Держатель для микрометра часового типа своими руками

Стойка для индикатора часового типа своими руками

Стойка индикаторная, магнитная своими руками Подарок от Гаражных Махинаторов.

Стойка для индикатора часового типа своими руками

Добавить ссылку на обсуждение статьи на форумеРадиоКот >Лаборатория >Радиолюбительские технологии >

Пять шагов. Изготовление качественных печатных плат дома.

Поздравляю Уважаемого Кота с Днем рождения!!! Желаю всяческих успехов и здоровья. Привет всем! — приступим:

ШАГ 1 — Изготовление печатной платы.

Я в 99% случаев изготавливаю свои печатные платы методом ЛУТ (Лазерно Утюжная Технология). Об этом методе столько уже написано, а споры не угасают какую бумагу применять, пленку от обоев, фотобумагу, кальку и даже обычную офисную. Каждый хвалит свой метод. У каждой бумаги есть свои плюсы и минусы. Мое мнение — используйте любую бумагу, на которой у Вас получается лучше всего. Главное результат. Я применяю пленку от обоев «333», хотя пробовал и на фотобумаге LOMOND — результат был всегда хорошим, но отмачивание фотобумаги и избавление от белого налета между дорожками, честно говоря утомляло. Остановился на пленке. А как же пленочный или жидкий фоторезист?. Я к этому методу отношусь с уважением и считаю его следующим шагом в своей технологии. Благо сейчас его уже можно без особых проблем купить. Я не буду описывать, что да как делать, как написал выше все описано и переписано многократно. Остановлюсь на маленьких хитростях и тонкостях , которые я применяю. Надеюсь, кому то они будут полезны!

1. Резка стеклотекстолита. Одни используют резак, изготовленный из отрезка ножовочного полотна, другие ножницы по металлу, третьи лобзик и т.д. Я применяю практически все методы, в зависимости от ситуации. Потом я приобрел резак для бумаги, который берет 25 листов за одно движение.

Есть также на 10 и 50 листов, на 10 слишком хилый и его не стоит покупать (если кто решится это сделать) на 50 листов хорош, но довольно дорог у нас под 4500 рублей. Остановился на среднем варианте за 2000 руб., есть у него направляющие и прочие прелести. Скорей всего есть и более дешевые варианты.

При покупке обращайте внимание на материал, из которого сделан нож. От его качества зависит, как часто вы его будете затачивать.

Положил — отрезал — Сказка!.

2. Как известно пленка довольно тонкий материал и принтера его частенько «зажевывают». Поэтому я наклеиваю его на лист обычной офисной бумаги примерно так.

3. Немного о двухсторонних платах. Так как это более трудоемкий процесс то делаю все аккуратно. Печатаю на пленке 2 стороны. Вырезаю рисунки с запасом по краям примерно 1см. (можно и больше). Совмещаю рисунки обоих сторон и скрепляю с одной (как правило более короткой) степлером.

Затем из стеклотекстолита вырезаю ножницами прямоугольник длинной равной короткой стороны платы шириной 1 см. Вклеиваю его с противоположной стороны, где скрепляли степлером и удаляем скобку от степлера. Получился типа конвертика, куда и вставляю плату. Получим, что-то типа этого.

Далей утюжим, как обычно с двух сторон. На рисунке печатной платы одной из сторон, где меньше дорожек пяточки делаю без центровочных отверстий, то есть сплошной заливкой, что позволяет минимизировать ошибки при совмещении и сверловке. 4.

Когда плата уже протравлена и покрыта оловом, необходимо запаять переходные отверстия (переходы с одной стороны на другую). Если их немного, то время потраченное будет небольшим, а если много, то это уже кошмар и обычным способом делать слишком утомительно и долго.

В этой ситуации я применяю следующую технологию. Берем гибкий провод с облуженными центральными жилками, потрошим его. Берем одну из жил (0.15-0.2 мм выпрямляем его) длинной 5-8см.

Больше брать не надо (не будет стоять, поймете почему из эскиза), если потребуется еще, возьмем еще одну и т.д.

Кладем плату на ровную поверхность и по краям под плату кладем прокладки из любого материала толщиной приблизительно 2 мм. Вставляем проводник в переходное отверстие (проводник у нас стоит), упираясь на стенки отверстия.

Смазываем флюсом, пропаиваем, потом обкусываем под корень. Переходим к следующему отверстию. И так по всем с одной стороны, получается довольно быстро.

За счет прокладки с другой стороны у нас там получаются уже готовые выводы для пайки.

Переходим к запайке с противоположной стороны платы.

Кто делал подобную операцию наверно заметили, что когда мы пропаиваем вторую сторону, из за того что перемычка в отверстии очень короткая, то начинает портиться пайка с 1 стороны, что очень плохо.

Для того чтобы избежать этого, при пайке второй стороны, под плату подкладываем влажную тряпочку для охлаждения и спокойно паяем другую сторону.

4. Немного о полигонах меди. Многие отмечали на форуме и в других источниках, что принтера печатают большие области с экономией тонера. На бумаге все нормально, а на плате получается в мелкую дырочку, что не красиво.

Кто-то держит над ацетоном, для затягивания тонера, кто-то еще как, я использую простое приспособление.

Берем использованный толстый фломастер, который еще не окончательно высох и заполняем его небольшим количеством спирта -канифольным флюсом.

После того как пропитается наконечник и флюс начнет вытекать из наконечника ретушируем большой полигон — закрашивая его и все получается аккуратно и опять же быстро.

Можно и кисточкой делать, но по краям полигона часто получается неровно и не красиво. Маркер можно использовать многократно, пока не высохнет окончательно. Снова пропитываем и вперед.

Вот наверно и все основные хитрости в этой части.

ШАГ 2 — Травление.

Изготовление микропузырьковой ванны для травления печатных плат. Ванну решил изготовить сам и хочу поделиться своим опытом по изготовлению. Мысль изготовить ванну для травления печатных плат посещала меня не раз, Почему-то в нашем городе мне отказали сделать аквариум из стекла менее чем 10 литров. И вот, при очередном посещении магазина канцелярских товаров я увидел лотки для бумаги и документов притом очень дешевые. Прелесть их, кроме цены заключалась в том, что они имели буртик по периметру в нижней части, чтобы верхний лоток установленный на нижний не соскальзывал. Если это место промазать эпоксидным клеем, то получим герметичную вертикальную ванну.

Для наглядности приведу маленький эскиз.

Было куплено 2 штуки по 55 рублей. И я сразу поехал в магазин товаров для аквариумов, где и было куплено все остальное. Другие мелочи были у меня дома. И так нам потребуется: 1. 2 лотка для бумаги — 2 шт. по 55 руб. 2. Компрессор для аквариума (купил самый дешевый за 140 руб. для аквариумов 3-5 литров). 3.

Трубка для компрессора аквариума — 1 метр за 7 руб. метр 4. Пластиковая трубка диаметром 5-8мм. Нашел на улице. (можно использовать трубки от шприцов, соединив их термоусадочной трубкой). 5. Крепление трубки к стенкам аквариума — 6 шт. по 10 руб. (можно конечно обойтись и без них, но я не стал экономить и купил их). 6. Крантик.

Может он и не потребуется, если давление воздуха будет нормальным и сильных пузырьков не будет, иначе придется поставить. Им можно регулировать уровень воздуха — 1 шт. по 12 руб. 7. Немного толстой лески (для держателя платы, об изготовлении его расскажу далее). — 1 метр, тоже была. Можно заменить проводом в изоляции. 8.

Пластмассовые прищепки для белья (можно и без них, если вам не нужно 2 типа держателя печатных плат). — 3 шт. Взял у родителей с балкона, а им купил связку деревянных. 9. Эпоксидный клей для заделки швов. 10. Клей «Момент» или подобный. — был в наличии. Терморегулятор покупать не стал, как показала моя практика он по большому счету и не нужен.

Если раствор не сильно истощен, то травиться все очень быстро и качественно без него. Подогрев, не помешал бы, но в любом случае я предпочту просто подогреть раствор, и отключить подогрев, когда идет травление.

Схему по поддержанию температуры из терморегулятора надо убрать, так как он греет максимум до +40 — +45 градусов и включить его через регулятор (диммер). Кому надо постоянно поддерживать температуру могут воспользоваться самодельным термостатом на микроконтроллере (схем в Интернете полно).

Для распылителя использовал пластиковую трубку, на один конец вклеил носик от шприца, он как раз идеально подходит для шланга. Другой конец заглушил крышечкой от штока шприца (на который мы обычно давим пальцем). Просверлил отверстия диаметром 0.6-0.7 мм. Через 1 — 1.5 см.

Вот что у нас получилось.

А вот так можно из шприцов сделать.

В верхней части одного лотка с узкого края просверлил отверстие диаметром чуть меньше диаметра шланга. В него пройдет шланг наружу. Сначала сделал весь монтаж, внутри одного из лотков. Затем промазал нижний буртик другого лотка эпоксидным клеем и установил его. Добавил немного клея в тех местах, где было явно видно, что потечет. Оставил сохнуть.

Монтаж внутри:

После высыхания эпоксидного, я отрезал резаком стенки верхнего лотка (остатки пластика выкидывать не надо, он нам еще пригодиться для ножек ванны, крышки и держателя печатных плат). Из пластика, который остался, изготовил ножки для ванны и приклеил их по бокам.

Также из остатков вырезал крышку для ванны, чтоб не разбрызгивало при барбатировании, приклеил небольшую ручку. Просверлил по центральной линии несколько отверстий для лески от держателя печатных плат с шагом 2-3 см.

и установил 2 фиксатора лески, когда мы отрегулировали высоту держателя в ванне ими мы и зажимаем леску.

Для наглядности эскиз фиксатора.

Фиксатор, типа барашка. Крышка в сборе.

Испытания. Наливаем воды и смотрим, где протекает. Промазываем в нужных местах еще эпоксидным клеем, если где «косяк» вышел. Объем получился 2.5 литра. Хлорное железо я обычно развожу в пластиковой бутылке из-под воды объемом 3 литра, туда же сливаю, если требуется.

Как раз, что надо! Используя безводное железо после того как разведете в банке фильтруйте через марлю (уж слишком много мусора и осадка обычно получается). Приступим к изготовлению держателя для печатных плат. Кто-то просто сверлит отверстие в печатной плате и вешает все на веревочке.

Но мы же хотим, чтоб было все красиво и функционально. Вырезаем опять же из остатков пластика от лотков прямоугольную пластинку шириной 15мм. и длинной, меньше, чем внутренняя ширина ванны на 2-3 см. и к ней прикрепляем 3 прищепки для белья (замечу, что они полностью пластмассовые).

К планке крепим леску по краям и продеваем в отверстия в крышки от ванны, закрепляем фиксаторами.

Плата держится в этом держателе прищепками вот так.

Для контроля травления, мы просто приподнимаем крышку с держателем и смотрим что у нас там. Ванна в сборе.

Мой метод изготовления ванны и используемые материалы не является панацеей и призывом — делай только как я. Просто я поделился с вами своим опытом. Дерзайте — все в наших руках. Картинки я снимал в процессе изготовления еще одной ванны для своего друга.

ШАГ 3 — Сверление отверстий в печатной плате.

В этой части нового нет ничего, все как обычно, и много расписывать не буду. Раньше сверловка отверстий меня сильно утомляла, были и есть у меня простенькие станки для сверления стоимостью от 300 до 1000 руб. Но все не то. Обычные сверла быстро тупятся. Применить твердосплавные не получилось из за низкого качества цанг для них, сверла как правило быстро ломались при небольшом перекосе. Не дело это подумал я и в очередное пришествие нового года (тем более премию выписали на фирме, где я работаю) я сделал себе Новогодний подарок. Купил стойку и машинку фирмы PROXXON (это не реклама). Многие делают нормальные станки для сверления сами, если есть из чего — уважение таким умельцам. ЧПУ станок — это вообще отдельная тема и так налетом не осилить, но я присматриваюсь к этой технологии и обязательно сделаю, когда придет время. Но работать то надо и я решился и купил. Конечно, хоть это и немецкое качество, но модернизацию я все-таки сделал. Сделал стол по больше, поставил еще одну направляющую, чтоб не уводило (я его частенько и при фрезеровке мягкого материала использую). Сверла самое главное больше не ломаются. После сверления я зачищаю заусенцы, если они есть самой мелкой шкуркой, промываю и покрываю флюсом. Перехожу к следующему этапу:

ШАГ 4 — Облуживание печатной платы.

В этой части все кратко. Использую кисточку, описанную вот здесь. Лужу плату сплавом «РОЗЕ». Очень понравилось. Нет лишнего перегрева платы, как в ванне с глицерином. Просто легко и быстро, использую обычный флюс ЛТИ-120, а не для алюминия, как указано в статье. Можно не сверлить отверстие в жале паяльника, а просто примотать кисточку к жалу, получиться не хуже. Разболтается быстро — да, так примотаем новую и все. Качество не пострадает — проверенно лично. Мелкие платы лужу обычным паяльником и припоем ПОС-61.

ШАГ 5 — Нанесение маркировки на печатную плату.

Применяю ту же технологию ЛУТ. Печатаю маркировку на подложке, прикладываю к плате и проглаживаю. Снимаю пленку — рисунок остается на плате. Кто может себе позволить купить баллончик с защитным лаком могут нанести тонкий слой, тогда маркировка будет держаться более прочно. Вот наверно и все. Обо всем конечно рассказать не удалось, и так получилось довольно длинное повествование.

Пример изготовленной печатной платы (размеры 240х200 мм.)

Файлы: Видео работы пузырьковой ванны (AVI, 2Мб).

Вопросы, как обычно, складываем тут.

Источник: https://www.radiokot.ru/lab/hardwork/48/

Полезный инструмент для пайки – третья рука

Тот, кто занимается пайкой плат и электроники серьёзно, однажды задумывается о приобретении дополнительных полезных приспособлениях. С их помощью можно обеспечить действительно комфортные условия работы, облегчить проведение многих операций. К ним относится штатив, увеличительное стекло, пинцет и другие инструменты.

Самодельные и покупные варианты

С нехваткой третьей руки сталкиваются многие мастера пайки. В одной руке можно держать паяльник, в другой руке элемент, который нужно припаять, но сама плата остаётся незафиксированной, что вызывает определённые сложности при работе.

Решить эту проблему позволит простое приспособление – третья рука для пайки (её также можно называть штативом или держателем). Наличие этого приспособления позволяет сделать микросхему абсолютно неподвижной.

3 рука может быть изготовлена самостоятельно из ненужных вещей, которые хранятся в гараже или в кладовке. И здесь могут быть разные варианты — всё зависит лишь от фантазии и конкретных потребностей мастера.

К тому же на эту тему есть множество инструкций и статей. Лучше делать такое приспособление, как третья рука, из негорючих материалов, хотя некоторые считают вполне нормальным вариант с деревянными и пластмассовыми элементами.

В любом случае в третьей руке обязательно должно быть прочное, устойчивое основание из металла, гибкая вертикально расположенная удлиненная часть, которая может изменять ориентацию в пространстве (это нужно для фиксации зажима в определённом месте), а также сам зажим типа «крокодил» подходящего размера.

Если не хочется возиться с этим самому, то можно заказать держатель плат для пайки в интернет-магазине или на радиорынке. Имеющиеся в продаже приспособления типа «третья рука» стоят в своём большинстве не дорого, но при этом очень удобны.

• Магазинный штатив для качественной пайки без проблем переносит высокие температуры в сотни градусов и позволяет обеспечить потрясающую устойчивость собираемой конструкции.
• Кроме того, в комплекте многих магазинных приспособлений может иметься лупа с подсветкой (подсветка работает от стандартных батареек), зажимы разного формата и так далее.
• 

Лупу в таких держателях можно фиксировать в удобном положении, регулировать как по вертикали, так и по горизонтали. При пайке плат наличие лупы в держателе «третья рука» позволяет видеть самые мелкие участки и избегать ошибок.

Лупы, микроскопы и очки для пайки плат

1. Выбирая штатив с увеличительной лупой, обязательно нужно обратить внимание на то, какое увеличение она способна создать.
2. Для одних работ с smd-платами достаточно двукратного увеличения (и такие штативы встречаются на самом деле в большом количестве), для других работ могут понадобиться гораздо более мощные линзы.
3. Имеют значение и такие показатели, как количество и диаметр окуляров (причём не факт, что стекло большого диаметра лучше – слишком громоздкие линзы могут мешать в процессе пайки).

Профессионалов вполне могут заинтересовать и дорогостоящие микроскопы для пайки микросхем. Их применяют для выявления крошечных трещин в материнских платах.

Нынешние микроскопы для smd-плат достаточно компактны, портативны и мало весят. Они имеют небольшой окуляр, который располагается на значительном расстоянии от участка пайки.

Как правило, они вдобавок ко всему оснащены ручным фокусом, бесступенчатой системой изменения увеличения, подсветкой и прочими интересными функциями – это очень продвинутое оборудование, по сравнению с обычным штативом типа третьей руки.

Значительно облегчает работу с микросхемами имеющиеся в комплекте некоторых микроскопов веб-камера и USB-шнур. С их помощью делают видеоролики и фотоснимки, а затем передают прямо на компьютер.

При помощи специального программного обеспечения такой микроскоп также возможно применять для измерения расстояний, периметров, диаметров и углов объектов с точностью до микрометра.

Следует сказать и о таком приспособлении, как очки для пайки с увеличением до 20 раз. Очки (как правило, бинокулярного типа) нужно надевать на голову, как обычные.

Они похожи на очки для ремонта часов, но это не одно и то же. В очках для ремонта часов, чтобы разглядеть какой-то участок, порой приходится наклоняться очень низко к плате – это не слишком хорошее решение, если в этой зоне находится раскалённый паяльник.

Практика показывает, что очки для пайки используют не так уж много мастеров, обычно предпочтение отдаётся линзам и микроскопам.

Другие возможные приспособления

В наборе хорошего радиолюбителя и мастера пайки могут быть не только третья рука, линзы и микроскопы, но и другие приспособления и инструменты:

• специальный термопинцет (он нужен для оттягивания и поддерживания контактов, на его концах установлены нагревательные элементы и этим он отличается от обычных пинцетов);
• миниатюрные щипцы или кусачки (этими приспособлениями удаляют изоляцию и дефектные провода);
• надфиль (необходим для зачистки жала паяльника);
• техническое шило и острый нож.

Разумеется, этот список далеко не полон, для решения специфических задач в сфере пайки микросхем вполне могут понадобиться дополнительные приспособления. Появляется все больше устройств, позволяющих тестировать и ремонтировать электронные приборы.

Источник: https://svaring.com/soldering/instrumenty/derzhateli-dlja-pajki

Как выпаивать радиодетали из плат: 4 лучших метода

Вышедшие со строя электрические приборы вовсе не обязательно сразу отправлять в утиль, ведь отдельные электронные компоненты с них могут запросто пригодиться для ремонта или конструирования различных самоделок.

Единственная проблема, с которой сталкиваются начинающие электрики — как выпаять радиодетали. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс требует особого внимания и применения специальных приспособлений, значительно упрощающих выпаивание радиодеталей.

Инструменты, которые нам понадобятся

Многие инструменты могут уже быть в наличии радиолюбителей, занимающихся изготовлением самоделок. В противном случае их придется приобрести или сделать самостоятельно из подручных материалов.

Поэтому прежде чем выпаять радиодеталь обзаведитесь такими приспособлениями:

• Паяльник нужной мощности и конструкции для прогревания контактов радиодеталей. Можете взять готовый, а можно изготовить своими руками, процесс изготовления детально изложен в следующей статье: https://www.asutpp.ru/payalnik-svoimi-rukami.html
• Пинцет или зажим – применяются для манипуляций с радиодеталями. Позволяет придерживать элементы с помощью пинцета, фиксировать их положение и осуществлять дополнительный отвод тепла, когда вы пытаетесь их выпаять.
• Иглы трубчатой формы – продаются готовые, но если таковых нет под рукой, их можно заменить обычной медицинской иголкой от шприца, главное, чтобы внутренний диаметр надевался на ножку радиодетали. Кроме иголок можно использовать трубки или гильзы, с их помощью разогретые радиодетали отделяются от припоя.

Рис. 1. Набор иголок для пайки

• Демонтажная оплетка – также выступает вспомогательным средством, если вам нужно выпаять те элементы, которые имеют большое количество ножек на печатной плате. Можно как приобрести готовую, так и изготовить ее своими руками.

Рис. 2: демонтажная оплетка

• Оловоотсос – устройство для удаления припоя с места крепления, позволяет быстро выпаивать большое количество радиодеталей. Конструктивно включает в себя вакуумную колбу, обратную пружину и поршень, приводимый ею в движение. Помимо приобретения заводской модели, можно изготовить оловоотсос своими руками.

Рис. 3. Оловоотсос

Неискушенные электрики могут возразить, что такого количества инструментов для выпаивания радиодеталей будет слишком много.

Ведь пайка выполняет при помощи обычного паяльника, но все вышеперечисленные приспособления помогут вам выпаять нужные элементы и быстро, и аккуратно.

Это особенно актуально при больших объемах контактных ножек в плате. Теперь рассмотрим применение каждого из описанных выше инструментов на практике.

Методы демонтажа радиодеталей из плат

Демонтаж радиодеталей может производиться при помощи классического
паяльника, когда вы прикладываете нагревательный элемент к выпаиваемой детали и
поддеваете ее слесарным инструментом. Но эта методика не требует особых
разъяснений, поэтому далее мы разберем более сложную работу и способы ее
реализации в домашних условиях.

Феном

Паяльный фен представляет собой бесконтактный вариант паяльника, который не
менее эффективно позволяет выпаять радиодетали.

Преимущества такого метода
вполне очевидны, к примеру, при демонтаже микросхемы вам нет необходимости
выпаивать каждую ножку микросхемы.

Достаточно нагреть потоком воздуха
определенную область на печатной плате, и весь припой расплавится одновременно.
 Затем радиодеталь поддевается отверткой
или вытягивается пинцетом.

Недостатком выпаивания с помощью фена является нагрев непосредственно самих деталей, что впоследствии может привести к выходу их со строя. Поэтому если вы решили выпаять микросхемы, конденсаторы или транзисторы за счет общего нагрева места их фиксации, обязательно после этого проверьте их работоспособность.

Чтобы выпаять радиодетали феном необходимо выполнить следующий порядок действий:

• Зафиксируйте
  плату в устойчивом положении, учтите, что с обратной стороны вам придется
  орудовать пинцетом или отверткой. Радиолюбители часто используют специальные
  подставки для фиксации печатной платы, поэтому если вы планируете часто
  заниматься пайкой, следует обзавестись таким приспособлением.

Рис. 4. Держатель для плат

• Запустите
  паяльный фен и разогрейте контакты выпаиваемой радиодетали. Не задерживайте
  поток воздуха в одной точке, особенно, если вы собрались выпаивать smd радиодетали. Постоянное перемещение нагревательного воздействия позволит
  избежать перегрева и выхода со строя smd компонентов. Если нужно,
  прогревайте участок по нескольку раз, чтобы появились признаки оплавления
  припоя.
• Когда олово
  станет пластичным, приподнимите smd микросхему и отделите ее
  от поверхности. Если вся деталь отделяется по частям, вытягивайте ее аккуратно,
  чтобы не переломить микросхему или не оторвать ножки.

С гильзой

Гильза представляет собой полую конструкцию из металла, в которую должна поместиться ножка радиодетали. Наиболее ярким представителем гильз являются насадки, крепящиеся к жалу паяльника или паяльные иголки.

Их использование актуально в тех случаях, когда вам нужно прогреть конкретный участок или воздействовать на определенную ножку. Они позволяют выпаять конденсаторы, прогревая вывод по всей окружности, из-за больших размеров, прогревать их напрямую довольно сложно. Технология пайки с помощью гильзы  приведена на рисунке ниже:

Рис. 5. Технология выпаивания гильзой

Преимуществом данного метода является равномерное прогревание только оловянного слоя, вся радиодеталь не подвергается прямому воздействию паяльника. Гильза при этом выступает в роли термического распределителя относительно вывода.

Если у вас нет под рукой заводских насадок или набора иголок, их можно заменить медицинской иглой или металлической трубкой подходящего диаметра. Главное, чтобы ее можно было надеть на ножки транзистора или электрического конденсатора, который вы собираетесь выпаять.

Если вы собираетесь постоянно выпаивать элементы, будет целесообразно приобрести набор иголок, тем более что их стоимость не так уж и велика.

Процесс демонтажа радиодетали со старых плат с помощью иглы заключается в следующем:

• Наденьте иглу
  на ножку, размер отверстия подбирается таким образом, чтобы она легко
  надевалась, но не болталась, а свободно входила бы в отверстие на плате.
• Включите
  паяльник и разогретым жалом начните плавить припой.
• По мере
  размягчения начните проворачивать иглу, чтобы отделить вывод радиодетали от
  олова.
• Все ножки
  отделяются достаточно легко и остаются целыми, благодаря чему радиоэлемент
  останется пригодным к дальнейшей эксплуатации.

Единственное, что может препятствовать повторному использованию детали –
это наличие свинцово-оловянной смеси на ножках, которая собирается полостью
гильзы. Но ее довольно легко удалить разогретым паяльником.

С оловоотсосом

Данный метод позволяет выпаять радиодетали, втягивая разжиженный припой в
отдельную емкость.

Оловоотсос может представлять собой как шприц, так и резиновую
грушу с носиком из негорючего термоустойчивого материала.

Он продается в
заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно
из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к
металлической трубке.

Он продается в заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к металлической трубке.

Чтобы выпаять радиодетали оловоотсосом разогрейте место соединения
паяльником, пока олово не перейдет в разжиженное состояние. Затем взведите
приспособление и втяните припой из-под контакта вакуумным отсосом.

Рисунок 6: соберите оловоотсосом

При большом объеме выпаиваемых радиодеталей, трубку оловоотсоса необходимо
периодически чистить. Этот метод позволяет оставить чистую плату, что весьма
актуально в тех ситуациях, когда вы хотите заменить вышедшею со строя
радиодеталь.

С помощью демонтажной оплетки

Демонтажная оплетка представляет собой медную проволоку маленького диаметра, собранную в плоский шлейф и пропитанную канифолью. При отсутствии заводской оплетки ее можно сделать из брони коаксиального кабеля или медного многожильного провода.

Процесс выпаивания радиодеталей заключается в следующем:

• Разогрейте паяльник до такой температуры, чтобы он легко расплавил нужный вам припой.
• Приложите к выводам радиодетали оплетку и начните разогревать ее паяльником.

Рис. 7. Разогрейте демонтажную оплетку

• Когда олово
  впитается в оплетку, удалите радиодеталь с помощью пинцета.

При больших объемах пайки демонтажная оплетка расходуется в довольно большом количестве.

Видео по теме

Источник: https://www.asutpp.ru/kak-vypayat-radiodetali.html

Держатель для пайки «Третья рука»

Во время пайки нередко возникает необходимость в работе с мелкими деталями. Это далеко не всегда удобно, причем их размер является не единственной причиной сложностей. Иногда требуется дополнительная фиксация, установка определенного угла и прочие особенности, так что силами одного человека не удается справиться совсем.

Держатель для пайки третья рука стал отличным решением для многих проблем. Это сборное название всех инструментов и приспособлений, которые призваны зафиксировать мелкие детали так, чтобы руки мастера были свободными.

Это значит, что деталь можно не просто положить на подставку или что-то подобное, а зафиксировать ее в нужном положении, причем не только в строго горизонтальном положении.

Внешний вид держателя для сварки Третья рука

Держатель третья рука с лупой может применяться не только при спаивании микросхем и прочих мелких деталей. Он находит применение в ювелирном деле, где приходится паять драгоценные металлы толщиною менее миллиметра. Также сюда можно отнести моделизм, где чаще применяются самодельные устройства, но все равно они находятся в ходу.

Держатель плат третья рука обладает достаточно простой конструкцией. Для опоры и надежной устойчивости делается основание, на котором уже крепятся «третьи руки». В зависимости от модели их может быть как одна, так и несколько штук.

Держатели часто делаются на шарнирах и на конце такого инструмента устанавливается держатель, лупа, вытяжка, подсветка и любые другие дополнительные вещи, которые могут понадобиться в работе. Для особенно крупных моделей монтируется струбцина.

Чаще всего держатели представляют собой металлические конструкции, так как именно это обеспечивает им прочность, надежность и устойчивость при работе.

Особенности применения Третьей руки для пайки

Держатель третья рука с лупой и подсветкой, а также прочие разновидности с различным набором инструментов, по сути являются фиксаторами с различными дополнительными возможностями. Перед непосредственным спаиванием мастер может подобрать для себя наиболее подходящее место.

Благодаря держателю он может поставить заготовку в удобное для спаивание положение и менять его по мере необходимости. Чем больше устройство, тем более массивные детали оно сможет зафиксировать.

Удобное расположение платы и других вещей, которые нужно будет спаивать, потребуется еще при подготовительных работах.

  Самодельный паяльник на 12 Вольт

Держатель плат третья рука с лупой Х3 помогает увеличить область, которая поддается процессу спаивания, чтобы достигнуть максимального качества.

Благодаря такому удобству большинство специалистов подбирают варианты с увеличительным стеклами различной кратности.

Это хорошо помогает справиться даже со сложными ситуациями и отлично компенсирует проблемы с перенапряжением глаз, которые сильно сказываются на зрении при постоянной работе мастеров.

Держатель плат третья рука с лупой Х3

Одной из главных особенностей здесь является возможность дорабатывать даже заводские конструкции держателей самостоятельно под себя, не говоря уже о тех вариантах, которые были сделаны самостоятельно.

Виды держателей Третья рука

Существует множество разновидностей данных изделий, которые отличаются по внешнему виду, принципу крепежа и наличию дополнительных инструментов. Это не универсальные держатели и некоторые из них рассчитаны преимущественно на один тип формы заготовок. Выделяют следующие разновидности:

• Держатель для плат без дополнений. Внешний вид его чем-то отдаленно напоминает тиски, так как здесь две секции разводятся и сводятся, зажимая тем самым плату для дальнейшей работы. Они не имеют широкого разнообразия положений, но со своей функцией отлично справляются.
• Держатель с лупой. Это уже конструктивно более сложное оборудование. Здесь сделан специальный каркас, на который сверху крепится лупа. Ее положение можно менять, как будет удобно пользователю. Металлические детали помогают зафиксировать любые предметы. Необходимость в фиксировании лупы делает конструкцию более сложной.
• Держатель с дополнительным устройством для установки фена. Если при пайке нужно использовать фен, то такая модель станет незаменимой. Она помогает мастеру пользоваться только паяльником, не отвлекаясь на другие инструменты, которые будут зафиксированы в нужных креплениях.
• Держатель с подсветкой. Не всегда удобно настроить лампу, которая смогла бы достаточно хорошо осветить нужное место, не отбрасывая мешающие тени. Наличие встроенной лампы в третьей руке с удобным расположением решает данную проблему.
• Третья рука с магнитом. При пайке часто происходит работа с металлическими магнитящимися деталями. При помощи постоянного магнита, зафиксированного в держателе, можно надежно закрепить детали для работы с ними.
• Штатив для плат. Более сложная, с конструктивной точки зрения, вариация обыкновенного держателя. Она помогает установить деталь в большем количестве пространственных положений.

«Обратите внимание!

Помимо этого разница может быть в размерах изделия, так как модели могут быть стандартными, мини и большими.»

Технические характеристики

У разных моделей есть свои особенности в технических характеристиках.

  Виды паяльников

Исходя из этой таблицы видно, что встречаются как предельно простые, так и достаточно сложные профессиональные модели.

Держатель третья рука 12-0258

Держатель третья рука 12-0250

Держатель плат третья рука JM 501

Как и из чего сделать Третью руку своими руками

При наличии необходимых инструментов сделать держатель можно в течение часа. Для дополнительного освещения подойдет обыкновенный светодиодный светильник небольшого размера, который можно найти в любом строительном магазине.

Держатели для зажимов делаются из металлических гибких прутов или частей старых ламп и светильников, которые могут гнуться в любом положении. На конец этих изделий крепятся сами «крокодилы».

Держатели следует прикрепить к тяжелой металлической пластине, чтобы она создавала надежную опору для деталей любого необходимого веса. Крепление металлических частей можно сделать при помощи пайки или сварки.

Если требуются дополнительные держатели для лупы или светильника, то стоит выполнить «ноги» для них по такому же принципу, как и для держателя «крокодилов». Если они не будут использоваться, то их легко можно будет отогнуть, чтобы не мешали. Устройство может получиться более тяжелым и громоздким, чем покупные модели.

Производители

На рынке можно встретить таких производителей как:

• Magnifier;
• Sparta;
• Spez;
• Rexant;

Заключение

Rexant 12 0250 держатель третья рука и другие модели этих устройств, будут очень полезным дополнением, как для новичков, так и для профессионалов.

Разнообразие моделей на рынке с различными дополнительными приспособлениями и характеристиками упростят выполнение основных операций для пайки.

Самодельные держатели также можно использовать и их легко сделать самому, но заводские варианты более удобные и функциональные.

Источник: https://svarkaipayka.ru/oborudovanie/payalniki/derzhatel-dlya-payki-tretya-ruka.html

Крепление печатной платы

Выходя на более серьёзный уровень в радиолюбительской практике, который подразумевает изготовление законченного устройства, ни один радиолюбитель ломает голову над тем, какой корпус использовать и как всё своё добро туда запихнуть. Крепление печатной платы в вашем устройстве  немало важная задача, решение которой зависит только от вас. А эта статья расскажет вам маленькую хитрость, как можно быстро и просто закрепить печатную плату в вашем корпусе.

Простые способы крепления печатной платы в устройстве:

При проектировании своих устройств, я рекомендую вам отталкиваться от эргономики, надёжности, и ремонтопригодности. Желательно использовать модульную систему (не делать всё на одной печатной плате, а разделать устройство по блокам, которые можно вытаскивать и отдельно настраивать).

Прикрепить печатную плату можно при помощи обыкновенных болтов, гаек саморезов и другого стандартного крепежа. Можно использовать направляющие, уголки, специальные держатели, шасси и всё что вам прейдет в голову (или, что есть под рукой).

Ситуации с креплением печатных плат бывают разные и тут не посоветуешь ничего конкретного, но возьмите на вооружение не большую хитрость.

Если у вас на самой плате есть не много свободного места вы можете приклеить туда кусочек оргстекла  рисунок №1.

Рисунок №1 – Приклеенный к печатной плате кусочек оргстекла

Когда клей высохнет вам останется только нарезать резьбу в приклеенном кусочке оргстекла (рисунок №2) и таким образом у вас получится импровизированный уголок, который без особого труда можно прикрепить к шасси вашего прибора.

Рисунок №2 – Нарезанная в оргстекле резьба

Такой способ крепления печатной платы подходит, в случае если у вас нет больших нагрузок или сильных вибраций, во всех остальных случаях такое крепление весьма удобно и практично (и не обязательно использовать оргстекло – подходит любой диэлектрический материал, в котором можно нарезать резьбу)

P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт https://bip-mip.com/

Источник: https://bip-mip.com/kreplenie-pechatnoj-platy.html

Всем доброго дня!

Речь пойдет о самодельной стойке для индикатора часового типа (далее — ИЧ). В мирской жизни ИЧ применяется, например, для измерения биения на конце вала шпинделя, для точной установки детали в токарный патрон, для параллельной установки направляющих… и для многого другого, на что только может хватить фантазии при использовании измерительного инструмента. Этот обзор, как и мой предыдущий, посвящается любителям самоделок.

Кому скучно читать, в конце будет видео с процессом изготовления.

Итак… Кто-то скажет, что стойку проще купить. Такую, например:

Да, не спорю, это наверно правильно, тем более что цена вопроса не такая уж и большая, а стойка это не расходник и покупается она, как правило, раз и на всю жизнь.
Почему я решил сделать ее сам? На это у меня есть три причины:

• во-первых, у меня остались кое-какие запчасти, от сборки первого фрезерного станочка с ЧПУ, и я уверен, что у того, кто сам собирал, допустим, 3D-принтер или лазерный гравер, просто обязаны остаться подобные запчасти;
• во-вторых, я не хочу ждать – до Хабаровска с бюджетной доставкой, минимум 2 недели с Запада, и 4 недели с КНР (так как посылки с Али едут в основном через Москву, и редко через Новосибирск, хотя могли бы просто через Амур-реку перекидывать нам )));
• ну, и в-третьих, хобби никто не отменял, почему бы не попытаться немного сэкономить, на том, что я могу изготовить сам, тем более кое-какие материалы, как я говорил, уже есть и их не нужно покупать.

Что у меня есть в наличии:

Вот вообщем-то и все, что есть. Но, по-моему, этого более чем достаточно и я думаю, опытные читатели уже сложили Puzzle )).

Для начала подготовлю основу – нужно сделать посадочное отверстие глубиной 6 мм и диаметром 10 мм для вертикальной установки вала. Кто-то уже пытался просверлить (явно не по центру) эту дюралевую штуку, и хорошо, что у этого «кого-то» не получилось завершить начатое и всё испортить.

А теперь, я стрельну из пушки по воробьям и задействую свой самодельный фрезерный станок с ЧПУ (полагаю, что с прямыми руками можно вполне обойтись и дрелью… но мы то знаем, у кого откуда они растут…) А еще я расскажу про один лайфхак для ЧПУшников (это не ругательство)))), как точно найти центр круга, чтобы выставить «ноль» на станке. Для этого пришлось вспомнить каноническое уравнение окружности и немного математической эзотерики.

А еще вспомним школу ))) (сразу не заметил, второе слагаемое можно еще немного упростить, ну да ладно)

Вот такие получились формулы для расчета центра окружности по координатам трех известных точек, лежащих на ней.

Приложу заготовку, которую вы сможете применить, если захотите написать программку для автоматического вычисления.

// исходные данные
float x1, y1; // точка A 
float x2, y2; // точка B
float x3, y3; // точка C

// результат
float x, y; 	// точка O
float r; 	// радиус

// проверки, когда нельзя посчитать результат
(x2-x1==0)||(x3-x2==0)||(((y1-y2)/(x2-x1))-((y2-y3)/(x3-x2))==0)

// расчет
y = ((x3-x1)/2+(y3*y3-y2*y2)/(2*(x3-x2))-(y2*y2-y1*y1)/(2*(x2-x1)))/((y1-y2)/(x2-x1)-(y2-y3)/(x3-x2));
x = y*(y2-y3)/(x3-x2)+(x3*x3-x2*x2)/(2*(x3-x2))+(y3*y3-y2*y2)/(2*(x3-x2));
r = pow(((x1-x)*(x1-x)+(y1-y)*(y1-y));0.5);

Так вот, чтобы найти центр нужно закрепить круглую заготовку в произвольном удобном месте, а после этого коснуться фрезой заготовки в трех любых точках A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3) и записать их координаты.

Координаты точек подставляем в формулу и вуаля! В результате положение центра окружности известно, «едем» туда и обнуляемся. В целом, всё просто!
Процесс фрезерования (3-х заходная фреза по алюминию диаметром 2 мм, 0.2 мм съём за проход, смещение 1 мм, подачу не помню, но это и не важно):

После фрезеровки и сверловки выглядит это так:

Уже можно вставить вал в основание посмотреть, как это будет:

Держатели валов SK10 и SK8 также необходимо подвергнуть небольшой доработке – аккуратно спилить основания и спрятать подальше — авось еще куда пригодятся.

Для крепления держатели друг к другу сбоку нужно сделать отверстие с резьбой M4. Кстати, я тут вконец обленился и заставил сверлить фрезерный станок. Решил попробовать сделать это обычным сверлом диаметром 3.3 мм (под резьбу М4 со стандартным шагом), цанга у меня ER11 под 3.175 мм, боялся, что не влезет, но вроде прошло все удачно. Заглубление делал по 0.4 мм, обороты шпинделя опустил до 4 тысяч, в принципе меня всё устроило, можно применять и обычные сверла. Правда, думаю, что лучше использовать сверла с хвостовиками точно под размер цанги, так правильнее.

Индикатор я предполагаю фиксировать в опоре SK8, но для начала немного увеличу в ней пропил, чтобы было легче фиксировать винтом (хочу найти винты барашковые, чтобы закручивать руками)


Ну а теперь, когда все детали готовы можно приступать к сборке. Здесь я не буду подробно расписывать процесс, ничего сложного нет.

И, собственно, результат, как по мне – выглядит очень даже ничего.


Что хочется сказать об устойчивости конструкции, вес основания всё-таки маловат и стоит его чем-то утяжелить. Но с другой стороны, в основании имеется 4 отверстия, с помощью которых можно надежно зафиксировать стойку при эксплуатации, что я и сделал, при оценке биений на конце фрезы. Я прикрепил стойку двумя саморезами к «жертвенному столу» и осуществил сей процесс.

При оценке биений я запустил шпиндель на 88 об/мин, при полном обороте вала стрелка индикатора «гуляла» всего на 1 сотку.
Попутно подергал портал станка руками и достаточно сильно огорчился – все-таки с жесткостью надо что-то решать. Точные цифры не назову, ибо это сложно назвать измерением (динамометра, да и ручных весов, к сожалению, рядом не оказалось), но отклонение индикатора достигало 0,10 — 0,15 мм. В общем, есть над чем поразмыслить на досуге.

А пока всё. Всем, кто дочитал, спасибо! Надеюсь было не скучно.

Обещанное в начале видео (5 минут)

• Описание
• Доп. материалы
• Доставка
• Гарантия
• Обмен и возврат

Держатель микрометра часового типа VAG T10170.

• Приспособление применяется в сочетании со стрелочным индикатором для установки коленчатого вала в положение ВМТ 1-го цилиндра в автомобилях Audi и VW. Данный инструмент можно использовать с любым индикатором со штоком 8 мм.
• Оригинальный OEM-номер: VAG T10170.

Является аналогом инструмента торговых марок:

• Car-tool: CT-3792
• Licota: ATA-4027A-B

Фиксаторы ГРМ

Доставка для юридических лиц (не оптовые торгующие организации)
Сроки комплектования заказа и способ доставки необходимо согласовать с вашим менеджером ДО ОПЛАТЫ заказа.

1. Если Вы находитесь в г. Москва внутри МКАД и сумма вашего заказа больше 30 000 рублей доставка осуществляется Бесплатно. 
2. Если Вы находитесь в другом городе и в вашем городе имеются филиалы транспортных компаний ПЭК, Деловые Линии, КИТ или ЖелДорЭкспедиция , то можете заказать доставку любой из них. До транспортной компании грузы доставляются нашими силами и за наш счет. Услуги транспортной компании за перевозку груза оплачивает получатель в своем городе во время получения груза.
3. Если Вы находитесь в другом городе, в вашем городе есть филиал другой транспортной компании, и Вы хотите воспользоваться их услугами. Нет проблем, мы отправим груз этой транспортной компанией, если будут выполнены следующие условия: 
   • Филиал транспортной компании находится в г. Москва внутри МКАД, либо 1-2 км за МКАД.
   • Транспортная компания работает по схеме «оплата при получении», либо стоимость услуг транспортной компании была компенсирована при оплате заказа.
   • Стоимость заказа превышает 30 000 рублей.
4. Если Вы находитесь в другом городе (деревне, поселке, селе и т.д.) и рядом с вами нет филиалов транспортных компаний, занимающихся перевозками сборных грузов, можем предложить Вам доставку «Из рук в руки» через компании «СДЭК» (
   www.cdek.ru) или «Армадилло Бизнес Посылка» (
   www.dpd.ru). Если Вы не имеете договора с этими транспортными компаниями, то оплату за доставку производим мы. В таком случае оплата за доставку должна быть произведена до отправки груза. Для расчета стоимости доставки можно воспользоваться калькулятором на сайте транспортной компании.
5. После получения информации о готовности заказа к отгрузке Вы можете заказать курьера любой транспортной компании, с которой работаете по договору.
6. Возможны любые другие варианты! Согласуйте этот вопрос с менеджером!

Доставка для частных лиц

По Москве и Московской области:

1. Доставка в пределах МКАД на сумму 30 000 рублей и больше — осуществляется Бесплатно.
2. Доставка товара в пределах МКАД на сумму менее 30 000 рублей — 400 рублей.
3. Доставка товара за МКАД, но в пределах Московской области, стоит: 400 рублей + 35 рублей за каждый километр от МКАД до места назначения.
4. При заказе габаритных и тяжеловесных товаров необходимо заранее договориться как будет производиться разгрузка в месте назначения.

В другие города России:

1. Если в вашем городе имеются филиалы транспортных компаний СДЭК, ПЭК, КИТ, Деловые Линии или ЖелДорЭкспедиция, то можете заказать доставку любой из них. До транспортной компании грузы доставляются нашими силами и за наш счет. Услуги транспортной компании за перевозку груза оплачивает получатель в своем городе во время получения груза. 
2. Если в вашем городе есть филиал другой транспортной компании, и Вы хотите воспользоваться их услугами. Нет проблем, мы отправим груз этой транспортной компанией, если будут выполнены следующие условия: 
   • Филиал транспортной компании находится в г. Москва внутри МКАД, либо не более 1-2 км за МКАД. 
   • Транспортная компания работает по схеме «оплата при получении», либо стоимость услуг транспортной компании была компенсирована при оплате заказа. 
   • Стоимость заказа превышает 30 000 рублей. 
3. После получения информации о готовности заказа к отгрузке Вы можете заказать курьера любой транспортной компании, с которой работаете по договору. 
4. Возможны любые другие варианты! Согласуйте этот вопрос с менеджером!
5. Товар будет отгружен выбранным вами способом только после оплаты!

Мы работаем со следующими транспортными компаниями:

ООО «Мастак М» предоставляет на всю проданную новую продукцию (оборудование) гарантию, в
соответствии с настоящими гарантийными условиями, касающихся дефектных материалов, узлов и
дефектов изготовления.

Гарантийный срок

На все оборудование, предлагаемое ООО «Мастак М», предоставляется гарантия 1 год (если в
паспорте или гарантийном талоне от производителя не указан другой гарантийный срок). 
Гарантийный срок на оборудование начинается с момента подписания Покупателем УПД
(универсально-передаточный документ), или с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.

Условия предоставления гарантийного ремонта 

• Соблюдение инструкции изготовителя по правилам эксплуатации, обслуживания, подключения
• Применение при обслуживании и ремонте только оригинальных запасных частей и расходных
  материалов.
• Проведение ремонта и обслуживания оборудования персоналом, имеющим сертификат
  производителя и лицензию.
• Не внесение потребителем изменений в конструкцию оборудования.
• Повреждение произошло в условиях эксплуатации, обслуживания, подключения.
• Предоставление оригинала УПД на оборудование и правильно заполненного гарантийного талона с печатью Продавца.

Условия проведения гарантийного ремонта

• Гарантийный ремонт производится в сервисном центре, указанном в гарантийном талоне или в
  сервисном центре Продавца.
• Покупатель доставляет оборудование в сервисный центр в соответствии с инструкциями
  изготовителя о транспортировке и упаковке.
• По согласованию с Продавцом Покупатель может сдать оборудование Продавцу по адресу:
  143968, МО, г. Реутов, ул. Реутовских ополченцев, д.10, магазин «Автоинструменты».
• В случае признания дефекта гарантийным, его устранение техническим персоналом ООО
  «Мастак М» производится бесплатно. Срок устранения гарантийного дефекта оговаривается
  отдельно.
• Транспортировку оборудования до сервисной службы или до адреса Продавца и обратно Покупатель осуществляет своими силами или за свой счёт.

В гарантийные обязательства ООО «Мастак М» не входят: 

• устранение дефектов, вызванных естественным износом (гарантия не распространяется на
  расходные материалы, аксессуары и быстроизнашивающиеся детали);
• нарушением правил эксплуатации и обслуживания;
• проведением ремонта лицами, не имеющими соответствующих полномочий от ООО «Мастак М» или
  производителя оборудования;
• замена или ремонт комплектующих оборудования, на которые не распространяется гарантия
  производителя;
• возмещение убытков, связанных с несовместимостью приобретенного оборудования с
  транспортными средствами или с эксплуатационным объектом по каким-либо параметрам.

Гарантия на инструмент

Условия гарантии на инструмент устанавливаются Дистрибьютором торговой марки инструмента в России. Гарантии предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Понятие «ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ» — это поддержание гарантийных обязательств в течение
неограниченного срока, то есть замена или ремонт инструмента, вышедшего из строя вследствие
использования некачественного сырья или нарушения технологии его изготовления. Иными
словами, инструмент, подлежащий замене, должен иметь дефект, возникший в процессе его
производства, выявленный в ходе эксплуатации и нарушающий целостность изделия или делающий
невозможным его дальнейшее использование. Замена или ремонт инструмента осуществляется
Дистрибьютором торговой марки или Продавцом на основании результатов экспертизы,
произведенной после обращения Покупателя.

Условия гарантии

1. Предоставление документов, подтверждающих приобретение инструмента.
2. Транспортировку инструмента до сервисной службы Дистрибьютора или до адреса Продавца и
   обратно Покупатель осуществляет своими силами и за свой счёт.
3. Ремонт производится после технической экспертизы (дефектации) продукции. Экспертиза и
   ремонт проводятся уполномоченными представителями Продавца или Дистрибьютора торговой
   марки в срок не более 30 дней с момента обращения.
4. Окончательное решение о применении условий гарантии принимается специалистом Сервисного
   центра только после осмотра, проверки и диагностики инструмента. В случае, если причиной
   дефекта явилось нарушение правил эксплуатации инструмента, свидетельством чего, в
   частности, являются механические повреждения, следы попыток самостоятельного ремонта и
   т.п., специалист Сервисного центра имеет право отказать в осуществлении ремонта по
   гарантии с выдачей соответствующего акта или, по согласованию с клиентом, произвести
   ремонт на платной основе.
5. При невозможности замены или ремонта Продавец оставляет за собой право возместить
   стоимость продукции, попадающей под действие настоящих условий.

Гарантия не распространяется на инструмент, имеющий следующие признаки или неисправности:

• естественный износ рабочих поверхностей и элементов конструкции (за исключением случаев
  экстремального износа);
• выработка ресурса изделия;
• самостоятельный ремонт;
• изменения конструкции;
• отсутствие товарного знака;
• имеются следы воздействия ударных нагрузок на инструмент не предназначенный для этого;
• деформация рабочих кромок шарнирно-губцевого инструмента и отвёрток;
• по причине превышения расчетных усилий;
• в результате механических воздействий, не предусмотренных основными функциями инструмента;
• механические повреждения, вызванные в результате хранения и эксплуатации при повышенной
  влажности или в химически агрессивной среде, а также из-за воздействия высоких или
  низких температур;
• наличие в механизме инородных тел, загрязнений.

Для инструментов марок MACTAK / King Tony / Myghty Seven / Unison предоставляется:

Пожизненная гарантия
Пожизненная гарантия на брак изготовителя: все виды гаечных ключей, торцевых
головок, воротков, удлинителей, отверток, а также клещи, зажимы, плоскогубцы, съемники
стопорных колец, круглогубцы, бокорезы, кусачки.

Гарантия 12 месяцев

• На пневматический, электрический, гидравлический, специальный (специализированный)
  инструмент и оборудование предоставляется гарантия сроком 12 месяцев со дня
  приобретения.
• В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену
  изделия по неисправностям, являющимися следствием производственных дефектов.
• Срок гарантии продлевается на время нахождения продукции в гарантийном ремонте.

Гарантия не предоставляется (предоставляется только в момент продажи и покрывает
дефекты конструкции и материалов, препятствующие нормальному использованию инструмента)

• На насадки и вставки.
• На ударный инструмент.
• На режущий инструмент.
• На уменьшающие переходники.
• На инструмент облегчённой конструкции (тонкостенные головки, шарнирные удлинители и
  т.п.).
• На заменяемые части ключей и воротков.
• На механизм динамометрических ключей.
• На планетарные механизмы.
• На храповичные механизмы.
• На элементы пневмоинструмента: пружина посадочного квадрата, уплотнительные кольца,
  посадочный квадрат, переднее уплотнение, шариковые подшипники, лопатки ротора, заднее
  уплотнение, стальные/металлические шарики, пружины, золотник клапана.
• На расходные материалы: все виды TORX, HEX, SPLINE, PH, SL, вставки, заклепки, клеммы,
  клипсы, предохранители, стяжки, трубки термоусадочные, уплотнительные кольца, хомута,
  шайбы, шланги, шплинты, оправки, пробки сливные, ремкомплекты и др.
• На элементы питания, входящие в комплектацию электроинструмента (электрооборудования).

Для юридических лиц.

Возврат товара юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или другим субъектом хозяйственной деятельности осуществляется строго в соответствие с заключенным договором (купли-продажи или поставки), а в случае его отсутствия нормами Гражданского кодекса.

В качестве причин для возврата могут рассматриваться:

• выявление товара ненадлежащего качества (брак);

• возврат по причинам, предусмотренным договором;

• обратная поставка комиссионного товара. 

При необходимости, продавец может назначить дополнительную проверку качества возвращаемого товара в сервисном центре (продавца, изготовителя, уполномоченной организации или импортера).

Товар ненадлежащего качества (если недостатки не были заранее оговорены) может быть возвращен поставщику по акту. В этом случае покупатель, вправе:

• требовать уменьшения цены;

• предложить продавцу устранить бесплатно недостатки в разумные сроки;

• устранить недостатки самостоятельно, если продавец покроет расходы.

В тех вариантах, когда недостатки неустранимы или проявляются неоднократно после их устранения или влекут чрезмерные затраты как средств, так и времени, покупателю предоставлено право:

• требовать возврата суммы, уплаченной за товар, с расторжением договора;

• потребовать замены товара на качественный, который соответствует положениям заключенного договора.

Возврат товара осуществляется за счет продавца, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, поставки, комиссии или другим документом.

Отказ в возврате или обмене товара

1. В случае, если товар имеет индивидуально-определенные свойства (индивидуальные размеры, цвет или другие характеристики) и может быть использован исключительно приобретающим его покупателем, то покупатель не вправе отказаться от товара. Такой товар вернуть или обменять нельзя.

2. ООО «Мастак М» не несет ответственность за действия иных курьерских служб, и/или почтовых служб, и/или третьих лиц, оказывающих услуги по доставке и/или пересылке Товара. В случае, если в процессе пересылки Товар будет поврежден, требование о возврате Товара не будет удовлетворено по основаниям п. 1 ст. 25 Закона. Претензии Покупателя, связанные с повреждением Товара в результате пересылки и/или доставки, предъявляются курьерской компании, и/или почтовой службе, и/или третьим лицам, повредившим Товар в процессе доставки и/или пересылки.

Каждая из сторон вправе отстаивать свою точку зрения в судебном порядке.  

Для частных покупателей.

Потребитель — гражданин, приобретающий товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Если товар надлежащего качества (новый, нет брака)

Права потребителя

Если товар не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, потребитель имеет право:

• обменять на товар такой же марки (модели, артикула);

• обменять на аналогичный товар другой марки (модели, артикула);

• потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу.

По соглашению с потребителем обмен товара может быть произведён при поступлении такого же или аналогичного товара в продажу.

Условия обмена или возврата

Возврат товара возможен только при соблюдении следующих условий:

• сохранен первоначальный внешний вид товара, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки;

• товар не должен был быть в употреблении;

• предоставлены документы, подтверждающие факт приобретения товара в нашем магазине и переданные вместе с товаром (чек, документ о покупке, паспорт, гарантийный талон).

Сроки обмена или возврата

Новый товар можно обменять или вернуть:

• в течение 14 дней, не считая дня его покупки, если товар приобретен в нашем розничном магазине.

• в течении 7 дней после дня получения товара, если товар приобретен дистанционно через наш интернет-магазин.

• при необходимости дополнительной проверки качества товара в сервисном центре (продавца, изготовителя, уполномоченной организации или импортера) срок обмена или возврата увеличивается до 20 дней со дня предъявления указанного требования;

• если у продавца в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.

Порядок возврата

• Убедитесь, что соблюдены все условия для возврата товара.

• Заполните стандартную форму «Заявление на обмен или возврат»

• Привезите товар и все документы в наш розничный магазин.

• Если привезти товар в розничный магазин нет возможности, то сообщите нам о своем намерении по электронной почте info@mactak-m.ru. Приложите к письму сканы документов о покупке, гарантийного талона и заполненного заявления на обмен или возврат. После подтверждения о получении претензии согласуйте с магазином способ отправки возвратного товара.

• После получения товара магазин производит замену или возвращает потребителю денежные средства.

Если товар ненадлежащего качества (брак) 

Права потребителя

Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены до продажи, по своему выбору вправе:

• потребовать замены на товар этой же марки (модели, артикула);

• потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

• потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

• потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

• потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

Условия обмена или возврата

• товар передан в наш розничный магазин;

• предоставлены документы, подтверждающие факт приобретения товара в нашем магазине и переданные вместе с товаром (чек, документ о покупке, паспорт, гарантийный талон);

Сроки обмена или возврата

• Требование об обмене или возврате товара с недостатками может быть заявлено потребителем в течение 15 дней со дня получения товара.

• При обнаружении существенного недостатка технически сложного товара потребитель вправе заявить своё требование в течении всего гарантийного срока или срока годности. Если такие сроки не установлены, то в разумные сроки, но не более 2х лет со дня передачи их потребителю или со дня ввода в эксплуатацию (при наличии акта ввода в эксплуатацию). К существенным недостаткам товара относятся: невозможность ремонта; неоднократность поломок разных функций и частей; поломка одной и той же функции или части, которая возникает вновь после её устранения; дороговизна стоимости ремонта или длительность его времени проведения.

• На удовлетворение требования по обмену оказавшегося некачественным товара у продавца есть 7 дней.

• При необходимости дополнительной проверки качества товара в сервисном центре (продавца, изготовителя, уполномоченной организации или импортера) срок обмена или возврата увеличивается до 20 дней со дня предъявления указанного требования.

• Если у продавца в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.

Порядок возврата

• Убедитесь, что соблюдены все условия для возврата товара.

• Заполните стандартную форму «Заявление на обмен или возврат некачественного товара»

• Привезите товар и все документы в наш розничный магазин.

• Если привезти товар в розничный магазин нет возможности, то сообщите нам о своем намерении по электронной почте info@mactak-m.ru. Приложите к письму сканы документов о покупке, гарантийного талона и заполненного заявления на возврат. Для подтверждения брака, прикрепите фото и/или видео неисправного товара к письму. После подтверждения о получении претензии согласуйте с магазином способ отправки возвратного товара.

• В случае спора о причинах возникновения недостатков товара производится экспертиза в сервисном центре (продавца, изготовителя, уполномоченной организации или импортера товара) за счет нашего магазина.

• Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые магазин не отвечает, потребитель обязан возместить нам расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара. По требованию потребителя и за его счёт магазин возвращает этот товар.

• Если товар признан некачественным (бракованным) по вине производителя, импортёра или магазина, то магазин производит замену или возврат денежных средств потребителю.

• При замене товара ненадлежащего качества на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула) перерасчет цены товара не производится.

• При замене товара ненадлежащего качества на такой же товар другой марки (модели, артикула) в случае, если цена товара, подлежащего замене, ниже цены товара, предоставленного взамен, потребитель должен доплатить разницу в ценах; в случае, если цена товара, подлежащего замене, выше цены товара, предоставленного взамен, разница в ценах выплачивается потребителю. Цена товара, подлежащего замене, определяется на момент его замены, а если требование потребителя не удовлетворено продавцом, цена заменяемого товара и цена передаваемого взамен товара определяются на момент вынесения судом решения о замене товара.

• Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый товар, то есть на товар, не бывший в употреблении. Гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю.

Общие положения

Порядок возврата денежных средств потребителю

• Если товар был оплачен наличными (доставлен курьером) или в розничном магазине — деньги могут быть выплачены клиенту как наличными, так и банковским переводом на реквизиты, указанные в заявлении на возврат.

• Если товар был оплачен банковской картой — возврат средств за товары, оплаченные банковской картой, производится только на карту клиента, оплатившего товар.

• Если товар был оплачен банковским переводом, возврат будет на личный банковский счет покупателя, если его нет, необходимо открыть, например, в «Сбербанке”.

• Возврат денежных средств (при условии соблюдения покупателем требований закона о возврате товара) будет осуществлен не позднее 10 дней с момента получения магазином товара.

Компенсация расходов по доставке возвратного товара

Компенсация расходов по доставке возвратного товара происходит в следующих случаях:

1. возврат/обмен по причине брака;

2. возврат/обмен по причине неправильно собранного заказа.

В случае возврата товара надлежащего качества (не подошел цвет, модель и т.д.) стоимость доставки не компенсируется.

Отказ в возврате или обмене товара

1. В случае, если товар имеет индивидуально-определенные свойства (индивидуальные размеры, цвет или другие характеристики) и может быть использован исключительно приобретающим его покупателем, то покупатель не вправе отказаться от товара. Такой товар вернуть или обменять нельзя.

2. ООО «Мастак М» не несет ответственность за действия иных курьерских служб, и/или почтовых служб, и/или третьих лиц, оказывающих услуги по доставке и/или пересылке Товара. В случае, если в процессе пересылки Товар будет поврежден, требование о возврате Товара не будет удовлетворено по основаниям п. 1 ст. 25 Закона. Претензии Покупателя, связанные с повреждением Товара в результате пересылки и/или доставки, предъявляются курьерской компании, и/или почтовой службе, и/или третьим лицам, повредившим Товар в процессе доставки и/или пересылки.

 Для товаров, приобретенных в кредит

Обращаем ваше внимание, что при покупке в кредит или рассрочку, потребитель заключает договор с банком. При возврате товара в магазин, потребитель получает от кассира сумму первоначального взноса (если он был), однако соглашение о потребительском кредите, заключенное между потребителем и банком, не расторгается и действует до момента полного погашения задолженности или его расторжения в отделении банка.

1. Верните товар в магазин, где его приобретали и заполните «Заявление на обмен или возврат» в двух экземплярах:

   • если товар надлежащего качества (скачать)

   • если товар ненадлежащего качества (скачать)

2. С сотрудником магазина заполните «Акт о возврате товара», в двух экземплярах.

3. С пакетом документов (заявление, акт и договор о потребительском кредите) нужно обратиться в отделения банка, с которым заключен договор. В банке пишете заявление о расторжении потребительского кредита и прикрепляете к нему заявление и акт из магазина.

4. Если возврат товара был по причине его ненадлежащего качества, потребитель вправе рассчитывать на возврат суммы первоначального взноса, суммы погашенного кредита, плату за его предоставление и уплаченных процентов по займу.

5. Если потребитель произвел возврат качественного товара, то он вправе рассчитывать только на возврат суммы первоначального взноса и суммы погашенного кредита.

Также вас заинтересует

Самодельная стойка для индикатора часового типа

Всем доброго дня!

Приложу заготовку, которую вы сможете применить, если захотите написать программку для автоматического вычисления.

Так вот, чтобы найти центр нужно закрепить круглую заготовку в произвольном удобном месте, а после этого коснуться фрезой заготовки в трех любых точках A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3) и записать их координаты.

Координаты точек подставляем в формулу и вуаля! В результате положение центра окружности известно, «едем» туда и обнуляемся. В целом, всё просто!
Процесс фрезерования (3-х заходная фреза по алюминию диаметром 2 мм, 0.2 мм съём за проход, смещение 1 мм, подачу не помню, но это и не важно):

После фрезеровки и сверловки выглядит это так:

Уже можно вставить вал в основание посмотреть, как это будет:

Держатели валов SK10 и SK8 также необходимо подвергнуть небольшой доработке – аккуратно спилить основания и спрятать подальше — авось еще куда пригодятся.

Для крепления держатели друг к другу сбоку нужно сделать отверстие с резьбой M4. Кстати, я тут вконец обленился и заставил сверлить фрезерный станок. Решил попробовать сделать это обычным сверлом диаметром 3.3 мм (под резьбу М4 со стандартным шагом), цанга у меня ER11 под 3.175 мм, боялся, что не влезет, но вроде прошло все удачно. Заглубление делал по 0.4 мм, обороты шпинделя опустил до 4 тысяч, в принципе меня всё устроило, можно применять и обычные сверла. Правда, думаю, что лучше использовать сверла с хвостовиками точно под размер цанги, так правильнее.

Индикатор я предполагаю фиксировать в опоре SK8, но для начала немного увеличу в ней пропил, чтобы было легче фиксировать винтом (хочу найти винты барашковые, чтобы закручивать руками)


Ну а теперь, когда все детали готовы можно приступать к сборке. Здесь я не буду подробно расписывать процесс, ничего сложного нет.

И, собственно, результат, как по мне – выглядит очень даже ничего.


Что хочется сказать об устойчивости конструкции, вес основания всё-таки маловат и стоит его чем-то утяжелить. Но с другой стороны, в основании имеется 4 отверстия, с помощью которых можно надежно зафиксировать стойку при эксплуатации, что я и сделал, при оценке биений на конце фрезы. Я прикрепил стойку двумя саморезами к «жертвенному столу» и осуществил сей процесс.

При оценке биений я запустил шпиндель на 88 об/мин, при полном обороте вала стрелка индикатора «гуляла» всего на 1 сотку.
Попутно подергал портал станка руками и достаточно сильно огорчился – все-таки с жесткостью надо что-то решать. Точные цифры не назову, ибо это сложно назвать измерением (динамометра, да и ручных весов, к сожалению, рядом не оказалось), но отклонение индикатора достигало 0,10 — 0,15 мм. В общем, есть над чем поразмыслить на досуге.

А пока всё. Всем, кто дочитал, спасибо! Надеюсь было не скучно.

Обещанное в начале видео (5 минут)

Источник

---