мощность – 20-50 Вт;
• питание от электроэнергии 220 В;
• диаметр воздуходувного канала – 120-150 мм;
• количество перегоняемого воздушного объема – 150-300 м3/ч;
• создаваемое в воздуховоде давление атмосферы – 50-100 Па.

Эти параметры необходимы для покраски авто, чтобы получился отличный результат и здоровью мастера ничего не угрожало.

Как смонтировать вытяжку своими руками

Все материалы закуплены, осталось разобраться, как сделать вытяжку. Для этого нужно следовать инструкции:

1. Пробить отверстия для воздуховодов. Приточное отверстие должно располагаться на стене как можно выше, а вытяжное – максимально низко. Нельзя располагать отверстия на одной стене, они должны находиться напротив друг друга так, чтобы мысленно между ними можно было провести диагональ через все помещение.
2. Собрать воздуховоды, соединив части труб хомутами. Рекомендуется для защиты от грызунов в трубах установить тонкие металлические сетки. Одной сделанной защитной сетки всегда бывает мало, лучше устанавливать сетчатые заграждения при каждом соединении труб. Движению воздуха это не помешает, а вероятность проникновения грызунов станет минимальной. На верхний воздуховод устанавливается «крыша», которая не препятствует движению воздушных масс, но служит защитой от попадания воды в трубу. Из нержавейки можно склепать защитный конус самостоятельно, а для канализационных труб приобрести соответствующую насадку в магазине.
3. Воздуховодные трубы устанавливаются в предназначенные для них отверстия и закрепляются с помощью монтажной пены и цемента. После высыхания монтажных средств стена выравнивается с помощью штукатурки.
4. К нагнетающей воздух трубе с помощью переходника прикрепляется осевой вентилятор и подключается к электросети. При желании можно создать двухмоторную вентиляцию, прикрепив аналогичное вентилирующее устройство на трубу вытяжки.
5. Теперь можно проверить работу устройства.

Такая самодельная вытяжка для выполнения покраски будет работать не хуже приобретенной в магазине, а при выключенных вентиляторах обеспечит вентиляцию помещения по приточно-вытяжному типу. С такой вентиляцией результат окрашивания получится хорошим, и токсичные красители не навредят здоровью мастера.

Убедившись, что любое помещение, где ведутся работы по окраске, является покрасочной камерой, каждый мастер позаботится об оснащении мастерской вытяжкой. Кто-то приобретет готовую и оплатит установку профессионалам, а кому-то захочется немного сэкономить и сделать всю работу самостоятельно.

Источник: https://kraska.guru/kraski/rabota/vytyazhka-dlya-pokraski.html

Аспирация и вентиляция цеха деревообработки

Воздухообмен промышленных помещений призван обеспечить санитарную норму свежего воздуха для работников и способствовать ходу технологического процесса.

Тип и специфика системы обусловлены технологией производства, выдвигающей собственные требования, нередко расходящиеся с общепринятыми нормативами.

Деревообрабатывающие предприятия сильно отличаются друг от друга и выполняют разные задачи, поэтому системы вентиляции для каждого из них имеют собственный состав и конфигурацию.

Особенности вентиляции деревообрабатывающих цехов

Конструкция и состав вентиляционной системы деревообрабатывающего цеха выбираются исходя из технологии и вида обработки.

Основная задача системы — удаление выделяющихся вредностей, основной из которых является древесная пыль. При этом, цеха, работающие с сырой древесиной, не прошедшей сушку, нуждаются лишь в системах аспирации, отводящих опилки и мелкий мусор.

Монтажные люки

Особенностью транспортируемых отходов является большое содержание древесной смолы, из-за которой мелкие частицы прилипают к внутренним стенкам воздуховодов.

На изгибах или примыканиях появляются скопления пыли и мусора, которые быстро увеличиваются в размерах и перекрывают сечение воздушного канала.

Для устранения засоров по всей длине воздуховодов устанавливаются монтажные люки, через которые производится очистка.

Аспирация

Поскольку общеобменная вентиляционная система не используется для удаления пыли, основное внимание уделяется созданию качественной системы аспирации и местных отсосов.

Роль общеобменной системы сводится к организации небольшой депрессии внутри технологических помещений.

Это обеспечивает вытяжная линия, в результате чего исключается распространение пыли пол смежным помещениям или неконтролируемый вывод на улицу.

Важно! Все вытяжные системы оборудуются циклонами или фильтрационными установками, отделяющими пыль с последующей утилизацией.

Учитывая условия и технологические требования, основной особенностью вентиляции деревообрабатывающих цехов можно назвать упор на местные отсосы и аспирацию, второстепенную роль общеобменной системы.

Это обусловлено также и наличием больших технологических проемов для доставки материала, удаления крупных отходов и мусора.

Поэтому большую часть воздушных потоков образует естественная вентиляция, оставляя для принудительных комплексов задачи по удалению пыли и мусора.

Расчет системы вентиляции

Общепринятой методики расчета вентиляционных систем деревообрабатывающего производства не существует. В задачу проектировщика входит решение конкретных вопросов, основанных на конструкции и производительности станочного парка, свойствах материала и технологических особенностях.

Вентиляция деревообрабатывающего цеха проектируется по техническому заданию от технологов или исходя из общих данных по параметрам оборудования. Основной расчет происходит по вытяжным и аспирационным комплектам, удаляющим отходы и пыль.

Объемы вытяжки, обеспечиваемые ими, чаще всего намного перекрывают потребности помещений, поэтому для компенсации излишнего перепада внутреннего и наружного давлений устанавливают приточную линию.

Основанием для выполняемых расчетов являются технические характеристики используемого оборудования, в особенности — пылеобразование.

Кроме того, на каждую единицу оборудования приходится местный отсос, расположенный непосредственно в зоне образования отходов и оперативно их удаляющий.

Существуют общие требования, оптимальным образом соответствующие условиям работы и технологическим особенностям производства:

• скорость движения воздушных потоков не должна превышать 0,2-0,4 м/с
• влажность — в пределах 65-75%
• температура — 17-27°

  Вентиляторы для опилок и стружки

Необходимо учитывать, что задачей расчетов в первую очередь становится организация вывода отходов.

Местные отсосы образуют мощную и производительную вытяжку, поэтому для общеобменной линии остается лишь обеспечить достаточный приток (если он нужен), или снизить перепад внутреннего и наружного давлений.

Кроме того, мощная вытяжка способствует активному выводу тепла, что требует качественной рекуперации в сочетании с фильтрацией.

Какие решения являются оптимальными?

Оптимальные решения тесно связаны с назначением и составом применяемого оборудования. Чем тоньше обработка древесины, тем мельче выделяемые отходы и пыль. Если для строгальных, пильных или многофункциональных станков наиболее эффективны местные отсосы с дополнительной общеобменной системой, то для шлифовальных цехов необходимы вытяжные зонты над каждым рабочим местом.

Местные отсосы, рукава или отводы аспирационной системы должны обеспечить полноценное удаление мелких частиц, пыли и отходов. При этом, их разрешается подключать к общеобменным линиям, но только при условии отсутствия мелкой пыли, частиц лакокрасочных материалов и клеевых составов, подлежащих фильтрации.

Для удаления пыли и частиц с пола устанавливаются напольные или подпольные отсосы. Фильтрацию выводимого потока производят с помощью специальных пылеосадительных камер или, для более крупных отходов, циклонов.

Подача приточного потока не должна происходить сосредоточенным порядком. Это может повысить скорость движения воздуха внутри помещения, образовать турбулентные воронки, поднимающие пыль.

Она обладает большой летучестью и вредна для здоровья человека, поэтому соблюдение санитарных требований очень важно.

Необходимо обеспечить рассредоточенную подачу свежего воздуха, исключить образование потоков с высокой скоростью.

Для организации воздухообмена в больших или средних цехах рекомендованы потолочные вентиляторы (или душевая подача приточки), способствующие удержанию пыли и мелких частиц на уровне пола и предотвращающие ее распространение по смежным помещениям.

Использование естественной вентиляции производится при отсутствии противопоказаний и возможности исключить теплопотери. Необходимо следить за отсутствием сквозняков, распространяющих пыль и мусор по всему цеху.

Принцип действия аспирационных установок

Действие аспирационных установок аналогично принципу работы обычного бытового пылесоса, но установленного стационарно. Система воздуховодов распределена по всему цеху с подключением к каждому станку. Все воздуховоды объединяются в общий канал, подключенный к специальному пылевому вентилятору, который на выходе присоединяется к приемному бункеру и циклону.

При включении вентилятора в воздуховодах создается вакуум, образующий всасывание воздуха и захват мелких частиц мусора и пыли. Они транспортируются по каналам, проходят сквозь рабочее колесо вентилятора и попадают в приемный бункер.

Из-за резкого увеличения объема энергия потока падает, частицы под действием силы тяжести оседают на дно бункера, откуда, по мере наполнения, перегружаются в транспортировочные емкости, либо направляется на брикетирование и утилизацию.

Активный вывод теплого воздуха требует повышенной подачи притока. Для сохранения температуры приходится нагревать большое количество свежего воздуха, что нерационально и требует крупных расходов. Поэтому чаще всего применяют рекуперацию, то есть повторное использование выведенного теплого воздушного потока, прошедшего фильтрацию.

Этот способ эффективен, позволяет экономит большое количество тепловой энергии и, соответственно, денег. При этом, режим рекуперации необходимо тщательно настраивать, как и фильтрацию возвращаемого воздуха.

Внимание! Чрезмерное насыщение рекуперационного потока пылью ухудшает санитарные условия труда персонала, что чревато серьезными санкциями со стороны надзорных органов. Обычно используется не более 30 % от общей массы приточного потока.

Конструкция вентилятора должна соответствовать техническим требованиям и специфике выполняемой работы. Пылевые вентиляторы имеют собственную конструкцию рабочего колеса с малым числом лопаток.

Это позволяет исключить застревание между ними крупных частиц мусора, способствующее скоплению материала и образованию засора. Все воздуховоды также имеют конструкционные отличия, связанные с наличием люков для устранения засоров.

Они располагаются равномерно по всей длине на расстоянии, позволяющем устранить образовавшиеся скопления в любой точке.

  Какие вентиляторы выбрать для кальянной?

Рекомендуемые вентиляторы

Виды пылеуловителей

Пылеуловители — это установки, обеспечивающие вывод из рабочих помещений пыли и мелких частиц мусора.

Они удаляются посредством энергии воздушного потока, попадают в приемную емкость и оседают на поверхности фильтров.

Используются в цехах с особенностями технологического процесса, образующего большое количество мелкодисперсных отходов — шлифовальных, мелкостаночных и т. п.

К наиболее распространенным видам относятся пылеулавливающие агрегаты ПУА и ПУАК, отличающиеся друг от друга величиной фильтруемой фракции. Для более крупных частиц выбирают ПУА, для мелких — ПУАК.

Первые имеют матерчатые фильтры, которые по мере наполнения перестают пропускать воздушный поток и требуют очистки (их попросту вытряхивают).

Второй тип имеет складчатые матерчатые фильтры с увеличенной площадью соприкосновения воздушного потока и тканевой поверхности.

  Какие вентиляторы подобрать для мастерской или цеха?

Обслуживание и очистка

Обслуживание и очистка производятся тем же способом. Агрегаты ПУА и ПУАК способны развивать производительность от 1250 до 3900 м3/ч, при скорости всасывания до 22 м/с.

Рекомендованы для относительно небольших цехов с тонкой обработкой поверхности или для обслуживания оборудования с непостоянной загрузкой.

Для производств с непрерывным циклом работы использование таких комплектов не рекомендовано.

Для более крупных цехов используются циклоны и рукавные фильтры разных размеров и производительности.

Циклоны

Циклон — это пылеуловитель инерционного типа, производящие механическое отделение пыли разной дисперсии от воздушно-газовой среды.

Представляет собой емкость, внутрь которой входит поток воздуха с пылью и мелкими частицами. Существуют разные конструкции циклонов. Одни используют резкое увеличение объема как фактор изменения энергии потока.

Пыль и мусор теряют импульс и падают на дно емкости под действием гравитации. Этот вид циклонов называется прямоточным.

Имеются и другие конструкции, в которых емкость имеет форму трубы большого диаметра, конусообразно сужающуюся книзу. Воздушный поток входит в емкость с направлением по касательной к внутренней стенке, закручивается спиралеобразно и понемногу опускается вниз.

Пыль и мелкий мусор, переносимые потоком, под действием центробежной силы относятся к стенкам, соскальзывают по ним вниз и собираются на дне емкости. Такая конструкция называется противоточной, она способна к сепарации мелкодисперсной пыли.

Разгрузка циклона

При заполнении емкости до определенного уровня открывается нижний люк, через который производится разгрузка циклона и начинается дальнейшая эксплуатация. Общее преимущество циклонов состоит в простоте конструкции, надежности и эффективности работы. Уровень очистки воздуха достигает 99 %, что является весьма высоким показателем.

Рукавные фильтры

Конструкция рукавного фильтра напоминает циклон, но принцип работы несколько иной. Емкость изнутри заполняется рукавами — фильтрами, распределенными вертикально или горизонтально.

Поток воздуха пропускается сквозь ряды рукавов, пыль оседает на их поверхности, а чистый воздух выводится и может быть использован повторно.

Используются в цехах со сложными условиями и сильной запыленностью воздуха.

Существуют два типа рукавов — круглые и эллипсные (в сечении), первые используются только для вертикального расположения, вторые применяются как для вертикального, так и для горизонтального расположения.

Они изготавливаются из синтетических полимеров — полиамида, арамида, полиэстера, поливинилсульфида, полипропилена и т. д. Срок службы составляет 2-3 года, хотя в отдельных случаях достигает 6 лет.

Способны работать со средой с температурой до 260°С, обеспечивают очистку до 99%.

Регенерация

Рукава нуждаются в периодической регенерации — продувке сжатым воздухом с заданными параметрами. Резкий импульс потока прочищает фильтры и возобновляет их рабочие свойства. Существует два режима регенерации:

• online. Регенерация выполняется щадящими методами не прерывая основной работы
• offline. Рукава посекционно отделяются от общего контура и продуваются в отключенном состоянии

Первый вариант регенерации проще и применяется на относительно чистых производствах, тогда как второй способ используется только для рукавных фильтров, задействованных в цехах с сильным запылением воздуха.

Источник: https://Runicom.ru/blog/aspiracija-i-ventiljacija-ceha-derevoobrabotk.html

Вытяжка своими руками

Когда в мастерской оформлялась кухня,встал вопрос о вытяжке.Поискав в продаже,увидел что цены кусаются,причём угловые,в разы,дороже обычных.Решил сделать сам.Тем более что для мастерской,рукотворные дела будут ближе покупных.

Через потолок на крышу выведена труба,которая служит вент.каналом.В конце одет зонтик от дождя.

В наличии были обрезки металлопрофиля и гипсокартона.Труба опущена в помещение до заслонки.Которая в своё время выполняет не только шарм и эстетику,но и в прямом смысле своё предназначение.Зимой в мороз обычно заслонка закрыта,чтобы тепло не улетало в трубу=)) при приготовлении еды с лёгкостью открывается.Подсвечники каким то образом меняют друг друга,внося своё разнообразие.

Определив высоту и ширину вытяжки(так как было бы удобней)из металлопрофиля собрал каркас,который зашил гипсокартоном.

От далёких советских времён достался»форточный»вентилятор.На удивление который работал,причём не слабо.Удивляя своей работоспособностью,выделяя при этом сносный шум,не громче покупных,готовых вытяжек.Покубаторив и примастырев=) его на место,подвёл с выключателя электрику,для вентилятора…..

И для софита,который врезал во внутреннею обшивку,изготовленную из тонкого металла с последующей покраской.

Зашпаклевал,имитируя камень.Из доски изготовил полку.Притянул к профелю изнутри и покрыл лаком.

Добавив колер в краску,покрасил стенки вытяжки.

Второй раз красил краской потемнее,смачивая губку и втирая краску в углубления.Поверх покрыл лаком.

На полку прикрепил подаренные моим другом музыкантом,привезённые из Америки серебряные гитарки.

Источник: https://stranamasterov.ru/node/946306

Виды вентиляции в частном доме или мастерской

Довольно занимательная тема, которая прямым образом повлияет на состояние вашего здоровья при работе в производственном помещении, поскольку в мастерской могут использоваться химические и физические вредоносные вещества, что скажутся на здоровье работников. В таком случае в мастерской принято устанавливать вентиляцию. А так как вентиляция для мастерской (кроме покрасочной) ни чем не отличается от тех, что устанавливают в частных домах, то рассмотрим все в совокупности.

Желательно на этапе строительства гаража продумать его вентиляцию. Существует три варианта в зависимости от типа помещения, задач и вашего бюджета.

• Естественная вентиляция. Использует разницу температуры на улице и в гараже. Можно сделать самостоятельно, самый бюджетный вариант. Малоэффективна летом.
• Комбинированная вентиляция. Всё то же, только добавляется вентилятор для принудительной вытяжки теплого воздуха. Также можно сделать своими руками.
• Механическая вентиляция. Устанавливается специальное оборудование, которое осуществляет принудительный воздухообмен. Обязательно обратитесь к специалисту: схема вентиляции гораздо сложнее, чем в предыдущих двух случаях.

Вентиляция в мастерской по дереву

Производство паркета, массива, доски и ламината для напольного покрытия требует установки современного вентиляционного оборудования для удаления пыли из помещений цеха, выделяющейся в процессе деревообработки.

Этапы работ, примеры, проекты, услуги

• Вентиляция на производстве — классификация
• Профессиональное проектирование вентиляции
• Выгодный монтаж систем вентиляции
• Сервисное обслуживание системы вентиляции
• Системы промышленной вентиляции

Эффективная и бесперебойная работа деревообрабатывающих линий и станков на заводе по производству паркета обеспечивается промышленными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.
Для чего нужна аспирация данного вида на фабрике по деревообработке?

Приточно-вытяжная вентиляция столярной мастерской в Москве

Во-первых, необходимо защитить технологическое оборудование (деревообрабатывающие станки, рабочие места, лакокрасочные цеха) от скопления древесной пыли. Во-вторых, производственные и офисные помещения заводов должны отвечать санитарно-гигиеническим нормам, строительным правилам, требованиям к БЖД и охране труда сотрудников предприятия.
Какие технические системы используются для достижения этих целей?

Проектирование и расчёт технической вентиляции для деревообработки

При разработке проектов для фабрик и заводов по производству стройматериалов для полов специалисты нашей вентиляционной компании оказывают услуги расчёта и подбора оборудования для системы пневмотранспорта, пылеулавливания и вентиляции на деревообрабатывающих предприятиях.
Пневмотранспортировка опилок, стружки и т.п. продуктов обработки древесины осуществляется специально изготовленным вентиляционным оборудованием – износостойким противопожарным вентилятором и системой огнезащитных трубопроводов, создающих поток воздуха для транспортировки.
Процесс пылеулавливания производится многоступенчатым «улитками» — промышленными вентиляторами с адсорбционными фильтрами, эффективно выполняющими обеспыливание системы воздуховодов и зонтов вытяжной вентиляции.

Расчёт систем аспирации дерево-производственных помещений основан на нормах кратности воздухообмена по СНиП 41.01.2003 (отопление вентиляция и кондиционирование) и обеспечивается оборудованием для смешивания естественной и искусственной вентиляции с подогревом, рекуперацией или охлаждением воздуха. На линиях по деревообработке (так же как и в термических, сварочных, и цехах по переработке пластмасс и полистирола, на химических и взрывоопасных производствах) методика расчета общеобменной вентиляции требует включения в проектную схему — противодымных установок, оцинкованных воздуховодов, взрывозащищённых вентиляторов и другого оборудования для прохождения санитарно-гигиенического контроля, отвечающего характеристикам и требованиям БЖД.

Воздуховоды производственной вытяжной вентиляции на производстве деревянных изделий
Фото: воздуховоды вытяжной вентиляции

Для рабочих мест, лакокрасочных и сушильных камер деревообрабатывающей фабрики проектируется местная вытяжная вентиляция с промышленными вытяжками, объединёнными трубами в вентиляционные шахты. При необходимости соблюдения норм СНиП 41.01-2003 и свода правил СП 7.13130-2013 в здании завода готовится отопление (через автономные котельные) и устанавливаются промышленные сплит-системы для кондиционирования офисных и административных помещений, с учётом классификации и видов вентиляции для каждого помещения на производстве — цех, склад, офис.

Пример проекта монтажа производственной вентиляции в магазине изделий из дерева

В мастерской компании по изготовлению паркета выполнялись работы по монтажу — воздуховодов из оцинкованной стали, приточно-вытяжной вентиляционной установки с роторным рекуператором и выводом труб в шахту здания, шкафа автоматики и прецизионного кондиционера. Установка вентсистем и оборудования потребовала изготовления дополнительных вентиляционных каналов на крышу. Фасонные изделия были выполнены в цеху нашей компании в кратчайшие сроки, что позволило следовать рабочему графику и запланированному регламенту проведения работ.

Обслуживание системы производственной вентиляции деревянного цеха

Техническое и сервисное обслуживание вентиляции производственных помещения с древесной пылью требует регулярной (периодической) чистки фильтров, замены адсорбентов и пылеуловителей, дезинфекции системы кондиционирования и вентиляционных каналов. Эксплуатация СВК должна была происходить в соответствии с инструкцией ВСН 316-73 (регулировка, наладка по ГОСТ). После того, как была проведена пуско-наладка и ввод в эксплуатацию системы вентиляции и кондиционирования, администрации мастерской были оставлены подробные инструкции по работе оборудования и заключён договор на периодическое ТО с нашей компанией.

Системы пневмотранспорта пылеулавливания и вентиляции на деревообрабатывающем предприятии — цех паркета пр. Мира, Москва
Фото: пример проекта вентиляции на предприятии деревообработки

Представители деревообрабатывающего предприятия поделились секретами производства красивых напольных покрытий. Как же действительно происходит процесс?

Рисунок на вашем полу: как производится модульный паркет

Модульный паркет – новинка на рынке напольных покрытий, однако он уже успел приобрести популярность среди покупателей. При этом радует не только само покрытие, но и его цена, которая заметно меньше, чем у штучного паркета.

Фото: вентиляция пола

И правда, кому бы ни хотелось украсить пол в доме или в квартире оригинальным геометрическим орнаментом или необычными узорами.

Чаще всего, конечно, при укладке такого напольного покрытия используются однотипные модули с повторяющимся узором, но при желании можно подобрать с дизайнером и заказать необыкновенные сочетания, которые превратят ваш дом в подобие небольшого дворца.

Что лучше: модуль или доска?

Вопрос, какой тип деревянного покрытия лучше: штучный паркет, паркетная доска, модули – каждый решает сам для себя, исходя из собственных финансовых возможностей, желания ухаживать за напольным покрытием и чувства прекрасного.

Если говорить об эстетике, дерево всегда придает дизайну глубину, респектабельность и шик. С точки зрения натуральности – тоже нет никаких отличий: все типы паркета изготавливаются из дерева. Однако кому-то нравится привычная «ёлочка» паркетной доски, а кто-то хочет увидеть под ногами более сложные узоры или даже настоящий рисунок.

В любом случае, какой бы из видов деревянного напольного покрытия вы ни выбрали, вам гарантирована долговечность, а также его надежность: ни доска, ин модуль не боятся сильных перепадов температур или влажности.

Как изготовить модуль?

Если говорить о производстве модульного паркета, то начинать стоит с азов, то есть выбора древесины: нам подойдет только качественный материал, ведь необходимо, чтобы пол прослужил долго.

Первый этап: заготовки. Они сушатся, сортируются и нарезаются на ламели определенной длины, размер которой зависит от узора модуля. Неподходящие заготовки отбраковываются и в дальнейшее производство не поступают.

Второй этап: прессование. Под давлением происходит склеивание всех слоев будущего модуля друг с другом, после чего готовый блок отправляется на просушку.

Третий этап: наведение глянца. Лицевая часть готового блока шлифуется, грунтуется, покрывается лаком и доводится до товарного вида, после чего опять отправляется на просушку.

Четвертый этап: соединительный. На этом этапе на готовых модулях нарезаются замковые соединения, с помощью которых и будет производиться укладка пола.

Деревянная дверь для вентиляции с деревообрабатывающего производства
Фото: вентиляция через деревянную дверь

Как сделать надёжную вентиляцию на производстве

Для того чтобы спроектировать и установить грамотную и долговечную систему вентиляцию в производственном помещении Вам необходимо купить оптимальное оборудование – воздуховоды, вытяжные зонты, ПВУ, теплообменники, промышленные пылеуловители, автономные котельные, кондиционеры, комплектующие и фасонные изделия для их монтажа. Рассчитать, подобрать и изготовить всё необходимое для чистого воздуха на деревообрабатывающих заводах и фабриках помогут опытные инженеры-проектировщики и слесари вентиляционной организации ООО «СтройИнжиниринг».

Необходимы комплексные услуги проектирования, монтажа и сервисного обслуживания вентиляции производственных помещений в Москве и области? Предлагаем аттрактивные цены на вентиляционное оборудование для промышленников, представителей с/х, владельцев лабораторий, помещений и мощностей для швейного, пищевого (кондитерского, рыбного), термического и взрывоопасного производства!

Ваш проект по созданию безопасной атмосферы на сварочных участках и постах будет выполнен по нормам промышленной вентиляции. Мы проведём пусконаладку и оптимизируем расход электричества на вентиляцию промышленных зданий, бассейнов и грибного производства (вешенки) в подвалах. Наши специалисты проведут разовое и регулярное сервисное обслуживание систем пневмотранспорта и пылеулавливания, что обеспечит отличные условия труда в столярных мастерских и деревообрабатывающих цехах, на производстве полистирола и переработке пластмасс.

Как правильно распределить пространство в мастерской

При планировании создания собственной мастерской первым делом встает вопрос выбора места. Для этой цели чаще всего выбирают сарай либо гараж. Эти сооружения ввиду своих особенностей лучше всего подходят для различных грубых работ. Еще один вариант – студия либо отдельная комната в доме. Гараж будет наиболее предпочтителен для владельцев и любителей автомобилей. Для ценителей столярного дела или резьбы по дереву может подойти практически любое помещение, размер которого составляет приблизительно 4-5 кв.м. Но если же вы собираетесь сооружать отдельное строение под мастерскую, то наиболее удачным будет такое место, где участок земли не пригоден для ведения домашнего или сельского хозяйств.

После выбора места вас ожидает решение другой задачи – распределение свободного пространства. От качества решения данной задачи будет зависеть не только удобство рабочего процесса, но и безопасность для его участников. Кроме того, при правильной организации свободного пространства, даже в небольшой мастерской вы сможете расположить довольно много рабочего инструментария и различного полезного инвентаря.

Следующий важный момент в организации мастерской – правильное освещение. Домашняя мастерская должна быть хорошо освещена, поэтому стоит отдельно позаботиться об этом параметре. Попробуйте установить осветительные приборы таким образом, чтобы они не слепили вас и не создавали тени на рабочем пространстве. На мой взгляд, отличным вариантом будет установка светильника прямо над рабочим столом, а также монтаж нескольких по бокам. Удобным решением для освещения мастерской станет выбор спотов в качестве дополнительных источников света: точечный направленный свет, который можно развернуть в нужную часть помещения, лучший способ повысить комфортность выполнения работ.

Еще один важный фактор – вентиляция мастерской. Так как в этом помещении могут проводиться самые разнообразные работы, которые зачастую влияют на состав воздуха, следует тщательно вентилировать комнату. Поэтому при планировании лучше всего выбрать помещение с уже имеющимися вентиляционными каналами.

Вам могут пригодиться

Рассмотрим еще несколько важных правил при выборе места для будущей мастерской:

• Размещение мастерской рекомендуется осуществлять подальше от построек с домашними животными и скотом. Если есть возможность расположиться в отдалении от жилых зон – воспользуйтесь ею. Все это желательно постольку, поскольку работа в мастерской, чаще всего, предполагает использование специального оборудования, которое издает много шума.
• Для обустройства домашнего цеха предпочтительнее выбирать места, находящиеся на открытом пространстве. Дело в том, что если место будет очень затененное, то его придется гораздо чаще обогревать и освещать, что потребует от вас не только дополнительных манипуляций, но и материальных затрат.
• Дабы избежать затопления в дождливые сезоны, а также оттепелей во время зимы я рекомендую выбрать место, расположенное на возвышенности.

Персонал цеха

Для открытия столярного цеха потребуется несколько человек. Основную работу будут выполнять профессиональные столяры. Им в помощники потребуются разнорабочие. Для осуществления лакокрасочных работ желательно нанять квалифицированного маляра по дереву.

Следить за работой цеха, осуществлять контрольные функции должен мастер производства или технолог. Кроме этого, вам понадобится сметчик или бухгалтер, а также менеджер по работе с клиентами.

Главная проблема

На мой взгляд, главная проблема всех конструкций заключается вот в чём:

По законам физики, при вращении фрезы, струя опилок летит не вниз, и не вбок, а ровно в грудь и даже в лицо. Часть древесной пыли, разумеется, утягивается в патрубок, но мастер вынужден работать в маске или респираторе, чтобы не наглотаться.

Предлагаю поломать голову над этой проблемой, и спроектировать «идеальную» вытяжную вентиляцию. Второй вопрос — может быть кто-нибудь рискнет разработать промышленный вариант вытяжки, чтобы ее можно было продавать через Стамескино?

А вот и моя идея для решения проблемы. Некий вентилятор сдувает струйку опилок в направлении вытяжки. Можно даже подумать над тем, чтобы зациклить контур — очищенный выходной воздух от вытяжки пускать в качестве корректирующей струи.

Ключевые слова:

• вытяжная вентиляция

Планировка или как обустроить столярную мастерскую в гараже около дома

Если в начале организационных мероприятий были учтены все вышеприведенные требования, то места хватит для всех необходимых для работы зон:

• Стеллажи для инструмента и заготовок.
• Площадь под станки.
• Место для сборочного стола и верстака.
• Отделение для хранения уборочного инвентаря.
• Бак для хранения отходов.
• Навесные конструкции для хранения ножовок, рулеток и прочего.
• Пространство для хранения пиломатериалов и готовых изделий.
• Вешалка или шкаф для спецодежды.

Чтобы сэкономить немного пространства многие мастера делают откидные верстаки. Вот прямой ответ на вопрос, как обустроить небольшую столярку в гараже, потому что такое оборудование позволяет свободно ставить здесь на стоянку и личный автомобиль. Габаритные предметы лучше ставить вдоль стен или по возможности монтировать прямо на них.

Для определения минимальной свободной зоны около станка нужно площадь, занимаемую самим аппаратом умножить на два. Инструменты, которые используются по технологической схеме совместно, должны располагаться рядом друг с другом. В целом, основные правила организации рабочего пространства заключаются в следующих пунктах:

• К любому верстаку или станку обязателен свободный доступ с трех сторон.
• Пол должен быть ровным и сухим, а в качестве покрытия используются только нескользкий материал.
• Для мусора необходимы два контейнера: один для опилок, а другой – для остального мусора.
• Аптечку и запас воды размещают на видном месте.
• Пустое пространство столярки должно быть больше площади, занятой станками и стеллажами.

Важно! В процессе работы не забываем об индивидуальных средствах защиты: очки, респиратор, спецодежда должны быть в наличии.

Варианты построения вентиляции в мастерской

В поиске оптимальных способов построения вентиляции для собственной мастерской, приходится пересматривать множество возможных вариантов, прежде чем будет найден наиболее подходящий.

Чтобы облегчить этот поиск, рассмотрим, в качестве примера, наиболее удачные, на наш взгляд, решения по самостоятельному обустройству вентиляции в мастерской.

Вариант #1 — вытяжная вентиляция из пластиковых труб

Для реализации этого проекта использовались: бывший в употреблении центробежный вентилятор «улитка» с электродвигателем 2, 2 кВт, бочка на 40 – 50 литров с горловиной соответствующей входному отверстию «улитки», канализационные пластиковые трубы 110 мм.

Несколько слов о материале воздуховодов. Использование пластиковых канализационных труб для вентиляции – достаточно популярный вариант, в первую очередь, за счет цены. Они в несколько раз дешевле пластиковых и стальных воздуховодов для вентиляции.

Но у канализационных труб есть и свои недостатки:

• их нельзя использовать в местах где температура может превышать +60 градусов;
• у них нет антистатического покрытия, поэтому их не желательно применять для систем стружко- и пылеудаления;
• их диаметры не соответствуют стандартам вентиляционных систем, из-за чего возникают сложности сопряжения с другим оборудованием.

Несмотря на эти недостатки, в большинстве случаев, канализационные трубы с успехом применяются в качестве воздуховодов. Не стал исключением и рассматриваемый вариант устройства вентиляционной системы из подручных материалов.

В этом проекте все основные узлы вытяжки для слесарной мастерской изготавливались своими руками. Опишем кратко этапы проделанной работы.

Так, вначале был произведен капитальный ремонт и доработка центробежного вентилятора. Доработка касалась входного патрубка. Точнее, из-за его отсутствия пришлось изготавливать новый из небольшой герметичной бочки, объем которой позволил бы набирать вентилятору необходимую скорость вихревого потока.

В бочке было проделано боковое отверстие и вклеен отрезок пластиковой трубы с учетом аэродинамики, чтобы входной поток шел по внутренней окружности бочки. Затем под потолком был смонтирован воздуховод из пластиковых труб по центру вдоль всей мастерской.

Центробежный вентилятор создает в бочке мощный вихревой поток обеспечивающий быструю прокачку воздуха по всей системе. Сила его настолько велика, что удерживает пильный диск болгарки на самом удаленном приточном отверстии.

Параметры вытяжной системы получились следующие:

• мощность двигателя 2, 2 кВт;
• скорость вентилятора 2800 об/мин;
• производительность 1000 м 3 /ч – 1500 м 3 /ч;
• время вытяжки всего объема воздуха из мастерской 5 – 10 минут.

Вся система имеет 6 приточных отверстий закрываемых самодельными регулируемыми заглушками. Они изготовлены из штатных пластиковых с вырезанными прорезями в крышке, и такими же прорезями в подвижной металлической пластине, закрепленных на одной оси. При их взаимном вращении происходит регулировка притока воздуха.

Вариант #2 — пылеуловитель из камазовского фильтра

Так как фабричные системы пылеудаления стоят достаточно дорого, широкое распространение получили самодельные пылеуловители на основе воздушных фильтров от крупных грузовиков типа КамАЗ, тракторов или комбайнов.

Дополнив такой фильтр вентилятором получают неплохой очиститель воздуха, который занимает минимум места и легко переносится в любую часть мастерской.

Производительность такой системы регулируется подбором мощности вентилятора. Подобные фильтры способны очищать объем воздуха от 500 до 1000 м 3 в час, в зависимости от типа. К ним можно подсоединять вентиляторы производительностью до 300 – 400 м 3 /ч.

Собрать очиститель воздуха довольно просто. Для этого нужно вырезать фланец, закрепить на оси шпильку на длину фильтра. Далее приклеить к фланцу вентилятор и прикрутить всю конструкцию к фильтру.

Благодаря простоте изготовления и дешевизне, таких фильтров можно сделать несколько и значительно улучшить воздух во всей мастерской.

Вариант #3 — система аспирации в столярной мастерской

Основную роль в предлагаемой системе пылеудаления играет фабричный стружкоотсос фирмы JET. Стоимость такого оборудования, в зависимости от параметров, составляет 15 – 40 тыс. руб. Большинство моделей имеют матерчатый пылесборник и мешок для стружки.

Для этого варианта была выбрана наилучшая модель JET DC-1200CK с бумажным фильтрующим элементом в виде съемного барабана. Он оборудован ручным приспособлением для внутренней очистки, что позволяет удалять основную пыль без снятия фильтра.

Вентиляционные трубы выбирались по максимальному обеспечению защиты от электростатики и наименьшему сопротивлению воздушному потоку. Наилучшим образом этим требованиям соответствуют витые трубы из оцинкованной стали.

При их монтаже мультиметром проверялась надежность электрического контакта в узлах соединения. При необходимости контакт усиливался двумя саморезами с противоположных сторон. Весь трубопровод заземлялся. Кроме этого, места соединений обматывались алюминиевым скотчем для герметичности.

Для уменьшения шума и пыли вытяжная установка вынесена за пределы мастерской в смежное помещение котельной. Подводящий трубопровод проложен сквозь отверстие в стене под потолком. Входящий патрубок закреплен на потолке в средней части мастерской. На него надета гофрированная двухметровая труба из прозрачного пластика.

Кроме аспирации воздухообмен в столярной мастерской обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией.

Пассивная (естественная) вентиляция в деревянном доме

Этот тип проветривания подразумевает, что воздух перемещается с улицы в дом естественным образом. Приток осуществляется через открытые окна или двери, а отток – через воздуховоды. На движение воздуха влияют природные условия:

• Разница температур. Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому уличная прохлада, «залетая» через форточку, остается в комнате, а теплый отработанный воздух поднимается наверх к вытяжному каналу.
• Разница атмосферного давления. Давление на поверхности земли выше, чем на крыше. Воздух как раз движется из зоны повышенного давления в зону пониженного, поэтому и стремится по воздуховоду наверх. Чем выше мы расположим конец вытяжного воздуховода, тем сильнее будут перепады давления и тем интенсивнее будет воздухообмен.
• Скорость ветра – она увеличивает силу тяги.

Для пассивной вентиляции рекомендуют монтировать отдельный вентканал в каждом помещении. Если установить только один канал, то под воздействием обратной тяги отработанный воздух со всеми неприятными запахами может вернуться обратно в комнаты.

Каналы желательно оснастить клапанами или заглушкой – они регулируют скорость воздушного потока.

• Дешево. Стоимость воздуховодов начинается от ста рублей, а открытое окно – вообще бесплатно
• Просто. Проложить вытяжные воздуховоды можно своими руками при небольшой подготовке и соблюдении рекомендаций.

• Ненадежно. Природа не всегда будет на Вашей стороне. Естественный воздухообмен почти прекращается в теплое время года, так как на улице и в доме нет разницы температур. В холодное время года будут большие теплопотери, и придется тратиться на отопление.
• Неудобно. Возможность открывать окна есть не всегда – может мешать шум или уличная пыль, грязь. Через воздуховоды попадают насекомые и проникают осадки.
• Неэффективно. Вытяжные каналы могут не успевать выводить весь отработанный воздух. Чтобы увеличить мощность вытяжки, можно установить в устье вытяжного канала электрический вентилятор – но тогда это будет уже не пассивная вентиляция.

Основные правила по организации пространства в мастерской

К каждому станку, верстаку и другому оборудованию должен иметься свободный доступ, организуемый с трех сторон.

Свободное пространство мастерской должно преобладать в количественном соотношении над пространством, занятым под станки, шкафы и другие предметы.

Пол в мастерской должен быть ровным и сухим, а на его поверхность ни в коем случае нельзя стелить скользкие материалы.

Контейнер для мусора должен иметь 2 отделения (первое – для хранения древесных отходов, второе – для хранения прочего мусора).

Небольшой запас питьевой воды так же, как и полностью укомплектованную медицинскую аптечку, следует хранить на видном месте.

Желающие посмотреть видео о том, как совместить обыкновенный гараж со столярной мастерской, могут ознакомиться с материалом, подготовленным профессиональным столяром и постоянным участником нашего форума. Ролик о том, как правильно оборудовать рабочее место краснодеревщика, желательно увидеть всем, кто собирается сделать своими руками удобный и многофункциональный верстак. Почерпнуть свежие идеи, касающиеся обустройства домашней мастерской столяра, вы можете в разделе «Слово о мастерской столярной…». А поучаствовать в обсуждении вопросов, связанных с изготовлением изделий из древесины, вы можете, посетив раздел форума «Столярка для дома и дачи».