Что можно сделать из старой газовой колонки своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт газовой колонки своими руками старого образца по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Популярность газовых колонок объясняется их экономичностью, благодаря способности одновременного обеспечения нескольких водосборных точек в помещении. К тому же горячая вода, по сути, используется не лимитировано.

Металлическое оборудование, похожее на шкафчик, представляет собой короб с подведенными двумя трубами. Одна водопроводная, вторая подает газ. Основные детали – это теплообменник и обе горелки (основная и запальная).

Более подробное устройство газовой колонки таково:

1. Водный узел.
2. Газовый узел.
3. Регулятор водного расхода.
4. Мембранный клапан.
5. Соединение с дымоходом.
6. Колпак для вытяжки.
7. Контроль мощности.
8. Переключатель.
9. Задняя панель.
10. Теплообменник.
11. Зажигание.

Важно знать, что данное оборудование различается по способу розжига. Способы следующие – электронный, ручной и розжиг пьезоэлементом. Устройства эти функционируют по-разному.

Так как она предназначена для обогрева, то суть работы проста: вода холодная подается по трубе в теплообменник, под которым горелки, и здесь нагревается. Из-за необходимости кислорода для огня, колонка соединяется с системой вентиляции. Поэтому горелки не затухают. Отработанный газ удаляется по специальному дымоходу, совмещенному с оборудованием.

Устройство водяного узла газовой колонки практически одинаково, независимо от модели. Различие лишь в материале:

• Пластик – весьма практичный и долговечный.
• Латунь – традиционная для сантехники.
• Усиленный стекловолокном полиамид.

Водяной поток, попав в узел и воздействуя на мембрану редуктора, поднимает грибок в блок газа. Грибок, надавливая на клапан, открывает газ для горелки. Таким образом, задача узла – запуск при открытии крана горячей воды.

Современные модели безопасней, практичней, удобней. Новые конструкции снабжены или электронным розжигом, или же пьезоэлементом.

В отличие от устройства газовой колонки старого образца, система электронного розжига способна функционировать полностью автоматически, без вмешательства человека. Это надежное, к тому же долговечное оборудование.

Система включается посредством, подающих необходимый для появления искры заряд, пары батареек. Без кнопок, без спичек. Открывается водопроводный кран – включается система. Батарейки, кстати, служат долго, так как на заряд идет минимальная энергия.

У настенных моделей Бош, Аристон, Электролюкс и пр. устройство достаточно надежное, но все же наступает время, когда появляются сбои.

Ремонт газовой колонки Оазис может потребоваться по нескольким причинам:

1. Дефект устройства в результате естественного износа;
2. Поломка элемента из-за неправильной эксплуатации;
3. Заводской брак.

• Очень важна правильная диагностика неисправности, особенно для устройств с электронным управлением.

Порой в них сложно определить дефект сразу. Кажется, причина отказа – нарушение электронного блока розжига. Но при ремонте газового котла Бош может выявиться поломка другого элемента.

Поэтому мы проводим точную диагностику, затем производим восстановление, а, при необходимости, замену элементов. У нас есть большой ассортимент запчастей. Некоторые детали мы заказываем у производителя. Иногда, при необходимости замены теплообменника, выгодней заменить оборудование.

Чтобы водонагревательный агрегат прослужил долго, надо придерживаться правил эксплуатации:

• Иметь схему газовой колонки;
• Ознакомиться с инструкцией;
• Проверить тягу;
• Перед отопительным сезоном нужен общий осмотр системы;
• Не проводить самостоятельно ремонт.

А также, чтобы избежать частого ремонта газовых котлов Аристон, мы рекомендуем регулярное сервисное обслуживание . Целесообразно прочищать систему, чтобы продлить бесперебойное функционирование агрегата.

• Настоятельно рекомендуем при сильном запахе газа обратиться к специалистам незамедлительно!

Любой профессионал вам скажет: «газовая колонка является потенциально опасным оборудованием, поэтому доверять его обслуживание и ремонт можно исключительно квалифицированно му специалисту». Однако умение понимать, какой именно элемент вышел из строя и к чему это может привести, определенно не помешает.

Ремонт газовой колонки своими руками

Помимо этого, с устранением некоторых неисправностей, не затрагивающих конкретно газовое оборудование можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с описанием типичных поломок и рекомендациями к действию в случае их обнаружения.

Устройство газовой колонки

Оборудование может перестать зажигаться по нескольким причинам.

Устройство газовой колонки

В первую очередь вы должны убедиться в исправности запальника. Если он не горит, обращайтесь в газовую службу. Специалист прочистит либо заменить вышедший из строя элемент. Трогать его самостоятельно нельзя – это опасно.

Схема устройства газовой колонки

В современных агрегатах с электронным розжигом в случае отсутствия зажигания газ перестает подаваться – его отсекает клапан. Пользователь узнает об этом посредством соответствующего индикатора. В некоторых ситуациях такая проблема решается путем простой замены батарейки. Этот момент уточните в инструкции. Если же производитель не дает подобных рекомендаций, лучше сразу обратитесь в газовую службу либо сторонний ремонтный сервис.

В один прекрасный момент колонка может не зажечься

Блок батарей для розжига колонки

Колонка не зажжется при отсутствии вентиляционной тяги. Для проверки уровня тяги подносим к решетке вентиляции полоску бумаги. Если листок не меняет своего положения либо же меняет его недостаточно выражено, с тягой явные проблемы. В многоквартирных домах прочисткой вентиляционных колодцев занимаются коммунальщики – обратитесь к ним. Можно сделать это и самостоятельно при помощи металлического ершика, привязанного к подходящей по длине гибкой проволоке (шлангу и т.п.), однако коммунальные службы подобные самовольные действия обычно не одобряют.

Нередко горелки не срабатывают из-за износа мембраны. Этот элемент конструкции достаточно быстро деформируется, механизм запуска горелки становится менее чувствительным и не срабатывает при включении воды. Даже в дорогих нагревателях мембраны изнашиваются за 5-8 лет – с этим, к сожалению, ничего не поделаешь.

Нередко горелки не срабатывают из-за износа мембраны

Для проверки включите воду на максимум. Если при сильном напоре колонка включилась, проблема определенно в мембране. Замену этого элемента можно выполнить собственными силами.

Для этого сделайте следующее:

• открутите гайки крепления с водяного узла (обычно их 2);
• открутите крепежные винты, за счет которых водяной узел удерживается в газовом (обычно винтов 3);
• рассоедините половинки узла и вы увидите резиновую мембрану. Если она не плоская, а заметно деформированная, замените ее. Для этого купите в специализированн ом магазине аналогичное изделие. По возможности отдавайте предпочтение мембране из силикона – она прослужит намного дольше своего простого резинового аналога.

На этом же этапе можете проверить состояние фильтра водоприемного устройства. Если он засорился, почистите его либо же замените новым. Для чистки попросту открутите гайку со стороны подачи воды, достаньте сетку и промойте ее либо же замените новой, в зависимости от состояния.

Если нагреватель включается, но тухнет, проблема в большинстве ситуаций заключается в биметаллическом температурном датчике, необходимом для защиты оборудования от перегрева. Также из-за сбоев в работе этого элемента нагреватель может не включаться вообще.

Такая проблема имеет 2 основных сценария развития.

1. По первому сценарию горелка исправно загорается, оборудование некоторое время функционирует безо всяких нареканий, а затем тухнет и в течение какого-то времени не подает никаких признаков жизни – попытки разжечь нагреватель ни к чему не приводят. Обычно через 20-30 минут оборудование включается опять и история повторяется. Это происходит по причине чрезмерной чувствительности датчика. Как правило, она является «врожденной», т.е. это заводской брак. Самостоятельно что-то сделать крайне сложно. Лучше сразу обращаться в сервис производителя для гарантийного ремонта.
2. В соответствии со вторым сценарием колонка может выключаться хаотически, а иногда и не включаться вообще. Причина, как правило, заключается в износе изоляционного материала проводника биметаллического датчика. Имеет место банальное замыкание на корпус, в результате которого предохранительны й клапан срабатывает, и колонка начинает вести себя ненормально.

Обращайтесь в сервисный центр для гарантийного ремонта

Обращаться к газовщикам не имеет смысла – дефект явно не «газовый». Пробовать избавиться от поломки самостоятельно также не нужно – можно лишь доломать агрегат. Обращайтесь в сервисный центр для гарантийного ремонта.

Вода выходит со слабым напором

Чаще всего это случается из-за засорения теплообменника колонки накипью. Обычно причиной засорения становятся продолжительные «холостые» срабатывания запальника. Устройство нагревает теплообменник до температуры, достаточной чтобы привести к испарению остатков влаги.

Ток воды отсутствует, накипь не вымывается из теплообменника, до следующего включения оборудования она схватывается, в результате чего колонка перестает нормально функционировать. Обычно спасает прочистка теплообменника. В запущенных случаях его приходится менять.

Для замены лучше сразу обращаться к профессионалам, а вот с чисткой можно справиться собственными силами. Подготовьте отвертки, резиновый шланг, рожковые ключи и паранитовые прокладки. Купите в хозяйственном магазине смесь для удаления накипи. Обычно его так и называют – антинакипин. Более бюджетный вариант – промывка уксусной эссенцией. Работайте в таком порядке.

Первый шаг. Последовательно снимите фурнитуру и кожух с нагревателя.

Второй шаг. Перекройте воду на входе и откройте кран горячей воды, желательно как можно менее удаленный от колонки.

Третий шаг. Открутите трубку подачи воды от теплообменника, а затем отведите ее в сторону. После откручивания гайки теплообменник колонки начнет отдавать воду. Всего ее будет слито около 1 л.

Четвертый шаг. Наденьте шланг подходящего диаметра на вход в теплообменник и поднимите его чуть выше нагревателя. Вставьте в закрепленный шланг обыкновенную воронку и начинайте медленно, тонкой струей вливать готовый раствор (инструкция по приготовлению приводится на упаковке). Спешить не надо. Будете лить слишком быстро – антикипин попросту вытолкнет обратно, и вам это вряд ли понравится.

Промывка теплообменника газовой колонки

Оставьте чистящее средство в теплообменнике нагревателя на 2-3 часа (обычно необходимое время указывается на упаковке).

Подставьте под водяной кран подходящую емкость и осторожно возобновите подачу жидкости в нагреватель. Понаблюдайте, что выходит из шланга. Вышло достаточно много шлама, а затем напор стал нормальным? Все хорошо. В противной же ситуации промывку придется выполнить повторно. Обычно необходимость повторной промывки возникает только при использовании уксусной эссенции. Антинакипин в большинстве ситуаций справляется с первого раза.

В такой ситуации лучше сразу обращаться к профессионалу. Он выполнит регулировку, произвести которую без знания дела крайне сложно, и колонка начнет работать нормально.

Вы же можете узнать причины появления такой неисправности для общего развития. Основных причин две:

• газ поступает под чересчур большим напором. Нагреватель загорается слишком активно, что приводит к срыву огня;
• газ поступает под слишком низким напором. В горелку нагревателя проникает воздух, что приводит к микровзрыву, расценивающемуся человеческим слухом как хлопок.

Колонка недостаточно нагревает воду

Обычно это происходит по причине недостаточно высокой мощности газовой колонки. Пользователь начинает требовать от оборудования больше, чем оно может сделать.

Вариантов решения проблемы два:

• перестаем злоупотреблять и не открываем одновременно горячие краны во всех точках водозабора;
• покупаем более мощную колонку.

Также неадекватный нагрев жидкости может происходить по причине засорения горелки. Посмотрите на цвет огня. В нормальных условиях он голубоватый. Если пламя пожелтело, обращайтесь к газовщикам. Доверять такой ремонт можно исключительно профессионалу, т.к. это уже «газовая» поломка.

Проблема более чем серьезная. Ни о каком собственноручном ремонте и не думайте. Выключите нагреватель, перекройте газовый кран, обеспечьте постоянную достаточную вентиляцию жилья и незамедлительно позвоните в службу газа. Прибывшая на место бригада оценит проблему и предпримет соответствующие меры.

Теперь вам известны основные неисправности газовой колонки, и вы знаете, как себя вести при их появлении. Главное – помните о безопасности. Не нужно пытаться исправить поломки, для устранения которых у вас не хватает квалификации – это может привести к непоправимым последствиям.

Такое сложное устройство, как газовая колонка, служит довольно долгое время, уход и эксплуатация осуществляется по инструкции, прилагаемой к этому агрегату. Но все вещи портятся и иногда необходим мелкий или крупный ремонт газовых колонок или их профилактика. А так же замена некоторых составляющих газовой колонки.

Внутреннее устройство газовых водонагревателей проточного типа однотипно и почти не отличается у разных производителей. Основное различие может быть в дополнительных опциях (дисплей, автоматическое зажигание газа, второй термодатчик и прочее), во внешнем виде устройства или в конструкции.

Это теплообменник газовой колонки, он может выглядеть по разному у разных производителей, но принцип работу у него один.

Внутри установлен теплообменник – ребристая трубка из меди, по которой движется водный поток. Стоящая под теплообменником горелка нагревает трубку и вода, проходящая внутри нее – нагревается. При малом напоре воды или его отсутствии, входящий поток перекрывается клапаном (шторкой), к которому прикреплен включатель поджога искры. Это сделано для пожаробезопасности.

Для ремонта неисправной газовой колонки или предотвращения утечки газа (если вы чувствуете запах) необходимо вызывать мастера по ремонту газовых колонок. Но если вы решили вызвать работников Горгаза, то не думайте, что они тут же приедут, иногда они отказываются от прихода, обуславливая это тем, что ремонт должен проводить та фирма (или магазин), которая установила газовую колонку.

Сейчас развелось много «левых» фирм и вызов на дом работников таких организаций приносит ряд других проблем. Многие мастера, увидев вашу некомпетентность в этой области, находят несуществующие неисправности газовой колонки или намеренно завышают цены.

Для повышения безопасности населению предписано, чтобы неисправности связанные с газовым оборудованием устраняли работники соответствующей службы. Но бывают такие проблемы, которые можно исправить самому. Если вы умеете держать инструмент в руках, то сможете выполнить ремонт газовой колонки своими руками.

Это не очень сложно, если знать типичные проблемы этих водонагревателей. Ниже мы расскажем о самых распространенных из них и подскажем, как устранить ту или иную поломку. И начнем с настройки агрегата.

Регулировка высоты пламени горелки – чем ближе к максимуму тем горячей вода.
Регулировка потока воды – чем ближе к максимуму, тем поток больше, следовательно, вода холоднее.
Зима/Лето – режим использования колонки в разные времена года. Зимой мощность больше чем летом.

Не все мастера знают, как правильно настроить газовую колонку и попросту не делают это, оставляя как есть (по умолчанию). Но мы не рекомендуем оставлять настройки заводскими и произвести регулировку самостоятельно.

• Установите ручку подачи газа и воды на нагревателе на минимум.
• Откройте краны подачи газа и воды на трубопроводах.
• Откройте кран горячей воды и отрегулируйте необходимый вам напор воды с помощью ручки на газовой колонке.
• Подождите 1-2 минуты и замерьте температуру. С помощью ручки подачи газа на колонке увеличивайте пламя, тем самым повышая температуру воды до нужной вам.
• Когда температура воды будет комфортной, можно оставить все регулировки в покое и пользоваться водой.

В дальнейшем, подстраивать температуру можно другой ручкой (подача нагретой воды).

Это мембрана в газовой колонке, если она выходит из строя, то агрегат перестает реагировать на напор воды.

При регулировке колонки иногда возникают неприятные моменты. Новая колонка или включается при очень малом напоре, либо не хочет запускаться вовсе. Это зависит от повышенного или пониженного напора воды в трубопроводе и устраняется следующими способами.

С нашим качеством воды теплообменники в газовых колонках забиваются накипью довольно быстро и очень даже сильно, что снижает их теплопроводимость и увеличивает потребление газа.

Самый долгий, по времени, процесс – очистка главной трубки (радиатора) от отложений возникающих при нагреве водопроводной воды. Если вы крутите ручку газа до конца, а выходящая вода еле теплая, то это говорит о засорении теплообменника обычной накипью, которая плохо передает тепло.

Это происходит довольно часто в случае, если газовая колонка без автоподжига (с запальником). Также накипь образуется если вы выставили слишком большую температуру нагрева воды. Агрегат перегревается, трубка (радиатор) раскаляется до 80-850, что и способствует быстрому (немногим более часа) возникновению накипи. Не лучше ли просто вовремя выключить колонку? Тогда и проблем не будет, ведь для всех процессов мытья и стирки достаточно 40-600.

Перед началом работ с теплообменником проверьте входной кран или клапан. Может вся причина в их засорении. Но если они исправны, необходимо избавиться от отложений в трубке.

Есть два способа решения вопроса с накипью. Мы рассмотрим оба варианта.

Система очистки Cillit KalkEx довольно хорошо справляется со своей рабой. С ее помощью можно быстро очистить любые котлы от накипи. К сожалению, она не очень доступна для обычных пользователей газовыми колонками.

Это дорогой метод с помощью специального устройства (Cillit KalkEx) и набора специальных препаратов для промыва. Вашу колонку даже не надо снимать со стенки. Просто необходимо отсоединить водные шланги для воды (вход/выход).

Устройство для очистки подключают к колонке, и он методом замкнутого цикла (по кругу) прогоняет подогретые реагенты. Накипь под их действием разлагается, вымывается и сливается.

Дешевый, но долгий и трудоемкий процесс. Для его осуществления необходимо разобрать водонагреватель почти полностью и после этого промыть его вручную.

В этом нам помогут следующие материалы и инструменты:

• ключи рожковые (набор);
• отвертки (крестообразная и обычная);
• прокладки паронитовые (комплект);
• шланг резиновый;
• уксусная эссенция или средство антинакипин.

Для снятия теплообменника следует действовать в таком порядке:

• вначале перекрываем доступ холодной воды;
• затем убираем внешние элементы, препятствующие разборке (ручки переключателей, регуляторов);
• снимаем кожух, а для этого откручиваем винты, расположенные на задней стенке агрегата, приподнимаем и удаляем крышку;
• открываем «горячий» кран;
• откручиваем от теплообменника трубку подачи и отодвигаем;

После полного схода воды надеваем шланг на трубку теплообменника и поднимаем его выше уровня колонки. В шланг, потихоньку, вливаем приготовленный нами раствор и оставляем колонку на 4-6 часов.

Далее нужно немного приоткрыть кран подачи воды и наблюдать за водой, которая будет выходить из колонки, если вы увидели много накипи, то значит наша работа прошла не зря – мы от нее избавились. Если же накипи в выходящей воде нет, то повторяем весь процесс заново.

1. Несрабатывание водонагревателя может произойти по многим причинам. Мы перечислим наиболее вероятные из них:
2. Самая простая причина данной неприятности – отсутствие нормальной тяги в дымоходе. Если дымоход засорен и в нем отсутсвует «тяга» то колонка может не зажечься.
3. Для проверки неисправности можно поднести к дымоходу кусок газеты, салфетку или зажженную спичку. Если они трепещут, то тяга в порядке. В противном случае вам будет нужно прочищать дымоход.
4. Если устройство (только в агрегатах с автоподжигом от батареек или электрической сети) не зажигается, то всему виной разрядка элементов питания или неисправность проводов, блока запальника. Устраняется вставкой батарей или проверкой системы электроподжига.

Несрабатывание системы запальника может произойти от плохого напора воды. Откройте любой кран с холодной водой и проверьте напор, если он слабый, то можно позвонить в ЖЭК и узнать в чем проблема.

Если колонка не зажигается при подаче воды или включается только при очень большом напоре, то проблема скорее всего в мембране, которая из-за износа плохо реагирует на проходящую в ней воду. В таком случае ее необходимо заменить.

Это датчик температуры, который измеряет температуру газовой колонки во время работы, предотвращая ее перегрев.

На каждой газовой колонке устанавливается датчик температуры, который следит за тем, чтобы колонка не перегрелась, в случае его выхода из строя колонка может самопроизвольно выключаться во время работы. Выглядит это обычно так:

После нормальной работы, в течение какого-то времени, нагреватель «глохнет» минут на 20. По прошествии этого времени его можно включить на такой же промежуток времени. Неисправность, как правило, сезонная и проявляется только летом или зимой при закрытых окнах.

Устройство отключается когда захочет и потом не загорается. Это может произойти при замыкании «на корпус» провода датчика. Проверьте провода, чтобы они были целыми и с хорошей изоляцией.

Для того, чтобы проверить сам датчик на работоспособность, следует снять с него два контакта и закоротить иголкой, скрепкой, кусочком жести. Если газовый прибор включится и заработает – датчик надо менять.

Если вы увидели на своей колонке похожие пятна, то будьте уверены, что она у вас протекает и ей нужен ремонт.

Эта неисправность может возникнуть преимущественно в газовых колонках, работающих долгое время. Две основные причины протекания это:

Треснули трубки (отводы) или прокладки в соединениях.
Замена радиатора или отводов обходится довольно дорого. Поэтому есть резон выполнить ремонт газовой колонки своими силами. Для ремонта необходимы:

• отвертки (крест и обычная);
• ключи рожковые (набор);
• припой с канифолью;
• пылесос;
• растворитель;
• «шкурка».

Из-за тяжелых условий работы радиатор или отводы могут прогореть и на них появляются дыры. Если вы определили, в каком месте протечка, то отремонтировать маленькое отверстие можно обычным паяльником.

Подготовка газовой колонки к ремонту

• Слейте всю жидкость из системы – откройте только кран горячей воды, открутите гайку на входной трубке для подачи холодной воды, и большая часть воды вытечет;
• Снимите радиатор полностью;
• Осмотрите всю трубочку. – если увидите «зелень» – зачистьте и осмотрите эти места на наличие трещин.

Не всегда пайка теплообменника дает хорошие результаты, здесь много зависит от вашего мастерства. Если пайка будет плохой, то теплообменник быстро снова потечет.

Когда вы нашли места протечек, то необходимо сделать следующие:

• зачистить найденные отверстия «шкуркой» и сразу протрите тряпочкой с растворителем (это снимет остатки жиров, нагара и грязи);
• применив канифоль с припоем, залудите это место 100 ваттным пяльником (за неимением канифоли – примените аспирин);
• затрите трещину или дырку припоем, а после его остывания добавьте еще олова (слой должен быть 1-2 мм).

Замена гибких шлангов такого образца не требует особых навыков, произвести ее может кто угодна с наличием гаечного ключа.

Очень часто течи образуются в местах подсоединения отводов к нагревателю снаружи или к внутренним узлам колонки. Все соединения выполнены «американками» с прокладками внутри.

Из-за постоянного нагрева/охлаждения прорезиненные вкладыши или плавятся или теряют свои свойства и твердеют. В них возникают трещины, по которым и протекает вода.
Если вы заметили течь газовой колонки в таких соединениях, то замените прокладки. С помощью ключа (в основном на 24) открутите гайку и произведите замену.

Также случается что фланцы на трубках трескаются со временем – в данном случае вам необходимо заменить трубки целиком.

Обязательно вовремя меняйте элементы питания в газовой колонке, т. к. если они будут севшими, ваша колонка начнет издавать хлопки во время включения. Также из-за севших батареек колонка может самопроизвольно выключаться.

Эти звуки при включении и во время работы указывают на следующие моменты:

• внутрь системы (в горелку) из-за малого напора газа попало немного воздуха, что породило микровзрыв;
• пламя срывается из-за большого напора газа;
• засор жиклера;
• мала тяга вентиляции;
• разрядились батарейки.

Своими силами вы сможете устранить только неисправности, описанные в двух последних пунктах.

Это может произойти по нескольким причинам.

• Самая простая причина – неправильно подобрана газовая колонка. Вы сэкономили и купили маломощный нагреватель неспособный удовлетворять ваши запросы в горячей воде.
• Вторая причина – мало давление газа в трубах (в квартире). Вызовите газовщиков для проверки системы.
• Третья причина – обычный засор (жиклер, фильтры, накипь, шланги и прочее), некоторые виды которого описаны выше. Проверить это можно по цвету огня, который меняется время от времени. Об этом свидетельствует и наличие сажи.

Вы сможете сами только подрегулировать температуру и очистить колонку.

Всем доброго дня/вечера/ночи.
Ситуация следующая:
В квартире у пожилых людей перестала работать газовая колонка.
Колонка старая, по словам владельцев ей лет 20 как минимум. Марка неизвестна.
Дефект – при открывании воды и зажжённом фитиле не загорается основной факел.
Ранее при ослаблении мембраны (перед её заменой) такого не происходило, факел загорался.
Обслуживающая организация по выходным не работает, а когда будет выполняться заявка на неделе – неопределённо. Тем временем без горячей воды в кране сейчас не очень комфортно.

Собираюсь заскочить сегодня позже вечером, уточнить модель, сфоткать.
С газовыми нагревателями общался лишь поверхностно, короткое время, в чисто бытовом плане.
Голова и руки на месте (по крайней мере мне хочется думать именно так

).
На что обратить внимание?

лягушку расколешь сразу увидишь в чём дело

Homemaster написал :
На что обратить внимание?

Если расход воды через горячий кран обычный, то, возможно, дыра в мембране, или шток регулятора клинит. Разбирать по любому, начиная с

витаон написал :
лягушку расколешь.

Возможно, пришло время менять мембрану. Если негде взять мембрану, то её можно вырезать из автомобильной камеры или из грелки.
На некоторых старых колонках своеобразная автоматика: в пламени запальника находится изогнутая биметаллическая пластинка, которая, нагреваясь, “вытягивает” газовый клапан, который открывает путь газу на горелку, бывает клапан “залипает”; но, не знаю, какая именно у вас колонка.

Там все примитивно просто. при подаче воды её поток давит на мембрану, соединённую со штоком, который открывает подачу газа на основную горелку, от пилотного огня газ воспламеняется. Мембраны эти продаются в спец. магазинах (в Питере их знаю, в Москве нет), стоят копейки. Этот узел такой дискообразный, типа юлы должен быть, только стоит, наверное, вертикально. Сразу видно его, туда водяная труба входит. У меня навороченная колонка с автоматическим воспламенением, поддержанием температуры — и то там всё несложно, а уж с этой наверняка разберётесь.

Вот если по второму фото смотреть, то снизу видна трубка воды слева вода попадает в регулирующий узел (круглый), своим напором подвигает мембрану, а дальше идут в теплообменник (наверху). Мембрана двигает шток в сторону газового узла (посредине). От газового узла отходит маленькая трубочка на пилотный (запальный) огонек, также к нему присоединена и ручка регулирования уровня газа. Когда шток двигается, открывается подача газа на горелку (её лучше видно на третьем фото, рядами такими). Вот что ещё за трубка большого диаметра уходит вверх от пилотного огня, я не знаю, у меня такой не было на моих колонках. А маленькая трубочка, которая перед пилотным огнем, это устройство безопасности, не даёт открыть газ на основную горелку, если не горит запальный (пилотный огонек).

Таким образом, может быть три причины (на мой взгляд, как непрофессионала, а просто чинившего не раз свои колонки):

1) порвана или растянута мембрана в регулирующем узле. Заменить если так.
2) забит теплообменник (у меня такое бывало примерно раз в десять лет). Пространство между медными пластинами теплообменника забивается сажей, пропадает тяга. Но тогда скорее колонка будет включаться, слегка пыхать и тухнуть. Или пламя будет неустойчивое. Лечится сниманием теплообменника и методичной прочисткой (я чистил металлической линейкой)
3) какой-то глюк с устройством безопасности, но тут я не знаю. Не ломалось у меня оно на старой колонке, а на новой нет пилотного огня (авторозжиг)

Homemaster , Поток воды через горячий кран нормальный?
На воде, похоже, фланцевые трубки с накидной гайкой, а старые прокладки могут рассыпаться в труху. короче, будьте готовы к подобным сюрпризам. Но по-любому: водяные трубки надо отсоединять и откручивать установочные винты сверху, тогда вся камера должна сняться вниз. А дальше – 8 (?) винтов по кругу камеры, осмотр мембраны, промывка проточной части. (Некоторые мастера-газовщики в старых колонках ставили дросселирующие шайбы на воду; зачем – не знаю, но гуана за ними накапливалось немало). А газовые соединения лучше бы не трогать.
Шток должен ходить свободно в своём сальнике.

ChVA написал :
трубка большого диаметра уходит вверх от пилотного огня

Возможно, какой-то датчик тяги.

Сначала убедитесь, что напор воды на выходе из колонки хороший. Если так, то надо снять водную часть (похожа на летающую тарелку). Из её верхней части выходит шток, который, толкает шток газового клапана; при снятой вод части надавить с некоторым усилием чем-то (типа отвёртки с узким шлицем) снизу на шток газ.клапана – проверить его ход (он должен быть) вверх-вниз. Это надо, чтобы убедиться, что шток газ.клапана имеет ход и он не подклинивается.Если с газ.клапаном всё нормально, тогда надо разбираться с вод.частью: её шток из-за возможной коррозии или отложения солей (такое бывает, если просачивается вода) имеет плохой ход; если же ход штока нормальный, то надо менять мембрану, которая, возможно, растянулась или заимела микротрещину.

Malevich написал :
Возможно, какой-то датчик тяги.

В этой колонке нет датчика тяги.

винтики 3 шт которые крепят водяной блок к газовому имеют особенность сильно закисать а так как вкручены в силумин одно неосторожное движение и бац кусок отломился.

Serx написал :
В этой колонке нет датчика тяги.

Ес-но это не датчик с контактами (наверняка обычная трубка, заканчивающаяся под колпаком колонки), но смысловое назначение её – гашение запальника при отсутствии тяги.
Хотя вряд ли это имеет отношение к вопросам Homemaster -а.

Malevich , на запальник ТС вроде бы не жалуется. Значит, с трубкой всё в порядке.

Malevich написал :
но смысловое назначение её – гашение запальника при отсутствии тяги.

Неужели запальник гасит? По идее, должно перекрывать основной поток газа.

ChVA написал :
Неужели запальник гасит? По идее, должно перекрывать основной поток газа.

Здесь такой принцип (при условии исправной автоматики).
По трубке на запальник подаётся воздух, необходимый для сгорания газа. При плохой тяге (или её отсутствии) по этой трубке пойдёт не воздух, а дымовые газы, из-за чего запальник, не получая кислорода, погаснет; термопара, которую он нагревает, остынет и перестанет вырабатывать ЭДС, благодаря которой электромагнит “держит” газовый клапан в открытом состоянии; в результате в цепи “термопара – электромагнитный клапан” пропадёт ток, и эл.магнит “отпустит” клапан, который перекроет газ на горелку.

ChVA , опоздал – Serx уже ответил

Но что-то ув. Homemaster пропал.

Спасибо всем отвечавшим, к сожалению не мог писать по ходу дела за отсутствием времени.
Фото разбора тоже не делал по той же причине. Да и руки помыть было нечем – пришлось воду перекрывать полностью, такая схема разводки. Напор кстати хороший во всех режимах.

В общем отсоединил водную часть, разобрал.
Мембрана цела, прокладки дохлые, но не рассыпались.
Насколько я понимаю, дело в штоках – верхний, который в газовую часть уходит, сидел совсем туго, вытащил тонкогубцами (хорошо что оказались с собой). Нижний, водный, тоже туго ходил.
Всё прочистил как смог, промыл, сменил прокладки под накидные гайки водных патрубков. Смазал штоки, стало двигаться вполне удовлетворительно.
Но после сборки эффект нулевой. Подозреваю, что верхний шток застревает в верхнем положении, из коего я его выдёргивал в начале.
Времени на вторую попытку не оставалось, постараюсь попробовать завтра вечерком, если успею.

Чем бы промыть сальник газового штока, можно WD40 пробрызгать или взять какой-нибудь сольвент или водку и из шприца пролить? Подлезать не очень удобно, сжатого воздуха нет, компрессора тоже.

Теперь поясните мне пожалуйста вот что.
Насколько я понял принцип функционирования, то когда система замкнута (краны закрыты) за счёт давления мембрана толкает нижний водяной шток, а тот в свою очередь толкает верхний, газовый. В этом положении газ на основную горелку не подаётся. Когда же кран открывается и давления падает, мембрана оседает, опускается водяной шток, за ним “падает” газовый и идёт подача газа на горелку.
Правильно?

Да, трубка от фитиля – просто трубка, вроде бы пустая, идёт от фитиля вверх вникуда (в сторону дымохода?).

По ходу дела надо это безобразие починить, чтобы ещё поработало, да поскорее выбирать новую колонку.
Насколько я понял, почитав сегодня форум – Mora, Beretta или Ariston.
И у кого есть опыт эксплуатации колонки с накопительной ёмкостью? Имеет смысл? Места там хватит.

Оцените статью:

Самое подробное описание: газовая колонка старого образца ремонт своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Популярность газовых колонок объясняется их экономичностью, благодаря способности одновременного обеспечения нескольких водосборных точек в помещении. К тому же горячая вода, по сути, используется не лимитировано.

Металлическое оборудование, похожее на шкафчик, представляет собой короб с подведенными двумя трубами. Одна водопроводная, вторая подает газ. Основные детали – это теплообменник и обе горелки (основная и запальная).

Более подробное устройство газовой колонки таково:

1. Водный узел.
2. Газовый узел.
3. Регулятор водного расхода.
4. Мембранный клапан.
5. Соединение с дымоходом.
6. Колпак для вытяжки.
7. Контроль мощности.
8. Переключатель.
9. Задняя панель.
10. Теплообменник.
11. Зажигание.

Важно знать, что данное оборудование различается по способу розжига. Способы следующие – электронный, ручной и розжиг пьезоэлементом. Устройства эти функционируют по-разному.

Так как она предназначена для обогрева, то суть работы проста: вода холодная подается по трубе в теплообменник, под которым горелки, и здесь нагревается. Из-за необходимости кислорода для огня, колонка соединяется с системой вентиляции. Поэтому горелки не затухают. Отработанный газ удаляется по специальному дымоходу, совмещенному с оборудованием.

Устройство водяного узла газовой колонки практически одинаково, независимо от модели. Различие лишь в материале:

• Пластик – весьма практичный и долговечный.
• Латунь – традиционная для сантехники.
• Усиленный стекловолокном полиамид.

Водяной поток, попав в узел и воздействуя на мембрану редуктора, поднимает грибок в блок газа. Грибок, надавливая на клапан, открывает газ для горелки. Таким образом, задача узла – запуск при открытии крана горячей воды.

Современные модели безопасней, практичней, удобней. Новые конструкции снабжены или электронным розжигом, или же пьезоэлементом.

В отличие от устройства газовой колонки старого образца, система электронного розжига способна функционировать полностью автоматически, без вмешательства человека. Это надежное, к тому же долговечное оборудование.

Система включается посредством, подающих необходимый для появления искры заряд, пары батареек. Без кнопок, без спичек. Открывается водопроводный кран – включается система. Батарейки, кстати, служат долго, так как на заряд идет минимальная энергия.

У настенных моделей Бош, Аристон, Электролюкс и пр. устройство достаточно надежное, но все же наступает время, когда появляются сбои.

Ремонт газовой колонки Оазис может потребоваться по нескольким причинам:

1. Дефект устройства в результате естественного износа;
2. Поломка элемента из-за неправильной эксплуатации;
3. Заводской брак.

• Очень важна правильная диагностика неисправности, особенно для устройств с электронным управлением.

Порой в них сложно определить дефект сразу. Кажется, причина отказа – нарушение электронного блока розжига. Но при ремонте газового котла Бош может выявиться поломка другого элемента.

Поэтому мы проводим точную диагностику, затем производим восстановление, а, при необходимости, замену элементов. У нас есть большой ассортимент запчастей. Некоторые детали мы заказываем у производителя. Иногда, при необходимости замены теплообменника, выгодней заменить оборудование.

Чтобы водонагревательный агрегат прослужил долго, надо придерживаться правил эксплуатации:

• Иметь схему газовой колонки;
• Ознакомиться с инструкцией;
• Проверить тягу;
• Перед отопительным сезоном нужен общий осмотр системы;
• Не проводить самостоятельно ремонт.

А также, чтобы избежать частого ремонта газовых котлов Аристон, мы рекомендуем регулярное сервисное обслуживание . Целесообразно прочищать систему, чтобы продлить бесперебойное функционирование агрегата.

• Настоятельно рекомендуем при сильном запахе газа обратиться к специалистам незамедлительно!

Такое сложное устройство, как газовая колонка, служит довольно долгое время, уход и эксплуатация осуществляется по инструкции, прилагаемой к этому агрегату. Но все вещи портятся и иногда необходим мелкий или крупный ремонт газовых колонок или их профилактика. А так же замена некоторых составляющих газовой колонки.

Внутреннее устройство газовых водонагревателей проточного типа однотипно и почти не отличается у разных производителей. Основное различие может быть в дополнительных опциях (дисплей, автоматическое зажигание газа, второй термодатчик и прочее), во внешнем виде устройства или в конструкции.

Это теплообменник газовой колонки, он может выглядеть по разному у разных производителей, но принцип работу у него один.

Внутри установлен теплообменник – ребристая трубка из меди, по которой движется водный поток. Стоящая под теплообменником горелка нагревает трубку и вода, проходящая внутри нее – нагревается. При малом напоре воды или его отсутствии, входящий поток перекрывается клапаном (шторкой), к которому прикреплен включатель поджога искры. Это сделано для пожаробезопасности.

Для ремонта неисправной газовой колонки или предотвращения утечки газа (если вы чувствуете запах) необходимо вызывать мастера по ремонту газовых колонок. Но если вы решили вызвать работников Горгаза, то не думайте, что они тут же приедут, иногда они отказываются от прихода, обуславливая это тем, что ремонт должен проводить та фирма (или магазин), которая установила газовую колонку.

Сейчас развелось много «левых» фирм и вызов на дом работников таких организаций приносит ряд других проблем. Многие мастера, увидев вашу некомпетентность в этой области, находят несуществующие неисправности газовой колонки или намеренно завышают цены.

Для повышения безопасности населению предписано, чтобы неисправности связанные с газовым оборудованием устраняли работники соответствующей службы. Но бывают такие проблемы, которые можно исправить самому. Если вы умеете держать инструмент в руках, то сможете выполнить ремонт газовой колонки своими руками.

Это не очень сложно, если знать типичные проблемы этих водонагревателей. Ниже мы расскажем о самых распространенных из них и подскажем, как устранить ту или иную поломку. И начнем с настройки агрегата.

Регулировка высоты пламени горелки – чем ближе к максимуму тем горячей вода.
Регулировка потока воды – чем ближе к максимуму, тем поток больше, следовательно, вода холоднее.
Зима/Лето – режим использования колонки в разные времена года. Зимой мощность больше чем летом.

Не все мастера знают, как правильно настроить газовую колонку и попросту не делают это, оставляя как есть (по умолчанию). Но мы не рекомендуем оставлять настройки заводскими и произвести регулировку самостоятельно.

• Установите ручку подачи газа и воды на нагревателе на минимум.
• Откройте краны подачи газа и воды на трубопроводах.
• Откройте кран горячей воды и отрегулируйте необходимый вам напор воды с помощью ручки на газовой колонке.
• Подождите 1-2 минуты и замерьте температуру. С помощью ручки подачи газа на колонке увеличивайте пламя, тем самым повышая температуру воды до нужной вам.
• Когда температура воды будет комфортной, можно оставить все регулировки в покое и пользоваться водой.

В дальнейшем, подстраивать температуру можно другой ручкой (подача нагретой воды).

Это мембрана в газовой колонке, если она выходит из строя, то агрегат перестает реагировать на напор воды.

При регулировке колонки иногда возникают неприятные моменты. Новая колонка или включается при очень малом напоре, либо не хочет запускаться вовсе. Это зависит от повышенного или пониженного напора воды в трубопроводе и устраняется следующими способами.

С нашим качеством воды теплообменники в газовых колонках забиваются накипью довольно быстро и очень даже сильно, что снижает их теплопроводимость и увеличивает потребление газа.

Самый долгий, по времени, процесс – очистка главной трубки (радиатора) от отложений возникающих при нагреве водопроводной воды. Если вы крутите ручку газа до конца, а выходящая вода еле теплая, то это говорит о засорении теплообменника обычной накипью, которая плохо передает тепло.

Это происходит довольно часто в случае, если газовая колонка без автоподжига (с запальником). Также накипь образуется если вы выставили слишком большую температуру нагрева воды. Агрегат перегревается, трубка (радиатор) раскаляется до 80-850, что и способствует быстрому (немногим более часа) возникновению накипи. Не лучше ли просто вовремя выключить колонку? Тогда и проблем не будет, ведь для всех процессов мытья и стирки достаточно 40-600.

Перед началом работ с теплообменником проверьте входной кран или клапан. Может вся причина в их засорении. Но если они исправны, необходимо избавиться от отложений в трубке.

Есть два способа решения вопроса с накипью. Мы рассмотрим оба варианта.

Система очистки Cillit KalkEx довольно хорошо справляется со своей рабой. С ее помощью можно быстро очистить любые котлы от накипи. К сожалению, она не очень доступна для обычных пользователей газовыми колонками.

Это дорогой метод с помощью специального устройства (Cillit KalkEx) и набора специальных препаратов для промыва. Вашу колонку даже не надо снимать со стенки. Просто необходимо отсоединить водные шланги для воды (вход/выход).

Устройство для очистки подключают к колонке, и он методом замкнутого цикла (по кругу) прогоняет подогретые реагенты. Накипь под их действием разлагается, вымывается и сливается.

Дешевый, но долгий и трудоемкий процесс. Для его осуществления необходимо разобрать водонагреватель почти полностью и после этого промыть его вручную.

В этом нам помогут следующие материалы и инструменты:

• ключи рожковые (набор);
• отвертки (крестообразная и обычная);
• прокладки паронитовые (комплект);
• шланг резиновый;
• уксусная эссенция или средство антинакипин.

Для снятия теплообменника следует действовать в таком порядке:

• вначале перекрываем доступ холодной воды;
• затем убираем внешние элементы, препятствующие разборке (ручки переключателей, регуляторов);
• снимаем кожух, а для этого откручиваем винты, расположенные на задней стенке агрегата, приподнимаем и удаляем крышку;
• открываем «горячий» кран;
• откручиваем от теплообменника трубку подачи и отодвигаем;

После полного схода воды надеваем шланг на трубку теплообменника и поднимаем его выше уровня колонки. В шланг, потихоньку, вливаем приготовленный нами раствор и оставляем колонку на 4-6 часов.

Далее нужно немного приоткрыть кран подачи воды и наблюдать за водой, которая будет выходить из колонки, если вы увидели много накипи, то значит наша работа прошла не зря – мы от нее избавились. Если же накипи в выходящей воде нет, то повторяем весь процесс заново.

1. Несрабатывание водонагревателя может произойти по многим причинам. Мы перечислим наиболее вероятные из них:
2. Самая простая причина данной неприятности – отсутствие нормальной тяги в дымоходе. Если дымоход засорен и в нем отсутсвует «тяга» то колонка может не зажечься.
3. Для проверки неисправности можно поднести к дымоходу кусок газеты, салфетку или зажженную спичку. Если они трепещут, то тяга в порядке. В противном случае вам будет нужно прочищать дымоход.
4. Если устройство (только в агрегатах с автоподжигом от батареек или электрической сети) не зажигается, то всему виной разрядка элементов питания или неисправность проводов, блока запальника. Устраняется вставкой батарей или проверкой системы электроподжига.

Несрабатывание системы запальника может произойти от плохого напора воды. Откройте любой кран с холодной водой и проверьте напор, если он слабый, то можно позвонить в ЖЭК и узнать в чем проблема.

Если колонка не зажигается при подаче воды или включается только при очень большом напоре, то проблема скорее всего в мембране, которая из-за износа плохо реагирует на проходящую в ней воду. В таком случае ее необходимо заменить.

Это датчик температуры, который измеряет температуру газовой колонки во время работы, предотвращая ее перегрев.

На каждой газовой колонке устанавливается датчик температуры, который следит за тем, чтобы колонка не перегрелась, в случае его выхода из строя колонка может самопроизвольно выключаться во время работы. Выглядит это обычно так:

После нормальной работы, в течение какого-то времени, нагреватель «глохнет» минут на 20. По прошествии этого времени его можно включить на такой же промежуток времени. Неисправность, как правило, сезонная и проявляется только летом или зимой при закрытых окнах.

Устройство отключается когда захочет и потом не загорается. Это может произойти при замыкании «на корпус» провода датчика. Проверьте провода, чтобы они были целыми и с хорошей изоляцией.

Для того, чтобы проверить сам датчик на работоспособность, следует снять с него два контакта и закоротить иголкой, скрепкой, кусочком жести. Если газовый прибор включится и заработает – датчик надо менять.

Если вы увидели на своей колонке похожие пятна, то будьте уверены, что она у вас протекает и ей нужен ремонт.

Эта неисправность может возникнуть преимущественно в газовых колонках, работающих долгое время. Две основные причины протекания это:

Треснули трубки (отводы) или прокладки в соединениях.
Замена радиатора или отводов обходится довольно дорого. Поэтому есть резон выполнить ремонт газовой колонки своими силами. Для ремонта необходимы:

• отвертки (крест и обычная);
• ключи рожковые (набор);
• припой с канифолью;
• пылесос;
• растворитель;
• «шкурка».

Из-за тяжелых условий работы радиатор или отводы могут прогореть и на них появляются дыры. Если вы определили, в каком месте протечка, то отремонтировать маленькое отверстие можно обычным паяльником.

Подготовка газовой колонки к ремонту

• Слейте всю жидкость из системы – откройте только кран горячей воды, открутите гайку на входной трубке для подачи холодной воды, и большая часть воды вытечет;
• Снимите радиатор полностью;
• Осмотрите всю трубочку. – если увидите «зелень» – зачистьте и осмотрите эти места на наличие трещин.

Не всегда пайка теплообменника дает хорошие результаты, здесь много зависит от вашего мастерства. Если пайка будет плохой, то теплообменник быстро снова потечет.

Когда вы нашли места протечек, то необходимо сделать следующие:

• зачистить найденные отверстия «шкуркой» и сразу протрите тряпочкой с растворителем (это снимет остатки жиров, нагара и грязи);
• применив канифоль с припоем, залудите это место 100 ваттным пяльником (за неимением канифоли – примените аспирин);
• затрите трещину или дырку припоем, а после его остывания добавьте еще олова (слой должен быть 1-2 мм).

Замена гибких шлангов такого образца не требует особых навыков, произвести ее может кто угодна с наличием гаечного ключа.

Очень часто течи образуются в местах подсоединения отводов к нагревателю снаружи или к внутренним узлам колонки. Все соединения выполнены «американками» с прокладками внутри.

Из-за постоянного нагрева/охлаждения прорезиненные вкладыши или плавятся или теряют свои свойства и твердеют. В них возникают трещины, по которым и протекает вода.
Если вы заметили течь газовой колонки в таких соединениях, то замените прокладки. С помощью ключа (в основном на 24) открутите гайку и произведите замену.

Также случается что фланцы на трубках трескаются со временем – в данном случае вам необходимо заменить трубки целиком.

Обязательно вовремя меняйте элементы питания в газовой колонке, т. к. если они будут севшими, ваша колонка начнет издавать хлопки во время включения. Также из-за севших батареек колонка может самопроизвольно выключаться.

Эти звуки при включении и во время работы указывают на следующие моменты:

• внутрь системы (в горелку) из-за малого напора газа попало немного воздуха, что породило микровзрыв;
• пламя срывается из-за большого напора газа;
• засор жиклера;
• мала тяга вентиляции;
• разрядились батарейки.

Своими силами вы сможете устранить только неисправности, описанные в двух последних пунктах.

Это может произойти по нескольким причинам.

• Самая простая причина – неправильно подобрана газовая колонка. Вы сэкономили и купили маломощный нагреватель неспособный удовлетворять ваши запросы в горячей воде.
• Вторая причина – мало давление газа в трубах (в квартире). Вызовите газовщиков для проверки системы.
• Третья причина – обычный засор (жиклер, фильтры, накипь, шланги и прочее), некоторые виды которого описаны выше. Проверить это можно по цвету огня, который меняется время от времени. Об этом свидетельствует и наличие сажи.

Вы сможете сами только подрегулировать температуру и очистить колонку.

Любой профессионал вам скажет: «газовая колонка является потенциально опасным оборудованием, поэтому доверять его обслуживание и ремонт можно исключительно квалифицированно му специалисту». Однако умение понимать, какой именно элемент вышел из строя и к чему это может привести, определенно не помешает.

Ремонт газовой колонки своими руками

Помимо этого, с устранением некоторых неисправностей, не затрагивающих конкретно газовое оборудование можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с описанием типичных поломок и рекомендациями к действию в случае их обнаружения.

Устройство газовой колонки

Оборудование может перестать зажигаться по нескольким причинам.

Устройство газовой колонки

В первую очередь вы должны убедиться в исправности запальника. Если он не горит, обращайтесь в газовую службу. Специалист прочистит либо заменить вышедший из строя элемент. Трогать его самостоятельно нельзя – это опасно.

Схема устройства газовой колонки

В современных агрегатах с электронным розжигом в случае отсутствия зажигания газ перестает подаваться – его отсекает клапан. Пользователь узнает об этом посредством соответствующего индикатора. В некоторых ситуациях такая проблема решается путем простой замены батарейки. Этот момент уточните в инструкции. Если же производитель не дает подобных рекомендаций, лучше сразу обратитесь в газовую службу либо сторонний ремонтный сервис.

В один прекрасный момент колонка может не зажечься

Блок батарей для розжига колонки

Колонка не зажжется при отсутствии вентиляционной тяги. Для проверки уровня тяги подносим к решетке вентиляции полоску бумаги. Если листок не меняет своего положения либо же меняет его недостаточно выражено, с тягой явные проблемы. В многоквартирных домах прочисткой вентиляционных колодцев занимаются коммунальщики – обратитесь к ним. Можно сделать это и самостоятельно при помощи металлического ершика, привязанного к подходящей по длине гибкой проволоке (шлангу и т.п.), однако коммунальные службы подобные самовольные действия обычно не одобряют.

Нередко горелки не срабатывают из-за износа мембраны. Этот элемент конструкции достаточно быстро деформируется, механизм запуска горелки становится менее чувствительным и не срабатывает при включении воды. Даже в дорогих нагревателях мембраны изнашиваются за 5-8 лет – с этим, к сожалению, ничего не поделаешь.

Нередко горелки не срабатывают из-за износа мембраны

Для проверки включите воду на максимум. Если при сильном напоре колонка включилась, проблема определенно в мембране. Замену этого элемента можно выполнить собственными силами.

Для этого сделайте следующее:

• открутите гайки крепления с водяного узла (обычно их 2);
• открутите крепежные винты, за счет которых водяной узел удерживается в газовом (обычно винтов 3);
• рассоедините половинки узла и вы увидите резиновую мембрану. Если она не плоская, а заметно деформированная, замените ее. Для этого купите в специализированн ом магазине аналогичное изделие. По возможности отдавайте предпочтение мембране из силикона – она прослужит намного дольше своего простого резинового аналога.

На этом же этапе можете проверить состояние фильтра водоприемного устройства. Если он засорился, почистите его либо же замените новым. Для чистки попросту открутите гайку со стороны подачи воды, достаньте сетку и промойте ее либо же замените новой, в зависимости от состояния.

Если нагреватель включается, но тухнет, проблема в большинстве ситуаций заключается в биметаллическом температурном датчике, необходимом для защиты оборудования от перегрева. Также из-за сбоев в работе этого элемента нагреватель может не включаться вообще.

Такая проблема имеет 2 основных сценария развития.

1. По первому сценарию горелка исправно загорается, оборудование некоторое время функционирует безо всяких нареканий, а затем тухнет и в течение какого-то времени не подает никаких признаков жизни – попытки разжечь нагреватель ни к чему не приводят. Обычно через 20-30 минут оборудование включается опять и история повторяется. Это происходит по причине чрезмерной чувствительности датчика. Как правило, она является «врожденной», т.е. это заводской брак. Самостоятельно что-то сделать крайне сложно. Лучше сразу обращаться в сервис производителя для гарантийного ремонта.
2. В соответствии со вторым сценарием колонка может выключаться хаотически, а иногда и не включаться вообще. Причина, как правило, заключается в износе изоляционного материала проводника биметаллического датчика. Имеет место банальное замыкание на корпус, в результате которого предохранительны й клапан срабатывает, и колонка начинает вести себя ненормально.

Обращайтесь в сервисный центр для гарантийного ремонта

Обращаться к газовщикам не имеет смысла – дефект явно не «газовый». Пробовать избавиться от поломки самостоятельно также не нужно – можно лишь доломать агрегат. Обращайтесь в сервисный центр для гарантийного ремонта.

Вода выходит со слабым напором

Чаще всего это случается из-за засорения теплообменника колонки накипью. Обычно причиной засорения становятся продолжительные «холостые» срабатывания запальника. Устройство нагревает теплообменник до температуры, достаточной чтобы привести к испарению остатков влаги.

Ток воды отсутствует, накипь не вымывается из теплообменника, до следующего включения оборудования она схватывается, в результате чего колонка перестает нормально функционировать. Обычно спасает прочистка теплообменника. В запущенных случаях его приходится менять.

Для замены лучше сразу обращаться к профессионалам, а вот с чисткой можно справиться собственными силами. Подготовьте отвертки, резиновый шланг, рожковые ключи и паранитовые прокладки. Купите в хозяйственном магазине смесь для удаления накипи. Обычно его так и называют – антинакипин. Более бюджетный вариант – промывка уксусной эссенцией. Работайте в таком порядке.

Первый шаг. Последовательно снимите фурнитуру и кожух с нагревателя.

Второй шаг. Перекройте воду на входе и откройте кран горячей воды, желательно как можно менее удаленный от колонки.

Третий шаг. Открутите трубку подачи воды от теплообменника, а затем отведите ее в сторону. После откручивания гайки теплообменник колонки начнет отдавать воду. Всего ее будет слито около 1 л.

Четвертый шаг. Наденьте шланг подходящего диаметра на вход в теплообменник и поднимите его чуть выше нагревателя. Вставьте в закрепленный шланг обыкновенную воронку и начинайте медленно, тонкой струей вливать готовый раствор (инструкция по приготовлению приводится на упаковке). Спешить не надо. Будете лить слишком быстро – антикипин попросту вытолкнет обратно, и вам это вряд ли понравится.

Промывка теплообменника газовой колонки

Оставьте чистящее средство в теплообменнике нагревателя на 2-3 часа (обычно необходимое время указывается на упаковке).

Подставьте под водяной кран подходящую емкость и осторожно возобновите подачу жидкости в нагреватель. Понаблюдайте, что выходит из шланга. Вышло достаточно много шлама, а затем напор стал нормальным? Все хорошо. В противной же ситуации промывку придется выполнить повторно. Обычно необходимость повторной промывки возникает только при использовании уксусной эссенции. Антинакипин в большинстве ситуаций справляется с первого раза.

В такой ситуации лучше сразу обращаться к профессионалу. Он выполнит регулировку, произвести которую без знания дела крайне сложно, и колонка начнет работать нормально.

Вы же можете узнать причины появления такой неисправности для общего развития. Основных причин две:

• газ поступает под чересчур большим напором. Нагреватель загорается слишком активно, что приводит к срыву огня;
• газ поступает под слишком низким напором. В горелку нагревателя проникает воздух, что приводит к микровзрыву, расценивающемуся человеческим слухом как хлопок.

Колонка недостаточно нагревает воду

Обычно это происходит по причине недостаточно высокой мощности газовой колонки. Пользователь начинает требовать от оборудования больше, чем оно может сделать.

Вариантов решения проблемы два:

• перестаем злоупотреблять и не открываем одновременно горячие краны во всех точках водозабора;
• покупаем более мощную колонку.

Также неадекватный нагрев жидкости может происходить по причине засорения горелки. Посмотрите на цвет огня. В нормальных условиях он голубоватый. Если пламя пожелтело, обращайтесь к газовщикам. Доверять такой ремонт можно исключительно профессионалу, т.к. это уже «газовая» поломка.

Проблема более чем серьезная. Ни о каком собственноручном ремонте и не думайте. Выключите нагреватель, перекройте газовый кран, обеспечьте постоянную достаточную вентиляцию жилья и незамедлительно позвоните в службу газа. Прибывшая на место бригада оценит проблему и предпримет соответствующие меры.

Теперь вам известны основные неисправности газовой колонки, и вы знаете, как себя вести при их появлении. Главное – помните о безопасности. Не нужно пытаться исправить поломки, для устранения которых у вас не хватает квалификации – это может привести к непоправимым последствиям.

Всем доброго дня/вечера/ночи.
Ситуация следующая:
В квартире у пожилых людей перестала работать газовая колонка.
Колонка старая, по словам владельцев ей лет 20 как минимум. Марка неизвестна.
Дефект – при открывании воды и зажжённом фитиле не загорается основной факел.
Ранее при ослаблении мембраны (перед её заменой) такого не происходило, факел загорался.
Обслуживающая организация по выходным не работает, а когда будет выполняться заявка на неделе – неопределённо. Тем временем без горячей воды в кране сейчас не очень комфортно.

Собираюсь заскочить сегодня позже вечером, уточнить модель, сфоткать.
С газовыми нагревателями общался лишь поверхностно, короткое время, в чисто бытовом плане.
Голова и руки на месте (по крайней мере мне хочется думать именно так

).
На что обратить внимание?

лягушку расколешь сразу увидишь в чём дело

Homemaster написал :
На что обратить внимание?

Если расход воды через горячий кран обычный, то, возможно, дыра в мембране, или шток регулятора клинит. Разбирать по любому, начиная с

витаон написал :
лягушку расколешь.

Возможно, пришло время менять мембрану. Если негде взять мембрану, то её можно вырезать из автомобильной камеры или из грелки.
На некоторых старых колонках своеобразная автоматика: в пламени запальника находится изогнутая биметаллическая пластинка, которая, нагреваясь, “вытягивает” газовый клапан, который открывает путь газу на горелку, бывает клапан “залипает”; но, не знаю, какая именно у вас колонка.

Там все примитивно просто. при подаче воды её поток давит на мембрану, соединённую со штоком, который открывает подачу газа на основную горелку, от пилотного огня газ воспламеняется. Мембраны эти продаются в спец. магазинах (в Питере их знаю, в Москве нет), стоят копейки. Этот узел такой дискообразный, типа юлы должен быть, только стоит, наверное, вертикально. Сразу видно его, туда водяная труба входит. У меня навороченная колонка с автоматическим воспламенением, поддержанием температуры — и то там всё несложно, а уж с этой наверняка разберётесь.

Вот если по второму фото смотреть, то снизу видна трубка воды слева вода попадает в регулирующий узел (круглый), своим напором подвигает мембрану, а дальше идут в теплообменник (наверху). Мембрана двигает шток в сторону газового узла (посредине). От газового узла отходит маленькая трубочка на пилотный (запальный) огонек, также к нему присоединена и ручка регулирования уровня газа. Когда шток двигается, открывается подача газа на горелку (её лучше видно на третьем фото, рядами такими). Вот что ещё за трубка большого диаметра уходит вверх от пилотного огня, я не знаю, у меня такой не было на моих колонках. А маленькая трубочка, которая перед пилотным огнем, это устройство безопасности, не даёт открыть газ на основную горелку, если не горит запальный (пилотный огонек).

Таким образом, может быть три причины (на мой взгляд, как непрофессионала, а просто чинившего не раз свои колонки):

1) порвана или растянута мембрана в регулирующем узле. Заменить если так.
2) забит теплообменник (у меня такое бывало примерно раз в десять лет). Пространство между медными пластинами теплообменника забивается сажей, пропадает тяга. Но тогда скорее колонка будет включаться, слегка пыхать и тухнуть. Или пламя будет неустойчивое. Лечится сниманием теплообменника и методичной прочисткой (я чистил металлической линейкой)
3) какой-то глюк с устройством безопасности, но тут я не знаю. Не ломалось у меня оно на старой колонке, а на новой нет пилотного огня (авторозжиг)

Homemaster , Поток воды через горячий кран нормальный?
На воде, похоже, фланцевые трубки с накидной гайкой, а старые прокладки могут рассыпаться в труху. короче, будьте готовы к подобным сюрпризам. Но по-любому: водяные трубки надо отсоединять и откручивать установочные винты сверху, тогда вся камера должна сняться вниз. А дальше – 8 (?) винтов по кругу камеры, осмотр мембраны, промывка проточной части. (Некоторые мастера-газовщики в старых колонках ставили дросселирующие шайбы на воду; зачем – не знаю, но гуана за ними накапливалось немало). А газовые соединения лучше бы не трогать.
Шток должен ходить свободно в своём сальнике.

ChVA написал :
трубка большого диаметра уходит вверх от пилотного огня

Возможно, какой-то датчик тяги.

Сначала убедитесь, что напор воды на выходе из колонки хороший. Если так, то надо снять водную часть (похожа на летающую тарелку). Из её верхней части выходит шток, который, толкает шток газового клапана; при снятой вод части надавить с некоторым усилием чем-то (типа отвёртки с узким шлицем) снизу на шток газ.клапана – проверить его ход (он должен быть) вверх-вниз. Это надо, чтобы убедиться, что шток газ.клапана имеет ход и он не подклинивается.Если с газ.клапаном всё нормально, тогда надо разбираться с вод.частью: её шток из-за возможной коррозии или отложения солей (такое бывает, если просачивается вода) имеет плохой ход; если же ход штока нормальный, то надо менять мембрану, которая, возможно, растянулась или заимела микротрещину.

Malevich написал :
Возможно, какой-то датчик тяги.

В этой колонке нет датчика тяги.

винтики 3 шт которые крепят водяной блок к газовому имеют особенность сильно закисать а так как вкручены в силумин одно неосторожное движение и бац кусок отломился.

Serx написал :
В этой колонке нет датчика тяги.

Ес-но это не датчик с контактами (наверняка обычная трубка, заканчивающаяся под колпаком колонки), но смысловое назначение её – гашение запальника при отсутствии тяги.
Хотя вряд ли это имеет отношение к вопросам Homemaster -а.

Malevich , на запальник ТС вроде бы не жалуется. Значит, с трубкой всё в порядке.

Malevich написал :
но смысловое назначение её – гашение запальника при отсутствии тяги.

Неужели запальник гасит? По идее, должно перекрывать основной поток газа.

ChVA написал :
Неужели запальник гасит? По идее, должно перекрывать основной поток газа.

Здесь такой принцип (при условии исправной автоматики).
По трубке на запальник подаётся воздух, необходимый для сгорания газа. При плохой тяге (или её отсутствии) по этой трубке пойдёт не воздух, а дымовые газы, из-за чего запальник, не получая кислорода, погаснет; термопара, которую он нагревает, остынет и перестанет вырабатывать ЭДС, благодаря которой электромагнит “держит” газовый клапан в открытом состоянии; в результате в цепи “термопара – электромагнитный клапан” пропадёт ток, и эл.магнит “отпустит” клапан, который перекроет газ на горелку.

ChVA , опоздал – Serx уже ответил

Но что-то ув. Homemaster пропал.

Спасибо всем отвечавшим, к сожалению не мог писать по ходу дела за отсутствием времени.
Фото разбора тоже не делал по той же причине. Да и руки помыть было нечем – пришлось воду перекрывать полностью, такая схема разводки. Напор кстати хороший во всех режимах.

В общем отсоединил водную часть, разобрал.
Мембрана цела, прокладки дохлые, но не рассыпались.
Насколько я понимаю, дело в штоках – верхний, который в газовую часть уходит, сидел совсем туго, вытащил тонкогубцами (хорошо что оказались с собой). Нижний, водный, тоже туго ходил.
Всё прочистил как смог, промыл, сменил прокладки под накидные гайки водных патрубков. Смазал штоки, стало двигаться вполне удовлетворительно.
Но после сборки эффект нулевой. Подозреваю, что верхний шток застревает в верхнем положении, из коего я его выдёргивал в начале.
Времени на вторую попытку не оставалось, постараюсь попробовать завтра вечерком, если успею.

Чем бы промыть сальник газового штока, можно WD40 пробрызгать или взять какой-нибудь сольвент или водку и из шприца пролить? Подлезать не очень удобно, сжатого воздуха нет, компрессора тоже.

Теперь поясните мне пожалуйста вот что.
Насколько я понял принцип функционирования, то когда система замкнута (краны закрыты) за счёт давления мембрана толкает нижний водяной шток, а тот в свою очередь толкает верхний, газовый. В этом положении газ на основную горелку не подаётся. Когда же кран открывается и давления падает, мембрана оседает, опускается водяной шток, за ним “падает” газовый и идёт подача газа на горелку.
Правильно?

Да, трубка от фитиля – просто трубка, вроде бы пустая, идёт от фитиля вверх вникуда (в сторону дымохода?).

По ходу дела надо это безобразие починить, чтобы ещё поработало, да поскорее выбирать новую колонку.
Насколько я понял, почитав сегодня форум – Mora, Beretta или Ariston.
И у кого есть опыт эксплуатации колонки с накопительной ёмкостью? Имеет смысл? Места там хватит.

Оцените статью:

Газовые колонки с проточными водонагревателями вне зависимости от производителя и модели по принципу работы ничем не отличаются друг от друга. Различие заключается только во внешнем виде, конструкции и наборе дополнительных опций, например, автоподжигом горелки, погрешностью поддержания заданной температуры нагреваемой воды, наличием цифрового дисплея для установки и индикации температуры воды.

Работает газовая колонка следующим образом. Через теплообменник, представляющий собой медную трубку с ребрами, течет вода. Горит газ, который нагревает теплообменник и вследствие чего нагревается вода. В зависимости от установленной температуры нагрева воды и ее давления в водопроводе, связанная с водным узлом система регулировки газового узла обеспечивает безопасность эксплуатации. В случае отсутствия давления воды или тяги система защиты автоматически перекрывает подачу газа.

В октябре 2006 года купил газовую колонку NEVA LUX-5013 (на фото выше) производства ОАО «Газаппарат», Санкт-Петербург. Не хотелось покупать импортного производителя, рано или поздно все ломается, и проблемы с запасными частями становятся непреодолимым препятствием.

Установленная ранее модель Нева-3208 служила 6 лет (продолжает работать в другом месте и сейчас). Единственный недостаток этой модели – приходилось каждый год менять резиновую мембрану в водяном узле. Она со временем деформировалась, из-за этого количество газа, подаваемое в горелку, уменьшалось и вода начинала недостаточно прогреваться. Со временем подача газа прекращалась полностью.

Случайно увидел в магазине газового оборудования силиконовую мембрану. Заменил ней в водном узле резиновую мембрану, после чего проблем с газовой колонкой не возникало.

Склонила к выбору NEVA LUX-5013 высокая надежность (как я думал), совместимость подводящих труб, водогазовый регулятор фирмы «Mertik Maxitrol» (Германия), наличие всех видов защиты, кожух из нержавеющей стали.

Три года (гарантийный срок) газовая колонка работала отлично, но, как только кончилась гарантия, из нее начала капать вода. Первым делом я подумал, что износилась одна из резиновых прокладок, заменю ее, и все будет в порядке. Но все оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал, и ремонт оказался сложным. Вскрытие газовой колонки показало наличие свища в теплообменнике, из которого била тонкая струя воды.

Ремонту теплообменников и котлов газовых нагревателей проточного типа посвящена отдельная страница сайта Ремонт теплообменника газовой колонки пайкой своими руками.

Как разобрать и собрать газовую колонку NEVA LUX

Перед началом ремонта в обязательном порядке перекройте краны подачи газа и воды.

Для снятия кожуха газовой колонки сначала нужно снизу, со стороны входа труб, с помощью крестовой отвертки открутить два самореза, расположенные в правом и левом углах нижней части задней стенки.

Левая ручка пьезоэлектрического поджига запальника и грубой регулировки подачи газа не снимается. Правая ручка тонкой регулировки подачи газа удерживается только за кожух двумя фиксаторами. Ее можно тоже не снимать. Но я обычно перед снятием кожуха ее снимаю. Кроме того, чтобы ручка легко вращалась при регулировке температуры, я по кругу, где ручка касается кожуха, опилил ее напильником вместе с фиксаторами. Теперь она больше не цепляется за кожух и легко вращается.

Далее следует оттянуть кожух на себя до утопления ручек и, когда кожух не будет задевать за них, сдвинуть его вверх. Верхние прорези кожуха выйдут из зацепов, расположенных на основании газовой колонки, и он легко отделится.

Устанавливается кожух газовой колонки на место в обратном порядке. Сначала надеть его прорезями на верхние зацепы, для чего придется встать на возвышение, далее попасть отверстием на регулировочную ручку и одновременно следить, чтобы отверстия, расположенные выше отверстий для крепления саморезами, попали на направляющие. Завинтить на место два самореза.

На фотографии представлен внешний вид газовой колонки NEVA LUX-5013 без кожуха с новым теплообменником.

Устранение неисправностей газовой колонки

Газ в запальнике гаснет

Такая неисправность присуща только газовым колонкам с автоматической системой защиты. Газ в запальнике должен гореть всегда вне зависимости от положения ручек или вентилей кранов и смесителей подачи воды. Простейшая система автоматической защиты газовой колонки состоит всего из трех элементов: электромагнитного клапана, термопары и термопредохранителя. Газовая колонка может гаснуть во время работы в случае срабатывания элементов защиты или неисправности самих элементов.

Электрическая схема защиты газовой колонки NEVA LUX

Свидетельством отказа элементов автоматики является погасание газа в запальнике после прекращения удерживания ручки регулировки газа. Для выполнения ремонта системы автоматической защиты нужно представлять, как работают ее узлы.

Термопара – это два сваренных вместе проводника из разных металлов (предполагаю, это хромель и алюмель), работающая на эффекте Зеебека и вырабатывающая при нагреве ЭДС около 30 мВ. Служит для питания электромагнитного клапана. Выходит из строя только после многих лет работы. Узким местом является выходящий из корпуса незакрепленный центральный проводник. Хоть он и изолирован, но изоляция может со временем протереться, и проводник может замыкать на корпус, и газовая колонка будет гаснуть.

Если контакт в месте сварки термопары нарушился, то восстановить его пайкой припоем недопустимо, так как место спая в термопаре является генератором тока, а не простым эклектическим соединением проводов. Термопару следует заменить исправной или отремонтировать.

Электромагнитный клапан представляет собой катушку медного провода, внутри которой размещен металлический цилиндр (соленоид), механически связанный с клапаном перекрытия подачи газа в горелку газовой колонки. Когда термопара нагрета, она вырабатывает электрический ток, который, протекая через катушку, создает постоянное магнитное поле, втягивающее соленоид в катушку.

Так как соленоид механически связан с клапаном, то клапан смещается, и газ поступает в горелку. Если газ в фитиле не горит, термопара остывает и не вырабатывает ток, подпружиненный соленоид возвращается в исходное состояние, и подача газа в горелку прекращается. Таким простым способом обеспечивается безопасная эксплуатация газовой колонки.

Термопредохранитель представляет собой биметаллическую пластину, которая при достижении температуры 90˚С в месте установки термопредохранителя прогибается настолько, что через шток разрывает цепь питания соленоида. В дополнение сам термопредохранитель подключается к схеме механическим способом, клеммами. В виду сложности конструкции и условий эксплуатации иногда отказывает. Мне приходилось один раз его заменять из-за того, что газовая колонка бессистемно гасла.

Проверка термопредохранителя

Проверять термопредохранитель нужно, если колонка гаснет, несмотря на хорошую тягу в газоотводной вентиляции и достаточен приток воздуха. Если в помещении, где установлена газовая колонка плотно закрыты пластиковые окна, да еще в придачу включена вытяжка над газовой плитой, то даже при хорошей тяге будет отсутствовать приток воздуха. Газовая колонка начнет перегреваться, от нагрева сработает предохранитель и разомкнет цепь подачи напряжения на электромагнитный клапан. После остывания предохранитель опять замкнет цепь.

Для проверки термопредохранителя газовой колонки (установлен в верхней ее части и доступен без снятия кожуха) нужно снять с него клеммы (на фото розового цвета) и закоротить их между собой любым металлическим предметом, например скрепкой.

Если газовая колонка начнет нормально работать, не перегреваясь, значит, причина неисправности найдена. Временно, до приобретения нового термопредохранителя для замены можно оставить скрепку, только надо проследить, чтобы она не касалась металлических деталей газовой колонки, и не оставлять работающую колонку без присмотра. Термопредохранитель крепится к переходнику из термостойкой пластмассы двумя винтами. Переходник на корпусе газовой колонки зафиксирован защелкой.

Проверка электромагнитного клапана газовой колонки

Если скрепка не помогла, то нужно проверить работоспособность электромагнитного клапана. Он имеет сопротивление около 0,2 Ома и в рабочем режиме потребляет ток около 100 мА. Проверить его можно подав на обмотку напряжение величиной 20-30 мВ при токе 100 мА. Такой режим легко создать с помощью любой пальчиковой батарейки или аккумулятора и резистора 10 Ом. Батарейка должна быть свежей.

Подключение осуществляется следующим образом. Минусовая клемма батарейки подсоединяется к корпусу колонки (у клапана и термопары один вывод соединен с корпусом, на схеме синий провод), а плюсовой вывод через резистор 10 Ом к клемме термопредохранителя (клеммы с термопредохранителя должны быть предварительно сняты), провод от которой не идет на термопару (на схеме левый красный провод). Поджигаете фитиль и сразу убираете руку от ручки регулировки газа. Фитиль должен продолжать гореть. Если отключить батарейку, пламя должно сразу же потухнуть. Если все так – электромагнитный клапан исправен. Следовательно, неисправна термопара. Если внешним осмотром не удастся найти плохие контакты или короткое замыкание проводов, то термопару придется заменить. Она продается в комплекте с проводами и клеммами.

Газовая колонка гаснет во время работы

Нет тяги

Один из самых распространенных случаев с приходом осени – плотно закрытое герметичное пластиковое окно в помещении, где установлена газовая колонка. Притока воздуха нет – колонка перегревается и срабатывает биметаллическое реле тепловой защиты колонки от перегрева (самовосстанавливающийся термопредохранитель). Если через 10–15 минут колонка нормально зажигается и больше не гаснет при приоткрытом окне, то причина именно в перегреве колонки. Если сразу после погасания газа можно зажечь фитиль, и он будет продолжать гореть после прекращения удерживания ручки регулятора газа, то значит тяга хорошая.

Тяга может быть недостаточной еще из-за засорения сажей или попадания в вентиляционный канал посторонних предметов, например кирпича, из которых канал сделан. Для проверки тяги нужно вынуть из канала газоотводящую трубу, идущую от газовой колонки, и при открытой форточке закрыть канал листом бумаги. Если бумага будет держаться, значит, тяга достаточная. Можно поднести зажженную зажигалку и, если пламя отклонится до горизонтального положения или даже гаснет, значит тяга в канале достаточная. В противном случае требуется чистка канала.

Неисправен водяной узел

Также горелки в колонке, как с автоматикой, так и без нее, могут гаснуть из-за недостаточного напора воды в водопроводе или неисправности водяного узла.

Если напор холодной воды не изменился, а напор идущей из колонки воды стал слабым, – значит, засорился сетчатый фильтр на входе водяного узла. Такое часто бывает после отключения воды и ее подачи снова. Для чистки достаточно открутить одну накидную гайку со стороны подачи воды, вынуть и прочистить сетку и калибровочное отверстие разности давлений.

Если в газовой колонке установлен водяной узел как на фото, и напор воды визуально не изменился, то необходимо проверить состояние резиновой мембраны в нем. Для этого нужно открутить две накидные гайки с водяного узла, далее открутить три винта, которые удерживают водяной узел в газовом узле за конус. Разобрать водяной узел, открутив восемь винтов. Отсоединив половинки узла друг от друга, вы увидите резиновую мембрану.

Если резинка не плоская, а деформированная, с прогибами, значит в ней дело и нужно ее заменить. Заодно следует очистить фильтрующую сетку и полости водяного узла от грязи. Советую поставить силиконовую мембрану, прослужит много лет. При сборке водяного узла винты сначала закрутите до упора, а затем затягивайте по диагонали, чтобы обеспечить равномерный зажим резины.

В давние времена, когда я жил в квартире на верхнем этаже, где напор воды представлял собой вяло текущую струйку воды из крана, приходилось, чтобы помыться, колдовать с водяным регулятором. Круглым надфилем увеличивал диаметр калибровочного отверстия до 2 мм, удалял фильтрующую сетку и отжигал коническую пружину газового узла. Если промахивался с размером отверстия, то вставлял в него медную проволочку, чтобы уменьшить. Конечно, это грубое нарушение и за работающей колонкой надо было постоянно следить, но другого выхода просто не было. Зато была всегда горячая вода.

Как устранить течь в соединениях газовой колонки

Левая труба служит для подачи воды в газовую колонку, на ней всегда устанавливается кран для перекрытия подачи воды в колонку. Эта труба соединена патрубком с водогазовым регулятором. С регулятора вода подается на теплообменник с правой стороны. По средней трубе газовой колонки передается горячая вода в водопровод, и подсоединена она через патрубок непосредственно к теплообменнику с левой стороны. Правая труба в газовой колонке служит для подачи газа и подсоединена через медную трубку к водогазовому регулятору. На ней тоже в обязательном порядке устанавливается кран перекрытия подачи газа.

Водопроводные соединения в газовой колонке выполнены посредством накидных гаек (американок) с герметизацией резиновыми или пластиковыми прокладками. Со временем, от перепада температур, прокладки теряют эластичность, делаются твердыми, трескаются, и возникают течи воды. Для замены прокладки нужно ключом 24 открутить накидную гайку, вынуть износившуюся и установить новую. Бывает, одной прокладки мало, накидная гайка закручена до упора, а вода все равно сочится. Тогда нужно дополнительно установить еще одну прокладку. В настоящее время появились прокладки из силикона. Они дороже, но служат дольше и надежнее.

Чем заменить медный патрубок подачи воды на теплообменник

При соединении медного патрубка, по которому подается вода из водопровода в теплообменник, столкнулся с протечкой воды из-под накидной гайки. Повторная замена прокладки только усилила течь воды.

При внимательном рассмотрении патрубка в месте контакта фланца с прокладкой и зачистки поверхности наждачной бумагой, обнаружилась трещина, которая и увеличилась при повторном присоединении. Ремонт пайкой в данном случае применить нельзя, так как при затягивании накидной гайки прилагается большое усилие, а припой мягкий, и трещина опять будет появляться.

В магазине газового оборудования такого патрубка не нашлось, оказалось, что это дефицитная позиция. Продавец мне предложил заменить треснувший патрубок гофрированным шлангом из нержавеющей стали, предназначенным для газа, утверждая, что он не менее надежный. Так как выбора не было, пришлось воспользоваться его советом. Такие шланги выпускаются разной длины, и можно подобрать для любого случая замены.

Подобранная по длине газовая трубка установилась без труда. Благодаря гофру, она хорошо изгибалась. При проверке газовой колонки выяснилось, что вода, проходя через новую трубку, издавала громкий неприятный звук. Пришлось привязать трубку к основанию колонки проволокой (как на фото в середине), и неприятный звук исчез.

Через год из газовой колонки закапала вода. Оказалось, что рекомендованная продавцом нержавеющая трубка для газа проржавела в месте соединения трубки с фланцем, и в нем образовался свищ. Опять возникла задача поиска подходящей трубки для замены.

Возникла мысль попробовать применить вместо медного патрубка гибкую подводку для воды. По техническим характеристикам она вполне подходила. Рабочее давление выдерживала до 10 атмосфер, температуру до 90°С. Правда, внутренний диаметр был меньше и составлял 9 мм, но другого варианта замены не было.

Гибкая подводка для воды длиной 40 см отлично заняла место медного патрубка. Меньший внутренний диаметр заметно не повлиял на напор воды из крана. Да и не должен был, ведь вода подается в смеситель тоже с помощью гибкой подводки с внутренним диаметром 9 мм.

Как снять и почистить запальник газовой колонки NEVA LUX

Иногда возникает необходимость снять узел запальника, например, для чистки от грязи. Со временем дюза запальника в газовой колонке забивается сажей, пламя фитиля становится недостаточным для мгновенного поджигания газа, выходящего из горелок при включении воды. Газ накапливается, а при возгорании большего объема газа, чем положено, происходит взрыв, сопровождающийся громким хлопком. Это опасно, и нужно обязательно в срочном порядке чистить горелку запальника.

Бывает, горелка запальника горит не чисто голубым пламенем, а наполовину желтым. Желтизна появляется при неполном сгорании газа из-за недостатка кислорода в смеси. При этом выделяется копоть, которая осаждается на теплообменнике. Требуется чистка отверстий для подачи воздуха в горелке от грязи.

На фотографии выше – вид запальника снизу. Узел запальника состоит из трех деталей, установленных на одной планке, – запальника, термопары и поджигающего электрода. С левой стороны установлена термопара. С правой стороны от запальника находится электрод для пьезоэлектрического поджигания газа.

При повороте с нажатием против часовой стрелки левой ручки открывается клапан принудительной подачи газа в запальник и срабатывает спусковой механизм сдавливания пьезоэлектрического элемента, который в свою очередь, генерирует высокое напряжение, порядка 15000 вольт. От электрода к запальнику проскакивает искра, и газ, выходящий из запальника, воспламеняется.

На этой фотографии показан вид запальника сверху при снятом кожухе и теплообменнике. Чтобы снять запальник для прочистки, нужно открутить гайку, фиксирующую подводящую газ трубку (на фото в центре), затем отвернуть крайние два винта. Отвести планку на себя и приподнять вверх. Жиклер зажимается в запальнике подводящей газ трубкой и при ее освобождении выпадает. Смотрите, не потеряйте. Останется только прочистить дюзу тонкой проволочкой и отверстия подачи воздуха.

В некоторых моделях газовых колонок устанавливается система автоматического электроподжига газа. Как только открывается кран горячей воды, в горелке автоматически зажигается газ. Но такие модели имеют существенные недостатки: нестабильно работают при слабом напоре воды в водопроводе и требуют периодической замены электрических батареек.

Если своевременно батарейки не заменить, то газовую колонку будет невозможно зажечь. Последний недостаток можно устранить, подключив вместо батареек адаптер, преобразующий напряжение бытовой электросети в постоянное напряжение требуемой величины, равной количеству батареек, умноженному на 1,5 В. Например, при замене двух батареек потребуется адаптер с выходным напряжением 3 В.

Очистка теплообменника, удаление накипи

Одной из распространенных неисправностей газовых колонок является недостаточный нагрев воды. Как правило, причиной этому является образование внутри трубки теплообменника слоя накипи, которая не дает воде прогреваться до заданной температуры и снижает напор воды на выходе, что в итоге ведет к повышенному расходу газа газовой колонкой. Накипь является плохим проводником тепла и, покрыв трубку теплообменника изнутри, образует своеобразную теплоизоляцию. Газ открыт на полную катушку, а вода не прогревается.

Накипь образуется в случае большей жесткости водопроводной воды. Какая у вас вода в водопроводе, легко узнать, заглянув в электрочайник. Если дно электрочайника, покрыты белым налетом, значит, вода в водопроводе жесткая, и теплообменник точно так же покрывается изнутри накипью. Поэтому периодически нужно из теплообменника накипь удалять.

В продаже есть специальные устройства для удаления накипи и ржавчины в системах горячей воды, например, Cillit KalkEx Mobile и промывочные жидкости. Но они очень дорогие и для домашнего применения не доступны. Принцип работы очистителей простой. Имеется емкость, в которой вмонтирован насос, как в стиральной машине для откачки воды из бака. К трубкам теплообменника газовой колонки подсоединяются две трубки от устройства удаления накипи. Промывочный реагент подогревается и прокачивается через трубку теплообменника, даже без снятия его. Накипь растворяется в реагенте и с ним выводится и трубки теплообменника.

Для прочистки теплообменника от накипи без применения средств автоматизации необходимо его снять и продуть трубку, чтобы в ней не оставалось воды. Реагентом для очистки может послужить антинакипин, обыкновенный уксус или лимонная кислота (100 грамм порошка лимонной кислоты растворяется в 500 мл горячей воды). Теплообменник помещают в емкость с водой. Достаточно, чтобы в воду была погружена только его третья часть. Через воронку или тонкую трубку полностью заполняют трубку теплообменника реагентом. Заливать нужно в трубку теплообменника с конца, который ведет к нижнему витку, чтобы реагент вытеснил весь воздух.

Поставить емкость на газовую плиту и довести воду в до кипения, минут десять прокипятить, выключить газ и дать воде остыть. Далее теплообменник устанавливается в газовую колонку и подсоединяется только к трубе, подводящей воду. На выходящий патрубок теплообменника надевается шланг, второй его конец опускается в канализацию или любую емкость. Открывается кран подачи воды в колонку, вода вытеснит реагент с растворенной в нем накипью. Если нет большой емкости для кипячения, то можно и просто залить в теплообменник подогретый реагент и выдержать несколько часов. При толстом слое накипи для полного ее удаления операцию прочистки, возможно, потребуется повторить несколько раз.

Газ при горении в фитиле громко шумит

После установки газовой колонки Нева-3208 проявилось неприятное явление, не влияющее на качество работы колонки. Газ при горении в фитиле в дежурном режиме издавал довольно громкий звук, который был неприятен для слуха и создавал дискомфорт. После размышлений и экспериментов удалось избавиться от шума простым способом. Предположил, что струя газа в горелке под давлением, вырываясь из жиклера и ударяясь о стенку в месте изгиба горелки, создает условия для горения с шумом.

Для проверки этого предположения засунул в горелку полоску жести приблизительно длиной 3 см и шириной 5 мм, главное, чтобы влезла внутрь горелки. Шум исчез. Если Ваша газовая колонка тоже шумит, то можете взять любую металлическую полоску, например, вырезать из жести от консервной банки, сделать в ней на краю отверстие, одеть полоску на выровненную и загнутую на конце крючком скрепку и засунуть ее в горелку. Получится подобие рыболовной блесны. Скрепка нужна для того, чтобы можно было вынуть из горелки полоску металла обратно, если шум не исчезнет, хотя если будет гореть нормально, то можно и не вынимать. Этот эксперимент можно провести, даже не снимая кожух с газовой колонки.

Вода из колонки идет очень горячая

В теплое время года, когда вода в водопроводе теплая и напор ее маленький, возникает проблема, казалось бы, связанная с неисправностью газовой колонки. При установке ручки подачи газа в положение минимального нагрева воды, вода из колонки все равно идет очень горячая. Это не является неисправностью, просто данная модель газовой колонки не рассчитана на такой режим работы. В инструкции по эксплуатации обычно указано минимальное давление воды, при котором газовая колонка обеспечивает нормальную работу.

Решить проблему очень просто: достаточно ограничить подачу газа, перекрыв немного кран подачи газа, установленный на газовой трубе перед входом на газовую колонку.

Инструкции по установке и эксплуатации газовых колонок

Прежде, чем взяться за самостоятельную установку или ремонт газовой колонки, настоятельно рекомендую ознакомиться с инструкцией по установке и эксплуатации.

Перейти на страницу для бесплатного скачивания инструкций по эксплуатации газовых колонок.

Газета «Своими руками» №1-36 за 2011

Своими руками — это очень популярная газета-энциклопедия от украинского издательства, из которой домашние мастера и радиолюбители смогут узнать много нового. Эта газета предлагает читателям много самых разных полезных советов. Также содержит рисунки и необходимые чертежи.

Издательство: Полтавская обл.
Серия: Своими руками
Год издания: 2011
Язык: Русский, Украинский
Формат: DJVU/rar
Размер: 20.66 Mb

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Образ диска к книге «Дискотека своими руками»

Формат: ISO/rar
Размер: 162.47 Mb

Книга «Дискотека своими руками»

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Газета »Своими руками» за 2006-2010

Своими руками — это очень популярная газета-энциклопедия от украинского издательства, из которой домашние мастера и радиолюбители смогут узнать много нового. Эта газета предлагает читателям много самых разных полезных советов. Также содержит рисунки и необходимые чертежи.Данный архив содержит 92 номера этой замечательной газеты за 2006-2010 года.

Список номеров:

2006 №№ 01,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.
2007 №№ 01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,15,16,17,18

Изготовление предохранителя своими руками

При ремонте не всегда под рукой оказывается предохранитель с нужными параметрами. Воспользовавшись данными, приведенными в таблице, можно легко изготовить предохранитель с требуемыми параметрами.
Важно!: учитывайте напряжение, так как на малых напряжениях предохранитель из меди, алюминия или стали просто не перегорит при нужном токе.

Электрика в квaртире и доме своими руками

Электрика в квартире и доме своими руками. Любые работы, связанные с электротехническим оборудованием дома или квартиры, крайне ответственны, и не каждый возьмется осуществить их самостоятельно. И тем не менее многие операции доступны даже дилетантам: заменить розетки или выключатели, найти причину неисправности в сети, установить точечные светильники в подвесном потолке — все это вам под силу, и ни к чему звать на помощь электрика.

СОДЕРЖАНИЕ:

Внимание! У вас нет прав для просмот

Усилитель своими руками

Страниц: 60
Формат: PDF
Размер: 9,56 Mb

Сделать усилитель не так сложно, как это кажется. Все работы можно выполнить дома на
кухне, располагая минимальным набором инструмента и материала. Но тем не мене можно
получить впечатляющие результаты. В этой статье я расскажу вам, как это сделать. Я так же
не буду пользоваться станками и выполню все работы вручную.

Скачать:

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Электрика своими руками

Как неподготовленному человеку разобраться с электропроводкой, энергопотреблением, заменить включатель, розетку, установить удлинитель, провести электричество на лоджию и в кладовую, экономить электроэнергию в быту – вот лишь малая толика рассматриваемых в этой книге вопросов.

СОДЕРЖАНИЕ:

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Автор: Кашкаров А. П.
Издательство: ДМК Пресс
Год издания: 2011
Страниц: 128
Формат: PDF/rar
Размер: 39.31 Mb

Внимание! У в

Ночник своими руками

Схема:

Используемые радиоэлементы:
Конденсатор неполярный 0.22мкФ 400V
Предохранитель 100мА
Диоды выпрямительные на ток от 100мА — 4шт.
Конденсатор полярный 47мкФ 50V
Резистор 600Ом
Светодиоды – 3шт.

Ночник можно разделить на схему питания светодиодов и сами светодиоды. Схема питания работает следующим образом: Напряжение 220В подается через вилку на гасящий конденсатор С1 и предохранитель F1, далее оно выпрямляется диодным мостом VDS1 и сглаживается конденсатором С2

Лучшие конструкции усилителей и сабвуферов своими руками

Материал систематизирован по главам в соответствии с элементной базой усилителя: на транзисторах, на микросхемах, на лампах и гибридные схемы. Рассмотрены практические описания десятков конструкций усилителей звуковой частоты и электронных сабвуферов разной степени сложности, даны практические советы как схемного, так и конструктивного характера..

СОДЕРЖАНИЕ:

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Автор: Сухов Н.Е
Издательство: Наука и Техника
Год издания:

Бронированная флешка или новый корпус своими руками из подручных средств

В общем сложилось так что у нескольких моих флешек от времени испортились корпуса и это стало проблемой для их дальнейшей эксплуатации, так как был свободный доступ к электронике из вне.
Было решено сделать для них корпус раз и навсегда, так как флешки не особенно навороченные и вряд ли с ними чего еще плохого случится, да и не жалко их уже было Перечитав много статей в интернете из из чего можно слепить корпус для флешки было решено сделать свой личный корпус из коробочки для грифелей мех. к