Что нужно для шкафа купе с раздвижными дверями своими руками

Практичные, красивые, устойчивые, вместительные – все это говорится о шкафах–купе…

Эта разновидность мебели с каждым годом все увереннее завоевывает любовь наших соотечественников.

Да, шкафы-купе это лучшее, что может быть придумано для наших небольших квартир, темных коридоров, комнат непонятной планировки.

Шкаф-купе – это не только модная, но и очень удобная деталь интерьера.

В наших тесных квартирах прекрасно прижились шкафы с разъезжающимися дверками, ведь они занимают намного меньше места. В шкафу-купе очень здорово умещаются компьютерный стол и даже кровать и исчезают, как только вы задвинете дверку шкафа… Да, такие шкафы просто находка, ведь их изготавливают по индивидуальным заказам и воплощают практически любое наше желание. Но когда мы только собираемся купить шкаф-купе, возникает масса вопросов.

Надеемся, советы, изложенные в этой статье, помогут вам сделать правильный выбор.

Итак, начнем:

При покупке шкафа-купе каждому из нас должно быть важно, из какого материала он выполнен. В большинстве случаев для этих целей используется ДСП (древесностружечная плита): шкаф из этого материала выходит прочным, долговечным и, что немаловажно, недорогим. Но есть некоторые нюансы, о которых необходимо знать.

Например, вы видите на шкафу маркировку П-А, 1, М, Ш, Е1, ГОСТ 10632-89. Аж страшно становится, правда?
Но тут все просто: П-А, 1, М, Ш – это мелкоструктрурное (М) шлифованное (Ш) ДСП первого сорта (1 в маркировке) марки П-А. Именно в таком варианте и используется так называемое «мебельное ДСП». Значение каждого из обозначений знать вовсе не обязательно, главное, помнить, что именно такое ДСП должно использоваться при изготовлении мебели.

Основной интерес представляет обозначение Е1
в маркировке ДСП. Оно обозначает насколько велико содержание в ДСП формальдегидных смол. Дело в том, что ДСП производится из древесных стружек и опилок, которые скрепляются между собой этими самыми формальдегидными смолами. С течением времени формальдегидные смолы начинают выделяться в воздух, а это опасно для здоровья.

Существует ДСП двух видов:
Е1 И Е2. ДСП Е1 выделяет в воздух меньше вредоносных испарений. А вот ДСП Е2 весьма токсична, так что ее даже запрещают использовать при производстве детской мебели.

Вот на этот пункт и следует обращать первостепенное внимание.

Кроме того, если вас интересует шкаф-купе для ванной или другого помещения с повышенной влажностью, выбирайте ДСП с повышенным уровнем влагостойкости – она обозначается буквой «В».
Естественно, шкафы из простого шлифованного ДСП не могут порадовать нас большим разнообразием цветов и фактур, поэтому при производстве мебели используется ламинированное ДСП.
В отличие от обычной ДСП она покрыта слоем бумажно-смоляной пленки. Бумага покрывается слоем термореактивных полимеров, который прочно спаивается с ДСП. Ламинированная ДСП прочна и устойчива к любым повреждениям.

Уточните у продавца-консультанта какое ДСП применялось при изготовлении вашего шкафа: кашированное или ламинированное. Дело в том, что при равной стоимости кашированное ДСП начинает быстро крошиться и пленка начинает отставать, так что шкаф из такого ДСП быстро потеряет привлекательный внешний вид. Конечно, можно заказать шкаф-купе из массива натурального дерева. Но это будет в несколько раз дороже.

Еще один материал для шкафов-купе – МДФ.
По сути, это то же самое ДСП, только изготовленное по усовершенствованной технологии. Из высушенных древесных волокон формируют плиты, обрабатывают связующими веществами и подвергают горячему прессованию. В результате в МДФ нет фенола и других, опасных для здоровья веществ. МДФ очень устойчив к повышенной влажности, грибкам и бактериям.

Сейчас существуют два вида систем для шкафов-купе:
стальные и алюминиевые.
Стальные системы долговечны, прочны и стоят недорого, поэтому их относят к «эконом-классу». Из-за большого веса конструкций шкаф-купе выглядит более грубо, кроме того, стальные ролики будут заметны снаружи. Шкафы-купе класса «люкс» оснащены алюминиевыми рамами и особым механизмом открывания дверей. Естественно, они дороже, хотя и не уступают стальным по прочности, ведь с помощью специальных добавок алюминию можно придать очень высокую твердость, сохранив при этом легкость в обработке. Стальная система выглядит не особо презентабельно, но долго не выходит из строя и при эксплуатации очень практична. Чему отдать предпочтение — выбор за вами.

Дверь шкафа-купе полностью вставляется в стальную или алюминиевую раму, к которой сверху или снизу крепятся ролики. В качественных шкафах ролики крепятся снизу, а сверху находится лишь направляющий «рельс». «Рельсы», по которым катаются ролики, имеют высокие края, поэтому при резком открывании двери ролики не вылетают с рельс. Если наоборот – дверь висит на роликах и ничем не закреплена снизу, механизм очень быстро выйдет из строя, дверь будет постоянно соскальзывать с «рельсов». Ролики на шкафах-купе
класса «люкс» ставятся особые – на шарикоподшипниках. Это обеспечивает бесшумное открывание дверей.

Шкаф-купе можно сделать корпусным или полностью встроенным.

Корпусный шкаф-купе отличается от обычного шкафа лишь конструкцией дверок, а в остальном они очень похожи.

А вот встроенный шкаф-купе имеет массу отличий.
Во-первых, для установки встроенного шкафа-купе нужны лишь задняя и две боковых стены. В проем между боковыми стенами, полом и потолком встраивается рама, на нее устанавливаются двери – и шкаф-купе готов. По вашему желанию в конструкции встроенного шкафа-купе может использоваться боковые и задняя стенка, или только некоторые из них.

Теперь нужно решить, сколько полок и секций будет у вас в шкафу.
Тут все зависит от того, для какой цели вам нужен шкаф-купе. Если шкаф-купе устанавливается в прихожей, в нем наверняка должны быть секции для верхней одежды и головных уборов, а также для обуви. Вешало для верхней одежды может быть двух типов. В первом варианте – это установленные параллельно двери одна или две штанги, на которых будут вешалки с одеждой. В случае с двумя штангами более высокая используется для длинных пальто и шуб, а на нижнюю помещают вешалки-плечики с рубашками, пиджаками или блузками. Во втором варианте, если шкаф-купе недостаточно глубокий (менее 60 см), на заднюю стену перпендикулярно двери укрепляют короткие торцевые штанги. Эти штанги часто делают подвижными, что сильно облегчает поиск нужных вещей.

При заказе шкафа-купе для прихожей,
закажите две секции для верхней одежды – в одной из них будут находиться вещи, которые вы носите постоянно, а другая будет использоваться как хранилище для одежды на другие времена года. Естественно, секции не обязательно должны быть равными по объему, а даже, наоборот, здесь всё зависит от количества вещей в вашем гардеробе.

Если шкаф-купе понадобится для спальни,
вам потребуются полки для хранения белья и другой одежды. Кстати, для лучшей вентиляции постельного белья производители шкафов-купе предлагают устанавливать не полки, а корзины из тонкой металлической сетки.
Корзины имеют сразу два преимущества: вы сразу видите всю стопку белья и можете легко взять нужное, на разворошив всю стопку. Во-вторых, белье постоянно вентилируется и всегда будет свежим.
Удобно, когда в шкафу много полок.
Однако не стоит делать полки слишком близко друг к другу. Оптимальное расстояние между полками 30 см. – так вам будет удобно складывать и вынимать одежду. Если шкаф-купе предназначен для книг – вполне достаточно 23-25 см. между полками. Но ведь часто встречаются книги большого, нестандартного формата, так что предусмотрите для них верхнюю или самую нижнюю полку, расстояние до которой будет не менее 30 см.

Если шкаф-купе большой, до потолка, его верхние полки будут использоваться как антресоли для хранения вещей, которыми пользуются довольно редко. На такие полки часто ложится очень большой вес, и чтобы они выдерживали такую нагрузку, обычно их не делают длинными. Проследите, чтобы полки в вашем шкафу не превышали в длину 1 метра. Другими словами, в огромных встроенных шкафах-купе верхняя полка должна иметь опору через каждый метр.

При заказе шкафа-купе нужно заранее определиться, из какого материала будут двери.
Их можно сделать из ламинированного ДСП, тогда шкаф-купе будет просто элегантным дополнением интерьера. А можно заказать стеклянные или зеркальные двери. Конечно, они более хрупкие (кстати, и самые дорогие), но очень красивые. Так, прозрачные стеклянные двери чаще всего устанавливают в домашних библиотеках, чтобы иметь возможность видеть стоящие на полках книги. Зеркальные двери, особенно, если они установлены во встроенных шкафах-купе во всю стену, зрительно увеличивают размер комнаты.

Пластиковый фасад шкафа-купе хорош для комнат, выполненных в современном стиле. Цвета и фактура пластика столь многообразны, что вы наверняка подберете именно то, что вам хочется.

Придя в офис фирмы-производителя шкафов-купе, прежде всего, спросите, какой делается кромка деталей из ДСП в их изделиях.
Если вам скажут, что детали своих шкафов они покрывают накладной или врезной кромкой, увы, этот вариант не для вас. Накладная и врезная кромка – признак кустарного производства. Она быстро отслаивается и сильно сокращает срок службы шкафа. Солидная фирма будет изготавливать кромку из ПВХ толщиной от 0,4 мм до 3 мм. Шкафы-купе с кромкой ПВХ дороже, но и прослужат они вам верой и правдой много лет.

Далее узнайте, какой толщины будет ДСП на двери и стенках шкафа. Для хороших дверей необходима ДСП толщиной 8-10 мм. Но в России такую не производят, так что часто в фирмах берут отечественную ДСП толщиной 16 мм. и вытачивают пазы, в которые крепятся ролики, приспособленные для тонкой 8-миллиметровой плиты. Таким образом дверь получается в два раза тяжелее, чем нужно. Из-за лишнего веса двери ролики будут катастрофически быстро изнашиваться.
Теперь стенки шкафа.
Если вы рассчитываете купить шкаф-купе из качественной импортной ДСП, то толщина его стенок должна быть 18 мм. Есть смысл вооружиться штангенциркулем и померить толщину ДСП. Если «вдруг» оказалось, что стенки шкафа имеют толщину лишь 16 мм – вас обманули, вместо импортной ДСП поставили отечественную. Наша ДСП ничем не хуже западных аналогов, разница лишь в цене. Дешевый шкаф-купе «отомстит» вам стократно, действуя на нервы скрежетом при открывании дверей, соскакиванием с «рельсов» и быстрой потерей внешнего вида.

Шкафы–купе, выпускаемые сегодня, имеют или верхний подвесной дверной механизм, или нижний. И тот и другой удобен и надежен. Однако, нижний механизм быстрее засоряется пылью и грязью, поэтому требует более тщательного, регулярного ухода. На его основе чаще всего изготавливаются межкомнатные перегородки. У верхнего тоже есть «минусы». Качественные верхние механизмы умеют делать не все производители, а только крупные мебельные компании, чаще всего импортные.

Обязательно стоит спросить у продавца, из какого материала изготовлены колесики раздвижной системы.
Лучше, если это будет металл. Хорошо, если колесики пластиковые с покрытием из тефлона. Колесики только из пластика лучше не выбирать – они не практичны.

«Какой шкаф–купе выбрать – встроенный или отдельно стоящий» — спрашивают многие покупатели. Если вы размещаете шкаф в нише, то платите только за раздвижной механизм и двери. В этом случае можно значительно сэкономить. Однако, помните, что встроенный шкаф–купе не передвинуть и при переезде не забрать с собой. Еще один «минус» встроенного в нишу шкафа–купе – вся конструкция, особенно если она имеет много полок, шкафов и шкафчиков, является ненадежной и может со временем рухнуть, не выдержав нагрузок. Естественно, экономия будет сомнительной.

Нужна ли подсветка в шкафу?
Конечно, такой шкаф выглядит эффектнее, но рассмотреть что-нибудь в шкафу с помощью крохотных лампочек будет проблематично. Так что их функция чисто декоративная.

Прежде чем отправиться покупать шкаф, подумайте, где он будет распологаться, измерьте то пространство в доме, где его предполагается установить, определите число и состав предметов, которые вы собираетесь в нём хранить (не забывайте и о том, что с годами количество вещей обычно увеличивается, поэтому лучше сразу подстраховаться и заказать конструкцию повместительнее).

Вы должны твердо знать что хотите получить в качестве конечного результата, как будущий шкаф должен выглядеть, и чётко сформулировать свои требования.

Вместо задней стенки, боковых панелей, дна или крыши можно использовать стены, пол и потолок вашей комнаты. Это позволит вам существенно снизить стоимость шкафа.

Не делайте расстояние между полками для одежды более 30-40 см. Этого расстояния вполне хватает, чтобы сложить ваши вещи.

Если стекло вас по каким-либо причинам не устраивает, но вам нравятся веселенькие цветные вставки, можно использовать матовый, полупрозрачный или прозрачный акриловый пластик. Обычно это несколько увеличивает цену, но в итоге смотрится очень эффектно, к тому же акриловое стекло — это небьющийся материал. В последнее время стали популярными плетеные вставки (ротанг, бамбук), которые особенно хорошо смотрятся в интерьерах в деревенском стиле.

На зеркалах не стоит экономить. Они будут уместны в узком и темном помещении, способны зрительно увеличивать пространство, превращая крохотную прихожую в неплохой холл.

Шкафы-купе с зеркалами плохо смотрятся в гостиных.

Тонированные зеркала не подходят для тёмных помещений.

Никогда не пытайтесь сочетать шкаф-купе с причудливой мебелью из натурального дерева с инкрустациями и без, с тяжелыми бархатными гардинами, любыми антикварными предметами, хрустальными люстрами и бронзовыми торшерами. Исключением, пожалуй, являются модели со шпонированными дверками.

Чем толще ДСП, тем мощнее, надежнее и солиднее выглядит шкаф-купе.

Не забудьте поинтересоваться, из какого материала сделаны колесики ходового механизма. Очень хорошо, если это металл. Пластик с тефлоновым покрытием тоже надежен. А от колесиков из чистого пластика лучше отказаться.


В алюминиевых системах ролики на шарикоподшипниках обеспечивают мягкость хода.

Чтобы дверь не сошла с рельса, на торцах и стыках створок обычно наклеивается шлигель (мелкая щетка с искусственным ворсом или полоска из пористой резины). В его задачу также входит амортизация ударов при резком открывании дверей. Он не дает двери провалиться внутрь шкафа даже при сильном ударе, особенно важно для стеклянных дверей. Он очищает межпазовое пространство и ухаживает за поверхностью дверей, польза от него огромная.

Пазы и ролики следует периодически пылесосить. «Еврошурупы», применяемые в сборке шкафов в отличие от обычных уголков, почти незаметны и позволяют избежать зазоров между панелями. Открытые полки, благодаря этому, выглядят аккуратней.

В целях экономии некоторые люди начинают делать мебель самостоятельно. Например, если приобрести материал и комплектующие, можно получить недорогой шкаф с дверями-купе. Сегодня такие изделия пользуются большим спросом, поскольку экономят жилую площадь, удобны в использовании, украшают интерьер (касается моделей с оригинальным и интересным видом). Ниже описано то, как подготовить и смонтировать двери шкафа-купе своими руками, а также необычно декорировать их.

Разновидности

Прежде чем приступать к производственным работам, необходимо разобраться, какие конструкции вообще бывают. Двери-купе комплектуются подвесной системой, накладным или рамочным профилем. Подвесные изделия считаются самыми дешевыми, поскольку состоят из полотна ДСП и облицовочной кромки. На его внутренней стороне вверху располагаются ролики, а внизу — направляющие элементы. Такая система сложно регулируется, быстро выходит из строя, а полотно склонно к изгибу.

Накладные профили лучше удерживают ДСП, поскольку они располагаются по бокам. Если нужны подобные двери то в качестве опоры выступят нижние ролики, оснащенные подшипниками. В верхней части тоже есть ролики, но они выполняют функцию поддержки. Если на пути дверей окажется препятствие, то они могут перекоситься и выскочить из пазов.

Рамочный профиль представляет собой конструкцию из горизонтальных и вертикальных элементов. Они изготавливаются из стали (алюминия) и делают изделие более прочным и надежным. Ролики на дверях двигаются не только в стороны, но и по вертикали. В полотно легко вставляется стекло или зеркало.

Определение размеров

Чтобы мебель выглядела аккуратно, необходимо правильно выполнить шкафа-купе. Своими руками их делают шириной 500-1000 мм. Слишком маленькая дверь будет заваливаться, а чересчур большая сложна в эксплуатации. Высота конструкции зависит от типа профилей. Например, накладные элементы имеют длину 5500 мм, поэтому их можно подогнать по высоте.

При расчете ширины дверей необходимо учитывать перехлест. Поэтому к замеру проема прибавляется ширина профиля, а общая суммы делится на два (количество полотен). Если будет больше дверей, то увеличится и количество профилей.

Высота дверей-купе рассчитывается намного проще: нужно замерить проем по высоте и вычесть из него 45 мм. Это расстояние позволяет завести полотно в верхний профиль. Не стоит вычитать менее 45 мм, иначе двери встанут туго.

Материал

Как сделать двери шкафа-купе своими руками и какой материал для этого использовать? Его выбор зависит от финансовых способностей и дизайнерских предпочтений потребителя. Чаще всего в расчет берут ДСП, стекло, зеркала, пластик и др. Двери из ДСП имитируют натуральный материал, делают интерьер домашним, теплым и интересным. Они используются при изготовлении бюджетных шкафов, поскольку имеют невысокую стоимость.

Стеклянные конструкции могут быть: матовыми, узорчатыми, цветными или рельефными. Их оклеивают специальной пленкой, которая при ударе не даст материалу разбиться на мелкие осколки. Зеркальные двери тоже смотрятся очень изысканно. Они могут тонироваться, покрываться антибликовой пленкой, оснащаться встроенными лампами, рисунками и узорами.

Довольно часто встречаются двери из акрилового пластика — очень прочного материала. Его цветовая палитра разнообразна, что позволяет создать индивидуальный дизайн. Можно получить уникальный интерьер, если сочетать такую конструкцию с отделкой и другими деталями интерьера.

Крепежи и направляющие

Установить двери шкафа-купе своими руками можно, если приобрести необходимые (ролики, саморезы, регулировочные винты, направляющие и др.). Основной их вес приходится на низ, поэтому там должны располагаться большие ролики. Верхние ролики имеют небольшие размеры, поскольку нужны только для поддержки конструкции и перемещения вдоль направляющего профиля. Также понадобятся регулировочные винты с мелкой резьбой, которые отвечают за наклон дверей. Основными крепежами выступают саморезы, соединяющие элементы в единое изделие.

За передвижение дверей внутри шкафа отвечают горизонтальные направляющие. Верхний профиль — горизонтальная деталь вверху рамки двери, которая имеет наполнение в виде ДСП или зеркала. Вдоль него проходит специальная канавка для вкручивания саморезов. С помощью нижнего направляющего элемента фиксируется вертикальный профиль, скрываются несущие ролики, улучшается внешний вид.

Не получится изготовить раздвижные двери для шкафа-купе своими руками без вертикального профиля-ручки. На нем есть паз, в который вставляется наполнение. Данный элемент делает изделие привлекательным, поскольку смотрится очень изящно.

Сборка дверей

После снятия замеров, выбора материалов и фурнитуры начинают сборку дверей. Для начала подготавливают наполнитель. Ровно по периметру прокладывают Затем его прикладывают к основному материалу и прикрепляют к нему сверху и снизу горизонтальными планками. Очень важно, чтобы зеркало зашло во все пазы, а уплотнитель не был виден.

При изготовлении двери шкафа-купе своими руками также выполняют расстановку боковых стоек. Для этого конструкцию ставят на ребро и надевают их на зеркало. Элементы профилей крепятся между собой саморезами, для которых понадобятся заранее подготовленные отверстия. После этого вверху и внизу устанавливаются ролики, а к вертикальным профилям приклеивается лента с ворсом. При необходимости конструкция оснащается ручками (прикручивается саморезами или вставляется в вырезанное отверстие).

Подготовительные работы

Перед тем как выполнять выполняют подготовку проема. Для начала проверяется горизонтальность и ровность направляющих. Вся конструкция должна иметь строгую геометрию, однако небольшие погрешности скрываются в процессе регулировки дверей. Также выровнять шкаф можно с помощью настроечных ножек (особенно если пол имеет неровности).

Если предстоит смонтировать то придется подготовить проем. Для начала еще раз измеряют его ширину и вырезают из ДСП две подкладки. Их размер должен совпадать с шириной проема (потребуется максимальная точность). С помощью дрели в них делают несколько отверстий. Подкладка прикладывается к потолку, выравнивается и притягивается шурупами так, чтобы они отпечатались. В намеченных местах сверлятся отверстия и забиваются дюбели. Вырезанные из ДСП детали прикручиваются шурупами. Нижняя подкладка монтируется так же, как и верхняя. Очень важно, чтобы она была идеально ровной.

Монтажные работы

Установка дверей в шкаф-купе своими руками начинается с прокладывания направляющих. Сначала берут верхний элемент, отмеряют нужную длину и лобзиком отрезают лишнее. То же самое делают с нижним направляющим элементом. С помощью дрели сверлят отверстия, необходимые для крепления к деталям шкафа или подкладкам. Направляющие прикладываются, выравниваются и закрепляются шурупами.

Как только все будет закончено, можно приступать к монтажу дверей. В направляющие вставляется первое полотно, проверяется работоспособность системы и выполняется регулировка. Правильно отрегулированные двери позволят механизмам работать быстро и легко. После этого устанавливают второе полотно, проверяют и регулируют его. Иногда устанавливают трехстворчатые раздвижные двери для шкафа-купе своими руками. Тогда смонтированные створки отодвигают и монтируют третье полотно. С ним проводят все те же манипуляции, что и с предыдущими элементами.

Декорирование

В любое время можно снять двери и декорировать их с помощью различных материалов. В данном случае можно выбрать: зеркала, узорчатое стекло, кожу и мех, различные пленки.

1. Зеркало очень часто вставляют в двери шкафов-купе, особенно если мебель располагается в прихожей. Для оформления интерьера лучше всего подходят серебряные и бронзовые изделия.

2. Узорчатое или обычное стекло, покрытое декоративной пленкой, отлично смотрится на мебельных конструкциях. Индивидуальность помещению придаст материал, изготовленный на заказ.

3. Фотопечать смотрится очень красиво и позволяет создать абсолютно любые изображения. При этом картинка наносится или сразу на поверхность, или на пленку, наклеивающуюся под стекло.

4. с помощью кожи и меха. Большим спросом сегодня пользуются декоративные панели, имитирующие кожу и мех животных. При желании на них наносят различные рисунки и узоры.

5. Специальные пленки позволяют быстро и дешево декорировать изделие. Многообразные цвета и текстуры помогут сочетать мебель с любым стилем интерьера.

Шкаф-купе пользуется популярностью у потребителей благодаря своей вместительности, экономии пространства и привлекательному виду. Он обойдется дешевле, если разобраться, как собрать двери шкафа-купе своими руками. А если в квартире есть вместительная ниша, то ее можно оградить и получить отличную гардеробную.

Поиск по сайту:

Древесно-стружечные плиты (ДСП)

Всем известно, мебель изготовляется из древесины, либо из ее обработки. Это может быть массив, либо ДСП, МДФ и т.д.

Наиболее распространенным материалом, оптимальным по цене и качеству является ДСП, основу которых составляют отходы лесопиления и деревообработки. При изготовлении этих плит связующим материалом при прессовании используются формальдегидные смолы.

Впервые ДСП стали использовать еще с тридцатых годов прошлого века в странах, бедными лесными ресурсами, поэтому и были разработаны новые технологии для изготовления материалов для мебели.

На сегодняшний день подавляющее большинство материалов, используемых в изготовлении мебели — это древесно-стружечные плиты (ДСП)

Древесно—волокнистые плиты (ДВП)

Технология изготовления ДВП немного отличается от всем известного ДСП — это материал, который также изготовляется путем прессования древесных волокон под высокой температурой сформированных в виде ковра. Для получения этих волокон размалывают и пропаривают древесину.

Сырьем для изготовления плит ДВП являются также отходы лесопиления и деревообработки. В состав ДВП также входят упрочняющие вещества смолы, парафин, церезин, антисептики и др. Впервые ДВП стали использовать в США в двадцатых годах прошлого века. И этой технологией до сих пор пользуются практически все страны мира!

В , используются ДВП толщиной 3.2 до 5 мм. Как правило, этот материал используется в качестве задних стенок мебельного изделия и в качестве дна у выдвижных ящиков. Все гнутые элементы также изготовлены из ДВП средней плотности.

Из МДФ в мебельной промышленности изготовляются фасады с фрезеровкой или рамки. Этот материал изготовляется из высушенных волокон древесины, технология изготовления так же основана на горячей прессовке и шлифовкой после обработки синтетическими связующими веществами. МДФ — это аббревиатура трех слов с английского Medium Density Fiberboard.

В первые МДФ стали использовать в шестидесятые годы прошлого века также в США. В нашей стране первые изделия из МДФ появились с начала 2000 года. Но отечественный производители МДФ не в состоянии снабдить мебельные фабрики. Поэтому фабрик этот материал закупается за рубежом.

По сравнению с ДСП и ДВП, МДФ является более экологичным и прогрессивным материалом на сегодняшний день. Стоимость МДФ на порядок выше стоимости ДСП. В отличии от ДСП, МДФ в условиях производства прекрасно гнется, фрезеруется, дает возможность создавать гнутые, полукруглые фасады. Этот материал позволяет фрезеровать разнообразные рисунки на фасадах.

Шпон.

Немецкое слово Span (шпан) — стружка — российской терминологии называется шпон и означает тонкий листовой материал, изготовляется из древесины путем лущения или строгания и используется в качестве облицовки поверхностей или изготовления фанеры, дсп или мдф.

Мебель изготовленная из шпонированых плит практически не отличается от изделий из массива. Так как облицовка панелей и есть тонкий срез дерева. Мебель из шпона по стоимости гораздо дороже ламинированных изделий. Не надо забывать, что это органика. как и массив и требует бережного отношения.

Отделочные материалы и покрытия.

Каждый наш день немыслим без этих предметов. Они делают нашу жизнь комфортнее. Они всегда с нами. Это предметы мебели
.

Из чего же сделаны эти наши постоянные спутники?
Оставим за сферой внимания фурнитуру, клей и обивку, а также стекло, металл, ткань, пластик, лозу. В этой статье я хочу познакомить вас с материалами, из которых изготовлена большая часть мебели.
ДСП, ЛДСП, МДФ, ламинат, меламин, постформинг, массив, шпон
и прочие термины могут запутать неподготовленного покупателя при выборе мебели. Вроде бы похожие, но все же имеющие отличия материалы. Читаем все внимательно и идем «подкованные» в мебельный магазин!

Древесные плиты

Начнем с мебели, изготовленной из древесных плит.
МДФ, ДСП, ЛДСП, ДВП
— это материалы, в основе которых дерево. Просто дерево это — в мелком виде. В виде стружек, волокон, опилок.

МДФ
— разновидность древесно-волокнистой плиты, изготовленная из мелкой стружки (практически из древесной муки) методом горячего прессования. Волокна древесины обрабатываются перед прессованием специальными связующими веществами. Для этого используются натуральные продукты лигнин и парафин, не выделяющие вредных веществ. Причем для ее склеивания требуется гораздо меньше клеящего вещества, чем в ДСП, от этого, в конечном итоге, зависит экологичность и безопасность МДФ-материала.
Также отличительной чертой МДФ является ее плотность, которая почти соответствует плотности натуральной древесины.
МДФ — экологичная, плотная и гибкая плита (несмотря на приличную толщину), что позволяет создавать гнутые поверхности, например, фасадной части.
Это материал, который легко обрабатывается, что очень ценится при изготовлении мебели, которая требует изящества и тонкости линий. МДФ не крошится при фрезеровании — это позволяет делать вырезы под фурнитуру, создавать на поверхности рисунки и резьбу. Резные шкафы и спинки кроватей — всё это изготовлено из МДФ.
МДФ хорошо удерживает шурупы и прочий крепеж.
За счет парафиновой пропитки МДФ плита обладает водоотталкивающими свойствами, что позволяет расширить сферу ее применения.
В связи с тем, что технология изготовления МДФ недешева, часто в производстве мебели из МДФ делают только фасады, а стенки и внутренние детали — из ДСП. Мебель, сделанная целиком из МДФ, довольно дорогая.
Также МДФ невосприимчива к разного рода грибкам.
Зато данный материал очень болезненно реагирует на температуру выше 70 градусов Цельсия. Он разбухает, коробится, теряет форму, а декоративное покрытие пузырится и отслаивается. Именно поэтому мебель из МДФ рекомендуют беречь от нагревания и не располагать вблизи работающей плиты, духовки или других нагревательных приборов.

ДСП
— древесно-стружечная плита — состоит из спрессованных и склеенных путем высокотемпературного прессования с добавлением связующих смол (феноловых и формальдегидных) отходов деревообработки, к которым относятся опилки, крупные стружки и тому подобное
. Снаружи эти прессованные опилки могут закрываться декоративными слоями: ламинатом, меламином, шпоном.
ДСП по качественным характеристикам делятся на 3 сорта:
1 сорт
плиты производится из отборных опилок, как правило, одной породы дерева. Поверхность ее идеально гладкая, без сколов. С двух сторон плита подвергается декорированию путем нанесения ламинированной пленки или шпона.
2 сорт
характеризуется незначительными дефектами на поверхности в виде сколов и царапин. Может быть как с облицовкой, так и без.
3 сорт
— это плиты со значительными дефектами на поверхности. Они не требуют облицовки и используются лишь в строительно-вспомогательных целях.
ДСП боится воды. Поэтому в условиях высокой и постоянной влажности ДСП начнет крошиться.
Также стоит отметить хрупкость такой плиты. ДСП плохо переносит тонкую обработку, из нее сложно изготовить фигурные детали.

ЛДСП
— это сокращенное название ламинированной древесно-стружечной плиты, поверхность которой обработана специальной пленкой на основе термореактивных полимеров (это разновидность бумажно-смоляной пленки). Думаю, все видели заламинированную бумагу. Точно так же ламинируют и плиту. Только плита толще бумаги, и торцы у нее остаются открытыми.
Часто такую плиту называют просто «ламинат». Это относится и к названию популярного полового покрытия, и к мебели «из ламината». Однако ламинированная ДСП и ламинат — не одно и тоже, это два разных покрытия.

Ламинирующую пленку делают разнообразной. Поверхность ЛДСП может быть гладкой, рельефной, под древесину, шагрень. Цветовая палитра не имеет границ, т. к. окрасить пленку можно в любой цвет.
ЛДСП подразделяются на несколько групп:

• гладкие однотонные тона (напр., белый, желтый, голубой);
• текстурные однотонные тона (напр., белый текстурный, алюминий);
• стандартные древесные тона (напр., бук, ольха, вишня);
• имитация редких пород дерева (напр., «дуб Винчестер», «мерано», «кордоба»);
• глянцевые декоры;
• шпонированные декоры;
• фантазийные тона с рисунками и узорами.

ЛДСП присутствует практически в каждом доме, ведь чаще всего именно ее используют при изготовлении различной мебели как эконом-класса, так и мебели подороже.
Изделия из ЛДСП устойчивы к влаге за счет ламинирующего покрытия, в отличие от обычного дерева. Поэтому мебель, изготовленная из ЛДСП, хорошо подойдет для кухни, где не будет рассыхаться и растрескиваться. Нередко ее можно встретить даже в ванных комнатах. Влагостойкая ЛДСП проходит специальную обработку парафиновой эмульсией, а также имеет в своем составе древесные волокна со специальной пропиткой, предотвращающей разбухание состава под воздействием влаги. Тем не менее, не стоит надолго оставлять влагу на поверхности мебели, т. к. она может затечь в щели между плитой и окантовкой, а попадание воды непосредственно под слой декора (ламинирующую пленку) вызовет набухание и размягчение внутри плиты.
Если вы покупаете мебель из ЛДСП, то легко можете потом докупить необходимые элементы, и они будут точно такого же цвета, в отличие от дерева, где оттенок может отличаться от партии к партии.

ЛДСП имеет недостатки, как и любой другой материал.
Главная отрицательная характеристика древесно-стружечных плит — это наличие в составе формальдегидных смол, которые при большой концентрации оказывают негативное воздействие на здоровье человека. Именно поэтому необходимо следить, чтобы в готовом изделии торцы были тщательно закрыты кромкой.
Еще одним существенным недостатком является подверженность ДСП разбуханию (за исключением влагостойких категорий). Эта проблема ликвидируется тем же путем, что и предыдущая — на все видимые торцы наносится кромка, защищающая внутренний состав от проникновения влаги.
Сама ламинированная поверхность, если на ней нет порезов и сколов, влагоустойчива.

Плиты из древесной стружки очень популярны у изготовителей мебели.
Во-первых, они обладают невысокой себестоимостью по сравнению с качественным массивом.
Во-вторых, они просты в обработке. ДСП — это готовый материал, который нужно лишь порезать в соответствии с картой раскроя и нанести на торцы кромку.
В-третьих, древесные плиты довольно прочны и долговечны, они не подвержены усыханию или скручиванию, как натуральное дерево, которое требует долгой сушки.
В-четвертых, ЛДСП имеют широкую палитру декоров. Цвета настолько разнообразны, что отлично впишутся и в сдержанный интерьер рабочего кабинета, и в яркую детскую комнату.
В пятых, мебель из ДСП проста в уходе. Но это уже важнее нам, покупателям мебели.

Уход за мебелью из ЛДСП

При проведении уборки мебель, изготовленную из ЛДСП, можно протирать влажной тряпкой, но не рекомендуется при этом использовать слишком активные моющие средства, так как они своим химическим составом могут повредить защитный слой, который нанесен на ЛДСП. Абразивные вещества ламинированная поверхность тоже не любит.
Также не рекомендуется применять нагрузку в течение длительного времени, если она составляет более 10 -15 кг. Если нагрузка на полки свыше этой массы, то тогда возможна деформация полок. Если соблюсти эти правила, то мебель, изготовленная из ЛДСП, прослужит вам очень долго.

ДВП
(он же всем известный оргалит) — это материал тоже из древесной стружки, древесной пыли и щепок. Производится двумя способами: при сухом в процессе горячего прессования добавляются смолы, при мокром ― не добавляется ничего. В народе этот материал иногда называют «прессованным картоном». Материал дешёвый и долговечный, но из него невозможно создать мебель, в первую очередь из-за трудностей с креплением. Потому служит он для изготовления задних стенок шкафов и днищ ящиков.
Толщина плит ДВП, как правило, не превышает 4 мм.

Как уже говорилось выше, часто в производстве мебели из МДФ делают только фасады, а стенки и внутренние детали — из ЛДСП. Мебель, сделанная целиком из МДФ, довольно дорогая.
Таким образом, классическим мебельным набором считается:
фасадная часть — из МДФ,
корпус — из ЛДСП,
задняя стенка — из ДВП.

Опасна ли мебель, изготовленная из древесных плит?

Технология производства плитных материалов подразумевает, что в МДФ содержание вредных веществ меньше, чем в ДСП.

МДФ — при точном соблюдении технологии и выполнении качественной облицовки поверхностей конструкции из нее считаются наименее опасными в плане выделения вредных веществ в окружающий воздух. Качественный МДФ экологически безопасен.

ДСП класса Е1 — занимает второе место по безопасности для человеческого организма (но тоже только при соответствующей облицовке поверхностей).
У качественной ДСП компоненты клея не содержат фенолов, а доля токсичных веществ ничтожно мала. Но использовать плиту без окантовки все же не рекомендуется. Это связано с сохранностью материала, который без торцевой защиты быстро впитает влагу из окружающей среды и разбухнет.

ДСП класса Е2 — выделяет наибольшее количество вредных веществ, запрещена к производству в зарубежных странах, а в России — запрещена для производства мебели и изделий, эксплуатируемых внутри общественных и жилых помещений (ГОСТ 10632-2007).

Для производства мебели разрешены МДФ и ДСП (ЛДСП) класса Е1 (при обязательной облицовке поверхностей).

МДФ является экологичным материалом и не имеет ограничений по применению, ЛДСП же не рекомендуется для использования в детских и лечебных заведениях.

К сожалению, не все производители придерживаются норм и стандартов, и тогда под обычной внешней оболочкой может быть замаскирован неликвид, который может быть непригоден для использования в мебельной индустрии.
Отличить на глаз качественную ДСП от некачественной практически невозможно, т.к. мешает декоративное покрытие. Древесно-стружечную плиту с повышенным содержанием формальдегидов выдает характерный запах, усиливающийся при открывании дверок и ящиков. Также у продавца или производителеля мебели должны быть сертификаты на ДСП, в которых указан класс изделия.
Помните, что качественное не бывает дешевым.
Если в данный момент есть возможность приобрести только очень недорогую мебель, обязательно обратите внимание на торцы. Торцы обязательно должны быть качественно закрыты кромкой!

Декоративные покрытия древесных плит

Мы рассмотрели плиты, из которых чаще всего изготавливают мебель.
Теперь обратимся к декоративным покрытиям древесных плит.

Каширование

Начнем с самого простого типа мебельных покрытий — с технологии каширования, когда используется обыкновенная текстурная бумага. Достаточно нанести на поверхность ДСП или панели МДФ бумажное полотно, как мебельная конструкция уже получит свое защитное покрытие. Часто бумага покрывается лаком или подвергается процедуре тиснения. Несмотря на это, бумажное покрытие очень уязвимо к воздействию влаги, быстро царапается и боится ударных нагрузок.
Мебель с технологией каширования широко представлена в бюджетном сегменте. Такие мебельные гарнитуры вполне подходят для спален и гостиных комнат при условии бережного обращения. Для обустройства кухни использование кашированной бумаги для покрытия мебели вряд ли подойдет, поскольку режим эксплуатации там достаточно жесткий и интенсивный, из-за чего нежное покрытие просто не выдержит нагрузки и быстро испортится. Либо надо изначально рассчитывать на недолгий срок эксплуатации в «приличном» виде. Возможно, такая мебель подойдет для детской комнаты. Ребенок вырастет к моменту износа покрытия, и ее можно будет заменить уже на более долговечную.

Меламиновое покрытие

Состоит из нескольких слоев бумаги, пропитанных меламино-формальдегидными смолами при температуре около 180°.
В основном его наносят на ДСП или МДФ, этот процесс называется ламинированием. Получается ровная, стойкая к воде и механическим повреждениям, ламинированная поверхность. Панели с покрытием на основе меламина используют в качестве кухонных столешниц, фасадов шкафов и ящиков, а также для изготовления других элементов корпусной мебели. Этот материал еще называют искусственным шпоном.
Также из меламина делают кромки для торцов плит.

Преимущества покрытия на основе меламина:

• Невысокая цена.
• Стойкость к небольшим механическим повреждениям.
• Простота в уходе.
• Устойчивость к горячей посуде.
• Возможность создания поверхности любой расцветки: однотонной, с рисунком и даже с фотографией.
• Имитация различных фактур.

Недостатки покрытия на основе меламина:

• Нестойкость к некоторым агрессивным средствам бытовой химии и растворителям.
• Поверхность легко поцарапать острым предметом.
• Технология нанесения покрытия не позволяет герметично закрыть всю плиту, поэтому при использовании ее во влажной среде все швы и стыки необходимо обрабатывать герметиком.

Для ухода за мебелью с меламиновым покрытием следует использовать спреи или любые жидкости, кроме тех, которые содержат абразивные частицы. Если таких средств под рукой нет, можно протереть поверхность сначала влажной тряпочкой, а затем сухой.
Важно оберегать поверхность меламиновых изделий от острых предметов. Хотя меламиновое покрытие отличается твердостью, сильные удары металлическими предметами могут его повредить.

Ламинат

Ламинат
— ударопрочная, устойчивая к давлению и физическим воздействиям пленка на основе термореактивных полимеров (меламиновой смолы) толщиной 0,5-1,3 мм, которую используют для покрытия плит ДСП и ДВП.

И хотя в структуре ламината тоже присутствует меламиновая бумага, как уже говорилось выше, ламинированная ДСП и ламинат — не одно и тоже, это два разных покрытия. Ламинат отличается слоистой пластиковой структурой, которая обладает уникальными качественными характеристиками и эксплуатационными свойствами.

При этом готовое покрытие имеет классовую дифференциацию, в зависимости от применяемой производственной технологии. Есть ламинат класса CPL, когда технологический процесс отличается непрерывностью, его поверхность отличается гладкостью.
Есть ламинат класса HPL, производимый под высоким давлением. Его поверхность более рифленая, что обусловлено применением прессующих прокладок, которые позволяют создать на поверхности каменную или древесную текстуру. Ламинат высокого давления считается более износостойким, однако и ценовой критерий у него намного выше.
Лицевая поверхность ламината может быть самой разнообразной: с однотонной расцветкой или же с фактурным рисунком, имитирующей древесную текстуру, каменную структуру или повторяющей различные рисунки.
Характеристики ламината зависят также от толщины материала.
Для изготовления столешниц рекомендуется использовать HPL пластик, минимальная толщина которого составляет 0,6 миллиметров. Также ламинат высокого давления отлично подходит для производства мебельных фасадов и декоративных панелей.

Постоформинг

Также в мебельном производстве есть такое интересное покрытие, как постформинг.

Другое его название — дуропласт
. Это пластик на основе бумаги, структура которого обогащена химическими добавками — пластификаторами, которые придают материалу гибкость при нагреве. При остывании он твердеет, сохраняя изогнутую форму.
Это качество дуропласта позволяет быстро и качественно загибать торцы, приклеивая их полотно к горизонтальной мебельной поверхности. То есть при технологии постформинга не возникает щели между верхней рабочей поверхностью и торцом.

Технология постформинга для образования защитного покрытия широко используется при изготовлении столешниц, подоконников, мебельных фасадов. Применение постформинга позволяет образовывать один или два радиуса изгиба, в зависимости от проекта мебельной конструкции.

С помощью технологии постформинга можно «обернуть» мебельную плиту как с одного торца (на 90 градусов, для столешницы), так и с двух сторон (полный завал на 180 градусов, подходит для фасадов).
В качестве защиты, например, краев столешницы на кухне необходимо использовать специальную проклейку или канавку с защитными и водоотталкивающими свойствами, иначе материал будет поглощать в себя влагу, из-за чего верхнее покрытие просто отклеится и отпадет от мебели.

Софтформинг

Альтернативной технологией постформинга выступает софтформинг, суть которого заключается в обработке торцов деталей с готовым защитным покрытием. Для этого производится фрезеровка и оклеивание торцов с помощью тонкой пленки, которая обеспечивает качественные скругления.
Технология софтформинга отлично подходит, например, для производства мебельных щитов, выступающих основой для столешниц. Софтформинг также находит свое применение в производстве шкафов-купе.
Недостатки этого метода:

• Не очень эстетично, т. к. не удается полностью скрыть стык между пленкой на торце. Из-за этого видны различия между цветами декорированной поверхности и защитной пленки.
• Пленка, применяемая во время софтформинга, намного слабее по прочности по сравнению с ламинатом и ЛДСП.

Пленка ПВХ

Главное достоинство такого мебельного покрытия заключается в его пластичности, отличной клейкости, влагостойкости, а также высокой износостойкости. Ее используют, в частности, для обработки панелей МДФ, столешниц, любых горизонтальных поверхностей. Также ПВХ-пленка часто используется как основа для софтформинга с целью обработки торцов деталей, а еще как защитный слой для стальных и алюминиевых изделий, отдельных деталей конструкций.

Шпон

Следующий вид покрытия — шпон.

Шпон — тонкий слой натуральной древесины, получаемый строганием или лущением дерева. По-немецки der Spon означает «щепка», «подкладка».
Шпонирование — это приклеивание тонких пластин древесины с красивой структурой (собственно, шпона) на деревянную основу — будь то стол, стена или дверь — более низких декоративных качеств. Получается, что шпонировать мебель — это одевать ее в красивую одежку. Шпонирование правильней было бы называть «фанерование». Но уж так сложилось, что слово «шпонировать» привычней для уха обывателя, чем «фанеровать». Пластины шпона подбирают по цвету и фактуре.

Шпон бывает пиленый, лущеный и строганый.

Строганый шпон
толщиной от 0,2 до 5 мм производят из древесины ценных пород с красивой текстурой: дуба, бука, ореха, красного дерева, карельской березы, ясеня, вяза, акации, тиса и других.

Пиленый шпон
толщиной от 1 до 10 мм делают из дерева хвойных пород: пихты, кедра, ели. Изготовление гнутоклееных деталей мебели немыслимо без пиленого шпона.

Для производства лущёного шпона
толщиной 0,1-10 мм используется ольха, береза, сосна, осина, бук, дуб и другие породы древесины. Лущение производят срезанием тонкого слоя с вращающегося цилиндра-чурбака. Качество лущёного шпона несколько ниже, чем у пиленого, однако он также широко применяется для фанерования деталей мебели.
Есть несколько основных видов фанерования.

• Горячее шпонирование. При этом способе шпон приклеивается к основе благодаря клеящим составам. Самый простой метод. Причем для соединения МДФ, ДСП и шпона может быть использован клей на основе ПВА, он экологичнее клея на основе синтетических смол. Одностороннее наклеивание шпона ценных пород дерева сопровождается кашированием другой стороны листа МДФ и ДСП.
• Холодное шпонирование. Здесь шпон прессуют к основе. Речь идет о прессовальных аппаратах.
• Мембранное шпонирование. Промышленный способ, используемый для фанерования сложных поверхностей. Мембранное шпонирование базируется на вакуумном соединении шпона и плит — как гладких, так и рельефных.

Зачем шпонировать мебель?

Дерево считается наиболее дорогим и благородным материалом для изготовления мебели. Однако, наряду с достоинствами, древесина обладает рядом недостатков.

1. Во-первых, это относительно высокая стоимость, присущая качественному, хорошо просушенному и покрытому защитно-декоративными составами дереву.
2. Во-вторых, подверженность воздействию высокой влажности, что ограничивает применение этого материала, например, в ванных комнатах.
3. В-третьих, со временем при недостаточно тщательном уходе древесина может коробиться, рассыхаться, менять свою форму и размеры.

С помощью шпона можно придать мебели более дорогой благородный вид деревянной мебели. В отличие от деревянного массива, шпон не рассыхается, не деформируется, не поддается влиянию влаги и температуры. То есть в результате шпонирования получается материал, внешне не отличимый от натуральной древесины, и при этом прочный, долговечный, достаточно простой в уходе. Изготовленная из декоративных панелей мебель для гостиных, прихожих, столовых внешне не уступает такой же, выполненной из натуральной древесины. При этом срок её службы и сопротивление климатическим воздействиям будут значительно выше, а приемлемые цены сделают мебель для дома и офиса доступной широкому кругу потребителей.

Что влияет на цену мебели?

• технология производства (МДФ дороже ДСП),
• страна-производитель (плитные материалы зарубежных европейских фирм будут стоить больше, чем их российские аналоги),
• наличие дополнительных свойств, приданных материалам в процессе производства (огнестойкость, биостойкость, водостойкость),
• наличие, качество и долговечность декоративного покрытия на МДФ или ДСП (все, что придает конструкции из этих материалов большую безопасность и прочность, стоит дороже),
• количество посредников между фирмой-производителем и покупателем (чем их больше, тем дороже окажется в итоге материал).

Помните, что чудеса в нашей жизни случаются, но вряд ли это относится к ценообразованию мебели. Чем дешевле, тем ниже качество материалов (отбросим стоимость брэнда, цену активной рекламы и т. п.).
Можно сэкономить на покупке мебели для гостиной или прихожей, там вы проводите не так уж много времени. Но что касается спальни, детской или кухни — будьте внимательны.

На что обратить внимание про выборе мебели?

К сожалению, часто квалификация менеджеров мебельных салонов оставляет желать лучшего. Они могут напутать с терминологий. Поэтому не стесняйтесь выпытывать у них информацию по максимуму. Если консультант затрудняется ответить на какой-то вопрос, попросите его позвонить технологу (если это производство) или руководителю (старшему продавцу, менеджеру), спросите, как давно человек работает в этом салоне.
И стараемся помочь себе сами.

Особое внимание следует уделять качеству кромок и швов между ними и пластью (поверхностью плиты). Если швы выполнены недостаточно качественно, то в них со временем попадет вода (к примеру, при влажной уборке помещений) и МДФ (как и ДСП) «раздуются». При этом ДСП гораздо менее влагоустойчив.

Но МДФ сильнее реагирует на воздействие высоких температур. Мебель из МДФ не следует распологать слишком близко к нагревательным приборам — она может покоробиться.

Но, даже если все мебельные элементы выполнены качественно, не следует забывать, что МДФ и ДСП — это материалы серийного производства, которые в той или иной степени (по разным характеристикам) уступают мебели, сделанной из правильно высушенной и обработанной древесины. Иными словами, даже самая лучшая мебель из плитных материалов обычно служит не более 10-25 лет (в зависимости от качества исходных материалов и аккуратности обращения).

Не стесняйтесь понюхать мебель. Да-да, просто понюхать. Материалы, изготовленные с нарушением технологического процесса, пахнут. Речь не идет о запахе древесины. Речь идет о специфических запахах пропиток. Тем более, что запах у мебели, стоящей на выставке, должен «выветриться». Если же химический запах остался, подумайте, стоит ли рисковать. Попросите у консультанта салона сертификат, попросите, чтобы он показал, какой класс плиты ДСП указан.

Кликните по картинке, чтоб открыть в большом размере.

Краткие выводы

• МДФ влагостойка, но боится высоких температур.
• ЛДСП влагостойка при условии целостности поверхности и качественных кромок.
• Если вы решили приобрести гарнитур с прямыми фасадами, можете покупать мебель из ЛДСП, которая не гнется, так вы сэкономите. А если вам нравятся загнутые и закругленные фасады, необходима МДФ.
• Мебель с покрытием кашированием прослужит меньше, чем ламинированная плита.
• Кухонная столешница с обработкой постформинг прослужит дольше.
• Шпон придаст заурядной древесной плите благородный вид натурального дерева и будет проще в уходе.

Самое главное, какую бы мебель вы ни выбрали, ухаживайте за ней правильно, и путь прослужит она вам долго!

14.06.16,
Riorda,
Новосибирск

Желание сделать мебель своими руками можно только приветствовать. Ведь любая вещь, сработанная самостоятельно, приобретает черты индивидуальности. Берите в руки инструмент и создавайте своими руками шедевр. Начнём с простейшего – изготовления дверей для шкафа.

Простое решение, доступное каждому

Чтобы сделать работу быстро, выбираем один из наименее трудоёмких вариантов изготовления распашных дверей шкафа:

• из филенки;
• из отделочной фанеры ½ дюйма;
• под свои размеры у профессионалов;
• навешивание приобретённых в магазине створок.

Самодельные филенчатые двери навешиваются на полупотайные накладные петли. Пазы нарезать фрезой не требуется, створки можно изготовить требуемого размера, по окончании работ изделие покрывается лаком для мебели.

Рис. 1. Фанерные дверцы на полупотайной петле

Самодельные распашные фанерные двери имеют отделку по краям. Каждая створка должна выступать за лицевую раму приблизительно на сантиметр. Нарезание пазов не требуется, крепёж к задней стороне дверцы и к торцу лицевой рамы не представляет труда.

Навешивание выбранных в магазине готовых створок на полупотайные петли либо изготовление дверей на производстве по чертежам дает возможность сделать дело, не превращая квартиру в столярный цех.

Рис. 2. Образцы дверной фурнитуры

Из фурнитуры, если нет самозакрывающихся петель, можно использовать: А – универсальный запор; В – роликовый; С – замок, запираемый ключом; D – дверной латунный болт; Е – магнитную защёлку. Последний элемент чаще всего применяется на стеклянных дверцах.

Створки из отделочной фанеры

Работу следует начать со снятия размеров дверного проёма и выбора количества устанавливаемых дверок. При ширине более 60 см недостаточно одной створки. Если принято решение ставить одну панель, высота и ширина остаются неизменны. Когда же изготавливаются двустворчатые дверки, ширина проёма делится пополам и от неё отнимается около 1,3 см с каждой стороны.

Рис. 3. Изготовляем шкаф: снятие замеров

Для окаймления створок отмеряются и вырезаются профили со скосами в 45°. Эти элементы крепятся к панели отделочными гвоздями в 1 1/2 дюйма. Производится покрытие лаком.

На задней стороне дверок устанавливаются 2 полупотайные накладные петли. Рекомендуем закреплять их на расстоянии в 5 см от края панели (сверху и снизу). При высоте дверки более 75 см следует использовать ещё 1 петлю по центру. Для проверки правильности снятых размеров удобно будет на лицевую раму, выше 1,3 см от дверного проёма, временно наклеить липкую разметочную ленту.

Дверь накладывается на проём, верхний край выравнивается по разметочной ленте. Расположение петель необходимо отметить на лицевой раме кусками той же ленты.

Сверлятся базовые отверстия, в которые на шурупы крепится дверь. Петли должны оказаться в отмеченном месте. Разметочная лента после установки двери снимается. В последнюю очередь крепятся дверные ручки и другие элементы дверной фурнитуры.

Рис. 4. Изготовляем шкаф: наложение створки на проём и её установка

Если изготавливается откидная дверца, то полупотайные петли крепятся к лицевой раме внизу, а по сторонам устанавливаются держатели и защёлки для предотвращения самопроизвольного откидывания створки.

Рис. 5. Изготовляем шкаф: прикрепление дверной фурнитуры

Сборка раздвижных дверей

Установить своими руками можно не только распашные, но и раздвижные полотна дверей. Они позволяют экономить пространство, придают мебели более стильный, современный вид. Раздвижные дверки – неотъемлемый элемент конструкции как встроенного, так и корпусного шкафа-купе. По конструктивному решению выделяют:

• подвесные;
• рельсовые.

В первом случае основную нагрузку выдерживает верхняя направляющая, во втором – нижняя. Домашний мастер может своими руками при должной сноровке и навыках установить любые створки в шкаф. Однако если хотите смастерить подвесную конструкцию, вам потребуется:

• физическая помощь при монтаже дверок;
• прикладывание усилий для передвижения створок;
• сложная регулировка системы.

Со временем под большим весом верхняя часть лицевой рамы начнёт провисать. Существуют подвесные системы более надёжные, в которых реализована плавность хода. Речь идёт о конструкциях с распределённой нагрузкой на 8 колёсиков (а не 2, как обычно) и установкой в ролики подшипников. Но такая система:

• занимает дополнительно около 150 мм пространства шкафа;
• не эстетично смотрится;
• стоит дороже.

Плюсом подвесной системы следует признать её низкую требовательность к дверному полотну. Дверь, сколоченная из любого грубого материла, привинченная саморезами покрупней, будет исправно кататься.

Выбираем рельсовую конструкцию

Собрать своими руками рельсовую систему проще, хотя она более капризна в эксплуатации. Определяясь с конструкцией, обратите внимание на её качество. Исправить, сделать что-либо путное, потом невозможно, если, решив сэкономить, приобретёте сомнительные детали.

Хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации дверные системы типа «Командор». Однако не полагайтесь только на название модели: некоторые горе-производители умудряются заменить алюминиевые направляющие жестяными или каким-либо иным способом испортить хорошую задумку.

Основные плюсы применения качественной рельсовой системы:

• Небольшой вес створок, даже зеркально-стеклянных.
• Простота конструкции и регулировки.
• Многообразие фасадов (ЛДСП в 8 мм, зеркала с пескоструйным рисунком, пр);
• Бесшумность, лёгкость фиксации в крайних положениях.

Рис. 6. Возможные варианты исполнения своими руками фасадов шкафа-купе с дверями рельсовой конструкции

При монтаже данной системы не используются винтовые соединения, крепление рамок дверей выполняется на защёлки. Для сборки своими руками это самый приемлемый вариант.

Пример расчёта габаритных размеров раздвижных дверей

Выполним, расчет размеров раздвижных дверей:

• ширина дверей;
• высота полотна;
• количество материалов.

Рис. 7. Схема шкафа-купе

Подсчёт ширины дверей даст размер в 1556 мм: от общего размаха проёма (1572 мм), перекрываемого створками, необходимо отнять толщину правой стенки (16 мм). Любые раздвижные конструкции перекрываются между собой, поэтому к рассчитанной цифре прибавляем 50 мм (для каждой панели по 25 мм), получаем 1606 мм. Лишние 50 мм гарантировано обеспечивают отсутствие просветов при открывании, но можно сделать допуск и в 25 мм, по минимуму. Полученную ширину (1606 мм) делим на количество плоскостей (2) и выводим ширину одной створки – 803 мм.

Рис. 8. Шкаф-купе: расположение дверей, вид сверху

Определение длины полотна начнём с фиксации общей габаритной высоты от пола до потолка. В данном случае она составляет 2481 мм. От неё необходимо отнять по 16 мм на подкладки под направляющие сверху и снизу и на зазоры между направляющей и дверью по 15 мм. Получаем полотно высотой в 2419 мм, следовательно для шкафа-купе необходимо сделать 2 откатные створки габаритами 2419х803 мм.

Рис. 9. Профиль дверей встроенного либо корпусного шкафа-купе

При подсчете количества материалов, необходимых для изготовления своими руками раздвижных дверок шкафа, следует учесть, что профиль реализуется отрезками в 2700 мм. Для 2 дверей понадобится 4 хлыста (левый и правый торцы обеих створок).

Рис. 10. Шкаф-купе: верхний (1) и нижний (2) горизонтальные дверные профили

Обрамляющий профиль для верха и низа створок реализуется отрезками с длиной шага 1 метр. Следовательно, потребуется приобрести 2 метра верхнего профиля и 2 нижнего.

Изготовление обрамления дверей

Приступаем к сборке каркаса, в комплект для 1 створки входят:

• 2 опорных ролика для нижнего направляющего профиля;
• 2 болта для прикрепления опорных колес;
• 4 самореза для сцепления горизонтальных и вертикальных профилей;
• 2 опоры фиксации створки в верхнем направляющем профиле.

Рис. 11. Отрезание вертикального профиля требуемой длины

1. Сделав разметку, отрезаем 4 отрезка вертикального профиля требуемой длины. В представленном выше примере она равняется 2419 мм. Помните, что для защиты от повреждений в ходе транспортировки хлысты оклеены полиэтиленовой плёнкой. Перед распилом снимать её не требуется, она защитит от случайных царапин.

1. Длина верхнего и нижнего профилей рассчитывается так: от полученной в примере выше ширины створки 803 мм следует отнять по 25 мм на правую и левую вертикали, а затем добавить по 1 мм для вхождения элементов в пазы. Полученная длина горизонтального профиля – 755 мм.

Рис. 12. Схема вхождения горизонтального профиля в паз вертикального

1. Определяем место сверления в вертикальном профиле под саморез, который скрепит его с нижним горизонтальным. Для этого с помощью штангенциркуля измеряем расстояние от торца профиля до середины отверстия под саморез (7,5 мм) и переносим его на вертикальный хлыст. Повторяем эту процедуру с верхним горизонтальным профилем. Делаем то же со вторым вертикальным хлыстом.
2. На вертикальном профиле с нижней стороны делаем разметку отверстий для установки опорных колёс. Для этого необходимо измерить промежуток между торцом и серединой крепежного отверстия блока с опорным колесом и перенести полученный размер на вертикальный хлыст.

Рис. 13. Сверление вертикального профиля

1. Везде, где сделана разметка, проводим сквозное (через наружную и внутреннюю планки) сверление 5 мм крепёжных отверстий под саморезы. Всего должно получиться по 3 отверстия в каждом вертикальном хлысте, первое – для закрепления верхнего профиля, второе – для фиксации нижнего, третье в самом низу – для установки опорных роликов.

1. Увеличиваем диаметр отверстия в наружной планке до 8 мм, это позволит спрятать в ней шляпку самореза, а прижиматься будет нижняя планка.

Монтаж обрамления дверей и расчёт наполнения

После совмещения просверленных отверстий вставляется саморез, и элементы конструкции стягиваются между собой. Прежде чем затянуть окончательно верхний направляющий профиль, следует вставить опору для позиционирования.

Не надо вкручивать болт поглубже, пусть он выйдет из профиля на 1-2 мм. В будущем с его помощью можно будет регулировать расположение створки на нижней опоре.

Сделать наполнение для створок, создаваемых своими руками, как и сам шкаф, можно из самых разных материалов. Но перед их подбором снимем размеры между верхней и нижней горизонтальными планками (в нашем примере получится 2360 мм), и между левой и правой вертикальными (767 мм).

С каждой стороны необходимо сделать зазор в 1 мм, это позволит собрать раму без сложностей. Размер наполнения уменьшится до 2358 и 765 мм, соответственно. Если есть желание своими руками сделать шкаф с зеркальными или стеклянными створками, то следует снять ещё по 1 мм с каждой стороны. Объясняется это прокладкой резиновой уплотнительной ленты, поэтому размер наполнителя уменьшится до 2356х763 мм.

Достоинства шкафов-купе

1. Значительная экономия места, а также возможность использования всей площади, которую занимает шкаф, наиболее выгодно. К тому же не нужно думать о том, как открывать дверцы – их достаточно просто сдвинуть в сторону, чтобы получить доступ к внутреннему содержимому шкафа.
2. Поразительная вместимость. Порой шкаф кажется очень маленьким и имеет скромные габариты, но вещей в него может поместиться очень много.
3. Такие шкафы универсальны и могут устанавливаться как в коридоре, так и в комнате.

Шкаф-купе четырехдверный

1. Это многофункциональный вариант мебели, который можно использовать не только для хранения одежды, но и с целью складирования бытовой техники, инструментов и прочего.
2. При желании и если делать шкаф самостоятельно, внутри можно изготовить и полки, и ящики, и вешалки, и все это – в том количестве, в котором хочется.
3. Шкаф идеален для небольших квартир, так как не «ворует» место в помещении. К тому же он позволяет спрятать в «себе» часть выступов и неровность стен.
4. Это надежный вариант – двери-купе редко выходят из строя и не начинают скрипеть со временем в отличие от обычных дверей.

1. Двери таких шкафов редко выходят из строя

2. Если выбор сделан в пользу встроенного шкафа, то можно сэкономить большое количество материалов. Например, стенки и потолок шкафа делать уже не понадобится – можно установить лишь сами двери от стены до стены. Боковинами шкафа выступят как раз эти самые стены.

Ну и, конечно, нельзя не отметить, что шкаф-купе смотрится красиво и стильно. Он способен изменить и приукрасить интерьер любой комнаты, сделав ее намного симпатичнее, чем если в ней был бы установлен обычный двухстворчатый шкаф. А если все дверцы купе отделать зеркалами, то такое решение позволит зрительно увеличить пространство комнаты, а не уменьшить его.

Планировка шкафа купе внутри: на две и три двери

Виды шкафов-купе

Под одним общим названием «шкафы-купе» скрываются два основных типа этой мебели. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Таблица. Виды шкафов-купе.

ТипДостоинства, недостатки, описание

Встроенные шкафы-купе помогут достичь максимальной функциональности, и при этом вы не теряете пространство помещения

Также шкафы-купе можно разделить на следующие подвиды.

1. Прямые, которые имеют именно прямой ровный фасад. Это классический вариант и он подойдет для любого интерьерного стиля.
2. Угловые, которые могут поместиться в любой комнате и не займут много места, оставаясь вместительными и просторными. Но вот форма у них уже непростая, и сделать такой шкаф самим сложнее. Да и затраты на материалы увеличиваются.
3. Радиусные шкафы появились совсем недавно, они имеют нестандартную форму и могут стать настоящей изюминкой комнаты. Смотрятся они красиво, остаются такими же функциональными, как и другие модели, но обойдутся «в копеечку». Такие шкафы делают или самостоятельно, или заказывают у мастеров.

Угловой шкаф-купе в прихожую

Правила сборки мебели

Уже ясно, что самым сложным при сборке шкафа-купе останется процесс сборки непосредственно его дверей. Все остальное делается просто и понятно. Однако прежде чем речь пойдет о работе с дверями, стоит вспомнить в целом правила работы во время сборки корпусной мебели.

1. Если мебель была куплена в магазине, то обычно она поставляется несколькими коробками. В каждой из них будут иметься детали для определенной части того же шкафа. Для начала всегда стоит прочесть инструкцию, а потом заниматься распаковкой. Распаковывать нужно коробки поэтапно – все сразу не нужно, иначе можно запутаться в деталях.

1. Самостоятельная сборка шкафа-купе

2. Следует сразу посмотреть, что вся необходимая фурнитура на месте. Бывает и такое, что производитель просчитался и чего-то не хватает. Аналогично нужно убедиться в количестве фурнитуры и при самостоятельном создании шкафа – неудобно посреди процесса сборки бежать в магазин, если чего-то не хватит.
3. Собирать шкафы нужно посекционно – сначала одну часть, потом другую. Притом если шкаф корпусный, то стоит собрать сначала сам корпус, а только после этого переходить непосредственно к дверям.

4. Крепление раздвижной системы для дверей

5. Если шкаф будет иметь зеркало, то его фиксировать на стенке или двери нужно в последнюю очередь, дабы снизить риск повреждения зеркального полотна.

Резка направляющих

Никаких особых инструкций по резке направляющих для дверей шкафов-купе не существует. Для того, чтобы не повредить декоративное покрытие, при резке необходимо лишь перевернуть их тыльной стороной вверх.

Нижняя направляющая для двери

Производитель советуют резать алюминиевые изделия маятниковой пилой со специальным кругом. Однако покупать дорогостоящее оборудование стоит лишь в том случае, если вы занимаетесь сборкой мебели профессионально.

Использовать для резки профиля можно обычную болгарку с диском по металлу или циркулярку. Достаточно ровный срез дает обычная ножовка по металлу. При наличии большой щели в стусле можно подложить в нее подходящие по размеру пластины из прочного материала.

Длина нарезанных направляющих должна быть таковой, чтобы планка свободно входила между стенками. Чтобы будущее изделие не перекосило, все срезы выполняются строго под 90°. Далее места среза шлифуется наждачной шкуркой.

Сборка двери

Схема изготовления дверей шкафа купе

Монтаж двери шкафа-купе довольно прост. Если все промеры и расчеты произведены правильно, по сути, вам остается лишь собрать все узлы и детали в единое целое.

1. Монтаж направляющих, пожалуй, самый ответственный этап работы. От правильности их установки зависит не только срок эксплуатации будущего изделия, но и удобство открывания-закрывания
2. Простейшим вариантом направляющих являются однополосные изделия. По таким направляющим будет двигаться одна-единственная створка, открывая при этом половину проема. В двухполосных изделиях перемещается сразу две-три створки, а в трехполосных – до шести створок
3. Сборку начинают с монтажа верхнего профиля. Если требуется прикрепить профиль непосредственно к бетону, в нем с помощью перфоратора готовятся отверстия. Для упрочения под профиль лучше подложить подкладку из ДСП
4. Для монтажа направляющих можно также прикрепить к потолку переходный деревянный брус. Для одностворчатых направляющих понадобится брус, по ширине равный двойной ширине проема
5. Далее крепятся ролики. Для этого достаточно просто «завести» их внутрь профиля

При попадании мелкого мусора между полом и нижним рельсом песчинки начинают хрустеть. Достать же их из щели даже пылесосом просто нереально. Залейте ее силиконом или жидкими гвоздями, и проблема исчезнет.

Регулировка стопора

Чтобы дверь шкафа купе в закрытом состоянии не имела возможности самостоятельного передвижения, на нижний рельс устанавливают стопоры: по одному на каждое полотно. После окончательного закрепления нижней направляющей, дверь ставят в систему и приступают к регулировке фиксаторов, чтобы при ее закрывании не образовывалось щелей.

Для определения более точного местоположения стопора необходимо:

• закрыть дверь;
• отметить центр роликового колеса;
• подвинуть плоской отверткой стопор таким образом, чтобы его центр совпадал с отметкой.

Сборка рамы

Отверстия должны иметь разные диаметры

Для нее потребуется взять по 2 вертикальных и горизонтальных профиля. Горизонтальные должны быть равны по ширине самой створке. Вертикальные изделия могут иметь симметричное (обозначаются «С») или несимметричное («Н») крепление.

1. Для сборки каркаса профили необходимо разложить на полу в виде рамы. «Примерить» к ней необходимо также нижние и верхние ролики

2. Измеряем высоту рамы вместе с роликами и при необходимости подрезаем профиль строго под прямым углом

3. Высверливаем сквозные отверстия для соединения деталей. При их сверлении обратите внимание, что нижние из них делается меньшего размера. К примеру, 4 и 6 мм (их точный размер зависит от вида конкретного крепежа)

4. После вставки наполнителя (стекла, ДВП или МДФ) раму требуется собрать, стянув крепежом, и прикрепить к ней сразу верхние и нижние ролики

5. Сборку рамы начинают сверху с помощью ключа-шестигранника. Для вставки верхних роликов требуется вначале чуть прикрутить шуруп (но не до упора), вставить ролик, и лишь затем окончательно затянуть крепеж

6. Монтируем регулировочные винты

7. Наполнитель (МДФ или ДВП) крепится внутрь рамы очень просто. Для этого достаточно приложить немного усилий или чуть пристукнуть материал с тыльной стороны, чтобы он вошел в пазы до упора

8. При вставке стекла или зеркала обязательно крепится уплотнительная резина – ее надевают на торцы. Уплотнитель должен располагаться без нахлеста

9. Чтобы стекло или зеркало не разбилось, не забудьте на заднюю сторону прикрепить защитную плетку. В этом случае при повреждении осколки не рассыплются, и вероятность травм будет минимальной

10. Профили-ручки должны зайти в пазы до упора

11. Рама готова. Осталось лишь ее «примерить»

Подвесные

Если вами было принято решение изготовить навесные двери, то установку дверей на шкаф купе своими руками специалисты рекомендуют начинать с изучения специфики работы с такими системами. Шкаф 2-х дверный с подвесными полотнами имеет особый купейный механизм, который не монтируется внутрь конструкции, а накладывается на фасад.

Он состоит из двух направляющих, но наиболее высокая нагрузка приходится именно на верхнюю рельсу. Подвесное крепление раздвижных систем позволяет завуалировать от глаз за дверьми торцы, крыши боковых фасадов. В итоге конструкция после установки дверей шкафа смотрится невероятно лаконично, элегантно, красиво.

Крепление подвесной двери

Рельсовые

Описание монтажа рельсовых конструкций своими руками отличается от описания этапов для подвесных. Особенность заключается в том, что рельсы монтируются внутри каркаса шкафа. Нижнюю при этом стоит повесить немного со смещением внутрь шкафа, так как на нее придется наиболее высокая нагрузка.

На полотно нужно навесить ролики, с помощью которых оно будет перемещаться в рельсе. Далее полотно нужно очень аккуратно вставить поочередно в заранее установленные направляющие. Для этого заведите верхнюю часть двери в направляющие, после чего ставим нижнюю ее часть.

Для проверки дверей на предмет идеальной ровности монтажа по вертикали стоит воспользоваться спиртовым уровнем. Если выполнять работу тщательно, необходимость в регулировке в последующее время отпадет.

Специалисты настаивают, рельсовые двери на шкаф нельзя ставить на угол, так как это может спровоцировать деформацию профиля. Какая бы конструкция ни была выбрана, не стоит забывать, что обязательно потребуются ограничители. Такая деталь обязательно крепится на дверцу шкафа.

На видео представлена инструкция поэтапного выполнения работы опытным мастером, которая еще раз продемонстрирует, как поставить двери на шкаф купе. Просмотрев его, вы будете точно знать, как установить дверь шкафа купе, а инструкция с фото поможет облегчить этот процесс.

Крепление ролика

Установка роликовой системы

Раздвижные панели шкафов-купе

Шкаф-купе на сегодня является наиболее популярной мебелью. Этому способствует возможность рационально использовать жилую площадь. Часто шкаф занимает все пространство от пола до потолка, обладает большой вместительностью и, при использовании раздвижной двери, совершенно не мешает движению рядом с ним.

Чтобы такая мебель для хранения служила долго и безотказно, важно правильно собрать всю конструкцию. Главная роль принадлежит безупречной установке раздвижных фасадов.Точно выполняя требования и рекомендации специалистов,человек с навыками применения специальных инструментов может своими руками установить дверную систему шкафа.

Что нужно для работы

Перед началом установки двери своими руками проверьте наличие необходимых комплектующих для раздвижной системы в шкаф. Кроме самих фасадов должны быть приготовлены:

• Нижние и верхние рельсы или направляющие профили. Это основные детали, обеспечивающие перемещение дверного полотна.
• Ограничители движения и стопоры. Детали, которые помогают двери плавно двигаться по направляющей рельсе и останавливать движение в определенном месте.
• Доводчики – механизмы, обеспечивающие скольжение дверной панели.
• Аксессуары для системы фасадов. Например, уплотнители, винты, ролики, пр.

Подготовьте инструменты:

• электродрель;
• сверло по металлу диаметром 4 мм;
• комплект прямых и крестовидных отверток;
• спиртовой строительный уровень;
• имбусовый ключ;
• отвес на шнуре;
• наждачная бумага;
• пассатижи;
• молоток;
• канцелярский нож;
• рулетка.

Внимательно ознакомьтесь с основными конструктивными элементами раздвижной двери шкафа-купе и их расположением.

Пошаговая инструкция

К установке раздвижных фасадов своими руками можно приступать только после того, как монтаж самого шкафа-купе уже полностью завершился. Двери конструкции должны быть выставлены соответственно уровню. Выполняя работу, будьте предельно внимательны и аккуратны, так как комплектующие можно легко повредить.

1. Максимально точно измеряйте ширину проема шкафа в верху. Там будет монтирована верхняя направляющая рельса. От полученного значения нужно вычесть 1-2 мм.
2. Используйте строительную линейку (угольник), чтобы точно перпендикулярно обозначить линию реза согласно полученному размеру. Обрежьте профиль, применив болгарку или ножовку по металлу.
3. Готовим монтажные отверстия для саморезов. По всей длине направляющего профиля с равномерными интервалами около 40-60 см поставьте разметку для отверстий под шурупы, они должны располагаться на одной линии.
4. Чтобы во время сверления не повредить профиль, используйте в качестве опоры стул, стол, прочее. Высверлите отверстия, затем отшлифуйте их края наждачной бумагой.
5. Уже готовый направляющий профиль установите в верхнем проеме шкафа-купе. Используйте для этого шурупы или саморезы.
6. Подрежьте аналогично верхнему нижний профиль. Сделайте разметку отверстий для монтажа, затем высверлите и отшлифуйте края пропилов.
7. Установите стопор на обоих концах профильной направляющей. Приспособление предназначено для фиксации состояния дверного полотна шкафа в закрытом положении. Чтобы фиксатор функционировал правильно, его нужно вставлять: в правом полотне – в углублении справа, в левом полотне – в углублении слева.

1. Отвесом проверяем правильность положения профиля.
2. Установка двери на профили в шкаф-купе. Выравнивание положения полотна фасада.

Используемая система скольжения предусматривает применение специальных роликов, которые размещают с обеих сторон фасада (вверху и внизу). Верхние элементы – стационарные, они фиксируют дверное полотно. Нижние ролики выполняют функцию рабочих – по ним перемещается дверь.

1. Аккуратно своими руками вставьте верхние ролики в специальное место в верхнем профиле, а нижние колесики – в паз нижней профильной рейки. Схема наглядно иллюстрирует места и способы установки.
2. Раздвижные двери шкафа-купе установлены, пора отрегулировать их положение. Для этого есть специальные колеса, которые находятся на обеих сторонах каждого дверного полотна. Для правильной регулировки баланса двери шкафа должны находиться в закрытом положении.

В некоторых системах при регулировке дверных полотен подкручивают регулировочный винт, расположенный вверху нижнего ролика. Сделать это можно крестовидной отверткой или шестигранником. Если регулировка выполнена правильно, двери плотно прилегают в открытом и закрытом положении к плоскостям шкафа, мягко скользят по направляющим без скрипа и затирания.

1. На этом этапе прикрутите саморезами нижнюю направляющую рельсу к торцу днища шкафа-купе. Выполняйте окончательную установку, если вы на 100% уверены в том, что дверные фасады находятся в правильном рабочем положении (расположены вертикально и параллельно).
2. Наклейте специальные резиновые накладки на боковые торцы каждой двери. Это поможет ослабить силу ударов, которые возникают при открывании/закрывании двери.
3. Уделите внимание регулировке положения стопоров. Детали подгоняют таким образом, чтобы дверь оставалась закрытой во время попадания на них нижних роликов.
4. Новые направляющие поставляются со склада покрытыми специальной защитной пленкой. Это оберегает поверхность комплектующих от повреждений и оцарапывания во время доставки и монтажных работ. Когда работа уже позади, пленку с алюминиевого профиля можно снять.

Процесс сборки системы раздвижных дверей своими руками нельзя назвать легким. Но внимательный и аккуратный мастер сделает всю работу правильно, и шкаф прослужит долгие годы.

Нюансы установки конструкции

Крепление дверей начинают с аккуратного перемещения ранее собранных створок к проему шкафа. Первыми нужно вставить дальние створки, размещаемые на задних полозьях направляющих, потом, после проверки их движения, устанавливают ближние дверцы. При монтаже рельсовых систем работы ведут по простой схеме:

1. Верхнюю часть створки с ранее закрепленными роликами размещают в пазах верхнего профиля.
2. Дверное полотно приподнимают с целью окончательного захода роликов в паз.
3. Колеса нижних роликовых систем слегка придавливают пальцами.
4. Створку еще раз приподнимают и закрепляют в нижнем профиле, роликовый механизм отпускают и окончательно фиксируют. Далее операцию повторяют со вторым нижним углом.

Установка дверей шкафа роликового типа завершается регулировкой. Ее выполняют с помощью ключа-шестигранника, которым вращают регулировочный винт. Поворот по часовой стрелке способствует выходу ролика наружу и поднятию створки, против часовой — ее опусканию. Правильно установленные двери располагаются на одном и том же уровне с нижней направляющей. Также важно проследить, чтобы не было никаких перекосов или отклонений по вертикали бокового профиля.

Поставить подвесную систему с одной стороны проще: в верхней части специального профиля фиксируют как минимум 2 сдвоенных ролика (такие двери выигрывают в надежности и удерживают больший вес), после чего створка легко перемещается в нужном направлении. При количестве створок более 2 возникает потребность в установке стопора — пластикового уголка-ограничителя, закрепляемого на внутренней стороне наружной двери с целью контроля ширины открытия дверей.

Вне зависимости от типа и конфигурации раздвижной системы, перед тем как установить дверь шкафа-купе, стоит проверить геометрию дверного проема. Любые отклонения от уровня устраняют до начала фиксации направляющих. Этим правилом не стоит пренебрегать, ведь чем ровнее будет собран сам шкаф, тем дольше прослужит конструкция.

Завершающий этап – декорирование

Конструкция створки шкафа-купе без наполнения

Когда установка дверей шкафа купе выполнена, их образ можно интересно задекорировать. К декору дверок часто прибегают, когда меняется обстановка, интерьер, чтобы скрыть повреждения либо потертости.

Рассмотрим варианты:

• Виниловые наклейки. Могут быть размером во всю дверь или располагаться интересными геометрическими принтами, полоской посередине, сверху, снизу, узором в углах, хаотично разбросанными элементами рисунка по периметру всего шкафа.
• Простая идея для прихожей – использование наклеек для декора шкафа-купе
• Полноцветные постеры. Существует огромный выбор постеров с самыми разнообразными рисунками и картинами с видами на природу, цветами, копиями знаменитых картин, видами красивых городов, личных фотографий.Постер для дверей шкафа-купе «Лиловая лаванда»
• Матирование.
• Подходит для стеклянных, зеркальных, глянцевых поверхностей. Выполняется при помощи трафарета, специальной пасты и шпателя.Художественное матирование (пескоструй) для дверей купе
• Аэрография. Такая техника используется для нанесения на шкаф рисунка любой сложности.
• Это, пожалуй, самая необычная композиция для украшения интерьера, смотрится дорого, роскошно, богато, эксклюзивно.Аэрография на дверцах шкафа-купе
• Цветная и витражная пленка. Самый простой, экономичный вариант декорирования мебели. С его помощью можно оклеить любую мебель, придав ей индивидуальный, неповторимый стиль.Цветные плёнки для декорирования стекла дверей купе

Таким образом, в конструкции и сборке шкафа купе своими руками сложного ничего нет – особенно если вы любите учиться чему-то новому, обустраивать свое жилище в соответствии со своими желаниями и представлениями.

Представьте, как приятно любой женщине получить в подарок от любимого сына, мужа, зятя подарок, сделанный своими руками. Долгожданный, желанный шкаф купе в коридоре или спальне оценит по достоинству каждый член семьи, ведь его функционалом будут пользоваться все.

Процесс создания шкафа может оказаться долгим, но результат определенно будет радовать долгие годы. Не бойтесь экспериментировать, берите инструменты, необходимые материалы и дерзайте. Если вы чувствуете, что не сможете или боитесь испортить купленные материалы – лучше обращаться к профессионалам.

Как снять раздвижные двери встроенного шкафа-купе

Редко, но всё же приходится снимать раздвижные двери купе. Если снимать дверь одному, то предлагаю следующий (безопасный) порядок:

1. найдите место, куда поставите снятую дверь (важно!);
2. удалите из комнаты детей, животных и всех, кто может неожиданно помешть (важно!), можно закрыть дверь комнаты на замок
   (Это не шутка – дверь очень тяжелая, с острыми краями! Её лучше снимать, когда рядом нет посторонних!);
3. поочерёдно поджимая нижние ролики, вынуть ролики из колеи нижнего рельса наружу;
4. взять дверь двумя руками в нижней части, приподнять её до упора, немного выдвинуть нижнюю часть наружу (сантиметров на 20-30), поставить на пол, убедиться, что дверь не собирается упасть как только вы её отпустите;
5. встать между шкафом и дверью (спиной к шкафу, лицом к двери) и аккуратно перекантовывая нижнюю часть двери, отодвигать дверь от шкафа, одновременно опуская на пол вё верхнюю часть. С лежащей на полу дверью можно делать всё, что запланировали – это уже будет безопасно.

Можно переходить к последнему этапу сборки – регулировке раздвижных дверей.

Ремонт дверей

Через некоторый промежуток времени после начала использования, раздвижные двери могут начать плохо закрываться. Это часто связано с попаданием пыли, пуха и прочего мусора в рабочий механизм. Ремонт в таком случае заключается в том, чтобы приподнять максимально полотно вверх и оценить состояние ролика, который приводит его в движение. Механизм очищается от скопившегося мусора, а при необходимости производится замена ролика на новый.

При заклинивании дверцы в каком-то одном ее положении можно сделать вывод о деформации профиля. Ремонт в такой ситуации сводится к тому, чтобы выровнять направляющие. Если сделать это невозможно по какой-либо причине, то осуществляется его замена.

При более серьезной поломке, например треснувшем зеркале или погнутой рамке, поможет замена сломанного элемента системы. Такой ремонт вполне можно выполнить своими руками, купив заранее все необходимые детали. Для этого нужно снять дверцу и разобрать ее, после чего делается замена. Поменяв деталь на новую, дверь нужно поставить на место.

Зная как навесить двери на шкаф купе своими руками, а также как выполнить ремонт, когда он потребуется, вы получите радость от работы и сэкономите семейный бюджет.

Уход за направляющими

Производите периодическую очистку нижних рельсов для увеличения срока службы и плавного перемещения дверей. Грязь на полозьях замедляет и изнашивает колесики – створки начинают передвигаться рывками и могут поломаться. Профилактические меры – удаление пыли мягкой влажной тканью – предотвратят возможный скрежет и быстрый износ.

Встроенный шкаф-купе не зря пользуется широкой популярностью. Раздвижной шкаф не только имеет большую вместимость, отнимая минимум полезной жилплощади. Он способен выполнять и другие полезные функции в интерьере, а сделать его своими руками не столь уж сложно.

Что значит купе?

В простонародных частях старинных европейских городов улочки были очень тесными, а тротуары до того узкими, что распахнуть дверцу кареты иногда невозможно было. Из-за этого где-то в XVII в. появились кареты-купе с раздвижными дверцами. Легенда приписывает изобретение купе придворному каретному мастеру Франции Жанто. Но, скорее всего, это только легенда – Жанто славен тем, что изобрел рулевую трапецию, позволившую делать резкие повороты без риска опрокинуться.

Карета-купе – понятие довольно-таки игривое: удаленные от благоустроенных кварталов части города посещали в основном для тайных свиданий. Самое слово «coupe» некоторые лингвисты выводят от «couple» – пара, внебрачная связь; брак – «marriage», отсюда – известный картежникам марьяж, дама с королем одной масти.

Затем раздвижные двери пришлись впору железнодорожникам для вагонов 1-го класса и спальных. А в мебельном деле шкафом-купе считается любой с раздвижными дверями. Так что шкаф-купе – не обязательно встроенный. А встроенный шкаф может быть и не купе.

Чем полезен шкаф-купе?

Основные виды прямых шкафов-купе показаны на рисунке. Нужно сразу же заметить, что радиусные шкафы-купе, в которых лицевая поверхность криволинейна, требуют высокого мебельного профессионализма, и самому с кондачка за такой лучше не браться. Поэтому радиусные шкафы пока оставим в стороне.

Прежде всего, шкаф-купе можно устроить в нише, первая поз. слева
. Сделать шкаф такого типа самостоятельно не намного сложнее, чем табуретку. Расходов же – минимум; ведь три стенки, днище и покрышка уже есть. Неудобное же место превращается в полезное.

Второй слева
– фактически тот же шкаф в нише, но ниша во всю ширину глухой стены. Таким образом можно в малогабаритной квартире , практически не уменьшая жилой площади. Зримый объем помещения можно даже расширить, соответственно отделав или задекорировав дверцы.

Следующий по порядку
– в проеме межкомнатной перегородки. Распространенный прием при обустройстве квартир свободной планировки в современных домах-монолитах. Дает удобство и позволяет немало сэкономить на дорогих строительных и штукатурно-отделочных работах. Экономны, кстати, и описанные выше – внутренность шкафа может быть выполнена из ДСП, да и дверцы тоже; они ведь чаще всего идут под декор и отделку.

Крайний справа шкаф
– уже корпусный, поэтому материал на него нужен подороже. Такие в основном используются для зонирования бюджетных однушек или, наоборот – дорогих пентхаузов без межкомнатных дверей.

И, наконец – шкаф-купе, как и обычный, может быть прямым и угловым, прислоненным к стене или поставленным поперек нее. Последние, как сказано, используются для зонирования. У них два лица, а тыла вовсе нет. Часто делаются двухсторонними, с дверцами и туда, и сюда, для удобства доступа к содержимому. Чулан тоже можно превратить в шкаф-купе, заменив распашную дверцу сдвижной.

Мы подробнее рассмотрим шкаф, встроенный в нишу; остальных коснемся вскользь. Его сделать самому проще всего, и экономия денег при этом выходит наибольшая. Вдобавок, скорее всего не понадобится специальный инструмент и требующие твердого навыка распиловочные работы. Почему? Дойдем и до этого.

В общем процедура изготовления шкафа-купе такова:

1. Выбор материала;
2. Определение степени, характера и способа размещения наполнения;
3. Проектирование дверей, с выбором способа подвески;
4. Выбор способа подвески полок;
5. Подготовка ниши;
6. Измерения и чертеж;
7. Закупка фурнитуры, материалов и распиловка заготовок;
8. Сборка шкафа и монтаж внутреннего освещения;
9. Внешняя отделка.

Материалы

Проектирование шкафа нужно начинать с выбора материала. От него зависит весь процесс изготовления, причем в зависимости от выбора он может принципиально меняться.

Дерево и вагонка

Дерево – традиционный, а в наше время и престижный мебельный материал. Но для встроенного шкафа древесина – далеко не самый подходящий. Влажность в нише обязательно будет выше, чем в комнате, и дерево пойдет коробиться; декоративная же его роль в данном случае минимальна. Если все-таки нужен именно деревянный шкаф – древесина для него должна быть прямослойной, без свилей, сучков, трещин, выдержанной и основательно пропитанной горячей олифой или водно-полимерной эмульсией.

Примечание:

совсем не обязательно, чтобы в нише было сыро. Для коробления древесины имеет значение перепад влажности от глухой стены к дверцам и ее резкие скачки при открывании. Из-за этого и корпусные деревянные шкафы ставить в ниши не рекомендуется.

Вагонку для шкафа в нише, пластиковую или МДФ, использовать можно без ее предварительной подготовки, но появляется другое ограничение – рамы створок дверец. Их приходится делать из дерева, с такими же условиями и требованиями, как указано выше, плюс – тщательность изготовления. Нужно еще и склеивать между собой доски вагонки, но это не проблема: есть шпунт, есть паз под него, и на ПВА держится прекрасно. В целом шкаф из вагонки можно рекомендовать лишь для тех случаев, когда шкаф-купе в нише должен органично вписываться в интерьер, как на рис.

Гипсокартон

Гипсокартон – отличный, легкий в работе отделочный материал с широкими возможностями. Дизайнеры и самодельщики-любители создают из него настоящие шедевры. Но как основа для шкафа любой конструкции ГКЛ совершенно непригоден.
Шкаф из гипсокартона сделать можно, см. рис, но сложно. Разберемся, почему.

Гипсокартон – довольно тяжелый, хрупкий и в то же время не очень прочный материал. Он предназначен исключительно для отделки и частью несущей конструкции, даже слабо нагруженной, быть не может. Попросту говоря, гипсокартон на себе не может ничего держать; наоборот, он должен быть к чему-то прикреплен и его должно что-то держать. Кусок гипсокартона 400х400 мм, уложенный плашмя на рамку, в течение полугода сам по себе заметно на глаз проседает. Листы ГКЛ по ТУ недопустимо при хранении ставить вертикально или прислонять к стене.

То-есть, просто нарезать ГКЛ и скрепить между собой, как, допустим, ламинат (см. след), нельзя. Каждая полка должна быть коробчатой пространственной конструкцией, для чего необходим сложный каркас (см. рис. справа). Но полученная в результате сборки конструкция (см. след. рис. слева) при правильной геометрии и надлежащей прочности будет далеко не эстетичной; нужна еще шпаклевка и декоративная отделка.

Примечание:

для каркаса шкафа из ГКЛ дерево не годится вдвойне – полости готовой конструкции будут натягивать в себя влагу. Для каркаса годятся только штатные C- и U профили со штатным же крепежом.

Затем – дверцы. Из ГКЛ их никак не сделаешь – крепления оборвутся просто под весом створки. А в дверцах как раз и суть шкафа-купе. Делать же из гипсокартона полки шкафа с дверцами – мартышкин труд и уменьшение полезного объема. Шкафов-купе из ГКЛ не бывает, а шкаф-купе с полками из ГКЛ смысла не имеет.

Фактически, гипсокартонный шкаф не мебель, а строительная конструкция, и выполняется по строительной, а не мебельной технологии. Но при этом он может обладать выдающимися эстетическими достоинствами и быть самым значащим объектом дизайна интерьера.

Ламинат, МДФ, ДВП

Это – самые подходящие материалы
. Изготовление шкафа из них может оказаться элементарно простым при минимальных затратах, см. о распиловке. Эти материалы имеют все полезные свойства древесины и в то же время нечувствительны к градиенту и скачкам влажности т.к. в процессе их изготовления микроструктура дерева преобразуется в другую. Одно лишь замечание: ДВП нужно брать средней или высокой плотности. Заднюю стенку недорогих корпусных шкафов часто делают из ДВП низкой плотности, похожей на рифленый с одной стороны толстый картон, но в нише ее скоро поведет.

Наполнение

Внутреннее наполнение шкафа определяет его внутреннюю компоновку. Тут действуют четыре правила:

• Сырое – в сторону отдельно.
• Нужное и мелкое – перед глазами.
• Сухое – повыше.
• Ценное – в ящики.

К примеру, секцию для верхней одежды располагать посередине неправильно – сырость от нее пойдет в стороны. Если же расположить сбоку, влага из одежды пойдет туда, куда легче – наружу. В спальне ящики или полки для постельного белья устраивать сразу над полом не нужно – пыль и влага концентрируются примерно в 40 см над его настилом. Ну, а что бумажник или смартфон на виду возле входа валяться не должны, и так понятно.

Конечная цель размещения содержимого – получить минимальную ширину полки; это понадобится для расчета дверец. Процедура размещения – довольно ответственная, от удачной компоновки во многом зависит удобство и долговечность шкафа.

Видео: внутренняя компоновка шкафа-купе

Дверцы

Дверцы – соль шкафа-купе, самый сложный и ответственный его элемент. Существенных моментов три:

1. Количество и ширина створок.
2. Конструкция подвеса.
3. Стопоры створок.

Створки

На данном этапе задача – найти количество створок при заданной ширине проема под шкаф. Чем меньше створок, тем шкаф удобнее, но вероятность перекоса и заедания выше. Максимально допустимая ширина – 600-700 мм; при большей створки могут ходить туго просто потому, что получатся очень тяжелыми.

Перехлест дверец шкафа-купе должен быть в пределах 50-70 мм. При слишком маленьком перехлесте придется или открывать-закрывать дверцы осторожно, или смириться со щелями. При слишком большом перехлесте затрудняется внутренняя компоновка шкафа, особенно если он предназначен в прихожую или другое тесное помещение.

В то же время ширина дверцы не должна превышать ширины самой узкой из полок, иначе та может оказаться недоступной. Учитываем также допустимый перехлест и отнимаем 40-50 мм на боковые профили; без них дверцы побьют стенку. В общем процедура такова: исходя из максимума на ширину дверцы, предварительно определяем количество перехлестов (на один меньше, чем дверец) и проверяем получившуюся ширину дверцы. Не укладывается в максимум – нужно делать дверец на одну больше, и так, пока все не сойдется.

Пример расчета:

Ширина проема – 1,75 м; самая узкая полка – 0,45 м. Двухстворчатым шкаф уже не получится, не выходит и по удобству и по максимально допустимой ширине дверцы. Тогда положим два перехлеста, это даст 100-140 мм в минус к проему, и еще положим 50 мм на боковины. Итого – 150-190 мм, 0,15-0,19 м. На дверцы остается 1,75 – (0,15-0,19) = 1,6-1,56 м. Делим на 3, ширина дверцы выходит 0,53-0,52 м. Много, что делать? Прикинем с 3 перехлестами (4 дверцы). Выходит по 37-39 см на дверцу. Но делать 4 дверцы сложнее и дороже (лишний комплект фурнитуры), так что имеет смысл вернуться к эскизу размещения и перекомпоновать внутренность, чтобы самая узкая полка вышла в 55 см.

Подвес

Широко известны три системы подвески дверей шкафов-купе: двухрельсовая с нижней опорой, двухрельсовая с верхней опорой и монорельсовая. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Выбор определяется в конечном итоге размерами, назначением шкафа и финансовыми возможностями заказчика/мастера.

Нижний рельс

Самая распространенная система; схематически ее устройство показано на рис. справа, а конструкция верхнего и нижнего рельсов – на рис. слева. Опорные – нижние ролики, верхние – предотвращают вываливание створки. Эта система еще и самая надежная: почти никогда створки не заедают и не задевают друг друга.

Нижние ролики сильно нагружены, поэтому при самостоятельной сборке нужно соблюдать определенные правила, что иллюстрирует рис. ниже. Ролики изготовляются пластиковыми, и при покупке нужно смотреть, чтобы взять полипропиленовые; в продаже много дешевых полиэтиленовых в каретке из низкокачественного металла. Если же ролики пропиленовые, то к металлу можно и не приглядываться особо; и сталь, и алюминий одинаково надежны.

Монтаж створок производится просто: вставляют верх в паз рельса, приподнимают до упора, вставляют в паз низ – готово. Однако у системы с нижней опорой есть недостатки:

• Чувствительность к проседанию пола, причем сам вес шкафа его усиливает. На старом деревянном полу по лагам через некоторое время дверцы могут начать сами ездить, а то и вываливаться.
• Чувствительность к пыли и грязи. Нагруженная поверхность рельса находится в самом запыленном слое воздуха, ролики прикатывают и утрамбовывают пыль, в пазу нижнего рельса образуются бугорки, спустя некоторое время дверцы начинают неприятно рокотать, и нужно чистить рельс с роликами.

Верхний рельс

Здесь опора перенесена на верхний рельс, см. рис. справа. Бетонный потолок не проседает, а отделанный должным образом и не пылит, поэтому створки ходят тихо и плавно. Фурнитура такого типа не сложна и не дорога, а монтаж отличается от предыдущего только тем, что створку при установке нужно наклонить. Недостатков три, но два из них существенны, поэтому подвес с верхним рельсом большого распространения не получил:

1. Обязательно нужна нижняя направляющая, без нее створки неминуемо будут бить и тереть друг друга.
2. При случайном толчке или нажиме на створку ее ролики выходят из паза и створка проваливается внутрь шкафа.
3. Верхний рельс не очень-то жесткий, поэтому в некоторых случаях требуется выравнивание потолка в месте установки подвеса.

Монорельс

Особенность системы в том, что в каждой каретке – по 2 пары роликов (см. след. рис.), и подвес каждой створки ходит в отдельной направляющей. Парные ролики совместно с профилем направляющей до некоторой степени парируют шатание дверец. Благодаря этому при аккуратном обращении можно обойтись без нижнего рельса и не трогать пол. Но толкать створки внутрь все-таки нельзя, при этом они заденут друг друга. Поэтому к монорельсу продаются и нижние направляющие ролики с рельсом под них.

Годится шкаф с таким подвесом прежде всего в спальню, где им пользуются взрослые, и аккуратно. Прочный и точно регулируемый подвес позволяет сделать широкие створки, а это, в свою очередь – поместить у глухой стены и шкаф, и гардеробную. Жесткие коробчатые рельсы позволяют в большинстве случаев обойтись без выравнивания потолка. Основных недостатков монорельса четыре:

• Сложная и дорогая фурнитура.
• Необходимость в декоративной накладке вверху, т.к. между створкой и рельсом остается широкий зазор.
• Сложная установка: нужно сначала ввести в рельс каретки с роликами, затем прикрепить рельс к потолку, а уж тогда подвешивать дверь. Для навески створок в монорельс необходим помощник.
• После подвески створок требуется регулировка.

Стопоры

Желательно, чтобы дверцы шкафа не катались сами по себе туда-сюда, и чтобы их не нужно было осторожно придвигать на место. В двухстворчатом шкафу задача решается магнитными защелками по бокам. Но на средние створки защелки поставить негде: вскользь магнит не держит. Поэтому основной тип защелок шкафа-купе – механический.

В основном используются две разновидности: выемка в опорном рельсе и плоская фигурная пружина. Если делать шкаф самому, то выемка не годится: такие рельсы изготавливаются в заводских условиях стандартного размера под типовые шкафы.

Пружинный фиксатор, показанный на рисунке, несложно сделать самостоятельно и установить по месту в обрезанной в размер направляющей. Принцип его действия прост: усики слегка выступают и ролик западает между ними. А при накате ролика на край пружины закраины усика упираются в бортики паза, что предотвращает сдвигание защелки. Чтобы пододвинуть защелку на место, нужно прижать оба усика сразу.

Но все защелки для шкафов-купе имеют общий недостаток. При открывании/закрывании дверцы усилие и так действует наперекос, а сопротивление защелки еще более его усиливает. Большинство поломок шкафов-купе возникает как раз из-за защелок.

Поэтому самый лучший стопор для дверец шкафов-купе – тщательно выровненный опорный рельс, качественная фурнитура и аккуратное пользование.

Крепление полок

Для встроенного в нишу шкафа способы подвески полок в корпусной мебели подходят плохо или вовсе не подходят – к боковинам снаружи не добраться. В нише либо строят жесткий каркас, что сложно и дорого, либо используют специальные системы регулируемой подвески наподобие показанной на рисунке. Это проще, но тоже недешево.

Между тем простейший и самый дешевый способ крепления полок – на отрезки обычного плинтуса, напольного или потолочного, см. рис. справа. Плинтус из МДФ, как известно, выпускается в огромном ассортименте размеров, текстур и профилей. Чтобы крепеж полки не бросался в глаза, отрезок плинтуса можно взять короче глубины полки на треть, а его торец еще и спилить наискось. Дальний от края полки саморез в таком случае нужно вворачивать сверху сквозь доску полки.

Примечание:

верхние и нижние перегородки в шкафу можно к полу и потолку крепить точно так же, для надежности не укорачивая отрезки плинтуса. Их торцы, если взять потолочный плинтус небольшого размера, полностью закроют верхняя и нижняя направляющие, а вместе с полками, закрепленными аналогичным образом, образуется очень прочная и жесткая конструкция. Которая, вдобавок, и поддержит дощатый пол от проседания под весом дверец.

Ниша

Мебельщики-профессионалы редко и неохотно берутся изготавливать встроенную мебель по месту – работа канительная, невыгодная. Заказная встроенная мебель – чаще всего та же корпусная, которую привозят и собирают в нише. И вот тут самодельщику открывается прекрасная возможность упростить и удешевить свой шкаф, сделав его в то же время прочнее и вместительнее.

Диагонали

Необходимое условие успеха такой затеи – проем ниши должен быть прямоугольным, а пол и потолок в месте установки дверец – горизонтальными. Тут, возможно, придется немного времени уделить строительным работам, но объем их невелик, а сложность невысока.

Примечание:

под монорельсовый подвес достаточно обычной строительной горизонтальности потолка. Рельс выравнивают прокладками. Но не регулировкой створок после! В наклонной направляющей и вертикально висящие створки будут съезжать вбок.

Пол и потолок проверяются уровнем, а как быть с прямоугольностью? Обычный в строительстве метод – шнуром по диагоналям – подходит плохо. Дело в том, что мебельная точность выше строительной. В отделочных работах допустимо 3 мм/1 м. В мебели, если шов длиной в 2 м разойдется по длине с миллиметра на два, это уже заметно глазом. А любой шнур растяжим, и орудовать им в вертикальном проеме неудобно; тут без большого опыта и строительной точности не получится.

Способ измерить диагонали проема не то что с мебельной – с машиностроительной точностью – есть, см. рис. Все очень просто: две рейки с заостренными концами. Угол при вершине – менее 45 градусов, а лучше – 20-30, лишь бы материал реек был достаточно прочен. Скрепляются рейки кольцами из «денежных» резинок, которые продаются в любом канцелярском магазине.

Процедура измерения – элементарно проста:

1. Вставляем прибор в диагональ до упора концов реек в углы.
2. Делаем риску карандашом или гвоздем, как на поз. 1.
3. Вставляем в другую диагональ, раздвигаем/сдвигаем до упора.

По расхождению половинок риски сразу видна величина неравенства диагоналей. Предельная точность – половина толщины риски, т.е. можно добиться 0,15-0,2 мм. А чтобы собрать шкаф без проблем, нужно до 3 мм в проеме 2х2,5 м.

Примечание:

если готовится место под шкаф – зонирующую перегородку, стоящий перпендикулярно стене, придется измерить и подогнать 8 диагоналей – под паре в на лице и тыле, и две пары внутри между верхними и нижними противолежащими углами. По ширине шкафа от стены отбивают два перпендикуляра, а вместо отсутствующей пока боковины ставят две рейки или кусок фанеры.

А теперь, что мешает использовать стенки ниши, ее пол и потолок как то же самое для шкафа? Нужно только, чтобы не пылили. И добиться этого совсем не сложно и не дорого:

• Старые обои или краску снимаем гелевой поверхностно-активной (ПАВ) смывкой. Она не токсична, не имеет запаха, а старое покрытие можно снимать шпателем уже через 10-40 мин.
• Стены 2-3 раза, с промежутком в сутки, с помощью поролонового валика пропитываем водно-полимерной эмульсией ПВА.
• Красим акриловой эмалью.

Подготовленная таким образом ниша не пылит лет 10 точно, и старый плинтус с пола убирать не нужно. Повредить прочную акриловую эмаль нелегко. А расходов – меньше, чем на лист простой, не ламинированной ДВП для задней стенки.

Примечание:

видимые глазом мелкие неровности стен можно снять абразивной сеткой на деревянном бруске. Лучше это делать после первой пропитки ПВА – меньше пыли будет.

Размеры и чертеж

Полки и перегородки при таком способе изготовления, разумеется, придется вырезать по месту. Для этого придется вычертить вид шкафа с фасада, примерно так, как показано на рисунке. Затем на потолке, для любого способа подвески, отбить линию по месту установки направляющей. Потом от ее концов по отвесам отбить вертикали на стенах, и от этой воображаемой плоскости вымерить конфигурацию каждой полки и перегородки по месту. От получившейся глубины полок/перегородок нужно С ФРОНТА вычесть ширину опорного профиля + 20 мм.

В чем тут смысл? Особенность отделочных работ такова, что слой штукатурки/грунтовки к внутренним углам получается толще. Происходит это оттого, что посередине стены или у наружного угла свобода движений инструментом больше. Разность ширины комнаты посередине и между углами редко превышает 10 мм и глазом не заметна, но для мебели и 2 мм – слишком.

Конфигурация ниши – в общем-то низкая усеченная прямоугольная пирамида, опрокинутая на бок. Соответственно, форма полок с перегородками в плане окажется близкой к трапеции. Но возможно ли вырезать их с нужной точностью? В наше время – вполне возможно, и столярку дома устраивать не придется. И лобзик с циркуляркой не нужны. Шаблоны и лекала – тоже.

Распиловка и фурнитура

Дело в том, что сейчас распиловку заготовок проще и дешевле просто заказать. Едва ли не в каждом городке найдется мебельный цех с компьютером и специалистом, владеющим ACAD’ом, были бы чертежи точны. Многие мебельщики обзаводятся и распиловочными роботами с компьютерным управлением – себестоимость распиловки таким работягой почти не зависит от размеров и сложности детали, и на всегда востребованной нестандартной мелочевке он окупается хорошо.

Мебельщики материал покупают по оптовым ценам, поэтому, считая по общей площади, стоимость заготовок выходит на 20% и более меньше, чем при самостоятельной закупке материала в розницу. Многие дают еще и скидку на обрезки (роботизированные – почти все); у них ведь они не будут валяться в хламе, а пойдут в дело.

Примечание:

толщина ламината или МДФ для шкафа – не менее 16 мм. Для дверец на монорельсе – не менее 25 мм.

Также стандартная услуга при распиловке – кромкование, т.е. заделка торцов досок ПВХ в тон. Для встроенного шкафа кромковать, понятно, нужно только передние торцы – дешевле выйдет. Толщина ПВХ кромки может быть от 0,2 до 2 мм. Если хотите толстую кромку, на чертеже ее толщину нужно отнять от ширины доски.

Сборка, свет, отделка

Приемы сборки шкафа, собственно говоря, уже описаны. Нужно дополнить только о подвеске дверец. Описанные системы подвески – не единственные на рынке. Техника развивается, существующие совершенствуются, появляются новые. Но к каждой более-менее приличного качества обязательно дается спецификация с указанием установочных размеров и допусков, ТУ на рельсы и пр.

Поэтому, прежде чем заказывать распиловку дверец, приглядитесь еще раз – что вокруг продается, что вам больше подойдет. Конечный размер створок зависит от способа подвески, а необходимые зазоры оговариваются в спецификации на подвес.

О внутреннем освещении. Шкафы делаются из горючих материалов, поэтому внутренний свет лучше делать на маломощных 12 В галогенках. Запитывают светильники шкафа от включаемого в розетку AC/DC адаптера проводами в двойной изоляции. Запускать в шкаф проводку на 220 В, да еще и постоянную – совершенно недопустимо!

Что касается отделки – зеркал, декораций, росписи и рисунков – то это дело вкуса. Одно замечание: стеклянные зеркала на дверцы из древесных материалов вешать нежелательно, уж больно хрупки и тяжелы. Лучше зеркало акриловое. Или цельные зеркальные дверцы, но это отдельный разговор, и очень дорогой.

Сколько можно выгадать?

А теперь прикинем, действительно ли недорого обойдется самодельный шкаф в нише. И будет ли экономия стоить потраченного времени и усилий.

Если делать шкаф в нише прихожей так, как описано выше, материалов уйдет на 5-8 тыс. руб., включая оплату распиловки. Ну, 10 000, если, как говорится, от пуза. Времени – 2-3 пары выходных для домашнего мастера средней руки. А заказ шкафа-купе в ту же нишу – меньше 12 000 вряд ли возможно. Скорее всего, от 20 000. Срок исполнения – 2 недели.

Экономия на шкафе-гардеробе во всю стену спальни получается еще больше. Здесь типичное по регионам отношение самодельной/заказной стоимости выходит 13 000/32 000. Но для изготовления такого требуются навыки уже посерьезнее.

А вот шкаф-перегородку делать самому уже не так выгодно: сказываются преимущества отлаженной технологии и у профи. И работа сложная – умелому мастеру с месяц придется повозиться, если еще переделывать не придется. Выгадать же получится не более 2000 на шкафу в однушке средней площади.

(Пока оценок нет)

Перечень материалов, применяющихся при изготовлении шкафов купе достаточно широк и разнообразен. Применение того или иного материала при производстве шкафа купе определяется личными предпочтениями будущего владельца, его финансовыми возможностями и желаемым конечным результатом. Следует отметить, что поскольку не все материалы в равной степени допускают разные виды обработки, это необходимо учитывать при разработке дизайна шкафа. Как правило, при изготовлении шкафов купе используются натуральное дерево, ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ и другие плиты, стекло, алюминий, пластик и т.д. Несомненным плюсом использования натурального дерева, как материала, являются его высокая экологичность. Мебель из натурального дерева всегда красива и современна. Однако особенность шкафов купе – необходимость получения ровных с большой площадью плит, делают этот материал малоприменимым и довольно дорогим. Поэтому натуральное дерево, особенно ценные его породы, используются при изготовлении элитных шкафов купе с высокой конечной стоимостью. Хорошей альтернативой натуральному дереву являются ДВП, ДСП и МДФ. Простота изготовления и соответственно низкая цена, долгий срок службы изделий из этого вида материалов, а также удобство при проведении монтажных работ, делают данные материалы наиболее применимыми при производстве шкафов купе
. Наиболее распространенным материалом при производстве шкафов купе является древесно-стружечная плита (ДСП). ДСП делают из прессованной крупной древесной стружки. В качестве связующего вещества используют термореактивную синтетическую смолу. Широкую применимость ей обеспечивают относительная легкость и прочность, устойчивость к влаге и, конечно, низкая цена. ДСП легко обрабатывается, а при качественной облицовке современными пленками и контроле уровня формальдегида в процессе производства — практически экологически чистой. Поэтому следует обращать внимание на происхождение плиты, потому что даже дорогие зарубежные плиты имеют индекс экологической чистоты Е1, а по настоящему экологически чистые материалы имеют индекс Е0. Толщина плит варьируется от 10 до 25 мм (18 мм — европейский стандарт). Поскольку поверхности ДСП практически невозможно придать сколько-нибудь сложную форму, то плиты ДСП чаще всего используют для изготовления стенок, полок, несущих для наклейки зеркал и т.д. Такой подход существенно снижает общую стоимость шкафа без ущерба его внешнему виду и функциональности. МДФ делают из сухих древесных волокон. В качестве связующего элемента используют синтетическое вещество. МДФ — результат совершенствования сухой технологии производства ДВП. Он более экологичен и более долговечен, чем ДСП, устойчив к воздействию водяного пара, по влагостойкости и прочности опережает древесину, предназначен исключительно для изготовления мебели. Его идеально ровная поверхность позволяет покрасить изделие из МДФ в любой цвет, а не оклеивать пленкой, как в случае с ДСП. Возможность его фрезеровки делают его практически незаменимым при изготовлении поверхностей, испещренных узорами. Поверхность, изготовленная из МДФ, может иметь любую структуру. Учитывая сопоставимость по цене ДСП и МДФ, можно не отказываться от возможности сделать свой шкаф более изысканным. Шкафы купе, изготовленные из материала МДФ, выгодно отличаются широкой цветовой палитрой, различными видами структурированной поверхности, надёжностью и устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Интересным использованием возможностей материалов МДФ при производстве фасадов шкафов купе является оформление трёхдверного шкафа купе в виде шести однотонных квадратов, разделённых контрастным прямоугольным фризом с орнаментом посередине. Алюминиевые разделители подчёркивают геометрическую строгость линий и делают решение фасада более элегантным. Альтернативой ДСП, при изготовления дверей шкафов купе, является стекло — прозрачное, тонированное, однотонное, мозаичное, гладкое, рифленое и т.д. Стекло экологично, не стареет, не выходит из моды. Стекла обязательно оклеиваются защитной пленкой с внутренней стороны, не дающей разбитому стеклу рассыпаться на осколки. При желании можно покрыть стекло бронирующей защитной пленкой и снаружи. Это обеспечит устойчивость поверхности стекла к повреждениям и сделает его практически небьющимся. Триплекс (стекло с высокой устойчивостью к повреждениям) существенно дороже обычного стекла и поэтому используется чаще всего в дорогих шкафах купе. Хорошей альтернативой стеклу является акриловый пластик. Он легче, дешевле, прочнее стекла, легко поддаётся обработке. Очень часто в качестве дверей для шкафов купе используют плиты с зеркальной поверхностью. Зеркала имеют, как практическое, так и эстетическое предназначение. К практическим свойствам зеркал можно отнести: способность зрительно увеличивать помещение, делать его более светлым, исключать необходимость установки отдельного зеркала, например, в прихожей. К эстетическим функциям зеркал можно отнести различные виды их оформления и декорирования: использование тонированных, матовых, бронзовых, графитовых зеркал, зеркал с пескоструйным рисунком на поверхности. Также применяется фасетное (полукруглой формы) зеркало, которое клеится на плиту ДСП. Минимально необходимая толщина зеркала – 4 мм. Зеркальные двери – это функционально и эстетично, однако стоимость таких дверей в 2-3 раза выше обычных. Не зависимо от того, из какого материала изготовлен Ваш шкаф купе, он всегда будет радовать Вас своей надёжностью, функциональностью и красотой.

Шкафы-купе можно производить из разных материалов, однако не все из них будут одинаково востребованы среди потребителей. Покупатели в основном ищут для своих офисов и домов практичную, безопасную и доступную по цене мебель. Именно поэтому чаще всего для ее производства применяют бюджетные и простые в использовании ЛДСП и МДФ. Рассмотрим особенности каждого из них.

ЛДСП

Этот материал представляет собой ламинированную древесно-стружечную плиту. Проще говоря, это шлифованная ДСП, которая имеет декоративную пленку, изготовленную из бумаги и меламиновой смолы.

Материал обладает такими преимуществами, как:

МДФ

Преимущества МДФ:

• прочность;
• долговечность;
• легкость в обработке;
• отличные декоративные свойства;
• приятная на ощупь поверхность;
• экологичность.

Как сделать выбор?

Покупатели нередко опасаются покупать шкафы-купе из ЛДСП, считая, что они содержат опасные для здоровья вещества. Однако сегодня можно приобрести безопасную мебель из этого материала, главное — убедиться в том, что продавец имеет сертификат соответствия продукции санитарно-гигиеническим нормам. Таким образом, с точки зрения экологичности ЛДСП сегодня мало чем отличается от МДФ.

С точки зрения эстетичности более презентабельной считается мебель из МДФ. Сегодня можно купить шкаф-купе на заказ , который своим внешним видом будет очень похож на мебель из натурального дерева. Кроме того, МДФ, в отличие от ЛДСП, позволяет изготавливать более сложные конструкции. С другой стороны, ЛДСП — более дешевый материал, поэтому шкаф-купе, сделанный из ламинированной древесно-стружечной плиты, обойдется Вам дешевле.

Шкаф-купе удобен, так как двери в открытом состоянии не занимают много места. Его вообще можно сделать безкорпусным — в нише, от стенки до стенки. Все что в этом случае понадобиться — установить двери для шкафа-купе, а потом собрать заполнение (или наоборот, это не столь важно.

Если говорить о жестких ограничениях по размерам дверей для шкафа-купе, то их нет. Сделать можно любые по длине и ширине. Но есть рекомендуемые параметры, определенные на основе опыта эксплуатации:

Конструкция створки

Створка двери шкафа-купе состоит из профилей:

Все это вместе имеет такой вид, как на фото. В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, и другие материалы.

Разделительные профили не являются обязательными. Они нужны, если створки собираете из разных материалов или они в таком виде вам просто больше нравятся. Максимальная толщина материала заполнения — 10 мм, минимальная — 4 мм. Более тонкие — стекло, пластик, зеркало — вставляются через уплотнительную прокладку.

Чтобы створка имела возможность двигаться, на нее устанавливают ролики- вверху и внизу. На нижние ролики приходится вся масса двери, а верхние ролики стабилизируют положение полотна по вертикали, не давая ему отклоняться.

Ролики крепятся к боковым профилям при помощи специальных крепежных элементов.

Направляющие для двери-купе

Как вы понимаете, створка — это еще не все. Необходимы направляющие, по которым будут двигаться эти самые двери. Их две — верхняя и нижняя. По внешнему виду они значительно отличаются.

При установке двери сначала плотно заводят в верхнюю направляющую, поднимают створку до упора и ставят нижние ролики в соответствующее гнездо. Вся конструкция изображена на следующем фото.

Расчет размеров

При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку. Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, т.е. выбирать из того, что есть.

Створки

Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна. Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки.

Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем 1600 мм + 23 мм / 2 = 811,5 мм. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине. При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции.

Для расчета трехстворчатой надо будет прибавить удвоенную ширину профиля и разделить на 3.

Пример: проем 2100 мм, ширина ручки такая же — 26 мм. Считаем: 2100 мм + 2*26 мм / 3 = 717 мм.

С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают 40-45 мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все.

Заполнение

Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля. То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля.

Итак, ширина нашей створки 811,5 мм. Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Итого ширина заполнения 811,5 мм — 36 мм = 775,5 мм.

Высоту считаем также: пусть исходная 2350 мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм. Итого высота заполнения 2350 мм — 12 мм — 48 мм = 2290 мм. Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, тов общем -сверху и снизу- занимает 2 мм. В этом случае высота заполнения 2290 мм — 2 мм = 2288 мм.

Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм.

Профили

Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).

Пусть ширина ручки 26 мм. Получаем ширину вертикальных профилей: 811,5 мм — 26 мм*2 = 759,2 мм.

Фотоотчет о сборке

Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.

Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.

Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.

При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.

На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.

Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.

Просто вставьте в пазы профиля части наполнения и пристукните по торцу

Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.

Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.

Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.

Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.

Установка нижнего ролика — пластину заводим в профиль

Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.

Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.

Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.

Собрав все створки, переходим к установке направляющих. Они должны располагаться строго одна под другой, даже без отклонений в миллиметр. Используйте отвес или лазерный уровень ().

Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.

В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.

Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.

Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.

Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).

Последний штрих — наклейка шлегеля

На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.

Функциональная и красивая мебель – залог комфорта и уюта в каждом доме, поэтому к выбору подобных предметов интерьера нужно подходить внимательно. Но что делать, если подходящего по дизайну или размеру шкафа в магазине не нашлось? Тогда сборка шкафа купе может осуществляться самостоятельно. Но для этого следует узнать, как изготовить двери для шкафа купе своими руками, а затем установить их.

Шкаф конструкции купе — система, приобретение которой даст возможность удачно распланировать пространство комнаты, подчеркнуть особенности интерьера, решить вопрос хранения личных вещей. Как только такая мебель появилась на отечественном мебельном рынке, покупатели сразу полюбили ее за огромное количество достоинств.

Многие не решаются самостоятельно собирать шкаф, но на самом деле это не так уж сложно, если подготовиться и разделить работу на этапы. Начинать следует с закупок необходимых материалов, объем которых зависит от выбранного размера конструкции.
Поэтому первое, что следует решить: какой материал применить и каких размеров будет конструкция.

Для создания мебели купе применяются такие материалы:

• ДСП — относится к категории распространенных и доступных по стоимости материалов для изготовления двери для шкафа купе. ДСП разнообразен по цветовому решению, практичен, легко поддается резке. Если вы приняли решение собрать шкаф купе своими руками без опыта в подобных вопросах, остановите свой выбор именно на ДСП;
• МДФ — более дорогой, нежели ДСП, материал, однако он отличается более высокими эксплуатационными характеристиками. МДФ боится влаги, под воздействием которой пленка может отстать от основания, что значительным образом ухудшит внешний вид мебели. Но в целом, шкаф купе 2 двери из МДФ выглядит очень достойно;
• цельный массив древесины — это долговечный, невероятно красивый, стойкий к износу вариант. Но стоит он недешево, да и работать с натуральным деревом сможет только опытный мастер мебельного дела. Если вы новичок, лучше подобрать более простой в работе материал – ДСП или МДФ.

Размеры конкретного шкафа подбираются под помещение, в котором его планируется устанавливать. Осмотритесь и выполните замеры, чтобы понять, какая длина, ширина и высота мебели будет наиболее удачна. Высота такой мебели может варьироваться.

Модели нестандартных размеров изготавливаются на заказ или самостоятельно. Специалисты настаивают, что в маленьких комнатах шкаф необходимо делать максимально высоким. Это позволит вместить в него максимальное число вещей.

Варианты фасадов

Чертеж и деталировка

Сегодня шкафы купе популярны среди жильцов малогабаритных городских квартир и владельцев просторных загородных коттеджей, потому что обладают высокой функциональностью, практичностью, служат длительное время, не ломаясь, подолгу сохраняют внешнюю привлекательность. Вписать такой предмет интерьера можно практически в любую по размеру, стилю комнату. А чтобы потратить на это минимальную сумму денежных средств, сделайте мебель самостоятельно. Как сделать двери для шкафа купе и что потребуется для начала сборки дверей шкафа купе? Чертежи и прорисовка деталей будущей конструкции с указанием, где будет выполняться то или иное крепление значительным образом ускорят выполнение работы.

Подготовка деталей

Многие люди для экономии денег интересуются, можно ли обойтись без помощи опытных мебельщиков и как сделать двери шкафа купе своими руками. Для начала проводится подготовка устанавливаемых деталей. После того, как подобран наиболее актуальный материал (ДСП, МДФ или натуральная древесина), выполнены закупки фурнитуры, можно переходить к работе. Потребуется создать надежный каркас из заранее подготовленных деталей:

• две боковые стенки;
• крышка;
• днище.

Внутри конструкции впоследствии будут вмонтированы полки и системы хранения.

Лист подобранного материала раскраивается при помощи специального оборудования, которое вырезает описанные детали будущего шкафа с высокой точностью. Если специальных инструментов для этого нет, можно заказать раскрой материала у профессионалов. После распила детали обрабатываются, покрываются торцевыми накладками для придания им большей эстетичности. Далее расскажем, как собрать двери и получить полноценный элемент мебели с минимумом затрат.

Конструкция створки без наполнения

Профили могут быть разными, потому из надо измерять индивидуально

Сборка

Когда детали будущей конструкции подготовлены, можно начинать сборку. Как собрать шкаф без ошибок? Для этого создается подробная схема сборки и монтажа створок на шкаф купе. Затем, используя дрель, нужно организовать отверстия в боковинах, крыше и основании. Отдельные его части соединяются в единый каркас при помощи специальных крепежных элементов. Чтобы повысить максимальный уровень допустимой нагрузки на шкаф, места соединения основания и верхней крышкой с боковинами конструкции усиливают специальными металлическими уголками.
Задняя часть мебели закрывается тонким листом ДСП, а на основание крепятся опоры.

Также потребуются отверстия под штифты в боковых стенках мебели. Это потребуется для последующего монтажа полок внутри изделия. При необходимости внутри конструкции монтируют системы хранения определенного рода вещей: вертикальные перекладины с вешалками, брючница и тому подобное. Если сборочный этап завершен, приступаем к самому сложному. Именно монтаж дверей и будет наиболее ответственным процессом во всей работе.

Схема сборки

Монтаж профилей и рамы

Если вы завершили сборку дверей шкафа купе, можно переходить к монтажу профилей и рамы конструкции, по которым будут двигаться раздвижные полотна. Однако обязательным условием является выставление дверного полотна точно по уровню, иначе при последующей эксплуатации шкафа купе возникнут проблемы, а уровень комфорта для пользователя будет низким.

Измерив длину шкафа изнутри, применяя ножовку по металлу, отрежьте профиль аналогичного размера и зафиксируйте его на верхней и нижней крышке при помощи шуруповерта и саморезов.

Чтобы не допустить повреждения профилей, во время организации отверстий специалисты рекомендуют воспользоваться любой удобной опорой. К примеру, можно применить с этой целью стол или стул. А выполненные отверстия стоит аккуратно зашлифовать при помощи шлифовальной бумаги. Отверстия должны организовываться на профиле с шагом 50 мм, это правило не стоит нарушать, дабы не возникло проблем при эксплуатации конструкции в дальнейшем.

Для надежной фиксации нижнего профиля стоит организовать аналогичные отверстия для саморезов, но крепить направляющую внутри конструкции спешить не стоит. Важно правильно подобрать место ее крепления. Ее смещают внутрь шкафа на 20 мм, так как глубина мебели уменьшится на ширину дверей купе. Иногда случается, что двери установлены слишком глубоко. Это портит внешний вид мебели, снижает ее эстетические качества и комфортабельность.

Также потребуется смонтировать фиксаторы, дабы двери останавливались в закрытом положении и не образовалась щель с боковиной. Установка стопора происходит в паз нижней рельсы. Чтобы вмонтировать фиксатор в необходимое месте, плотно закрывают двери купе, после чего на нижней рельсе делают отметку центра колеса. Сюда вставляют стопор, перемещать который легко плоской отверткой.

Для установки зеркала в профиле используется силиконовый уплотнитель

Зеркало вставляется в рамку профиля

В вертикальных продольных направляющих делают три отверстия

Засверливание профиля

Рамки скрепляются между собой саморезами

Крепежи нижнего профиля одновременно являются крепежами для нижних роликов

Крепление роликов

Направляющие для дверного полотна крепятся саморезами с пресс-шайбами

Крепление дверей

Далее опишем подробно, как происходит установка двери шкафа купе своими руками. Порядок поэтапной сборки дверей и правильно подобранные инструменты во многом определяются видом изготовляемой двери и спецификой ее крепежа на корпус мебели. Это может быть одна из двух моделей:

• подвесная;
• рельсовая.

Подвесная

Роликовая

Подвесные

Если вами было принято решение изготовить навесные двери, то установку дверей на шкаф купе своими руками специалисты рекомендуют начинать с изучения специфики работы с такими системами. Шкаф 2-х дверный с подвесными полотнами имеет особый купейный механизм, который не монтируется внутрь конструкции, а накладывается на фасад. Он состоит из двух направляющих, но наиболее высокая нагрузка приходится именно на верхнюю рельсу. Подвесное крепление раздвижных систем позволяет завуалировать от глаз за дверьми торцы, крыши боковых фасадов. В итоге конструкция после установки дверей шкафа смотрится невероятно лаконично, элегантно, красиво.

Крепление подвесной двери

Рельсовые

Описание монтажа рельсовых конструкций своими руками отличается от описания этапов для подвесных. Особенность заключается в том, что рельсы монтируются внутри каркаса шкафа. Нижнюю при этом стоит повесить немного со смещением внутрь шкафа, так как на нее придется наиболее высокая нагрузка.

На полотно нужно навесить ролики, с помощью которых оно будет перемещаться в рельсе. Далее полотно нужно очень аккуратно вставить поочередно в заранее установленные направляющие. Для этого заведите верхнюю часть двери в направляющие, после чего ставим нижнюю ее часть.

Для проверки дверей на предмет идеальной ровности монтажа по вертикали стоит воспользоваться спиртовым уровнем. Если выполнять работу тщательно, необходимость в регулировке в последующее время отпадет.

Специалисты настаивают, рельсовые двери на шкаф нельзя ставить на угол, так как это может спровоцировать деформацию профиля. Какая бы конструкция ни была выбрана, не стоит забывать, что обязательно потребуются ограничители. Такая деталь обязательно крепится на дверцу шкафа.

На видео представлена инструкция поэтапного выполнения работы опытным мастером, которая еще раз продемонстрирует, как поставить двери на шкаф купе. Просмотрев его, вы будете точно знать, как установить дверь шкафа купе, а инструкция с фото поможет облегчить этот процесс.

Крепление ролика