Что можно сделать из культиватора крот своими руками

Модернизация мотокультиватора «КРОТ»

В России уже давно выпускают мотокультиваторы типа «Крот». Первая модель мотокультиватора МК-1 «Крот» изготавливалась как машина одноцелевая для обработки почвы. К настоящему времени технические возможности мотокультиваторов значительно расширены и в набор машин к ним разработана даже кормоприготовительная мини-техника. Внешне мотокультиваторы напоминают мотоблоки и основные конструктивные узлы у тех и других одинаковы.

Описание мотокультиватора «КРОТ»

Мотокультиватор МК-1 «Крот»:

1 — рабочий орган (ротор); 2 — редуктор; 3 — нож рабочего органа; 4 — бензобак; 5 — кнопка «стоп» остановки двигателя; 6 — рычаг управления сцепления; 7 — рычаг управления дроссельной заслонки карбюратора; 8 — двигатель; 9 — сошник; 10 — опора; 11 — рама; 12 — транспортное колесо

Основными узлами МК-1 (см. рис.) являются двигатель со встроенным редуктором (описывается ниже), трансмиссия, система управления, рабочие органы, сошник, колеса.

Мотокультиватор крот, обзор, мои доработки.

Трансмиссия обеспечивает передачу крутящего момента от одноступенчатого редуктора двигателя к рабочим органам и состоит из клиноременной передачи и нижнего двухступенчатого редуктора. Клиноременная передача выполняет и функцию сцепления. На выходном валу цепной передачи редуктора устанавливаются рабочие органы.

Система управления состоит из двух регулируемых по длине и ширине рукояток. На левой из них расположен рычаг управления дроссельной заслонкой карбюратора, на правой— рычаг управления сцеплением. Для остановки двигателя в системе управления имеется кнопка «Стоп».

Рабочие органы выполнены в виде роторов, каждый из которых имеет четыре ножа специальной формы. Фрезерный барабан диаметром 320 мм собирают из двух или четырех роторов. В первом случае ширина обрабатываемой полосы составляет 330 мм, во втором — 580 мм. Если дополнительно установить еще два ротора, что позволяет конструкция мотоблока, то ширина обрабатываемой полосы составит 830 мм. Фрезерный барабан вращается с частотой 85 об/мин и обрабатывает почву на глубину до 20 см (в зависимости от настройки).

Движение мотоблока вперед осуществляется за счет вращения рабочих органов — роторов, одновременно выполняющих технологический процесс.

Сошник устанавливается позади рабочих органов и выполняет функцию регулятора глубины обработки почвы. Установка сошника по высоте производится ступенчато.

Пара колес в виде дисков с резиновым ободом не имеет привода и служит лишь для перемещения культиватора, а во время работы колеса поднимают вверх.

Производительность МК-1 при фрезеровании почвы на глубину 20 см составляет 0,017 га/ч, а при культивации на глубину 10—12 см — 0,05 га/ч, то есть его применение на наиболее трудоемких операциях обработки. почвы увеличивает производительность труда по сравнению с ручным более чем в 5 раз. К мотокультиватору МК-1 поставляют дополнительные устройства: полольники, имеющие ножи Г-образной формы с клиновидным лезвием; диски, защищающие от повреждений при роторной обработке почвы; окучник. Используя эти устройства, можно скомплектовать агрегат, например, для комбинированной обработки междурядий картофеля: полольники устанавливают вместо рабочих органов-роторов, а защитные диски на валы секций полольников; окучник монтируют вместо дошника на заднюю часть рамы. При работе агрегата ножи-полольники рыхлят почву, подрезают сорные растения и одновременно способствуют перемещению мотокультиватора, а окучник по взрыхленной почве окучивает за один проход две смежные грядки с одной стороны каждую. Такой агрегат обрабатывает 0,14 га/ч, что в 18 раз производительнее выполнения аналогичных работ вручную.

Габаритные размеры МК-1 — 1300 X 800 X 810 мм, масса 50 кг, его можно свободно разместить в багажнике или на крыше автомобиля.

В целом для модификаций всех мотокультиваторов типа «Крот» выпускают, кроме уже названных для МК-1 рабочих органов, небольшой плуг, косилку, полуприцеп грузоподъемностью 200 кг, водяной насос. Разработана фронтальная приставка, образующая мототележку при соединении приставки с энергоблоком мотокультиватора. Создаются в расчете использования с этим энергоблоком опрыскиватель, домашняя пилорама и другие приспособления.

Модификации МК-2 и МК-3 имеют диаметр колес 320 мм, дорожный просвет 90 мм, колею 285 или 600 мм, габаритные размеры 1960X800X1170 мм. У модели МК-2 — одна передача вперед, обеспечивающая скорость движения до 7 Км/ч, масса 50 кг. У модели МК-3 — две передачи переднего хода, обеспечивающие скорости движения 4,7 и 7,1 км/ч и две передачи заднего хода (2,8 и 4 км/ч), масса 60 кг. Для этой модели предусмотрен дополнительный вариант установки шкива, и она оснащена задней и передней навесками. С помощью шкива можно осуществлять привод различных малогабаритных машин, в том числе используемых в приусадебном животноводстве. На заднюю навеску навешивают или прицепляют к ней орудия, связанные с использованием тягового усилия (плуг, окучник, полуприцеп и др.). На переднюю навешиваются и приводятся в действие через клиноременную передачу орудия и машины с активными рабочими органами (косилка, кормодробилка, насос и другие).

Доработка мотокультиватора «КРОТ»

Для более высоких показателей предлагаю установить на МК 4-х тактный двигатель китайского производства LIFAN — 160F, с мощностью 4 л/с. При этом увеличивается мощность МК на малых оборотах. Теперь не надо увеличивать обороты двигателя, чтобы обрабатывать глубину почвы 20см (по паспорту). К тому же за счёт мощности глубина обработки увеличилась в 1,5 раза и составила около 30 см. (до пробуксовки ремня). Двигатель легко справляется с этой задачей.

Ещё один не маловажный плюс этой замены – двигатель заводится в холодном или горячем состоянии. Обороты автоматически поддерживаются на заданном уровне. При большей мощности расход бензина остался примерно таким же как и у штатного двигателя, к тому же теперь нет необходимости добавлять в бензин масло (двигатель 4-х тактный).

Установка нового двигателя не составляет особых усилий и переделок. Крепления двигателя подходят в штатное место. Шкив берётся от старого двигателя, немного рассверлив внутреннее отверстие и паз под шпонку.

Изрядно намучившись со старым двигателем, теперь с новым совсем другие эмоции при работе мотокультиватором!

Используемая литература: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.

Если мотор не запускается:

пустой топливный бак либо горючее плохого качества;
сложности с зажиганием;
последствия декомпрессии в виде деформации выпускного клапана, поломка элементов поршневой группы – необходимо разобрать двигатель и произвести замену пришедших в негодность деталей.

Ремонт мотокультиватора Крот своими руками

Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту мотокультиватора Крот, надо знать, подлежит ли он гарантийному обслуживанию. Если срок гарантии еще не истек, обратитесь в соответствующую мастерскую. Там технику отремонтируют и продлят гарантию еще на определенное время.

Надо знать, что после первого включения мотоблока, на двигатель не дается полная нагрузка. В инструкции указывается срок обкатки, так как все детали должны пройти притирку, иначе двигатель и редуктор в ближайшее время придется чинить.

Но если Ваш мотоблок уже довольно старый и не имеет гарантийного обслуживания, можно попытаться сделать небольшой ремонт мотокультиватора крот своими руками. Он не очень труден и даже не очень опытный человек справится с этой задачей. «Крот» – несложное устройство. Чтобы правильно всё сделать, предварительно ознакомьтесь с инструкцией и схемой блока, ведь зная устройство машины, можно сделать и ее ремонт.

Устройство, ремонт и обслуживание мотокультиваторов Крот

Выбор мотора

При Союзе применялись лишь двухтактные однопоршневые двигатели отечественного производства, не отличавшиеся особой мощностью. Сегодня можно встретить “Крот” с четырехтактным импортным двигателем. Но если в вашем арсенале имеется еще первая модель культиватора, то модернизировать Ваш “Крот” заменив мотор совсем несложно.

И тут встает новый вопрос: какой двигатель лучше установить на агрегат? Ответить на него несложно — подойдут те модели, которые устанавливаются в более новых машинах.

Лучше всего осуществить замену отечественного двигателя на импортный:

Любой из них не только подарит мотокультиватору новую жизнь, но и существенно увеличат мощность и ресурс агрегата.

Отличным решением будет установка двигателя Lifan на мотокультиватор “Крот”. Такой мотор обеспечивает машине долгую жизнь, ведь кроме надежности и экономичность, Лифаны выделяются еще и неприхотливостью и точно не потребуют к себе дополнительного внимания.

Двигатель

Первые образцы культиваторов Крот имели много нареканий именно со стороны моторов, которые отличались ненадежностью, малым моторесурсом. Владельцы техники на свой страх и риск переделывали сельхозмашины. Зачастую на агрегаты устанавливались новые двигатели, взамен пришедших в негодность родных, от другой садовой техники: Forza, Patriot, Sadko, Lifan.

Благодаря заводским конструкторским разработкам появились модели культиватора с моторами Honda GХ 120, Honda GC 135, Greenfield, GeoTeck, Subaru Robin EY-15D, Hammerman, INNOMOTOR, BriggsStratton от известных японских, немецких, американских, венгерских, итальянских торговых марок.

Благодаря современным двигателям, инновационным разработкам, из некогда узкофункционального фрезерного культиватора Крот превратился в универсальную сельхозмашину, которой под силу выполнение любых агротехнических работ по обработке почвы, возделыванию сельхозкультур, а также транспортировка грузов, расчистка территории.

Поэтому, если на вашем мотокультиваторе Крот стоит еще старый двухтактный двигатель, срочно меняйте его на новую модель и смело расширяйте функционал агрегата. Наиболее бюджетным и достаточно надежным вариантом является Lifan, «американцы» и «японцы» будут подороже, но зато впоследствии внимания к себе потребуют гораздо меньше.

Прежде чем приступить к ремонту, нужно обзавестись его схемой, на которую нужно опираться при разборке. Итак, приступаем:

Снимаем блок кикстартера.
Перед вами будет барабан, в центре которого есть шайба, ее нужно открутить.
Далее изымаем другие крепежные элементы и тщательно проверяем все детали.
не работают язычки;
порвался шнур;
сорван зацеп в центре катушки;
разогнулся какой-то из концов пружины.

В случае порванного шнура его нужно заменить новым. На концах кольцевой пружины есть 2 крючка. Если на одном из них такой отсутствует, нужно разогреть металл и загнуть его крючком. Также возможен вариант, когда пружинное кольцо можно заменить полностью.

Как сделать и правильно оборудовать заднюю скорость на мотоблоке Крот?

Берем шкив от Волги, к примеру.
Откручиваем гайку, ставим удлиненную гайку.
Удлиненной гайкой поджимается первичный шкив, который стоит штатный.
Потом в эту гайку вворачиваем болты, и таким образом прижимается второй шкив от Волги.
Прижимной ролик используем от натяжителя ремня ГРМ какой-то иномарки.
Крепим 2 пружинки и тросик.

Вот в принципе вся схема такой конструкции. Стоит отметить, что даже навесное оборудование по типу плуга не будет помехой задней скорости, и при любом навесе тяга будет отменной, будь ли это плуг или почвофреза.

Карбюратор

Что такое карбюратор и для чего нужна его регулировка? Карбюратор — это небольшое устройство, предназначенное для производства бензовоздушной смеси. Эта смесь с помощью поршня и свечи зажигания будет максимально сжата и воспламенена, произойдет запуск и дальнейшая работа двигателя.

Регулировка карбюратора обязательно проводится после первого рабочего сезона.

Регулировка карбюратора — это один из обязательных моментов, входящих в раздел “техническое обслуживание” агрегата. Благодаря своевременному осмотру и ремонту эксплуатационный срок культиватора увеличится. Кроме того, осмотр и регулировка необходима и тогда, когда сильно взревел мотор без видимых на то причин.

Перед тем, как приступить к наладке, необходимо ознакомимся с устройством карбюратора культиватора “Крот”:

Итак, для отладки подачи топлива и обеспечения необходимой частоты оборотов, необходимо обратиться к двум винтам: количества оборотов (на рис. ) и качества топлива (рис. ). С помощью этих двух винтов совершаем отладку подачи топлива в карбюратор мотокультиватора “Крот” на холостом ходу. Действовать необходимо очень аккуратно, предварительно следует проверить состояние зажигания.

Важно! Тщательно вычищайте карбюратор, где надо — зачищайте, мойте, где надо — меняйте детали. Тогда мотокультиватор Крот прослужит Вам очень долго.

Владельцы агрегата часто интересуются тем, как завести культиватор “Крот” после зимы. Причиной отсутствия зажигания является конденсат в карбюраторе, скопившийся за время простоя при сменных температурах. Решить эту проблему поможет полная разборка устройства с дальнейшей его чисткой. Всевозможные присадки, имеющиеся в некачественном топливе и пыль, просочившаяся сквозь фильтр, также не будут способствовать работе устройства.

Описание

Мотокультиватор “Крот” появился в начале 80-х годов прошлого века и сразу завоевал популярность среди сельских жителей и владельцев дач. Это и не удивительно, ведь с помощью этой агротехники стала возможной механизированная обработка почв, а также посадка, уход и уборка урожая.

Более чем за 30 лет своего существования, “Крот” был не раз модифицирован. Доводились до совершенства такие его части, как двигатель, коробка передач, рукоятки, фрезы, а также другое оборудование (в том числе и навесное). Пройдя нелегкий путь усовершенствований, мы получили уже не первоначальный мотокультиватор, имеющий некоторые ограничения в работе, а многофункциональное моторизированное устройство, с помощью которого без особого труда можно производить следующие полевые работы:

вспашка почвы;
нарезка грядок;
посадка картофеля;
окучка растений;
прополка растений от сорняков;
механизированная уборка картофеля;
покос;
орошение;
транспортировка сыпучих и штучных грузов;
уборка снега.

Для того, чтобы выполнить все перечисленные работы, необходимо обзавестись соответствующими орудиями труда. Более детально Вы можете узнать в статье о навесном оборудовании для мотокультиватора Крот на нашем сайте.

Каким бы мощным ни был ваш агрегат, как бы вы за ним не ухаживали, иногда он все же требует ремонта — двигатель не заводится, мотор греется или еще какая-либо неисправность… Чтобы знать как отремонтировать мотокультиватор, необходимо понимать его устройство.

Вот небольшая инструкция, как определить поломку:

Проверьте зажигание;
Убедитесь в наличии в бензобаке топлива;
Если вы сомневаетесь в поступлении топлива в карбюратор, проверьте топливный фильтр;
При необходимости прочистите его;
Запустите холодный двигатель;
Воздушная заслонка карбюратора должна быть в закрытом состоянии.

Если не удается найти причину неисправности мотокультатора Крот и починить ее своими руками, обратитесь к специалисту

отсутствие топлива (либо его низкое качество);
проблемы с зажиганием, рассмотренные выше;
появление декомпрессии и, как результат, износ поршня, деформация выпускного клапана.

В первом случае достаточно просто залить необходимое количество топлива (смесь бензина с маслом М-8В автолом) и все проблемы разрешатся. В случае же с нарушением компрессии придется полностью разбирать мотор и заменять поврежденные детали, а это может быть поршень, уплотнительное кольцо.

Деформация выпускного клапана становится еще одной причиной нарушения компрессии, что ведет сначала к потере мощности мотокультиватора “Крот”, а затем и к проблемам запуска.

Чтобы восстановить работоспособность двигателя необходимо совершить его полную разборку. Оценив состояние поршня, при необходимости заменяем его. Меняем поршневые кольца, выпускной клапан. Исследуем головку двигателя, в частности механизм газораспределения, при наличии нагара — очищаем его. В случае повреждения элементов конструкции — заменяем их на исправные.

МОТОКУЛЬТИВАТОР «КРОТ«, своими руками переделываем в «»» МОТОБЛОК»»».

Двигатель

Благодаря современным двигателям, инновационным разработкам, из некогда узкофункционального фрезерного культиватора Крот превратился в универсальную сельхозмашину, которой под силу выполнение любых агротехнических работ по обработке почвы, возделыванию сельхозкультур, а также транспортировка грузов, расчистка территории.

Поэтому, если на вашем мотокультиваторе Крот стоит еще старый двухтактный двигатель, срочно меняйте его на новую модель и смело расширяйте функционал агрегата. Наиболее бюджетным и достаточно надежным вариантом является Lifan, «американцы» и «японцы» будут подороже, но зато впоследствии внимания к себе потребуют гораздо меньше.

Источник

Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту мотокультиватора Крот, надо знать, подлежит ли он гарантийному обслуживанию. Если срок гарантии еще не истек, обратитесь в соответствующую мастерскую. Там технику отремонтируют и продлят гарантию еще на определенное время.

Но если Ваш мотоблок уже довольно старый и не имеет гарантийного обслуживания, можно попытаться сделать небольшой ремонт мотокультиватора крот своими руками. Он не очень труден и даже не очень опытный человек справится с этой задачей. «Крот» – несложное устройство. Чтобы правильно всё сделать, предварительно ознакомьтесь с инструкцией и схемой блока, ведь зная устройство машины, можно сделать и ее ремонт.

Частые неисправности

Когда мы говорим о ремонте мотоблока Крот, то стоит перечислить следующие поломки и способы их устранить:

Неисправное зажигание – часто встречающая поломка мотоблока Крот. Вначале проверьте свечу — ее выкручивают и осматривают. Сухая свеча говорит о том, что в цилиндр не попадает топливная смесь. Если свеча очень «мокрая», «прокачайте» ручным стартером двигатель — так можно просушить цилиндр. Если на свече много нагара, очистите её мелкой шкуркой и бензином.
Зазор между электродами обычно бывает 0,8 мм, если необходимо, отрегулируйте его.

Неисправное зажигание — частая причина ремонта мотокультиватора «Крот»

Нет искры. Значит, неисправна свеча, просто поставьте новую ( на свечи с Алиэкспресс). Также возможно, в электрической цепи отсутствует контакт или нарушен зазор между магнитопроводом и катушкой зажигания.

Зажигание мотоблока Крот зависит от состояния бензиновых шлангов, изоляции высоковольтных проводов и их соединения. Проверьте все тщательно, пластины маховика НЕ ДОЛЖНЫ касаться магнитопроводов магнето. Убедитесь, что следы касания отсутствуют.

Нужно проверить воздушный фильтр. Если он загрязнен, в карбюратор поступает недостаточное количество воздуха. Даже грязный глушитель влияет на мощность двигателя.

Вам не удалось найти поломку зажигания? Обратитесь к специалисту, с серьезной проблемой вам самостоятельно не справиться.

Даем небольшую рекомендацию по подбору специалиста для ремонта «Крота» — сайт Профи.ру. Выберите свой город и подыщите мастера, вероятность найти хорошего специалиста очень велика.

Что делать, если проблема в двигателе?

Чаще всего хозяева машин этой марки сталкиваются с неполадками двигателя, например, он не запускается или его работа неудовлетворительная. Среди признаком поломки: самопроизвольная остановка, не набирается мощность, слышатся перебои.
Вот небольшая инструкция, как определить поломку:

Проверьте зажигание;
Убедитесь в наличии в бензобаке топлива;
Если вы сомневаетесь в поступлении топлива в карбюратор, проверьте топливный фильтр;
При необходимости прочистите его;
Запустите холодный двигатель;
Воздушная заслонка карбюратора должна быть в закрытом состоянии.

Профилактика и правила эксплуатации

Чтобы предупредить неисправности мотокультиватора Крот, необходимо знать элементарные правила его хранения и эксплуатации. Они зависят от того, какой срок техника будет бездействовать.
Если вы не будете пользоваться им длительное время, то вот несколько правил:

Надо запустить двигатель столько раз, чтобы карбюратор остался пустым.
Детали машины, которые перемещаются и вращаются должны быть аккуратно смазаны качественным маслом.
Ежедневное обслуживание обязательно.
Поверхности мотоблока ежедневно протираются ветошью, пропитанной топливной смесью.
При выходе из строя каких-либо деталей устанавливайте новые запчасти.

Если Вы хотите эксплуатировать мотоблок «Крот» длительное время, без ремонта, обязательно пройдите техническое обслуживание. Не покупайте дешевые, «левые» запчасти. Только оригинальные запасные детали обеспечат качественную работу вашей техники после ремонта. Регулярный осмотр и техническое обслуживание — гарантия длительного срока службы.

Видео инструкции

Если у Вас пока еще нет мотокультиватора Крот, но Вы задумываетесь о его покупке, обязательно посмотрите полезнейшее видео о всех достоинствах данной машины:

Благодарю за репост, друзья:

Садоводам «со стажем» прекрасно знакомы модели культиваторов под общим названием «Крот»: эти аппараты выпускаются ещё с советских времён и до наших дней дошли без каких-либо принципиальных изменений.

Этот бессмертный, бессмертный, бессмертный «Крот”!

Разновидностей «Кротов» по большому счёту всего две — «с задним ходом» и без него, модификации различаются также моделями установленных двигателей. Впрочем, до начала этого века особого выбора тут не было — практически все модели комплектовались отечественными двухтактными моторами, с которыми и была связана едва ли не единственная неисправность — «не заводится».

Причём, сколько его ни ремонтируй, добиться надёжной работы нереально: устранишь одну причину, но к следующему сезону скорее всего «вылезет» другая, и так до бесконечности. В общем, кардинальное решение одно: заменить мотор.

ПОДОПЫТНЫЙ

Культиватор «Крот» модели МК-1 А-02 («с задним ходом») производства московского завода им. Чернышёва был куплен в начале этого века, то ли в 2001, то ли в 2002 году (1). Цена — 6200 рублей, что на тот момент, пожалуй, было равно средней месячной зарплате «по Москве». Для сравнения: аналог с двигателем Honda тогда предлагался аж за 15 000. Область работы — культивация два-три раза в год небольших участков общей площадью примерно 400–500 квадратных метров.

Согласно документации нормативный срок службы культиватора — семь лет, отработал он вдвое больше, но ремонтировался куда чаще, чем работал. За время эксплуатации пришлось менять магнето («от какой-то бензопилы», поставлено без проблем), шпонку маховика (и не один раз), свечной провод и наконечник (в дальнейшем провод ставился напрямую на свечу, вообще без наконечника), восстанавливать с помощью сварки развалившуюся «собачку» в стартёре. Другие ремонтные работы относились к сравнительно мелким: замена троса стартёра, резинового шланга от топливного бака к карбюратору, свечи… До ремонта или замены потёкшего топливного крана руки просто не дошли.

Причём именно этот двигатель нельзя считать каким-то «неудачным», по крайней мере залезать в шатунно-поршневую группу не пришлось. Последние несколько лет двигатель работал без развалившейся алюминиевой крыльчатки вентилятора, приклёпываемой к маховику, — на работу это особо не влияло, а искать и покупать новый маховик уже не было смысла. Возможно, что-то ещё за давностью забылось, но общее впечатление составить можно.

Запустить мотор в итоге удавалось всегда, но времени на это уходило изрядно. При этом проблем, не связанных с двигателем, пожалуй, и не было: плановая замена масла в редукторе, замена приводного ремня из ремкомплекта и ремонт тросика заднего хода на общем фоне выглядят мелочами.

В последние годы культиватор оставляли на даче в надежде, что его украдут, но желающих не находилось. В общем, после очередных весенних «танцев с бубном» вокруг мотора было принято решение о замене — или всего культиватора, или двигателя. Культиватор аналогичного класса по состоянию на лето 2015 года стоил не менее 20 000 рублей, цены на двигатели начинались от шести тысяч. Выбор, как говорится, очевиден, тем более что особых сложностей при замене нет.

ТРЕБУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Основное, что потребуется, — это, разумеется, сам двигатель. Найти подходящий не проблема, только перед выбором следует определиться с тем, для чего понадобится культиватор. Дорогие двигатели от известных производителей ставят на технику, которую эксплуатируют помногу часов в год, в разных условиях, с высокими нагрузками. Теоретически «Кроты» могут работать не только с фрезами — как и большинство культиваторов среднего класса, они используются с различными полольниками, окучниками, дисками для защиты растений и прицепной тележкой. Вообще говоря, «Кроты» можно считать и мотоблоками, но тоже только в теории: судя по документации, к ним выпускали роторную косилку и водяной насос с приводом от двигателя. Однако есть ли они в продаже — неизвестно.

Для редкой вспашки небольших территорий, как в нашем случае, нет смысла переплачивать за «фирменные» моторы. Оптимально здесь — подобрать четырёхтактный двигатель, выпускаемый под китайской торговой маркой, мощностью от 4,0 до 6,5 л. с. «Культиваторные» двигатели имеют цилиндрический выходной вал («генераторные» — конический). Диаметр выходного вала на двигателе «Крота» — 15,0 мм. У большинства «четырёхтактников» диаметр иной: 19,05, 20,0 или, реже, 25,0 мм. Следовательно, также понадобится другой приводной шкив (либо консультация с токарем). Для крепления шкива к валу нужны ещё шпонка (входит в комплект поставки мотора), болт и шайба. Перед покупкой стоит уточнить размер резьбы на торце выходного вала, во многих случаях она «дюймовая» (такое встречается на двигателях с валом 19,05 мм), так что понадобится ещё и соответствующий болт.

Шайбу подобрать обычно проще. Некоторые «Кроты» продавали без грязезащитных щитков, закрывающих фрезы. В принципе, если щитка нет, есть резон купить его или сделать — меньше пыли достанется воздушному фильтру. Продавцы также рекомендуют заменить трос газа. Для вспашки он не обязателен, но с ним удобнее.

Комплект, подобранный мною, состоял из двигателя Lifan 168 F-2 (6900 руб.) (2), шкива и троса газа (по 500 руб.) (3).

«Свечник» и руководство по эксплуатации (кстати, очень подробное) прилагались к двигателю, а вот к чему шла шпонка — к мотору или шкиву, я даже не запомнил. Главное, что она была. Диаметр вала двигателя — 20,0 мм, резьба на валу — обычная «восьмёрка». Щиток на культиваторе шёл «с завода», масло для четырёхтактных двигателей садовой техники в хозяйстве имелось (ёмкость картера у подобных моторов примерно 0,6 л).

ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ

Снять старый мотор несложно. Для этого сначала снимаем кожух: два болта на кожухе, болт с гайкой на кронштейне (4). Напоследок есть резон снять шкив: проще всего после снятия кожуха включить сцепление и попробовать «с рывка» отвернуть крепёжную гайку. Далее можно отсоединить тросик газа от рукоятки и отвернуть четыре гайки крепления самого двигателя (он крепится на шпильках).

Предварительно собранный крепёжный комплект для нового двигателя и шкива показан на фото (5). Подобрать пришлось только по четыре болта и шайбы, остальные детали перешли «по наследству» от старого мотора. Купленный шкив (6) — литой, «швы» на боковинах его ручьёв лучше сразу свести напильником.

«Задние» крепёжные отверстия в половинках рамы культиватора доработки не требуют, в передних частях полурам нужно просверлить два отверстия диаметром 8–9 мм. Найти точки сверления реально при примерке. Этим можно и ограничиться, но стоит немного усложнить эту часть работы, чтобы сохранить способность перемещения мотора вперёд-назад, тем самым расширив возможность регулировки натяжения ремня. Отверстия (7) просверливаем достаточно близко к краю рам, «на глазок» (нижнее отверстие размечено, центр накернён, верхнее отверстие просверлено). После этого с помощью УШМ и отрезного диска делаем прорези. Диск удобнее брать сточенный, небольшого диаметра. Получившиеся пазы дорабатываем той же УШМ и зачистным (более толстым в сравнении с отрезным) диском (8).

Следующий шаг — установка двигателя и обеспечение соосности ведущего и ведомого шкивов. Скорее всего для её обеспечения потребуется установить между шкивом и буртиком на валу одну или несколько шайб, их общую толщину подбираем по месту (нам было нужно 2–3 мм).

Найти шайбу с внутренним диаметром 20 мм не удалось, поэтому изготавливаем её из остатков старого латунного водопроводного крана (9) с помощью УШМ и отрезного диска. Здесь лучше брать большой (новый) диск, чтобы прорезать заготовку в одно движение (10).

Шайбу и шкив ставим на вал двигателя, лёгкими ударами молотка вставляем шпонку (11), далее заворачиваем болт с шайбой (12), надеваем ремень, регулируем положение двигателя, ориентируясь на ход прижимного ролика сцепления (13). Включив сцепление и одной рукой удерживая шкив, другой рукой, ключом «с рывка», заворачиваем болт шкива. Это самый простой способ обеспечить приемлемый момент затяжки.

Ещё один важный момент. На фото (14) показан «тормоз ремня», стоявший на старом двигателе.

При вращении ведущего шкива даже ненатянутый ремень может «закусить» в нём и в ведомом шкиве — и фрезы начнут вращаться. По отзывам, такое иногда случается сразу после монтажа двигателя. И вот «тормоз» как раз и нужен для того, чтобы предотвратить этот «эффект эксплуатации». Сделать его можно из куска сварочного электрода, подходящего уголка или изогнутой алюминиевой трубки. Возможны и другие варианты. Поставить на новый мотор его просто: резьбовое отверстие рядом с валом есть, нужно только подобрать болт, шайбу и пружинную шайбу. Положение (поворот) регулируется «по месту». Забегая вперёд, отмечу, что мне он пока не понадобился. Но, вероятно, при смене ремня на новый придётся сделать и такой «тормоз».

Далее, раз уж куплен, ставим трос газа. Без него тоже можно, но тогда для изменения оборотов придётся каждый раз подходить к двигателю и сдвигать рычажок на его боковине. Практически все китайские двигатели — копии моторов Honda, так что тут всё примерно одинаково. Конструкции фильтров, впрочем, могут быть разными. Здесь использован «сухой» бумажный фильтр. В любом случае фильтр вместе с его корпусными деталями сначала надо снять. Крышку и сам фильтр обычно снимают без инструмента, корпус закреплён на двух винтах «под крестовую отвёртку» и одном винте «на 10» (15).

После этого доступ к рычагу изменения оборотов открыт. На заводе гайку на оси рычага затягивают так, чтобы для его сдвигания вручную требовалось приложить довольно серьёзное усилие. Если ставим трос — эту гайку надо ослабить (головка «на 10»). Купленный трос представляет собой жёсткую стальную проволоку с загнутым концом, который надо завести в отверстие на рычаге (16). Если используем «мягкий» трос, сплетённый из тонких проволочек (наподобие того, который работал в комплекте со старым двигателем), его конец вставляем в держатель, закреплённый на рычаге, и фиксируем винтом. При использовании плетёного троса ещё придётся найти и приспособить к рычагу оттяжную пружину. Затем с помощью винта, сверяясь с положением рычагов на двигателе и на тросе, закрепляем рубашку троса.

Для крепления рычага газа обычно рекомендуют просверлить ручку управления. Но можно обойтись без этого — заменяем один винт крепления ручки на немного более длинный и закрепляем механизм рычага с помощью гайки-«барашка» (17). Трос газа при этом пропускаем под механизмом стартёра двигателя, длины как раз хватило.

Заливка масла — задача при кажущейся простоте отнюдь не простая: диаметр маслозаливного отверстия небольшой, расположено оно неудобно, специальный шприц или пригодную воронку тоже найти бывает непросто (например, два мои шприца маслонагнетателя, пригодные для такой работы, когда требуются, вечно находятся во вселенной с романтическим названием «Где-то»).

Приспособление для заливки, используемое здесь, показано на фото (18). Весело и удобно, годится также и для заливки масла в редуктор культиватора, а также коробки передач и мосты автомобилей. Носик груши надо укоротить — диаметр отверстия увеличится. Не лишне напомнить, что при заливке двигатель должен быть установлен горизонтально.

Далее остаётся поставить на место воздушный фильтр, кожух ременной передачи, залить бензин и начать подготовку к запуску. Свечной колпачок на новом двигателе оказался надвинут не до конца — это стоит проверить отдельно.

Запуск нового двигателя несложен. Открываем топливный кран, закрываем воздушную заслонку, «газ» можно поставить – в среднее положение. Праймера — насоса для подкачки топлива — на этой модели нет, так что просто несколько раз «аккуратно, но сильно» вытягиваем трос стартёра.

Если не заведётся, вспоминаем, что выключатель двигателя расположен на моторе, поворачиваем его и снова берёмся за стартёр. После запуска открываем воздушную заслонку — и можно работать. Перед постановкой культиватора на длительное хранение следует выработать бензин из карбюратора — закрыть топливный кран на работающем двигателе и подождать.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ

Сказать, что они есть — значит, не сказать ничего. Сравнивать всерьёз «подуставший» двухтактный мотор мощностью всего 2, 9 л. с. и объёмом в 60 см³ и новый «четырёхтактник» объёмом 196 см³ и заявленной мощностью 6,5 л. с. нельзя.

Если двухтактный двигатель приходилось держать почти на максимальных оборотах, то здесь работать можно, установив рукоятку «газа» примерно на треть от максимума, в этом положении наблюдается «привычная» частота вращения фрез, при этом мощность, вернее крутящий момент на фрезах, всё равно значительно выше.

При более высокой частоте вращения двигателя за культиватором уже приходится бегать (а управлять становится почти нереально). Шум от двигателя практически отсутствует, вибраций нет, запах выхлопа «приятнее». А самое главное — запускать его гораздо проще, причём можно надеяться, что и в дальнейшем двигатель будет работать так же хорошо.

Единственный недостаток — на зиму культиватор снова придётся увозить в город, оставлять его зимовать на даче уже не хочется.

⇒ ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Производство мотоблоков и культиваторов. Репортаж с завода «Красный Октябрь – Нева» в Санкт-Петербурге

Максим Грибоедов

Статья опубликована в объединённом выпуске «Весна 2016»
журналов «GardenTools» + «Инструменты» + «Всё для стройки и ремонта»
серии «Потребитель»

Архив pdf всех выпусков смотрите по ссылке: https://master-forum.ru/category/magazine/

Мотокультиваторы «Крот», выпускаемые Московским МПО им. В.В. Чернышо-ва, получили большое распространение среди садоводов-огородников, которые обычно покупают их в комплектации с роторами, чего достаточно для обработки почвы на индивидуальных участках.
На рис. 7,а показана часть мотокультиватора с роторами левой стороны. На примере этой части и разберем некоторые недостатки конструкции «Крота», а точнее, недостатки его роторов. Прежде всего отметим, что ножи роторов очень тупые, а штифты, фиксирующие внутренний ротор на валу редуктора и внешний ротор на внутреннем роторе, слишком уж выступают из валов роторов. В результате чего на выступающие части штифтов наматываются корни и стебли растений, которые вместе с грунтом забивают пространство между внутренним ротором и корпусом редуктора, а также между обоими роторами. Все это создает дополнительную нагрузку на вал редуктора, и роторы начинают вращаться неравномерно.

Пружинные фиксаторы, которые вставляются в отверстия в штифтах, также слишком длинные, что максимально способствует наматыванию на них корней и растений с указанными выше последствиями! Опять же длинны сверх необходимого болты, крепящие ножи к квадратным фланцам соответствующих роторов.
От первого недостатка — тупых ножей — я избавился сразу после приобретения «Крота», заточив их на наждаке до закрепления на фланцах. Остальные недостатки я выявил после первой весенней обработки почвы в 1994году и, конечно, устранил их, что значительно облегчило дальнейшую эксплуатацию «Крота».
Теперь немного подробнее об исправлении других недостатков. На рис. 8, а и б приведены диаметры труб роторов и длины штифтов, вставляемых в отверстия этих труб. Видно, что штифт 1 выступает из соответствующей трубы на 9 мм, штифт 2 — на 11 мм. Чтобы «утопить» головки штифтов, сделал в трубах роторов с одной стороны проточки диаметром 15,6мм и глубиной 2 мм, а цилиндрические части штифтов уменьшил до длины 44 и 36 мм соответственно, просверлив в них на расстоянии 2,5 мм от торцов сквозные отверстия диаметром 2 мм.
Вместо прежних длинных фиксаторов из проволоки диаметром 2,5 мм я сделал из пружинящей проволоки диаметром 1,5 мм кольца (типа колец для ношения ключей). Кольцо вводится одним концом в отверстие штифта (рис. 8, в), фиксируя его на трубе. За 3 года работы не было случаев потери колец при обработке почвы, а накапливание корней и грунта практически прекратилось.
Болты 7 (см. рис. 7) я укоротил на 5 мм и навернул на них гайки толщиной 5 мм (на 2 мм тоньше, чем были).
Все ножи в месте крепления к фланцам я сточил на 6 мм, как это показано на рис. 9, а и б, чтобы эти кромки были заподлицо с краями фланцев. Затем кромки ножей, заштрихованные перекрестными линиями, заточил под углом 45° (если при заточке ножа мы снимаем металл с одной его стороны, то при формировании фаски — с другой). У фланцев левых роторов (рис. 9, б и в)я тоже сточил кромки под углом 45° с четырех сторон на длине 72 мм. У фланцев роторов с правой стороны вала редуктора кромки сточил с тех же сторон, но заточки сместил к противоположному краю ребра (на рис. 9, г места такой заточки находятся напротив жирных линий).

Подобная доработка ножей и фланцев ликвидировала пазухи, уменьшила накопление в них и на плоских гранях фланцев и ножей грунта, упростила эксплуатацию мотокультиватора. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Источник

В России уже давно выпускают мотокультиваторы типа «Крот». Первая модель мотокультиватора МК-1 «Крот» изготавливалась как машина одноцелевая для обработки почвы. К настоящему времени технические возможности мотокультиваторов значительно расширены и в набор машин к ним разработана даже кормоприготовительная мини-техника. Внешне мотокультиваторы напоминают мотоблоки и основные конструктивные узлы у тех и других одинаковы.

Описание мотокультиватора «КРОТ»

Мотокультиватор МК-1 «Крот»:

Производительность МК-1 при фрезеровании почвы на глубину 20 см составляет 0,017 га/ч, а при культивации на глубину 10—12 см — 0,05 га/ч, то есть его применение на наиболее трудоемких операциях обработки , почвы увеличивает производительность труда по сравнению с ручным более чем в 5 раз. К мотокультиватору МК-1 поставляют дополнительные устройства: полольники, имеющие ножи Г-образной формы с клиновидным лезвием; диски, защищающие от повреждений при роторной обработке почвы; окучник. Используя эти устройства, можно скомплектовать агрегат, например, для комбинированной обработки междурядий картофеля: полольники устанавливают вместо рабочих органов-роторов, а защитные диски на валы секций полольников; окучник монтируют вместо дошника на заднюю часть рамы. При работе агрегата ножи-полольники рыхлят почву, подрезают сорные растения и одновременно способствуют перемещению мотокультиватора, а окучник по взрыхленной почве окучивает за один проход две смежные грядки с одной стороны каждую. Такой агрегат обрабатывает 0,14 га/ч, что в 18 раз производительнее выполнения аналогичных работ вручную.

В целом для модификаций всех мотокультиваторов типа «Крот» выпускают, кроме уже названных для МК-1 рабочих органов, небольшой плуг, косилку, полуприцеп грузоподъемностью 200 кг, водяной насос. Разработана фронтальная приставка, образующая мототележку при соединении приставки с энергоблоком мотокультиватора. Создаются в расчете использования с этим энергоблоком опрыскиватель, домашняя пилорама и другие приспособления.

Доработка мотокультиватора «КРОТ»

Изрядно намучившись со старым двигателем, теперь с новым совсем другие эмоции при работе мотокультиватором!

Используемая литература: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.

Автор статьи: Зотов В.А., Волгоградская обл.

Мотокультиваторы «Крот», выпускаемые Московским МПО им. В.В. Чернышо-ва, получили большое распространение среди садоводов-огородников, которые обычно покупают их в комплектации с роторами, чего достаточно для обработки почвы на индивидуальных участках.

На рис. 7,а показана часть мотокультиватора с роторами левой стороны. На примере этой части и разберем некоторые недостатки конструкции «Крота», а точнее, недостатки его роторов. Прежде всего отметим, что ножи роторов очень тупые, а штифты, фиксирующие внутренний ротор на валу редуктора и внешний ротор на внутреннем роторе, слишком уж выступают из валов роторов. В результате чего на выступающие части штифтов наматываются корни и стебли растений, которые вместе с грунтом забивают пространство между внутренним ротором и корпусом редуктора, а также между обоими роторами. Все это создает дополнительную нагрузку на вал редуктора, и роторы начинают вращаться неравномерно.

От первого недостатка — тупых ножей — я избавился сразу после приобретения «Крота», заточив их на наждаке до закрепления на фланцах. Остальные недостатки я выявил после первой весенней обработки почвы в 1994году и, конечно, устранил их, что значительно облегчило дальнейшую эксплуатацию «Крота».

Теперь немного подробнее об исправлении других недостатков. На рис. 8, а и б приведены диаметры труб роторов и длины штифтов, вставляемых в отверстия этих труб. Видно, что штифт 1 выступает из соответствующей трубы на 9 мм, штифт 2 — на 11 мм. Чтобы «утопить» головки штифтов, сделал в трубах роторов с одной стороны проточки диаметром 15,6мм и глубиной 2 мм, а цилиндрические части штифтов уменьшил до длины 44 и 36 мм соответственно, просверлив в них на расстоянии 2,5 мм от торцов сквозные отверстия диаметром 2 мм.

Вместо прежних длинных фиксаторов из проволоки диаметром 2,5 мм я сделал из пружинящей проволоки диаметром 1,5 мм кольца (типа колец для ношения ключей). Кольцо вводится одним концом в отверстие штифта (рис. 8, в), фиксируя его на трубе. За 3 года работы не было случаев потери колец при обработке почвы, а накапливание корней и грунта практически прекратилось.

Болты 7 (см. рис. 7) я укоротил на 5 мм и навернул на них гайки толщиной 5 мм (на 2 мм тоньше, чем были).

Все ножи в месте крепления к фланцам я сточил на 6 мм, как это показано на рис. 9, а и б, чтобы эти кромки были заподлицо с краями фланцев. Затем кромки ножей, заштрихованные перекрестными линиями, заточил под углом 45° (если при заточке ножа мы снимаем металл с одной его стороны, то при формировании фаски — с другой). У фланцев левых роторов (рис. 9, б и в)я тоже сточил кромки под углом 45° с четырех сторон на длине 72 мм. У фланцев роторов с правой стороны вала редуктора кромки сточил с тех же сторон, но заточки сместил к противоположному краю ребра (на рис. 9, г места такой заточки находятся напротив жирных линий).

Подобная доработка ножей и фланцев ликвидировала пазухи, уменьшила накопление в них и на плоских гранях фланцев и ножей грунта, упростила эксплуатацию мотокультиватора.

Культиваторы и мотоблоки относятся к сельскохозяйственной технике и выступают незаменимыми помощниками населению частного сектора, поскольку отличаются многофункциональностью и практичностью. Многие считают, что культиватор и мотоблок выполняют одинаковую функцию и не видят существенной разницы между ними. Культиватор предназначен только для переработки почвы, тогда как мотоблок обладает широким функционалом и нацелен на выполнение различных работ на дачном участке. Однако тяжесть мотоблоков приводит к быстрому уставанию людей выполняющих с его помощью работы на приусадебном участке. В этой статье мы расскажем как сделать из культиватора мотоблок, чтобы значительно облегчить труд любителям земельных угодий.

Для чего нужна модернизация культиватора

Стоимость культиватора в несколько раз ниже, чем мотоблока, поэтому многие отдают предпочтение первому варианту. Однако при выполнении различных задач с землей сталкиваются с проблемой низкой функциональности культиватора, который не ориентирован неглубокое вскапывание почвы или уборку урожая. Обладая конструкторским навыками можно решить эту проблему переделав культиватор в мотоблок, сэкономив при этом семейный бюджет.

Если применять в работе навесное оборудование вроде окучника, плуга и тому подобного, то понижающая передача крайне необходима. Поскольку вам нужен повышенный крутящий момент на небольших скоростях. Для этого необходимо разогнать двигатель до более высоких оборотов, поскольку культиватор создан для работы всего с одной фрезой и чтобы предоставить возможность устанавливать на него разноплановые насадки необходимо из него сделать мотоблок. Чтобы получить на культиваторе пониженную передачу, целесообразно установить на него специальный редуктор. Первоначально кажется, что это сложное техническое устройство, можно сделать только в заводских условиях на специальном оборудование.

Однако на самом деле, переделка передающего механизма, который преобразует угловую скорость в одну или несколько механических передач своими руками не является сложной задачей.

Сначала нужно утвердиться с основными эксплуатационными параметрами силовой установки. В технической документации обозначено число оборотов коленчатого вала. Это основное значение, которое необходимо для осуществления подсчетов при переделке культиватора в мотоблок. Для создания понижающего редуктора на культиватор понадобятся такие инструменты и материалы, как:

болгарка;
сварочный аппарат;
дрель;
наждачка и сверла;
линейка;
тиски;
молоток;
металлический лист толщиной примерно 5 мм;
труба для фиксации подшипников.

Установка редуктора

Базовым элементом создаваемого уменьшителя хода для культиватора является корпус. Непосредственно от него зависит качество всего механизма, обоюдное расположение осей и валов, единый центр вращения подшипников. В нашем случае корпус будет изготовлен из металлического листа при помощи сварки. Чтобы упростить процедуру обслуживания составляющих частей редуктора, одну из стенок необходимо сделать съемной. Упором для подшипников и их точной расточки выступают отрезки трубы внутренний диаметр которой совпадает с внешним диаметром подшипника. После того как обрезки зафиксированы в нужном положении их основательно закрепляют сваркой.

Для изготовления валов используют пруток с круглой формой сечения из качественной стали. Заготовку протачивают до требуемых параметров и придают валу нужную форму. В процессе эксплуатации валы вращаются вместе со звездочками, передавая крутящий момент через цепь и шпонки. Опорой для валов выступают подшипники, которые берут на себя значительные нагрузки в процессе выполнения земельных работ. От того насколько правильно были подобраны подшипники, во многом будет зависеть срок службы и работоспособность созданного редуктора. Самым оптимальным вариантом будет использование подшипников радиальных закрытого типа, которые требуют незначительного обслуживания. Звездочки и цепь, можно купить или использовать со списанной техники.

Очередность сборки понижающего редуктора для мотокультиватора:

Раскройка металлического листа на составные части корпуса и крышки.
Разрезка труб.
Установка посадочных мест для подшипников.
Изготовление корпуса.
Покрытие лакокрасочным составом корпус и крышку.
Монтирование подшипников.
Механическая обработка валов.
Монтаж валов с одновременной установкой звездочек и цепи.
Закрепление крышки корпуса.

После произведенных манипуляций переделанный механизм устанавливают на раму культиватора и проводят ходовые испытания культиватора. Использование самодельного редуктора увеличивает мощность техники, и дает возможность расширить ее область применения.

Источник

Сделать из культиватора мотоблок

Для чего нужна модернизация культиватора

Однако на самом деле, переделка передающего механизма, который преобразует угловую скорость в одну или несколько механических передач своими руками не является сложной задачей.

Как мотокультиватор переделать в мотоблок

Нецелесообразно будет модернизировать легкий культиватор с весом до 45 кг и мощностью двигателя до 5 л.с., так как тяговых усилий агрегата будет недостаточно для выполнения большого спектра задач. Рассмотрим этапы переделки мотокультиватора среднего или тяжелого класса в полноценный мотоблок.

Доработку следует начать с усиления ходовой части, для этого необходимо установить на агрегат большие колеса, которые повысят проходимость. Первым делом нужно измерить необходимые параметры (диаметр, длина, форма) выходного вала для изготовления или покупки новых ступиц. Чтобы облегчить прохождение разворотов и улучшить маневренность при работе, вместо ступиц можно установить дифференциальные удлинители. Колеса отлично подойдут автомобильные, например, от ВАЗ «Жигули». Если не удастся найти нужные колеса на разборках, можно приобрести новые тракторные диски и покрышки в специализированных магазинах.
В том случае, если будущий мотоблок будет активно использоваться круглый год, на него необходимо установить переднее дышло. Оно понадобится для агрегатирования машины различными навесными устройствами (лопата-отвал для уборки снега, окучник, картофелевыкапыватель, газонокосилка и другие). Нужную деталь можно купить в магазинах сельхозтехники (оптимальным вариантом станет универсальное дышло диаметром 30 мм).
Чтобы установить ремень навесного оборудования для передачи крутящего момента от мотора, понадобится стальной или силуминовый двухручьевой шкив. Его также можно приобрести в магазине, или снять подходящий со старой сельскохозяйственной техники.
Установить новый мотоблочный редуктор, или сделать его своими руками (как было показано в видео выше).

Установка редуктора на культиватор

болгарка;
сварочный аппарат;
дрель;
наждачка и сверла;
линейка;
тиски;
молоток;
металлический лист толщиной примерно 5 мм;
труба для фиксации подшипников.

Чертеж понижающего редуктора

Очередность сборки понижающего редуктора для мотокультиватора:

Раскройка металлического листа на составные части корпуса и крышки.
Разрезка труб.
Установка посадочных мест для подшипников.
Изготовление корпуса.
Покрытие лакокрасочным составом корпус и крышку.
Монтирование подшипников.
Механическая обработка валов.
Монтаж валов с одновременной установкой звездочек и цепи.
Закрепление крышки корпуса.

Переделка культиватора Крот в мотоблок

Некоторые умельцы делают из культиватора Крот, который имеет весьма скромные характеристики, мотоблок для вспашки целинной почвы. Мощность данной модели всего 2,6 л.с., а полная масса с фрезой не превышает 50 кг.

Итак, рассмотрим этапы переделки:

Демонтировать родной двигатель, и установить более мощный (достаточно будет 6 л.с.). Одноцилиндровый четырехтактный двигатель с воздушным охлаждением можно снять с любого старого мотоблока, или купить в магазине садовой техники.
Для установки двигателя приварить к корпусу агрегата 2 стальных уголка и сделать в них по 3 отверстия, к которым будет крепиться узел. Крепежи в разных местах нужны для того, чтобы мотор можно было перемещать относительно оси вращения фрезы для смены центра тяжести при различных работах.
Заменить натяжитель ремня на более широкий, и шкив – на двухручьевой.
Руль Крота необходимо усилить и удлинить для удобства работы. Это достигается путем наваривания на стойки трубы подходящего диаметра, а между рукоятками следует приварить перекладину из той же трубы или уголка.
Установить поворотную соху на раму, чтобы сделать будущий мотоблок маневренным и облегчить управление.
Доработать установленную фрезу, приварив по краям сегменты самодельных «гусиных лапок», по 2 с каждой стороны. Такое устройство способно вспахивать целину и измельчать крупные комья земли. Благодаря данной модернизации ширина захвата увеличивается на 25 см, а производительность машины возрастает в разы.

Переделанный в мотоблок Крот, несмотря на размеры и небольшую массу, способен с поразительной скоростью «поднимать» целину, но обладает существенным минусом – им тяжело управлять.

Стоит ли делать из культиватора мотоблок?

Источник

Что можно сделать из культиватора крот своими руками

Модернизация мотокультиватора «КРОТ»

Описание мотокультиватора «КРОТ»

Мотокультиватор крот, обзор, мои доработки.

Доработка мотокультиватора «КРОТ»

Если мотор не запускается:

Ремонт мотокультиватора Крот своими руками

Устройство, ремонт и обслуживание мотокультиваторов Крот

Выбор мотора

Двигатель

Карбюратор

Описание

МОТОКУЛЬТИВАТОР «КРОТ«, своими руками переделываем в «»» МОТОБЛОК»»».

Двигатель

Частые неисправности

Что делать, если проблема в двигателе?

Профилактика и правила эксплуатации

Видео инструкции

Благодарю за репост, друзья:

Производство мотоблоков и культиваторов. Репортаж с завода «Красный Октябрь – Нева» в Санкт-Петербурге

Описание мотокультиватора «КРОТ»

Доработка мотокультиватора «КРОТ»

Для чего нужна модернизация культиватора

Установка редуктора

Для чего нужна модернизация культиватора

Как мотокультиватор переделать в мотоблок

Установка редуктора на культиватор

Переделка культиватора Крот в мотоблок

Добавить комментарий Отменить ответ