Часы на светодиодных матрицах своими руками

Преимущества светодиодов неоспоримы, сегодня они везде, в том числе и часах. Что представляют себя часы на светодиодных матрицах, о плюсах и недостатках разберем в рамках статьи. В конце статьи представлено подробное пошаговое руководство для изготовления устройства своими руками. Часы на светодиодных матрицах — это электронные часы, в которых для индикации используются матрицы из множества светодиодов. Применение индикаторов другого типа — единственное их отличие. Матрица — это набор светодиодов, собранных вместе в виде сетки с единым анодом или катодом.

Поиск данных по Вашему запросу:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ламповые часы своими руками с GPS модулем

Новый сайт

На плате и в списке компонентов исправлена критическая ошибка! Вместо резистора Ом должен стоять 0. Внимание внимание! Не нужно сравнивать распиновку с даташитом и курить советские схемы, в плате данного проекта сделано так, как сделано.

Я сделал новую версию часов, которая работает чуть иначе и содержит минимальное количество компонентов. Анонс проекта находится вот здесь. Есть также будильник и отображение температуры и влажности точный датчик DHT Раз в полчаса делается антиотравление. В данном видео показан полный и максимально подробный процесс разработки и изготовления устройства, а также обзор его возможностей и функций. Понятные схемы, OpenSource прошивки с комментариями и подробные инструкции это очень большая работа.

Буду рад, если вы поддержите такой подход к созданию Ардуино проектов! Основная страница пожертвовать — здесь. Схемы на EasyEDA :. Гербер файлы уже в архиве! Список компонентов тоже есть в архиве! Ссылки на магазины, с которых я закупаюсь уже не один год. Загружать прошивку желательно до подключения компонентов, чтобы убедиться в том, что плата рабочая. После сборки можно прошить ещё раз, плата должна спокойно прошиться. В проектах с мощными потребителями в цепи питания платы 5V адресная светодиодная лента, сервоприводы, моторы и проч.

Это может привести к выгоранию защитного диода на плате Arduino. Гайд по скачиванию и загрузке прошивки можно найти под спойлером на следующей строчке. Если это ваше первое знакомство с Arduino, внимательно изучите гайд для новичков и установите необходимые для загрузки прошивки программы. Скачайте архив со страницы проекта.

Это тот же самый архив! Извлеките архив. Если в папке с прошивкой несколько файлов — это вкладки , они откроются автоматически. Настройте прошивку если нужно , выберите свою плату, процессор. Подключите Arduino к компьютеру, выберите её COM порт и нажмите загрузить. Если отстают часы , проблема скорее всего в питании схемы.

Если при смене блока питания на более качественный проблема не уходит, повесьте конденсатор по питанию RTC модуля прям на плату на VCC и GND паять : обязательно керамический, 0. Также можно поставить электролит 6. Схема 1. Вам скорее всего пригодится:. Содержимое папок в архиве. Настройки в прошивке.

Related Posts.

Простые часы на светодиодных матрицах

Каждый уважающий себя разработчик на микроконтроллерах должен рано или поздно сделать часы. Конечно, сначала термометр, а затем уже часы. Термометр, он же таймер я уже делал, очередь за часами. При этом часы будут не простыми — числовыми, а текстовыми.

Будильник рассвет своими руками на Arduino. Во время сна зрительные рецепторы реагируют на уровень освещённости и И вот такая для ламп на вольт, сетевых светодиодных матриц и прожекторов.

:: СХЕМА ПРОСТЫХ СВЕТОДИОДНЫХ ЧАСОВ ::

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь на почту будут приходить уведомления о новых темах на наш канал в МирТесен! Тематические потоки. Интернет 58 подписчиков. Популярные публикации Корпорация зла. Зачем удалять со смартфона сервисы Google? Как заменить аккумулятор в смартфоне с несъемной батареей Сотрудники почты, таможенники и юристы назвали 10 вещей, которые не стоит покупать на AliExpress.

ЧАСЫ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИНДИКАТОРАХ

Может у кого есть плата в лауте на эти компоненты, а еще лучше схему в Splan? Посмотрел в протеусе, не совпадает с выше указанным вариантом. Они работают в разные временные интервалы, раз на выход, раз на вход. Нормальное решение, когда ножек не хватает.

Оказывается, часы в комнату я собирал ровно два года назад.

led matrix watch Рекламный

Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками. Не более одного письма в день. Войти Чужой компьютер. В гостях у Самоделкина! Будильник рассвет своими руками на Arduino. Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок.

Новый сайт

На плате и в списке компонентов исправлена критическая ошибка! Вместо резистора Ом должен стоять 0. Внимание внимание! Не нужно сравнивать распиновку с даташитом и курить советские схемы, в плате данного проекта сделано так, как сделано. Я сделал новую версию часов, которая работает чуть иначе и содержит минимальное количество компонентов.

У нас Вы можете купить Мастер Кит NMbox — Набор радиолюбителя для алгоритмом отображает время на светодиодных индикаторах часов.

Цифровые светодиодные часы своими руками

Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку. Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими. Также у нас есть DIY сообщество , где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.

Андрей Овчаров

Зарегистрироваться Логин или эл. Войти Запомнить меня. Блог AliExpress Помощь по покупкам. AliExpress Радиотовары Сделано руками Светодиодная матрица со светодиодами 5мм 8 на 8 красного цвета с общим анодом. Делаем цифровые часы со своими знаменательными датами.

С таким обзором литературы на уровне «Вася сказал, полюбас, это единственный варик. Ничего удобнее человечество ещё не придумало.

Простые многофункциональные часы на трех светодиодных матрицах.

Нужны еще сервисы? Архив Каталог тем Добавить статью. Как покупать? Меня эта участь так же не миновала. Ещё хотелось, что-бы схема была многофункциональная и не похожа на другие.

Простые часы на светодиодных матрицах

Конечно, в магазинах полно различных электронных часов, но по функциям у них может или нехватать термометра, или будильника, или они не светятся в темноте. Да и вообще, иногда прото хочется что-то спаять сам, а не покупать готовое. Чтобы увеличить рисунок схемы — клац.

Светодиоды все стремительнее занимает свое место среди источников освещения.
Низкое потребление электроэнергии, яркость позволили светодиодам вытеснить традиционные лампы накаливания и довольно уверенно соперничать с энергосберегающими.
Поддавшись общей тенденции, решил собственными руками пощупать и собственными глазами посмотреть на светодиодную матрицу, не требующую каких-то отдельных драйверов, а подключающихся непосредственно к сети 220 вольт. Кому интересна данная тема, прошу под кат.
В результате остановил свой выбор на следующем экземпляре:

Из описания на странице следует, что данный источник света:
— производится по технологии LED СОВ;
— напряжение питания 220 вольт;
— потребляемая мощность 30 ватт;
— цветовая температура 2500- 3200К;
— материал подложки (основания) алюминий;
— габаритные размеры 40*60мм;

Пока ехала посылка, изучил теорию.
Что собой представляет технология LED СОВ?

Примерно до 2009 года у светодиодной продукции было только одно направление развития – увеличение мощности светодиода или Power LED. Совершенствование данной технологии позволило добиться мощности одного светодиода на уровне 10 ватт.
Как оказалось дальнейшее наращивание мощности не имеет смысла ввиду высокой стоимости производства отдельного мощного светодиода. Важную роль в поисках иного пути развития так же послужило то, что светодиод является точечным источником света и добиться засветки большой площади поверхности с помощью мощных светодиодов оказалось не просто и весьма не дешево. Для получения более-менее приемлемых результатов требовалось применение оптических систем для того, чтобы сделать свет рассеянным.
Следующим шагом было применение для создания приемлемых источников рассеянного света SMD светодиодов – на одну плату припаивалось большое количество светодиодов. Недостатками является общая трудозатратность процесса – производство отдельных светодиодов (каждый на своей керамической подложке + персональный слой люминофора и т.д.). Кроме того, недостатками метода являлась невысокая надежность отдельных светодиодов и необходимость ремонта при выходе хотя бы одного из них из них из строя.
В итоге, к инженерам пришла мысль о необходимости производства светодиодов без персональных атрибутов и размещения их на одной плате на небольшом расстоянии друг от друга под общим слоем люминофора, т.е. технология LED СОВ. В конечном итоге это позволило снизить стоимость источника света в целом и в случае выхода из строя отдельных светодиодов менять весь модуль (матрицу).

Как видим, действительно светодиоды расположены близко друг к другу, покрыты общим слоем люминофора и защищены массой, напоминающей пластичный клей.
Белая субстанция по периметру матрицы и защищающая схему драйвера похожа на резину или термоклей – не твердая, упругая масса. Это позволило снять ее с наиболее выдающихся корпусов и определить, что один из них диодный мост MB10S с максимальным постоянным обратным напряжением 1000 вольт и максимальным прямым током 0,5 ампер.
Даташит:

Размеры соответствуют указанным в описании.

После чего плата контроля частоты вращения вентилятора была исключена из конструкции, а блок питания заменен на 9-ти вольтовый.

Увеличение напряжения в сети позволило убедиться что заявленная потребляемая мощность соответствует действительности.

В итоге, к минусам можно отнести:
— повышенное тепловыделение (издержки технологии, но не конструкции) и необходимость применения теплоотвода (предпочтительнее активного охлаждения);
— довольно высокую стоимость.

Однако эти минусы с лихвой перекрываются яркостью данной матрицы, способностью освещать большую площадь, соответствием заявленным характеристикам.
Мерцание не могу отнести к отрицательным чертам так, как область применения матрицы НЕ ЖИЛЫЕ помещения.
Отдельно хочу обратиться к адептам ордена «Ненавистников пункта 18»). Друзья, прошу быть объективными в оценке изложенной в обзоре информации, тем более, что для ее сбора, систематизации и изложения пришлось затратить довольно много усилий и времени.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить

+44

Добавить в избранное

Обзор понравился

+60

+111

Преимущества светодиодов неоспоримы, сегодня они везде, в том числе и часах. Что представляют себя часы на светодиодных матрицах, о плюсах и недостатках разберем в рамках статьи. В конце статьи представлено подробное пошаговое руководство для изготовления устройства своими руками.

Что это такое

Часы на светодиодных матрицах — это электронные часы, в которых для индикации используются матрицы из множества светодиодов. Применение индикаторов другого типа — единственное их отличие.

Матрица — это набор светодиодов, собранных вместе в виде сетки с единым анодом или катодом. Как правило, разрешение таких индикаторов — количество точек по вертикали и горизонтали — 8×8.

Почему же такие часы набирают популярность, преимущества:

1. Цена. Светодиодные матрицы дешевле семисегментных индикаторов аналогичных размеров.
2. Яркость. Светодиоды горят ярче, чем семисегментные индикаторы, их лучше видно в местах, освещенных солнечными лучами. Многие производители также предусматривают конструктивную защиту диода от воздействия солнца.
3. Функциональность. При помощи матрицы из светодиодов можно выводить не только цифры, но также различные буквы, знаки препинания, символы. При помощи набора LED-матриц можно выводить некоторую информацию в виде бегущей строки.

Светодиодные матрицы имеют и недостатки:

• Увеличенная сложность управления. Из-за большого количества элементов (в стандартной матрице их 64) управлять матричными индикаторами чем семисегментными. Для этого применяются микроконтроллеры, динамическая индикация и сдвиговые регистры.
• Угол обзора. Особенность светодиодов состоит в том, что они фокусируют свет в одном направлении. Это приводит к тому, что изображение на светодиодной матрице видно хорошо только под определенным углом.
• Непереносимость высоких температур. Нагревание снижает эффективность светодиодов и уменьшает срок службы.
• Перегорание отдельных светодиодов приведет к эффекту «битого пикселя» и ухудшению качества изображения.

Самодельные часы на светодиодных матрицах

Несмотря на большую популярность часов на светодиодных матрицах, в Рунете не так уж и много схем для их самостоятельного изготовления. Рассмотрим самую популярную.

Необходимые навыки для сборки устройства:

• изготовление печатных плат;
• пайка элементов: схема предполагает SMD-исполнение, это значит, что элементы будут устанавливаться прямо на поверхность платы;
• прошивка микроконтроллеров: в схеме используется МК ATMega16A;
• программирование МК: это не обязательно, поскольку для данного устройства уже имеется прошивка контроллера. Этот навык пригодится, если вы захотите изменить режим работы часов или расширить их функционал, например, добавив дополнительные элементы такие, как датчики температуры или влажности.

Из инструментов понадобятся:

• набор для изготовления плат;
• программатор МК;
• паяльник.

Рассмотрим подробнее схему устройства. Главным управляющим элементом является МК ATMega16A, он обеспечивает следующие возможности прибора:

1. Отсчет времени и календарь. Ведется даже при отключении питания.
2. Будильник. Здесь их 9 штук, можно запрограммировать на работу по дням недели.
3. Измерение температуры. Конструкция часов позволяет установить два датчика температуры для измерений в комнате и на улице.
4. Режим бегущей строки. Выдает следующую информацию: день недели, месяц, год, температура.
5. Коррекция хода часов.

Большая часть функций возложена на микроконтроллер, что позволяет максимально разгрузить схему и использовать минимальное количество элементов.

В устройстве используется лишь две микросхемы: микроконтроллер и сдвиговый регистр TPIC6B595, также можно подключить два датчика температуры DS18B20 — один уличный, и второй комнатный.

Для индикации используются три светодиодные матрицы 8×8. В качестве диода D1 лучше использовать диод Шоттки. Диод в схеме обеспечивает переход на аварийное питание, а диод Шоттки обладает наименьшим падением напряжения и высокой скоростью переключения.

Процесс изготовления:

О некоторых особенностях при сборке часов на светодиодной матрице с ATMega 16A доступно рассказывается в следующем видео.

Часы на светодиодных матрицах имеют много преимуществ перед приборами с другим типом индикации: дешевле, не засвечиваются солнцем, с их помощью можно вывести большее количество информации. Существует большое количество моделей часов на led матрицах, и каждый найдет для себя девайс с требуемым функционалом. Также такие часы несложно изготовить самому, как вы увидели из пошагового руководства выше, это не требует особенных инструментов или специальных навыков.

После того, как я изготовил матрицу 8х10, ко мне обратилось множество людей с просьбой создать матрицу большего размера, а также обеспечить запись данных в матрицу с помощью ПК. Поэтому в один прекрасный день я собрал светодиоды, которые остались после изготовления светодиодного куба, и решил все-таки сделать матрицу большего размера с учетом требований, о которых меня просили коллеги.

Ну, и чего же вы ждете? Берите светодиоды и паяльник, потому, что мы сейчас вместе будет делать светодиодную матрицу 24х6!

Шаг 1: Сбор всего необходимого

Для данного проекта вам потребуется базовый набор инструментов: паяльник, припой, щипцы, немного проволоки, кусачки, инструмент для снятия изоляции провода, а также приспособления для демонтажа, если они вам необходимы.

Для изготовления матрицы необходимо:
1. 144 светодиода

2. 24 резистора (номинал определяется по типу светодиодов, в моем случае 91 Ом)

3. Десятичный счетчик 4017

4. 6 резисторов номиналом 1 кОм

5. 6 транзисторов 2N3904

6. Длинная макетная плата

7. Arduino

8. 3 x 74HC595 регистра сдвига

10. Несколько штыревых разъемов

Шаг 2: Как это работает?

Идея работы светодиодной матрицы заключается в следующем: обычно информация разбивается на небольшие части, которые затем передаются одна за другой. Таким способом вы может сэкономить множество выводов на Arduino и сделать вашу программу достаточно простой.

Теперь пришло время задействовать 3 сдвиговых регистра, которые умножают несколько выходов и позволяют сэкономить множество выводов arduino.

Каждый сдвиговый регистр имеет 8 выходов и вам нужно только 3 вывода arduino для контроля почти неограниченного числа сдвиговых регистров.

Мы также будем использовать десятичный счетчик 4017 для сканирования рядов. С помощью него можно сканировать до 10 рядов, поскольку у вас есть только 10 выходов, однако для контроля их необходимо всего лишь 2 вывода.

4017 — это очень полезная микросхема. Ознакомиться с ее работой можно по сноске

Как я сказал ранее, сканирование выполняется с помощью десятичного счетчика 4017, посредством подсоединения одного ряда к земле за один раз и пересылки данных через сдвиговые резисторы в колонки.

Шаг 3: Схемное решение

Единственными элементами, которые я не указал на схеме, являются резисторы ограничения тока, поскольку их номинал зависит от типа используемых светодиодов. Поэтому их величину вам необходимо вычислить самостоятельно.

Для расчета величин 24 резисторов перейдите по следующей ссылке: .

Сначала необходимо посмотреть спецификацию светодиодов, чтобы узнать прямое напряжение и прямой ток. Эту информацию можно узнать у продавца. Схема работает от напряжения 5В. Следовательно, вам необходим источник питания напряжением 5В.

Загрузите оригинальный файл, чтобы более подробно изучить схему (нажмите на схему для увеличения изображения).

Шаг 4: Пайка светодиодов

Пайка 144 светодиодов для создания матрицы может оказать трудной задачей, если вы не знаете наверняка, как это сделать.

Последний раз я паял матрицу, используя много проволочных джамперов, которые очень тяжело припаивались. Поэтому в этот раз я более творчески подошел к данной проблеме.

Вам необходимо согнуть вниз положительный вывод светодиода по направлению к другим выводам и сделать ряд, затем отрезать неиспользуемую часть вывода, и попытаться сделать эти соединения низкими, насколько это возможно. Далее аналогично выполнить эту процедуру для всех положительных выводов.

Теперь отрицательные выводы соединены в колонку и их пайка затруднена из-за положительного ряда на их пути. Поэтому вам необходимо согнуть отрицательный вывод на 90 градусов, затем сделать мостик над положительным рядом к следующему отрицательному выводу и так далее для остальных светодиодов.

Я не стану объяснять, как припаивать сдвиговые регистры и остальные компоненты, поскольку у каждого есть свой стиль и методы работы.

Шаг 5: Программирование матрицы

Вот мы и подошли к последнему этапу нашего проекта – программированию матрицы.

До этого я уже написал две программы, которые имеют много общего.

Я добавил программу, которая получает слово или предложение от последовательного монитора IDE arduino и отображает его на матрице. Код программы достаточно простой и не претендует на лучший в мире, но он действительно работает. Вы можете написать свой код или изменить мой на свое усмотрение.

Я приложил файл в формате excel, чтобы вы смогли создать свои собственные знаки и символы.

Вот как это работает:

Создайте требуемый символ пиксель за пикселем (не беспокойтесь, это очень легко) и скопируйте выходную строку следующим образом — #define {OUTPUT LINE}

В дальнейшем я планирую добавить код для анимации, когда у меня появится больше времени.

Шаг 6: Устройство готово!

Поздравляю! Вы самостоятельно сделали матрицу a 24×6 и теперь можете оперативно выводить на нее все, что вам нужно.

Теперь вы можете протестировать матрицу, придумать новые программы или улучшить интерфейс.

Список радиоэлементов

Сборка бегущей строки на базе светодиодной матрицы и Arduino – это несложная задача, которую можно выполнить даже в домашних условиях. Чтобы заставить буквы перемещаться на светодиодном табло не нужно быть программистом и владеть углублёнными знаниями электроники. В данной статье разберем, как собрать бегущую строку из готовых светодиодных матриц и Arduino Nano.

Что потребуется?

Для реализации идеи потребуется совсем немного деталей:

• два светодиодных модуля, состоящих из четырёх матриц 8 на 8 пикселей;
• держатель для батарейки типоразмера «Крона»;
• батарейка на 9 вольт (CR-9V, ER-9V или их аналоги);
• двухконтактный переключатель;
• соединительные провода;
• плата Arduino Nano;
• термоклей.

Схема

На печатной плате используемого светодиодного модуля расположено 4 матрицы размером 8 на 8 пикселей. Каждое светодиодное табло управляется интегральной микросхемой (ИМС) MAX7219. Данная ИМС представляет собой контроллер управления led-дисплеями, матрицами с общим катодом и дискретными светодиодами в количестве до 64 шт.

Для более комфортного восприятия информации, выводимой на светодиодное табло, рекомендуется устанавливать несколько модулей. Для этого их объединяют в последовательно включенные группы, то есть выход первого модуля (out) подключают к входу второго модуля (in). Данная сборка состоит из двух модулей (16 матриц), длины которых вполне хватит для удобного прочтения целых предложений.

Сборка

Матричный модуль может иметь штырьковое соединение или контакты на плате в виде печатных проводников. От этого зависит способ их соединения. В первом случае для получения надежного электрического контакта задействуют жгут из проводков с коннекторами, а во втором придётся установить и запаять перемычки.

Но сначала необходимо объединить оба модуля в единое целое с помощью термоклея. Термопластичный клей не проводит электрический ток, а значит, его можно смело наносить на печатную плату. Клей наносят с торцов обеих плат, прижимают и оставляют на несколько минут. После затвердевания выходные контакты первого блока подключают к входным контактам второго блока по схеме:

• VCC – VCC
• GND – GND
• D IN – D OUT
• CS – CS
• CLK – CLK

С обратной стороны печатной платы с помощью термоклея прикрепляют Arduino Nano, отсек для батарейки и выключатель. Детали располагают таким образом, чтобы можно было удобно ими пользоваться.
На следующем этапе производят подключение Arduino со светодиодным модулем, подсоединяя провода на вход первой матрицы. В зависимости от варианта исполнения модуля, операцию выполняют через разъёмное соединение или путем пайки по приведенной схеме:

• VCC – 5V
• GND – GND
• D IN – PIN 11
• CS – PIN 10
• CLK – PIN 13.

На заключительной стадии сборки необходимо подключить питание от батарейки. Для этого минусовой контакт (черный провод) из отсека для кроны подключается на вывод GND Arduino. Плюсовой контакт (красный провод) соединяют с выключателем, а затем с выводом №30 Arduino, предназначенный для подачи питающего напряжения от нерегулируемого источника. В тестовом режиме сделанная своими руками бегущая строка может быть запитана через микро USB от компьютера.
Убедившись в надежности креплений и качестве электрических соединений, приступают к сборке корпуса. Его можно сделать из алюминиевого или пластикового профиля, так как элементы схемы не греются. Цвет, размеры, степень защиты и крепление корпуса зависят от будущего назначения устройства. В простейшем случае подойдёт защитный экран из строительного пластикового углового профиля с вырезом под выключатель.

Программирование бегущей строки

Бегущая строка из Arduino и светодиодных модулей под управлением MAX7219 практически готова. Настало время перейти к заключающей, программной части. На компьютере должно быть установлено программное обеспечение (ПО) для используемого Arduino и драйвер к нему. Далее необходимо скачать две библиотеки и скетч (специальную программу, которая будет загружаться и выполняться процессором Arduino). Установку библиотек производят при закрытом Arduino IDE в папку «Documents – Arduino – Libraries». Затем скачивают и запускают скетч и проверяют наличие библиотек и корректность других данных.

Настройка скетча:

• «number of horizontal displays» указывают количество строк, в нашем случае 1;
• «number of vertical displays» указывают количество матриц, в нашем случае 8;
• «string tape» указывают надпись, выводимую на дисплей;
• «int wait» задают скорость вывода в миллисекундах.

После проверки введенных данных остаётся щелкнуть мышкой на кнопку «загрузить». Затем отключиться от ПЭВМ, вставить батарейку и произвести запуск устройства.

В заключение хочется добавить, что бегущая строка своими руками собирается довольно быстро даже без навыков работы с Arduino. Поэтому бояться этой замысловатой платы не стоит. Также стоит отметить, что сделать бегущую строку можно длиннее, увеличив количество светодиодных матриц.

Читайте так же

Время незаметно идет и казалось бы недавно купленная техника уже выходит из строя. Так, отработав свои 10000 часов, приказали долго жить лампы моего монитора (AOC 2216Sa). Вначале подсветка стала включаться не с первого раза (после включения монитора подсветка выключалась через несколько секунд), что решалось повторным включением/выключением монитора, со временем монитор приходилось выключать/выключать уже 3 раза, потом 5, потом 10 и в какой-то момент он не мог включить подсветку уже вне зависимости от числа попыток включения. Извлеченные на свет божий лампы оказались с почерневшими краями и законно отправились в утиль. Попытка поставить лампы на замену (были куплены новые лампы подходящего размера) успехом не увенчалась (несколько раз монитор смог включить подсветку, но быстро опять ушел в режим включился-выключился) и выяснение причин в чем может быть проблема уже в электронике монитора привели меня к мысли о том что проще будет собрать собственную подсветку монитора на светодиодах чем ремонтировать имеющуюся схему инвертора для CCFL ламп, тем более в сети уже попадались статьи показывающие принципиальную возможность такой замены.

Разбираем монитор

На тему разборки монитора уже написано немало статей, все мониторы очень похожи между собой, поэтому вкратце:
1. Откручиваем крепление поставки монитора и единственный болтик внизу, который придерживает заднюю стенку корпуса

2. В низу корпуса есть два пазика между передней и задней частью корпуса, в один из которых засовываем плоскую отвертку и начинаем снимать крышку с защелок по всему периметру монитора (просто проворачивая аккуратно отвертку вокруг своей оси и приподнимая этим крышку корпуса). Излишних усилий прилагать не надо, но тяжело снимается с защелок корпус только первый раз (за время ремонта я его открывал много раз, поэтому защелки стали сниматься со временем гораздо легче).
3. Нам открывается вид на монтаж внутренней металлической рамы в передней части корпуса:

Вынимаем из защелок плату с кнопками, вынимаем (в моем случае) разъем динамиков и отогнув две защелки внизу вынимаем внутренний металлический корпус.
4. Слева виднеются 4 провода подключения ламп подсветки. Вынимаем их слегка сдавливая, т.к. для предотвращения выпадения разъем сделан в виде маленькой прищепки. Так же вынимаем широкий шлейф идущий к матрице (вверху монитора), сдавливая его разъем по бокам (т.к. в разъеме боковые защелки, хотя при первом взгляде на разъем это и не очевидно):

5. Теперь необходимо разобрать «сендвич» содержащий саму матрицу и подсветку:

По периметру находятся защелки, которые открываются легким поддеванием той же плоской отверткой. Вначале снимается металлическая рама придерживающая матрицу, после чего можно открутить три меленьких болтика (обычная крестиковая отвертка не подойдет ввиду их миниатюрного размера, понадобится особо мелкая) удерживающих плату управления матрицей и матрицу можно снять (лучше всего положить монитор на твердую поверхность, например стол, покрытую тканью матрицей вниз, открутив плату управления положить ее на стол развернув через торец монитора и просто внять корпус с подсветкой подняв его вертикально вверх, а матрица так и останется лежать на столе. Ее можно накрыть чем-то чтобы не пылилась, а собирать точно в обратном порядке — т.е. накрыть лежащую на столе матрицу собранным корпусом с подсветкой, обернуть через торец шлейф к плате управления и прикрутив плату управления аккуратно поднять блок в собранном виде).
Получается матрица отдельно:

И блок с подсветкой отдельно:

Блок с подсветкой разбирается аналогично, только вместо металлической рамы, подсветка удерживается пластмассовой рамкой, которая одновременно позиционирует оргстекло, используемое для рассеивания света подсветки. Большинство защелок находятся по бокам и похожи на те что удерживали металлическую раму матрицы (открываются поддеванием плоской отверткой), но по бокам есть несколько защелок открывающихся «вовнутрь» (на них отверткой нужно надавить, чтобы защелки ушли во внутрь корпуса).
Вначале я запоминал положение всех снимаемых частей, но потом выяснилось, что «неправильно» их собрать не получится и даже если детали выглядят абсолютно симметричными расстояния между защелками на разных сторонах металлической рамы и фиксирующие выступы по бокам пластиковой рамы удерживающей подсветку не дадут собрать их «неправильно».
Вот собственно и все — мы разобрали монитор.

Подсветка светодиодной лентой

Вначале решено было делать подсветку из светодиодной ленты с белыми светодиодами 3528 — 120 светодиодов на метр. Первое что оказалось — ширина ленты 9 мм, а ширина ламп подсветки (и посадочного места под ленту) — 7 мм (на самом деле бывают лампы подсветки двух стандартов — 9 мм и 7 мм, но в моем случае были 7 мм). Поэтому, после осмотра ленты, было принято решение обрезать по 1 мм с каждого края ленты, т.к. это не задевало токопроводящих дорожек на лицевой части ленты (а на обратной вдоль всей ленты идут две широкие жилы питания, которые от уменьшения на 1 мм своих свойств на длине подсветки 475 мм не потеряют, т.к. ток будет небольшой). Сказано — сделано:

Точно так же аккуратно светодиодная лента обрезается по всей длине (на фотографии пример того что было до и что стало после обрезки).
Нам понадобится две полоски ленты по 475 мм (19 сегментов по 3 светодиода в полоске).
Хотелось чтобы подсветка монитора работала так же как и штатная (т.е. включалась и выключалась контроллером монитора), а вот яркость я хотел регулировать «вручную», как на старых CRT мониторах, т.к. это часто используемая функция и лазить по экранным меню каждый раз нажимая несколько клавиш мне надоело (в моем мониторе клавиши вправо-влево регулируют не режимы монитора, а громкость встроенных динамиков, так что режимы каждый раз приходилось менять через меню). Для этого был найден в сети мануал на мой монитор (кому пригодится — прилагается в конце статьи) и на странице с Power Board по схеме найдены +12V, On, Dim и GND которые нас интересуют.

On — сигнал с платы управления на включение подсветки (+5V)
Dim — ШИМ управление яркостью подсветки
+12V оказались далеко не 12, а где-то 16V без нагрузки подсветкой и где-то 13.67V с под нагрузкой
Так же было решено никаких ШИМ регулировок яркости подсветки не делать, а запитывать подсветку постоянным током (заодно решается вопрос с тем, что у некоторых мониторов ШИМ подсветки работает на не очень высокой частоте и у некоторых от этого чуть больше устают глаза). В моем мониторе частота «родного» ШИМ была 240 Гц.
Дальше на плате были найдены контакты на которые подается сигнал On (помечен красным) и +12V на блок инвертора (перемычка которую необходимо выпаять чтобы обесточить блок инвертора помечена зеленым). (фотографию можно увеличить чтобы увидеть пометки):

В качестве основы схемы управления был взять линейный регулятор LM2941 в основном за то, что при токе до 1А он имел отдельный вывод управления On/Off, который предполагалось использовать для управления включением/выключением подсветки сигналом On с платы управления монитора. Правда в LM2941 этот сигнал инвертированный (т.е. на выходе есть напряжение когда на входе On/Off — нулевой потенциал), так что пришлось собрать инвертор на одном транзисторе для согласования прямого сигнала On с платы управления и инвертированного входа LM2941. Никаких других излишеств схема не содержит:

Расчет выходного напряжения для LM2941 производится по формуле:

Vout = Vref * (R1+R2)/R1

Где Vref = 1.275V, R1 в формуле соответствует R1 на схеме, а R2 в формуле соответствует паре резисторов RV1+RV2 на схеме (введено два резистора для более плавной регулировки яркости и сокращения диапазона регулируемых переменным резистором RV1 напряжений).
В качестве R1 я взял 1кОм, а подбор R2 осуществляется по формуле:

R2=R1*(Vout/Vref-1)

Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 13В (я взял четь больше чем номинальные 12В чтобы не терять в яркости, а лента такой легкое перенапряжение переживет). Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91кОм. Минимальное напряжение при котором лента еще хоть как-то светится — около 7 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 9.91кОм — 4.49кОм = 5.42кОм (выбираем ближайшее значение RV1 — 5.1кОм), а RV2 выставляем примерно в 9.91-5.1 = 4.81кОм (на самом деле лучше всего вначале собрать схему, выставить максимальное сопротивление RV1 и измеряя напряжение на выходе LM2941 выставить сопротивление RV2 таким чтобы на выходе было нужное максимальное напряжение (в нашем случае около 13В).

Монтаж светодиодной ленты

Поскольку после обрезания ленты на 1 мм по торцам ленты оголились жилы питания, на корпус в месте где будет клеиться лента я наклеил изоленту (к сожалению не синюю а черную). Поверх клеится лента (хорошо прогревать поверхность феном, т.к. к теплой поверхности скотч клеится гораздо лучше):

Дальше монтируются задняя пленка, оргстекло и светофильтры которые лежали поверх оргстекла. По краям я подпер ленту кусочками стирательной резинки (чтобы края на скотче не отходили):

После чего блок подсветки собирается в обратном порядке, устанавливается на место матрица, провода подсветки выводятся наружу.
Схема собиралась на макетке (ввиду простоты решил плату не разводить), крепилась на болтиках через отверстия в задней стенке металлического корпуса монитора:

Питание и сигнал управления On заводились с платы блока питания:

Расчетная мощность, выделяемая на LM2941 рассчитывается по формуле:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

• Используется стандартная светодиодная лента
• Простая плата управления

Из недостатков:

• Недостаточная яркость подсветки при ярком дневном свете (монитор стоит напротив окна)
• Светодиоды в ленте расположены недостаточно часто, поэтому видны небольшие световые конусы от каждого отдельного светодиода возле верхней и нижней кромок монитора
• Баланс белого немного нарушен и уходит слегка в зеленоватые оттенки (скорее всего решается регулировками баланса белого либо самого монитора либо видеокарты)

Вполне хороший, простой и бюджетный вариант ремонта подсветки. Вполне комфортно смотреть фильмы или использовать монитор в качестве кухонного телевизора, но для каждодневной работы наверное не подойдет.

Регулировка яркости с помощью ШИМ

Для тех хаброжителей, которые в отличие от меня не вспоминают с ностальгией аналоговые ручки управления яркостью и контрастностью на старых ЭЛТ мониторах можно сделать управление от штатного ШИМ генерируемого платой управления монитором без выведения каких-либо дополнительных органов управления наружу (без сверления корпуса монитора). Для этого достаточно собрать на двух транзисторах схему И-НЕ на входе On/Off регулятора и убрать регулировку яркости на выходе (выставить выходное напряжение постоянным в 12-13В). Модифицированная схема:

Сопротивление подстроечного резистора RV2 для напряжения 13В должно быть в районе 9.9кОм (но лучше выставить точно при включенном регуляторе)

Более плотная LED подсветка

Для решения проблемы недостаточной яркости (а заодно и равномерности) подсветки было решено поставить больше светодиодов и чаще. Поскольку оказалось что покупать светодиоды поштучно дороже чем купить 1.5 метра ленты и выпаять их оттуда был выбран более экономный вариант (выпаивать светодиоды из ленты).
Сами светодиоды 3528 разместились на 4-х полосках 6 мм шириной и 238 мм длиной по 3 светодиода последовательно в 15 параллельных сборках на каждой из 4-х полосок (разводка плат для светодиодов прилагается). После припайки светодиодов и проводов получается следующее:

Полоски закладывается по две вверху и внизу проводами к краю монитора в стык в центре:

Номинальное напряжение на светодиодах 3.5В (диапазон от 3.2 до 3.8 В), так что сборка из 3-х последовательных светодиодов должна питаться напряжением порядка 10.5В. Так что параметры регулятора нужно пересчитать:

Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 10.5В. Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(10.5/1.275-1) = 7.23кОм. Минимальное напряжение при котором сборка из светодиодов еще хоть как-то светится — около 4.5 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(4.5/1.275-1) = 2.53кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 7.23кОм — 2.53кОм = 4.7кОм, а RV2 выставляем примерно в 7.23-4.7 = 2.53 кОм и регулируем в собранной схеме для получения 10.5В на выходе LM2941 при максимальном сопротивлении RV1.
В полтора раза больше светодиодов потребляют 1.2А тока (номинально), поэтому рассеиваемая мощность на LM2941 будет равна Pd = (13.6-10.5)*1.2 +13.6*0.006 = 3.8 Ватт, что уже требует более солидного радиатора для отвода тепла:

Собираем, подключаем, получаем гораздо лучше:

Достоинства:

• Достаточно большая яркость (возможно сравнимая, а возможно даже превосходящая яркость старой CCTL подсвтеки)
• Отсутствие световых конусов по краям монитора от индивидуальных светодиодов (светодиоды расположены достаточно часто и подсветка равномерная)
• Все еще простая и дешевая плата управления

Недостатки:

• Никак не решился вопрос с балансом белого, уходящим в зеленоватые тона
• LM2941 хоть и с большим радиатором, но греется и греет все внутри корпуса

Плата управления на основе Step-down регулятора

Для устранения проблемы нагрева решено было собрать регулятор яркости на базе Step-down регулятора напряжения (в моем случае был выбран LM2576 с током до 3А). Он так же имеет инвертированный вход управления On/Off, поэтому для согласования присутствует такой же инвертор на одном транзисторе:

Катушка L1 влияет на КПД преобразователя и должна быть 100-220 мкГ для тока в нагрузке около 1.2-3А. Напряжение на выходе рассчитывается по формуле:

Vout=Vref*(1+R2/R1)

Где Vref = 1.23V. При заданном R1 можно получить R2 по формуле:

R2=R1*(Vout/Vref-1)

• Достаточная яркость
• Step-down регулятор не греется и не греет монитор
• Нет ШИМ а значит ничего не моргает ни с какой частотой
• Аналоговая (ручная) регулировка яркости
• Нет ограничений на минимальную яркость (для тех кто любит работать по ночам)

Недостатки:

• Немного смещен баланс белого в сторону зеленых тонов (но не сильно)
• При малой яркости (очень малой) видна неравномерность в свечении светодиодов разных сборок из-за разброса параметров

Варианты улучшения:

• Баланс белого регулируется как в настройках монитора, так и в настройках почти любой видеокарты
• Можно попробовать поставить другие светодиоды, которые не будут заметно сбивать баланс белого
• Для исключения неравномерного свечения светодиодов при малой яркости можно использовать: а) ШИМ (регулировать яркость с помощью ШИМ всегда подавая номинальное напряжение) или б) соединить все светодиоды последовательно и питать их регулируемым источником тока (если соединить последовательно все 180 светодиодов, то понадобится 630В и 20мА), тогда через все светодиоды должен проходить один и тот же ток, а на каждом будет падать свое напряжение, яркость регулируется изменением тока а не напряжения.
• Если хочется сделать схему на основе ШИМ для LM2576 можно использовать схему И-НЕ на входе On/Off этого Step-down регулятора (по аналогии с приведенной схемой для LM2941), но лучше поставить диммер в разрыв минусового провода светодиодов через logic-level mosfet

По ссылке можно скачать:

• AOC2216Sa Service Manual
• LM2941 и LM2576 datasheets
• Схемы регулятора на LM2941 в формате Proteus 7 и PDF
• Разводка платы для светодиодов в формате Sprint Layout 5.0
• Схема и разводка платы регулятора на LM2576 в формате Proteus 7 и PDF

Преимущества светодиодов неоспоримы, сегодня они везде, в том числе и часах. Что представляют себя часы на светодиодных матрицах, о плюсах и недостатках разберем в рамках статьи. В конце статьи представлено подробное пошаговое руководство для изготовления устройства своими руками.

Что это такое

Часы на светодиодных матрицах — это электронные часы, в которых для индикации используются матрицы из множества светодиодов. Применение индикаторов другого типа — единственное их отличие.

Матрица — это набор светодиодов, собранных вместе в виде сетки с единым анодом или катодом. Как правило, разрешение таких индикаторов — количество точек по вертикали и горизонтали — 8×8.

Почему же такие часы набирают популярность, преимущества:

1. Цена. Светодиодные матрицы дешевле семисегментных индикаторов аналогичных размеров.
2. Яркость. Светодиоды горят ярче, чем семисегментные индикаторы, их лучше видно в местах, освещенных солнечными лучами. Многие производители также предусматривают конструктивную защиту диода от воздействия солнца.
3. Функциональность. При помощи матрицы из светодиодов можно выводить не только цифры, но также различные буквы, знаки препинания, символы. При помощи набора LED-матриц можно выводить некоторую информацию в виде бегущей строки.

Светодиодные матрицы имеют и недостатки:

• Увеличенная сложность управления. Из-за большого количества элементов (в стандартной матрице их 64) управлять матричными индикаторами чем семисегментными. Для этого применяются микроконтроллеры, динамическая индикация и сдвиговые регистры.
• Угол обзора. Особенность светодиодов состоит в том, что они фокусируют свет в одном направлении. Это приводит к тому, что изображение на светодиодной матрице видно хорошо только под определенным углом.
• Непереносимость высоких температур. Нагревание снижает эффективность светодиодов и уменьшает срок службы.
• Перегорание отдельных светодиодов приведет к эффекту «битого пикселя» и ухудшению качества изображения.

Самодельные часы на светодиодных матрицах

Несмотря на большую популярность часов на светодиодных матрицах, в Рунете не так уж и много схем для их самостоятельного изготовления. Рассмотрим самую популярную.

Необходимые навыки для сборки устройства:

• изготовление печатных плат;
• пайка элементов: схема предполагает SMD-исполнение, это значит, что элементы будут устанавливаться прямо на поверхность платы;
• прошивка микроконтроллеров: в схеме используется МК ATMega16A;
• программирование МК: это не обязательно, поскольку для данного устройства уже имеется прошивка контроллера. Этот навык пригодится, если вы захотите изменить режим работы часов или расширить их функционал, например, добавив дополнительные элементы такие, как датчики температуры или влажности.

Из инструментов понадобятся:

• набор для изготовления плат;
• программатор МК;
• паяльник.

Рассмотрим подробнее схему устройства. Главным управляющим элементом является МК ATMega16A, он обеспечивает следующие возможности прибора:

1. Отсчет времени и календарь. Ведется даже при отключении питания.
2. Будильник. Здесь их 9 штук, можно запрограммировать на работу по дням недели.
3. Измерение температуры. Конструкция часов позволяет установить два датчика температуры для измерений в комнате и на улице.
4. Режим бегущей строки. Выдает следующую информацию: день недели, месяц, год, температура.
5. Коррекция хода часов.

Большая часть функций возложена на микроконтроллер, что позволяет максимально разгрузить схему и использовать минимальное количество элементов.

В устройстве используется лишь две микросхемы: микроконтроллер и сдвиговый регистр TPIC6B595, также можно подключить два датчика температуры DS18B20 — один уличный, и второй комнатный.

Для индикации используются три светодиодные матрицы 8×8. В качестве диода D1 лучше использовать диод Шоттки. Диод в схеме обеспечивает переход на аварийное питание, а диод Шоттки обладает наименьшим падением напряжения и высокой скоростью переключения.

Процесс изготовления:

О некоторых особенностях при сборке часов на светодиодной матрице с ATMega 16A доступно рассказывается в следующем видео.

Часы на светодиодных матрицах имеют много преимуществ перед приборами с другим типом индикации: дешевле, не засвечиваются солнцем, с их помощью можно вывести большее количество информации. Существует большое количество моделей часов на led матрицах, и каждый найдет для себя девайс с требуемым функционалом. Также такие часы несложно изготовить самому, как вы увидели из пошагового руководства выше, это не требует особенных инструментов или специальных навыков.

На просторах Интернета нет недостатка в разного рода электронных часах. Солидно смотрятся часы на матричных индикаторах, например, известная схема с радиокота, но хотелось, чтобы были с индикацией не только часов и минут, но и секунд. Решил создать такие часы, добавив еще и некоторые другие функции.

Представленные здесь электронные часы, кроме того, позволяют измерять температуру в помещении. Есть четыре независимых будильника, а так же индикатор календарных событий, который сигнализирует о наступлении таких событий, как годовщина, день рождения и т.д.. Позволяют изменять яркость в ручном и автоматическом режиме, что резко улучшает комфортность восприятия в темное время суток, и наконец, управляются любым пультом от БРА либо локальными кнопками.

Основные характеристики:

• Напряжение питания (В) ………… .…………………… 5
• Ток потребления (мА) …………………………………. 100 — 200
• Общий размер матрицы (пикселей) …………………… 8 х 40
• Пределы измеряемой температуры (градусов) …….…. -40 — +99.5
• Точность измерения температуры (градусов) ……….. 0.5
• Пределы суточной коррекции хода (секунд) …………. -9.9 — +9.9
• Число градаций изменения яркости …………………… 31 + режим «авто»
• Количество будильников ………………………………. 4
• Объем текста каждого будильника (символов) ……….. 11
• Количество индикаторов событий …………………….. 14
• Объем текста для каждого события (символов) ….……. 15
• Управление режимами …………………………………. Кнопками/любым пультом

Принципиальная схема часов условно разделена на индикаторную и «контроллерную» части, представленные на рисунках ниже. Нумерация элементов единая и далее, при описании, будем рассматривать схему как одно целое.

Схема индикации

Схема управления

Собственно управление регистрами осуществляется посредством трех портов микроконтроллера (МК) DD7, в прерываниях от таймера TMR0 интервалом 2 мс, что обеспечивает общую частоту смены информации 63 Гц. Так же с МК на 9 вывод DD6 (включение-выключение выходов) поступает сигнал ШИМ для изменения яркости индикаторов. МК DD7 выбран типа PIC16F88, который отличается от популярного PIC16F628A наличием АЦП и вдвое емкой памятью программ. МК работает от внутреннего генератора на частоте 8 МГц (еще одно отличие от 628A).

В устройстве применена микросхема часов реального времени DS1307, которая обеспечивает счет и хранение секунд, минут, часов, дня недели, даты (включая год от 0 до 99). При начальной инициализации DS1307 настраивается в режим, при котором на выводе 7 присутствует меандр с частотой 1 Гц, который подается на вход RB0 МК. По этому входу включено прерывание, где один раз в секунду устанавливается специальный флаг. В основной программе посредством этого флага один раз в секунду выполняются основные действия: считывание данных с DS1307, индикация времени, проверка на совпадение будильников и индикаторов событий, установка яркости в автоматическом режиме. Дополнительная батарея BAT1 позволяет сохранять данные в отсутствии напряжения питания устройства практически неограниченное время. МК управляет DS1307 по шине I2C портами RB1, RB2. Так же по I2C управляется и датчик температуры – микросхема DS1621.

Устройство управляется с помощью кнопок S1 и S2, подключенных соответственно к портам МК RA4, RA2. Функции кнопки S1 могут выполняться с помощью любого пульта от БРА с помощью схемы на приемнике DA1 типа TSOP48 и одновибратора на D-триггере DD8.1 и элементах C8, R47 и D1. Длительность сигнала одновибратора выбрана 0.2 с, что обеспечивает преобразование пачек коротких импульсов с выхода DA1 в импульсы этой длительности при коротком нажатии и в непрерывный сигнал при удержании нажатой любой кнопки пульта. Сигнал с инверсного выхода триггера через диод D2 дублирует кнопку S1. С помощью элементов R48, HL6 организована индикация этого факта..

На втором триггере микросхемы DD8.2 и пьезокерамическом излучателе LS1 собрана схема звуковой сигнализации при срабатывании будильника либо индикатора события. На счетный вход триггера поступает сигнал ШИМ с выхода МК частотой 8 кГц. При сигнале логического 1 на объединенных входах R и S триггера на обоих выходах присутствует лог.1 и звук отсутствует. При наступлении события индикации МК с частотой 1 Гц меняет уровень на этих входах и на выходах триггера с этой периодичностью возникают противофазные импульсы с частотой 4000 Гц. Так как эта частота – резонансная для данного излучателя, возникает громкий прерывистый сигнал. Программно приняты меры для сохранения импульсом ШИМ и при крайних значениях яркости.

На элементах FR1, R45 и C6 собран датчик освещенности. МК с помощью встроенного АЦП считывает зависящее от освещения напряжение с этого делителя и выставляет соответствующий коэффициент заполнения ШИМ сигнала.

Питается устройство напряжением +5В, поступающим на разъем J1 и далее через фильтрующие цепи R41C3C4, R42C5, C7R46 на элементы схемы. Цепь R49 D3 защищает устройство от случайного подключения чрезмерного либо обратного напряжения. Удобно применить в качестве ИП зарядное устройство для смартфонов на 5 Вольт.

Устройство собрано на печатной плате из стеклотекстолита с односторонней металлизацией размерами 60 мм на 170 мм

DD1-DD5 применены в корпусе SO16, DD6 – в корпусе SOIC20. DD8 использована в корпусе DIP. Ее можно заменить отечественной К561ТМ2. DD9, DD10 – в корпусах SO8. Почти все SMD резисторы и конденсаторы – типоразмера 0805, C1,C7,C3,C5 – типоразмера 1206. Кварцевый резонатор лучше выпаять со старой материнской платы – они, как правило, стабильнее. Фоторезистор FR1, при замене на другой, должен быть с темновым сопротивлением примерно 1 – 2 МОм. Батарея BAT1 типа CR2032 установлена на стандартном держателе. Ее можно заменить любой, подходящей по размеру, напряжением 3В. При замене пьезоизлучателя на другой очень желательно, чтобы резонансная частота была близка к 4000 Гц. Фотоприемник можно выпаять со старого телевизора. Светодиод – любой яркий, красного свечения. Диоды можно заменить на КД521, КД522. Стабилитрон – напряжением 5.6В и желательно мощностью не менее 1 Вт. Так как примененные матричные индикаторы оказались с общим анодом, пришлось при разработке платы установить их с поворотом на 90 градусов и использовать строки как колонки и наоборот. При замене на индикаторы с общим катодом, например 1088AS, придется полностью изменить схему подключения. Кнопки – любые тактовые, угловые. При закрытии индикаторов спереди цветным оргстеклом наблюдались ошибочные срабатывания
DA
1 отраженным яркостным сигналом от индикаторов. Этот эффект легко устраняется вклеиванием экрана из черной бумаги между индикатором и фотоприемником.

В налаживании правильно собранное устройство обычно не нуждается. Однако, если не устраивает имеющаяся зависимость освещенности и соответствующей яркости индикатора в авторежиме, следует подобрать номинал резистора R45. При этом, меньшее сопротивление соответствует меньшей яркости при данной освещенности.

Внешний вид собранной платы показан на фотографиях.

Причина не очень красиво припаянных токоограничительных резисторов в том, что после изготовления платы выяснилось, что типономинал оных не 0805, а 1206. Пришлось как-то припаять…

Программа управления контроллером написана на языке Си и оттранслирована в среде MikroC for PIC. Слово конфигурации содержится в прошивке и заносится автоматически. Авторская ориентация часов – матрицы сверху, что минимизирует возможное воздействие от деталей схемы на температуру микросхем DD9, DD10. Однако, если кому-то понравится расположение часов матрицами вниз, следует перед трансляцией программы изменить в файле “watch.c” значение параметра в самой первой строке с 1 на 0 согласно комментарию. Прошивка прилагается для обоих случаев. Так же возможно изменить шрифт цифр на тонкий (по умолчанию – жирный), аналогичный буквам (это, кстати, несколько снизит потребляемый ток в исходном режиме). Для этого в первой строке в файле “font.c” надо изменить значение параметра “font_2” с 1 на 0.

Теперь перейдем к описанию режимов часов и работы с ними.

Сразу при включении, часы переходят в основной режим – индикации времени. При этом, цифра часов и минут высотой 8 пикселей, а секунд – 7 (в целом каждая цифра или буква изображается в поле 5х8 пикселей, цифры секунд – 5х7). При нажатии на кнопку S1 или любой кнопки пульта (эти действия эквивалентны и далее будем иметь в виду, что когда речь идет о нажатии кнопки S1, то же происходит и по сигналу с пульта) с помощью бегущей строки отображается текущая полная дата и день недели. Если больше не предпринимать никаких действий, спустя 16 сек. устройство возвращается в исходное состояние – индикации времени. Если же нажать кнопку S1 еще раз во время индикации даты, то начинается индикация температуры тоже посредством бегущей строки в течении 16 сек. (повторное нажатие кнопки – возврат в исходное состояние сразу).

При непрерывном нажатии на кнопку S1 в течении 9 секунд, часы переходят в режим «МЕНЮ», о чем говорит соответствующая надпись. Столь длительное нажатие для этого выбрано в целях уменьшения вероятности случайного попадания в меню при обычном пользовании пультом (собственно для управления бытовой техникой).

Далее следует небольшое отступление — поясним работу с кнопками в целом. Управление часами сделано так, что все действия с ними можно произвести с помощью одной лишь кнопки S1 (или пультом). Ведь часы могут висеть высоко на стене, и доступ будет только к кнопке S1 (через пульт). Итак, перебор пунктов меню, так же как перебор из списка будильников либо событий производится короткими (до 3 сек.) нажатиями S1, а переход в выбранный пункт – длинное (более 3 сек.) нажатие. Без воздействия в течении 15 – 30 сек. (в зависимости от конкретного режима) – возврат в исходное состояние. Там же, где происходит изменение значения какого-то параметра, короткое нажатие увеличивает значение не 1, а удерживание более 2 сек. — значение увеличивается автоматически примерно 3 раза в секунду. Здесь отсутствие воздействия в течении некоторого настраиваемого (от 5 до 8 сек.) времени приводит к переходу к следующему параметру с сохранением текущего параметра. Вот здесь и можно использовать кнопку S2 – для сохранения параметра с переходом к следующему без ожидания, сразу. Так, держа часы в руках можно значительно ускорить подобные манипуляции.

Вернемся к пункту «МЕНЮ». Здесь пять пунктов: УСТАНОВКА, КОРРЕКЦИЯ, БУДИЛЬНИК, СОБЫТИЯ, НАСТРОЙКИ. Расскажем о каждом по порядку.

УСТАНОВКА.
Здесь производится установка текущих даты и времени. Изменяемый параметр вначале выделяется инверсией, которая исчезает с началом изменений. Значения меняются только в большую сторону, с переходом с максимального значения (при ее достижении) к минимальному и далее по кругу. В самом конце, когда дата и часы с минутами выставлены, в месте секунд будут инверсные нули. Здесь надо в момент обнуления эталонных секунд нажать S1 и часы перейдут в исходное состояние с измененными датой и временем.

КОРРЕКЦИЯ.
С течением времени, неминуемо возникает ошибка в ходе часов. Для ее коррекции и служит данный пункт. Предварительно надо замерить «уход» часов в течении 10 суток. Предположим, часы спешат на 58 секунд. Входим затем в этот режим, о чем говорит строка «уход за 10 суток». При нажатии S1 строка сменяется статичной надписью «ХХ сек», где ХХ – текущее значение коррекции, предположим 31. Так как часы спешат, отнимаем от данного значения наши 58 сек. (если отстают – прибавляем). Набираем полученные (-27) сек. После выхода это значение сохранится в EEPROM. Интервал вводимых значений – от -99 до 99, знак меняется при переходе через 0. Коррекция происходит каждый день в 00:00:19, для чего целая от одной десятой значения коррекции (в нашем случае (-2)) добавляется к текущему времени, а остаток (у нас (-7)) сохраняется в EEPROM и в следующий раз прибавляется к коэффициенту до обработки. То есть через день от времени отнимется 3 секунды и сохранится (-4) (-27-7 = -34).

БУДИЛЬНИК.
При входе в этот пункт на экране бежит стока, состоящая из: номер (1-4), признак включенности (“+” или “-“), время срабатывания, название будильника (текст из 11 знаков). По умолчанию, например, во втором будильнике, будут данные: «2. – 12:00 БУДИЛЬНИК-2». Короткими нажатиями можно переходить из одного будильника в другой, долгим нажатием переходим в текущий будильник, где можно изменять данные, включать – отключать выбирать активность для каждого дня недели, установить время срабатывания, изменять текст название путем перебора знаков каждой позиции. Вся информация о четырех будильниках хранится в свободной памяти микросхемы DS1307 (56 байт) . При совпадении текущего времени с каким-нибудь включенным и активным в этот день недели будильником выводится строка с данными об этом будильнике, с прерывистым звуковым сигналом, в течении одной минуты. Сигнал будильника можно «досрочно» прервать нажатием кнопки S1.

СОБЫТИЯ.
При входе в этот пункт, на индикаторе при коротких нажатиях кнопки, попеременно пробегают активные события плюс пункт «ДОБАВИТЬ НОВОЕ». По умолчанию активных событий нет, поэтому, будет только приглашение о добавлении нового события. Формат активного события: « ». Когда все 14 событий активны, пункт «ДОБАВИТЬ НОВОЕ» не выводится и новое событие можно добавить только вместо какого либо из существующих. Длительным нажатием переходим в режим редактирования события. Здесь можно включить-отключить, изменить дату, а так же написать свой текст, соответствующий данному событию. Все изменения сохраняются в энергонезависимой памяти МК (EEPROM).

На совпадение с датами событий текущая дата проверяется каждый день в 8:00, и при совпадении выводится строка из текущей даты и текста события с прерывистым звуковым сигналом в течении одной минуты. Такой сигнал будет подаваться каждый час до 19:00, при условии, что он не был прерван кнопкой. Прерванный кнопкой сигнал уже не повторяется.

НАСТРОЙКИ.
При входе в этот режим, на экран выводится сообщение типа «ЯРК.ХХ», где «ХХ» — текущая яркость. Нажатиями кнопки S1 это значение можно изменять в пределах от 1 до 31 либо выставить значение «АВ», что означает «автоматически». При изменении значения яркости, сразу наглядно меняется реальная яркость индикатора. При сохранении автоматического режима, яркость индикации часов впоследствии изменяется без вмешательства, в зависимости от уровня освещенности в помещении. В этом случае, попадаем в пункт установки минимальной яркости для авто-режима (выводится «МИН.ХХ»). Это значение лучше выставлять в условиях минимально ожидаемой освещенности. Если в предыдущем пункте было выставлено конкретное числовое значение яркости, данный пункт пропускается.

Следующий пункт настроек – регулировка времени ожидания до сохранения значений разного рода изменяемых параметров в пределах от 5 до 8 секунд. При минимальном значении этого параметра — есть опасность сохранить ошибочные значения, при максимальном – увеличивается общее время ввода данных с пульта. Пользователь выбирает комфортное для него значение.

Все настройки сохраняются в EEPROM памяти МК и не теряются при пропадании питания.

В приложении, кроме исходного кода и прошивок имеются Proteus-модель и плата в формате Lay6.

Список радиоэлементов

Существует множество способов собрать электронные часы своими руками: схемы широко представлены в литературе и сети Интернет. Большинство современных реализаций построено на основе микроконтроллеров. Выполнение таких проектов зачастую требует обширных практических навыков и теоретических знаний в области электроники: умения пользоваться специализированным программным обеспечением, создавать в домашних условиях печатные платы методом травления в хлорном железе, хорошо паять. Также необходимо иметь множество инструментов и расходных материалов.

Однако существует простой и доступный способ собрать электронные часы своими руками в домашних условиях: использовать платформу Arduino. Она представляет собой программно-аппаратный комплекс, специально предназначенный для обучения основам программирования и электроники. C помощью Arduino любой человек, даже без специальной предварительной подготовки, сможет построить электронные часы своими руками: схемы принципиальные, инженерные программы и даже паяльник не понадобятся!

Соединение всех электронных компонентов проводится на специальной контактной («беспаячной») макетной плате, что исключает риск получения ожогов, порезов и других травм — поэтому заниматься с конструктором Arduino можно и вместе с детьми. А наглядный способ представления принципиальной схемы поможет не ошибиться при сборке устройства.

Шаг 1. Список компонентов

Чтобы собрать простые часы на светодиодных матрицах вам потребуется всего несколько дешёвых компонентов:

• платформа Arduino. Подойдут самые простые модели — или Micro;
• контактная макетная плата;
• соединительные провода для макетной платы;
• модуль часов реального времени Adafruit DS3231;
• светодиодный матричный модуль 32×8 MAX7219;
• две кнопки.

Также понадобится персональный компьютер и USB-mini-USB кабель для загрузки программы управления в память . Вот и всё — паяльник, щипцы для снятия изоляции, монтажные ножи и прочие профессиональные инструменты не нужны: все операции выполняются руками. Разве что в некоторых случаях удобнее использовать пинцет, но можно обойтись и без него.

Шаг 2. Сборка электронной схемы

Схема электронных часов с индикацией на светодиодах с применением Arduino даже для неопытных радиолюбителей покажется довольно простой. Для сборки требуется всего несколько проводников. Таблица подключений:

Модуль Arduino → светодиодная матрица 32×8 MAX7219

Модуль Arduino → часы реального времени Adafruit DS3231

Модуль Arduino → кнопки

D2 — кнопка 1

D3 — кнопка 2

Второй вывод кнопок соединяется с землёй GND.

Следует лишь обратить внимание и запомнить, каким образом замкнуты между собой контактные отверстия на макетной плате. Следующая схема иллюстрирует способ внутреннего соединения контактных отверстий:

Два ряда (1 и 4) с обеих сторон замкнуты горизонтально — обычно они используются как линия питания +5V и земля GND. Все внутренние контакты (2 и 3) замкнуты вертикально. При этом монтажная плата как вертикально, так и горизонтально разделена на две независимые друг от друга симметричные части. Это позволяет, например, собрать два разных устройства на одной плате.

Схема электронных часов с индикацией на светодиодах, а также расположение элементов на монтажной плате представлена на иллюстрации:

Тщательно проверьте соответствие всех соединений указанной схеме. Также убедитесь в том, что проводники хорошо закреплены в контактных отверстиях монтажной платы.

Шаг 3. Прошивка Arduino

После того как сборка и проверка схемы завершена, можно приступать к загрузке управляющей программы (или «прошивки») в память Arduino.

Для этого нужно установить бесплатную официальную среду разработки — . Также вам потребуется исходный код проекта, который вы можете скачать ниже в архиве со всеми библиотеками и скетчем, а если вам нужен просто скетч — его можно скопировать отдельно:

//include libraries:
#include «LedControl.h»
#include

// Font library
#include // DS1307 clock
#include «RTClib.h» // DS1307 clock
#include // Button library by Alexander Brevig
// Setup LED Matrix
// pin 12 is connected to the DataIn on the display
// pin 11 is connected to the CLK on the display
// pin 10 is connected to LOAD on the display
LedControl lc = LedControl(6, 5, 4, 4); //sets the 3 pins as 12, 11 & 10 and then sets 4 displays (max is 8 displays)
//global variables
byte intensity = 7; // Default intensity/brightness (0-15)
byte clock_mode = 0; // Default clock mode. Default = 0 (basic_mode)
bool random_mode = 0; // Define random mode — changes the display type every few hours. Default = 0 (off)
byte old_mode = clock_mode; // Stores the previous clock mode, so if we go to date or whatever, we know what mode to go back to after.
bool ampm = 0; // Define 12 or 24 hour time. 0 = 24 hour. 1 = 12 hour
byte change_mode_time = 0; // Holds hour when clock mode will next change if in random mode.
unsigned long delaytime = 500; // We always wait a bit between updates of the display
int rtc; // Holds real time clock output
char days = {
«Sun», «Mon», «Tue», «Wed», «Thu», «Fri», «Sat»
}; //day array — used in slide, basic_mode and jumble modes (The DS1307 outputs 1-7 values for day of week)
char daysfull = {
«Sunday», «Monday», «Tuesday», «Wed», «Thursday», «Friday», «Saturday»
};
char suffix = {
«st», «nd», «rd», «th»
}; //date suffix array, used in slide, basic_mode and jumble modes. e,g, 1st 2nd …
//define constants
#define NUM_DISPLAY_MODES 3 // Number display modes (conting zero as the first mode)
#define NUM_SETTINGS_MODES 4 // Number settings modes = 6 (conting zero as the first mode)
#define SLIDE_DELAY 20 // The time in milliseconds for the slide effect per character in slide mode. Make this higher for a slower effect
#define cls clear_display // Clear display
RTC_DS1307 ds1307; // Create RTC object
Button buttonA = Button(2, BUTTON_PULLUP); // Setup button A (using button library)
Button buttonB = Button(3, BUTTON_PULLUP); // Setup button B (using button library)
void setup() {
digitalWrite(2, HIGH); // turn on pullup resistor for button on pin 2
digitalWrite(3, HIGH); // turn on pullup resistor for button on pin 3
digitalWrite(4, HIGH); // turn on pullup resistor for button on pin 4
Serial.begin(9600); //start serial
//initialize the 4 matrix panels
//we have already set the number of devices when we created the LedControl
int devices = lc.getDeviceCount();
//we have to init all devices in a loop
for (int address = 0; address = 0 && x = 8 && x = 16 && x = 24 && x 0; i—) {
for (byte address = 0; address = «A» && c = «a» && c = «0» && c > row))
plot(x + col, y + row, 1);
else
plot(x + col, y + row, 0);
}
}
}
void putnormalchar(byte x, byte y, char c)
{
byte dots;
// if (c >= «A» && c = «a» && c = «A» && c = «a» && c = «0» && c «) {
c = 30; // clock_mode selector arrow
}
else if (c >= -80 && c = 0) && (x = 0) && (y > row)) { // only 7 rows.
plot(x + col, y + row, 1);
} else {
plot(x + col, y + row, 0);
}
//}
}
}
}
//small_mode
//show the time in small 3×5 characters with seconds display
void small_mode() {
char textchar; // the 16 characters on the display
byte mins = 100; //mins
byte secs = rtc; //seconds
byte old_secs = secs; //holds old seconds value — from last time seconds were updated o display — used to check if seconds have changed
cls();
//run clock main loop as long as run_mode returns true
while (run_mode()) {
get_time();
//check for button press
if (buttonA.uniquePress()) {
switch_mode();
return;
}
if (buttonB.uniquePress()) {
display_date();
return;
}
//if secs changed then update them on the display
secs = rtc;
if (secs != old_secs) {
//secs
char buffer;
itoa(secs, buffer, 10);
//fix — as otherwise if num has leading zero, e.g. «03» secs, itoa coverts this to chars with space «3 «.
if (secs 1:00am in 12 hour mode.
//do 12/24 hour conversion if ampm set to 1
byte hours = rtc;
if (hours > 12) {
hours = hours — ampm * 12;
}
if (hours 12) {
hours = hours — ampm * 12;
}
if (hours 12) {
hours = hours — ampm * 12;
}
if (hours Feb 01 then ones digit doesn»t change
if ((digits_old != digits_new) || (digits_old != digits_new)) {
//change the day shown. Loop below goes through each of the 3 chars in turn e.g. «MON»
for (byte day_char = 0; day_char = 6; i—){
if (digits_old[i] != digits_new[i]) {
for (byte seq = 0; seq = «A» && || (current_c >= «a» && current_c = «A» && current_c = «a» && current_c = «0» && current_c «) {
current_c = 30; // clock_mode selector arrow
}
byte curr_char_row_max = 7 — sequence; //the maximum number of rows to draw is 6 — sequence number
byte start_y = sequence; //y position to start at — is same as sequence number. We inc this each loop
//plot each row up to row maximum (calculated from sequence number)
for (byte curr_char_row = 0; curr_char_row > curr_char_row))
plot(x + col, y + start_y, 1); //plot led on
else
plot(x + col, y + start_y, 0); //else plot led off
}
start_y++;//add one to y so we draw next row one down
}
}
//draw a blank line between the characters if sequence is between 1 and 7. If we don»t do this we get the remnants of the current chars last position left on the display
if (sequence >= 1 && sequence = 2) {
//work out char
byte dots;
//if (new_c >= «A» && new_c = «a» && new_c = «A» && new_c = «a» && new_c = «0» && new_c «) {
new_c = 30; // clock_mode selector arrow
}
byte newcharrowmin = 6 — (sequence — 2); //minimumm row num to draw for new char — this generates an output of 6 to 0 when fed sequence numbers 2-8. This is the minimum row to draw for the new char
byte start_y = 0; //y position to start at — is same as sequence number. we inc it each row
//plot each row up from row minimum (calculated by sequence number) up to 6
for (byte newcharrow = newcharrowmin; newcharrow > newcharrow))
plot(x + col, y + start_y, 1); //plot led on
else
plot(x + col, y + start_y, 0); //else plot led off
}
start_y++;//add one to y so we draw next row one down
}
}
}
//print a clock using words rather than numbers
void word_clock() {
cls();
char numbers = {
«one», «two», «three», «four», «five», «six», «seven», «eight», «nine», «ten»,
«eleven», «twelve», «thirteen», «fourteen», «fifteen», «sixteen», «seventeen», «eighteen», «nineteen»
};
char numberstens = {
«ten», «twenty», «thirty», «forty», «fifty»
};
//potentially 3 lines to display
char str_a;
char str_b;
char str_c;
//byte hours_y, mins_y; //hours and mins and positions for hours and mins lines
byte hours = rtc;
if (hours > 12) {
hours = hours — ampm * 12;
}
if (hours 12) {
hours = hours — 12;
}
if (hours == 0) {
hours = 12;
}
//split mins value up into two separate digits
int minsdigit = rtc % 10;
byte minsdigitten = (rtc / 10) % 10;
//if mins = 11 && mins 0){
//check for button press
if (buttonA.uniquePress()) {
switch_mode();
return;
}
if (buttonB.uniquePress()) {
display_date();
}
delay(1);
counter—;
}
fade_down();
//print line b
len = 0;
while (str_b) {
len++;
}; //get length of message
offset_top = (31 — ((len — 1) * 4)) / 2;
i = 0;
while (str_b[i]) {
puttinychar((i * 4) + offset_top, 1, str_b[i]);
i++;
}
//hold display but check for button presses
counter = 1000;
while (counter > 0){
if (buttonA.uniquePress()) {
switch_mode();
return;
}
if (buttonB.uniquePress()) {
display_date();
}
delay(1);
counter—;
}
fade_down();
//print line c if there.
len = 0;
while (str_c) {
len++;
}; //get length of message
offset_top = (31 — ((len — 1) * 4)) / 2;
i = 0;
while (str_c[i]) {
puttinychar((i * 4) + offset_top, 1, str_c[i]);
i++;
}
counter = 1000;
while (counter > 0){
//check for button press
if (buttonA.uniquePress()) {
switch_mode();
return;
}
if (buttonB.uniquePress()) {
display_date();
}
delay(1);
counter—;
}
fade_down();
//hold display blank but check for button presses before starting again.
counter = 1000;
while (counter > 0){
//check for button press
if (buttonA.uniquePress()) {
switch_mode();
return;
}
if (buttonB.uniquePress()) {
display_date();
}
delay(1);
counter—;
}
}
fade_down();
}
/// scroll message — not used at present — too slow.
void scroll() {
char message = {«Hello There «};
cls();
byte p = 6; //current pos in string
byte chara = {0, 1, 2, 3, 4, 5}; //chars from string
int x = {0, 6, 12, 18, 24, 30}; //xpos for each char
byte y = 0; //y pos
// clear_buffer();
while (message[p] != «») {
//draw all 6 chars
for (byte c = 0; c 9){
suffixposx = 8;
puttinychar(4+offset, 1, buffer);
offset = 8; //offset to centre text if 4 chars
}
//print the 2 suffix characters
puttinychar(suffixposx+offset, 1, suffix[s]);
puttinychar(suffixposx+4+offset, 1, suffix[s]);
delay(1000);
fade_down();
//print the month name
//get length of text in pixels, that way we can centre it on the display by divindin the remaining pixels b2 and using that as an offset
len = 0;
while(monthnames) {
len++;
};
offset = (31 — ((len-1)*4)) / 2; //our offset to centre up the text
i = 0;
while(monthnames[i])
{
puttinychar((i*4) +offset, 1, monthnames[i]);
i++;
}
delay(1000);
fade_down();
}
//dislpay menu to change the clock mode
void switch_mode() {
//remember mode we are in. We use this value if we go into settings mode, so we can change back from settings mode (6) to whatever mode we were in.
old_mode = clock_mode;
char* modes = {
«Basic», «Small», «Slide», «Words», «Setup»
};
byte next_clock_mode;
byte firstrun = 1;
//loop waiting for button (timeout after 35 loops to return to mode X)
for (int count = 0; count NUM_DISPLAY_MODES + 1) {
clock_mode = 0;
}
//print arrown and current clock_mode name on line one and print next clock_mode name on line two
char str_top;
//strcpy (str_top, «-«);
strcpy (str_top, modes);
next_clock_mode = clock_mode + 1;
if (next_clock_mode > NUM_DISPLAY_MODES + 1) {
next_clock_mode = 0;
}
byte i = 0;
while (str_top[i]) {
putnormalchar(i * 6, 0, str_top[i]);
i++;
}
firstrun = 0;
}
delay(50);
}
}
//run clock main loop as long as run_mode returns true
byte run_mode() {
//if random mode is on… check the hour when we change mode.
if (random_mode) {
//if hour value in change mode time = hours. then reurn false = i.e. exit mode.
if (change_mode_time == rtc) {
//set the next random clock mode and time to change it
set_next_random();
//exit the current mode.
return 0;
}
}
//else return 1 — keep running in this mode
return 1;
}
//set the next hour the clock will change mode when random mode is on
void set_next_random() {
//set the next hour the clock mode will change — current time plus 1 — 4 hours
get_time();
change_mode_time = rtc + random (1, 5);
//if change_mode_time now happens to be over 23, then set it to between 1 and 3am
if (change_mode_time > 23) {
change_mode_time = random (1, 4);
}
//set the new clock mode
clock_mode = random(0, NUM_DISPLAY_MODES + 1); //pick new random clock mode
}
//dislpay menu to change the clock settings
void setup_menu() {
char* set_modes = {
«Rndom», «24 Hr»,»Set», «Brght», «Exit»};
if (ampm == 0) {
set_modes = («12 Hr»);
}
byte setting_mode = 0;
byte next_setting_mode;
byte firstrun = 1;
//loop waiting for button (timeout after 35 loops to return to mode X)
for(int count=0; count NUM_SETTINGS_MODES) {
setting_mode = 0;
}
//print arrown and current clock_mode name on line one and print next clock_mode name on line two
char str_top;
strcpy (str_top, set_modes);
next_setting_mode = setting_mode + 1;
if (next_setting_mode > NUM_SETTINGS_MODES) {
next_setting_mode = 0;
}
byte i = 0;
while(str_top[i]) {
putnormalchar(i*6, 0, str_top[i]);
i++;
}
firstrun = 0;
}
delay(50);
}
//pick the mode
switch(setting_mode){
case 0:
set_random();
break;
case 1:
set_ampm();
break;
case 2:
set_time();
break;
case 3:
set_intensity();
break;
case 4:
//exit menu
break;
}
//change the clock from mode 6 (settings) back to the one it was in before
clock_mode=old_mode;
}
//toggle random mode — pick a different clock mode every few hours
void set_random(){
cls();
char text_a = «Off»;
char text_b = «On»;
byte i = 0;
//if random mode is on, turn it off
if (random_mode){
//turn random mode off
random_mode = 0;
//print a message on the display
while(text_a[i]) {
putnormalchar((i*6), 0, text_a[i]);
i++;
}
} else {
//turn randome mode on.
random_mode = 1;
//set hour mode will change
set_next_random();
//print a message on the display
while(text_b[i]) {
putnormalchar((i*6), 0, text_b[i]);
i++;
}
}
delay(1500); //leave the message up for a second or so
}
//set 12 or 24 hour clock
void set_ampm() {
// AM/PM or 24 hour clock mode — flip the bit (makes 0 into 1, or 1 into 0 for ampm mode)
ampm = (ampm ^ 1);
cls();
}
//change screen intensityintensity
void set_intensity() {
cls();
byte i = 0;
char text = «Bright»;
while(text[i]) {
puttinychar((i*4)+4, 0, text[i]);
i++;
}
//wait for button input
while (!buttonA.uniquePress()) {
levelbar (0,6,(intensity*2)+2,2); //display the intensity level as a bar
while (buttonB.isPressed()) {
if(intensity == 15) {
intensity = 0;
cls ();
}
else {
intensity++;
}
//print the new value
i = 0;
while(text[i]) {
puttinychar((i*4)+4, 0, text[i]);
i++;
}
//display the intensity level as a bar
levelbar (0,6,(intensity*2)+2,2);
//change the brightness setting on the displays
for (byte address = 0; address Теперь для завершения работы над устройством потребуется выполнить лишь ряд простых операций:

Компиляция программного кода и дальнейшая загрузка в память микроконтроллера займёт некоторое время, обычно не более одной минуты. Об успешном завершении операции будет сообщено в консоли Arduino IDE. После чего остаётся лишь перезагрузить Arduino с помощью кнопки Reset на устройстве — простые часы на светодиодных матрицах готовы!

Готовые часы на Arduino

Настройка часов осуществляется с помощью двух кнопок. Устройство поддерживает 12- и 24-часовой формат вывода времени, показ даты и дня недели, отображение времени с секундами и без. Также имеется возможность менять яркость свечения светодиодов.

Вероятно, в дальнейшем вам захочется добавить больше функций (например, термометр), или же установить устройство в корпус собственного дизайна — хороших результатов можно добиться с помощью изготовления на станках с лазерной резкой. Но уже сейчас вы сможете смело сказать, что собрали полноценные электронные часы своими руками!

На тему самодельных часов и обещал продолжения, так вот извольте. Часы на самодельных светодиодных матрицах.

Эти светодиоды были заказаны ещё ДО того как я решил делать часы на матрицах
Я заказал три разных цвета светодиодов у одного продавца: , и
Делалось это для того чтоб попробовать изготовить сегментные часы, из расчёта по три светодиода на сегмент 7*4*3=84+2=86 штук
Вот приблизительно по такому принципу:

Хотелось попробовать разный цвет и обязательно яркие (а как по другому то?)
По этому партии по 100 штук меня вполне устраивали, тем более цена вполне приемлемая, а так-же, заказал ещё в этом же магазине — сделать разноцветными цифры, чтоб можно было сравнить цвета на одном дисплее — какой будет красивее, ну и так — поприкалываться… 🙂

Товар заказан и оплачен был 20 августа 2016
, а прибыл 15 сентября 2016
, по нашим меркам достаточно оперативно. НО! Светодиоды красного цвета — не пришли! По окончанию срока защиты покупателя был открыт спор и продавец вернул деньги. Было просто жаль потраченного времени…

Товар пришёл в стандартном жёлтопупырчатом почтовом конверте, сами светодиоды были упакованы в отдельный целлофановый пакет, количество штук в синие, зелёные — было чуть больше 100 (точно сейчас уже не помню, но помню что было на 4-5 штук больше)
Все рабочие (т.е. светятся)
В тех, что разноцветные — было упаковано в отдельные пакетики, на которых было маркером помечен цвет R G B W Y — цвет везде соответствовал, и так-же по 2-3 лишних — создавалось впечатление, что так наверное у всех, но позже убедился, что не всегда так — бывает и наоборот…

Если бы не косяк с красным цветом, продавцу можно было-бы поставить жирную пятёрку с плюсом за щедрость.

С другой стороны, деньги возвращены — проблема просто в потерянном времени и обманутых ожиданиях
А ещё он прислал письмо, где он писал, что мол возвращает мне СВОИ деньги, и если товар придёт — просил вернуть ему эту сумму
Дословно:

Hi, my friend, I am now a refund, when you receive a package, please return my money,Please give me a five-star high praise.

На что ему пришлось накатать письмо, что это не ЕГО
деньги, а просто он возвращает мне в результате спора МОИ
деньги, т.к. я его товара так и не получил и при этом потерял много времени ожидая его товар

Кстати, когда пришли все остальные заказы от него, спустя 10 дней, я написал ему, что мол — переживаю, т.к. это странно — все пришли, а один из заказов не пришёл
На что он без всяких «хелоу френд» — сухо ответил «60 дней ещё не прошло»
А тут вдруг и «другом» стал, и вроде как ЕГО деньги поимел…

Но в общем-то — продавец свои обязанности выполняет, на письма реагирует, от отправленного товара — эмоции только положительные, деньги за не отправленное вернул — всё согласно ПРАВИЛ

Ну а теперь про то ради чего это приобреталось

На тему самодельных часов и обещал продолжения, так вот извольте. Часы на самодельных светодиодных матрицах.
, и

Делалось это для того чтоб попробовать изготовить сегментные часы, из расчёта по три светодиода на сегмент 7*4*3=84+2=86 штук

Вот приблизительно по такому принципу:

Хотелось попробовать разный цвет и обязательно яркие (а как по другому-то?)

По этому партии по 100 штук меня вполне устраивали, тем более цена вполне приемлемая, а так-же, заказал ещё в этом же магазине — сделать разноцветными цифры, чтоб можно было сравнить цвета на одном дисплее — какой будет красивее, ну и так — поприкалываться… 🙂

Товар заказан и оплачен был 20 августа 2016
, а прибыл 15 сентября 2016
, по нашим меркам достаточно оперативно. НО! Светодиоды красного цвета — не пришли! По окончанию срока защиты покупателя был открыт спор и продавец вернул деньги. Было просто жаль потраченного времени…

Товар пришёл в стандартном жёлтопупырчатом почтовом конверте, сами светодиоды были упакованы в отдельный целлофановый пакет, количество штук в синие, зелёные — было чуть больше 100 (точно сейчас уже не помню, но помню что было на 4-5 штук больше)

Все рабочие (т.е. светятся)

В тех, что разноцветные — было упаковано в отдельные пакетики, на которых было маркером помечен цвет R G B W Y — цвет везде соответствовал, и так-же по 2-3 лишних — создавалось впечатление, что так наверное у всех, но позже убедился, что не всегда так — бывает и наоборот…

Если бы не косяк с красным цветом, продавцу можно было-бы поставить жирную пятёрку с плюсом за нежадность.

С другой стороны, деньги возвращены — проблема в потерянном времени, а ещё он прислал письмо, где он писал, что мол возвращает мне СВОИ деньги, и если товар придёт — просил вернуть ему эту сумму

Дословно:

Hi, my friend, I am now a refund, when you receive a package, please return my money,Please give me a five-star high praise.

На что ему пришлось накатать письмо, что это не ЕГО
деньги, а просто он возвращает мне в результате спора МОИ
деньги, т.к. я его товара так и не получил и при этом потерял много времени ожидая его товар

Кстати, когда поприходили все остальные заказы от него, спустя 10 дней, я написал ему, что мол — переживаю, т.к. это странно — все пришли, а один из заказов не пришёл

На что он без всяких «хелоу френд» — сухо ответил «60 дней ещё не прошло»

А тут вдруг и «другом» стал, и вроде как ЕГО денеги поимел…

Но в общем-то — продавец свои обязанности выполняет, на письма реагирует, от отправленного товара — эмоции только положительные, деньги за не отправленное вернул — всё согласно ПРАВИЛ

Ну а теперь про то ради чего это преобреталось

Самодельные часы на самодельных светодиодных матрицах

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Светодиодные дисплеи-матрицы 8х8 бывают различных размеров и с ними интересно работать. Большие промышленные сборки имеют размер около 60 х 60 мм. Однако, если вы ищете намного большие LED матрицы, их найти трудно.

В этом проекте мы будем строить реально большую светодиодную матрицу LED дисплея, который составлен из нескольких крупных 8х8 светодиодных модулей, последовательно соединенных друг с другом. Каждый из этих модулей по размеру около 144 х 144 мм.

Особенность этого дисплея заключается в том, что при необходимости можно смотреть на фон позади него. Это дает свободу в творческом использовании этих дисплеев, например размещение их спереди от стеклянных панелей, чтоб была возможность увидеть происходящее позади дисплея.

Для этого проекта мы будем использовать 10 мм светодиоды. Вы можете использовать и другие размеры. Обычно доступны размеры 3 мм, 5 мм, 8 мм, и 10 мм.

Хотя дисплей не предназначен для работы с любым микроконтроллером, мы будем использовать популярные платы Arduino и подключать его через SPI используя только 3 сигнальных провода.

Чтобы построить этот проект, требуются базовые знания электроники и пайки компонентов, а также некоторые знания по использованию Arduino. Прошивка есть тут.

Здесь нужно спаять светодиоды вместе, используя длинные ножки светодиодов. Вы можете использовать любой размер и цвет LED, но длина ноги (более 23 мм) должна быть достаточной, чтобы согнуть и спаять их между собой. Светодиоды расположены в виде матрицы 8х8, где катоды спаяны между собой для строк, а для столбцов — аноды.

Драйвер MAX7219 управляет динамической индикацией светодиодной матрицы. При проектировании, каждая светодиодная матрица 8х8 будет опираться на схему, используя следующие компоненты:

• 1 х MAX7219
• 1 х 10 мкф 16В электролитический конденсатор
• 1 х 0.1 UF керамический конденсатор
• 1 х 12 кОм резистор (0,25 ВТ)
• 1 х 24-контактное гнездо DIP IC

Обратите внимание, что вам может понадобиться выбрать другое значение резистора для работы с LED, что будете использовать. Этот резистор ограничивает максимальный ток на MAX7219, который на выходе будет подаваться на светодиоды.

А это видео показывает наглядно, как происходит монтаж светодиодной матрицы, электронной платы управления и простой тест, чтобы запустить её с помощью популярной платы Ардуино UNO/Nano.

Поделитесь полезными схемами

БЛОК ПИТАНИЯ 5В

САМОДЕЛЬНЫЙ ШУМОМЕР

Источник: http://samodelnie.ru/publ/kak_sdelat_matricu_iz_svetodiodov/1-1-0-259

Светодиодная матрица 24×6

После того, как я изготовил матрицу 8х10, ко мне обратилось множество людей с просьбой создать матрицу большего размера, а также обеспечить запись данных в матрицу с помощью ПК. Поэтому в один прекрасный день я собрал светодиоды, которые остались после изготовления светодиодного куба, и решил все-таки сделать матрицу большего размера с учетом требований, о которых меня просили коллеги.

Ну, и чего же вы ждете? Берите светодиоды и паяльник, потому, что мы сейчас вместе будет делать светодиодную матрицу 24х6!

Шаг 1: Сбор всего необходимого

Для данного проекта вам потребуется базовый набор инструментов: паяльник, припой, щипцы, немного проволоки, кусачки, инструмент для снятия изоляции провода, а также приспособления для демонтажа, если они вам необходимы.

Для изготовления матрицы необходимо:1. 144 светодиода2. 24 резистора (номинал определяется по типу светодиодов, в моем случае 91 Ом)3. Десятичный счетчик 40174. 6 резисторов номиналом 1 кОм5. 6 транзисторов 2N39046. Длинная макетная плата7. Arduino8. 3 x 74HC595 регистра сдвига10. Несколько штыревых разъемов

Шаг 2: Как это работает?

Идея работы светодиодной матрицы заключается в следующем: обычно информация разбивается на небольшие части, которые затем передаются одна за другой. Таким способом вы может сэкономить множество выводов на Arduino и сделать вашу программу достаточно простой.

Теперь пришло время задействовать 3 сдвиговых регистра, которые умножают несколько выходов и позволяют сэкономить множество выводов arduino.

Каждый сдвиговый регистр имеет 8 выходов и вам нужно только 3 вывода arduino для контроля почти неограниченного числа сдвиговых регистров.

Мы также будем использовать десятичный счетчик 4017 для сканирования рядов. С помощью него можно сканировать до 10 рядов, поскольку у вас есть только 10 выходов, однако для контроля их необходимо всего лишь 2 вывода.

4017 — это очень полезная микросхема. Ознакомиться с ее работой можно по сноске

Как я сказал ранее, сканирование выполняется с помощью десятичного счетчика 4017, посредством подсоединения одного ряда к земле за один раз и пересылки данных через сдвиговые резисторы в колонки.

Шаг 3: Схемное решение

Единственными элементами, которые я не указал на схеме, являются резисторы ограничения тока, поскольку их номинал зависит от типа используемых светодиодов. Поэтому их величину вам необходимо вычислить самостоятельно.

Для расчета величин 24 резисторов перейдите по следующей ссылке: LED-калькулятор.

Сначала необходимо посмотреть спецификацию светодиодов, чтобы узнать прямое напряжение и прямой ток. Эту информацию можно узнать у продавца. Схема работает от напряжения 5В. Следовательно, вам необходим источник питания напряжением 5В.

Загрузите оригинальный файл, чтобы более подробно изучить схему (нажмите на схему для увеличения изображения).

Я также добавил макет печатной платы управления. Данный макет изготовлен благодаря инструментальному средству Willard 2.0.

Шаг 4: Пайка светодиодов

• Пайка 144 светодиодов для создания матрицы может оказать трудной задачей, если вы не знаете наверняка, как это сделать.

Последний раз я паял матрицу, используя много проволочных джамперов, которые очень тяжело припаивались. Поэтому в этот раз я более творчески подошел к данной проблеме.

Вам необходимо согнуть вниз положительный вывод светодиода по направлению к другим выводам и сделать ряд, затем отрезать неиспользуемую часть вывода, и попытаться сделать эти соединения низкими, насколько это возможно. Далее аналогично выполнить эту процедуру для всех положительных выводов.

Теперь отрицательные выводы соединены в колонку и их пайка затруднена из-за положительного ряда на их пути. Поэтому вам необходимо согнуть отрицательный вывод на 90 градусов, затем сделать мостик над положительным рядом к следующему отрицательному выводу и так далее для остальных светодиодов.

Я не стану объяснять, как припаивать сдвиговые регистры и остальные компоненты, поскольку у каждого есть свой стиль и методы работы.

Шаг 5: Программирование матрицы

1. Вот мы и подошли к последнему этапу нашего проекта – программированию матрицы.
2. До этого я уже написал две программы, которые имеют много общего.

Я добавил программу, которая получает слово или предложение от последовательного монитора IDE arduino и отображает его на матрице.

Код программы достаточно простой и не претендует на лучший в мире, но он действительно работает. Вы можете написать свой код или изменить мой на свое усмотрение.

• Я приложил файл в формате excel, чтобы вы смогли создать свои собственные знаки и символы.
• Вот как это работает:
• Создайте требуемый символ пиксель за пикселем (не беспокойтесь, это очень легко) и скопируйте выходную строку следующим образом — #define {OUTPUT LINE}
• В дальнейшем я планирую добавить код для анимации, когда у меня появится больше времени.

Шаг 6: Устройство готово!

Поздравляю! Вы самостоятельно сделали матрицу a 24×6 и теперь можете оперативно выводить на нее все, что вам нужно.

1. Теперь вы можете протестировать матрицу, придумать новые программы или улучшить интерфейс.
2. Скачать список элементов (PDF)
3. Оригинал статьи

Прикрепленные файлы:

Источник: https://cxem.net/arduino/arduino106.php

Проект за пару дней: большой дисплей из светодиодных лент

Полгода назад мы дополнили наш почти традиционный офисный каток 7,6 тыс. светодиодами, чтобы транслировать изображения и видео прямо на поверхность льда. На гиктаймсе был опубликован пост, в котором рассказывалось о том, что подо льдом скрывается самый настоящий гигантский дисплей разрешением 120х63 «пикселей», на который можно выводить достаточно сложные и яркие изображения.

Часто нам задавали вопрос: можно ли своими руками сделать нечто подобное дома? Можно, почему нет? Про лед был подробный рассказ (вот история о первом катке — захватывающее чтиво в июльскую жару), а вот о способах превращения светодиодов в большой дисплей практически не упоминали.

Так как наши мейкеры люди занятые и предпочитают говорить о чем-то новом, а не пережевывать прошлое, публикация этой статьи откладывалась снова и снова.

В конечном счете мы решили перевести для вас понятный и наглядный туториал, после которого можно будет взять и повесить дисплей себе на стену.

Итак, выдохните, все будет просто. Бóльшая часть времени уйдет на сборку — придется немного покорпеть над соединением лент друг с другом. Они должны быть спаяны в последовательную цепь на задней стороне панели. Для рассеивания света защитное стекло будет матированным. Главный вопрос проекта — какое ПО использовать? Здесь все зависит от ваших потребностей: мы начнем с демокода и указателей, а в одной из следующих статей рассмотрим, как выводить на дисплей уведомления и котировки акций.

Что нам понадобится

• 10 м светодиодной ленты (продается в катушках по 5 м). Я использовал дешевый вариант — WS2812B. Если же вам хочется получить более высокое разрешение дисплея, можете приобрести ленту с плотностью 60 светодиодов/метр;
• блок питания на 5 В и 10 А. Я использовал модель, у которой входное питание до 240 В подается на винтовые зажимы. Если вам нужно сделать дисплей более безопасным, выберите полностью закрытый блок питания;
• Arduino UNO;
• большое количество отрезков толстого провода. Я отрезал пучок от старого компьютерного блока питания;
• фоторамка 50х50 см;
• матирующий спрей и белая краска.

Общие затраты у меня получились меньше $100. Также вам понадобятся инструменты:

• паяльник с припоем;
• клеевой пистолет;
• нож или ножницы;
• инструмент для снятия изоляции.

Сначала прочитайте пособие по работе с электроникой для начинающих!

Расчеты

Если вы приобрели рамку 50х50 см и такие же светодиодные ленты, как у меня, то сможете уместить в дисплей 15 отрезков по 15 светодиодов. Но ничто не мешает использовать рамку другого размера. Расстояние между светодиодами — около 30 мм, таким образом на один пиксель приходится примерно 30 мм2. Это наш 1DPI. Ну да, разрешение не как у Retina.

Рассчитайте, сколько отрезков ленты вам понадобится, и расчертите направляющие с обратной стороны панели. Семь раз проверьте, один раз отрежьте: у меня ленты немного различаются, потому что когда я начал их приклеивать, то обнаружил, что могу вместить только 14 отрезков по 15 светодиодов. Но это не страшно — в приложении можно легко настроить разное количество рядов пикселей и их длину. Отрежьте куски, подходящие для вашей рамки. К сожалению, я обнаружил, что у меня 15-е светодиоды в отрезках приходятся как раз на то место, где нужно припаивать соединительные провода. Поэтому пришлось их выпаивать.

Матирование стекла

Для лучшего рассеивания света я решил нанести на обе стороны стекла матирующий спрей. Делать это лучше на улице или на балконе, так как спрей вреден для здоровья. Наносить его необходимо как можно более равномерно. После высыхания матирование получается очень устойчивым, но изначально необходимо добиться равномерного покрытия без каких-либо царапин. Также задуйте белой краской панель, которая будет видна сквозь стекло. Отрежьте один из углов — здесь пройдут провода.

Крепление светодиодных лент

Для приклеивания лент к панели используйте суперклей. Я пробовал двусторонний скотч, но через несколько недель он отвалился. Клеевой пистолет еще хуже, ведь обе поверхности — панель и обратная сторона ленты — гладкие и не имеют пор. Если вы приобрели светодиодные ленты в резиновом корпусе, то не сильно переживайте относительно точности размещения — их можно свободно двигать. Помните, что сигнал будет проходить через всю цепь, и у каждой ленты есть направление передачи сигнала. Ленты нужно размещать так: у одной стрелка (направление сигнала) указывает направо, у следующей — налево, потом опять направо и т.д. То есть сигнал по дисплею будет идти «змейкой». Проверьте еще раз правильность размещения лент, прежде чем клеить их!

Пайка

Для соединения лент требуется по три провода разной длины. Внутреннюю пару контактов соединяем самым коротким проводом (на фото — красный), для средней пары берем провод подлиннее, а к внешним контактам припаиваем самый длинный. В зависимости от того, какие ленты в данный момент соединяются, внутренние контакты будут либо питанием (+5V), либо заземлением (GND). Прежде чем припаивать провода, залудите их и сами контакты на лентах. На это уйдет больше всего времени, но это крайне важный момент. Не торопитесь, дважды проверьте правильность соединяемых контактов!

Фиксация лент

После возни с подключением проводов вы можете обнаружить, что первая лента сдвинулась. Эту проблему я решил следующим образом: просверлил два маленьких отверстия и зафиксировал ленту стяжкой. Если у вас не было под рукой достаточно сильного клея, то таким образом можно дополнительно зафиксировать все ленты с обоих концов.

Проверка подключения

Шестой пин Arduino используется для передачи управляющего сигнала; напряжение питания должно подаваться напрямую от блока питания. Подключите заземление между лентами, Arduino и блоком питания. Не пытайтесь запитать ленты от Arduino, а также не подключайте блок питания к Arduino при подключенном USB (когда будет загружаться код для тестирования).

Скачайте и добавьте в соответствующую папку библиотеку AdafruitNeoPixel, затем запустите Arduino. Протестируйте подключение с помощью следующего кода, указав в первом параметре количество светодиодов (в нашем примере — 60):

Adafruit_NeoPixel strip =Adafruit_NeoPixel(60, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

Если анимация остановится на каком-то ряду, сразу отключите всю конструкцию и проверьте подключение. Возможные причины сбоя:

• неправильное направление ленты;
• вы спутали контакты при соединении лент;
• вы припаяли +5V к GND.

Поскольку рамка не была рассчитана на такую глубину размещения панели, мне пришлось сначала зафиксировать стекло клеевым пистолетом, а затем по периметру вставить резиновый уплотнитель, работающий буфером между стеклом и панелью со светодиодами. После завершающего тестирования помещаем панель в рамку и фиксируем ее клеевым пистолетом. В углу можно проделать небольшое отверстие для вывода проводов. Все, техническая сторона проекта завершена. Можете еще подумать над тем, возможно ли спрятать в рамке еще и блок питания с Arduino. А пока переходим к настройке ПО.

Glediator

Программа Glediator компании SolderLab.de очень хорошо подходит для анимирования светодиодных матриц на вечеринках или в ночных клубах. Она способна управлять матрицей, состоящей из 512 светодиодов WS2812/NeoPixels, формируя до 24 кадров/сек — этого вполне достаточно для нашего дисплея, можно даже выводить на него простенькие анимационные гифы.

Микшер позволит делать плавные переходы между анимациями.

Для работы с Glediator установите на Arduino UNO прошивку, и проверьте, чтобы сигнальный кабель был подключен к пину 6. Не забудьте прописать в переменной количество используемых вами светодиодов.

Запустите Glediator, откройте свойства и измените размер матрицы и режим вывода. Настройте порядок пикселей, если у вас используется другая схема, но по этому шагу мало документации, поэтому придется действовать методом проб и ошибок.

Если изображение на дисплее отличается от задуманного, попробуйте поиграть с настройками.

У меня работал порядок пикселей HS_BL — подозреваю, что это означает «horizontalsnake, startingbottomleft» (горизонтальная змейка, начало слева внизу).

Glediator — профессиональное приложение, не будем пока изучать его интерфейс и возможности. Загрузите в левое и правое окна разные анимации, затем двигайте микшер между ними. Или используйте готовый плейлист, который показан в видеоролике.

Библиотеки Adafruit NeoMatrix и Adafruit GFX

Компания Adafruit создала очень полезную библиотеку для работы со светодиодными матрицами. Сначала она называлась Adafruit GFX, и изначально предназначалась для TFT- и LCD-дисплеев.

Затем появилась модификация NeoMatrix, позволяющая полноценно работать с матрицами NeoPixel. Она имеет огромное количество простых в использовании функций по выводу текста или растровой спрайтовой графики.

Если вы в точности повторили мой проект, то можете воспользоваться этим кодом. Самая важная часть:

#define XSIZE 15
#define YSIZE 14
#define PIN 6
Adafruit_NeoMatrix matrix =Adafruit_NeoMatrix(XSIZE, YSIZE, PIN,
NEO_MATRIX_BOTTOM + NEO_MATRIX_LEFT +
NEO_MATRIX_ROWS + NEO_MATRIX_ZIGZAG,
NEO_GRB+NEO_KHZ800);
С первыми строками все понятно. В последних трех описывается схема матрицы: в данном случае первый пиксель находится слева внизу (bottomleft), пиксели расположены рядами (rows), соединенными зигзагообразно (zigzag). Если вы сделали иначе, то обратитесь к документации библиотеки.

Я задал в коде несколько спрайтов — смайлы. Вы можете создать собственные с помощью Java-приложения Img2Code, лежащего в папке библиотеки GFX.

Источник: https://habr.com/post/395519/

Гайд по адресным светодиодным матрицам

Гайд по адресным светодиодным матрицам

В этом гайде речь пойдёт о матрицах из адресных светодиодных лент. Если вы не в курсе про адресные ленты, то рекомендую изучить вот эту статейку. Фишка адресной ленты в том, что мы можем управлять любым из подключенных светодиодов. Если уложить ленту так, чтобы светодиоды образовывали ровную сетку, то мы получим матрицу, у которой можно зажечь любой “пиксель”, а зажечь можно одним из 16,7 миллионов цветов и оттенков! (светодиоды RGB, яркость каждого цвета имеет 256 градаций (8 бит), соответственно для трёх цветов у нас 256*256*256=16,7 лямов, что есть привычные 24 бита цветовой глубины). То есть по сути получаем полноценный 24 битный дисплей сверхнизкого разрешения! Зачем такое разрешение в 2к18 году? Спроси у своего папы, во что он играл в детстве =)

Начнём с компонентов. Матрицу можно склеить самому, для этого понадобится адресная светодиодная лента, например самая популярная на чипах WS2812b. Да, сейчас есть уже более новая WS2813, но для наших целей она преимуществ не имеет. Целесообразно брать ленту с плотностью пикселей 60 светодиодов на метр для маленьких матриц (ячейка 1.

7×1.7 см) и 30 светодиодов на метр для больших матриц (ячейка 3.3×3.3 см). Также есть светодиодные модули по типу “гирлянды”, их можно брать для ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ матриц (ячейка 12×12 см).

Рассмотрим матрицу 20×10 светодиодов: из ленты 60 LED на метр размер матрицы будет 34×17 см, из 30 LED на метр – 66×33 см, и из модулей – 240×120 см!!!

Также хитрые китайцы уже продают готовые матрицы нескольких размеров, причём очень выгодно: матрица 16×16 стоит 1500р, она состоит из 256 диодов с плотностью 100 штук на метр. Лента такой же плотности стоит 1000р за метр (за 100 светодиодов). Для склейки матрицы размером 16×16 понадобится 2.5 метра ленты, то есть 2500р.

А готовая матрица стоит на 1000р дешевле!!! Абсолютно то же самое касается матрицы 32×8 пикселей. Есть ещё готовая матрица 8×8, она стоит 300р. И вот она выходит уже не так выгодно =) Для питания матрицы нужен блок питания на 5V, по току расскажу дальше. Ссылок оставляю несколько, ищите выгодные предложения и скидки (P.S.

Я закупаюсь в BTF-Lighting)

ВАЖНО! Чем больше матрица, тем больше места занимает прошивка в памяти. Для прошивки GyverMatrixOS:

• В Arduino Nano/UNO/Pro Mini при использовании всех эффектов и режимов очень впритык вмещается матрица 16х16 (256 диодов), возможны зависания и перебои в работе;
• В Arduino Leonardo/Micro/Pro Micro вмещается около 400 светодиодов (матрица 20×20);
• В Arduino Mega вмещается около 1700 светодиодов (матрица 40×42)
• В ESP8266/NodeMCU/Wemos вмещается ГОРАЗДО больше светодиодов, но нужно понимать, что скорость обновления ленты зависит от количества светодиодов, и при 500 диодах будет 60 кадров в секунду (fps), при 1000 будет 30 fps, при 2000 будет 15 fps, т.е. ощутимые глюки в быстрых эффектах.

Если вместо ссылок у вас открываются женские штаны/кофта/вата, проверьте свой айфон на вирусы, а лучше купите андроид!

Готовая матрица 8×8 пикселей (8×8 сантиметров соответственно) на гибкой или твёрдой подложке (твёрдая дешевле!). Тип твёрдой матрицы – параллельная, тип мягкой – зигзаг!

Подборка “Всё для пайки с AliExpress” у меня на сайте

Корпусные блоки питания на 5V. Какой нужен ток – читайте ниже. Но не забывайте про “китайские” амперы и берите с запасом по току минимум 20%!

DIY блоки питания на 5V. Какой нужен ток – читайте ниже. Но не забывайте про “китайские” амперы и берите с запасом по току минимум 20%!

Начнём с типов соединения матрицы, их всего два: последовательный и параллельный, + совмещённый вариант по питанию. Плюсы и минусы указаны на рисунке, для больших матриц предпочтительнее использовать параллельный тип, так гораздо лучше организуется питание. Но вот с ответвлениями силовых проводов придётся повозиться.

Если делать матрицу из гирлянды модулей, то естественно проще сделать её зигзагом. Но обязательно проверить на разной яркости и убедиться, что тока хватает дальним светодиодам (при просадке напряжения заданный белый цвет уходит в желтизну (небольшая просадка) или в красный (сильная просадка напряжения).

В этом случае питание нужно будет продублировать толстыми проводами к каждому отрезку ленты (к каждой строке матрицы).

• Логический пин Arduino соединён с пином DIN ленты (матрицы) через резистор с номиналом 220 Ом (можно брать любой в диапазоне 100 Ом – 1 кОм). Нужен для защиты пина Ардуино от перегрузки, т.е. ограничить ток в цепи (см. закон Ома);
• GND (земля, минус) ленты обязательно соединяется с пином GND Arduino даже при раздельном питании;
• Электролитический конденсатор по питанию Arduino нужен для фильтрации резких перепадов напряжения, которые создаёт лента при смене цветов. Напряжение конденсатора от 6.3V (чем больше, тем крупнее и дороже кондер), ёмкость – в районе 470 мкФ, можно больше, меньше не рекомендуется. Можно вообще без него, но есть риск нарушения стабильности работы!
• Конденсатор по питанию ленты нужен для облегчения работы блока питания при резких изменениях яркости матрицы. Опять же можно вообще без него, но есть риск нарушения стабильности работы!
• Мощность (и максимальный отдаваемый ток) блока питания выбирается исходя из размера матрицы и режимов, в которых она будет работать. Смотрите табличку и помните о китайских амперах, т.е. блок питания нужно брать с запасом по току на 10-20%! В таблице приведены значения тока потребления ленты.
• В прошивке GyverMatrixOS версии 1.2 и выше настраивается ограничение тока системы. Как это работает: в настройках скетча есть параметр CURRENT_LIMIT, который задаёт максимальный ток потребления матрицы в миллиамперах. Ардуино будет делать расчёт на основе цветов и яркостей светодиодов и автоматически уменьшать яркость всей матрицы, чтобы не допустить превышения установленного лимита по току на особо “жрущих” режимах. Это очень крутая функция!

Сборка корпуса и рассеивателя

Чтобы матрица выглядела как мечта любителя 8-ми битной классики, нужно сделать следующее:

• Разграничить светодиоды объёмной решёткой (собрать из дерева/пластика/напечатать на 3D принтере)
• Поверх решётки положить рассеиватель (калька/бумага для запекания/полупрозрачный пластик)
• Затемнить “экран” матрицы (мусорный пакет/светлая тонировочная плёнка для окон)

2 и 3 пункт можно заменить матовым полупрозрачным тёмным плексигласом, рекламщики используют его как раз для создания светодиодных дисплеев!

Посмотреть на мою реализацию корпуса можно в видео про матрицу, файлы для 3D печати есть в архиве с проектом.

Первым делом нужно будет настроить в скетче размеры матрицы, точку подключения и направление первого отрезка ленты. Подсказка ниже.

Данный тип инициализации матрицы позволяет подключать матрицу любой конфигурации с любым положением начала матрицы. Это удобно для покупных матриц, которые можно только “крутить”, так и для самодельных, когда есть какие-то особенности корпуса или укладки проводов.

То есть как бы вы ни сделали и не расположили матрицу, она всё равно будет работать с корректным положением начала координат.

Кстати, можно очень легко “отзеркалить” матрицу по горизонтали или вертикали, если это зачем-то вдруг нужно: просто меняете подключение на “противоположное” по желаемой оси. Например хотим отзеркалить тип подключения (1, 0) по вертикали.

Настраиваем его как (2, 2) – смотрите рисунок выше. Хотим отзеркалить тип (3, 1) по вертикали – настраиваем его как (2, 3). Тип (3, 2) по горизонтали? Пожалуйста, ставим его как (2, 2). Надеюсь логика понятна.

Если вы впервые работаете с Arduino, то остановитесь и изучите вот этот гайд. После установки драйверов и библиотек можно переходить к прошивке платформы. У меня есть готовый проект с играми и эффектами, переходите на страницу проекта за подробностями и прошивками. Дальше будет информация для разработчиков, то есть тех, кто хочет написать что-то для матрицы самостоятельно!

Для работы с лентой я использую библиотеку FastLED, потому что некоторые её возможности и функции действительно fast.

Для работы с матрицей я написал собственный набор инструментов, который в разы оптимальнее и быстрее того же Adafruit Neo Matrix, в связке с FastLED мой код работает просто шикарно.

Вы можете скачать “чистую” версию прошивки, в которой содержатся только настройки и инструменты для работы с матрицей, этот код будет интересен энтузиастам, которые хотят написать что то под матрицу с чистого листа. СКАЧАТЬ С САЙТА. Библиотека FastLED входит в архив. 22.02.2019 вышла версия 1.1

скачать архив для работы с матрицей

В самом начале прошивки содержатся настройки типа матрицы и её подключения, тип подключения определяется стоя лицом к матрице. Для упрощения настройки подключения матрицы (угол и направление) используйте подсказку сверху =)

// **************** НАСТРОЙКИ МАТРИЦЫ ****************
#define LED_PIN 6 // пин ленты
#define BRIGHTNESS 60 // стандартная маскимальная яркость (0-255)

#define WIDTH 16 // ширина матрицы
#define HEIGHT 16 // высота матрицы

#define MATRIX_TYPE 0 // тип матрицы: 0 — зигзаг, 1 — последовательная
#define CONNECTION_ANGLE 0 // угол подключения: 0 — левый нижний, 1 — левый верхний, 2 — правый верхний, 3 — правый нижний
#define STRIP_DIRECTION 0 // направление ленты из угла: 0 — вправо, 1 — вверх, 2 — влево, 3 — вниз

Также в прошивке содержится вкладка utility_funx, в которой как раз сидят все функции по работе с матрицей:

void loadImage(название массива битмап); // отобразить картинку из массива «название массива». По картинкам читайте ниже
void drawDigit3x5(byte digit, byte X, byte Y, uint32_t color); // нарисовать цифру (цифра, коорд. Х, коорд. У, цвет)
void drawDots(byte X, byte Y, uint32_t color); // нарисовать точки для часов (коорд. Х, коорд. У, цвет)
void drawClock(byte hrs, byte mins, boolean dots, byte X, byte Y, uint32_t color1, uint32_t color2); // нарисовать часы (часы, минуты, точки вкл/выкл, коорд. Х, коорд. У, цвет1, цвет2)
static uint32_t expandColor(uint16_t color); // преобразовать цвет из 16 битного в 24 битный
uint32_t gammaCorrection(uint32_t color); // гамма-коррекция (преобразует цвет более натуральный цвет)
void fillAll(uint32_t color); // залить всю матрицу цветом
void drawPixelXY(byte x, byte y, uint32_t color); // функция отрисовки точки по координатам X Y (коорд. Х, коорд. У, цвет)
uint32_t getPixColor(int thisPixel); // функция получения цвета пикселя по его номеру
uint32_t getPixColorXY(byte x, byte y); // функция получения цвета пикселя в матрице по его координатам (коорд. Х, коорд. У)
uint16_t getPixelNumber(byte x, byte y); // получить номер пикселя в ленте по координатам (коорд. Х, коорд. У, цвет)

Начало координат матрицы – левый нижний угол, имеет нулевые координаты!

Пользуясь этими функциями можно создавать различные эффекты разной степени сложности, а также классические игры!

Алекс2019-08-31T12:00:27+03:00

Источник: https://alexgyver.ru/matrix_guide/

Самодельная светодиодная матрица

Можно предположить, что самым простым (и часто первым) устройством на базе Arduino является автомат световых эффектов. В конце концов, нельзя просто так взять и не собрать автомат световых эффектов на Arduino.

Однако, просто подключить два десятка светодиодов к портам платы Arduino не очень продуктивно. Гораздо интереснее подключить к данной аппаратной платформе светодиодную матрицу.

Разумеется, светодиодные матрицы существуют и достаточно широко используются, но, как правило, они собраны из светодиодов одного цвета свечения. Автору показалось интересным изготовить матрицу из разноцветных светодиодов.

Основой устройства послужила макетная плата. 

На нее установлено 8 столбцов, каждый из которых состоит из 5 светодиодов с различными цветами свечения. По сути, матрица представляет собой систему вертикальных и горизонтальных проводников, соединенных в узлах сетки через светодиоды.

Таким образом, если подать на заданный столбец высокий логический уровень, а на строку низкий, то загорится светодиод, расположенный на пересечении заданного столбца и строки.

Светодиоды подключаются через резисторы R1-R8 сопротивлением 300 Ом.

Очевидным преимуществом подобного способа включения является, то что к ограниченному количеству портов можно подключить гораздо больше датчиков или исполнительных устройств.

В данном случае к 13 портам удалось подключить 40 светодиодов.

Предложенная программа LEDM86 иллюстрирует работу матрицы.

В программе имеется функция ST_, в которой сначала принудительно гасятся все светодиоды, а затем по заданному номеру строки и столбца зажигается один светодиод.

В качестве иллюстрации в программе осуществляется зажигание одного светодиода по указанным координатам, проход бегущего огня по одной строке и проход бегущего огня по всей матрице.

Видео работы матрицы

Практически такую матрицу можно использовать для имитации работы телевизора.

Разноцветная, хаотическая подсветка темной комнаты может создать у квартирных воров впечатление, что в помещении включен телевизор, а значит хозяева дома.

При этом возможности Arduino позволяют включать светодиоды по достаточно сложному алгоритму, так что бы создавалось впечатление того, что в темной комнате работает телевизор, картинка на котором постоянно изменяется. Автор — Denev.

   Форум по LED

   Обсудить статью Самодельная светодиодная матрица

Источник: https://radioskot.ru/publ/svetodiody/samodelnaja_svetodiodnaja_matrica/3-1-0-1445

Светодиодные матрицы

Светодиодные матрицы представляют собой технологическое объединение на одной подложке нескольких светоизлучающих полупроводниковых кристаллов, с общей заливкой смесью люминофора и силикона.

Появление LED-матриц связано с разработкой технологии COB (Chip-on-Board), что дословно переводится как «чип на плате». Эта технология пришла на смену SMD светодиодам, отличается высокой степенью автоматизации производства и привела к существенному снижению цен на светодиодные светильники и прожектора.

Виды и области применения

Сохраняя единый принцип размещения светодиодных кристаллов на теплопроводящей подложке, светодиодные матрицы существенно отличаются по количеству кристаллов на одном основании и способам их соединения между собой.

В устаревших моделях, для информационных табло, графических или символьных экранов, светодиодные матрицы конструировались на основе DIP или SMD-светодиодов.

Принципиальная схема

Для решения проблемы, некоторые производители соединяют все светодиодные чипы внутри матрицы одновременно последовательно и параллельно. Такая особенность значительно уменьшает возможность выхода из строя LED-матрицы вследствие перегорания одного чипа. Параллельное соединение светодиодов между собой в пределах одной матричной структуры требует больших выходных токов драйвера, но общая излучающая способность практически не страдает от выхода из строя одного или двух кристаллов. Матрицы для светодиодных табло имеют в своем составе сложную систему внутренней коммутации, что определяется требованиями управления каждым светодиодом в отдельности. Для управления такими LED-матрицами созданы специальные интегральные процессоры и микросхемы.

Подключение

В схемах подключения светодиодных матриц определяющими факторами их надежности выступают два ключевых момента — достаточная площадь радиатора для отвода тепла и стабилизация питающих токов. Оба этих фактора напрямую связаны с усиленной деградацией полупроводниковых кристаллов при превышении их температур выше максимально допустимой.

К повышению температуры кристалла приводит, как недостаточная площадь радиатора охлаждения, так и слишком высокий проходящий ток.

Рабочие величины постоянного тока указываются в параметрах светодиодных матриц, а для ориентировочного выбора площади радиатора можно использовать цифру 20-25 см² на 1 Вт мощности матрицы.

При это следует учитывать, что такая площадь необходима при температурах окружающего воздуха до 35 °С.

При более высоких температурах рабочую площадь радиатора следует увеличить либо дополнить активным охлаждением.

При выборе светодиодных матриц со встроенным драйвером и питанием от сети 220 В необходимо учесть, что такие источники света не подходят для освещения мест постоянного пребывания человека.

Отсутствие в схеме драйвера с питанием от сети 220 вольт электролитических конденсаторов большой емкости определяет высокий коэффициент пульсации излучаемого света, вредное влияние которого на здоровье человека доказано множеством научных исследований.

Заключение

Совершенствование параметров светоизлучающих светодиодных кристаллов ведет к появлению все более мощных матричных структур, выходная мощность которых уже достигла 300 и более Вт.

Такая тенденция, в сочетании с повышением удельного светового потока на 1 Вт подводимой мощности, определяет дальнейшее развитие светодиодных матриц и их опережающее развитие на рынке осветительной техники.

Источник: https://ledjournal.info/spravochnik/svetodiodnaya-matritca.html

Часы на светодиодных матрицах своими руками — Справочник металлиста

Преимущества светодиодов неоспоримы, сегодня они везде, в том числе и часах. Что представляют себя часы на светодиодных матрицах, о плюсах и недостатках разберем в рамках статьи. В конце статьи представлено подробное пошаговое руководство для изготовления устройства своими руками.

Что это такое

Часы на светодиодных матрицах — это электронные часы, в которых для индикации используются матрицы из множества светодиодов. Применение индикаторов другого типа — единственное их отличие.

Матрица — это набор светодиодов, собранных вместе в виде сетки с единым анодом или катодом. Как правило, разрешение таких индикаторов — количество точек по вертикали и горизонтали — 8×8.

Почему же такие часы набирают популярность, преимущества:

1. Цена. Светодиодные матрицы дешевле семисегментных индикаторов аналогичных размеров.
2. Яркость. Светодиоды горят ярче, чем семисегментные индикаторы, их лучше видно в местах, освещенных солнечными лучами. Многие производители также предусматривают конструктивную защиту диода от воздействия солнца.
3. Функциональность. При помощи матрицы из светодиодов можно выводить не только цифры, но также различные буквы, знаки препинания, символы. При помощи набора LED-матриц можно выводить некоторую информацию в виде бегущей строки.

Светодиодные матрицы имеют и недостатки:

• Увеличенная сложность управления. Из-за большого количества элементов (в стандартной матрице их 64) управлять матричными индикаторами чем семисегментными. Для этого применяются микроконтроллеры, динамическая индикация и сдвиговые регистры.
• Угол обзора. Особенность светодиодов состоит в том, что они фокусируют свет в одном направлении. Это приводит к тому, что изображение на светодиодной матрице видно хорошо только под определенным углом.
• Непереносимость высоких температур. Нагревание снижает эффективность светодиодов и уменьшает срок службы.
• Перегорание отдельных светодиодов приведет к эффекту «битого пикселя» и ухудшению качества изображения.

Самодельные часы на светодиодных матрицах

Несмотря на большую популярность часов на светодиодных матрицах, в Рунете не так уж и много схем для их самостоятельного изготовления. Рассмотрим самую популярную.

Необходимые навыки для сборки устройства:

• изготовление печатных плат;
• пайка элементов: схема предполагает SMD-исполнение, это значит, что элементы будут устанавливаться прямо на поверхность платы;
• прошивка микроконтроллеров: в схеме используется МК ATMega16A;
• программирование МК: это не обязательно, поскольку для данного устройства уже имеется прошивка контроллера. Этот навык пригодится, если вы захотите изменить режим работы часов или расширить их функционал, например, добавив дополнительные элементы такие, как датчики температуры или влажности.

Из инструментов понадобятся:

• набор для изготовления плат;
• программатор МК;
• паяльник.

  Графопостроитель своими руками

Рассмотрим подробнее схему устройства. Главным управляющим элементом является МК ATMega16A, он обеспечивает следующие возможности прибора:

1. Отсчет времени и календарь. Ведется даже при отключении питания.
2. Будильник. Здесь их 9 штук, можно запрограммировать на работу по дням недели.
3. Измерение температуры. Конструкция часов позволяет установить два датчика температуры для измерений в комнате и на улице.
4. Режим бегущей строки. Выдает следующую информацию: день недели, месяц, год, температура.
5. Коррекция хода часов.

• Большая часть функций возложена на микроконтроллер, что позволяет максимально разгрузить схему и использовать минимальное количество элементов.
• В устройстве используется лишь две микросхемы: микроконтроллер и сдвиговый регистр TPIC6B595, также можно подключить два датчика температуры DS18B20 — один уличный, и второй комнатный.

Для индикации используются три светодиодные матрицы 8×8. В качестве диода D1 лучше использовать диод Шоттки. Диод в схеме обеспечивает переход на аварийное питание, а диод Шоттки обладает наименьшим падением напряжения и высокой скоростью переключения.

Процесс изготовления:

1. Необходимо изготовить плату. Для этого потребуется: фольгированный текстолит, лазерный принтер, утюг и 150г хлористого железа. Сначала нужно распечатать чертеж платы на глянцевой бумаге с помощью лазерного принтера. Полученную распечатку следует приложить рисунком к текстолиту так, чтобы поверхность бумаги была ровной. Горячим утюгом нужно аккуратно провести по распечатке, чтобы не смять и не сместить её. Тонер расплавится и приклеит распечатку к текстолиту. Чтобы удалить бумагу, заготовку платы помещают в теплую воду. В результате мы получим чертеж платы, напечатанный на текстолите. Весь тонер должен быть перенесен на поверхность платы, в дорожках не должно быть разрывов. Теперь нужно протравить плату. Для этого заготовку на некоторое время помещают в раствор хлористого железа. Раствор готовится из расчета 150г порошка на 200мл воды. Плата будет готова, когда все лишнее медное покрытие растворится, и останутся лишь участки защищенные тонером. Протравленную плату нужно промыть в холодной воде. Тонер удаляется с помощью ацетона. Дорожки нужно покрыть припоем при помощи паяльника, площадки под SMD-элементы должны быть покрыты ровным слоем, без капель. Плата готова.
2. С помощью программатора нужно прошить микроконтроллер. Для прошивки контроллера ATMega16A нужен программатор и софт. Используем недорогой и удобный программатор USBasp и программу AVRdude с графической оболочкой для удобства работы. Для подключения МК к компьютеру нужно найти по документации ножки SCK, RESET, MOSI, MISO и соединить их с соответствующими ножками программатора. После этого программатор можно подключать к порту USB. В программе AVRdude следует выбрать тип микроконтроллера — Atmega16A, и прошивку. Чтобы прошить контроллер нужно нажать кнопку Write для записи. Микроконтроллер прошит.
3. Все элементы следует припаять к плате согласно схеме. На этом этапе нужно обратить внимание на правильное расположение микроконтроллера и аккуратно припаять его ножки так, чтобы случайно не замкнуть.
4. С лицевой стороны платы устанавливаются светодиодные индикаторы, чтобы получился цельный блок.
5. Полученную конструкцию можно поместить в какой-либо корпус, а индикаторы защитить при помощи стекла или прозрачного пластика. В зависимости от яркости светодиодов, можно выбрать затемненное защитное стекло — это улучшит читаемость.

  Лифт в подвал своими руками

1. О некоторых особенностях при сборке часов на светодиодной матрице с ATMega 16A доступно рассказывается в следующем видео.
2. Часы на светодиодных матрицах имеют много преимуществ перед приборами с другим типом индикации: дешевле, не засвечиваются солнцем, с их помощью можно вывести большее количество информации.
3. Существует большое количество моделей часов на led матрицах, и каждый найдет для себя девайс с требуемым функционалом.

Также такие часы несложно изготовить самому, как вы увидели из пошагового руководства выше, это не требует особенных инструментов или специальных навыков.

Источник: http://ledno.ru/svetodiody/matricy/samodelnye-chasy.html

Ардуино: управление светодиодной матрицей 8×8

На предыдущих уроках мы научились управлять группой из восьми светодиодов при помощи сдвигового регистра. Это оказалось немного сложнее, чем зажигать 1-2 светодиода напрямую с выводов общего назначения.

Проблема, которую нам тогда предстояло решить, заключалась в ограниченном количестве управляемых выводов у контроллера Ардуино. Апогеем же наших изысканий стало использование динамической индикации для управления сразу тремя индикаторами-цифрами.

Теперь пришло время еще немного усложнить задачу: учимся работать со светодиодной матрицей.

1. Матричный индикатор

Как мы уже знаем, сегментные индикаторы, будь то шкалы или цифры, состоят из отдельных светодиодов, соединенных вместе. Например, у группы светодиодов могут быть соединены все катоды. Такой индикатор имеет приписку «с общим катодом», в противном случае — «с общим анодом».

А что будет, если мы разместим светодиоды не в виде цифры или шкалы, а в виде сетки? Получится уже вполне себе графический индикатор. То есть такой, на котором можно отобразить не только число, но и какое-то изображение.

Такая сетка называется матричным индикатором, а в случае использования светодиодов —  светодиодной матрицей. Разрешение матричного индикатора — это количество точек по горизонтали и вертикали. Например, самые распространенные индикаторы имеют разрешение 8×8 точек.

Если требуется светодиодная матрица с большим разрешением, то её просто-напросто составляют из нескольких 8×8 индикаторов. Как это делать, мы увидим позже. А пока разберемся как соединяются все 64 светодиода внутри матрицы.

Конечно, можно бы было как и в случае семисегментного индикатора соединить все светодиоды общим катодом или анодом. В этом случае нам бы потребовалось либо 64 вывода контроллера, либо 8 сдвиговых регистров. Оба варианта весьма расточительны.

Более правильный вариант — объединить светодиоды в группы по 8 штук с общим катодом. Пусть это будут столбцы матрицы. Затем, параллельные светодиоды в этих столбцах объединить снова в группы по 8 штук уже с общим анодом. Получится вот такая схема:

Предположим, стоит задача зажечь светодиод R6C3. Для этого нам потребуется подать высокий уровень сигнала на вывод R6, а вывод C3 соединить с землей.

  Как построить сарай из профнастила своими руками

Не выключая эту точку, попробуем зажечь другую — R3C7. Положительный контакт питания соединим с R3 и землю с C7. Но в таком случае строки R6 и R3 будут пересекаться с колонками C3 и C7 не в двух, а  в четырех местах! Следовательно и зажжется не две, а четыре точки. Проблема!

Очевидно, что помочь сможет всё та же динамическая индикация. Если мы будем включать точки R6C3 и R3C7 по-очереди очень быстро, то сможем использовать персистентность зрения — способность интерпретировать быстро сменяющиеся изображения как одно целое.

2. Светодиодная матрица и сдвиговые регистры

В нашем уроке мы будем подключать к Ардуино Уно самую простую светодиодную матрицу 8×8 красного свечения. Нумерация выводов начинается с нижнего левого угла. При этом, нумерация ног 1-16 не связана никакой логикой с нумерацией колонок и строк C и R.

Ориентируясь на урок про динамическую индикацию, попробуем использовать в схеме управления матричным индикатором 8-битные сдвиговые регистры. Один регистр подключим к выводам индикатора, отвечающим за колонки, а второй к выводам строк.

Принципиальная схема

Важное замечание №1. Необходимо, чтобы резисторы в этой схеме были на линиях, идущих от первого сдвигового регистра. Этот сдвиговый регистр отвечает за колонки.

 При таком подключении, каждый резистор будет задавать ток только для одного светодиода на каждом шаге динамического алгоритма. Следовательно, все светодиоды будут светиться равномерно.

Важное замечание №2. Указанная выше схема носит сугубо ознакомительный характер. Правильнее будет включить в разрыв между вторым регистром и матрицей дополнительную силовую микросхему, например транзисторную сборку ULN2003.

3. Программа

Чтобы было веселей, попробуем высветить на индикаторе смайлик. Как уже было сказано, для вывода изображения на матрицу воспользуемся динамической индикацией. А именно, будем высвечивать нашу картинку построчно. Сначала зажжем нужные колонки в самой верхней строке, затем во второй, в третьей, и так все 8 строк.

За колонки у нас будет отвечать первый сдвиговый регистр, а за строки  второй. Следовательно, вывод строки будет состоять из двух последовательных записей в регистр: сначала передаем код строки, затем код точек в этой строке.

В этой программе мы также воспользуемся ускоренной версией функции digitalWrite. Это необходимо для того, чтобы процесс динамической индикации проходил очень быстро. В противном случае, мы увидим заметное мерцание матрицы.

• Исходный код
• const byte data_pin = PD2;const byte st_pin = PD3;const byte sh_pin = PD4; unsigned long tm, next_flick;const unsigned int to_flick = 500; byte line = 0; const byte data[8] = { 0b00111100, 0b01000010, 0b10100101, 0b10000001, 0b10100101, 0b10011001, 0b01000010, 0b00111100}; void latchOn(){ digitalWriteFast(st_pin, HIGH); digitalWriteFast(st_pin, LOW);} void fill( byte d ){ for(char i=0; i
• Источник: http://robotclass.ru/tutorials/arduino-led-matrix-8×8/

Источник: https://ssk2121.com/chasy-na-svetodiodnyh-matritsah-svoimi-rukami/

Преимущества светодиодов неоспоримы, сегодня они везде, в том числе и часах. Что представляют себя часы на светодиодных матрицах, о плюсах и недостатках разберем в рамках статьи. В конце статьи представлено подробное пошаговое руководство для изготовления устройства своими руками.

Что это такое

Часы на светодиодных матрицах — это электронные часы, в которых для индикации используются матрицы из множества светодиодов. Применение индикаторов другого типа — единственное их отличие.

Матрица — это набор светодиодов, собранных вместе в виде сетки с единым анодом или катодом. Как правило, разрешение таких индикаторов — количество точек по вертикали и горизонтали — 8×8.

Почему же такие часы набирают популярность, преимущества:

1. Цена. Светодиодные матрицы дешевле семисегментных индикаторов аналогичных размеров.
2. Яркость. Светодиоды горят ярче, чем семисегментные индикаторы, их лучше видно в местах, освещенных солнечными лучами. Многие производители также предусматривают конструктивную защиту диода от воздействия солнца.
3. Функциональность. При помощи матрицы из светодиодов можно выводить не только цифры, но также различные буквы, знаки препинания, символы. При помощи набора LED-матриц можно выводить некоторую информацию в виде бегущей строки.

Светодиодные матрицы имеют и недостатки:

• Увеличенная сложность управления. Из-за большого количества элементов (в стандартной матрице их 64) управлять матричными индикаторами чем семисегментными. Для этого применяются микроконтроллеры, динамическая индикация и сдвиговые регистры.
• Угол обзора. Особенность светодиодов состоит в том, что они фокусируют свет в одном направлении. Это приводит к тому, что изображение на светодиодной матрице видно хорошо только под определенным углом.
• Непереносимость высоких температур. Нагревание снижает эффективность светодиодов и уменьшает срок службы.
• Перегорание отдельных светодиодов приведет к эффекту «битого пикселя» и ухудшению качества изображения.

Самодельные часы на светодиодных матрицах

Несмотря на большую популярность часов на светодиодных матрицах, в Рунете не так уж и много схем для их самостоятельного изготовления. Рассмотрим самую популярную.

Необходимые навыки для сборки устройства:

• изготовление печатных плат;
• пайка элементов: схема предполагает SMD-исполнение, это значит, что элементы будут устанавливаться прямо на поверхность платы;
• прошивка микроконтроллеров: в схеме используется МК ATMega16A;
• программирование МК: это не обязательно, поскольку для данного устройства уже имеется прошивка контроллера. Этот навык пригодится, если вы захотите изменить режим работы часов или расширить их функционал, например, добавив дополнительные элементы такие, как датчики температуры или влажности.

Из инструментов понадобятся:

• набор для изготовления плат;
• программатор МК;
• паяльник.

Рассмотрим подробнее схему устройства. Главным управляющим элементом является МК ATMega16A, он обеспечивает следующие возможности прибора:

1. Отсчет времени и календарь. Ведется даже при отключении питания.
2. Будильник. Здесь их 9 штук, можно запрограммировать на работу по дням недели.
3. Измерение температуры. Конструкция часов позволяет установить два датчика температуры для измерений в комнате и на улице.
4. Режим бегущей строки. Выдает следующую информацию: день недели, месяц, год, температура.
5. Коррекция хода часов.

Большая часть функций возложена на микроконтроллер, что позволяет максимально разгрузить схему и использовать минимальное количество элементов.

В устройстве используется лишь две микросхемы: микроконтроллер и сдвиговый регистр TPIC6B595, также можно подключить два датчика температуры DS18B20 — один уличный, и второй комнатный.

Для индикации используются три светодиодные матрицы 8×8. В качестве диода D1 лучше использовать диод Шоттки. Диод в схеме обеспечивает переход на аварийное питание, а диод Шоттки обладает наименьшим падением напряжения и высокой скоростью переключения.

Процесс изготовления:

1. Необходимо изготовить плату. Для этого потребуется: фольгированный текстолит, лазерный принтер, утюг и 150г хлористого железа. Сначала нужно распечатать чертеж платы на глянцевой бумаге с помощью лазерного принтера. Полученную распечатку следует приложить рисунком к текстолиту так, чтобы поверхность бумаги была ровной. Горячим утюгом нужно аккуратно провести по распечатке, чтобы не смять и не сместить её. Тонер расплавится и приклеит распечатку к текстолиту. Чтобы удалить бумагу, заготовку платы помещают в теплую воду. В результате мы получим чертеж платы, напечатанный на текстолите. Весь тонер должен быть перенесен на поверхность платы, в дорожках не должно быть разрывов. Теперь нужно протравить плату. Для этого заготовку на некоторое время помещают в раствор хлористого железа. Раствор готовится из расчета 150г порошка на 200мл воды. Плата будет готова, когда все лишнее медное покрытие растворится, и останутся лишь участки защищенные тонером. Протравленную плату нужно промыть в холодной воде. Тонер удаляется с помощью ацетона. Дорожки нужно покрыть припоем при помощи паяльника, площадки под SMD-элементы должны быть покрыты ровным слоем, без капель. Плата готова.
2. С помощью программатора нужно прошить микроконтроллер. Для прошивки контроллера ATMega16A нужен программатор и софт. Используем недорогой и удобный программатор USBasp и программу AVRdude с графической оболочкой для удобства работы. Для подключения МК к компьютеру нужно найти по документации ножки SCK, RESET, MOSI, MISO и соединить их с соответствующими ножками программатора. После этого программатор можно подключать к порту USB. В программе AVRdude следует выбрать тип микроконтроллера — Atmega16A, и прошивку. Чтобы прошить контроллер нужно нажать кнопку Write для записи. Микроконтроллер прошит.
3. Все элементы следует припаять к плате согласно схеме. На этом этапе нужно обратить внимание на правильное расположение микроконтроллера и аккуратно припаять его ножки так, чтобы случайно не замкнуть.
4. С лицевой стороны платы устанавливаются светодиодные индикаторы, чтобы получился цельный блок.
5. Полученную конструкцию можно поместить в какой-либо корпус, а индикаторы защитить при помощи стекла или прозрачного пластика. В зависимости от яркости светодиодов, можно выбрать затемненное защитное стекло — это улучшит читаемость.

О некоторых особенностях при сборке часов на светодиодной матрице с ATMega 16A доступно рассказывается в следующем видео.

Часы на светодиодных матрицах имеют много преимуществ перед приборами с другим типом индикации: дешевле, не засвечиваются солнцем, с их помощью можно вывести большее количество информации. Существует большое количество моделей часов на led матрицах, и каждый найдет для себя девайс с требуемым функционалом. Также такие часы несложно изготовить самому, как вы увидели из пошагового руководства выше, это не требует особенных инструментов или специальных навыков.