Датчик уровня топлива ремонт своими руками

Комментарии по теме Замена датчика уровня топлива Mazda MPV

Раш Мейман написал(а)
сам моторчик гемор с ним. и стоит он там где может попасть влага… я менял мотор и работает быстро)

Галым написал(а)
вот я сходил проверил. закрыл утечек нет а держать могу хоть сколько.значит катализатор поставил заменители тачка самолет стала чек перестал загораться.теперь не могу удержать и 3 сек. спасибо за такой совет сто нубасы одни благо я не нубас им не копейки неотдал там ток развал за деньги делаю и все

Господин Шостик написал(а)
что за лампочка горит справа??

Иззат написал(а)
Андрей здравствуйте! Замечательный ролик! Благодаря этому ролику я понял, что моя нива 2131 2011 г.в., относится именно к тем у которых отсутствует ряд датчиков, включая дпдз. У меня к вам вопрос, машина начала подёргиваться при увелечении скорости. Может подскажите в чём может быть причина? Заранее спасибо! Да и спасибо за видео!!!

Чабрикова Навруз написал(а)
Как всегда СУПЕР!

Афанасий написал(а)
Лайк за ‘Там пара-ру рам’

Калжанов Ораз написал(а)
в ауди а6с6 2.8fsi от насоса идет патрубок, далее он раздваивается и идет к каждой головке… на каждую голову стоит отдельный клапан вторичного воздуха — т.е. в а6с6 два клапана.

Ширак Краснюков написал(а)
310 коней у бэхи? Невозможно!
У меня такая же тачка даже в таком же цвете) и с таким же движком (25d). Там 2.0 дизель с 231 л.с. 310 это двигло ни при какой настройке не выдаст…250 потолок

Таро написал(а)
я вылечил проблемму,если появилась после то,либо фильтр подделка,либо его затянуть хорошо надо,от руки затягивали мне,загорелась маслёнка красная,затянули ключём…норма

Атл написал(а)
У меня тяга пропала,а потом заглохла.. может сам насос сгорел..

Кети написал(а)
Запчасти на нее дорогие?
Часто ломается?

Акмал Плениц написал(а)
Подскажу. Необязательно скидывать клему акума. Не правильные показания компа это ошибка. На 2.09 минуте твоего видео видно, что стоит ошибка. Не выключая зажигания на этом изображении просто нажимаешь и удерживаешь несколько сек. черную кнопку на приборке (ту чем переключал ток что). Должно всё сбросится и появятся — — — -. Это озночает, что ошибка сброшена.

Вадим написал(а)
Респект! Я до сих пор коды считывал сам, и чек гасил тоже сам определенной комбинацией включения зажигания и нажатия педали газа. С девайсом это поприятнее будет. Лайк!

Гоча Булачев написал(а)
Подскажите пожайлуста. Я живу в Казахстане у меня рендж ровер спорт 3.6д 2007г. На нём стоит вебасто догреватель,который включается только после запуска двигателя. Возможно ли сделать что бы он стал еше и предпусковым подогревателем и как сделать это? Заранее мпасибо.

Богнуну Макс написал(а)
Нормально так доступно объяснил, без лишней болтавни конечно +

Александрина написал(а)
чувак ты крут у мя давно не горит может когдато займусь етим

Лавр написал(а)
Мне бесплатно это сделали у ОФ Дилера, мне менеджер говорил про эту функцию и я примерно через недели 2 приехал и сказал, вот обещали и сделали)

Добавить комментарий

Эксплуатировать автомобиль становится крайне неудобно, если врет или не работает указатель уровня топливана приборной панели. Чтобы не попасть в безвыходную ситуацию с пустым баком, водителю приходится записывать показания одометра и вычислять приблизительный пробег по расходу горючего. Другой вариант – постоянно возить в багажнике запасную канистру, наполненную бензином или соляркой. Избавление от перечисленных неудобств — поездка на автосервис либо самостоятельная диагностика и устранение неисправности.

Как функционирует прибор?

Чтобы самому разобраться в проблеме, нужно понимать, как осуществляется замер уровня горючего и передача информации указателю прибора. Схема, реализованная в большинстве транспортных средств, включает следующие основные элементы:

• поплавок, изготовленный из легкого полимера, погружен в бензобак и зачастую совмещен с блоком насоса;
• датчик бензина – потенциометр (иначе – реостат) рычажного типа;
• стрелка указателя со шкалой;
• соединительные провода.

Во многих современных автомобилях к системе подключен электронный блок управления.

Классический реостат представляет собой открытую катушку из проволоки повышенного сопротивления. Рычаг, оснащенный контактом и прикрепленный к поплавку, поднимается либо опускается вместе с уровнем горючего в баке, а контакт перемещается по виткам обмотки. Классическая схема работает просто:

1. Реостат и стрелочный прибор включен в цепь последовательно, оба питаются от автомобильной бортовой сети.
2. При перемещении поплавка с рычагом сопротивление потенциометра меняется.
3. Изменение сопротивления вызывает повышение либо снижение силы тока в цепи, на что реагирует стрелка указателя. Шкала проградуирована по значениям сопротивления, соответствующим наполнению бензобака.

Обновленная версия системы работает с участием контроллера. Стрелка уровня топлива получает обработанный цифровой сигнал от электронного блока, подающего питание на потенциометр. Принцип работы не меняется, но схема позволяет получать более точные показания.

Распространенные неполадки

Система контроля над объемом топлива в бензобаке подвержена таким неисправностям:

• стрелочный указатель лежит на нуле независимо от количества оставшегося в баке горючего;
• прибор неправильно показывает уровень топлива – врет в большую либо меньшую сторону;
• стрелка «скачет» или меняет показания за короткий промежуток времени;
• не горит желтый индикатор минимального остатка топлива.

Справка. В некоторых отечественных моделях машин топливный датчик врет еще с завода. Пример – внедорожник Chevrolet Niva первых выпусков, где прибор сильно занижает реальный уровень бензина. Водитель, ориентируясь на указатель, заезжал на заправку, но обнаруживал доверху полный бак.

Причин падения стрелки на ноль встречается несколько:

1. Заедание либо заклинивание рычага.
2. Поплавок потерял герметичность и опустился на дно.
3. Разрыв электрической цепи из-за окислившихся контактов или проблемы с проводкой.
4. Поломка самого индикатора либо рычажного датчика – потенциометра.

Обычно неправильные показания и «скачки» стрелки – это следствие загрязнения реостата и бегунка. На автомобиле с большим пробегом эти детали могут износиться – тонкий слой на пластинах истирается, отчего между ними и бегунком пропадает контакт.

Датчик уровня топлива в баке посылает противоречивые сигналы, отражающиеся на приборной панели.

Одна из причин неработающего индикатора минимального уровня – перегоревшая лампочка на панели приборов. Реже встречаются проблемы с концевым контактом, находящимся внутри бака, либо обрыв электропроводки. В новейших системах лампа и вовсе загорается по команде контроллера, когда сопротивление рычажного потенциометра достигнет определенного значения.

Диагностика и способы ремонта

Чтобы осуществить проверку и выявить неисправность, выполните ряд подготовительных работ:

1. Отыщите в автомобиле технологический люк, открывающий доступ к блоку электробензонасоса и поплавкового механизма. Обычно располагается под задним диваном, где установлен топливный резервуар.
2. Открутите прижимной фланец и вытащите узел через отверстие. Почистите все контакты и пластину реостата, установите блок на место.
3. Подготовьте «контрольку» с лампочкой и мультиметр.

Первым делом нужно точно определить «виновника» – проверить отдельно датчик и указатель. Работоспособность прибора диагностируется следующим образом:

1. Включите зажигание и подсоедините один зажим мультиметра или контрольной лампочки к массе авто.
2. Второй контакт подключите к плюсовой клемме провода, выходящего в технологический проем. Измеритель должен показать напряжение бортовой сети.
3. Снимите плюсовую клемму и замкните ее на массу. Если прибор на панели исправен, стрелка покажет полный бак. Значит, не работает датчик уровня топлива.
4. Если к бензобаку приходит 2 провода, поочередно соединяйте их с массой автомобиля. От одного должна загореться контрольная лампа, от второго – указатель переместиться на максимум. Если наблюдаются перечисленные признаки, меняйте датчик.

В том случае, когда на проводах имеется напряжение 12 вольт, но после замыкания на массу стрелочный указатель не реагирует, придется разбирать торпедо и снимать прибор. Аналогичные действия предпринимаются при нерабочем индикаторе минимального остатка бензина.

Самостоятельно проверить обновленную систему, устанавливаемую в машины последних лет, несколько сложнее, простое замыкание клемм ничего не даст. С помощью мультиметра убедитесь, что на проводах присутствует напряжение питания, а затем нужно подключить к ним другой, работоспособный датчик. Если при шевелении поплавка стрелка на приборной панели реагирует, элемент следует заменить.

Тщательная очистка бегунка и витков реостата помогает в том случае, когда банально врет датчик уровня топлива. Подвижный контакт можно аккуратно перегнуть, чтобы он проходил по неизношенной части витков. Очищайте токонесущие полоски потенциометра мягкой тканью, пропитанной спиртом, чтобы не повредить поверхность элемента.

Некоторые неисправности бензинового датчика можно устранить в гаражных условиях:

• «утонувший» поплавок с трещиной меняется в сборе с рычагом либо отдельно (зависит от марки авто);
• оторвавшиеся проводники соединяются с помощью обычного паяльника;
• поврежденная пластинка реостата меняется на новую при условии, что запчасть к вашему автомобилю найдется в продаже.

На данный момент ремонт датчика уровня топлива становится неактуальным. Учитывая стоимость нового элемента, проще и надежнее поменять нерабочую деталь.

Если указатель и измеритель остатка бензина исправен, но стрелка прибора врет, попробуйте произвести регулировку. Аккуратно подогните штангу поплавка в нужную сторону и снова проверьте показания. Чтобы добиться максимальной точности, операцию наверняка придется повторить несколько раз.

Доброго времени суток, дорогие наши читатели. В сегодняшней статье мы расскажем про такое полезное устройство как датчик уровня топлива, низкие показатели которого определенно расстраивают каждого водителя.

Еще бы! Когда заканчивается бензин (или другое топливо), выбор у владельца транспортного средства невелик: либо снова заправлять машину, а сегодня это недешевое удовольствие, либо начинать вести активный образ жизни и ходить пешком.
Конечно, в основном все всегда выбирают первый вариант, но, наверное, не стоит доводить себя до ситуаций, когда решение приходится принимать немедленно. В этом и призван помогать датчик уровня топлива.

Функциональные особенности устройства

Датчик уровня топлива (ДУТ)
— устройство предназначенное для измерения и контроля горюче-смазочных материалов (бензин, дизельное топливо, масло) на транспортных средствах и соответствующих складах. Рассматривать его функции в условиях складской работы не будем и сосредоточим свое внимание на автомобилях, где он применяется для обозначения уровня топлива, конвертации уровня в объем,передачи полученного значения по аналоговому или цифровому пути.

Устройство может использоваться как дополнение к приборам отображения или контроллерами, с возможностью программирования, имеющие характеристики входных электрических сигналов, соответствующие его техническим требованиям.

Главным предназначением датчика уровня топлива транспортных средств является измерение объема и уровня топлива в баках, чаще всего бензобаках (за исключением дизельных и газовых автомобилей). Состоит такое устройство из металлического стержня, устанавливаемого в емкость с топливом (бак), через штатное отверстие, либо же специально сделанное отверстие, подходящее по диаметру. Подключается датчик к мониторинговой системе машины, на которую и передается нужная информация.

Чаще всего, они представляют собой высокоточные устройства универсального типа, что дает возможность их использования не только на автомобилях, но и на другой технике и даже стационарных объектах (складах, заводах). Данное устройство «сотрудничает» с указателем уровня топлива, который размещен на приборной панели.

В наше время существует несколько вариантов датчиков уровня топлива (электронные, цифровые, поплавковые, ультразвуковые, универсальные), но все они преследуют одну общую цель — правильно определить расход содержимого бака, что бы каждый водитель смог контролировать свои затраты на горючее. Кроме того, устройство позволит Вам следить за объемом слива (особо полезная функция для руководителей предприятий, служб такси и других организаций, где сотрудники могут сливать казенный бензин) и заправок топлива (где, когда и в каком количестве производились).

Что бы иметь возможность более детально контролировать уровень топлива следует установить на транспортное средство соответствующий прибор с повышенной чувствительностью и минимальной погрешностью, что обеспечит максимально точные показатели.

Принцип работы датчика

Поместить датчик уровня топлива можно в любой автомобильный бак, в том числе и с дизельной системой. Выводится показания будут на приборную панель транспортного средства, где для этих целей предусмотрен специальный указатель.

Современные баки имеют самую различную форму и конструкцию, на что обязательно стоит обращать внимание, так как этот факт влияет на количество горючего. Помещенный в бак датчик, не сразу начинает подавать правильные сигналы о его наполнении, так как некоторое время отображает наполнение всего бака и лишь потом цифры опускаються до верного уровня. Правда, если верить статистике, ни одно такое устройство не предоставляет абсолютно точных показаний.

Принцип работы датчика базируется на соответствии значении уровня топлива определенному сигналу, в зависимости от которого различают устройства с цифровым и аналоговым сигналом. Аналоговые датчики имеют высокий процент недостоверности, из-за чего сейчас уже практически не используются. Цифровой датчик «переводит» аналоговый сигнал в «цифру», а затем корректирует и выравнивает погрешности в измерениях, вызванные неравномерностью уровня топлива и геометрии бака. Именно этот вид устройств обеспечивает наиболее точные показатели, а погрешности могут присутствовать лишь на этапе физического измерения уровня топлива.

Современные транспортные средства, в основном, используют в качестве датчика уровня топлива потенциометрический датчик перемещения. Его достоинства выражены в простоте, надежности и низкой стоимости. Среди недостатков выделяют подвижность контактов, из-за чего, он в большей степени подвержен износу и окислению.

Существует два вида потенциометрических датчиков, применяемых сегодня в автомобилях: рычажные и трубчатые.
И тот и другой вид оснащен поплавком, который всегда находится на поверхности топлива. Изготавливают такой элемент из пенопласта, тонкого, легкого металла или полой пластмассы. Конечно же каждый из видов имеет свои особенности.

Так, в рычажном датчике
поплавок соединяется с подвижным контактом потенциометра (устройство, создающее сопротивление току) благодаря металлическому рычагу и может применяться как отдельно, так и входить в состав блока подачи топлива. Из-за своей конструкции, датчики данного типа универсальны и могут использоваться в любых топливных баках.

Трубчатый датчик
состоит из трубки в которой поплавок перемещается по направляющей, а параллельно ей располагаются провода сопротивлений с замыкающимися на поплавке контактными кольцами. Главным преимуществом датчика данного типа выступает его устойчивость к перепадам уровня топлива при поворотах, подъемах и спусках автомобиля. Отрицательным моментом является наличие ограничений в использовании, из-за геометрических параметров топливного бака.

Описанные виды датчиков уровня топлива относятся к контактным типам, который совершенно не практичный в условиях применения новых видов топлива: этанола, метанола и биодизеля. Все дело в их агрессивном влиянии на поверхность устройства, из-за чего она быстро изнашивается. В таких случаях рекомендуют использовать бесконтактные датчики уровня топлива, такие как неактивный магнитный датчик положения, чувствительный элемент которого герметично закрыт и не контактирует с топливом.

Уровень топлива вычисляется с помощью традиционного поплавка, соединенным рычагом с постоянным магнитом, который перемещается по сектору с закрепленными металлическими пластинами разной длины. Создаваемое магнитное поле формирует определенный электрический сигнал, соответствующий разному виду топлива.

Возможные неполадки прибора

Датчик уровня топлива, как и любая другая деталь автомобиля периодически выходит из строя и требует проведения ремонтных работ. Сейчас мы опишем наиболее частые причины этого явления.
Если показания датчика все время меняются («скачут») причиной этого может быть износ контактных дорожек на плате, которые со временем стираются из-за постоянного перемещения по ним бегунка прибора. В случае не большой стертой площади, можно попробовать так загнуть бегунок, что бы он стал выше стертого места, но если площадь износа большая, то решить проблему удастся только заменив датчик.

Иногда, при полном баке, стрелка указателя возвращается к нулевому показателю. Возможной причиной этого является неправильное размещение ограничителя хода поплавка.

При включенном зажигании и работающем моторе, стрелка указателя остается неподвижной. Чаще всего причина кроется в перегорании предохранителя, неисправности приемника указателя (датчика), повреждении соединительных проводов или окислении их наконечников.

Если стрелка уровня топлива часто падает к нулевому значению, а в процессе этого еще и дергается, то стоит проверить токосъемник, возможно, он слабо касается резистора датчика, или же оборвалась обмотка резистора.

Также, может совсем перестать работать лампочка предупреждения о минимальном количестве топлива в баке, или работать с перебоями. В этом случае, скорее всего дело в резисторе и вполне возможно его придется заменить.

Самой распространенной проблемой потенциометрических датчиков является быстрый его износ и окисление дорожек, что и определяет появление вышеописанных проблем.

Ремонт датчика уровня топлива своими руками

Мы уже назвали возможные причины поломок датчика уровня горючего, теперь рассмотрим способы борьбы с ними.

И так, что делать если индикатор уровня топлива завышает (занижает) реальное количество горючего в баке? Прежде всего стоит попробовать отрегулировать датчик. Сделать это можно двумя основными способами:

передвинуть штифт поплавка в крайние положения, при чем стрелка на индикаторе также должна попадать в эти положения (0 — пустой и 1 — полный). Если же стрелка при крайнем положении не хочет устанавливаться на «0» или «1», загните штифт, оставляя его подвижным и отрегулируйте;

нужно разобрать приборную панель и добравшись через нее к датчику, снять стрелку присоединив провода обратно к прибору. После этого заведите автомобиль и дайте ему поработать примерно 10 минут, а затем следует выставить ось указателя в положение «1» и снова подсоединить указательную стрелку.

Если датчик зависает на нулевом показателе, следует разобрать приборную панель и найти контактные провода идущие к устройству. Все гайки необходимо открутить и зачистить наждачкой, стерев там самым возможное окисление, а затем установить их на прежние места, при этом плотно закрутив. Точно также следует поступить со всеми массами на кузове (уделив особое внимание массе под ручником).

Выяснить в чем именно проблема: в самом датчике или в индикаторе, поможет специальный прибор — мультиметр. С его помощью проводится диагностика индикатора: при полном баке приблизительное значение сопротивления должно составить около 7 Ом (возможно немного меньше), если заполнена половина — сопротивление будет колебаться от 108 до 128 Ом; а при полном отсутствии топлива мультиметр покажет значение в 315-345 Ом.

Что бы проверить датчик отсоедините провода идущие на него и подключите сопротивление в 330 Ом, затем добавьте в цепь резистор 10 Ом; запустите двигатель и можно приступать к измерению сопротивления на резисторе с помощью ползунка (стрелка при этом плавает от значение «пустой» до значения «полный»).

Прежде, чем приступить к ремонту или замене вышедшей из строя детали датчика, необходимо точно знать где он находится и как его отремонтировать в случае низкого уровня давления. А размещен он в нижней части бензобака, поэтому для проведения демонтажа придется поднять автомобиль домкратом (либо воспользоваться смотровой ямой) и отсоединить контакты. После снятия датчика, в первую очередь следует обратить внимание на состояние дорожек, ведь именно они зачастую первыми стираются под воздействием бегунка.

Указатель уровня топлива (типа УБ-193) работает совместно с датчиком БМ-892 (891), установленным в топливном баке. Датчик выполнен в виде реостата из нихромовой проволоки.

Подвижный контакт реостата перемещается рычагом поплавка. На конце рычага имеется дополнительный контакт, замыкающий цепь лампы сигнализатора, когда в баке остается 4-6,5 литров топлива.

На заметку: указатель уровня топлива типа 19.3806 для автомобиля ВАЗ 2107 слегка отличается от корпусных указателей для ВАЗ 2101-2106, 2121. Главные отличия: не имеет своего корпуса, зонная шкала окрашена в желто-зеленый цвет, входит в комбинацию приборов 151.3801 и ее модификации.

Не работает указатель уровня топлива, что делать?

Стрелка прибора постоянно показывает полный бак

При включенном зажигании отсоединяем розовый провод от датчика. Если стрелка вернется к началу шкалы — датчик неисправен. В противном случае либо не работает прибор, либо провод замкнут на «массу». Для проверки снимаем комбинацию приборов, отсоединяем от указателя серый провод с красной полосой и включаем зажигание. Если стрелка вернулась в начало шкалы — указатель уровня топлива исправен, а поврежден провод.

Стрелка прибора постоянно показывает пустой бак

При включенном зажигании отсоединяем провод от вывода «Т» датчика и соединяем его с «массой». Если стрелка отклонится — датчик неисправен. Если стрелка не отклонилась, снимаем комбинацию приборов и отсоединяем от вывода указателя уровня топлива серый провод с красной полосой и соединяем его с «массой». Если стрелка отклонилась — прибор исправен, а поврежден провод между датчиком и указателем уровня топлива.

Проверка датчика уровня топлива

Данные для проверки датчика указателя уровня топлива:

Замена датчика топлива

Снимаем пластмассовую накладку бензобака.

1) Отсоединяем два провода от выводов датчика, предварительно пометив их расположение.

2) Крестообразной отверткой ослабляем винт крепления хомута топливного шланга и снимаем шланг со штуцера топливозаборника.

3) Ключом на «7» отворачиваем шесть гаек и 4) аккуратно вынимаем датчик из бензобака.

Устанавливаем новый датчик в обратной последовательности.

5) Под одну из гаек датчика устанавливаем «массовый» провод.

Технические характеристики датчиков

Датчик уровня топлива 2101-2107 кроме 2102, 2104, модель — БМ892

• Номинальное напряжение 12 В.
• Радиус рычага 290 мм.
• Масса 0,2 кг.

Датчик уровня топлива 2102, 2104, модель — БМ891

• Номинальное напряжение 12 В.
• Радиус рычага 183 мм.
• Полное сопротивление реостата 345 Ом.
• Масса 0,154 кг.

Сколько стоит новый датчик уровня топлива, указатель?

Цена за новый датчик топлива для «классики» находится в пределах 300-400 рублей. Указатель уровня топлива чуть дороже — 400-500 рублей. Все цены указаны для розничных магазинов (регион — Москва и Московская область).

Датчик уровня топлива – это устройство, которое необходимо для определения степени заполненности топливного резервуара (на автомобиле – топливного бака). А так же косвенного контроля расхода бензина, дизельного или другого вида топлива, являющимися одними из основных эксплуатационных параметров автомобиля. Визуализированное представление показаний датчика отображается при помощи соответствующего указателя, оба этих элемента связаны между собой.

Принцип действия

Датчик передает сигнал, которому соответствует определенный уровень топлива в баке, на указатель. В зависимости от типа сигнала, выделяют аналоговые и цифровые датчики. Первый тип датчиков на сегодняшний день мало распространен из-за высокой степени их недостоверности. Цифровой датчик уровня топлива преобразует аналоговые данные в цифровой формат, а затем выдает выходное значение с учетом поправки на неравномерность распределения топлива в баке, а также на геометрические особенности резервуара. По сравнению с аналоговым, это устройство обладает гораздо меньшей погрешностью измерений.

Поплавковые измерительные устройства

В современных автомобилях уровень бензина или дизельного топлива измеряется при помощи цифровых потенциометрических (поплавковых) устройств. В таких системах положение поплавка, изготовленного из пенопласта, легкого металла или пластика, задает значение уровня горючего в топливном баке.

Такая схема обладает целым рядом преимуществ:

• простота устройства;
• надежность в эксплуатации;
• невысокая стоимость.

К недостаткам можно отнести подвижность контактов, что может приводить к их окислению и износу.

По конструкции различают два вида поплавковых датчиков:

• рычажные;
• трубчатые.

Особенности устройства

В рычажном варианте поплавок через металлический рычаг соединен с реостатом. Когда уровень топлива в баке изменяется, поплавок перемещается. Это приводит к повороту рычага, связанного с подвижным контактом реостата. Сопротивление последнего меняется, что влечет за собой изменение значения, отображаемого на указателе уровня топлива. Рычажная конструкция является универсальной и может быть использована в топливных баках любой геометрической формы.

Трубчатый датчик уровня топлива работает следующим образом. Поплавок перемещается по направляющей, расположенной внутри трубки. Параллельно направлению движения поплавка проложены провода с контактными кольцами, замыканием которых поплавок фиксирует соответствующее значение уровня топлива.

Основным достоинством такой схемы является стабильность ее показаний при подъемах, спусках и поворотах автомобиля, когда происходят колебания уровня горючего.

Однако ее использование ограничено геометрической формой топливного бака.

Альтернативные виды топлива

Как уже было отмечено, рычажные и трубчатые системы могут применяться для бензина или дизеля, но, к примеру, для этанола, метанола, биодизеля они совершенно не подходят. Контакт этих видов топлива элементами датчика приводит к быстрому выходу последних из строя. В подобных случаях применяются бесконтактные датчики уровня топлива, например, неактивные магнитные датчики положения, в которых конструктивные элементы герметично изолированы от внешних агрессивных воздействий. В них также используется поплавок, соединенный с магнитом. Магнит движется по сектору, на котором расположены металлические пластины различной длины. В зависимости от величины передаваемого сигнала, определяется величина уровня топлива в баке.

Наиболее распространенные неисправности

Очевидно, что определить неисправность датчика уровня топлива можно только косвенным путем – через нарушения в работе указателя уровня топлива. Наиболее часто встречающимися неисправностями являются:

Снятие

Во многих описанных выше случаях для проверки или ремонта датчика уровня топлива его необходимо снять, а затем установить на место. Процедура снятия проводится в следующем порядке.

1. Для бензинового автомобиля обязательно нужно снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
2. Обеспечить доступ к датчику в зависимости от того, где он установлен – выгрузить содержимое и снять обивку багажника или демонтировать подушку заднего сидения.
3. Если сверху датчика установлена предохранительная пластина, нужно выкрутить крепежные болты и снять ее.
4. Очистить датчик уровня топлива и поверхность бака возле него от пыли и грязи.
5. Отсоединить подходящие электрические провода (рекомендуется их предварительно промаркировать).
6. Открутить болты крепления топливного датчика к баку и осторожно извлечь его во избежание повреждений элементов конструкции. В ряде случаев перед извлечением нужно будет открутить пластмассовую крышку.

Установка

Перед тем как обратно установить датчик уровня топлива, необходимо выполнить следующие операции.

1. Произвести очистку посадочного места от старого герметика.
2. При наличии новой прокладки установить ее на посадочное место, совместив отверстия под крепежные болты. Для автомобилей солидного возраста (10 лет и более) с новой прокладкой рекомендуется использовать герметик.
3. Сборка осуществляется в порядке обратном снятию.
4. После сборки проверить показания на индикаторе уровня топлива.
5. Проехать 30-50 км, снова обеспечить доступ к топливному датчику и проверить наличие запаха горючего и утечек.

.
Спрашивает
: Петров Виктор.
Суть вопроса
: Неправильно показывает уровень топлива в бензобаке или вообще ничего не показывает, сидит в нуле.

Здравствуйте! У меня такая проблема, что стрелка неправильно показывает уровень топлива, которое находится в бензобаке. Бывает, что стрелка, то повышает, то понижает реальное наличие бензина, а недавно и вовсе начала указывать на пустой бак, хотя я точно знаю, что там ещё больше половины. Что делать?

Самые основные причины не верного отображения уровня топлива на панели приборов ВАЗ-2112

Бывает, что датчик уровня топлива выходит из строя, однако причин того, что стрелка уровня топлива врёт может быть много, и в этой статье мы рассмотрим из них самые основные.

The following two tabs change content below.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Скачки уровня топлива

Когда показания уровня топлива «скачут», показывая то одно, то другое значения, неисправность может заключаться в «истирании» дорожек платы на датчике уровня топлива
(расположенного на топливном насосе в бензобаке – прим.). Стираются они чаще всего из-за воздействия на них бегунка. Решить эту проблему возможно подогнув его основание к дорожке, однако если они стёрлись слишком сильно, придётся менять их в сборе с поплавком.

Часть дорожек на плате стёрлись.

Обратите внимание, что если вы собираетесь заменить ДУТ (датчик уровня топлива – прим.), то обязательно посмотрите на его маркировку. Так как аналогов для ВАЗ-2112 продаётся много, и значения сопротивления на них все разные. И если датчик будет отличаться от предыдущего, проблема никак не исчезнет, так как показания будут тоже неверными.

Регулировка показаний

Если стрелка периодически повышает и понижает значения, то в этом случае поможет регулировка.

Регулировка датчика топлива (ДУТ) — снятие бензонасоса

Если же в каком-либо положении стрелка указывает неверные значения, то необходимо с этой стороны подогнуть регулировочные языки, для того чтобы штанга поплавка смогла передвигаться вправо или влево свободно, в зависимости от своего расположения.

Регулировка контрольной стрелки на панели приборов

Если проблема заключается в стрелке на панели приборов, то необходимо снять панель приборов, и в ручную отрегулировать её.

Не показывает уровень топлива ВООБЩЕ

Когда стрелка указывает на «0» при полном баке, то внимание следует уделить на все контакты и соединения:

1. В первую очередь это касается болтов, расположенных с обратной стороны панели приборов, так как именно они создают контакт фиксируясь на указателях.
2. Возможно, что сбилась с места фиксации стрелка уровня топлива и требуется её корректировка.
3. . Так как её механические части очень подвержены износу.
4. Тестируем все «минусовые» провода, особенно это относится к тому, который расположен у ручного тормоза. Потому, как зачастую именно он бывает раскручен.
5. Клинит поплавок или сам ДУТ.

Проанализировав всё вышеназванное, можно прийти к выводу, что вся эта проблема кроется целиком и полностью в системе электропитания и механической части датчика уровня топлива.

Обратите внимание, что при (не старых моделей – прим.) возможно контролировать уровень топлива в электронном режиме. Достаточно лишь вводить показания, после каждой заправки автомобиля и неисправная стрелка ДУТ, уже не будет вас тревожить.

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Указателя уровня топлива своими руками

Цифровой указатель уровня топлива KUS

Неверные показания указателя уровня топлива на ваз. Ремонт своими руками

Указатель уровня топлива своими руками. DIY Digital Fuel Gauge.

#авто Замена датчика уровня топлива ДУТ на нексии, Сделай сам своими руками

Индикатор уровня газа в салон авто своими руками

ВАЗ 2110 ЗАМЕНА ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА (Ремонт Своими руками!)

Проверка и ремонт датчика уровня топлива

Ремонт датчика топлива.

Указатель уровня топлива живет своей жизнью

Главная »
Подборки »
Датчик уровня топлива для автомобиля своими руками

С такой картиной мы либо получим точность посередине, либо на концах ломаной, либо чтото среднее произведя аппроксимилацию:

Получив формулу с поправкой и коэффициентом можно в принципе уже сделать нечто похожее на цифровой указатель уровня топлива, коэффициент R 2
линии тренда в 0,97
конечно не плох, можно в принципе использовать всё что больше 0,95.

Схема проста до безобразия:

Микроконтроллёр Mega8, LED
индикатор на 3
разряда с общим катодом, входной делитель из двух резисторов R1, R2
. Стабилитрон (по буржуйски зенер «zener» диод:)) для защиты входа МК
на всякий случай. Цепи питания я рисовать не стал, там классические 0,1мкф
керамика и какой нибудь электролит на 100…1000мкФ
как и гасящие резисторы между МК и индикатором, подойдут любые в диапазоне 80…100Ом
в зависимости от напряжения питания МК и яркости индикатора. Напряжение на борту автомобиля при заведённом двигателе составляло 27,5в
.

Сначала распаял ШИМку и проверил работы, работает. покрыл лаком. можно продолжить сборку:

Самое подробное описание: ремонт датчика уровня топлива своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Эксплуатировать автомобиль становится крайне неудобно, если врет или не работает указатель уровня топлива на приборной панели. Чтобы не попасть в безвыходную ситуацию с пустым баком, водителю приходится записывать показания одометра и вычислять приблизительный пробег по расходу горючего. Другой вариант – постоянно возить в багажнике запасную канистру, наполненную бензином или соляркой. Избавление от перечисленных неудобств — поездка на автосервис либо самостоятельная диагностика и устранение неисправности.

Чтобы самому разобраться в проблеме, нужно понимать, как осуществляется замер уровня горючего и передача информации указателю прибора. Схема, реализованная в большинстве транспортных средств, включает следующие основные элементы:

• поплавок, изготовленный из легкого полимера, погружен в бензобак и зачастую совмещен с блоком насоса;
• датчик бензина – потенциометр (иначе – реостат) рычажного типа;
• стрелка указателя со шкалой;
• соединительные провода.

Во многих современных автомобилях к системе подключен электронный блок управления.

Классический реостат представляет собой открытую катушку из проволоки повышенного сопротивления. Рычаг, оснащенный контактом и прикрепленный к поплавку, поднимается либо опускается вместе с уровнем горючего в баке, а контакт перемещается по виткам обмотки. Классическая схема работает просто:

1. Реостат и стрелочный прибор включен в цепь последовательно, оба питаются от автомобильной бортовой сети.
2. При перемещении поплавка с рычагом сопротивление потенциометра меняется.
3. Изменение сопротивления вызывает повышение либо снижение силы тока в цепи, на что реагирует стрелка указателя. Шкала проградуирована по значениям сопротивления, соответствующим наполнению бензобака.

Обновленная версия системы работает с участием контроллера. Стрелка уровня топлива получает обработанный цифровой сигнал от электронного блока, подающего питание на потенциометр. Принцип работы не меняется, но схема позволяет получать более точные показания.

Система контроля над объемом топлива в бензобаке подвержена таким неисправностям:

• стрелочный указатель лежит на нуле независимо от количества оставшегося в баке горючего;
• прибор неправильно показывает уровень топлива – врет в большую либо меньшую сторону;
• стрелка «скачет» или меняет показания за короткий промежуток времени;
• не горит желтый индикатор минимального остатка топлива.

Справка. В некоторых отечественных моделях машин топливный датчик врет еще с завода. Пример – внедорожник Chevrolet Niva первых выпусков, где прибор сильно занижает реальный уровень бензина. Водитель, ориентируясь на указатель, заезжал на заправку, но обнаруживал доверху полный бак.

Причин падения стрелки на ноль встречается несколько:

1. Заедание либо заклинивание рычага.
2. Поплавок потерял герметичность и опустился на дно.
3. Разрыв электрической цепи из-за окислившихся контактов или проблемы с проводкой.
4. Поломка самого индикатора либо рычажного датчика – потенциометра.

Обычно неправильные показания и «скачки» стрелки – это следствие загрязнения реостата и бегунка. На автомобиле с большим пробегом эти детали могут износиться – тонкий слой на пластинах истирается, отчего между ними и бегунком пропадает контакт.

Датчик уровня топлива в баке посылает противоречивые сигналы, отражающиеся на приборной панели.

Одна из причин неработающего индикатора минимального уровня – перегоревшая лампочка на панели приборов. Реже встречаются проблемы с концевым контактом, находящимся внутри бака, либо обрыв электропроводки. В новейших системах лампа и вовсе загорается по команде контроллера, когда сопротивление рычажного потенциометра достигнет определенного значения.

Чтобы осуществить проверку и выявить неисправность, выполните ряд подготовительных работ:

1. Отыщите в автомобиле технологический люк, открывающий доступ к блоку электробензонасоса и поплавкового механизма. Обычно располагается под задним диваном, где установлен топливный резервуар.
2. Открутите прижимной фланец и вытащите узел через отверстие. Почистите все контакты и пластину реостата, установите блок на место.
3. Подготовьте «контрольку» с лампочкой и мультиметр.

Первым делом нужно точно определить «виновника» – проверить отдельно датчик и указатель. Работоспособность прибора диагностируется следующим образом:

1. Включите зажигание и подсоедините один зажим мультиметра или контрольной лампочки к массе авто.
2. Второй контакт подключите к плюсовой клемме провода, выходящего в технологический проем. Измеритель должен показать напряжение бортовой сети.
3. Снимите плюсовую клемму и замкните ее на массу. Если прибор на панели исправен, стрелка покажет полный бак. Значит, не работает датчик уровня топлива.
4. Если к бензобаку приходит 2 провода, поочередно соединяйте их с массой автомобиля. От одного должна загореться контрольная лампа, от второго – указатель переместиться на максимум. Если наблюдаются перечисленные признаки, меняйте датчик.

В том случае, когда на проводах имеется напряжение 12 вольт, но после замыкания на массу стрелочный указатель не реагирует, придется разбирать торпедо и снимать прибор. Аналогичные действия предпринимаются при нерабочем индикаторе минимального остатка бензина.

Самостоятельно проверить обновленную систему, устанавливаемую в машины последних лет, несколько сложнее, простое замыкание клемм ничего не даст. С помощью мультиметра убедитесь, что на проводах присутствует напряжение питания, а затем нужно подключить к ним другой, работоспособный датчик. Если при шевелении поплавка стрелка на приборной панели реагирует, элемент следует заменить.

Тщательная очистка бегунка и витков реостата помогает в том случае, когда банально врет датчик уровня топлива. Подвижный контакт можно аккуратно перегнуть, чтобы он проходил по неизношенной части витков. Очищайте токонесущие полоски потенциометра мягкой тканью, пропитанной спиртом, чтобы не повредить поверхность элемента.

Некоторые неисправности бензинового датчика можно устранить в гаражных условиях:

• «утонувший» поплавок с трещиной меняется в сборе с рычагом либо отдельно (зависит от марки авто);
• оторвавшиеся проводники соединяются с помощью обычного паяльника;
• поврежденная пластинка реостата меняется на новую при условии, что запчасть к вашему автомобилю найдется в продаже.

На данный момент ремонт датчика уровня топлива становится неактуальным. Учитывая стоимость нового элемента, проще и надежнее поменять нерабочую деталь.

Если указатель и измеритель остатка бензина исправен, но стрелка прибора врет, попробуйте произвести регулировку. Аккуратно подогните штангу поплавка в нужную сторону и снова проверьте показания. Чтобы добиться максимальной точности, операцию наверняка придется повторить несколько раз.

На автомобилях, оснащённых ЭСУД, топливо подаётся электрическим бензонасосом прямо из топливного бака. Если горючее заканчивается, есть риск выхода из строя самого насоса. Поэтому важность датчика уровня топлива на современных машинах очень высока. Однако различные виды датчиков имеют разную степень надёжности.

Естественно самый распространённый признак выхода из строя устройства является полная неподвижность стрелки при включении замка зажигания. Также может сигнализировать о неисправности, поднятие стрелки указателя до упора в сторону полного бака. Боле трудно диагностировать неточность показаний. В этом случае прибор показывает наличие топлива в баке, контрольная лампочка не горит, а двигатель не запускается из-за отсутствия горючего. Также и наоборот. При заправке оказывается, что бак почти полон, хотя указатель обозначает только три четверти занятого объёма.

Указатель на панели приборов – это миниатюрный электрический, реверсивный двигатель. Действие его основано на создании индукционного поля в обмотках статора. Проще говоря, стрелка находится на валу ротора, который движется вокруг своей оси под действием бортового напряжения. Степень поворота ротора регулируется сопротивлением на выходе из обмоток. Это и есть провод «К» к датчику топлива в баке. Второй провод на паре старого образца – это независимая контрольная лампочка. При падении уровня измеряемой жидкости до минимального уровня, контакт замыкается на корпус, и лампочка загорается, сигнализируя о критическом объёме.

На более современных системах цепь, в паре указатель—датчик, на корпус не замыкается, и сигнал уходит обратно в прибор на панели, который уже соединён с «массой». И при падении потенциала до определённого значения зажигает сигнальную лампочку, интегрированную в схему указателя.

Это самые распространённые системы контроля уровня топлива на современных автомобилях. Для простоты эти два типа можно определить, как:

• указатель с массой датчика
• контролёр с обратной связью
• устройство стандартного датчика уровня топлива

По сути датчик уровня топлива представляет собой реостат с переменным сопротивлением. На керамическую пластину нанесена металлическая шкала исполняющая роль спирали в обычном реостате. По углам пластины выведены два припаиваемых контакта. В зависимости от типа датчика идёт соединение проводов. Если указатель и проводка старого образца – один контакт идёт на корпус крепления датчика, а второй – к указателю, через крышку корпуса. Второй провод – это провод контрольной лампы и соединяется с «массой» отдельной «дорожкой» в положении пусто. В качестве «бегунка» реостата выступает подвижный металлический контакт, плотно прижатый к шкале датчика. Прикреплённый к нему поплавок в зависимости от уровня топлива в баке двигает «бегунок» вдоль шкалы. Именно это меняет сопротивление цепи указателя, заставляя стрелку двигаться в нужном направлении. Так же работает и новая система с обратным сигналом. Просто на керамической пластине нет разъёма контрольной лампы, и оба контакта соединены проводами с указателем уровня топлива в панели приборов. В зависимости от модели автомобиля датчики могут отличаться сопротивлением шкалы. Все они маркированы отдельными значениями, например:

и так далее. На современных автомобилях класс устройства лучше всего определять по VIN коду машины.

В первую очередь определяется что именно неисправно, указатель на панели приборов или сам индикатор уровня топлива в топливном баке. Для этого необходимо обеспечить доступ к проводным входам и разъёму датчика на баке. Как правило на всех автомашинах имеется технологическое отверстие для этой операции. В зависимости от модели и производителя, лючок расположен в разных местах. Он указан в технической документации машины. Для проверки работоспособности указателя уровня топлива на панели желательно иметь под рукой следующее:

• контрольную лампочку (пищалка) с детектором «массы»;
• автомобильный тестер;
• рабочий датчик уровня топлива (подходящий по VIN-коду).

Дело в том, что старые модели с «массой» датчика на корпус, вполне можно проверять замыканием на корпус, подающих ток проводов. Однако с моделями последних лет с обратной связью это не всегда проходит.

Отсоединить провода от датчика уровня топлива в баке. К разъёму должен быть обеспечен свободный доступ. Включить зажигание. На проводах датчика должен появиться устойчивый «+». Это проверяется контрольной лампой и тестером. Напряжение на проводах должно быть равно общему напряжению сети. Если оба провода имеют нормальные показатели вольтажа, необходимо выяснить какой из них контрольная лампа, а какой датчик. Для этого провода по очереди замкнуть на «массу». При замыкании одного, должна загореться лампочка критического уровня топлива. Когда массируется другой, стрелка указателя уровня горючего должна резко уйти в положение «полный бак». Если всё так и произошло, значит неисправен датчик уровня топлива и его надо снимать для замены или ремонта.

На таких приборах, как правило, только один из двух проводов имеет устойчивый «+», а второй – слабо выраженную «массу». Это определяется контрольной лампой с детектором «-». Кроме того, зачастую при неисправном датчике или указателе, стрелка, наоборот, становится в положение «полный бак». Проверив контрольной лампой наличие загрузки проводов, нужно подключить к ним исправный датчик, поднять и опустить поплавок уровня топлива. Стрелка указателя должна двигаться в соответствии с положением поплавка. А в положении «пусто» загорится контрольная лампа уровня.

Конечно самой частой неисправностью датчиков уровня топлива всех видов является протекание поплавка управляющего передвижным элементом реостата. Обычно в этом случае стрелка указателя постоянно находится в положении пустой бак.

Потом идёт загрязнение шкалы пластины. Это может быть и осадки из топлива, и элементы стирающегося бегунка. Стрелка может застыть в любом положении. Или сильно нарушается точность показаний указателя уровня горючего.

Обрыв проводки как на корпусе, так и у пластины с реостатом. И, наконец, механическое повреждение самой пластины. Могут быть ещё какие-то экзотические неисправности, но они настолько редки, что рассматривать их не стоит. Если неисправность есть, но не диагностируется, лучше заменить датчик уровня топлива в сборе.

Ремонт датчика уровня топлива вполне доступен и для простого автолюбителя. Детали устройства, свободно можно приобрести в магазине автомобильных запчастей. Необходимо демонтировать датчик из бака и изучить его характеристики. Маркировка находится на лицевой стороне пластины прямо над шкалой реостата.

Если пробит поплавок, то это самая меньшая проблема. Они меняются элементарно. Обычно, это наполненный воздухом пластиковый бочонок, он элементарно извлекается из гнезда держателя и вставляется новый. Иногда это пористый элемент и его можно заменить двумя способами. Снять запорную шайбу и надеть новый, зафиксировав его. Или поменять поплавок в сборе со штангой, что гораздо проще.

Если загрязнены полоски шкалы реостата их необходимо просто почистить.

Отпаявшиеся или оторванные провода можно аккуратно припаять на место или спаять в месте перелома, а вот треснувшую, сломанную пластину – только заменить новой.

В большинстве случаев, сейчас этим никто не страдает. Нерабочий прибор заменяют и всё. Благо цена их невысока. Тем более, что на автомобилях последних лет пластина реостата, да и все остальные детали устройства крепятся защёлками.

Неточные показания указателя, можно обмануть регулируя угол на штанге, удерживающей поплавок. Выгибая его в разные стороны можно добиться в итоге более точных показаний.

В первую очередь, можно упомянуть электронное табло для панели приборов. Его устанавливают вместе с штатным стрелочным указателем уровня топлива на панель в свободную ячейку или прямо на торпеду. Выводится три провода, «+», «-» и «Д». Последний подключается к датчику вместе со штатным прибором. На извлечённом из бака датчике корректируются показания уровня в цифровом формате, от «пусто» до «полный бак». Особой точности к показаниям это не прибавляет, но придаёт стильный вид панели приборов, и греет душу владельцу. Указатели используются различной формы и вполне можно подобрать табло под дизайн салона своего автомобиля.

Совсем другое дело новинка в этом вопросе (относительная) – это ультразвуковые датчики уровня топлива. Здесь, как и в большинстве приборов, используется принцип приёма-передачи ультразвуковых волн. Датчик можно установить в бак, не нарушая его целостность. Сигнал можно перевести на цифровой монитор на панели приборов и даже вывести на компьютер или ноутбук через систему ГЛОНАСС. На сегодня – это самый точный способ получения данных об уровне топлива. Однако, пока это довольно дорогая процедура, которая к тому же требует особых знаний и умений для калибровки излучателя УЗИ и специализированного оборудования для программирования. Однако всё говорит, что измерители этого типа будут широко применяться в будущем.

На видео ниже можно посмотреть замену датчика контроля топлива на автомобиле ВАЗ «Приора»:

Ремонт датчика уровня топлива – важный процесс. Пусть даже функционирование этого агрегата не оказывает прямого влияния на , его неверные данные могут послужить причиной возникновения аварийных происшествий на дороге.

Именно исходя из сведений, которые демонстрирует измеритель, можно планировать поездки или заправку авто. Поэтому не рекомендуется откладывать, а осуществлять починку или замену датчиков вовремя. Для того, чтобы предотвратить неприятности на дороге, необходимо знать, что представляет собой система этого устройства, как её проверять и регулировать. Примером послужит модель ВАЗ 2110.

Как провести ремонт датчика уровня топлива

Датчик указателя уровня топлива – один из главных контролирующих органов автомобиля. С его помощью автомобилист получает информацию, которая выводится на переднюю панель приборов, о наличии в баке. В основе этого механизма – резистор с подвижным контактом (крайние значения сопротивления – 50-300 Ом), который меняет свое состояние во время колебания поплавка:

• Если меняется количество бензина, поплавок двигается и меняет сопротивление резистора;
• Как только объем горючего достигает наименьшей цифры, происходит замыкание контакта, а он уведомляет водителя об этом. Обычно сигнал выводится на цифровой датчик уровня топлива. Лампочка загорается, когда в ёмкости остаётся 5-6 л. горючего.

Резистор датчика уровня топлива

Если вы заметили, что устройство отображает неверную информацию или вовсе отсутствует реакция на смену количества бензина, нужно его демонтировать, проверить состояние, и если обнаружены неисправности в системе – сменить на новый.

В транспортных средствах советского производства , контролирующий прибор располагается непосредственно в баке. Для того, чтобы сэкономить место, он устанавливается вместе с топливным насосом. Поэтому, если вам нужно сменить ДУТ (датчик уровня топлива), то придётся демонтировать и топливозаборник. Прежде всего, чтобы получить доступ к прибору, нужно убрать заднее сидение и снять специальный люк.

Датчик уровня топлива в сборе с топливным насосом

Последовательность действий:

1. Необходимо отключить кнопку, которая отвечает за подачу на аккумулятор команды «минус». В случае, если она отсутствует – нужно сбросить клемму с .
2. Открыть дверцу, открепить заднее сидение и снять его. Достать из салона и убрать в сторону.
3. Отодвинуть шумоизоляцию, чтобы обеспечить удобный доступ к смотровому люку в кузове.
4. Используя крестообразную отвёртку, раскрутить винты, на которых крепится люк. Снять его крышку.

Подготовка к демонтажу топливного насоса

Отсоединение электрического разъема насоса

Отсоединение насоса от топливной магистрали

Извлечение насоса из бака

Проверка датчика уровня топлива

Установка топливного насоса в бак

Прежде, чем избавляться от старого прибора и заменять его на новый, следует убедиться в том, что он действительно вышел из строя. Осуществить это можно несколькими способами:

Если приёмник искажает показатели, можно просто его отрегулировать. Сначала подключите его и вручную изменяйте положение рычага. При этом следите за стрелкой показателя бензина. В рабочем состоянии она будет двигаться, соответственно поплавку. Если он находится снизу – стрелка будет указывать на «0», а сверху – на «1». Если стрелка показывает неверные параметры в том или ином положении, попробуйте подогнуть регулировочный язычок с любой стороны. Это поспособствует тому, что поплавок будет опускаться ещё ниже или выше. Такой ремонт датчика уровня топлива позволит отрегулировать показания наиболее точно.

Регулировка и ремонт датчика уровня топлива

Юстировка датчика топлива на приборной панели

Автомобильный датчик уровня топлива или ДУТ – это особое функциональное устройство, принадлежащее к современной топливной системе транспортного средства. Предназначением данного устройства автомобиля является определение объема топлива в баке.

Установлен подобный датчик уровня топлива в баке, куда подаётся горючее, а на приборную панель в салоне автомобиля выводятся основные показатели. Несмотря на то, что датчики не имеют изнашиваемых элементов, время от времени они выходят из строя. В рамках данной статьи можно найти ответы на вопросы, что представляет собой ДУТ, каких видов бывают приборы, а также какие могут случиться поломки с ним и как их устранять.

Принцип работы устройства достаточно прост. Прибор постоянно замеряет количество топлива и при критическом объёме автоматически выдает соответствующий сигнал. Замер горючего производится при помощи специального поплавка. Как только водитель садится за руль, на приборе он видит степень заполнения бака. Через некоторое время, по мере траты топлива, осуществляется плавное снижение указателя. Все это и фиксирует датчик уровня топлива в баке и выдает водителю на панели приборов.

В основной массе топливных систем современных авто установлены специальные цифровые устройства, выдающие не стандартные аналоговые сигналы, а цифровые. Особенностью таких устройств является возможность преобразования полученного сигнала в определённые цифровые данные. После фиксации необходимого показателя проводится корректировка и выравнивание значения, с принятием во внимание всех возможных колебаний в количестве топлива. Подобный цифровой указатель уровня топлива характеризуется высокими показателями точности. Уровень погрешности здесь не превышает 0,5%.

Прежде чем рассмотреть вопрос, как проверить датчик уровня топлива, стоит изучить, какие бывают виды таких приборов. Современные датчики характеризуются определённым количеством преимуществ, среди которых можно отметить:

• надёжность, доступность и простота конструкции;
• высокие показатели точности замеров;
• низкая стоимость.

Среди недостатков можно выделить присутствие встроенных элементов, которые восприимчивы к частым поломкам по причине окисления.

В топливной системе современных авто используются устройства двух основных категорий – рычажные и трубчатые. Главным схожим элементом подобных устройств является поплавок. Для их изготовления задействуется тонколистовой металл, пенопласт и полая пластмасса. Остальные детали данных устройств несколько отличаются, потому каждый вид нужно рассмотреть отдельно.

Состоят подобные устройства из потенциометра, поплавка и рычага. Поплавок соединен с контактом датчика посредством небольшого рычага, выполненного из качественного металла. По своей конструкции датчики такого плана представляют собой сектор, разделённый на полосы из металла особого резистивного типа.

Такие датчики могут монтироваться отдельно или в самом блоке, отвечающем за подачу топлива. Благодаря именно этой универсальности датчики могут быть использованы практически на всех видах и категориях топливных баков.

В этом датчике поплавок передвигается внутри полой части трубки. Здесь есть также специальные провода, которые создают определённое сопротивление. На концах присутствуют контактные кольца для входящего в комплектацию поплавка. Среди основных особенностей такого прибора можно отметить:

1. Высокий уровень устойчивости к колебаниям автомобиля.
2. Основной элемент полностью закрыт, что защищает контакт с используемым топливом.
3. Поплавок здесь соединяется с рычагом посредством магнита.

Передвижение магнита проводится по сектору, где установлены металлические пластины разной длины. Формируемое магнитное поле создаёт особый электронный сигнал, определяющий актуальный на время замера уровень топливной смеси в топливном баке.

Если датчик неправильно показывает уровень топлива, можно судить о том, что произошла определённая поломка и её нужно устранить. Современные датчики, фиксирующие уровень топлива, как и все детали транспортного средства, время от времени выходят из строя. В этом случае нужно обязательно провести ремонт датчика уровня топлива.

Основным признаком поломки датчика является показ ложных данных, отображающихся на указателе. По его «поведению» можно сделать определённые выводы относительно образовавшейся поломки. Вот самые основные виды поломок и их причины:

1. Указатель находится на нуле, вне зависимости от уровня топлива. Проблема заключается в поломке ограничителя хода поплавка.
2. Указатель перемещается, но всё равно опускается на нулевую отметку. В этом случае нужно обратить внимание на общее состояние обмотки устройства, а также на надёжность контакта между датчиком и токосъёмником.
3. Колебания в указателях количества топлива. Данная неисправность указывает на достаточно сильный износ контактов.
4. В процессе запуска двигателя указатель топлива не поднимается выше нулевой отметки. Подобная неисправность связана напрямую с электроникой транспортного средства. Здесь важно провести проверку проводов на предмет возможного обрыва и на степень надёжности подключения. Важно убедиться в общей целостности предохранителя.
5. Не загорается лампочка низкого уровня топлива. Подобная проблема часто связана с выходом прибора из строя.
6. Врёт датчик уровня топлива. В подобной ситуации потребуется провести проверку поплавка на уровень герметичности.

Наряду с проблемами, которые выражаются в неправильных показателях, поломки датчика могу проявляться в следующих неисправностях:

• потеря герметичности встроенного поплавка;
• сильный изгиб проволочного держателя;
• нарушение общей герметичности корпуса и вытекающее отсюда снижение уровня сопротивления;
• механический обрыв переменного резистора;
• потеря герметичности в месте крепления прибора к топливному баку.

После потери поплавком должной герметичности, устройство по контролю, при полном баке, будет показывать неполный уровень топлива. При достаточно сильной потере герметичности индикатор тут же покажет минимальный уровень топлива. При этом реальное количество не будет иметь значения. Чтобы устранить подобную неисправность, потребуется снять датчик и заменить поплавок. Если поплавок нет возможности приобрести, потребуется полностью заменить весь прибор.

Довольно часто датчик выходит из строя по причине долговременного перемещения по пересечённой или неровной местности. Постоянные удары по баку приводят к серьёзному повреждению проволочного держателя встроенного поплавка.

При таких изгибах поведение индикатора будет прямо зависеть от того, куда был изогнут держатель. Если изгиб будет направлен вверх, показатели всегда будут увеличенными, если вниз, параметры будут заниженными. Если поломка заключается в подобном изгибе, потребуется просто выпрямить проволочный держатель, придать ему первоначальную форму.

Нередко у датчика нарушается герметичность корпуса. Это происходит после случившейся аварии, а также после долговременного применения топлива низкого качества. Попадание бензина в прибор приводит к нарушению его работы и, как следствие, к неправильным показаниям датчика. Данные неисправности можно устранить только полной заменой прибора.

Если оборвётся переменный резистор, это приведёт к тому, что датчик всегда будет показывать наполненный или совершенно пустой бак. Аналогичные признаки могут наблюдаться в процессе обрыва сигнального провода, идущего от датчика к индикационному блоку. Перед тем как снять датчик, потребуется подсоединить к кузову авто и к сигнальному контакту переменный резистор, у которого уровень сопротивления составляет 100 — 200 Ом. В процессе вращения ручки нужно убедиться в том, что показания датчика изменяются. В этом случае устранить неисправность можно будет только посредством полной замены прибора.

Если не работает датчик уровня топлива, перестал справляться с возложенной на него основной функцией, не контролирует расход бензина, потребуется провести специальные ремонтные работы.

В прямой зависимости от модели транспортного средства, процесс снятия устройства может немного отличаться. В любом случае определённые моменты являются схожими. Вот основные действия, направленные на снятие вышедшего из строя датчика:

1. Изначально сбрасывается минусовая клемма с аккумулятора транспортного средства.
2. Обеспечивается доступ к датчику. Для этого требуется снять в багажнике обивку. В некоторых случаях потребуется демонтировать одно из задних сидений.
3. Все датчики оснащены специальной фиксирующей предохранительной пластиной. Чтобы удалить её, нужно открутить крепёжные болты.
4. Обязательно нужно почистить датчик от пыли и грязи, если планируется после ремонта использовать его снова.
5. С прибора снимаются все крепёжные болты и провода.

После выполнения всех описанных манипуляций, устройство можно доставать. Данный процесс необходимо выполнять аккуратно, чтобы не была повреждена его конструкция.

Монтаж прибора по контролю расхода топлива осуществляется в обратном демонтажу порядке. На данном этапе желательно проследить за тем, чтобы за пример была взята схема подключения датчика уровня топлива. Последовательность действий здесь соблюдается следующая:

1. От остатков герметика очищается посадочное место устройства.
2. Если был куплен новый прибор, можно рассчитывать на то, что в комплекте с ним идёт резиновая качественная прокладка. Её нужно положить на бак для совмещения отверстий под болты.
3. После этого вставляется датчик в топливный бак. При этом важно не перепутать направление встроенного поплавка.
4. Тщательно закручиваются все болты и затягиваются.
5. Если в комплекте не идет новый уплотнитель, можно использовать старый. Для этой цели требуется намазать место будущей установки датчика небольшим слоем автомобильного герметика.
6. Сверху кладется уплотнитель, и совмещаются отверстия для крепежных болтов.
7. Сверху требуется также намазать герметиком.
8. Вставляется датчик, совмещаются все крепёжные отверстия и тщательно закручиваются.
9. Осуществляется подключение всех проводов, аккумулятора.
10. Включается зажигание и изучаются показания индикатора.

Проверка датчика должна быть проведена обязательно, но сделать это сразу после установки невозможно. После установки прибора не нужно сразу закрывать к нему доступ. Проехав 50 км, нужно внимательно осмотреть датчик, удостоверится в полном отсутствии утечек. Если всё в порядке, доступ можно закрывать и пользоваться устройством, время от времени проводя стандартные проверки.

Чтобы посреди пути не остаться без топлива, требуется знать количество горючего в баке. Благодаря устройству можно понять, нужно или нет посещать заправку, какой запас бензина присутствует в баке и получится ли ехать далее. Это не просто полезное устройство, а прибор, отвечающий за уровень безопасности на дороге. Современным законодательством предусмотрено обязательное наличие подобного датчика и его исправное состояние.

Измеритель уровня топлива в баке – довольно простой механизм, разобраться в работе которого сможет любой автолюбитель с базовым уровнем технических знаний. Рассмотрим, почему не работает датчик уровня топлива, а также способы устранения всех возможны поломок (стрелка дергается, «врет», показывает только полный либо пустой бак).

Если вы ранее не сталкивались с электротехническими устройствами и не знаете принцип работы системы указания уровня топлива, ознакомьтесь со следующими понятиями:

• переменное сопротивление (реостат) – аппарат, с помощью которого можно регулировать величину сопротивления. Чем больше сопротивление в цепи, тем меньший в ней протекает ток;
• указатель уровень топлива (УУТ) – элемент панели приборов, указывающий количество горючего в баке. Может быть аналоговым или электронным;
• датчик уровня топлива (ДУТ) – измеритель, расположенный в баке.

Большинство систем указания уровня горючего в баке работают по единому принципу. В баке находится поплавок, на ответной части которого расположен скользящий контакт. Скользящий контакт двигается по пластине с контактами (резистивное вещество), жестко закрепленной на корпусе измерителя. Перемещение скользящего контакта меняет величину сопротивления, тем самым увеличивая либо уменьшая величину тока проходящего в цепи. Чем меньше сопротивление, тем больший ток протекает в цепи и тем больше отклоняется стрелка указателя уровня горючего.

Описан принцип работы ДУТ рычажного типа, но в случае с измерителем трубчатого типа разница только в способе изменения сопротивления в цепи. Измерители трубчатого типа можно встретить на БМВ. В новом поколении автомобилей ВАЗ и моделях иностранного производства ДУТ чаще всего рычажного типа и крепится к пластиковому корпусу насосной секции.

Один из контактов лампы, сигнализирующей о низком уровне топлива, может быть прикреплен к реостату. В таком случае при снижении объема горючего сопротивление в цепи падает настолько, что величины тока становится достаточной для зажигания лампы.

В некоторых системах в цепь лампы включен отдельный терморезистор (сопротивление зависит от его температуры). Терморезистор закреплен в корпусе насосной секции. При снижении количества бензина/дизеля до определенного уровня он перестает омываться и охлаждаться топливом. Проходящий ток нагревает терморезистор, уменьшая его сопротивления. С уменьшением сопротивления начинает загораться лампочка на приборной панели.

По каким причинам может не работать указатель уровня топлива:

• отсутствие хорошего контакта на каком-либо из участков цепи (отламывание проводов, окисления в местах соединения разъемов, трещины в местах пайки);
• неисправность индикатора приборной панели (к примеру, нарушения мест пайки);
• отсоединение поплавка от скользящего контакта;
• сгорел предохранитель;
• отсутствие контакта между резистивной дорожкой и скользящим контактом. Причиной может стать образование на поверхностях окислов, налета, ослабление нажима скользящего контакта на резистивный слой, истирание дорожек резистивного слоя.

Причины, по которым указатель неверно показывает уровень топлива в баке:

• наличие в цепи дополнительного сопротивления (окисление в местах разъемов, плохой контакт массы, образование окислов, отложение на резистивном слое и скользящем контакте);
• дефект литья поплавка, из-за чего он наполняется топливом. Поломка крайне редкая, но все же возможна, впрочем, как и выгибание тяги поплавка вследствие механического воздействия при неквалифицированном ремонте;
• образование налета на направляющей стойке (характерно только для датчиков трубчатого типа). В таком случае движение поплавка будет затруднено.

• произошел отрыв поплавка от скользящего контакта (в таком случае ползунок всегда будет в крайнем положении);
• провод, идущий к указателю, где-то коротит на массу, из-за чего в цепи уменьшается сопротивление.

Дергающаяся стрелка УУТ свидетельствует о частичном истирании резистивной дорожки потенциометра. Это же будет причиной перебоев в работе указателя. Поскольку чаще всего автомобиль используется с топливным баком, заполненным на 40-60%, то именно в этом диапазоне истирание резистивного слоя происходит быстрей всего. Поэтому указатель может исправно работать, только когда положение скользящего контакта попадает на неповрежденный резистивный слой.

Чтобы найти причину, по которой не работает датчик уровня топлива, вам потребуется мультиметр (рекомендуем прочитать, как пользоваться мультиметром) и контролька. Первым делом необходимо определить – причина поломки в датчике, расположенном в баке, либо в указателе. Для этого снимите разъем, подключаемый к топливной секции (находится у лючка бензобака, доступ к которому в большинстве случае есть с салона). По схеме электропроводки вашей модели авто определите, какой из проводов идет на указатель приборной панели. Включите зажигание, после чего через контрольную лампу подайте в соответствующий пин разъема минусовой потенциал. Если стрелка указателя стремительно направилась вверх, значит, проблема в датчике. Для дальнейшей диагностики необходимо доставать топливную секцию. Мультиметр позволит измерить сопротивление потенциометра.

Если же реакции не последовало – проблема в проводке, идущей к приборной панели, либо в самом указателе внутри щитка. Обрыв проводки можно проверить, измерив сопротивление провода мультиметром. Но проверить контакты на «паразитное» сопротивление можно только при проверке провода под нагрузкой.

Если вы так и не смогли понять принцип работы датчика, суть методов диагностики и устранения неисправности, рекомендуем доверить работу профессиональному автоэлектрику. Для наглядного представления рекомендуем посмотреть приложенные к статье видео, в которых показаны методы диагностики основных неисправностей датчика уровня топлива.

Оцените статью:

Мы постараемся ответить на вопрос: датчик топлива ремонт своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Измеритель уровня топлива в баке – довольно простой механизм, разобраться в работе которого сможет любой автолюбитель с базовым уровнем технических знаний. Рассмотрим, почему не работает датчик уровня топлива, а также способы устранения всех возможны поломок (стрелка дергается, «врет», показывает только полный либо пустой бак).

Если вы ранее не сталкивались с электротехническими устройствами и не знаете принцип работы системы указания уровня топлива, ознакомьтесь со следующими понятиями:

• переменное сопротивление (реостат) – аппарат, с помощью которого можно регулировать величину сопротивления. Чем больше сопротивление в цепи, тем меньший в ней протекает ток;
• указатель уровень топлива (УУТ) – элемент панели приборов, указывающий количество горючего в баке. Может быть аналоговым или электронным;
• датчик уровня топлива (ДУТ) – измеритель, расположенный в баке.

Большинство систем указания уровня горючего в баке работают по единому принципу. В баке находится поплавок, на ответной части которого расположен скользящий контакт. Скользящий контакт двигается по пластине с контактами (резистивное вещество), жестко закрепленной на корпусе измерителя. Перемещение скользящего контакта меняет величину сопротивления, тем самым увеличивая либо уменьшая величину тока проходящего в цепи. Чем меньше сопротивление, тем больший ток протекает в цепи и тем больше отклоняется стрелка указателя уровня горючего.

• источник питания (питание появляется после включения зажигания);
• предохранитель;
• УУТ;
• ДУТ.

Описан принцип работы ДУТ рычажного типа, но в случае с измерителем трубчатого типа разница только в способе изменения сопротивления в цепи. Измерители трубчатого типа можно встретить на БМВ. В новом поколении автомобилей ВАЗ и моделях иностранного производства ДУТ чаще всего рычажного типа и крепится к пластиковому корпусу насосной секции.

Один из контактов лампы, сигнализирующей о низком уровне топлива, может быть прикреплен к реостату. В таком случае при снижении объема горючего сопротивление в цепи падает настолько, что величины тока становится достаточной для зажигания лампы.

В некоторых системах в цепь лампы включен отдельный терморезистор (сопротивление зависит от его температуры). Терморезистор закреплен в корпусе насосной секции. При снижении количества бензина/дизеля до определенного уровня он перестает омываться и охлаждаться топливом. Проходящий ток нагревает терморезистор, уменьшая его сопротивления. С уменьшением сопротивления начинает загораться лампочка на приборной панели.

По каким причинам может не работать указатель уровня топлива:

• отсутствие хорошего контакта на каком-либо из участков цепи (отламывание проводов, окисления в местах соединения разъемов, трещины в местах пайки);
• неисправность индикатора приборной панели (к примеру, нарушения мест пайки);
• отсоединение поплавка от скользящего контакта;
• сгорел предохранитель;
• отсутствие контакта между резистивной дорожкой и скользящим контактом. Причиной может стать образование на поверхностях окислов, налета, ослабление нажима скользящего контакта на резистивный слой, истирание дорожек резистивного слоя.

Причины, по которым указатель неверно показывает уровень топлива в баке:

• наличие в цепи дополнительного сопротивления (окисление в местах разъемов, плохой контакт массы, образование окислов, отложение на резистивном слое и скользящем контакте);
• дефект литья поплавка, из-за чего он наполняется топливом. Поломка крайне редкая, но все же возможна, впрочем, как и выгибание тяги поплавка вследствие механического воздействия при неквалифицированном ремонте;
• образование налета на направляющей стойке (характерно только для датчиков трубчатого типа). В таком случае движение поплавка будет затруднено.

Стрелка всегда показывает полный бак, если в системе:

• произошел отрыв поплавка от скользящего контакта (в таком случае ползунок всегда будет в крайнем положении);
• провод, идущий к указателю, где-то коротит на массу, из-за чего в цепи уменьшается сопротивление.

Дергающаяся стрелка УУТ свидетельствует о частичном истирании резистивной дорожки потенциометра. Это же будет причиной перебоев в работе указателя. Поскольку чаще всего автомобиль используется с топливным баком, заполненным на 40-60%, то именно в этом диапазоне истирание резистивного слоя происходит быстрей всего. Поэтому указатель может исправно работать, только когда положение скользящего контакта попадает на неповрежденный резистивный слой.

Чтобы найти причину, по которой не работает датчик уровня топлива, вам потребуется мультиметр (рекомендуем прочитать, как пользоваться мультиметром) и контролька. Первым делом необходимо определить – причина поломки в датчике, расположенном в баке, либо в указателе. Для этого снимите разъем, подключаемый к топливной секции (находится у лючка бензобака, доступ к которому в большинстве случае есть с салона). По схеме электропроводки вашей модели авто определите, какой из проводов идет на указатель приборной панели. Включите зажигание, после чего через контрольную лампу подайте в соответствующий пин разъема минусовой потенциал. Если стрелка указателя стремительно направилась вверх, значит, проблема в датчике. Для дальнейшей диагностики необходимо доставать топливную секцию. Мультиметр позволит измерить сопротивление потенциометра.

Если же реакции не последовало – проблема в проводке, идущей к приборной панели, либо в самом указателе внутри щитка. Обрыв проводки можно проверить, измерив сопротивление провода мультиметром. Но проверить контакты на «паразитное» сопротивление можно только при проверке провода под нагрузкой.

Если вы так и не смогли понять принцип работы датчика, суть методов диагностики и устранения неисправности, рекомендуем доверить работу профессиональному автоэлектрику. Для наглядного представления рекомендуем посмотреть приложенные к статье видео, в которых показаны методы диагностики основных неисправностей датчика уровня топлива.

Эксплуатировать автомобиль становится крайне неудобно, если врет или не работает указатель уровня топлива на приборной панели. Чтобы не попасть в безвыходную ситуацию с пустым баком, водителю приходится записывать показания одометра и вычислять приблизительный пробег по расходу горючего. Другой вариант – постоянно возить в багажнике запасную канистру, наполненную бензином или соляркой. Избавление от перечисленных неудобств — поездка на автосервис либо самостоятельная диагностика и устранение неисправности.

Чтобы самому разобраться в проблеме, нужно понимать, как осуществляется замер уровня горючего и передача информации указателю прибора. Схема, реализованная в большинстве транспортных средств, включает следующие основные элементы:

• поплавок, изготовленный из легкого полимера, погружен в бензобак и зачастую совмещен с блоком насоса;
• датчик бензина – потенциометр (иначе – реостат) рычажного типа;
• стрелка указателя со шкалой;
• соединительные провода.

Во многих современных автомобилях к системе подключен электронный блок управления.

Классический реостат представляет собой открытую катушку из проволоки повышенного сопротивления. Рычаг, оснащенный контактом и прикрепленный к поплавку, поднимается либо опускается вместе с уровнем горючего в баке, а контакт перемещается по виткам обмотки. Классическая схема работает просто:

1. Реостат и стрелочный прибор включен в цепь последовательно, оба питаются от автомобильной бортовой сети.
2. При перемещении поплавка с рычагом сопротивление потенциометра меняется.
3. Изменение сопротивления вызывает повышение либо снижение силы тока в цепи, на что реагирует стрелка указателя. Шкала проградуирована по значениям сопротивления, соответствующим наполнению бензобака.

Обновленная версия системы работает с участием контроллера. Стрелка уровня топлива получает обработанный цифровой сигнал от электронного блока, подающего питание на потенциометр. Принцип работы не меняется, но схема позволяет получать более точные показания.

Система контроля над объемом топлива в бензобаке подвержена таким неисправностям:

• стрелочный указатель лежит на нуле независимо от количества оставшегося в баке горючего;
• прибор неправильно показывает уровень топлива – врет в большую либо меньшую сторону;
• стрелка «скачет» или меняет показания за короткий промежуток времени;
• не горит желтый индикатор минимального остатка топлива.

Справка. В некоторых отечественных моделях машин топливный датчик врет еще с завода. Пример – внедорожник Chevrolet Niva первых выпусков, где прибор сильно занижает реальный уровень бензина. Водитель, ориентируясь на указатель, заезжал на заправку, но обнаруживал доверху полный бак.

Причин падения стрелки на ноль встречается несколько:

1. Заедание либо заклинивание рычага.
2. Поплавок потерял герметичность и опустился на дно.
3. Разрыв электрической цепи из-за окислившихся контактов или проблемы с проводкой.
4. Поломка самого индикатора либо рычажного датчика – потенциометра.

Обычно неправильные показания и «скачки» стрелки – это следствие загрязнения реостата и бегунка. На автомобиле с большим пробегом эти детали могут износиться – тонкий слой на пластинах истирается, отчего между ними и бегунком пропадает контакт.

Датчик уровня топлива в баке посылает противоречивые сигналы, отражающиеся на приборной панели.

Одна из причин неработающего индикатора минимального уровня – перегоревшая лампочка на панели приборов. Реже встречаются проблемы с концевым контактом, находящимся внутри бака, либо обрыв электропроводки. В новейших системах лампа и вовсе загорается по команде контроллера, когда сопротивление рычажного потенциометра достигнет определенного значения.

Чтобы осуществить проверку и выявить неисправность, выполните ряд подготовительных работ:

1. Отыщите в автомобиле технологический люк, открывающий доступ к блоку электробензонасоса и поплавкового механизма. Обычно располагается под задним диваном, где установлен топливный резервуар.
2. Открутите прижимной фланец и вытащите узел через отверстие. Почистите все контакты и пластину реостата, установите блок на место.
3. Подготовьте «контрольку» с лампочкой и мультиметр.

Первым делом нужно точно определить «виновника» – проверить отдельно датчик и указатель. Работоспособность прибора диагностируется следующим образом:

1. Включите зажигание и подсоедините один зажим мультиметра или контрольной лампочки к массе авто.
2. Второй контакт подключите к плюсовой клемме провода, выходящего в технологический проем. Измеритель должен показать напряжение бортовой сети.
3. Снимите плюсовую клемму и замкните ее на массу. Если прибор на панели исправен, стрелка покажет полный бак. Значит, не работает датчик уровня топлива.
4. Если к бензобаку приходит 2 провода, поочередно соединяйте их с массой автомобиля. От одного должна загореться контрольная лампа, от второго – указатель переместиться на максимум. Если наблюдаются перечисленные признаки, меняйте датчик.

В том случае, когда на проводах имеется напряжение 12 вольт, но после замыкания на массу стрелочный указатель не реагирует, придется разбирать торпедо и снимать прибор. Аналогичные действия предпринимаются при нерабочем индикаторе минимального остатка бензина.

Самостоятельно проверить обновленную систему, устанавливаемую в машины последних лет, несколько сложнее, простое замыкание клемм ничего не даст. С помощью мультиметра убедитесь, что на проводах присутствует напряжение питания, а затем нужно подключить к ним другой, работоспособный датчик. Если при шевелении поплавка стрелка на приборной панели реагирует, элемент следует заменить.

Тщательная очистка бегунка и витков реостата помогает в том случае, когда банально врет датчик уровня топлива. Подвижный контакт можно аккуратно перегнуть, чтобы он проходил по неизношенной части витков. Очищайте токонесущие полоски потенциометра мягкой тканью, пропитанной спиртом, чтобы не повредить поверхность элемента.

Некоторые неисправности бензинового датчика можно устранить в гаражных условиях:

• «утонувший» поплавок с трещиной меняется в сборе с рычагом либо отдельно (зависит от марки авто);
• оторвавшиеся проводники соединяются с помощью обычного паяльника;
• поврежденная пластинка реостата меняется на новую при условии, что запчасть к вашему автомобилю найдется в продаже.

На данный момент ремонт датчика уровня топлива становится неактуальным. Учитывая стоимость нового элемента, проще и надежнее поменять нерабочую деталь.

Если указатель и измеритель остатка бензина исправен, но стрелка прибора врет, попробуйте произвести регулировку. Аккуратно подогните штангу поплавка в нужную сторону и снова проверьте показания. Чтобы добиться максимальной точности, операцию наверняка придется повторить несколько раз.

На автомобилях, оснащённых ЭСУД, топливо подаётся электрическим бензонасосом прямо из топливного бака. Если горючее заканчивается, есть риск выхода из строя самого насоса. Поэтому важность датчика уровня топлива на современных машинах очень высока. Однако различные виды датчиков имеют разную степень надёжности.

Естественно самый распространённый признак выхода из строя устройства является полная неподвижность стрелки при включении замка зажигания. Также может сигнализировать о неисправности, поднятие стрелки указателя до упора в сторону полного бака. Боле трудно диагностировать неточность показаний. В этом случае прибор показывает наличие топлива в баке, контрольная лампочка не горит, а двигатель не запускается из-за отсутствия горючего. Также и наоборот. При заправке оказывается, что бак почти полон, хотя указатель обозначает только три четверти занятого объёма.

Указатель на панели приборов – это миниатюрный электрический, реверсивный двигатель. Действие его основано на создании индукционного поля в обмотках статора. Проще говоря, стрелка находится на валу ротора, который движется вокруг своей оси под действием бортового напряжения. Степень поворота ротора регулируется сопротивлением на выходе из обмоток. Это и есть провод «К» к датчику топлива в баке. Второй провод на паре старого образца – это независимая контрольная лампочка. При падении уровня измеряемой жидкости до минимального уровня, контакт замыкается на корпус, и лампочка загорается, сигнализируя о критическом объёме.

На более современных системах цепь, в паре указатель—датчик, на корпус не замыкается, и сигнал уходит обратно в прибор на панели, который уже соединён с «массой». И при падении потенциала до определённого значения зажигает сигнальную лампочку, интегрированную в схему указателя.

Это самые распространённые системы контроля уровня топлива на современных автомобилях. Для простоты эти два типа можно определить, как:

• указатель с массой датчика
• контролёр с обратной связью
• устройство стандартного датчика уровня топлива

По сути датчик уровня топлива представляет собой реостат с переменным сопротивлением. На керамическую пластину нанесена металлическая шкала исполняющая роль спирали в обычном реостате. По углам пластины выведены два припаиваемых контакта. В зависимости от типа датчика идёт соединение проводов. Если указатель и проводка старого образца – один контакт идёт на корпус крепления датчика, а второй – к указателю, через крышку корпуса. Второй провод – это провод контрольной лампы и соединяется с «массой» отдельной «дорожкой» в положении пусто. В качестве «бегунка» реостата выступает подвижный металлический контакт, плотно прижатый к шкале датчика. Прикреплённый к нему поплавок в зависимости от уровня топлива в баке двигает «бегунок» вдоль шкалы. Именно это меняет сопротивление цепи указателя, заставляя стрелку двигаться в нужном направлении. Так же работает и новая система с обратным сигналом. Просто на керамической пластине нет разъёма контрольной лампы, и оба контакта соединены проводами с указателем уровня топлива в панели приборов. В зависимости от модели автомобиля датчики могут отличаться сопротивлением шкалы. Все они маркированы отдельными значениями, например:

и так далее. На современных автомобилях класс устройства лучше всего определять по VIN коду машины.

В первую очередь определяется что именно неисправно, указатель на панели приборов или сам индикатор уровня топлива в топливном баке. Для этого необходимо обеспечить доступ к проводным входам и разъёму датчика на баке. Как правило на всех автомашинах имеется технологическое отверстие для этой операции. В зависимости от модели и производителя, лючок расположен в разных местах. Он указан в технической документации машины. Для проверки работоспособности указателя уровня топлива на панели желательно иметь под рукой следующее:

• контрольную лампочку (пищалка) с детектором «массы»;
• автомобильный тестер;
• рабочий датчик уровня топлива (подходящий по VIN-коду).

Дело в том, что старые модели с «массой» датчика на корпус, вполне можно проверять замыканием на корпус, подающих ток проводов. Однако с моделями последних лет с обратной связью это не всегда проходит.

Отсоединить провода от датчика уровня топлива в баке. К разъёму должен быть обеспечен свободный доступ. Включить зажигание. На проводах датчика должен появиться устойчивый «+». Это проверяется контрольной лампой и тестером. Напряжение на проводах должно быть равно общему напряжению сети. Если оба провода имеют нормальные показатели вольтажа, необходимо выяснить какой из них контрольная лампа, а какой датчик. Для этого провода по очереди замкнуть на «массу». При замыкании одного, должна загореться лампочка критического уровня топлива. Когда массируется другой, стрелка указателя уровня горючего должна резко уйти в положение «полный бак». Если всё так и произошло, значит неисправен датчик уровня топлива и его надо снимать для замены или ремонта.

На таких приборах, как правило, только один из двух проводов имеет устойчивый «+», а второй – слабо выраженную «массу». Это определяется контрольной лампой с детектором «-». Кроме того, зачастую при неисправном датчике или указателе, стрелка, наоборот, становится в положение «полный бак». Проверив контрольной лампой наличие загрузки проводов, нужно подключить к ним исправный датчик, поднять и опустить поплавок уровня топлива. Стрелка указателя должна двигаться в соответствии с положением поплавка. А в положении «пусто» загорится контрольная лампа уровня.

Конечно самой частой неисправностью датчиков уровня топлива всех видов является протекание поплавка управляющего передвижным элементом реостата. Обычно в этом случае стрелка указателя постоянно находится в положении пустой бак.

Потом идёт загрязнение шкалы пластины. Это может быть и осадки из топлива, и элементы стирающегося бегунка. Стрелка может застыть в любом положении. Или сильно нарушается точность показаний указателя уровня горючего.

Обрыв проводки как на корпусе, так и у пластины с реостатом. И, наконец, механическое повреждение самой пластины. Могут быть ещё какие-то экзотические неисправности, но они настолько редки, что рассматривать их не стоит. Если неисправность есть, но не диагностируется, лучше заменить датчик уровня топлива в сборе.

Ремонт датчика уровня топлива вполне доступен и для простого автолюбителя. Детали устройства, свободно можно приобрести в магазине автомобильных запчастей. Необходимо демонтировать датчик из бака и изучить его характеристики. Маркировка находится на лицевой стороне пластины прямо над шкалой реостата.

Если пробит поплавок, то это самая меньшая проблема. Они меняются элементарно. Обычно, это наполненный воздухом пластиковый бочонок, он элементарно извлекается из гнезда держателя и вставляется новый. Иногда это пористый элемент и его можно заменить двумя способами. Снять запорную шайбу и надеть новый, зафиксировав его. Или поменять поплавок в сборе со штангой, что гораздо проще.

Если загрязнены полоски шкалы реостата их необходимо просто почистить.

Отпаявшиеся или оторванные провода можно аккуратно припаять на место или спаять в месте перелома, а вот треснувшую, сломанную пластину – только заменить новой.

В большинстве случаев, сейчас этим никто не страдает. Нерабочий прибор заменяют и всё. Благо цена их невысока. Тем более, что на автомобилях последних лет пластина реостата, да и все остальные детали устройства крепятся защёлками.

Неточные показания указателя, можно обмануть регулируя угол на штанге, удерживающей поплавок. Выгибая его в разные стороны можно добиться в итоге более точных показаний.

В первую очередь, можно упомянуть электронное табло для панели приборов. Его устанавливают вместе с штатным стрелочным указателем уровня топлива на панель в свободную ячейку или прямо на торпеду. Выводится три провода, «+», «-» и «Д». Последний подключается к датчику вместе со штатным прибором. На извлечённом из бака датчике корректируются показания уровня в цифровом формате, от «пусто» до «полный бак». Особой точности к показаниям это не прибавляет, но придаёт стильный вид панели приборов, и греет душу владельцу. Указатели используются различной формы и вполне можно подобрать табло под дизайн салона своего автомобиля.

Совсем другое дело новинка в этом вопросе (относительная) – это ультразвуковые датчики уровня топлива. Здесь, как и в большинстве приборов, используется принцип приёма-передачи ультразвуковых волн. Датчик можно установить в бак, не нарушая его целостность. Сигнал можно перевести на цифровой монитор на панели приборов и даже вывести на компьютер или ноутбук через систему ГЛОНАСС. На сегодня – это самый точный способ получения данных об уровне топлива. Однако, пока это довольно дорогая процедура, которая к тому же требует особых знаний и умений для калибровки излучателя УЗИ и специализированного оборудования для программирования. Однако всё говорит, что измерители этого типа будут широко применяться в будущем.

На видео ниже можно посмотреть замену датчика контроля топлива на автомобиле ВАЗ «Приора»:

Измеритель уровня топлива в баке – довольно простой механизм, разобраться в работе которого сможет любой автолюбитель с базовым уровнем технических знаний. Рассмотрим, почему не работает датчик уровня топлива, а также способы устранения всех возможны поломок (стрелка дергается, «врет», показывает только полный либо пустой бак).

Если вы ранее не сталкивались с электротехническими устройствами и не знаете принцип работы системы указания уровня топлива, ознакомьтесь со следующими понятиями:

• переменное сопротивление (реостат) – аппарат, с помощью которого можно регулировать величину сопротивления. Чем больше сопротивление в цепи, тем меньший в ней протекает ток;
• указатель уровень топлива (УУТ) – элемент панели приборов, указывающий количество горючего в баке. Может быть аналоговым или электронным;
• датчик уровня топлива (ДУТ) – измеритель, расположенный в баке.

Большинство систем указания уровня горючего в баке работают по единому принципу. В баке находится поплавок, на ответной части которого расположен скользящий контакт. Скользящий контакт двигается по пластине с контактами (резистивное вещество), жестко закрепленной на корпусе измерителя. Перемещение скользящего контакта меняет величину сопротивления, тем самым увеличивая либо уменьшая величину тока проходящего в цепи. Чем меньше сопротивление, тем больший ток протекает в цепи и тем больше отклоняется стрелка указателя уровня горючего.

Описан принцип работы ДУТ рычажного типа, но в случае с измерителем трубчатого типа разница только в способе изменения сопротивления в цепи. Измерители трубчатого типа можно встретить на БМВ. В новом поколении автомобилей ВАЗ и моделях иностранного производства ДУТ чаще всего рычажного типа и крепится к пластиковому корпусу насосной секции.

Один из контактов лампы, сигнализирующей о низком уровне топлива, может быть прикреплен к реостату. В таком случае при снижении объема горючего сопротивление в цепи падает настолько, что величины тока становится достаточной для зажигания лампы.

В некоторых системах в цепь лампы включен отдельный терморезистор (сопротивление зависит от его температуры). Терморезистор закреплен в корпусе насосной секции. При снижении количества бензина/дизеля до определенного уровня он перестает омываться и охлаждаться топливом. Проходящий ток нагревает терморезистор, уменьшая его сопротивления. С уменьшением сопротивления начинает загораться лампочка на приборной панели.

По каким причинам может не работать указатель уровня топлива:

• отсутствие хорошего контакта на каком-либо из участков цепи (отламывание проводов, окисления в местах соединения разъемов, трещины в местах пайки);
• неисправность индикатора приборной панели (к примеру, нарушения мест пайки);
• отсоединение поплавка от скользящего контакта;
• сгорел предохранитель;
• отсутствие контакта между резистивной дорожкой и скользящим контактом. Причиной может стать образование на поверхностях окислов, налета, ослабление нажима скользящего контакта на резистивный слой, истирание дорожек резистивного слоя.

Причины, по которым указатель неверно показывает уровень топлива в баке:

• наличие в цепи дополнительного сопротивления (окисление в местах разъемов, плохой контакт массы, образование окислов, отложение на резистивном слое и скользящем контакте);
• дефект литья поплавка, из-за чего он наполняется топливом. Поломка крайне редкая, но все же возможна, впрочем, как и выгибание тяги поплавка вследствие механического воздействия при неквалифицированном ремонте;
• образование налета на направляющей стойке (характерно только для датчиков трубчатого типа). В таком случае движение поплавка будет затруднено.

• произошел отрыв поплавка от скользящего контакта (в таком случае ползунок всегда будет в крайнем положении);
• провод, идущий к указателю, где-то коротит на массу, из-за чего в цепи уменьшается сопротивление.

Дергающаяся стрелка УУТ свидетельствует о частичном истирании резистивной дорожки потенциометра. Это же будет причиной перебоев в работе указателя. Поскольку чаще всего автомобиль используется с топливным баком, заполненным на 40-60%, то именно в этом диапазоне истирание резистивного слоя происходит быстрей всего. Поэтому указатель может исправно работать, только когда положение скользящего контакта попадает на неповрежденный резистивный слой.

Чтобы найти причину, по которой не работает датчик уровня топлива, вам потребуется мультиметр (рекомендуем прочитать, как пользоваться мультиметром) и контролька. Первым делом необходимо определить – причина поломки в датчике, расположенном в баке, либо в указателе. Для этого снимите разъем, подключаемый к топливной секции (находится у лючка бензобака, доступ к которому в большинстве случае есть с салона). По схеме электропроводки вашей модели авто определите, какой из проводов идет на указатель приборной панели. Включите зажигание, после чего через контрольную лампу подайте в соответствующий пин разъема минусовой потенциал. Если стрелка указателя стремительно направилась вверх, значит, проблема в датчике. Для дальнейшей диагностики необходимо доставать топливную секцию. Мультиметр позволит измерить сопротивление потенциометра.

Если же реакции не последовало – проблема в проводке, идущей к приборной панели, либо в самом указателе внутри щитка. Обрыв проводки можно проверить, измерив сопротивление провода мультиметром. Но проверить контакты на «паразитное» сопротивление можно только при проверке провода под нагрузкой.

Если вы так и не смогли понять принцип работы датчика, суть методов диагностики и устранения неисправности, рекомендуем доверить работу профессиональному автоэлектрику. Для наглядного представления рекомендуем посмотреть приложенные к статье видео, в которых показаны методы диагностики основных неисправностей датчика уровня топлива.

Ремонт датчика уровня топлива – важный процесс. Пусть даже функционирование этого агрегата не оказывает прямого влияния на , его неверные данные могут послужить причиной возникновения аварийных происшествий на дороге.

Именно исходя из сведений, которые демонстрирует измеритель, можно планировать поездки или заправку авто. Поэтому не рекомендуется откладывать, а осуществлять починку или замену датчиков вовремя. Для того, чтобы предотвратить неприятности на дороге, необходимо знать, что представляет собой система этого устройства, как её проверять и регулировать. Примером послужит модель ВАЗ 2110.

Как провести ремонт датчика уровня топлива

Датчик указателя уровня топлива – один из главных контролирующих органов автомобиля. С его помощью автомобилист получает информацию, которая выводится на переднюю панель приборов, о наличии в баке. В основе этого механизма – резистор с подвижным контактом (крайние значения сопротивления – 50-300 Ом), который меняет свое состояние во время колебания поплавка:

• Если меняется количество бензина, поплавок двигается и меняет сопротивление резистора;
• Как только объем горючего достигает наименьшей цифры, происходит замыкание контакта, а он уведомляет водителя об этом. Обычно сигнал выводится на цифровой датчик уровня топлива. Лампочка загорается, когда в ёмкости остаётся 5-6 л. горючего.

Резистор датчика уровня топлива

Если вы заметили, что устройство отображает неверную информацию или вовсе отсутствует реакция на смену количества бензина, нужно его демонтировать, проверить состояние, и если обнаружены неисправности в системе – сменить на новый.

В транспортных средствах советского производства , контролирующий прибор располагается непосредственно в баке. Для того, чтобы сэкономить место, он устанавливается вместе с топливным насосом. Поэтому, если вам нужно сменить ДУТ (датчик уровня топлива), то придётся демонтировать и топливозаборник. Прежде всего, чтобы получить доступ к прибору, нужно убрать заднее сидение и снять специальный люк.

Датчик уровня топлива в сборе с топливным насосом

Последовательность действий:

1. Необходимо отключить кнопку, которая отвечает за подачу на аккумулятор команды «минус». В случае, если она отсутствует – нужно сбросить клемму с .
2. Открыть дверцу, открепить заднее сидение и снять его. Достать из салона и убрать в сторону.
3. Отодвинуть шумоизоляцию, чтобы обеспечить удобный доступ к смотровому люку в кузове.
4. Используя крестообразную отвёртку, раскрутить винты, на которых крепится люк. Снять его крышку.

Подготовка к демонтажу топливного насоса

Отсоединение электрического разъема насоса

Отсоединение насоса от топливной магистрали

Извлечение насоса из бака

Проверка датчика уровня топлива

Установка топливного насоса в бак

Прежде, чем избавляться от старого прибора и заменять его на новый, следует убедиться в том, что он действительно вышел из строя. Осуществить это можно несколькими способами:

Если приёмник искажает показатели, можно просто его отрегулировать. Сначала подключите его и вручную изменяйте положение рычага. При этом следите за стрелкой показателя бензина. В рабочем состоянии она будет двигаться, соответственно поплавку. Если он находится снизу – стрелка будет указывать на «0», а сверху – на «1». Если стрелка показывает неверные параметры в том или ином положении, попробуйте подогнуть регулировочный язычок с любой стороны. Это поспособствует тому, что поплавок будет опускаться ещё ниже или выше. Такой ремонт датчика уровня топлива позволит отрегулировать показания наиболее точно.

Регулировка и ремонт датчика уровня топлива

Юстировка датчика топлива на приборной панели

Автомобильный датчик уровня топлива или ДУТ – это особое функциональное устройство, принадлежащее к современной топливной системе транспортного средства. Предназначением данного устройства автомобиля является определение объема топлива в баке.

Установлен подобный датчик уровня топлива в баке, куда подаётся горючее, а на приборную панель в салоне автомобиля выводятся основные показатели. Несмотря на то, что датчики не имеют изнашиваемых элементов, время от времени они выходят из строя. В рамках данной статьи можно найти ответы на вопросы, что представляет собой ДУТ, каких видов бывают приборы, а также какие могут случиться поломки с ним и как их устранять.

Принцип работы устройства достаточно прост. Прибор постоянно замеряет количество топлива и при критическом объёме автоматически выдает соответствующий сигнал. Замер горючего производится при помощи специального поплавка. Как только водитель садится за руль, на приборе он видит степень заполнения бака. Через некоторое время, по мере траты топлива, осуществляется плавное снижение указателя. Все это и фиксирует датчик уровня топлива в баке и выдает водителю на панели приборов.

В основной массе топливных систем современных авто установлены специальные цифровые устройства, выдающие не стандартные аналоговые сигналы, а цифровые. Особенностью таких устройств является возможность преобразования полученного сигнала в определённые цифровые данные. После фиксации необходимого показателя проводится корректировка и выравнивание значения, с принятием во внимание всех возможных колебаний в количестве топлива. Подобный цифровой указатель уровня топлива характеризуется высокими показателями точности. Уровень погрешности здесь не превышает 0,5%.

Прежде чем рассмотреть вопрос, как проверить датчик уровня топлива, стоит изучить, какие бывают виды таких приборов. Современные датчики характеризуются определённым количеством преимуществ, среди которых можно отметить:

• надёжность, доступность и простота конструкции;
• высокие показатели точности замеров;
• низкая стоимость.

Среди недостатков можно выделить присутствие встроенных элементов, которые восприимчивы к частым поломкам по причине окисления.

В топливной системе современных авто используются устройства двух основных категорий – рычажные и трубчатые. Главным схожим элементом подобных устройств является поплавок. Для их изготовления задействуется тонколистовой металл, пенопласт и полая пластмасса. Остальные детали данных устройств несколько отличаются, потому каждый вид нужно рассмотреть отдельно.

Состоят подобные устройства из потенциометра, поплавка и рычага. Поплавок соединен с контактом датчика посредством небольшого рычага, выполненного из качественного металла. По своей конструкции датчики такого плана представляют собой сектор, разделённый на полосы из металла особого резистивного типа.

Такие датчики могут монтироваться отдельно или в самом блоке, отвечающем за подачу топлива. Благодаря именно этой универсальности датчики могут быть использованы практически на всех видах и категориях топливных баков.

В этом датчике поплавок передвигается внутри полой части трубки. Здесь есть также специальные провода, которые создают определённое сопротивление. На концах присутствуют контактные кольца для входящего в комплектацию поплавка. Среди основных особенностей такого прибора можно отметить:

1. Высокий уровень устойчивости к колебаниям автомобиля.
2. Основной элемент полностью закрыт, что защищает контакт с используемым топливом.
3. Поплавок здесь соединяется с рычагом посредством магнита.

Передвижение магнита проводится по сектору, где установлены металлические пластины разной длины. Формируемое магнитное поле создаёт особый электронный сигнал, определяющий актуальный на время замера уровень топливной смеси в топливном баке.

Если датчик неправильно показывает уровень топлива, можно судить о том, что произошла определённая поломка и её нужно устранить. Современные датчики, фиксирующие уровень топлива, как и все детали транспортного средства, время от времени выходят из строя. В этом случае нужно обязательно провести ремонт датчика уровня топлива.

Основным признаком поломки датчика является показ ложных данных, отображающихся на указателе. По его «поведению» можно сделать определённые выводы относительно образовавшейся поломки. Вот самые основные виды поломок и их причины:

1. Указатель находится на нуле, вне зависимости от уровня топлива. Проблема заключается в поломке ограничителя хода поплавка.
2. Указатель перемещается, но всё равно опускается на нулевую отметку. В этом случае нужно обратить внимание на общее состояние обмотки устройства, а также на надёжность контакта между датчиком и токосъёмником.
3. Колебания в указателях количества топлива. Данная неисправность указывает на достаточно сильный износ контактов.
4. В процессе запуска двигателя указатель топлива не поднимается выше нулевой отметки. Подобная неисправность связана напрямую с электроникой транспортного средства. Здесь важно провести проверку проводов на предмет возможного обрыва и на степень надёжности подключения. Важно убедиться в общей целостности предохранителя.
5. Не загорается лампочка низкого уровня топлива. Подобная проблема часто связана с выходом прибора из строя.
6. Врёт датчик уровня топлива. В подобной ситуации потребуется провести проверку поплавка на уровень герметичности.

Наряду с проблемами, которые выражаются в неправильных показателях, поломки датчика могу проявляться в следующих неисправностях:

• потеря герметичности встроенного поплавка;
• сильный изгиб проволочного держателя;
• нарушение общей герметичности корпуса и вытекающее отсюда снижение уровня сопротивления;
• механический обрыв переменного резистора;
• потеря герметичности в месте крепления прибора к топливному баку.

После потери поплавком должной герметичности, устройство по контролю, при полном баке, будет показывать неполный уровень топлива. При достаточно сильной потере герметичности индикатор тут же покажет минимальный уровень топлива. При этом реальное количество не будет иметь значения. Чтобы устранить подобную неисправность, потребуется снять датчик и заменить поплавок. Если поплавок нет возможности приобрести, потребуется полностью заменить весь прибор.

Довольно часто датчик выходит из строя по причине долговременного перемещения по пересечённой или неровной местности. Постоянные удары по баку приводят к серьёзному повреждению проволочного держателя встроенного поплавка.

При таких изгибах поведение индикатора будет прямо зависеть от того, куда был изогнут держатель. Если изгиб будет направлен вверх, показатели всегда будут увеличенными, если вниз, параметры будут заниженными. Если поломка заключается в подобном изгибе, потребуется просто выпрямить проволочный держатель, придать ему первоначальную форму.

Нередко у датчика нарушается герметичность корпуса. Это происходит после случившейся аварии, а также после долговременного применения топлива низкого качества. Попадание бензина в прибор приводит к нарушению его работы и, как следствие, к неправильным показаниям датчика. Данные неисправности можно устранить только полной заменой прибора.

Если оборвётся переменный резистор, это приведёт к тому, что датчик всегда будет показывать наполненный или совершенно пустой бак. Аналогичные признаки могут наблюдаться в процессе обрыва сигнального провода, идущего от датчика к индикационному блоку. Перед тем как снять датчик, потребуется подсоединить к кузову авто и к сигнальному контакту переменный резистор, у которого уровень сопротивления составляет 100 — 200 Ом. В процессе вращения ручки нужно убедиться в том, что показания датчика изменяются. В этом случае устранить неисправность можно будет только посредством полной замены прибора.

Если не работает датчик уровня топлива, перестал справляться с возложенной на него основной функцией, не контролирует расход бензина, потребуется провести специальные ремонтные работы.

В прямой зависимости от модели транспортного средства, процесс снятия устройства может немного отличаться. В любом случае определённые моменты являются схожими. Вот основные действия, направленные на снятие вышедшего из строя датчика:

1. Изначально сбрасывается минусовая клемма с аккумулятора транспортного средства.
2. Обеспечивается доступ к датчику. Для этого требуется снять в багажнике обивку. В некоторых случаях потребуется демонтировать одно из задних сидений.
3. Все датчики оснащены специальной фиксирующей предохранительной пластиной. Чтобы удалить её, нужно открутить крепёжные болты.
4. Обязательно нужно почистить датчик от пыли и грязи, если планируется после ремонта использовать его снова.
5. С прибора снимаются все крепёжные болты и провода.

После выполнения всех описанных манипуляций, устройство можно доставать. Данный процесс необходимо выполнять аккуратно, чтобы не была повреждена его конструкция.

Монтаж прибора по контролю расхода топлива осуществляется в обратном демонтажу порядке. На данном этапе желательно проследить за тем, чтобы за пример была взята схема подключения датчика уровня топлива. Последовательность действий здесь соблюдается следующая:

1. От остатков герметика очищается посадочное место устройства.
2. Если был куплен новый прибор, можно рассчитывать на то, что в комплекте с ним идёт резиновая качественная прокладка. Её нужно положить на бак для совмещения отверстий под болты.
3. После этого вставляется датчик в топливный бак. При этом важно не перепутать направление встроенного поплавка.
4. Тщательно закручиваются все болты и затягиваются.
5. Если в комплекте не идет новый уплотнитель, можно использовать старый. Для этой цели требуется намазать место будущей установки датчика небольшим слоем автомобильного герметика.
6. Сверху кладется уплотнитель, и совмещаются отверстия для крепежных болтов.
7. Сверху требуется также намазать герметиком.
8. Вставляется датчик, совмещаются все крепёжные отверстия и тщательно закручиваются.
9. Осуществляется подключение всех проводов, аккумулятора.
10. Включается зажигание и изучаются показания индикатора.

Проверка датчика должна быть проведена обязательно, но сделать это сразу после установки невозможно. После установки прибора не нужно сразу закрывать к нему доступ. Проехав 50 км, нужно внимательно осмотреть датчик, удостоверится в полном отсутствии утечек. Если всё в порядке, доступ можно закрывать и пользоваться устройством, время от времени проводя стандартные проверки.

Чтобы посреди пути не остаться без топлива, требуется знать количество горючего в баке. Благодаря устройству можно понять, нужно или нет посещать заправку, какой запас бензина присутствует в баке и получится ли ехать далее. Это не просто полезное устройство, а прибор, отвечающий за уровень безопасности на дороге. Современным законодательством предусмотрено обязательное наличие подобного датчика и его исправное состояние.

Оцените статью:

Подробно: датчик уровня топлива митсубиси лансер 9 ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Вам потребуются: торцовый ключ «на 8», нож.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Подденьте ножом крышку люка в основании кузова над датчиком указателя уровня топлива и снимите ее.

Крышка приклеена герметиком.

4. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов отдатчика.

5. Отверните три гайки крепления корпуса датчика к топливному баку.

6. . и аккуратно извлеките датчик уровня топлива из бака вместе с резиновой уплотнительной прокладкой, стараясь не повредить при этом поплавок и другие детали.

Обязательно замените прокладку, если она надорвана или сильно обжата.

7. Установите датчик и все снятые детали в порядке, обратном снятию. При этом приклейте герметиком крышку люка над датчиком указателя уровня топлива.

Начинал я ремонт датчика, как и многие — с отгибания ползунка. Но не прошло и года и проблема опять навестила меня. На этот раз пришлось более внимательно подойти к этому вопросу. Суть проблемы — износ втулки, в которой вращается ось поплавка.

Обратите внимание насколько отходит ползунок при опущенном поплавке (пустом баке):

1. Вырезаем из текстолита (3-4мм) прямоугольник:

2. У этой пластины стачиваем по большим сторонам фаски. Вырезаем из жести хомут в виде шильдика «Шевролет» и обжимаем по фаскам пластину так, чтобы металл хомута не выступал на плоскость текстолита.

3. Заводим концы хомута под датчик и фиксируем кронштейном самого датчика.

P.S. Снимки были сделаны на телефон, поэтому качество оставляет желать лучшего, но смысл действий все равно понятен.

В отчете использовались материалы автора “mits163”, за что ему большое спасибо!

У меня тоже проблема с датчиком не показывает уровень топлива только когда пол бака а ниже не опускается я даже датчик новый купил все равно также проблема. Подскажите что делать?

Для начала убедитесь в исправность приборки .
При выключенном замке зажигания , снимите эл.разъём с датчика топлива .
Вкл. замок зажигания в положение «АСС» , уровень топлива должен показать полный бак .
Выкл. замок зажигания и замкните контакты в эл.разъёме . В этом случае , при вкл. замка зажигания уровень топлива на приборке должен показать пустой бак .
Почитайте эту тему с другого форума и пройдитесь по ссылке в этой теме :
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=3415

Это все пробовал . Посмотрю в внутри приборки спасибо за ссылку .

Здравствуйте, у меня следующая проблема с датчиком, после заправки все нормально, но иногда уровень топлива резко падает, хотя в баке реально литров 20, а на панели приборов показывает пустой бак, но спустя время стрелка вновь поднимается на реальный уровень топлива. как с этим бороться?

Из того , что Вы написали я прихожу к следующим умозаключениям : при определённом уровне топлива
(20 литров) у подвижной части ДУТа периодически пропадает контакт с неподвижной .
Выньте ДУТ из бака , проверьте моё предположение и если оно верно , попытайтесь восстановить контакт во всём диапазоне измерения датчика . Возможно , на данном этапе проблемы достаточно будет просто отогнуть подвижный ползунок , чтобы сместить его с протёртой от долгого использования дорожки .

Здравствуйте есть проблема,датчик топлива до половины бака работает отлично,потом падает стрелка на ноль и загорается лампочка,но топлива ещё много,вынул ДУТ из бака ничего не обнаружил,поставил всё наместо,завести не могу кто поможет.

Датчик в вашем случае лучше проверить не визуально , а тестером . Возможно , где-то в середине протёрта или оборвана дорожка потенциометра .
Почему авто не заводится , не подскажу . Может ещё что-то отключали ?

Доброго времени суток. Проблема вот в чём! Подогнул ползунок, поставил всё на место, но уровень топлива теперь всегда от пол бака и выше, ниже не опускается. В сети очень мало информации по этому поводу. Во время сборки подцепили эл.разьём датчика не прикручивая его к баку, хотели протестировать. Могло ли это повлиять на работу датчика. Ребята, как быть? Выручите пожалуйста?

Не пробовали поэкспериментировать , как предлагалось во втором комментарии ?

День добрый! Такая же проблема с ДУТом. По началу проблемы как как я начал замечать бегания стрелки то верх то в низ, а сейчас и вовсе не работает. Хоть до отсечки залевай. Посоветуйте, лучше химичить или заменить?

Из «Руководства по ремонту Ланцера» :
1. Проверьте величину сопротивления между
клеммой измерителя уровня топлива
и клеммой «массы», когда поплавок
измерителя находится между положением
«F» (полный) и положением «E» (пустой).
Положение F= 3 ± 1 Ом
Положение Е= 110 ± 1 Ом
2. Убедитесь, что сопротивление меняется
плавно при перемещении поплавка между
положением «F» (полный) и положением «E»
(пустой).
3. Если результаты проверки соответствуют
норме, перейдите к проверке положения по
высоте поплавка измерителя уровня топлива.
Если результаты проверки не соответствуют
норме, замените измеритель уровня топлива
в баке.

Помогите решить проблему по правильной установке датчика топлива на баке, на Mitsubishi lancer 10! (Может быть какие-то метки), датчик показывает неправильные показания!

Подскажите как правильно закрепить датчик топлива на баке в моментах крипежа, на шпильках ( метки)

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Подденьте ножом крышку люка в основании кузова над датчиком указателя уровня топлива и снимите ее.

Крышка приклеена герметиком.

4. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов отдатчика.

5. Отверните три гайки крепления корпуса датчика к топливному баку.

6. . и аккуратно извлеките датчик уровня топлива из бака вместе с резиновой уплотнительной прокладкой, стараясь не повредить при этом поплавок и другие детали.

Обязательно замените прокладку, если она надорвана или сильно обжата.

7. Установите датчик и все снятые детали в порядке, обратном снятию. При этом приклейте герметиком крышку люка над датчиком указателя уровня топлива.

Перед началом ремонта нужно убедиться, нормально ли функционирует приборная панель. Для этого нужно провести несложный тест: выключить зажигание и снять разъем с датчика уровня топлива, после чего повернуть ключ зажигания в позицию ACC. Датчик должен показать полный бак. После этого надо выключить зажигание и замкнуть контакты разъема. В этом случае при включении зажигания датчик покажет пустой бак. Если приборка работает, нужно переходить к ремонту датчика уровня топлива.

Распространенная проблема Лансера девятого поколения – выход из строя датчика уровня топлива. Проблема – во втулке, на которой вращается поплавок. Для ремонта потребуется пластиковая пластина 3-4 мм. толщиной прямоугольной формы. Пластину нужно обернуть кусочком алюминия и установить в корпус датчика.

Начинающий Технический Маньяк

Группа:
Технический Маньяк
Сообщений: 61
Регистрация: 28.4.2010
Из: Нижневартовск
Вне форума

Репутация:

0

Всем Респект, появилось проблема с датчиком уровня топлива.Он показывает количество топлива только когда бак полон, как только бензина становиться чуть меньше половины, стрелка сразу падает на ноль.На фото снизу видно что скорее всего проблема в том что на плате большая выработка с левой стороны, возникает вопрос можно ли это как устранить или нужно покупать новый датчик? Спасибо большое за внимание если кто то что то посоветует буду рад)

Flex » Ср, 27 фев 2008 16:16

Заратустра » Ср, 27 фев 2008 16:24

ХвостиК » Ср, 27 фев 2008 17:09

Беспечный Ангел » Ср, 27 фев 2008 17:47

Monstradamus » Ср, 27 фев 2008 17:53

Flex » Чт, 28 фев 2008 8:28

Тёма » Пт, 21 мар 2008 13:06

Monstradamus » Пт, 21 мар 2008 14:52

VAlex » Пт, 21 мар 2008 19:42

Sanek_NightWOLF » Сб, 22 мар 2008 1:06

Flex » Вт, 25 мар 2008 10:30

aleksandr113 » Сб, 29 мар 2008 22:58

Vifliem » Вс, 30 мар 2008 20:19

находиться должен под сидухой. откручиваешь, вытаскиваешь, меняешь.

у меня тоже датчик гонит. я км. сорок н6а резерве проехал, а у меня вощло до плного бака всего 31 литр. Че за бред? а до середины когда с верхней метки падает, то вроде прально показывает. взодит тогда 23 литра от верхней метки до середины. че за гон? навождение какое-то на наши датчики(((

aleksandr113 » Вт, 13 май 2008 18:52

ИГОРЬ1983 » Вс, 18 май 2008 16:43

Jeka73

Ездит на: Mitsubishi Lancer
С нами с 05.10.11
Всего сообщений: 6

Подскажите пожалуйста: Датчик уровня топлива при почти полном баке показывает , что бак пустой. Так же загорается индикаторная лампа.

mATr1xX

Ездит на: Audi A4
С нами с 05.02.11
Всего сообщений: 548

to Jeka73: Проверяйте контакты датчика. Возможно сам датчик уровень топлива.

Rain
Главный ньюсмейкер

С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 534

to Jeka73: Глючный датчик, скорее всего, придется заменить.

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 780

to Jeka73: Возможно, прохудился поплавок датчика и утонул.

Для начала снимите разъем с датчика и посмотрите показания прибора, чтобы исключить неисправность проводки.

very al

Ездит на: Mitsubishi Lancer
С нами с 22.11.12
Всего сообщений: 6

Разобрался или еще помощь нужна ?? Была такая проблема у меня !!

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 780

very al

Ездит на: Mitsubishi Lancer
С нами с 22.11.12
Всего сообщений: 6

Привет !! Есть 2 решения . Купить новый – 2500р. Или ремонт + абгрейд старого . Ниже опишу свои действия !!

Датчик , говно . Конструкция и материал не айс . Пластик + металл . Проблема : их несколько и на нем одном . Поехали .

very al

Ездит на: Mitsubishi Lancer
С нами с 22.11.12
Всего сообщений: 6

Когда купил свою автомобилину, не работал указатель топлива.
На сайте узнал, что я не одинок. Однако тут и тутсоветовали забить на проблему и ездить по лампочке (одометру).
Но покатавшись так несколько месяцев я решил, что мне не нравится когда в авто, что то не работает.
В итоге решил починить трабл.
В ходе испытаний выяснилось, что указатель в приборке плавно меняет показания в зависимости от сопротивления с массой равным от 140 до 1 Ом.
Установив, что неисправен датчик в баке тут же его демонтировал.
Надо сказать я заранее приготовил нихром и решил в случае необходимости поменять датчик на жигулевский, шунтировав его необходимым резистором. Но все оказалось гораздо проще.

Ползунок указателя покрывается оксидами и становится токонепроводящим.
Чистка войлоком обмотки и ползунка и у нас снова работающий датчик.

Времени ушло не многим больше получаса, считая затраченное на снятие и установку.

PS Для справки. Указатель топлива на Экзисте постовляется в сборе с бензонасосом и стоит 16 098,26р.

Неисправность бензонасоса автомобилей Митсубиси Лансер 9 может проявить себя после 5 – 7 лет эксплуатации автомобиля. Как правило, полному выходу из строя бензонасоса предшествует момент, когда при отказе запуска двигателя достаточно постучать по бензобаку, чтобы насос вновь заработал, и двигатель запустился.

В двигателях 4G13, которые устанавливаются на Mitsubishi Lancer, бензонасос должен обеспечивать давление в рампе более 3 Бар. При потере производительности топливного насоса форсунки не обеспечивают нормальное распыление топлива, мощность двигателя резко уменьшается. Компьютерная диагностика может не диагностировать такой неисправности, поскольку электрические параметры насоса не меняются.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Основными причинами неисправности бензонасоса являются:

• потеря производительности насоса в результате естественного износа;
• выход из строя при засорении и повреждении фильтра бензонасоса;
• перегрев насоса при длительной эксплуатации с низким уровнем бензина;
• подгорание контактов;
• обрыв обмотки электропривода.

Причина отказа работоспособности бензонасоса может быть связана с нарушениями в работе электрооборудования: перегорание предохранителя в цепи насоса, неисправностью реле бензонасоса, электропроводки и разъема блока бензонасоса. В этом случае ремонт бензонасоса не требуется. Необходимо устранение неисправности электрооборудования автомобиля.

Основные признаки неисправности бензонасоса:

• автомобиль заглох во время движения;
• двигатель не запускается после непродолжительной стоянки;
• двигатель во время движения начинает работать с перебоями, автомобиль движется рывками.

При появлении первых признаков неисправности бензонасоса необходимо произвести компьютерную диагностику, приступить к устранению неисправности.

Блок бензонасоса находится в топливном баке. Доступ к нему в Митсубиси Лансер обеспечивается через люк, который находится под задним сиденьем.

Для получения доступа к нему необходимо поднять заднее сиденье.

Затем следует аккуратно извлечь защитную пленку, после чего будет обеспечен доступ к накладке шахты.

Под накладкой находится блок бензонасоса. В его состав входят:

Далее демонтируется разъем и топливные шланги.

Особое внимание необходимо уделить откручиванию гаек, крепящих блок бензонасоса. Желательно предварительно их обработать WD-ой, после чего аккуратно открутить. После демонтажа насоса необходимо проверить загрязненность на днище бака. Оптимальный вариант, когда в баке будет минимальный уровень топлива. Тогда с помощью натуральной ветоши можно удалить остатки бензина и скопившуюся грязь.

Извлеченный насос следует вытереть насухо и дать обсохнуть. Желательно эту операцию проводить на открытом воздухе, чтобы не скапливались пары бензина.

Дальнейшая операция – демонтаж фильтра. Его в любом случае лучше поменять, даже если он относительно чистый.

Если фильтр имеет заметные загрязнения, как показано на рисунке, он подлежит 100%-й замене.

Пытаться промывать его бесполезно. Микрочастицы загрязнений попадают внутрь, как показано на рисунке разрезанного фильтра.

Бензонасос в Лансер 9 неремонтопригодный. Его необходимо менять агрегатно. Есть аналоги полностью соответствующие по размерам и посадочным зонам. Один из них показан на рисунке. Их стоимость от 1.100 рублей. Артикулы — 42022-FE011, BP4W-13-35ZG.

Можно приобрести оригинальный фильтр от Mitsubishi. Его артикул MR552781, цена около 3500 рублей. В продаже имеются аналоги стоимостью практически на порядок ниже, например, Japan Parts FC-523S, Nipparts J1335052, Sakura FS-1037, Concord FL20016 и другие.

Контрактный насос артикул MR566825, NVIMR552781 можно приобрести по цене от 3.000 рублей.

После замены бензонасоса и фильтра необходимо смонтировать конструкцию в обратной последовательности.

Так как бензин является легковоспламеняющимся веществом при проведении работ необходимо строго соблюдать меры безопасности:

• не использовать электроинструмент, открытый огонь, не курить;
• по возможности все работы производить на открытом воздухе либо хорошо проветриваемом помещении;
• во время работ держать двери и стекла дверей автомобиля в открытом состоянии;
• на время замены насоса и фильтра шахту бензонасоса следует прикрывать полиэтиленовым пакетом, двери авто (либо стекла) не прикрывать.

Группа: Модераторы
Сообщений: 1308
Регистрация: 7.5.2008
Город: ближнее замкадье, г.Реутов
Авто: Mitsubishi Dion
Пол: Мужской
Поблагодарили: 336 раз(а)

Diоn 2000г. 4G63, CR9W, 2WD, [LEDC] VIE, , ближнее замкадье, г.Реутов

Для поддержки отечественного автопрома осталось только разрешить ему торговать наркотиками

Группа: Пользователи
Сообщений: 94
Регистрация: 6.5.2010
Город: Томск
Авто: Mitsubishi Dion
Пол: Мужской
Поблагодарили: 4 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 27.4.2010
Город: Якутск
Авто: Mitsubishi Dion
Пол: Мужской
Поблагодарили: 21 раз(а)

Пол:
Возраст: 40
Пилот

Зарегистрирован: 21.04.2005
Сообщения: 999

250 км (до положения между 2/3 и 1/2 бака) Опосля стрелка медленно, но уверенно, уходит в ноль. Минут через десять загорается лампочка, еще через 5 минут стрелка ложится на ограничитель.
Наблюдая нездравую ситуацию заездю на заправку и вливаю полный бак = 23 литра. Следовательно, это не перерасход от стиля езды (да и врядли он вот так за час кардинально изменился)
Делаем ход конем – еду 470 км. Все как описано раньше. Заправляю двадцать литров (талоны). Стрелка пожднимается на уровень (пол бака). Через 10 минут стрелка плавно падает “в ноль”
Являение наблюдается на холодной и на прогретой машине.

Машина на ходу, а сервис реально далеко.

Никто не знает, датчик уровня топлива ничем не “привязан” к топливному насосу? (который меняли по регламенту на 120 тык)
Могли ли кривые руки работников Николь-сервис неправильно его установить? Почему проблема появилась через 20 тык после пребывания в баке посторонних предметов (типа пальцы рук и все такое)
_________________
Беспризорник я. Если шо.

«Прежде всего, необходимо выслушать клиента и собрать максимальную
информацию о неисправности»,- да я его выслушал! Ну и что из того? Спросил у него:
– На панели приборов горела хоть какая-то лампочка?
Клиент довольно ответил:
– Горела. Но я её погасил! Сделал как на форуме говорят: «Отсоединил аккумулятор – присоединил». Теперь все в порядке, ничего не горит и не мозолит глаза!
Ну что мне оставалось ответить? Пробормотал единственное:
– Вы молодец. Пять баллов!
Клиент что-то почувствовал и забеспокоился:
– Я что-то не так сделал?
– Да не надо было ничего «гасить на панели приборов», вот и все. Неисправность у вас «плавающая», и теперь непонятно – возникнет она сейчас, при проверке, или нет. А если бы CHECK на панели не погасили, то мы бы сейчас точно знали, на что жалуется машина, и сразу же бы начали смотреть в том направлении. А теперь ищи-свищи…
– Ну извините…
– Вы бы форумы читали поосторожнее, а то там иногда такого насоветуют … вот если бы вам ответили на какой-то конкретный вопрос – это одно дело. А то вы непонятно откуда вырвали из контекста этот «вариант устранения неисправности» и применили его к своей машине. Поосторожнее надо быть …

Действительно, неисправность на машине была из разряда «плавающих»: то есть, то нет, исчезает и автомобиль работает как часы, никаких претензий. И остается два варианта, нет, даже три варианта:
1. Попытаться искать неисправность по описанию, по словам клиента.
2. Ждать, пока неисправность себя проявит, возникнет код неисправности и работать уже по коду.
3. Потратить время, погонять машину на разных режимах работы, если неисправность никак не проявит себя – отдать машину клиента со строгими напутствиями, что «эту лампочку на панели приборов гасить нельзя. ».

Словами описать эту простую неисправность можно, но это всё не то … специально сделал короткие видео-ролики, что бы и посмотреть можно было, и послушать, вот ролики:

Ну и что бы вы сказали? Причем, хочу заметить, что поймать неисправность удалось случайно и на короткий момент, а в остальное время мотор работал без нареканий.

«Газуешь – мотор чахнет», снижает обороты и вот-вот заглохнет. Первое на ум приходит: «Топливная система». И скорее всего, бензонасос. Вот почему достал манометр и начал с проверки топливной системы:

Вы смотрели кинокомедию «Тупой и еще тупее»? Вот и у меня было такое же чувство неловкости перед самим собой, когда проверил давление, а оно оказалось рабочим. Черт побери! Какого черта использую дедовские методы, когда рядом лежит дилерский сканер?! Прикручиваю сканер, смотрю Data List:

Как видно из скринов, показания TPS разные, меняются, то 20 милливольт, то 254. Были и другие цифры, не успел словить…

Вы знаете в Интернете Дмитрия Юрьевича ник mek? Хороший человек, всегда поможет, если что. И вот вспоминаю, что когда-то интересовался у него подобными параметрами (давно было, только-только начинал бороться с Мицубиши и было край как много вопросов).

Сколько должно быть, какие показания надо увидеть на мониторе? Дмитрий Юрьевич ставит 620-625-630. Где-то около того, все зависит от типа мотора. В мануале данные немного другие. Но сейчас это не суть – не должно быть 20 милливольт при открытии дроссельной заслонки! А о чем это может говорить?

Пока вы думаете над вопросом – немного теории. Рассмотрим устройство и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки (поясняю для тех кто не знает, ведь это могут читать не только автодиагносты J). Итак, Датчик Положения Дросельной Заслонки (ДПДЗ) или Throttle Position Sensor (TPS), представляет собой трех-выводной переменный резистор (потенциометр).

Основные его компоненты, это изолированная подложка с нанесенным на неё резистивным слоем и ползунок. Резистивный слой в этом датчике изготавливается из углерода и имеет выводы в начале и в конце.
Ползунок передвигается по этому слою, имея с ним электрический контакт. В процессе движения ползунка от одного положения до другого, изменяется сопротивление между ним и крайними выводами датчика. Этот датчик устанавливается сбоку дроссельного патрубка, на оси дроссельной заслонки.

На один из выводов TPS подается стабилизированное напряжение питания 5 вольт с Блока Управления Двигателем, другой вывод соединен с минусовым потенциалом – «массой». Со среднего контакта (ползунка) снимается выходной сигнал для блока управления двигателем в виде изменяемого напряжения, на основании которого блок управления двигателем отслеживает на какой угол открыта дроссельная заслонка.

Со временем, при длительной эксплуатации, резистивный слой датчика истирается, что приводит к неверному определению положения дроссельной заслонки БУД, что и происходило на данном автомобиле.

Ну сами посудите, машине уже 6 лет, а это тот срок, когда заводская гарантия прекращает действовать. Да даже пусть бы она действовала, но «старость есть старость»? Всё приходит в негодность и сваливается в неисправность с течением времени. Да и Производителю невыгодно делать «вечные» автомобили. В Интернете даже есть и расписана такая теория, кому интересно – найдете, а сейчас вернемся к нашему датчику положения дроссельной заслонки.
«Интернет – это великий кладезь знаний»,- так говорят. Но тут же добавляют: «И великая помойка». Нельзя не согласиться. Потому что стоит пройтись поиском по сети, так тут же вылазят сайты с «надежными рекомендациями как починить TPS». Способов и вариантов уйма! Одни предлагают «нанести немного клея и потереть резистивный слой карандашом». Другие уходят в глубину вопроса и предлагают использовать магнитотрон. Третьи что-то еще предлагают – подобное, не менее изощренное.

Да, согласен: «Попытка не пытка». Но при условии, что вы живете в прошлом веке и живете на Новой Земле, где кроме собственного упорства и Интернета ничего нет – вот там и поизгаляться можно.
А сейчас? Стоит ли и надо ли? В окно выгляни – тьма магазинов. И в Интернете уйма предложений с «доставкой на дом».

И клиент, посоветовавшись со мной, принял правильное решение: «Заказать новый датчик положения дроссельной заслонки». А почему нет: ездить на своей машине он собирается долго и хочет быть уверенным в ее исправности.

Ну а я по итогам этого ремонта, сделал вот какие выводы:
1. Скорее всего, на этом ремонте я споткнулся о «чувство собственной значимости и непогрешимости». Многие автомобильные диагносты, наверное, когда-то сталкиваются с подобным: знаешь уже многое, всё, кажется, уже изучено и диагноз неисправности ставится влёт и непогрешимо. А не надо иметь такое чувство. Надо иметь чувство равновесия: «Знаешь много? Это хорошо. Только помни, что всё знать невозможно, быть «техническим гением» при уровне развития современной автомобильной техники – невозможно. Просто учись и развивайся».
2. В 21 веке не надо ничего придумывать и искать нетрадиционные способы ремонта – купить новый сенсор, датчик и тому подобное намного дешевле и голова потом не болит.
3. Надо продолжать учиться, впитывать «истории ремонта» и не идти на поводу своей непогрешимости – это тебе только кажется, что ты «непогрешимый технический гений» …

Гость

Зарегистрирован: 17.11.2009
Сообщения: 14

Модератор

” title=” Модератор
” border=”0″ />

Зодиак:
Зарегистрирован: 06.02.2008
Сообщения: 1472

Вероятный Лансеровод

Зодиак:
Зарегистрирован: 01.04.2010
Сообщения: 100

Вот почитай на этом форуме по данным ссылкам

Может у тебя в этом проблема.

9-ю и 10-ю модели культовых «Лансеров» от Митсубиси можно нередко встретить на дорогах России и стран СНГ. Как и все остальные автомобили в постсоветском пространстве, они ездят на топливе, прямо скажем, не очень высокого качества. Подобное горючее не только исключает получение максимального КПД от мотора Митсубиси Лансер, но и отрицательно сказывается на его состоянии. Дабы избежать преждевременного износа деталей автомобиля каждый владелец должен своевременно менять топливный фильтр и систематично следить за его состоянием. Более подробно о том, как устроен данный узел машины и как его правильно эксплуатировать, пойдёт речь ниже.

Топливный фильтр в любом автомобиле – это очень важный элемент, так как от правильности его работы во многом зависит то, насколько хорошо и как долго будут работать остальные узлы транспортного средства. Наиболее важные функции топливофильтра таковы:

• защита топлипроводов, инжектора и прочих элементов топливной системы машины от неблагоприятного воздействия примесей, которые имеются в топливе;
• защита внутренней полости мотора от попадания в него грязного горючего , которое в процессе сгорания способно отрицательно влиять на двигатель и существенно снижать его ресурс.

Конструкционно топливный фильтр Лансер 9 и 10 очень схожи. Они располагаются в бензобаке отдельным модулем. Последний, в свою очередь, состоит из двух основных элементов:

• фильтра грубой очистки топлива, который предназначен для избавления горючего от крупных примесей (вода, фракции, размером не менее 1 мм, и т. д.);
• фильтра тонкой очистки топлива, фильтрующего горючее на предмет более мелких примесей.

Работая в системе, оба фильтрующих элемента Митсубиси Лансер 9-10 максимально очищают топливо от сторонних фракций. После чего горючее успешно доходит по топливопроводам до инжектора, а далее – до мотора, совершенно не вредя узлам автомобиля. Стоит понимать, что фильтры – невечные приспособления, поэтому с течением времени их ячеистая структура забивается грязью и фильтровать горючее они больше не могут.

Безусловно, каждый раз снимать топливный фильтр Лансер 10 или 9 для проверки – это крайне нерациональное и затратное по времени мероприятие. К тому же проверить удастся только фильтрующий элемент грубой очистки, так как он виден невооружённым глазом, а вот его собрат находится в закрытой ёмкости, вследствие чего проверка его состояния делается невозможной. Как же тогда быть? Ответ крайне прост – внимательно последить за поведением своего автомобиля.

Многим автовладельцам хотя бы с небольшим опытом известно, что поломка даже незначительного, на первый взгляд, узла машины даст о себе знать. Загрязнённость топливного фильтра не стала тому исключением. В большинстве случаев забитый фильтрующий элемент на Митсубиси Лансер 9-10 провоцирует такие явления в поведение автомобиля как:

• увеличение расхода горючего;
• нестабильность работы мотора на холостом ходу и при повышении оборотов;
• плохой запуск двигателя «на холодную»;
• общая потеря мощности и динамики транспортного средства;
• в процессе движения – троение, самопроизвольное подтормаживание и дёрганье машины.

Не для кого ни секрет, что подобные признаки могут появиться и при многих других поломках топливной системы Митсубиси Лансер 9—10, однако при проблеме именно с фильтром имеется одно существенное отличие – постепенное наращивание симптоматики. То есть, нестабильность в работе автомобиля начнёт проявляться с самых незначительных явлений и со временем станет доставлять уже существенный дискомфорт его владельцу.

Помимо этого, определить целесообразность замены фильтра представляется возможным по тем срокам, которые регламентирует производитель для своих моделей. Согласно информации от японского автоконцерна, топливный фильтр Митсубиси Лансер 9 и 10 необходимо:

• проверять – каждые 15—20 000 километров пробега;
• заменять – каждые 120 000 километров пробега.

Стоит отметить, что учитывая плохое качество горючего в России и СНГ данные сроки желательно сокращать на 15—30 %. Только так можно добиться реально правдивой информации.

Замена топливного фильтра Лансер 9 и 10 – не столь сложная процедура, поэтому при желании можно сэкономить на ее проведении в специализированной СТО. Для проведения собственноручного ремонта данного узла машины понадобятся лишь базовые навыки авторемонта, некоторая подготовка и знание сути данного процесса. С первыми наш ресурс, конечно, вам не поможет, а вот с информацией касательно двух последних пунктов с радостью ознакомит.

Итак, в первую очередь, приобретите новый топливный фильтр. Желательно менять узел целиком, однако при нормальном состоянии одного из фильтрующих элементов тонкой или грубой очистки вполне можно обойтись заменой только испорченной детали. Покупать новый фильтр важно с соблюдением его полной идентичности к вашему транспортному средству.

Во-вторых, перед самой заменой подготовьтесь. Данный этап включает в себя выполнение следующих процедур:

• Соберите необходимый набор инструментов: стандартный набор гаечных ключей, отвёртка, ветошь и пассатижи.
• Далее, поставьте свой Митсубиси Лансер 9-10 на ровную поверхность, которая отличается неплохим простором.
• И напоследок обязательно позаботьтесь о технике безопасности: исключите наличие поблизости источников открытого огня, поставьте недалеко от места проведения ремонта огнетушитель и найдите защитные средства для себя (достаточно резиновых перчаток).

Непосредственно замена топливного фильтра Лансер 10 и 9 осуществляется следующим образом и абсолютно схожа на обеих моделях от Митсубиси:

1. Первоочередно сбросьте давление в топливной системе автомобиля. Для этого необходимо выключить АКБ, достать из монтажного блока предохранитель бензонасоса, подключить АКБ и завести автомобиль. После того как он заглохнет, прокрутите пару раз стартер и отключите АКБ. Данная процедура делается для того, чтобы избежать утечек бензина из отсоединённых топливопроводов.
2. Снимите задний диван и демонтируйте имеющуюся шумоизоляцию.

Открутите четыре крепления шумоизоляционной крышки, мешающей доступу к бензобаку, и снимите данный люк.

Очистите топливный бак и сам модуль фильтров от грязи.

После очистки, снимите все шланги и провода, идущие к топливному модулю.

Затем открутите крепления фильтра и демонтируйте узел.

Теперь можно разбирать модуль и проводить замену необходимых фильтрующих элементов. После замены приведите автомобиль в обратный вид и заведите его, дав поработать пару минут.

В целом заменить топливный фильтр Митсубиси Лансер 10 и 9 не столь сложно, если знать основные нюансы данной процедуры. Надеемся, представленный выше материал был для вас полезен. Удачи в ремонте и на дороге!

Видео о замене топливного фильтра Митсубиси Лансер 9—10:

Всем привет. Всех с наступающим!

Приехал клиент, жалоба такова:

2. звук из выхлопа стал немного бу-бу.

3. менял местами катушки (их там две)

4. пробовал поочереди остужать катушки (ну мало ли при нагреве. )

5. компрессию мерил примерно 13

6. выкрутил свечи – белые чистые. на первой только немножко темного налета

8. регулятор топлива трубку пережимал – ноль изменений

9. форсы отключал с лаунча и так с разъема

и тут я понял – я в творческом тупике((

пните в нужном направлении плиз.

клиента отправил и сказал буду думать, как думу надумаю, так и позову его.

Что в 1 цилиндре? Мневмотест? Может клапан прогорел?

ну пока пневмотесты мне недоступны (беден как церковная мышь, обживаюсь инструментом медленно) и осцила тоже нет. ибо не на что пока что(

а компрессометр показал 13 очей. ну хотя может это погода, но в остальных котлах тоже самое, тем самым сделал вывод что компрессия более менее ровная.

• Нравится
• Не нравится

41-й регион 30 Dec 2014

А код неисправности можно узнать? Ну тот, который “стёр ошибку”?

Сообщение отредактировал 41-й регион: 30 December 2014 – 01:17

fvavip2004 , когда форсу 1-ого ц. отключал реакция мотора какая, по сравнению с остальными?

Я бы местами форсы махнул. Скорее всего ошибка “перейдёт” на другой горшок. А если нет, сузиться поиск.

А код неисправности можно узнать? Ну тот, который “стёр ошибку”?

Наверное пропуски воспломенения

Тему создали не проффесионально. Скринов диагностики нету, и как понять пережал обратку, а если насос дохлый пережимай не пержимай толку не будет.

Давление насоса не померяли. И хотите чтобы вам что то ответили.

Вы машину ремонтируете с помощью научного тыка.

Это проффесиональный форум, если вы мастер, то будьте добры оформлять тему положенным образом. И тогда получите адекватный ответ.

Сообщение отредактировал SHTIFT: 30 December 2014 – 11:11

У них такая фигня начинается, когда уровень масла ниже мин.

Возможно, авто прошито на Е2, но кат не удалён и сплавился, нужно мерять противодавление или смотреть визуально.

Короче, если в теме не будет нормальных данных, я её просто удалю!

Не будьте снобами). Я исправлюсь, вин код напишу. Когда клиент опять приедет. как все отпразднуют.

И по возможности буду создавать темы профеССионально. Еще просто к сожалению не обзавелся осцилом и нормальные скрины не с чего выкладывать(

при стирании не появлялась сразу, а в основном при движении и преимущественно при переключениях. При этом чек иногда сам гас.

буду мучить дальше, если тему не удалят отпишу что было.

У них такая фигня начинается, когда уровень масла ниже мин.

Возможно, авто прошито на Е2, но кат не удалён и сплавился, нужно мерять противодавление или смотреть визуально.

Короче, если в теме не будет нормальных данных, я её просто удалю!

при всем уважении , при этом должны рокотать гидрокомпесаторы иначе это никак не связано с уровнем масла.

и для автора топика. если действительно все ок с компресией и вв системой остаются только форсы. проверить тоже легко. если стенда нет то просто поменять местами и посмотреть по какому цилиндру будет лезть ошибка.

про гидрик. хозяин с радостью со мной поделился тем что мотор зацокотал как то раз, дык он на хадо перешел и о чудо. тишина.

после того как я ему объяснил почему они собсна цокотят, радости у него поубавилось.

А вот насчет форс была мыслишка местами перекинуть. тк мануал по девятым лансерам по мимо всего прочего описывает в тч форсы.

(мне вот очень интересно КАК?! комп узнает какой именно цилиндр блажит. ВЕдь там парные катушки. ладно б индивидуальные, или по форсам судит о работе мотора?)

ведь чудес не бывает. искра есть, свечи гуд, остается ТОПЛИВО. буду местами их менять, потом расскажу.

мне вот очень интересно КАК?! комп узнает какой именно цилиндр блажит. ВЕдь там парные катушки. ладно б индивидуальные, или по форсам судит о работе мотора?

ведь чудес не бывает. искра есть, свечи гуд, остается ТОПЛИВО.

По скорости вращения КВ. Комп определяет вклад каждого цилиндра.

По поводу кодов пропусков в цилиндре, за это отвечает не только искра, свечи и топливо, а еще состояние клапанов, компрессия и выхлоп!

Неправильно. Не по скорости вращения, а по НЕРАВНОМЕРНОСТИ вращения. К тому же, мотор оборудован датчиком фаз, потому ЭБУ легче отследить конретный цилиндр. Вот и получается, что есть проблемы с 1-м цилиндром, а тут может быть-катушка, свеча, компрессия, гидрокомпенсатор, форсунка и банальный подсос под резинку форсунки, а они особенные, я себе ждал 3 дня.

У них такая фигня начинается, когда уровень масла ниже мин.

Возможно, авто прошито на Е2, но кат не удалён и сплавился, нужно мерять противодавление или смотреть визуально.

Короче, если в теме не будет нормальных данных, я её просто удалю!

при всем уважении , при этом должны рокотать гидрокомпесаторы иначе это никак не связано с уровнем масла.

и для автора топика. если действительно все ок с компресией и вв системой остаются только форсы. проверить тоже легко. если стенда нет то просто поменять местами и посмотреть по какому цилиндру будет лезть ошибка.

У меня на первом моём Лансе, гидрик один иногда стучал, но пропусков не было, а у клиента наоборот, стука не было, а пропуски были именно из-за гидрика, он тупо заклинил.

Неправильно. Не по скорости вращения, а по НЕРАВНОМЕРНОСТИ вращения. К тому же, мотор оборудован датчиком фаз, потому ЭБУ легче отследить конретный цилиндр. Вот и получается, что есть проблемы с 1-м цилиндром, а тут может быть-катушка, свеча, компрессия, гидрокомпенсатор, форсунка и банальный подсос под резинку форсунки, а они особенные, я себе ждал 3 дня.

У них такая фигня начинается, когда уровень масла ниже мин.

Возможно, авто прошито на Е2, но кат не удалён и сплавился, нужно мерять противодавление или смотреть визуально.

Короче, если в теме не будет нормальных данных, я её просто удалю!

при всем уважении , при этом должны рокотать гидрокомпесаторы иначе это никак не связано с уровнем масла.

и для автора топика. если действительно все ок с компресией и вв системой остаются только форсы. проверить тоже легко. если стенда нет то просто поменять местами и посмотреть по какому цилиндру будет лезть ошибка.

У меня на первом моём Лансе, гидрик один иногда стучал, но пропусков не было, а у клиента наоборот, стука не было, а пропуски были именно из-за гидрика, он тупо заклинил.

Именно! Но, если быть уж совсем точным, то при пропуске воспламенения давление в цилиндре во время рабочего хода ниже нормы, движение поршня и СКОРОСТЬ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА замедляется. Именно по этим признакам монитор пропусков воспламенения определяет на­личие пропуска. Информация снимается с датчика положения ко­ленчатого вала. Равномерное следование импульсов с выхода датчика положения коленчатого вала при пропу­ске зажигания нарушается, и несколько импульсов подряд будут иметь большую длительность (НЕРАВНОМЕРНОСТЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КВ). Сравнение выходных сигналов от двух датчиков (положения распределительного и коленчатого ва­лов) позволяет идентифицировать цилиндр с пропуском.

резинки под форсы туда встают от нашего семейства на раз.

не понимаю какая связь между заклинившим гидриком и низким уровнем масла ?

Ага. я пробовал. фигня получается. Вот в оригинале.

резинки под форсы туда встают от нашего семейства на раз.

не понимаю какая связь между заклинившим гидриком и низким уровнем масла ?

Покатайся на таком, отремотируй десятка 3-4 таких и узнаешь.

ну собственно я так и думал что все закончится именно этими словами. сообщаю. катаюсь на таком и сделал примерно такое же количество как было указано )))))

кольцо уплотнительное красного силикона (балаковские) замечательно стоит 4ий год.

жалко от автора никаких известий, а мы тут флудим и меряемся ))))))

Созвонился с хозяином авто, договорился на ближайшее будущее. как приедет буду мучить лансера.

А пока вдохновляюсь идеями с форума.

ps. тачка впринципе ухоженная, трабл появился внезапно. и проявляется так:

тряска ощутимая, но не как при абсолютно неработающем котле. и с выхлопа бу-бу-бу появляется как бы волнами/интервалами.

3. менял местами катушки (их там две)

а потом катался? пропуск не ушел на другой цилиндр?

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь

Оцените статью: