Замена аккумулятора в видеорегистраторе. Пошагово, своими руками
После того как я написал статью – почему отключается видеорегистратор (собственно 90% из-за аккумулятора), мне начали задавать вопросы, а как его заменить? Где найти такой же, можно ли все сделать своими руками. Ведь оказывается, что больше половины моих читателей меняют видеорегистраторы или «гибриды» (радар детектор + видеорегистратор) именно из-за проблем с батареей, причем многие разбирают, но не находят такую же и просто покупают новый гаджет! Хотя как бы старый — еще в порядке, ребята суть вашей проблемы на поверхности, не рубите с плеча. В общем, материал полезный читаем …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Особенно остро, стоит проблема у читателей с видеорегистраторами таких компаний как MIO, TEXET, CARCAM. Не знаю почему, видно модели этих производителей покупают, а может быть — просто другие могут работать от зарядки и как бы «смерть» аккумулятора, никаких проблем не несет (пока от сети не отрубишь), а вот эти модели не могут! Утверждать сложно, да и не в этом суть, будем разбираться с заменой.
В видеорегистраторе есть батарея?
Вот самая первая причина, по которой регистратор выбрасывают или меняют! Многие водители, а их примерно 30 – 50% от общего количества, банально не знают, что в их гаджетах есть аккумуляторы!
ДА РЕБЯТА, они там есть, и также как на ваших телефонах, они выходят из строя примерно 1 раз в 3 – 4 года, это и провоцирует глюки вашей электроники, а не то чтобы бренд полное г..но и я его больше не куплю! Для начала разберитесь.
То есть раз в 3 – 4 года, нужно тестировать ваш гаджет, на наличие «скрытых глюков», лично мне приходилось пару раз менять батарею, после чего устройство работало как новое! Экономия просто огромная!
Батареи применяются в основном для хранения «стационарной» информации то есть даты, времени, настроек, координат и т.д. Даже иногда можно просмотреть видео, записанное регистратором, но недолго, зачатую емкость не превышает 450 – 700 mAh.
Почему она выходит из строя?
А почему она выходит на телефонах из строя? К сожалению, сейчас нет вечных аккумуляторов, хотя этого требует «новая цифровая эра». Как я уже сказал сверху, она работает максимум 3 – 4 года! В машине при неблагоприятных условиях, постоянная жара (летом) и холод (зимой), она выходит из строя уже через три года. И вам еще раз подчеркиваю — ее просто нужно заменить на новую всего-то и делов!
Для чего менять аккумулятор?
Я уже сверху произнес пару слов. Все просто, некоторые модели видеорегистраторов, не могут работать без батареи, просто отрубаются и все. Основные симптомы такие:
- На некоторых моделях, это происходит практически сразу – «хлоп» и больше вообще не включается. Паника, что устройство сгорело.
- Некоторые модели начинают глючить, например, отрубаются при запуске автомобиля, либо при движении.
- Третьи играют в «Ваньку-Встаньку», отключаются, тут же включаются, затем опять отрубаются и так может быть по 10 – 20 раз, пока не надоест водителю.
- Четвертые, просто замечают, что постоянно сбиваются настройки даты, времени, разрешения изображения и т.д.
Все эти причины указывают на выход из строя батареи, и ее нужно менять. То есть банально хочется, чтобы регистратор работал, так как раньше.
Замена своими руками
Ребят процесс разборки видеорегистратора описывать не буду — всегда он однотипный, но со своими особенностями. Обычно нужно раскрутить корпус, либо «располовинить» его, просто иногда он склеен.
После таких манипуляций перед вами предстанет примерно такая картина – системная плата, аккумулятор и объектив (обычно впаян в системную плату).
Осмотр аккумулятора – даже если у вас нет подручных средств, для тестирования – банально «мультиметра». То вам нужно просто осмотреть батарею, как обычно она вздувается, по аналогии телефонной! Если такое произошло, то 100% дело в ней, нужна замена.
Дальше все элементарно, если у вас есть запасная, просто производим замену:
- Она либо впаивается в плату, вам нужно ее выпаять и припаять новую.
- Либо есть разъем, отсоединяем и опять же устанавливаем новую.
Собственно, это весь процесс замены, вот так вот легко и быстро. Советую проверить работоспособность видеорегистратора, не собирая корпус! Только потом, убедившись, что все в порядке, можно собирать, закручивать или заклеивать.
Но не всегда проходит процесс гладко, зачастую достать аккумулятор, просто не реально! Поэтому многие так и бросают гаджет в разобранном виде и бегут за новым, но все же просто.
Проблема поиска батареи
ДА, зачастую просто нереально найти аккумулятор для своего видеорегистратора. Ни у себя в городе, ни на Китайских сайтах, просто на некоторых нет обозначения марки!
НО есть обозначения напряжения и емкости! Зачастую это 3,7Вольта и 450 mAh. Вам нужно подобрать похожий, просто замеряем размеры своего и заказываем схожий.
Также часто подходят аккумуляторы для телефонов, у них также напряжение в 3,7 – 3,8В, но у них намного большая емкость. Зачастую минимальный размер, около 700mAh, но бывают и по 2000 — 2500mAh. Выбираем любой, главное чтобы полез в ваш корпус.
ЗАТЕМ ВАЖНЫЙ ШАГ! Просто так вы его не вставите, он просто сгорит, либо спали ваш видеорегистратор, от старого «родного» аккумулятора, вам нужно отпаять плату (контроллер) и припаять его к новому, это ОБЯЗАТЕЛЬНО! После этого припаиваем или просто меняем.
Вот собственно и все, а уж найти аккумулятор для сотового телефона в городе, не такая большая проблема, как правило, любая контора, которая занимается ремонтом «сотовых» может продать вам новый!
Сейчас полезное видео, пример замены аккумулятора.
Как сделать FM антенну для автомагнитолы своими руками
Каждый автолюбитель сможет изготовить антенну для автомагнитолы своими руками. Этот механизм поможет лучше ловить радиосигналы. Его можно будет сделать под размер корпуса любого транспортного средства.
Принцип работы автомобильной антенны
Такое устройство необходимо для приема электромагнитных волн. Оно начинает преобразовывать энергетический поток этих волн в электрический сигнал. После этих манипуляций данный сигнал можно усилить и преобразовать. Прием таких волн возможен только при настройке антенны на требуемую частоту или частотный диапазон.
Для того чтобы она могла улавливать требуемый диапазон частот, нужно правильно подобрать длину, т.к. от этого будет зависеть качество получаемого сигнала и звука. Для того чтобы устройство могло улавливать частоты формата FM, следует делать антенну длинной не менее 750 мм. Этим объясняется связь между размером устройства и качеством получаемого звука.
Чтобы изготовить антенну для магнитолы своими руками, следует для начала определиться с типом механизма.
Существует несколько видов, каждый из которых используется для своих целей.
Например, антенна активного типа — это электронный механизм, который сочетает в себе приемник радиоволн и усилитель радиочастот. Она способна обрабатывать слабый сигнал, который поступает на полотна, затем на корпус усилительного устройства, после которого передается по кабелю на антенный вход автомобильной магнитолы, установленной в салоне транспортного средства. Пассивный вид антенн может принимать только сигналы от местных станций.
Как сделать самому
Многих автолюбителей интересует вопрос о том, как сделать антенну для автомагнитолы своими руками. Для самодельной антенны потребуется подготовить все необходимые инструменты и четко следовать пошаговой инструкции.
Перед установкой в салон антенны своими руками в машину нужно подготовить место, очистив его от скопившейся грязи и пыли.
Необходимые запчасти и инструмент
Комплект необходимых инструментов и запчастей включает в себя:
- анкерный болт;
- набор для паяния;
- около 3000 мм мягкой проволоки, сделанной из меди;
- чехол из пластика;
- схему для усилительного устройства;
- транзистор КТ368А;
- провод, который будет вести в салон автомобиля;
- для активного диполя — резисторы и конденсаторы.
Процесс изготовления
Для начала нужно намотать проволоку на анкерный болт. Все витки должны быть плавными, никаких перехлестов быть не должно. Затем необходимо припаять к обмотке провод, ведущий к автомобильной магнитоле в салоне. Следует подобрать пластиковый чехол, соответствующий получившейся конструкции и размеру штатного места для антенны.
Можно переходить к монтажу механизма на крышу транспорта. Существует несколько способов, как это можно сделать:
- при помощи магнитов;
- используя вакуумные присоски;
- струбцинами;
- установить место для штатной антенны;
- при помощи резьбы.
Провод следует протянуть вдоль корпуса, желательно вдоль одной из стоек транспортного средства. В корпусе можно просверлить 2 отверстия, желательно положить провод по периметру дверного проема и зафиксировать все.
После монтажа следует проложить кабель по боковой части и соединить его с радиоприемником.
Монтаж радиоприемного механизма на корпус автомобиля с использованием имеющего разъема:
- Взять проволоку и нарезать резьбу.
- С одной стороны резьба должна быть длиннее высоты изолятора, т.к. там будет еще 3 гайки.
- Закрутить первую гайку.
- Вставить проволоку в разъем изолятора и закрутить гайку №2.
- Зафиксировать все контргайкой.
- Вставить изолятор в отверстие, находящееся на корпусе транспорта.
- Зачистить центральную жилу радиокабеля.
- Намотать несколько витков защищенной жилы, закрепить все гайками.
- Соединить экран провода с корпусом транспортного средства.
- Подсоединить ко второму концу кабеля антенный разъем.
- Зафиксировать кабель в салоне. Для этих целей рекомендуется воспользоваться термозащитным клеем.
Если пользователь выбрал активный вид приемного механизма, то его нужно устанавливать на лобовом стекле при помощи выбранного вами кронштейна с вакуумной присоской.
Все работы по монтажу и подключению должны проводиться при отключенном силовом агрегате автомобиля.
Подключение и настройка
Конструкция автоантенны для приема радио в авто включает в себя 3 провода:
- Для заземления и установки приемного устройства. Он подключается к металлическому крепежному элементу и закручивается.
- Провод для питания. Он должен подсоединяться к идущему от радиоприемника проводу.
- Контактный. Его устанавливают в специальный разъем, который есть на корпусе автомагнитолы. В некоторых устройствах провод питания и контактный могут быть объединены в один общий.
Достоинства и недостатки
Сделанную наружную антенну для автомагнитолы своими руками в домашних условиях можно смонтировать под любой кузов транспортного средства. У таких механизмов не возникает никаких проблем с высотой установки для приема ФМ сигнала. Еще один плюс самодельного девайса — лучшее качество приема сигналов, по сравнению с заводскими механизмами. В случае необходимости пользователь сможет переделать ее в GPS-антенну.
К минусам можно отнести тот момент, что к самодельной антенне могут появиться вопросы у сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения. Провода от приемного механизма могут испортить интерьер салона. В некоторых случаях может потребоваться сверление кузова для установки данного устройства.
Преобразователь напряжения с 24 на 12 вольт.
Грузовые машины, такие как грузовик, автобус, имеют бортовую сеть 24 вольт, и это дает проблемы при подключении устройств питающийся от 12 вольт. Чтобы решить эту проблему часто устройства подключают на один из аккумуляторов. Последние соединены последовательно, что и дает такое возможность, но это может привести к другой проблеме, снижает срок службы аккумуляторов, так как один будет вечно перезаряженным, а тот на которой есть подключенная устройства — недозаряженным.
Чтобы избежать от всех этих проблем и правильно подключить устройства от 12 вольт в 24, нужно использовать преобразователь напряжения 24 в 12.
Характеристики:
Ток потребления-10 мА
Выходная мощность – 65Вт
Выходное напряжение – 13Вольт
Схема является линейным стабилизатором напряжения, который собран на микросхеме LM7815.
Схема защищена от переплюсовки, для этого использовались диоды VD1,2, а диоды VD 3, 4 защищают устройства, когда напряжения на выходе ниже 24 вольта.
Составной транзистор TIP142 поставлены на радиатор увеличивает ток стабилизации.
Транзистор VT1 желательно поставить на теплоотвод, так как сильно греется.
Данный преобразователь вполне может питать радиостанцию с мощностью до 15Вт. Затраты составляют примерно 250 руб, думаю это очень хороший и дешевый вариант.
Установка процессора и материнской платы
Прежде чем начать сборку компьютера самостоятельно, давайте посмотрим на рисунок ниже. На нем представлены все основные компоненты из которых будет производиться сборка компьютера своими руками (нашими руками) 🙂
При нажатии на рисунок он откроется в модальном окне в улучшенном качестве.
Коротко пройдемся по отдельным комплектующим нашего «подопытного», чтобы сборка компьютера своими руками представлялась нам более целостно. По ссылке ниже откройте новое окно с верхним изображением, на котором будут проставлены цифры (от 1 до 10), а на этой странице ниже мы дадим краткое описание каждого из компонентов.
- Под номером «1» у нас — материнская плата
- номер «2» — внешняя видеокарта стандарта PCI Express
- «3» — система охлаждения (алюминиевый радиатор и кулер для рассеивания тепла)
- «4» — сам процессор под сокет (разъем) LGA 775
- «5» — два модуля оперативной памяти стандарта DDR2
- «6» — IDE шлейф (для подключения жесткого диска или CD-DVD старого стандарта)
- «7» — оптический привод DVD-ROM
- «8» — блок питания компьютера
- «9» — винчестер (жесткий диск) стандарта SATA
- «10» — шлейф (для подключения винчестера или CD-DVD стандарта SATA)
- «11» — флоппи диск (дисковод) и его кабель передачи данных
Естественно, что все это «хозяйство» надо куда-то упаковать. Для этого нам нужен хороший корпус для компьютера.
Сборка компьютера своими руками происходит в следующей последовательности: сначала мы устанавливаем (фактически прикручиваем) в наш корпус материнскую плату, устанавливаем в нее процессор и систему его охлаждения, а потом уже подключаем и закрепляем к этому «фундаменту» остальные необходимые элементы.
Еще одна ссылка, которая в отдельном окне схематично показывает в какой последовательности должна происходить сборка компьютера.
Итак, на начальном этапе самостоятельной сборки компьютера нам надо установить материнскую плату в корпус. Касаемо него могут быть такие рекомендации: корпус должен быть достаточно вместительным для того, чтобы мы могли беспрепятственно устанавливать в него все необходимые нам комплектующие.
Плата крепится к нему с помощью винтов, которые вкручиваются в специальные крепежные втулки (металлические шестигранники). Они идут в комплекте с корпусом.
Втулки ввинчиваются в специальные отверстия на задней стенке системного блока компьютера (с внутренней стороны его правой боковой стенки), сверху на них кладется материнская плата и притягивается винтами.
Шестигранники нужны для того, чтобы образовать зазор между самой платой и металлической поверхностью системника (чтобы исключить возможность электрического контакта между распайкой элементов с тыльной поверхности платы и корпусом). Такой контакт вполне может вызвать КЗ (короткое замыкание) и вывести электронику ее из строя. Чем больше втулок Вам удастся задействовать, тем надежнее будет фиксация (смотрите по количеству крепежных отверстий на корпусе и самой плате).
Совет 1: запомните, крепежные втулки для материнской платы должны идти в комплекте с корпусом компьютера. Если Вы покупаете корпус, то только вместе с ними. Это важно потому, что данные элементы крепежа бывают разными по высоте и отличаться шириной резьбы у основания. С другими Вы просто не сможете установить плату!
Совет 2: Если Вы планируете менять материнскую плату (покупаете ее с рук или в магазине), то обязательно убедитесь идет ли в комплекте с ней панель с отверстиями под разъемы? Панельку надо будет при сборке компьютера своими руками установить на задней стенке системного блока. Обратите внимание на фото ниже:
Заметьте, что расположение отверстий для разъемов для каждой партии плат разное и если Вам не продадут соответствующую материнской плате панель сразу, то впоследствии будет очень не просто достать ее отдельно.
Панель устанавливается в специально отведенное для нее место. Это нужно сделать до помещения материнской платы в корпус.
Правильно сориентируйте ее по отношению к основным разъемам и установите, ощутимо надавив пальцами. Заглушка должна плотно «сесть» и зафиксироваться с характерным щелчком.
Ниже можете посмотреть видео, которое наглядно демонстрирует весь процесс:
Продолжаем сборку компьютера своими руками. После того, как мы закрепили в корпусе материнскую плату надо установить в слот (разъем) платы центральный процессор. Посмотрим на рисунок ниже и прокомментируем некоторые моменты.
Порядок установки в слот следующий: нажимаем книзу и отгибаем в сторону прижимную защелку (обозначена на фото выше под номером 2). Для этого: выщелкиваем ее из под специального крючка (на фото номер 1), поднимаем металлическую рамку (номер 3), которая фиксирует процессор в разъеме. После этого нам остается только установить сам ЦПУ (обозначен цифрой 4).
Внимание! Хорошо посмотрите на процессор и определите, с какой стороны у него находится «ключ» (специально срезанный с одной стороны уголок или два небольших углубления по бокам). На сокете есть такой же уголок или выступы в соответствующих местах. При установке процессора в разъем их надо обязательно совместить между собой.
Когда установка завершена, повторяем все действия в обратной последовательности: кладем на процессор фиксирующую крышку (№3), опускаем (уже с определенным усилием) прижимной металлический стержень (№2), немного отводим его в сторону в нижней точке и продеваем под специальный крючок сбоку №1.
О том, как производится установка процессора старого PGA образца (поверьте, это нужно знать) смотрите видео ниже:
В процессе самостоятельной сборки компьютера нам надо уметь устанавливать систему охлаждения (радиатор с вентилятором). Надо отметить, что сейчас мы с Вами устанавливаем систему охлаждения для изделия от фирмы «Intel», в случае компании «AMD» это выглядит немного по другому.
В теории это выглядит следующим образом: по четырем углам от процессорного слота есть специальные отверстия в материнской плате, именно через них и крепится вся воздушная система охлаждения.
Соответственно, на радиаторе есть четыре специальных пластмассовых зажима, которые, при надавливании, прижимают радиатор к процессору и, попутно, фиксируют всю конструкцию на материнской плате.
Вот как крупным планом выглядит система охлаждения для нашего процессора, который мы только что установили:
А это — один из его фиксаторов на плате крупным планом и мы его защелкиваем.
Обратите внимание на фото ниже:
Видите прорези (углубления в виде бороздок) на каждом из четырех пластмассовых фиксаторов? Положение, когда углубления расположены перпендикулярно к ребрам радиатора соответствуют закрытому состоянию защелки-фиксатора (на фото выше все защелки закрыты). Именно в таком положении все они и должны находиться перед установкой на плату! Запомните это!
Стрелками указано направление, в котором нужно провернуть (можете сделать это отверткой) фиксатор для того чтобы перевести его в открытое положение.
Совет: После размещения зажимов радиатора строго над отверстиями вокруг посадочного слота (нужно добиться чтобы пластмассовые острия крепежа немного в них «провалились»), нужно одновременно плавно но сильно нажать на два зажима, расположенных по диагонали друг от друга (до щелчка и надежной фиксации их в плате). Потом ту же процедуру проводим для двух оставшихся зажимов. Все! Система охлаждения установлена!
Намного проще один раз показать весь процесс в небольшом видео, чем описывать словами, поэтому смотрим ролик ниже:
Если возникнет необходимость снять систему охлаждения, то просто переводим все четыре фиксатора в положение «открыто» и вытягиваем конструкцию на себя (она снимется достаточно легко).
Совет: некоторым людям удобнее устанавливать систему охлаждения компьютера до того, как материнская плата будет закреплена в корпусе. Так представляется возможность наглядно увидеть, что и где защелкивается, и соразмерить силу прилагаемого усилия для надежной фиксации элементов.
Конструкция для крепления системы охлаждения на процессоры от фирмы «AMD» несколько отличается от той, что мы можем наблюдать у изделий от «Intel». Она состоит из двух составных частей: пластмассовой рамки-основы, надежно фиксирующейся вокруг процессорного сокета, и радиатора с вентилятором, которые крепятся (защелкиваются) на этой рамке. Вот, к примеру, как это выглядит для процессорного разъема AM3:
Как Вы можете видеть, при таком подходе сила прижимного давления от радиатора передается сначала непосредственно на пластмассовую основу (рамку) и уже потом равномерно распределяется по текстолиту самой материнской платы.
К слову, при снятии систем охлаждения с материнских плат под управлением процессоров «Intel», довольно часто приходится наблюдать, как сама основа материнской платы (текстолит) имеет визуально заметную кривизну (от постоянного давления на нее радиатора системы охлаждения), крепящегося непосредственно к самой плате. Это — плохо и потенциально может привести к микро-трещинам в самой основе системной платы.
Сборка компьютера своими руками, в частности, установка процессора и материнской платы часто связана с водружением на процессор систем охлаждения сторонних производителей, которые могут иметь массу в полкилограмма, а то и больше! В связи с этим, для недопущения в месте крепления прогиба материнской платы, в их комплекте идет специальная металлическая крестовина, которая располагается с тыльной стороны платы (под процессором).
Это дополнительное крепление называют словом «бэкплейт» (Backplate) и служит оно, как мы уже говорили, для снятия ненужной физической нагрузки с материнской платы. Единственный нюанс подобной конструкции заключается в том, что она должна устанавливаться до фиксации платы в корпусе компьютера.
Не забывайте: правильно установленная система охлаждения позволяет избежать перегрева процессора в будущем!
При сборке компьютера самостоятельно нам надо не забыть сделать еще одну вещь: от вентилятора системы охлаждения идет небольшой (3-х или 4-х) контактный проводок, который подает питание с материнской платы на вентилятор чтобы он крутился и рассеивал тепло. Нам надо на плате найти соответствующий разъем (обычно 3-4 штырька рядом с процессорным разъемом) возле которых есть надпись «CPU_FAN» и подключить к нему наш шнур питания.
Самые важные компоненты и система охлаждения установлены. Теперь нам необходимо установить все оставшиеся устройства. И поскольку, сборка компьютера своими руками — дело достаточно ответственное и кропотливое, то, для общей читабельности текста, давайте продолжим наше описание на следующей странице.
В завершение (для лучшего закрепления материала), можете посмотреть видео о том, как установить процессор и систему охлаждения на изделия от компании «Intel»:
Как сделать фильтр питания на 12В для автомагнитолы своими руками
При использовании автомобильной магнитолы в колонках может прослушиваться фоновый гул, возникающий в результате работы электрических компонентов. Установка фильтра питания на 12В для автомагнитолы позволяет повысить качество звучания и продлевает срок службы встроенного блока питания.
Зачем это нужно
Автомобильные магнитолы и усилители подключаются напрямую к ботовой сети транспортного средства. При активации штатного оборудования (дальнего света фар, электродвигателей вентиляторов климатической установки или радиатора охлаждения) возникают помехи, которые становятся причиной шумов, транслируемых через громкоговорители. Снизить или полностью устранить помехи в автомагнитоле позволяет специальный фильтр, подключаемый в цепь питания головного устройства.
Перед покупкой и установкой фильтра на питание автомагнитолы уточняется источник фоновых шумов. Для этого необходимо снять головное устройство и отсоединить антенный разъем. Если помехи сохранились, то следует подключить оборудование напрямую к аккумулятору автомобиля. Если шумовой эффект снизился, то источником является некачественно выполненная проводка питания, которую потребуется заменить.
Применение конденсатора, установленного между положительным и отрицательным проводами питания, позволяет убрать помехи и обеспечивает работу акустического оборудования в момент пуска силового агрегата стартером.
В положительный кабель впаивается дополнительный диод, рассчитанный на ток 5-10 А (в зависимости от мощности усилителя), который обеспечивает отключение магнитолы при постановке на охрану. Емкость конденсатора и номинал диода подбираются опытным путем.
Выбор и приобретение оборудования
Заводской фильтр от радиопомех плохо справляется со своей задачей, поскольку не учитывает особенности конструкции каждой акустической системы. Владельцы автомобиля вынуждены приобретать несколько изделий, обладающих различными характеристиками. После поочередного тестирования в электрической цепи остается изделие, обеспечивающее минимальный уровень помех.
Возможна доработка заводской конструкции, которая заключается в замене электронных компонентов. Дополнительно устанавливается электролитический конденсатор на входе, который дополняется пленочным элементом, подсоединенным параллельно. Емкость конденсаторов составляет 100 мкФ и 10 нФ.
Что можно сделать своими руками
Возможно изготовить оборудование для автомагнитолы своими руками. Для этого потребуется приобрести 4 конденсатора емкостью 4700 и 1000 мкФ (по 2 шт. каждого номинала). Дополнительно потребуется катушка индуктивности, малогабаритная печатная плата и паяльная станция. Индуктивность катушки 100 мкГн, обмотка изготовлена из медного провода сечением 0,9 мм², покрытого прозрачным изолирующим лаком.
Последовательность изготовления фильтра для магнитолы:
- Разметить печатную плату в соответствии с габаритами электронных компонентов.
- Просверлить монтажные отверстия.
- Создать дорожки для соединения элементов при помощи травления листа гетинакса. Рекомендуется нанести на дорожки слой оловянно-свинцового припоя. Токопроводящие маршруты наносятся в соответствии с электрической схемой сетевого фильтра.
- Смонтировать элементы, при пайке деталей не рекомендуется использование кислотных флюсов, вызывающих коррозию ножек.
- С обратной стороны печатной платы устанавливаются дополнительные шунтирующие конденсаторы емкостью по 0,1 мкФ. Устройства расположены в точках подвода питания и отвода отфильтрованного от помех электрического сигнала. Детали предназначены для удаления высокочастотных наводок, которые не устраняются основными электролитическими конденсаторами.
- Установить малогабаритные зажимные клеммы, предназначенные для подвода питания от автомобильной сети и подключения внешнего акустического оборудования. Для дополнительной фиксации конденсаторов используются пластиковые хомуты.
- Установить устройство в самодельный корпус, изготовленный из органического стекла или листового пластика. Допускается использование кожуха подходящего размера от реле или иного электронного оборудования.
- Смонтировать фильтр в панели приборов автомобиля, прикрепив узел пластиковым хомутом к силовому каркасу. Подключить питание и головное аудиоустройство, а затем проверить работоспособность конструкции.
Другой вариант самодельной конструкции предусматривает установку диода, защищающего изделие от ошибочного подсоединения кабелей питания.
Дополнительно имеется плавкий предохранитель ножевого или цилиндрического типа.
Дроссель состоит из 10-15 витков медного кабеля, имеющего сечение жилы в пределах 1.0-1,5 мм². В качестве сердечника применяются ферритовые кольца или аналогичные элементы, изготовленные из порошкового железа.
Особенности подключения
В схему подключения фильтра для магнитолы входят положительный и отрицательный кабели питания. Устройство коммутируется при помощи штатных винтовых зажимов в электрическую цепь, имеющую напряжение 12 вольт. Дополнительно требуется установить свечи зажигания со специальными сопротивлениями, снижающими уровень помех (на бензиновых двигателях). Кроме того проверяется состояние коллекторного узла генератора. Неплотно прилегающие или искрящие щетки становятся источником шумов, воспринимаемых магнитолой и громкоговорителями.
Для снижения наводок рекомендуется замена штатных акустических кабелей на специальные изделия с пониженным сопротивлением. Места коммутации оборудуются акустическими переходниками, обеспечивающими улучшенный контакт. Для стандартных динамиков легковых автомобилей используются кабели, изготовленные из меди с сечением 2,5 мм². Применение низкочастотного громкоговорителя предусматривает использование шнура сечением до 4,0 мм².
Что делать с разбитым смартфоном? Android Видеорегистратор + Amoled часы!
ПНВ из Видеорегистратора своими руками
ПНВ из Видеорегистратора своими руками
Что можно сделать с видеорегистратором
Что можно сделать с видеорегистратором
Loading…
Timelapse video с цифромыльницы установленной на лобовом стекле или 160 км за 84 сек. Пример использования доработанного фотоаппарата в режиме Time Lapse. Фотоаппарат был закреплен на лобовом стекле, работал в течение 3 часов от внешнего источника питания. Фотоаппарат автоматически делал снимки каждые 2 секунды. Самодельной переделке подвергся фотоаппарат Casio.
Подробности как сделать своими руками такую штуку можно узнать совершив переход на страницу сайта Секрет Мастера http://sekret-mastera.ru/?p=6272
Смотрите самодельные приборы безопасности http://goo.gl/ztJxWo
Смотрите видео по доработке и переделке фото и видео аппаратов
Видео Timelapse video с цифромыльницы установленной на лобовом стекле канала Sekretmastera
Показать
Информация о видео
19 июня 2012 г. 15:26:36
00:01:24
Azvos › Блог › Регистратор скрытой установки своими руками. Часть III
Продолжаю цикл записей о том, как я мастерил регистратор для своего Ситроена. В прошлый раз я рассказывал про то, как дырявил кожух датчика дождя. Продолжаем…
На самом деле, осталось не так уж и много. Самое главное, это прорезать щель для карты памяти в кожухе. А для этого, нужно точно прицелиться. Поэтому берем весь комплект и идем в машину на примерку:
Далее сбоку ставим одну половинку кожуха и намечаем место, где слот карты памяти утыкается в стенку кожуха.
Я наклеил две полосочки изоленты. В дремель вставил насадку для наждачных кружочков. В саму насадку вставил два наждачных круга. Получается отличный резец:
Аккуратно выпиливаем щель. Шлифуем надфилем. А далее интересный момент: нужно фрезернуть выемку под пальцы, чтобы карту легче было доставать. Для этого вставляем насадку с наждачным барабаном и под углом снимаем фаску. Получается что-то вроде этого:
Идем снова в машину, примеряем кожух. Отлично Карта входит и выходит! Как и должно быть в природе!
Теперь дела электрические. Нужно подключить весь комплект к питанию и проверить. Для этого я взял аккумулятор, и скрутил весь комплект прямо на полу в доме:
Напомню, что я решил подключать регистратор на постоянное питание через реле контроля напряжения. Поскольку и у самого реле, и у регистратора есть свои + и — провода на подключение, мы получаем очень много лишних. Поэтому я решил немного оптимизировать этот момент. Во-первых, избавляемся от автомобильной розетки, которая шла с реле:
Во-вторых, вынимаем из фишки реле провода на выход и вставляем туда провода от регистратора. Для этого нужно снять контакты от проводов реле и припаять на провода регистратора:
Для справки: регистратор имеет три провода. Один черный – на массу, один красный – постоянный плюс, желтый – плюс на зажигание. Такие же провода идут на вход реле. Поскольку я планирую ставить регистратор на постоянное питание, красные и желтый провода скручиваем вместе как на реле, так и на регистраторе.
Ну а теперь самая нудная часть работы. Нужно обмотать всю проводку регистратора антискрипом. Запасаемся терпением, нарезаем примерно тысячу полосок из антискрипа и принимаемся за дело. На все ушло примерно часа 3 непрерывного обматывания! Ей богу, могу дать после этого фору любому станку по обмотке проводов!
Но, это еще не все. Еще одна мелочь. В самом корпусе камеры есть отверстия под светодиоды, но эти отверстия без стеклышек. Поэтому свет от диодов не рассеивается, а бьет противной точкой. Этот вопрос я решил при помощи клеевого пистолета. Клей этот выступит в качестве рассеивателя.
Заливаем отверстия расплавленным клеем:
Обрезаем все лишнее и шлифуем:
Я еще сверху немного подплавил его зажигалкой, чтобы сгладить все неровности. Фотку, к сожалению, не сделал.
Теперь все готово! Скажу лишь, что я опустил один момент. Платформа для крепления самой камеры просто напросто расклеилась. Упоры, которые я приклеивал, рассохлись. Я их приклеивал гель-клеем, чего никому не рекомендую делать. А потом, при примерке оказалось, что эта плафтора высокая. Я плюнул на все, и из того же калькулятора-донора сделал другую платформу лучше прежней. Подробно рассказывать не буду, все то же самое, только аккуратнее:
Для склейки ножек на этой платформе использовал жидкий секундный клей. Он показал себя с лучшей стороны. Но, забегая наперед, скажу, что эта платформа тоже не пригодилась 😛
На этом все, дальше уже в Бортжурнале своего Ситроена я расскажу, как ставил его на машину. Спасибо за внимание! Дерзайте!
Источник
Видеорегистратор в зеркало своими руками
Приветствую всех! Вот решил немного поэкспериментировать и поставить регистратор в зеркало. Чтобы было интересно помещу все фото с полным описанием. И так начнем, делалось это просто так, для пробы. На первой фото сам регистратор, который отслужил 2 года.
А это то что собственно нужно.
Пилим само зеркало. На внутренней стороне стекла нанесено 3 слоя. Первый это резиновый клей, смачиваем бензином и скатываем пальцем. Второй это лак, который ни чем не смыть (я не смог) поэтому соскоблил его лезвием, естественно амальгаму не сохранить. Дальше сама амальгама, ее стираем зубной пастой.
А это со вставленным экраном.
Теперь кнопки, отпилил от экрана кусок платы, кнопки взял от старого пульта.
Для установки камеры выточил из пропиленовой трубы шарик, подобрал по внутреннему диаметру. Точил в шуруповерте крупной наждачкой.
Пилим зеркало под плату.
Выпаиваем из платы все лишнее, и отпиливаем края.
Выпиливаем отверстие под штекер и карту памяти.
Источник
Azvos › Blog › Регистратор скрытой установки своими руками. Часть II
В прошлой вводной части я рассказал, как искал себе подходящий регистратор, чтобы пристроить его к датчику дождя и спрятать от посторонних и своих глаз.
Сегодня продолжаю рассказ об изготовлении регистратора скрытой установки.
Напомню, что после покупки регистратора, примерки, разборки и всех прочих подготовительных операций, план сложился такой:
1. Вырезать в кожухе дыру для модуля камеры.
2. Сделать платформу для крепления модуля камеры.
3. Сделать платформу для крепления платы регистратора.
4. Прорезать щель для доступа к карте памяти.
5. Всю проводку обмотать антискрипом.
6. Установить камеры и плату на свои места.
7. Провести проводку по салону и подключить регистратор.
Но, в голову пришли еще идеи, поэтому планы немного поменялись. Как и в любом современном регистраторе, мой китайский поддерживает запись на парковке, реагируя на движения в кадре. И я подумал, а чего пропадать функции? Естественно, для нее нужен постоянный плюс, а это чревато севшим аккумулятором. Несколько десятков минут поиска, и у меня уже есть решение – подключение через реле. Реле замеряет напряжение на аккумуляторе, и когда оно падает ниже установленного значения, реле отключает питание.
Так, к регистратору была докуплена еще вот такая «железячка»:
В комплекте само реле, проводка, скотч 3M, два шурупчика и инструкция. Напряжение отключения выставляется на самом реле набором переключателей:
На выход идет плюс и минус в виде стандартной автомобильной розетки. Таким образом план теперь подразумевает подключение регистратора через реле. Но, к нему я еще вернусь, а пока приступаем к более «пыльным» работам.
Прежде всего, в кожухе нужно вырезать место под камеру. Для этих целей подойдет незаменимый инструмент:
Чтобы получилось все по уму, разбираем регистратор и берем от него крышечку с таким же отверстием под камеру:
Она и будет нашим шаблоном. Точно такую же арку нужно выпилить в кожухе датчика дождя. Чтобы шаблон плотнее приложить к кожуху, обрезаем по краям все лишнее, прикладываем к кожуху, обрисовываем:
Теперь, чтобы карандаш не стерся во время операции, еще раз обрисовываем, но уже шилом:
Все, обратной дороги нет. В дремель вставляем фрезу, и начинаем дырявить кожух:
Меняем фрезу на шлифовальную головку, и доводим до ума. Попутно избавляемся от некоторых внутренних элементов, которые занимают место, где расположится плата регистратора:
Примеряем камеру регистратора:
Спускаемся к машине, и примеряем уже на месте:
Обнаруживается один нюанс. Шлейф от камеры проходит сверху корпуса, от этого теряется несколько критичных миллиметров и он не достает до платы. Чтож, придется дырявить и корпус камеры, пуская шлейф в другую сторону:
Источник
Видеорегистратор в бытовых целях. Нужны очумелые ручки!)) помогите советом!
Опции темы
Поиск по теме
Видеорегистратор в бытовых целях. Нужны очумелые ручки!)) помогите советом!
Ну почему нет, вполне можно и любой «видеоглазок», тем более, что стоимость их действительно очень небольшая. Просто интересовались по поводу регистратора, я и ответил. Но в случае использования видеоглазка придется оцифровывать видеосигнал, что бы в конечном итоге реализовать датчик движения или использовать «аппаратный» датчик для начала записи по активности в кадре.
незнаю как там 10 тыщ насчитали. я купил отечественный МВК с подсветкой, замаскированный под глазок 1700р. записывающих устройств не покупал, но думаю на ebay найдется что то подобное по цене в пределах 100$. я себе установил просто видеодомофон, чтобы видеть кто стоит перед дверью, обошелся он мне в 3200р. смонтировал все сам за 30мин.
недавно заказал систему видеонаблюдения на 4 камеры 6000р вместе с камерами и кабелем.
если надо разово, то можно найти видеомагнитофон и на LP скорости записать пол дня на одну кассету.
что касается видеорегистраторов, то там запарка т.к. камера впаяна и как правило фокусирующая линза стоит отдельно, поэтому при монтаже надо делать какие то свои крепления. значительно удобнее использовать веб камеры, они и вайфай есть, цена у них значительно ниже и к любому компу цепляются, а там загуглить софтину какую.
Вот вопрос:как-бы сделать подешевле?что-б не постоянно снимать,а только при наличии движения на площадке?
Ну у меня мысль такая:фотодатчик(фото-транзистор,резистор. )+АТтини с АЦП,реагирует на резкое изменение освещенности(кто-то шарит по подъезду),/
но прошивку надо писать,и что самое страшное-долго эксперементировать и править циферки в прошивке:( Мой датчик выйдет примерно 50-150р.
Источник
Бортовая камера из автомобильного регистратора
В жизни каждого авиамоделиста наступает момент, когда хочется к самолету привязать какое-то видеоустройство, чтобы потом насладиться видами с высоты птичьего полета. Чтобы не покупать серьезную камеру за несколько тысяч деревянных, можно на первое время обойтись переделкой старого видеорегистратора.
Данная статья расскажет, как можно переделать видеорегистратор в подобие экшен-камеры (хотя это весьма громкое название, но главное снимает!)
Материалы и инструменты:
— Потолочная плитка (обрезки)
— Скотч
— Пластик от бутылки или упаковки
— Стальная проволока
— Жесть
— Резак
— Ножницы
— Паяльник
— Отвертки
— Угольник
— Маркер для дисков
Шаг 1. Разборка регистратора.
С помощью отвертки разбираем регистратор.
Убираем весь пластик в сторону и переходим к следующему шагу.
Шаг 2. Обклеивание регистратора потолочкой.
Конечно, можно просто запихнуть всю плату вместе с аккумулятором в модель, но ставилась цель сделать съемный универсальный аппарат, а потому постараемся придать ему форму.
Вырезаем и склеиваем одну стенку, добавляем маленькие полоски потолочки по краям и в середине, но так, чтобы они не попадали на сильно выступающие микросхемы.
Шаг 3. Изготовление крепления к самолету.
Данный шаг может сильно разнится по причине разных вариаций стойки шасси. Но общий принцип будет понятен на фото.
Припаиваем к стойке шасси перемычку из стальной проволоки.
Аккумулятор можно тоже заклеить потолочкой.
Шаг 4. Обклеивание скотчем.
Начинаем обклеивать корпус скотчем. Цвет на Ваше усмотрение, но черный лучше заклеивает все отметки маркером и щели, а потому я остановился именно на нем.
Шаг 5. Крепление к самолету.
Откручиваем заднюю часть шасси, зацепляем крючками регистратор за перемычку, прикручиваем камеру к фюзеляжу вместе с шасси. Если же шасси другого формата, то просто цепляем крючками за перемычку и прикручиваем к фюзеляжу.
В конце, как обычно, парочка видеороликов полетов и поездок с борта. Неправильная дата и время на видео – это моя торопливость и нежелание ее настраивать в регистраторе. А то, что при поездках вверх тормашками – особенность крепления на аэросани.
Это камера в полете (даже запечатлели небольшую аварию):
А это камера на аэросанях:
Источник
Отправим материал вам на:
Видеоглазок
Камеры видеонаблюдения устанавливаются на месте дверных глазков с целью безопасности жилья. Видеоглазок для входной двери производит съёмку площадки, расположенной напротив двери, с помощью устройства можно всегда контролировать ситуацию рядом со входом в дом.
Загрузка …
Теперь люди используют видеоглазки вместо традиционных дверных глазков. На рынке есть огромный выбор этих электронных устройств – с разным функционалом и по различной цене. Некоторые люди в целях экономии делают их сами. Это, конечно, сложнее обычной установки готового глазка, но сделать видеоглазок своими руками всё же реально.
Отличие видеоглазка от обычного оптического глазка
У электронного варианта в разы больше преимуществ:
- Чтобы разведать, кто же стоит у двери – не обязательно подходить к ней и смотреть в глазок. Для этого достаточно посмотреть на дисплей, который может располагаться в любой точке квартиры.
- Современные камеры имеют очень хорошее разрешение и специальную инфракрасную подсветку. Поэтому даже в условиях плохого освещения человека по ту сторону двери будет хорошо видно, и его лицо можно будет без трудностей идентифицировать.
- У видеокамер может быть более высокий угол обзора – до 180 градусов. Благодаря чему можно увидеть человека, если он стоит сбоку от камеры или вовсе пытается быть незамеченным, прижавшись к двери.
- Видеоглазки работают автономно. То есть если даже в квартире отключат свет, питание в устройство будет поступать – это может быть встроенный аккумулятор или съёмные батарейки.
- Камера записывает снятое на носитель – установленную в неё карту памяти.
А два ключевых плюса глазков, сделанных своими руками – это экономия и возможность вести круглосуточную съёмку.
Рекомендуем купить
Видеоглазок из подручных средств
Как сделать видеоглазок из камеры сотового телефона самому:
- Основой для видеоглазка может стать камера от любого сотового телефона или фотоаппаратов. Для начала необходимо разобрать мобильное устройство, вытащить из старого телефона камеру.
- Камера из телефона по диаметру гораздо меньше, чем отверстие для дверного глазка. Поэтому нужно сделать специальную панель, которая позволит зафиксировать устройство для слежения.
- Дисплеем, на который будут воспроизводиться фото и видео, послужит сам телефон от этой камеры. Обработка видео возможна благодаря модулю телефона, Но для того, чтобы она дотягивала до него, необходимо провести специальный шлейф. Этот шлейф должен иметь одинаковое количество нитей, проводящих ток. Провода нужно припаять к камере и телефону, после чего устройства устанавливаются в необходимых для этого местах.
- В телефон вставляется батарея, а также карта памяти, на которую впоследствии будет записываться фото- и видеоконтент. Также файлы можно перекидывать на планшет, ПК и даже телевизоры при помощи кабеля или адаптера.
Сделать видеоглазок своими руками можно и из веб-камеры, для этого понадобится следующее:
- Web-камера.
- Удлинитель USB.
- ПК или ноутбук.
- Инструменты, с помощью которых можно будет установить камеру.
В данном случае в качестве видеоглазка послужит именно «вебка», а транслироваться видео будет на компьютер. Итак, каков алгоритм установки камеры в отверстие двери:
- Для начала необходимо вставить камеру в отверстие, крепко её зафиксировав.
- Непосредственно подключить камеру к компьютеру можно при помощи удлинителя USB. Чтобы у камеры была связь с компьютером, необходимо установить на него специальную программу-драйвер.
- Теперь видео воспроизводится и его можно записывать на любой носитель.
- Если компьютер остаётся включенным, то видео сможет писаться, когда дома никого нет.
Видеоглазок, сделанный при помощи компактной видеокамеры и ТВ-тюнера. Для этого понадобятся – компьютер, непосредственно видеокамера, ТВ-тюнер, провод длиной в пять метров.
- Для начала необходимо обрезать разъёмы «тюльпан» у видеокамеры, после чего удлинить их при помощи кабеля. Затем, протянув через квартиру, подключить кабель к ТВ-тюнеру «тюльпаном».
- Далее, чтобы из видеорегистратора шло видео, необходимо произвести в компьютере некоторые настройки. Например, чтобы при запуске ПК сразу же во весь экран включался режим видео с камеры, которое также будет отображаться в браузере.
Важно учитывать, что основное и первоначальное в монтаже видеоглазка – это его установка в отверстие в двери, в котором ранее был обычный оптический глазок. Если же отверстия в двери нет, то его необходимо сделать.
Необходимо крепко зафиксировать камеры и обратить внимания, чтобы в камере не было видно края отверстия двери. Также важно учитывать, что кабели должны быть надёжно зафиксированы, чтобы в дальнейшем они не переломились при открывании и закрывании двери.
Если правильно всё установить, то вполне возможно, что самодельный сделанный глазок получится гораздо лучше по качеству, чем покупной вариант.
YouTube responded with an error: The provided API key has an IP address restriction. The originating IP address of the call (87.236.20.136) violates this restriction.
Загрузка…