Что можно сделать из поршня своими руками

Облегчение системы КШМ (кривошипно-шатунного механизма), может добавить свои плюсы в работе всего двигателя в целом. Многие тюнеры облегчают не только шатуны и коленчатый вал, но и сами поршни. Если идти дальше, то можно облегчить и сам маховик. Но для простого обывателя это очень сложная информация для усвоения. Многие слышали про поршни двигателя, многие даже видели вживую, но вот зачем их облегчать – не понимают! Сегодня я постараюсь рассказать вам простыми словами, про эту процедуру, а также в конце статьи будет небольшая инструкция для облегчения стандартных вариантов своими руками. Так что читайте …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

• Зачем он нужен и для чего его устанавливают?
• Как обычно происходит облегчение?
• Как сделать своими руками + ВИДЕО

Для начала давайте вспомним, что такое поршень?

Это часть механизма КШМ (кривошипно-шатунного механизма), который имеет только одно назначение – нагнетание давления в цилиндре. Нагнетает давление при помощи движений вверх, а его в свою очередь толкает шатун, который связан с коленчатым валом. Эта конструкция всем известна и уже не нова. Хороша она или нет, это вопрос другой, но стоит отметить — КПД двигателя внутреннего сгорания крайне мал.

Если вы хотите понять принцип работы, то возьмите обычный пластиковый (аптечный) шприц для инфекций лекарств. У него также есть поршень иногда с прорезиненной прослойкой — он практически имитирует работу нашего металлического варианта.

Вспомнили – разобрались, дошли до облегченного варианта.

Зачем он нужен и для чего его устанавливают?

Если разобрать все по полочкам, то получается вот такая информация.

1) Облегчение позволяет двигателю работать с более высокими оборотами, это полезно для тюнинговых двигателей, например с компрессором. А как известно при высоких оборотах мощность возрастает.

2) Двигатель быстрее набирает обороты, ему не нужно тратить энергию на раскрутку тяжелых поршней.

3) Двигатель работает более ровно, уменьшается детонация. Посмотрите короткий, но познавательный ролик.

4) Ходит мнение, что увеличивается ресурс деталей. Так как испытываемые нагрузки уменьшаются в связи с уменьшение веса поршня.

Если подвести промежуточный итог, то получается – скоростнее (более высокие обороты), более уверенный старт с места, меньше детонации, больше ресурс.

Как обычно происходит облегчение?

Конечно, хочется понимать, благодаря чему снижается вес и чем жертвует конструкция?

Если посмотреть на строение «обычного» поршня, то можно увидеть полый цилиндр высотой примерно от 80 до 100 мм (это усредненные размеры). Такими они были на заре своего появления. Если подбить по весу, то получается примерно 500 – 600 грамм. То есть полкило летает вверх – вниз оттягивая на себя часть энергии. А чем больше обороты – тем больше энергии приходится тратить!

Теперь облегченный вариант, если сравнить его с «обычным» то:

Во-первых, уменьшают высоту, она (если опять взять усредненные размеры) – от 50 до 80 мм.

Во-вторых, уменьшают вес, конечно он значительно уходит от уменьшения высоты, но этого не достаточно, срезают еще и бока. Получается так называемый «Т-образный» облегченный поршень. «Т-образный» потому что если посмотреть на него с одного боку он напоминает букву «Т», кстати некоторые называют «треугольный».

Единственное что оставляется неизменным это верхняя площадка, кстати, некоторые могут иметь проточки нужные при обрыве ремня ГРМ.

Такие вариации могут снизить приличную массу, средний вес облеченного варианта – около 250 грамм. Что в два раза легче. А с 4 штук, уходит более 1 килограмма! Для мотора это очень существенно.

Как сделать своими руками?

Знаю многих мучает такой вопрос – как из обычного, сделать облегченный поршень и вообще возможно ли это?

Конечно возможно, причем некоторые умельцы вытачивают и срезают лишнее в своих гаражах. Однако хочется отметить — что нужны точные размеры под срезы, а также «развесовка» и «балансировка».

Срезают как обычно высоту и бока.

Работа очень трудоемкая и точная, если что-то сделаете не правильно, то поршень идет на свалку. Поэтому лучше сначала вычислить размеры на бумаге-компьютере.

Далее нанести контур карандашом, затем закрепить по этому контуру метки. Многие их отмечают клеящейся бумагой (можно и малярным скотчем), другие рисуют нестирающимся маркером (например — перманентным).

После можно срезать не нужную часть на специальном станке, либо можно отрезать болгаркой или специальными насадками на дрель.

Опять же отмечу, срез должен быть точный, либо баланс поршня будет нарушен и у двигателя будет большая детонация. Так что если ни разу этим не заниматься, нужно обратиться к «тюнерам» вашего города. Возможно они уже это проходили.

А из личного опыта скажу, иногда лучше купить уже готовый комплект для вашего агрегата, они также продаются в большом количестве на интернет площадках.

А теперь смотрите большое видео, как установить облегченне покупные поршни на двигатель ВАЗ

Наверное на этом все, думаю это информация была вам полезной. Читайте наш АВТОБЛОГ.

(9 голосов, средний: 3,44 из 5)

Замену поршневой группы двигателя внутреннего сгорания можно произвести своими руками в гаражных условиях. Для выполнения этой работы необходимо подготовить гараж: освободить рабочее место для замены поршневой группы и раздобыть весь необходимый инструмент и приспособления.

Перед началом основных действий не забудьте слить моторное масло с двигателя. Первым делом нужно снять головку блока двигателя. Советуем перед началом этой операции визуально осмотреть прокладку головки. Именно по ее состоянию оценивается общее «здоровье» двигателя. Прокладка удаляется, а все прилипшие к блоку кусочки зачищаются – они ни в коем случае не должны попасть в крепежные отверстия. Затем шабером (треугольным напильником с отшлифованными гранями) снимаем нагар с верхней части блока цилиндров. Если не выполнить это действие, то трудно будет определить степень износа цилиндров. Да и к тому же, вы не сможете вытащить поршень – нагар не даст выйти юбке поршня.

Поверхность очистили. Замеряем диаметр цилиндра. Используем для этого штангенциркуль (нутромер). Далее необходимо понять общее состояние двигателя – делался ли ему уже капитальный ремонт или он еще «чистый».  Для этого пальцем проводим по границе верхней части цилиндра. Двигаемся снизу вверх, как раз по тому месту, где чистили шабером. Прощупываем, есть ли какая-то ощутимая ступенька в этом месте. Затем прокручиваем коленчатый вал и осматриваем зеркало цилиндра, отыскивая глубокие вертикальные риски. Поставить точный диагноз двигателю можно с помощью нутромера. Необходимо проверить конусность и эллипсность – эти величины не должны превышать 0,03 мм. Визуальным осмотром и на ощупь вы это определить не сможете.

Измеряем диаметр цилиндров. Если двигатель изношен не сильно, то расточка цилиндров не потребуется. Соответственно ненужно будет покупать новые поршневые кольца. Обязательно нужно вынуть старые поршни и хорошенько их осмотреть, возможно, придется их заменить на новые. Чтобы вытащить шатуны с поршнями, нужно снять поддон двигателя. Эта операция займет у вас некоторое время: сначала нужно отвернуть крепления подушек мотора, затем приподнять сам агрегат, что позволит открутить болты крепления поддона. Поддон не стоит убирать далеко, так как его нужно внимательно осмотреть и слить остатки моторного масла. На дне поддона могут находиться обломки колец, части успокоителя цепи, а также много других инородных тел. Обязательно осмотрите масляную пленку на дне поддона. Если вы видите в ней что-то похожее на искры, то это говорит о высоком износе вкладышей. В таком случае без промедлений проверьте состояние шатунных и коренных вкладышей.

После такой диагностики остается подготовить необходимые детали, установить их и провести сборку агрегата в обратной последовательности.

Видео: «Извлечение поршневой группы своими руками»

Метки к записи:

Дизайнерские вещи в стиле стимпанк пользуются завидной популярностью у ценителей, многие из которых готовы платить любые деньги за очередную уникальную вещичку. Но так ли сложно сделать что-то эдакое самостоятельно, например, светильник из автомобильного поршня? О том, что нужно для претворения идеи в жизнь, пойдет речь далее.

 Необходимые запчасти

Для создания оригинального светильника, разместить который можно на полу, столе или на стене в прихожей, потребуется следующее:

• поршень автомобильного или мотоциклетного двигателя;
• светодиод или лампа накаливания;
• медные провода;
• металлическая пластина или шестерёнка (для подставки);
• холодная сварка;
• обезжиривающий состав;
• абразив (паста гоя);
• свечи зажигания (при необходимости);
• переключатель;
• рассеиватель;
• дрель.

Сгодится как новый, так и вышедший из строя поршень. Разница заключается в стоимости рабочей и непригодной к использованию детали. Найти необходимый элемент можно в любом автомобильном магазине, мастерской по ремонту авто, утилизационной свалке или собственном гараже.

По желанию мастера выбирается обычная лампа накаливания или светодиод. Также индивидуально выбирается цвет источника света и мощность. Сечение и длина проводов подбираются в соответствии с параметрами выбранной лампы и длины стойки будущего светильника, в качестве которой выступает шатун поршня.

Для фиксации на горизонтальной или вертикальной поверхности, используется любая подручная деталь, например, зубчатый диск (звездочка), шестеренка, стальная пластина и т.д. Источник света устанавливается в патрон, размещаемый в поршне. Небольшой диод может быть закреплен на конце свечи зажигания.

То, где будет расположена лампа, полностью зависит от предпочтений мастера или заказчика. Для равномерного распределения света прибор оснащается рассеивателем или плафоном.

Сборка и установка светильника из поршня

Проще всего изготовить осветительный прибор с патронным способом установки источника света. Для этого на дне поршня просверливается отверстие соответствующего размера. Закрепление патрона осуществляется на полимерный клеящий состав, актуальный при работе с металлическими поверхностями. Чаще всего используется холодная сварка.

Далее после установки патрона в отверстие поршня процесс сборки осуществляется в следующей последовательности:

• к контактам патрона припаиваются токоведущие медные провода;

• шатун крепится к подставке на пайку или сварку. Также, возможно винтовое соединение при отсутствии возможности осуществить крепление иным способом;
• на удобное место монтируется блок переключателя (вкл/выкл), в который заводятся медные провода. При желании переключатель может быть стилизован под определенную деталь автомобиля, например, под замок зажигания;
• к переключателю подводится сетевой кабель;
• на поршень со стороны источника света устанавливается плафон или рассеиватель.

До соединения всех элементов комплекса проводятся процедуры очистки и декорирования. Если используется поврежденный коррозией (ржавый) поршень, а также прочие детали в аналогичном состоянии, не лишней будет обработка их методом шлифования. При помощи пасты гоя металлическая поверхность полируется до блеска.

После обработки металлическая поверхность поршня, шатуна и подставки может быть окрашена в любой цвет. По канонам стиля предполагается медный или латунный цвет. Провода также декорируются, чаще всего методом плетения. Возможен и скрытый монтаж проводов, для этого потребуется закрепление трубки штуцера.

При изготовлении светодиодного светильника источник света может быть размещен на электроде свечи зажигания, установленной в просверленном отверстии поршня. При использовании слаботочных светодиодов необходимо продумать способ установки адаптера или использовать его в качестве сетевой вилки.

Для установки светильника на горизонтальную поверхность нижняя часть подставки оснащается мягкими прокладками из резины или иного материала, схожего по структуре. Настенные светильники крепятся классическим способом – на саморезы. Вес настенного светильника из поршня обуславливает использование достаточно длинных и толстых крепежных элементов.

Конфигурация и внешний вид светильника может быть абсолютно разным, все зависит от фантазии и желания мастера. При изготовлении осветительного прибора важно помнить о правилах электробезопасности и не допускать контакта токоведущих линий с металлической поверхностью поршня и других запчастей.

Тюнинг ВАЗ своими руками

Интересно узнать больше про тюнинг ВАЗ своими руками? Отлично! Вы попали в точку!
Глубочайший тюнинг ВАЗ вызывает восхищение. Облегчение коленвалов, советы по ремонту, тюнинг подвески, шумоизоляция и многое другое вы найдёте на нашем сайте.

Конечно, каждый владелец Лады хочет сделать что то интересное со своей машиной. Но порой может быть тяжело по финансам. Но не стоит отчаиваться.

Доработка Ваз своими руками хоть и считается бюджетной, но может позволить хорошо увеличить мощность и крутящий момент двигателя. Доработка многих узлов не сложна и с ней справится любой кто может держать гаечный ключ и кому это интересно.

Тюнинг LADA всегда будет актуальной темой пока работает АвтоВАЗ. Сделай свою тачку красивой и покажи другим. А мы поможем! Вы можете стать соавтором нашего сайта и прислать нам историю вашего тюнинга LADA на E-mail.
Или просто поделиться интересными моментами по ремонту и эксплуатации ВАЗ.

Ремонт ВАЗ своими руками это целый раздел нашего сайта, где много ценной и полезной информации по самостоятельному ремонту ВАЗ.
И не забываем про коллекцию тюнинг фото ВАЗ, они тоже есть и вы можете её пополнить!
Добро пожаловать!

Материалы

Облегчение Коленвала и КШМ

Облегчение коленвала,шатунов и поршней.

Эта операция нужна в первую очередь для уменьшения износа деталей двигателя и снижения общего уровня шума.
Почему автомобили иностранного производства работают тише наших,российских? А всё потому,что на их заводах очень строгий подход к качеству продукции,и чудики из ПТУ не бегают технологами. Наш автопром пока сильно отстаёт от своих зарубежных коллег,но будем надеятся на лучшее,и дорабатывать стандартные заводские детали.

Коленвал:

Стандартный коленвал,также можно облегчить,запас прочности у него большой. Но делать это надо взвесив все плюсы и минусы.

Итак плюсы облегчения коленвала:

— Уменьшаются инерционные массы,которые отрицательно действуют на коренные шейки коленвала,увеличивая их износ

— Мотор легче и быстрее набирает обороты

— При неправильном или чрезмерном облегчении колена может ухудшиться работа на холостых,а при высоких нагрузках коленвал может просто лопнуть.

Облегчение коленчатого вала заключается в основном в обработке щёк и противовесов. Единой схемы облегчения коленвала нет.Кто то фрезерует боковые стороны щёк,кто-то затачивает противовесы,иногда даже очень остро,кто то просто доводит литую поверхность до хорошей чистоты,убирая дефекты литья, шлифуя и полируя поверхность колена.

Но не всё так просто. После любого вмешательства

в конструкцию коленчатого вала, желательно

даже после шлифовки шеек, нужно обязательно

проводить его балансировку.

Статическая балансировка здесь не подойдёт

на специальном оборудовании.

Правда бывают мастера которые могут вам отбалансировать на своих самодельных стендах,но в основном это всё не качественно.

Даже новые валы иногда приходится балансировать,

так как на заводе, то ли про них забыли,то ли

балансировщик забил на них.

Сначала балансируют коленвал отдельно,

а потом в сборе с маховиком,с корзиной

сцепления и шкивом. Такая балансировка

даст ощутимый результат.Стоимость в каждом регионе разная,колеблется от 1.500 до 3500 рублей, может и дешевле.Кто знает, что почём и где

прошу оставить комментарий.

Может кому-то пригодится.

Сильно облегчать противовесы коленвала не стоит,

так как они сильно взаимосвязаны с весом шейки и

шатуна,чтобы не получилось так что противовес

будет намного легче.

Вообще при облегчении учитывают очень много характеристик,применяют сложные математические расчёты и формулы. Но это всё теория,самое главное в нашем случае это практика. Некоторые забивают на все формулы,и ездят,крутят свои движки не слабо.

Шатуны:

Облегчение шатунов тоже не маловажная задача для тюнинга двигателя. При его облегчении металл снимается с верхних и нижних головок. С ножки снимать не стоит,так как на неё действуют огромные силы сжатия/разрыва при каждом обороте коленвала,достигающие 10 тонн.

С ножки можно убрать дефекты литья(неровности,бугорки). Но перед тем как снимать лишний металл,нужно найти центр масс, и отметить его.

— Вырезается два стекла,чтобы на них можно было положить шатун.

— Первое стекло ложиться на горизонтальную поверхность(стол).

— Берётся тонкая спица(1 мм),укладывается поперёк 1-го стекла.

— На спицу кладётся второе стекло.

— На второе стекло аккуратно кладётся шатун с крышкой и затянутыми болтами (получается что-то типа весов).

— Вращая спицу,добиваемся равновесия этих «весов».Отмечаем эту точку,это и будет центр масс.

центра масс такого,

быть расположен строго в одном месте у всех шатунов.

Совет: болты и гайки затяжки крышек шатуна лучше заменять новыми.

Поршневые пальцы:

Поршневые пальцы облегчают редко,потому что ответственная деталь. Хотя разброс по массе такой небольшой детали встречался до 3 грамм. Представляете при сборке шатунно-поршневой группы максимальный разброс по весу поршней 2.5 грамма,но естественно реальный разброс масс поршней бывает больше,грамм пять, а тут ещё и палец 3 грамма.Уже 8 грамм,и поэтому наши тарахтелки плохо ездят,и капремонт делается чаще.

Поршневые пальцы растачивают(изнутри)на расточном станке,можно аккуратно на токарном. Но обязательно после обработки внутреннюю поверхность полируют,чтобы снять остаточные напряжения металла.

Поршни:

Ни в коем случае не снимайте металл с юбки,нарушите температурный режим,чревато прогоранием,поломкой колец.

После таких операций двигателю будет намного легче и веселей работать.

Спасибо.Буду рад комментариям.

Немного о б/у авто. Теперь купить подержанную машину вы можете без посредников. Доска обьявлений Autoin.ru предлагает автомобили с пробегом. Здесь можно найти любую модель и цвет на ваш вкус.

При использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна.

Источник

Лада 21099 Nasty Girl › Бортжурнал › Сборка 124 низа! Облегченные шатуны! Доработка поршней!

Твердо решив собирать 124 низ вместо 126, я начал закупку расходников и запчастей.
И чтобы как-то сгладить переход с легкого низа на тяжелый, в приоритете было найти облегченные поршни на 124 низ от производителя Автрамат. Особенность поршней в том, что они не кустарного производства, а сделаны на заводе. По сути это что-то среднее между поршнем приоры и стандартным 124.

Так же решился на сверление юбки. Интернет сообщество говорит что отверстие в юбке снижает риск рисок и задиров на поршне, если машина ездит в агрессивном режиме. Я не буду ничего утверждать, отверстия сделаны, а сработают они или нет — покажет время!

Затем блок уехал на расточку. Как я говорил в прошлых записях, состояние блока было отличное, кроме того цилиндра, где был кривой шатун. Как сказала расточница (да-да, женщина занимается этими работами), появилось «пузо» в направлении от третьего цилиндра к четвертому.
Зазор сделали 3 сотки, поршни рукой опускаются вниз, но под своим весом не падают. Хон тоже сделали, но легкий. Теорию на счет зеркала я понимаю, и хотел попробовать, но в том месте где я точил блок, сказали что могут сделать минимальную сетку, но в зеркало вывести не смогут.

После расточки было принято решение блок обновить внешне. Хоть в подкапотке зубилы блока и не видно, но раз для себя делаем — то экономить на мелочах не стали. Обезжирить, погрунтовать и покрасить! 😉

Шатуны.
Так как я переживаю что при переходе на тяжелые поршня после легкого низа — я сильно потеряю в динамике авто, то чтобы хоть как-то облегчить мне страдания, раллист Никита облегчил их!

Изначально шатуны весили в районе 680 грамм, а после операции стали весить 566. Все шатуны идеально развешены, разница в весе составляет меньше грамма, Рекомендую мастера!

Затем неспеша начали вязать шатуны и поршни. Пальцы вроде заводские, вес каждого 109 грамм

Теперь осталось собрать ГБЦ и начинать аккуратно обкатывать!

Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!

Источник

Облегченный поршень. Зачем устанавливают? И можно ли сделать своими руками

Облегчение системы КШМ (кривошипно-шатунного механизма), может добавить свои плюсы в работе всего двигателя в целом. Многие тюнеры облегчают не только шатуны и коленчатый вал, но и сами поршни. Если идти дальше, то можно облегчить и сам маховик. Но для простого обывателя это очень сложная информация для усвоения. Многие слышали про поршни двигателя, многие даже видели вживую, но вот зачем их облегчать – не понимают! Сегодня я постараюсь рассказать вам простыми словами, про эту процедуру, а также в конце статьи будет небольшая инструкция для облегчения стандартных вариантов своими руками. Так что читайте …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала давайте вспомним, что такое поршень?

Это часть механизма КШМ (кривошипно-шатунного механизма), который имеет только одно назначение – нагнетание давления в цилиндре. Нагнетает давление при помощи движений вверх, а его в свою очередь толкает шатун, который связан с коленчатым валом. Эта конструкция всем известна и уже не нова. Хороша она или нет, это вопрос другой, но стоит отметить — КПД двигателя внутреннего сгорания крайне мал.

Если вы хотите понять принцип работы, то возьмите обычный пластиковый (аптечный) шприц для инфекций лекарств. У него также есть поршень иногда с прорезиненной прослойкой — он практически имитирует работу нашего металлического варианта.

Вспомнили – разобрались, дошли до облегченного варианта.

Зачем он нужен и для чего его устанавливают?

Если разобрать все по полочкам, то получается вот такая информация.

1) Облегчение позволяет двигателю работать с более высокими оборотами, это полезно для тюнинговых двигателей, например с компрессором. А как известно при высоких оборотах мощность возрастает.

2) Двигатель быстрее набирает обороты, ему не нужно тратить энергию на раскрутку тяжелых поршней.

3) Двигатель работает более ровно, уменьшается детонация. Посмотрите короткий, но познавательный ролик.

4) Ходит мнение, что увеличивается ресурс деталей. Так как испытываемые нагрузки уменьшаются в связи с уменьшение веса поршня.

Если подвести промежуточный итог, то получается – скоростнее (более высокие обороты), более уверенный старт с места, меньше детонации, больше ресурс.

Как обычно происходит облегчение?

Конечно, хочется понимать, благодаря чему снижается вес и чем жертвует конструкция?

Если посмотреть на строение «обычного» поршня, то можно увидеть полый цилиндр высотой примерно от 80 до 100 мм (это усредненные размеры). Такими они были на заре своего появления. Если подбить по весу, то получается примерно 500 – 600 грамм. То есть полкило летает вверх – вниз оттягивая на себя часть энергии. А чем больше обороты – тем больше энергии приходится тратить!

Теперь облегченный вариант, если сравнить его с «обычным» то:

Во-первых, уменьшают высоту, она (если опять взять усредненные размеры) – от 50 до 80 мм.

Во-вторых, уменьшают вес, конечно он значительно уходит от уменьшения высоты, но этого не достаточно, срезают еще и бока. Получается так называемый «Т-образный» облегченный поршень. «Т-образный» потому что если посмотреть на него с одного боку он напоминает букву «Т», кстати некоторые называют «треугольный».

Единственное что оставляется неизменным это верхняя площадка, кстати, некоторые могут иметь проточки нужные при обрыве ремня ГРМ.

Такие вариации могут снизить приличную массу, средний вес облеченного варианта – около 250 грамм. Что в два раза легче. А с 4 штук, уходит более 1 килограмма! Для мотора это очень существенно.

Как сделать своими руками?

Знаю многих мучает такой вопрос – как из обычного, сделать облегченный поршень и вообще возможно ли это?

Конечно возможно, причем некоторые умельцы вытачивают и срезают лишнее в своих гаражах. Однако хочется отметить — что нужны точные размеры под срезы, а также «развесовка» и «балансировка».

Срезают как обычно высоту и бока.

Работа очень трудоемкая и точная, если что-то сделаете не правильно, то поршень идет на свалку. Поэтому лучше сначала вычислить размеры на бумаге-компьютере.

Далее нанести контур карандашом, затем закрепить по этому контуру метки. Многие их отмечают клеящейся бумагой (можно и малярным скотчем), другие рисуют нестирающимся маркером (например — перманентным).

После можно срезать не нужную часть на специальном станке, либо можно отрезать болгаркой или специальными насадками на дрель.

Опять же отмечу, срез должен быть точный, либо баланс поршня будет нарушен и у двигателя будет большая детонация. Так что если ни разу этим не заниматься, нужно обратиться к «тюнерам» вашего города. Возможно они уже это проходили.

А из личного опыта скажу, иногда лучше купить уже готовый комплект для вашего агрегата, они также продаются в большом количестве на интернет площадках.

А теперь смотрите большое видео, как установить облегченне покупные поршни на двигатель ВАЗ

Наверное на этом все, думаю это информация была вам полезной. Читайте наш АВТОБЛОГ.

(9 голосов, средний: 3,44 из 5)

Источник

Лада 2106 рэт корчь LPG › Бортжурнал › Облегчение поршней и шатунов

Продолжение работы над новым низом 2103 1,5

Самым первой деталью шпг несущей большие нагрузки, подвергается наибольшему ускорению и дофига ещё каких сил и моментов это поршень. Поэтому я решил больше времени уделить именно его тюнингу. Так же было принято решение строить турбо первоначально на этом блоке. Т.е. поршень надо было доработать и для улучшения его охлаждения и смазки. Что бы всё получилось достаточно грамотно, учитывая все возложенные на поршня надежды опирался на стандартные поршня более совершенных моторов.

В целом и конструктивно поршневые группы делятся по поколениям производства. Хотя конструкция поршневого мотора не менялась, но производители изменили конструкцию современных поршней и шатунов. Мотор жигуля относится к очень древнему типу и поршня его тоже. Видел много разных мотор изнутри и получалось так что чем древнее мотор тем все детали в нём больше и тяжелее)) Это связанно с разными факторами но не суть. Главное что с прогрессом поршня стали легче и меньше, с меньшим ресурсом соответственно. В качестве примера современной поршневой использовал поршневую от калины спорт 16кл 1,4 с поршнем 76,5 мм. Самый легкий поршень у отечественных тазов именно этот. Вес его всего около 200 грамм. Относительно стандартного жигулёвского весом 390 грамм.

Связанно это в первую очередь с системой смазки цилиндра и маслом. На жигулях используется метод разбрызгивания с коленвала масла просочившегося мимо вкладышей. Это тема не хорошая, потому поршень больше ориентирован на охлаждение через стенки цилиндров. От сюда и большая юбка поршня, ну и лишний вес соответственно.

На нормальном моторе обычно ставятся маслофорсунки для охлаждения и смазки поршня. Поскольку масло омывает не посредственно дно поршня то и задача у поршня легче. Ему лишь надо передавать чисто механические силы ну и выравниваться по ходу дела. От сюда и разница в весе почти в два раза.
У меня в блоке так же будут установлены маслофорсунки, потому и конструкция поршня изменена в сторону лучшего охлаждения масло снизу, чем через стенки цилиндра.

Исходя из этого юбка на моих поршнях была укорочена, с целью уменьшить потери на трение и вес. Так же была изменена конструкция поршня для того что бы масло легче проникало на дно поршня.

Так же обрезаны края для улучшения смазывания поршневого пальца. Теперь палец будет смазываться от маслофорсунки, а не собирать масло со стенок цилиндра, как это делается в стоке.

Подобное облегчение не являются критическими для поршня, не снижая его прочности. Поскольку поршень работает больше всего на сжатие, можно смело облегчать всё что находится ниже поршневого пальца.

Как видно на фотке юбка поршня калины меньше и её всё равно достаточно для стабилизации прошня при работе. Конечно при наличии маслофорсунки и нормального масла. Тот калинопоршень что на фото умер в результате перегрева, это частая тема для такой поршневой. Но это лишь результат плохого обслуживания. Сравнительно хорошо видно, что мой поршень имеет более жирный жаровой пояс. И вполне подойдёт для турбо.
Рабочие поверхности поршней были отполированы для уменьшения задиров и трения. Тоже полезная тема проверенная на себе. Подобной полировкой нельзя уменьшить размер поршня, но это увеличит его ресурс. Масляная плёнка будет ровнее и лучше держаться, при сухом касании стенок цилиндра задиры будет меньше.

300 грамм это очень круто учитывая что вес стандартной поршневой с цековками 390 грамм. Разница просто за счёт облегчения поршня думаю будет хорошей. Тем более что текущий низ облегчён всего лишь на 80 грамм. Т.е. одними поршнями я добиваюсь большего облегчения. Но облегчение поршня и облегчения шатуна разные вещи. Облегчение поршня значительно важнее и больше влияет на показатели мощности.

Облегчение поршневого пальца.
Облегчения пальца решил сделать за счёт его укорачивания на 4 мм. Пальцы использую с внутренним кольцом для увеличения преднатяга в шатуне. Вес такого пальца в стоке 103 грамма, вес после облегчения 98 грамм. Можно ещё снизить вес проточив на станке внутри, по Сингуриди на конус. Но в пальце много не снимешь, да и надёжность не на последнем месте.

Облегчения шатуна.
Классический шатун вещь очень тяжёлая 720 грамм с болтами и гайками. Что равно весу целой шпг калины или приоры. Деталь очень большая по количеству металла, естественно что шатун имеет космический запас прочности. Хотя и некоторые части шатуна совершенно бесполезны и весят аж 40 грамм без пользы для прочности. Однако шатун не так важен как поршень, поскольку с одной стороны шатун движется как часть коленвала с другой стороны как часть поршня. Но учитывая большой вес шатун можно облегчить очень существенно.

По идее если бы строил чисто очень злую атмосферу то шатун облегчал бы на 200 и более грамм. Но учитывая вариант турбо пока остановился на меньшем весе.

В данном варианте шатун не имеет большое потери к прочности, по скольку его толщина не изменилась. Теперь шатун будет более равномерно распределять нагрузки. Поверхность так же будет отполирована для увеличения прочности и улучшения аэродинамики в среде масляного тумана.

Цифра не окончательная и вес будет ещё не много снижен. Относительно веса стандартной шпг в 1245 грамм мой вариант будет легче на 200 грамм. Что в итоге даст разницу по всей шпг почти в килограмм. А выкинуть 1 кг из шпг это существенно. Конечно это не приоровская или калиновская поршневая которая изначально ещё на 1 кг. Но такой результат для обычных деталей весьма большой. Тем более что существенного снижения ресурса не будет. А запас прочности деталей позволит нагрузить их дополнительным баром или полтора избытка. Такой вариант тюнинг добавит лошадей на обороте улучшит подхват и сделает тягу равномернее. Что очень важно для амтосферы и для турбо.

Источник