Чем приклеить пластик к бетону в ванной комнате своими руками

Главная » Плитка » Чем приклеить пластик к кафельной плитке в ванной

Чем приклеить пластик к кафелю

Приклеивание пластиковых панелей, всевозможных полочек, кабель-каналов, элементов декора можно производить с помощью следующих материалов:

— клеевые составы типа «жидкие гвозди» (вариант приемлем, когда о прозрачности клея можно не беспокоиться). Выбирать нужно клеи строго на водной основе, а не акриловые составы;

— клей на основе цианакрилатов (неприемлем для помещений с повышенной влажностью – указанные химические вещества «боятся» воды);

— герметики – стоит отметить, что данные материалы отличаются долгим временем высыхания. Это нужно учесть при монтаже пластмассы на кафельную плитку;

— эпоксидная смола – приклеивает надолго и надежно. В частности, весьма приемлемым вариантом является Permabond ET 500. Это – прозрачный материал, который не «боится» воздействия воды, обеспечивает прочность приклеивания.

www.tile4you.ru

Чем приклеить пластик к кафелю в ванной

Ремонт ванной комнаты своими руками обдумать в любом случае стоит: оплата работ составляет не менее 50% стоимости материалов, то есть, самостоятельный ремонт обойдется как минимум в полтора раза дешевле, а ремонт ванной и туалета сам по себе дорог. Но подходить к делу нужно со всей ответственностью: ремонт санузла требует не только основательных знаний, но и довольно высокого мастерства. Поэтому прежде всего следует просчитать затраты на самостоятельный ремонт, затем внимательно изучить предложения профессионалов и, если найдется мастер или фирма, готовые сделать ремонт ванной недорого сравнительно с вашими предполагаемыми затратами, то и обратиться к ним. В любом случае подготовку к ремонту начинаем с изучения цен.

Цены и затраты

Материалы для ремонта ванной нужно выбирать тщательно. Кроме обычных параметров, имеет значение коэффициент влагопоглощения (ванная – помещение с повышенной влажностью), коэффициент температурного расширения (в ванной часты резкие перепады температур) и пористость – она важна с санитарно-гигиенической точки зрения. Так что рассчитывать на «лишь бы подешевле» никак нельзя.

Точных данных о параметрах материалов найти скорее всего не удастся, да и разобраться в них неспециалисту трудно, поэтому следует выбирать материалы, специально предназначенные для санузлов или для применения снаружи. Цены на подходящие для ремонта ванной материалы примерно следующие:

1. Кафельная плитка для пола – от 40 руб/штука (30х30 см) производства СНГ и от 60 руб/штука европейского производства при ничуть не лучшем качестве, но зачастую лучшем декоре.
2. Кафельная плитка для стен – цена за штуку такая же, но размер одной плитки меньше.
3. Керамогранитная плитка – от 50 руб/штука.
4. Клей, шаблоны-крестики, затирка для плитки – плюс 50% стоимости на единицу площади.
5. Стекломагнезитовый лист (СМЛ) 1220х2440 мм – от 250 руб/лист.
6. Ламинат – от 300 руб/доска 300х2950 мм.
7. Наливной пол – от 220 руб/10 л готового компаунда.
8. То же, с эффектом утепления (компаунд ThermoPlast) – от 640 руб/кв.м.
9. Тиковый или лиственничный пол – от 500 руб/кв.м.
10. Трубы полипропиленовые PPN для холодной воды – от 24 руб/кв.м.
11. То же PPR для горячей воды (армированные) – от 35 руб/кв.м.
12. Трубы канализационные 50 мм – от 45 руб/кв.м.
13. Фитинги для трубопроводов и запорная арматура – 60% от цены труб.
14. Эмульсия ПВА – от 240 руб/упаковка 5 л.

Ориентируясь по этим ценам и зная площадь пола, потолка и стен в своей ванной, вы сможете прикинуть, сколько стоит ремонт ванной комнаты при самостоятельном выполнении. При подсчетах нужно учесть следующее:

• Вам не понадобятся все непременно наименования материалов. Критерии выбора для того или иного случая указаны далее при описании этапов работы.
• Все указанные материалы равноценны по качеству конечного результата. Применение более дешевых материалов только усложняет выбор и затягивает работу.
• На бой и отходы мелкой плитки следует давать запас в 3-5% поштучно: скажем, по площади выходит 300 шт. на пол. Нужно закупать 310-315. Если производится ремонт маленькой ванной комнаты, на отход и бой следует положить 5-7%.
• Отход плитных материалов вычисляется при подготовке к соответствующему этапу работ, см. далее по разделам.
• На прочие материалы (цемент, песок, шпаклевка, силикон и т.п.) нужно к полученной сумме добавить 35-40%.
• Общее время производства работ своими руками составит не менее 2-х недель для ванны и туалета и не менее 2-х месяцев при замене стяжки пола.
• Цены на сантехнические приборы зависят от вашего выбора по наименованиям и производителям.

Советы:

1. Ориентируясь по ценам, обязательно спрашивайте и потенциальных подрядчиков не только общую стоимость работ, но и их цены на отдельные материалы. Хорошим мастерам поставщики дают скидку, и цены окажутся ниже магазинных. Если же выходит дороже, обратитесь к кому-нибудь еще: перед вами либо рвачи-халтурщики, либо неумехи.
2. Выбирая полотенцесушитель, рассмотрите вариант заказного из нержавеющей стали. Хромированный латунный чаще всего обходится дороже, а прочие разновидности либо очень дороги (как, например, с дополнительным электроподогревом) либо никуда не годятся по качеству.
3. Также рассмотрите вариант покупки смесителя с инфракрасным датчиком. Он автоматически включается при поднесении к нему рук и дает воду заранее установленной температуры. Устройство не из дешевых, но реальная экономия составляет примерно 50% (наполовину!) воды и 35-40% электроэнергии на ее подогрев.

Последовательность работ

Допустим, вы решили, что самостоятельный экономный ремонт ванной вам под силу. В таком случае нужно знать, что работы по ремонту ванной проводятся в определенной последовательности:

1. Выбор количества и номенклатуры сантехнических приборов.
2. Разработка дизайна и выбор его цветовой гаммы.
3. Расчет количества и закупка отделочных материалов.
4. Подготовка помещения.
5. Ревизия состояния пола и выбор способа его ремонта.
6. Закупка материалов для ремонта пола.
7. Ремонт пола: гидроизоляция, замена стяжки, утепление.
8. Прокладка трубопроводов.
9. Прокладка электропроводки.
10. Штукатурка стен и потолка.
11. Отделка потолка: утепление и обшивка.
12. Настил пола.
13. Отделка стен: облицовка, затирка швов, герметизация углов.
14. Монтаж вентиляции.
15. Установка и монтаж сантехники.

Как видим, рекомендуемая последовательность работ несколько отличается от традиционной. Пояснения следуют далее по тексту; мы же, прежде чем описывать, как сделать ремонт в ванной, дополнительно проясним некоторые немаловажные моменты:

• Теплая влажная ванная – благоприятная среда для размножения микроорганизмов. Поэтому способы отделки наподобие гипсокартона на обрешетке не рассматриваются: любая глухая полость в стене рано или поздно станет рассадником заразы.
• Ванная по степени риска поражения электротоком – помещение особо опасное: высокая влажность, повышенная температура, электропроводящий (влажный при любом типе покрытия) пол. Следовательно, вопрос о розетках и выключателях в ванной отпадает – чревато риском для жизни и немалым штрафом. Как обойти это ограничение, формально не нарушая правил и не подвергая свою жизнь опасности, подробно описано в другой статье; здесь мы дадим лишь общие указания.
• При планировании работ в ванной следует всячески избегать применения обычной деловой древесины, деталей и крепежа из простой стали с любым покрытием, алюминия и других коррозирующих при постоянно повышенной влажности или активно впитывающих влагу материалов.
• В малометражной квартире имеет полный смысл вместо прежней ванны установить душевую кабину; возможно, совмещенную с угловой сидячей ванной. При теперешних ценах на питьевую воду и ГВС обитателям бюджетного жилья понежиться в ванне не часто хочется, а в маленькой ванной при этом освобождается место для стиральной машины.

Приступаем к ремонту

Сантехника и дизайн

С чего начать ремонт ванной комнаты своими руками? С разработки ее дизайна, а дизайн – с выбора сантехники. Не будем острословить по поводу совмещения высоких и низких материй: от этих этапов во многом зависит трудоемкость ремонта и затраты на него. Например: умывальник-тюльпан намного упрощает прокладку труб, но требует для облицовки стен плитки повышенного гладкости и без рельефа, иначе от подставки под него будет потихоньку расползаться грязь по стенам. Смеситель, устанавливаемый на ванну, также упрощает работу с трубами, но тогда нужен отдельный смеситель для умывальника.

Перечислить все нюансы невозможно, сообщим только факт: в одинаковых квартирах одного и того же дома примерно одинаково на вид оформленные ванные, одними и теми те материалами от одного и того же поставщика, по стоимости ремонта различаются до 20%. Учитывая общую величину затрат на такой дорогой объект, как ванная, сумма выходит немалая. Так что – думаем, считаем, прикидываем.

Можно еще заметить, что в обычном доме о встроенном в стену смесителе можно и не думать: возможность подобного рода роскоши закладывается на стадии проектирования здания. В типовых же домах выдалбливать нишу под него недопустимо.

Материалы

Трубы

Единственно подходящий материал для труб – полипропилен. Металлопластик дороже и по технико-экономическим показателям более пригоден для квартирной разводки отопления или протяженных трубопроводов со многими изгибами. В ванной их не наблюдается, но вот прокладки в фитингах для металлопластика когда-то да потекут, пропилен же можно сварить в цельный монолит и без опасений упрятывать в стены.

Статья о работе с полипропиленовыми трубами доступна по ссылке.

Что же касается ПВХ или полиэтилена, то трубы из них по совокупности свойств годятся для дачных домиков, сборно-щитовых домов и прочих дешевых недолговечных строений. Стальные трубы пока еще самые дешевые, но, как известно, ржавеют изнутри, работать с ними сложно, и в квартире или небольшом частном доме вся их дешевизна сходит на нет.

Совет: выбирая трубы, промеряйте штангенциркулем их наружный диаметр. Иначе может оказаться, что вместо одного дорогого алмазного сверла придется покупать два.

Фитинги и арматура

Фитинги и арматура пластиковых труб

О фитингах для пропилена стоит поговорить особо. В ванной, где доступ даже к открытым соединениям затруднен, фитинги нужно использовать только из цельной пластмассы. Переход на металл допустим лишь при подключении к потребителям, например, бойлеру (см. рис). Именно с помощью таких фитингов можно собрать цельный водоразбор и упрятать его с глаз долой, не думая об утечках. Разумеется, для этого нужен специальный паяльник.

Соединение труб встык совершенно недопустимо. Соответственно, если понадобится соединить два отрезка трубы, то делается это также при помощи специальной муфты.

Запорная арматура – шаровая, но опять же, впаиваемая в пластик, также см. рисунок справа. Для соединения с металлом – патрубок с утолщенными стенками и резьбой в пластике. Практика показывает, что на горячих трубах металлический резьбовый вкладыш со временем ослабевает, выдавливается и появляется течь.

Плитка

Для пола лучший выбор – керамогранит. Он лишь чуть дороже кафеля, что на малой площади выливается в копейки, но намного прочнее и не скользкий даже с гладкой поверхностью. Последнее в ванной жизненно важно: переломы и черепно-мозговые травмы поскользнувшихся в ванной занимают не последнее место в медицинской статистике по скорой помощи.

При покупке обязательно нужно проверять точность размеров и состояние поверхности плиток:

1. Потребовать от продавца несколько штук из разных упаковок. Отказывается – идем к другому.
2. Поставить плитки на попа на ровной поверхности вплотную друг к другу попарно и, поворачивая на 90 градусов, смотреть на верхний край. Если у 3-4 пар разница в размере не превышает 1 мм, из этой партии можно брать после проверки «лица» и глазури.
3. Также попарно прикладываем плитки лицевыми поверхностями друг к другу. Видимого глазом бугра, «корыта» или «пропеллера» быть не должно.
4. Далее берем плитку, подносим вплотную к глазам и смотрим вдоль ее поверхности против света. Есть точечки, трещины, микрорадуга – отбраковываем: в ванной скоро обрастет грязью, и не отчистишь.

Такие высокие требования к плитке для ванной объясняются не столько эстетикой, сколько гигиеной: невидимые глазом загрязнения станут очагом распространения заразы, а под ванной и контролировать состояние поверхности, и мыть ее тяжело. Поэтому варианты «альтернативной» продукции лучше и вовсе не рассматривать.

Инструмент и клей

Клей для плитки лучше брать медленно сохнущий – 12-24 часа. При самостоятельной укладке это позволит работать не спеша и устранять огрехи, не ухудшая качества покрытия. На первом месте опять же гигиена: плитка может еще прочно держаться, но в малюсенькой раковинке под ней микробы найдут себе уютное и недоступное для вас обиталище.

Шпатель для клея нужно выбирать с шагом и глубиной зубьев, указанной на упаковке клея. Если таких указаний нет, а клей этот ранее проверен и зарекомендовал себя надежным, то зубья – от 3 до 6 мм. Крупнозубчатый шпатель для поклейки пола даст слишком высокие русты клея, и под плиткой наверняка останутся полости.

Сразу же присмотрите и плиткорез с корончатым алмазным сверлом под внешний диаметр закупленных труб. Шаблоны для укладки плитки – пластиковые крестики, с другими в ванной работать будет трудновато. О гладилке для затирки швов можно не беспокоиться: вместо нее прекрасно пойдет обрезок электрокабеля диаметром 5-6 мм в виниловой изоляции, см. ниже. Но обязательно запаситесь фланелевой ветошью (для той же затирки), а лучше приобрести 5-6 дешевых микрофибровых салфеток для чистки очков.

Остальные материалы для ремонта ванной выбираются по обычным для строительных работ критериям.

Подготовка помещения

Прежде всего нужно решить, что делать со старой ванной. Если чугунная – лучше оставить и подновить эпоксидным или акриловым компаундом. Если жестяная, но без сколов эмали и кое-как заделанных свищей, то оптимальным решением будет установка акрилового вкладыша. Ну, а «убитую жестянку» лучше сдать на металлолом и поставить взамен акриловую. Новый чугун по качеству и долговечности не намного лучше, а ворочать его придется надрываясь и рискуя повредить только что уложенный декор.

Далее отключаем воду, отсоединяем холодную трубу после отвода на смывной бачок и на кухню пробрасываем времянки, хотя бы из садового поливного шланга. Сидеть совсем без воды дней 10 как минимум это уж точно «и ни туды, и ни сюды». Нужно только не забывать на ночь или уходя из дому перекрывать отводы от стояков: шланг есть шланг.

Затем из ванной убираем все до голых стен. Канализацию пока не трогаем. Патрубки труб отопления, подходящих к полотенцесушителю, заглушаем резьбовыми пробками. Электропроводку ванной отключаем в распределительной коробке; для освещения во время работы придется пользоваться переносной лампой на удлинителе.

Теперь можно приступать к зачистке поверхностей, начиная от потолка. Работу эту нужно выполнять в защитных очках и респираторе: пыли будет много. Но перед началом простукиваем и пробуем сверлить ОБЫЧНЫМ сверлом стены.

В панельном доме некоторых «брежневских» проектов вас может ожидать «приятный» сюрприз: внутренняя утепляющая коробка из ГВП (гипсоволоконных плит). Ее непременно нужно убрать; увидите изнанку плит и обрешетку – поймете, почему. Работы добавляется, и с потолком нужно работать осторожно: подставлять подпорки, чтобы не обрушился.

Старую плитку сбиваем перфоратором с зубилом по бетону. Если плитка была уложена на цементный раствор, повозиться придется: его остатков быть не должно. Краску и верхний слой штукатурки снимаем дрелью с круглой металлической щеткой 80-100 мм; это самая пыльная и неприятная часть работы, так что домашних желательно куда-нибудь спровадить, а дверь в ванную плотно закрыть или, если уже снята, плотно затянуть ее проем пленкой. Иначе по возвращении домочадцев, как говорят в Одессе, будете иметь что слушать. И что покупать заново, особенно мебель и ковры.

Вдруг старая штукатурка окажется рыхлой и непрочной (в старых домах – чаще всего), снимаем ее до бетона или кирпича на стенах. Если повезло, и прочная – выравниваем дрелью с зачистной щеткой, проверяя уровнем. Канители будет немало, но в дальнейшем это возместится. Штукатурку над электропроводкой оббиваем перфоратором с зубилом (не забудьте отключить в распредкоробке или на щитке!) и убираем провода.

Ревизия пола

Остатки цементной подложки под плитку с пола убираем перфоратором с зубилом. Если есть основания не трогать прежнюю стяжку (например – когда-то полностью вытекла стиралка, а к соседям не протекло ни капли), то лучше воспользоваться болгаркой с алмазной чашкой (чашеобразным зачистным кругом). Инструмент дорогой, но в дальнейшей работе окупится с лихвой.

Затем следует тщательная влажная уборка и внимательный осмотр старой стяжки. Одна трещина означает либо капитальный ремонт пола с заменой стяжки, либо заливку жидким выравнивателем. Последнее по итоговым затратам денег, труда и времени, оптимально, кроме случая, когда остается или будет установлена чугунная ванна – ее вес с водой больше допустимого.

Если производится ремонт ванной в хрущевке, то вариант наливного пола оказывается вдвойне привлекательным: для маленькой комнатушки затраты даже на дорогой ThermoPlast будут незначительны сравнительно с общими, и выравниватель можно наливать прямо поверх старой плитки. И мы тут же получаем утепленный пол. Слой наливного пола с учетом усадки при затвердевании в 10% должен быть не менее 30 мм; из этого расчета определяется необходимый его объем. Но в любом случае понадобится новая гидроизоляция пола.

Гидроизоляция

Использовать для гидроизоляции в ванной обычную пленку нельзя. Недаром ведь применительно к ванной говорят «гидроизоляция» а не «пароизоляция». Здесь безальтернативный материал – акваизол или его аналоги из полиэстера (полиэтилентерефталата). Если в мешочек из такой пленки налить воду, завязать его и подвесить в июле в самом сердце Каракумов, то в течение месяца воды не убавится.

Стыки гидроизоляции либо склеивают специальной мастикой, либо сваривают промышленным феном. Последнее требует навыка, так что сначала нужно потренироваться на кусках. Изоляцию заводят на стены не менее чем на 25 см (4000 л вытекшей воды на 10 кв. м; предел прочности перекрытия по весу) со складками (без разрезов!) по углам. После укладки изоляции можно заливать пол или делать новую стяжку.

Подробнее о гидроизоляции пола и стен ванной читайте тут.

Наливной пол

Состав для наливного пола следует брать двухкомпонентный: начальная, вязкая заливка – она не протечет к соседям – а следом выравнивающая жидкая или ThermoPlast.

Новая стяжка

Для утепления пола использовать подсыпку керамзитом в ванной нельзя – очень гигроскопичен. Пенобетон или пенопластобетон также не годятся – непрочны. В сущности, единственный вариант – стекломагнезитовые плиты, СМЛ, тем более, что стоят они на уровне гипсокартона. Прочность СМЛ позволяет сразу укладывать на них арматурную сетку и ставить маяки.

Состав цементного раствора для стяжки и технология ее формирования имеют некоторые особенности:

• Цемент – марки не ниже 400.
• Песок – кварцевый просеянный.
• Пропорция песка к цементу – 4:1.
• Вода – в объеме, равном объему цемента.
• Добавка к воде 10% по объему эмульсии ПВА.
• Формирование – по маркерам-«маякам» слоем 40-50 мм.
• После разравнивания правилом – дотирка до гладкости полутером.

Последнее необходимо, так как в ванной настилать чистовой пол по лагам нельзя, и в случае плиточного пола базовая поверхность также должна быть идеально ровной. Учтите еще: вновь сформированная цементно-песчаная стяжка перед продолжением работ должна выстояться не менее 40 суток.

Коммуникации

Открытые трубопроводы в ванной глаз не радуют, а штробить под них стены долго, пыльно и утомительно. В блочном доме упрятать в штробу канализацию вообще невозможно: арматура не даст, а нарушать ее нельзя. Кроме того, на канализационных трубах сварные стыки не делаются, значит, канализация должна быть доступна для осмотра и ремонта, тем более что и засоряется она чаще всего.

Укладка труб под откос

Исходя из этих соображений, получаем комбинированное решение: все трубы пускаем пучком по низу и закрываем откосом из оцинковки (см. рисунок справа). На откос силиконом наклеивается облицовочная плитка в тон стенам или контрастная, и силиконом же откос приклеивается с стенам и полу по окончании отделки. При необходимости силикон надрезается монтажным ножом, а по окончании работ откос можно опять приклеить на место. В ванной комнате типовой планировки откоса понадобится от стены до экрана ванны аж около метра.

Штробы под трубы также понадобятся, но в минимальном количестве и короткие вертикальные: одна – если смеситель общий; две – если в умывальнике свой смеситель; 3-4 – если бойлер установлен в ванной. Последнее – далеко не лучший вариант; естественное место бойлера в «домике отдохновения по нужде»; кто не читал «1001 ночь» – в туалете.

Замену трубопроводов начинаем с канализации: сточные трубы быстро собираются на уплотнителях с герметиком. Управиться с ними вполне можно за день, и потом без спешки паять водяные трубы. В штробах трубы запенивают – это дополнительная защита от запотевания и потерь тепла, и перед штукатуркой прокладывают электропроводку.

Электропроводка выполняется проводом в двойной изоляции, затянутым в гофр. Чаще всего используют недорогой пластиковый, но, если в ходе ремонта предполагается и замена электропроводки в квартире, то желателен металлический – тогда вся проводка будет экранированной, что во всех отношениях хорошо.

Подробнее по теме:

1. Прокладка канализации в квартире
2. Замена электропроводки

Трубы отопления

А как быть с тепловыми трубами полотенцесушителя? Меняем на металлопластик. В стену (штробы нужны неглубокие) они уйдут и выйдут оттуда с изгибом; металлопластик можно гнуть. Нижние фитинги-переходники скроются под откосом, а верхние останутся там, где и были – на сушилке. Полный цикл замены полотенцесушителя описан тут.

Штукатурка

Штукатурка производится обязательно по маякам – нужна ровная поверхность под облицовку – и обязательно в два слоя: стартовый «цепкий» и финишный ровный. Халтурить нельзя: резкие смены температуры и влажности очень скоро об этом напомнят.

Выступающий фартук гидроизоляции НЕ ОБРЕЗАЮТ: его перед началом штукатурных работ приклеивают к стенам строительным скотчем. Штукатурку ведут в обычной последовательности – от потолка к полу. В тесном помещении штукатурную смесь удобнее не набрасывать мастерком, а налеплять порциями половиной резинового мячика. Она, кстати, пригодится для любых работ с гипсом, алебастром, твердеющими компаундами – помял, и чистая.

Утепление потолка

Утеплять потолок ванной нужно даже в совершенно теплых домах: это уменьшит или исключит вовсе осаждение конденсата, который и есть главная причина всех ванно-ремонтных проблем. Как и для пола, здесь наилучший вариант – СМЛ, но теперь на монтажном клее или силиконе (дороже, но надежнее). Особенность работы – на время схватывания клея нужны подпорки из реек, по 1-2 на метр. О расчете количества материала и раскрое листов см. следующий параграф.

Строение стекломагниевого листа подтверждает то, что он просто создан для ванной, чего не скажешь о гипсокартоне, в том числе и о его влагостойких видах.

Обшивка потолка

Потолок, безусловно, больное место ванной. Нужен красивый, теплый (конденсат!) и стойкий (еще раз – конденсат!) По совокупности качеств самый подходящий материал – ламинат или пластиковая вагонка с некоторыми дополнениями касательно подготовки:

• Ламинат предварительно с изнанки обрабатывается ПВА эмульсией.
• Укладка ведется на монтажном клее или строительном силиконе.
• Перед укладкой следующей доски на гребень ее шпунта наносится тонкая, в полспички, «колбаска» клея. Потеки клея немедленно снимаются ветошью, смоченной сольвентом в случае клея или столовым уксусом для силикона.
• Две последние доски укладываются вместе: складываются домиком, вставляются на место, и на стык нажимается до защелкивания.
• До полного затвердевания клея каждая доска подпирается двумя реечными подпорками.

О раскрое досок: Стандартная длина доски ламината или вагонки – 5,95 м, что больше размера большинства ванных. Поэтому при расчете нужно просчитывать два варианта: вдоль и поперек потолка. Скажем, в «хрущевской» ванной 1,5х1,85 м при укладке вдоль в отход уйдет 0,4 м, а при укладке поперек – 1,5 м. Что выгоднее – решайте по обстоятельствам. Возможно, именно эти полтора метра где-то еще как раз и нужны.

Но будет ли такой потолок надежен? При постоянном увлажнении? Непривычно как-то, что доски висят над головой просто на клею.

Во-первых, доски не просто висят, но и склеены между собой по шпунтовому замку, образуя цельный щит. Весь сразу он вряд ли оторвется.

Во-вторых, обратите внимание, что обшивка потолка выполняется ДО облицовки стен. После облицовки потолочная обшивка будет лежать на торцах плиток, а угол в любом случае герметизируется силиконом, см. ниже. Промежуточных стыков нет. Так что и проникновение влаги под обшивку потолка и его обрушение исключаются.

Примечание: отверстие под электропроводку ни в коем случае не должно приходиться на стык досок. По окончании обшивки потолка его запенивают или заполняют силиконом.

Еще один распространенный вариант отделки потолка в ванной — реечный потолок: о нем Вы можете почитать тут. Что касается потолков натяжных, то их самостоятельный монтаж оправдан редко, поэтому желающим реализовать именно этот вариант есть смысл разве что изучить критерии его выбора для эксплуатации во влажных помещениях.

Отделка пола

Плитка на пол укладывается на клей, но в отличие от стен (см. далее) без швов. Потеки клея немедленно убираются, как описано выше. Клей наносят шпателем продольными мазками примерно по 0,25-0,35 кв.м; для плитки 30х30 см – на одну следующую плитку.

Укладка ведется от двери, чтобы обрезанные плитки оказались под ванной и под прикрывающим трубы откосом. Обрезанные ряды (возможно, и предпоследний цельный) укладываются после застывания клея под уже уложенными, чтобы не топтаться по ним и не сбить покрытие.

Каждая вновь уложенная плитка простукивается резиновым молотком начиная от предыдущей. Простукивают рядами ударов, постепенно продвигаясь к свободному краю. Важно, чтобы под плиткой не осталось пустот, именно поэтому русты клея должны быть параллельны, не очень широки и глубоки.

Полная инструкция по укладке плитки на пол и стены находится здесь.

Отдельный вопрос – деревянный пол в ванной. Он теплый, становиться на него босыми ногами даже приятно. И можно при любой стяжке ставить чугунную ванну: давление ножек распределится за счет упругости древесины. Но деревянный пол для ванной требует особого исполнения и обойдется дороже плитного.

Из древесины подходят тик и лиственница. После пропитки ПВА эмульсией и финишного покрытия жидким (глубокого проникновения) акриловым лаком о долговечности можно не думать: лиственничные сваи, которыми еще при Петре Великом был укреплен берег Васильевского острова, стоят до сих пор. Но доски или плитки для такого пола нужно брать шпунтованные и укладывать аналогично потолку, но с отступом от стен в 20-25 мм на набухание древесины. Зазор перед установкой плинтусов необходимо заполнить пенополиуретаном – полостей быть не должно!

Облицовка стен

Чаще всего стены ванной отделывают кафельной плиткой. Пригоден и керамогранит, но он все-таки дороже, а на стены ничего не роняют и не проливают; брызги не в счет. В последнее время получила распространение отделка ванной комнаты пластиковыми панелями, недорогая и гигиеничная, но описание материалов для нее и приемов работы – предмет отдельной статьи.

Облицовку стен кафелем ведут с разделкой швов, для чего при укладке плитки на клей между плитками поначалу вставляют крестики. Сама технология укладки – такая же, как и для пола. В плитках, которые придутся на выводы труб и электропроводки, заранее алмазной коронкой сверлят отверстия.

Примечание: если по дизайну используется смеситель с декоративными колпаками, то коронку покупают большего, чем трубы диаметра. В противном случае вымерять места под отверстия сродни ювелирному искусству.

По застывании клея сначала герметизируют силиконом углы. На колбаску силикона через тонкую полиэтиленовую пленку накладывают кусок электрокабеля, надавливают и тут же убирают. Силикон вдавливается в шов и формируется гладкая вогнутая поверхность. Потеки и наплывы силикона снимают ветошью с уксусом. Дополнительно угловой шов можно прикрыть после разделки остальных декоративной накладкой на том же силиконе.

Разделку швов на плоскости ведут специальным составом – он дешевле силикона, но не герметик. Вынимают крестики, заполняют шов, надавливают отрезком кабеля (теперь уже можно без пленки) и тут же, без промедления, снимают остатки фланелью или микрофиброй. Разделка швов пальцем оставляет микронеровности, в которых будет скапливаться грязь.

Сантехника, вентиляция и электрика

Установка и монтаж сантехнических приборов особенностей не имеет и неоднократно описан. В частности, вам предстоит:

1. Установить ванну, раковину, в в некоторых случаях — душевую кабину.
2. Смонтировать смесители.
3. Поставить или заменить счетчики воды.
4. По желанию — подключить водонагреватель.

При монтаже вентиляции следует осмотреть старый, снятый при подготовке к ремонту, короб. В большинстве случаев даже короба самых первых хрущевок после очистки и перекраски вполне пригодны для дальнейшего использования. В таком случае сразу желательно вмонтировать в него клапан-хлопушку: холодный поддув зимой исключается.

Из стационарных электроприборов в ванной допустимы вытяжной вентилятор и потолочный светильник во влагозащищенном исполнении. Вентилятор должен быть также приспособлен к влаге: шнур трехжильный, с защитным проводником и евровилкой, с неразъемным герметичным (литым) вводом в корпус. Стиральная машина к стационарным электроустановкам не относится; ее подключение при установке в ванной – особая статья.

О «совмещенке»

Ремонт ванной, совмещенной с туалетом – как тут быть? Наверняка ведь есть какие-то нюансы. Да, особенностей ремонта совмещенного санузла хватает. Поэтому их обсуждение – предмет отдельного разговора.

Вывод

Самостоятельно взявшись за ремонт ванной, можно немало сэкономить: мероприятие дорогое, и оплата труда рабочих составляет немалую долю затрат. Но можно много и прогадать: работа сложная, ответственная, требует как базовых знаний, так и хорошей квалификации строителя.

Видео: урок по самостоятельному ремонту ванной комнаты

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:Источник: http://vopros-remont.ru/obshhie-voprosy/remont-vannoj-komnaty-svoimi-rukami-ot-a-do-ya/

Алюминиевые или пластиковые уголки для керамической плитки Как сделать гараж для машины из дерева

Укладка плитки на пол своими руками. Как правильно выложить

Уголок для ванны: пластиковые самоклеющиеся, керамические Как приклеить присоску присоски для ванной Мебель и декор Уголки для плитки — какие бывают, нужны ли, как подобрать и Что я никогда не сделаю при следующем ремонте (подборка) Альтернатива плитке в ванной комнате: краски, граффити Уборка ванной и туалета: 16 советов с рецептами — Дизайн Как установить ванну своими руками правильно Ремонт ванной комнаты своими руками от А до Я

khimki-opel.ru

Кафель – уход и полезные советы

Чтобы кафель на долгие годы сохранил приятный внешний вид, а также не стал «пристанищем» для вредных бактерий, за ним нужно уметь ухаживать. Уход состоит в правильном и своевременном мытье кафельного пола и стен. Стоит отметить, что от чистоты поверхности кафельной плитки, зависит еще и то, на сколько качественно у вас получится приклеить всевозможные крючки на присосках и пластиковые полки или держатели. Приступим! Все мы понимает, что со временем кафельная плитка тускнеет и теряет свой первозданный «свежий» вид. Особенно, если это кухня или ванная комната. Но если, хотя бы раз в месяц выделить день на тщательную мойку кафеля, то этого всего можно избежать.     

Что вам понадобится:

• мягкая губка (из микрофибры) • мягкая зубная щетка – для обработки межплиточных швов • резиновые перчатки • распылитель  

Что касается моющих средств для очистки кафеля, то их в продаже очень много и все они разные. Но, разнообразие не всегда значит – эффект. Если не правильно подобрать средство, то можно поцарапать поверхность плитки или разрушить межплиточные швы.

Рекомендуемые моющие средства:   

• хлор – если имеется известковый налет или ржавчина на кафеле. Кроме того, он убивает бактерии, что немаловажно для ванной комнаты. • нашатырный спирт • уксус (6%) • спиртовой раствор – на 4литра воды влить ½ стакана спирта.  

Вышеперечисленные моющие средства отлично подойдут для сильнозагрязненной плитки. Но, если вы регулярно моете кафель и на нем не успевает образовываться налет, в котором живут бактерии, то вполне можно обойтись и теплым мыльным раствором.

Важно учесть:

• Если мыть кафель уксусом, то следует помнить, что уксус, попадая на меж-плиточный шов, разъедает его. Это приведет к тому, что со временем там поселятся бактерии. Поэтому, если ваши швы не были обработаны герметической смесью, то очищать уксусом нельзя.

• Если вы помыли плитку мыльной водой, то рекомендовано очистить швы от мыльной пены и жирового осадка нашатырем. Для этого используйте мягкую зубную щетку.

• Для очистки напольного кафеля, кроме моющего средства, советуем использовать еще и пылесос. На полу всегда много пыли и невидимого мусора, который следует убрать перед мытьем, чтобы он не накапливался в швах

• Никогда не используйте, для чистки кафеля металлические щетки – они портят и царапают поверхность.

• Кроме того, не советуем использовать порошковые чистящие средства – они так же царапают поверхность кафельной плитки. Кафель нежный материал и любит щадящие методы очистки, не содержащие агрессивных компонентов. Поэтому, старайтесь избегать средств содержащих химию, на столько, на сколько это возможно. Химия вредна не только кафелю, но и вашему здоровью.

Такие аксессуары как – крючки, полочки, держатели для фена или стаканов, кухонного инвентаря – просто необходимы в ванной комнате или кухне. Четкого, и всегда действующего способа правильно прилепить присоску к кафелю так, чтобы она не отпала, к сожалению нет.

Вот некоторые рекомендации

Перед тем как прилепить присоску к кафелю, хорошо протрите место, где будет присоска. Вам нужно обезжирить поверхность, а не просто ее вытереть. Поэтому, используйте ацетон или спирт.

Также, хорошо промываете и присоску. Это делается обыкновенной водой с моющим средством. Даете присоске высохнуть. Далее, если вы хотите прилепить присоску к глянцевому кафелю, то просто прижимаете ее к нужному месту. Если же кафель матовый, то присоску и место крепления, нужно слегка намылить, затем прижать присоску.

Это самый простой и древний способ, которого хватает иногда на пару недель, иногда до вечера.  

Есть и другие способы

Можно воспользоваться силиконовым герметиком. Это намного прочнее и служит достаточно долго. Наносите герметик тонким слоем на присоску и на место крепления, аккуратно прижимаете присоску к кафелю и держите несколько минут, пока силикон застынет. Если в процессе силикон вышел за рамки присоски, то подождите пока он полностью высохнет и острым лезвием уберите его. Такой способ прилепить присоску, уже не является заслугой самой присоски, но все же, это лучше, чем сверлить кафель.  

Можно выделить еще один, довольно действенный, способ – прилепить присоску машинным маслом. Такой метод подходит, как для глянцевой, так и для матовой кафельной плитки. Один важный момент – наносить масло следует только на присоску и очень тонким слоем. Избыток масла, приведет к тому, что присоска будет постоянно скользить под тяжестью. Если все сделать правильно, то ваши крючки и полочки на присосках, продержаться много месяцев.

Существует масса декора, полочек, держателей, панелей из пластика. Очень неохота сверлить дыры в кафеле, чтобы установить крепления для всего этого. Если подобрать правильный клей, то приклеить пластик к кафелю, не составит труда.

Рекомендуемы клеящие смеси

• эпоксидная смола – лучший вариант для ванной или кухни, потому-что эпоксидка неуязвима для воды. Приклеивает качественно и на долгие годы. • смесь на основе цианакрилатов – хороша для помещений где нет влажности. • герметические клеи – но учтите, что герметик очень долго сохнет. • «жидкие гвозди» — если вам не важно, прозрачная смесь или нет, то можно смело использовать.  

Аккуратно наносите небольшой слой клея на пластик, плотно прижимаете к поверхности кафеля и держите некоторое время, пока не застынет клей. В случае с герметиком, придется держать очень долго, поэтому учитывайте этот нюанс, когда будете клеить свои полки и прочие элементы.

 

spbkafel.ru

Как самостоятельно наклеить бордюр между ванной и стеной

Как приклеить бордюр в ванной и правильно заделать стык должен знать не только опытный строитель, но и тот, кто решил обновить интерьер собственными силами.

Тщательные замеры в помещении, подбор соответствующего сантехнического оборудования не исключают появления зазоров между стеной и ванной. Постоянное протекание воды на пол через проблемные места приводит к быстрой утрате свежести ремонта, повышению влажности воздуха, появлению плесени, кардинально портит отношения с соседями снизу, особенно если они недавно покрасили потолок. Поэтому надёжная герметизация стыков – один из основных критериев качественной отделки ванной комнаты.

Если раньше с проблемой успешно справлялись с помощью цементной смеси и масляной краски, то сейчас предпочтение отдают специальным бордюрам (плинтусам), которые монтируются по контуру ванны. Конструкция имеет эстетичный внешний вид, изготавливаются из пластика, керамики, мрамора, гранита, полиэтилена, акрила отличается разнообразием дизайнов. Широкий диапазон предложений позволяет подобрать изделие, идеально соответствующее стилю интерьера, оптимально подходящее по цене и качественным показателям.

Хороший бордюр, установленный на ванну, должен быть водонепроницаемым, устойчивым к действию моющих средств, механических нагрузок, легко и просто монтироваться, долго служить.

Виды бордюров

Существует три действенных и сравнительно недорогих варианта герметизации проблемных промежутков: самоклеющаяся полиэтиленовая лента, пластиковый бордюр, керамический плинтус. Перед тем, как сделать бордюр в ванной, следует ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого метода.

Полиэтиленовая лента (самоклеющаяся)

Материал изготавливается из полиэтилена, бывает разных оттенков и ширины, имеет бюджетную стоимость. На одну из сторон ленты нанесен клеящий состав, обеспечивающий надёжное сцепление с поверхностью ванны и стены. В состав полимерного комплекса, из которого изготовлен бордюр, входят противогрибковые добавки.

Монтаж не требует специальных приспособлений и дополнительных затрат, проводится быстро. Перед началом установки бортик ванны и стену очищают, обезжиривают и просушивают. Затем от стороны ленты, покрытой клеем, постепенно отделяют защитное покрытие, накладывают её на стык и прижимают к поверхности.

Читайте также:  Как выбрать клей для пенополистирола и пенопласта

Более подробно об это можно узнать из видео:

Изделие уступает в долговечности другим видам бордюров, однако неплохо справляется с возложенными на него функциями — надёжно защищает щель от воды, имеет хорошую эластичность, не растрескивается. При корректном использовании может прослужить 1 – 2 года.

Важно! Вариант с самоклеющейся лентой подходит только для временного использования. Если планируется длительная эксплуатация бордюра монтаж лучше проводить с применением силиконового герметика.

Пластиковый бордюр

Бортик, сделанный из пластика, может крепиться на плитку и под плитку, прост в монтаже, универсален, является стильным элементом декора. Изделия различаются размерами, шириной, палитрой, фактурой, конфигурацией, отличаются особой плотностью прилегания к поверхности. Основные недостатки – непродолжительный срок службы, потеря интенсивности цвета в процессе эксплуатации, повышенная чувствительность к механическим повреждениям

Наклеенный пластиковый бордюр

(на поверхности могут оставаться царапины, трещины).

Керамический бордюр

Это самый дорогостоящий, но и самый надёжный вариант герметизации швов. Изделия изготавливаются из обожжённой глины, не деформируются, представлены элементами разной длины, ширины, дизайна, формы. Установить бордюр на ванну можно после укладки основной плитки или до облицовки стен. Процесс требует предварительной подготовки, специальных навыков, использования дополнительных инструментов.

О бордюре из керамики:

Важно! После того, как установлен керамический бордюр, следует избегать падения на него тяжёлых предметов. В результате грубого механического воздействия он может разбиться, треснуть или лишиться декоративного покрытия.

Технология монтажа плинтусов из пластика

Для установки пластикового бордюра понадобятся следующие материалы и инструменты:

• декоративные полосы из ПВХ нужного цвета, ширины и формы (чтобы высчитать необходимое число элементов, определить их размеры, необходимо замерить длину и ширину ванны);
• аквариумный силиконовый герметик;
• строительный клей (жидкие гвозди);
• малярный скотч;
• фен;
• рулетка;
• строительный пистолет;
• режущий инструмент.

Читайте также:  Применение клея Титан

Этапы

Укладка состоит из нескольких этапов, которые проводятся в определённой последовательности. Качество выполненных работ и эксплуатационные характеристики конструкции будут зависеть от точности соблюдения технологии.

• Перед тем, как приклеить бордюр на ванну, рабочую поверхность (края ванны, плитку, примыкающую к ней) тщательно очищают от загрязнений и пыли. Подготовленное таким образом основание протирают чистой ветошью, пропитанной раствором хлорки (обязательно используют резиновые перчатки), и просушивают.
• Бордюрные полосы нарезают на нужные отрезки, в местах угловых стыков подрезают под углом в 45 градусов.
• По внутреннему контуру ванны (вблизи краёв) с целью защиты покрытия от повреждения наклеивается малярный скотч.
• Пространство между ванной и стенкой заполняется силиконом при помощи строительного пистолета. Образовавшиеся по периметру сплошные швы просушиваются феном.
• Используя строительный пистолет, на рабочую поверхность наносят жидкие гвозди. Бордюрная полоса с большой силой прижимается к основанию, покрытому строительным клеем.

  

Важно! Герметичность, качество установки и срок службы бордюра напрямую зависят от силы прижатия полосы к поверхности. В одиночку работать на этом этапе не рекомендуется, лучше прибегнуть к чьей – то помощи.

• Излишки клея, выступающие из-под плинтуса, удаляются без промедления мягкой ветошью. Угловые стыки, швы между ванной и плинтусом, стенкой и плинтусом заполняются силиконом.

Если пластиковые элементы монтируются под плитку, необходимо заранее рассчитать на какой высоте будет находиться ванна.

Установка керамических бордюров

Монтаж керамических изделий лучше доверить профессионалом, но если такая возможность отсутствует с этой миссией можно справиться и самостоятельно. Для работы понадобятся:

• бордюр (количество изделий рассчитывается методом деления суммы длин стенок, соприкасающихся с ванной, на длину одной керамической планки, полученный результат округляют до целого числа, дополнительно приобретается два – три запасных элемента);
• угловые керамические элементы;
• затирка для швов или силикон;
• плиточный клей (1 – 2 кг);
• пассатижи;
• брусок с наждачной бумагой;
• шпателя;
• болгарка.

До того, как приклеить керамический бордюр на ванну, следует удалить все загрязнения, присутствующие на её поверхности и смежных стенах.

Технологический процесс достаточно сложный и требует строительных навыков:

• места стыков просушиваются, зазоры по периметру ванны полностью заполняются герметиком. К монтажу бордюра приступают после того, как материал полностью затвердеет;
• плиточный клей разводится согласно инструкции;
• подгонка элементов до нужной длины проводится с помощью болгарки или другим, более простым способом: острым предметом прочерчивается линия, а пассатижами отламываются лишние куски планки. Полученные срезы шлифуются наждачной бумагой;
• перед тем, как окончательно приклеить бордюр в ванной, планки выставляются на её край и проверяются на соответствие требуемым размерам. Имеющиеся неточности устраняют;
• клей наносится на тыльную поверхность планок. Элементы укладываются попарно и максимально подгоняются друг к другу. Конструкция выравнивается подбиванием изделий резиновой киянкой;
• схватывание раствора происходит в течение суток. На следующий день бордюр смачивают водой;
• затирка швов выполняется после полного высыхания клея и приобретения им необходимой прочности.

Качественный бордюр поможет защитить ванную комнату от неприятных сюрпризов и станет эффектным дополнением к декору помещения.

kleygid.ru