Динамометрическая кассета для магнитофона своими руками

сергей куликов, отличный агрегат!Очень жаль,что с фотками не получается у Вас .
п.с. Вот Вам оригинальная аватарка :

Если ваш аппарат остался без “хвоста”, можно переделать на стандартный, компьютерный “хвост”, делов – минут на сорок. Кусочек люминия 2 мм. толщиной, разъём и держатель предохранителя. Если вдруг неожиданно отыщется “хвост”, всё можно вернуть на место.

Здравствуйте! Приобрел недавно Олимп МПК 005. Что можете сказать о состоянии головок на фото.

Головку воспроизводящую в обратном направлении забыл сфотографировать. Износ на вид такой же как и воспроизводящей в прямом. Я так понимаю что поверхность должна быть округлой. а их немного пропилило.

Купил измерительную ленту. Помогите расшифровать назначение участков ленты.

Пробовал крутить её подключал осциллограф. Правда щуп держал руками (на общий скрепка и в разъем) сигнал менялся. Хотел посмотреть как выглядит по быстрому. Получалось так.
Первым был участок с частотой 1.хх кГц на индикаторе уровней один канал 0дб второй чуть больше (на одно деление индикатора).
На втором участке сигнал который менял (частоту или амплитуду). Хотел сохранить но выбрал не тот формат и график сохранился в формате который не могу теперь открыть.
На третьем участке сигнал 3.хх кГц.

Назначение этих участков как я понял. 1 участок выставить уровень 0 Дб.
Второй настройка положения головки воспроизведения.
третий не понял.

Маркировки которые я встречал отличались от тех что на коробке ленты.

В аппарате все конденсаторы на сколько я понимаю родные. Не хочется включать сейчас, что бы из за них он сломался (всякое бывает) да и пыли много. Буду до лета ждать когда появится время. Или мастеру отнесу.

Небольшие переносные магнитофоны со встроенным приемником ремонтировать проще, чем большие музыкальные центры, но и в них нет ничего сложного.

Музыкальные центры как правило имеют большие габариты и дутые формы корпуса, так вот внутри у них не так много всего как кажется на самом деле. Например стандартный центр на три CD-диска, 2 кассеты и приемник внутри содержит одну или две платы и механические части. На главной плате (она может быть около 15х20 см.) мотрируется основная электрическая часть музыкального центра: предусилитель, приемник и сам усилитель. Возможно наличие второй платы с блоком питания или каких-то других маленьких плат с вынесенными деталями. Блок питания может располагаться и на основной плате. По общей конструкции маленькие магнитофоны и большие музыкальные центры очень схожи. Маленькие магнитофоны отличаются только отсутствием CD-проигрывателя и части деталей.

Основная плата может сниматься сразу после снятия передней крышки корпуса музыкального центра или магнитофона, как правило её не крепят шурупами. Ручки управления могут крепиться на основной плате или соединяться с ней при помощи проводов. Механические части крепятся шурупами к пластиковому корпусу. В случае моломки механических частей первое внимание уделяют резиновым пассикам, они могут растянуться от времени или порваться. Никогда не трогайте руками механических частей CD-проигрывателя в частности его плавающей лазерной головки, лучше доверьте такую поломку профессионалам.

Починить механическую часть магнитофона вы сможете самостоятельно, а вот электрическую схему починить сложнее. Как всегда впервую очередь внимательно осмотрите все платы на наличие механических повреждений или перегоревших деталей. Пыль с деталей смахивайте мягкой кисточкой, чтобы случайно не поломать контакты или не оборвать тонкие провода катушек приемника.

Перед основательным ремонтом электрической части убедитесь в работоспособности блока питания и особенно понижающего трансформатора. Он крепится на задней стенке корпуса, в исключительных случаях он может гудеть, это значит его первичная обмотка работает. Будьте внимательны со всеми оголенными частями идущими от сетевого провода 220в.! Проверьте, есть ли напряжение на выходе трансформатора, это можно проверить тестером.

Если у магнитофона стал трещать звук, то такая поломка чаще всего вызвана перегоранием микросхемы усилителя, но в любом случае в этом сначала нужно убедиться окончательно, а уж потом приступать к ремонту.

При неизвестной причине поломки не торопитесь разобрать сразу весь магнитофон, оцените ситуацию, подумайте логически, что могло сломаться. В критических ситуациях вы можете обратиться за помощью на наш форум.

возникла необходимость в ремонте магнитафона но я до этого момента у меня небыло опыта в таких делах) подскажите с чего начать: на магнетофоне JVC rc-bz5 появился странных звук (похож чемто на работу трансформатора) и при включении экран через несколько секунд тухнет приэтом светодиод на кнопке вкл горит

Причина этой неисправности возможно кроется в блоке питания, при такой неисправности нужно проверить электролитические конденсаторы, обратить внимание на вздутие корпусов, если это не обнаружено то подставить параллельно заведомо исправные конденсаторы.

Данный форум в первую очередь предназначен для любителей аналогового звука. А так же для меломанов, коллекционеров, музыкантов, звукорежиссёров, самодельщиков и т. д.

Сообщение vbvb » 01 дек 2015, 17:12

Сообщение Химик » 05 июн 2016, 18:18

Сообщение Eats » 11 июн 2016, 15:16

Сообщение Химик » 12 июн 2016, 11:26

Сообщение Eats » 12 июн 2016, 14:57

Сообщение vbvb » 12 июн 2016, 18:01

Сообщение vbvb » 15 июн 2016, 18:33

Сообщение vbvb » 20 июл 2017, 20:57

Сообщение vbvb » 28 авг 2017, 17:05

Сообщение vbvb » 23 май 2018, 19:44

Форум посвящён устройствам аналоговой звукозаписи.

Сообщение KosMos10531 » 11 дек 2016, 17:52

Сообщение ClassicVoice » 11 дек 2016, 17:56

вот и я всем говорю что новая лента – супер .

пысы Альберту привет передал ?
пыпысы зря на шашлык не остался ))))

Сообщение KosMos10531 » 11 дек 2016, 19:18

Сообщение Aleksey_72 » 11 дек 2016, 20:45

_________________

Неспешно ищу:
AKAI GX-747, TEAC X-2000R, Sony MDS-JA333ES/B, в идеальном состоянии по разумной цене.

Сообщение ClassicVoice » 11 дек 2016, 20:46

так в любое время , Вовка у меня практически в каждые выходные бывает ))) субботний шашлык уже традиция )))

Сообщение ClassicVoice » 11 дек 2016, 20:53

Сообщение ClassicVoice » 11 дек 2016, 20:57

Сообщение KosMos10531 » 11 дек 2016, 21:23

Сообщение KosMos10531 » 11 дек 2016, 21:25

так в любое время , Вовка у меня практически в каждые выходные бывает ))) субботний шашлык уже традиция )))

Сообщение vbvb » 11 дек 2016, 21:43

Сообщение Ruffinovich » 11 дек 2016, 21:57

По просьбе клиента установил на Отари МХ5050 В4 кит-миниролики с ограничителями керамика на демпферные стойки и паразитную стойку возле прижимного ролика. Кто пользуется Отари понимает зачем. Мне понравилась эта фича.

Сообщение KosMos10531 » 11 дек 2016, 21:57

Если отбросить шутки в сторону, и рассуждать по конструктиву, то лично от себя предлагаю такой порядок:

1. Чистка пути движения ленты и размагничивание всех контактирующих с ней деталей ЛПМ.

3. Воспроизводим калибровочную ленту.
Настраиваем уровень воспроизведения и отклик на ВЧ по тестовым сигналам 1 и 10 kHz таким образом, чтобы индикатор показывал 0 dB на этих основных тестовых тонах (в большинстве мануалов не требуется использование милливольтметра для данной процедуры, только VU-метр).
Калибровочная лента должна быть записана на нужной скорости, с желаемым стандартом эквализации (для 38 скорости предпочтительнее IEC, и аппарат должен поддерживать этот стандарт или переключаться на него), и с таким референсным потоком намагничивания, который соответствует рабочему потоку применяемой ленты, чтобы максимально раскрыть её потенциал. Для работы с лентой SM911 значение потока равно 355nWb/m, для SM900 – 500nWb/m.

4. Настраиваем азимут головки воспроизведения.
Существует простая и точная методика настройки без осциллографа с использованием белого шума, записанного на калибровочной ленте (в настоящее время есть калибровочные ленты с записью широкополосного белого шума). Методика заключается в электрическом вычитании сигналов на линейных выходах левого и правого каналов. Для этого выходы магнитофона подключаем к консоли (используем два моноканала, НЕ стереопарную ячейку), воспроизводим шум, устанавливаем одинаковые уровни этих каналов в консоли, панорамы – в центр, и в одном из каналов переворачиваем фазу на 180 град (на большинстве консолей есть кнопки переворота фазы). В результате мы услышим характерное уменьшение уровня сигнала. Вращая небольшими порциями регулировочный винт головы воспроизведения в обе стороны, ищем положение, при котором шум практически исчезает.

Если под руками нет консоли, можно использовать небольшой микшер с линейными входами на TRS-джеках. Понадобится кабель-переходник, в котором один из каналов, идущих от магнитофона, распаян как перевёртыш (достаточно поменять местами “горячий” и “холодный” проводники, подпаиваемые к джеку).

Я использую наушники сопротивлением 250 ом, подключенные к левому и правому каналам через переходник с “оборванной” землёй

5. Настроив азимут, необходимо снова проиграть калибровочные сигналы 1 и 10 kHz и при необходимости подстроить, поскольку, совершая механическую регулировку, мы влияем на электрические настройки, особенно на ВЧ-отклик!

6. И, наконец-то, вот он, запах свежераспечатанной ленты.
Устанавливаем на магнитофон катушку (или рулон – ну это кому как нравится) новой ленты той марки, с которой собираемся работать.

7. Подстройка азимута головки записи.
Подключим магнитофон, как я описал в п.4.
Подадим на оба канала магнитофона белый шум, включим аппарат на запись, переключим мониторинг на ленту и, подстраивая регуляторы входного уровня на передней панели, добьёмся равенства уровней левого и правого каналов (уровни установим примерно -4. -6). Вращаем регулировочный винт головки записи и добиваемся практически полного исчезновения шума (при этом азимут головы записи с точностью попадает в ранее настроенный по калибровочной ленте азимут головы воспроизведения).

8. Далее отрегулируем подмагничивание с помощью записи на новую ленту частоты 10 kHz с генератора. Включаем запись, и мониторинг переводим на ленту. Для удобства первоначальный уровень записи установим примерно -3. -6 dB по волюмметрам (ослабим выходной уровень на генераторе). Вращаем регулятор подмагничивания от минимума до максимума и смотрим на индикаторы – вначале чувствительность ленты будет плавно возрастать, а с определённой точки начнёт уменьшаться. Вернём регуляторы немного назад на самый пик чувствительности, после доводим уровень записи до 0 dB (добавляя уровень выходного сигнала на генераторе). Затем аккуратно и внимательно увеличиваем ток подмагничивания до падения чувствительности на определённую величину. Для марки SM911 это падение должно составлять 3 dB, для 900-й – 4dB для скорости 38 (исходя из заводских спецификаций изготовителя).

9. Настройка собственно записи.
Установим на генераторе частоту 1 kHz; мониторинг – на вход. Устанавливаем регуляторами на передней панели уровень 0 dB. Включаем запись, переводим мониторинг на ленту. Вращаем регуляторы тока записи (они обычно могут обозначаться как “Recording Level” и находиться внутри аппарата или выноситься в виде небольших подстроечников “под отвёртку” на переднюю панель, но не путать их с большими регуляторами на передней панели!) и добиваемся показания 0 dB на индикаторах. Затем переводим мониторинг на вход, на генераторе меняем частоту на 10 kHz, подстраиваем 0 dB на индикаторе, потом переключаем мониторинг на ленту и регулируем ВЧ-эквалайзер записи, добиваясь также значения 0 dB на индикаторах. Это основная калибровка. Полезно также (особенно, если магнитофон имеет НЧ-эквалайзер) записывать другие частоты с некоторым шагом, начиная, например, с 32 Hz для проверки общего отклика на всём частотном диапазоне. Либо плавно поднимать частоту от 32 до 20 000 Hz и следить за показаниями индикаторов (мониторинг – с ленты), тем самым можно оценить неравномерность отклика на определённых частотах, а неравномерность в любом случае будет, особенно на НЧ – это связано, в основном, с резонансом головы воспроизведения.

Вот в общем-то и всё. Долбил по клавиатуре долго, мог что-то и пропустить

Сначала снял печатную плату и почистил все дорожки от лака, далее начал спаивать каждую дорожку – это очень нелегко. Спаяв все, проверил каждое соединение тестером, поставил катушку, думал, что такая катушка вытянет этот патефон.

Подключив все элементы устройства включил в сеть, попробовал включить радио – но оно ничего не ловило, видать что-то не допаял, не заметил. Подключил к ноутбуку на магнитофоне линейный вход – музыка была уже слышна, но тихо, слишком тихо, и хрипы в динимиках.

Сняв их отсоединил верхний колпачек там, где обмотки на динамике, все было черное, видать в придачу еще динамики сожгли. Убрав их подключил самоделные колонки – мини, звук был намного громче и чище, однако когда добавлял басы – звук хрипел.

Очевидно трансформатор не вытягивал, наверное поставил слишком слабый. Нашел в сарае старинную радиолу, снял аккуратно сетевой трансформатор, поставил в магнитофон – музыка стала получше, но был опять слышен фон.

Установил как обычно делают в автомагнитоле фильтр питания перед платой – фон полностью пропал. Собрав, подключил – звук нормальный. Ремонт магнитофона SHARP успешно завершён! Автор статьи sexzek.

Небольшие переносные магнитофоны со встроенным приемником ремонтировать проще, чем большие музыкальные центры, но и в них нет ничего сложного.

Музыкальные центры как правило имеют большие габариты и дутые формы корпуса, так вот внутри у них не так много всего как кажется на самом деле. Например стандартный центр на три CD-диска, 2 кассеты и приемник внутри содержит одну или две платы и механические части. На главной плате (она может быть около 15х20 см.) мотрируется основная электрическая часть музыкального центра: предусилитель, приемник и сам усилитель. Возможно наличие второй платы с блоком питания или каких-то других маленьких плат с вынесенными деталями. Блок питания может располагаться и на основной плате. По общей конструкции маленькие магнитофоны и большие музыкальные центры очень схожи. Маленькие магнитофоны отличаются только отсутствием CD-проигрывателя и части деталей.

Основная плата может сниматься сразу после снятия передней крышки корпуса музыкального центра или магнитофона, как правило её не крепят шурупами. Ручки управления могут крепиться на основной плате или соединяться с ней при помощи проводов. Механические части крепятся шурупами к пластиковому корпусу. В случае моломки механических частей первое внимание уделяют резиновым пассикам, они могут растянуться от времени или порваться. Никогда не трогайте руками механических частей CD-проигрывателя в частности его плавающей лазерной головки, лучше доверьте такую поломку профессионалам.

Починить механическую часть магнитофона вы сможете самостоятельно, а вот электрическую схему починить сложнее. Как всегда впервую очередь внимательно осмотрите все платы на наличие механических повреждений или перегоревших деталей. Пыль с деталей смахивайте мягкой кисточкой, чтобы случайно не поломать контакты или не оборвать тонкие провода катушек приемника.

Перед основательным ремонтом электрической части убедитесь в работоспособности блока питания и особенно понижающего трансформатора. Он крепится на задней стенке корпуса, в исключительных случаях он может гудеть, это значит его первичная обмотка работает. Будьте внимательны со всеми оголенными частями идущими от сетевого провода 220в.! Проверьте, есть ли напряжение на выходе трансформатора, это можно проверить тестером.

Если у магнитофона стал трещать звук, то такая поломка чаще всего вызвана перегоранием микросхемы усилителя, но в любом случае в этом сначала нужно убедиться окончательно, а уж потом приступать к ремонту.

При неизвестной причине поломки не торопитесь разобрать сразу весь магнитофон, оцените ситуацию, подумайте логически, что могло сломаться. В критических ситуациях вы можете обратиться за помощью на наш форум.

возникла необходимость в ремонте магнитафона но я до этого момента у меня небыло опыта в таких делах) подскажите с чего начать: на магнетофоне JVC rc-bz5 появился странных звук (похож чемто на работу трансформатора) и при включении экран через несколько секунд тухнет приэтом светодиод на кнопке вкл горит

Причина этой неисправности возможно кроется в блоке питания, при такой неисправности нужно проверить электролитические конденсаторы, обратить внимание на вздутие корпусов, если это не обнаружено то подставить параллельно заведомо исправные конденсаторы.

Пока мучился с этим, попутно починил несколько мелких неисправностей, которые меня не очень беспокоили.
Не работал автостоп. Лампочка при этом горит. Посветил мини фонариком – срабатывает. Как следует прочистил спиртом нижнюю часть лампочки – заработало. Я ее и раньше много лет пытался чистить, оказывается, “тщательнее надо.”
Не работала кнопка вкл/выкл питания. Всегда был включен, приходилось вилкой обесточивать. Там конструкция дикая: сама механическая кнопка и соленоид в некоем гибриде, соленоид для автоотключения. В механической части кнопка нечто похожее на механизм отключения китайского чайника (кто ремонтировал – поймет), выскочила полупружинка и закоротила контакты навечно, кнопку придется разбирать полностью и вставлять ее на место.
Не работал таймер выключения через 3 мин (пресловутый соленоид в кнопке). Заменил сдохшие электролиты С1 и С3 на плате блока стабилизаторов – заработал.
Не всегда срабатывал средний соленоид, который отводит ленту при стопе и перемотке. Чистка и смазка соленоида – все работает.

Основной вопрос – не работает схема управления верхним соленоидом, который ослабляет подкатушечники, на концах обмотки по 18 В. На работающих соленоидах замеряется 12 В и 18 В.

Добавление от 09 Февраля 2018 02:24:

Забыл написать про попутно отремонтированную 5-ю неисправность. Не работает запись – сгорел соответствующий предохранитель на блоке стабилизаторов (снимать полностью заднюю крышку).
Еще такой вопрос. Где-то прочитал, что на импортных электролитах напряжение указано максимальное, а на советских номинальное. Надеюсь, что это утка, менял на такие же, других нет. Есть рекомендация менять все электролиты не думая. Для меня это не подходит, у меня их столько нет. Меряю ESR-метром и меняю только убитые.

Добавление от 09 Февраля 2018 03:18:

Е-мое. В блоке стабилизаторов три больших банки 2000 мкФ 50В. Ткнулся ESR-метром, С7 и С9 стоят в параллель, формируют 18 В, С7 оборван, С9 закорочен. C6 показывает всего 40 мкФ. Неужели, в этом собака порылась, жаль заменить нечем.

Сообщений: 14822
Откуда: Санктъ-Питербурхъ
Регистрация: Декабрь 2000

Оцените статью:

Признаюсь сразу, что в изготовлении данного устройства, не было никакой практической необходимости. Просто, в один прекрасный день, мне на глаза попался блок индикации (2.7.46.009), пылившийся у меня в коллекции электронных запчастей, применение, которому я хотел найти уже давно (уж очень мне нравилось, как такие индикаторы работали раньше в советских магнитофонах) и пустой корпус от неисправного компьютерного блока питания, черного цвета.

Мысль собрать простейший магнитофон, не магнитофон даже, а кассетный проигрыватель посещала ни единожды – кассет в домашней коллекции за время пика их популярности в качестве носителя аудиозаписей, накопилось у меня не менее сотни, и выбросить их теперь на помойку рука не поднимается. Хотя все записи, что на них присутствуют, не составляет никакого труда найти на просторах Интернета в более приличном качестве. Но вот так уж сложилось. Изначально планировалось, что магнитофон (я так стану дальше называть свою конструкцию) будет представлять собой простейшее устройство, без усилителя мощности, которое можно подключить к линейному входу звуковой карты любого компьютера (ноутбука) и слушать записи, используя его усилитель и динамики. Лентопротяжный механизм (ЛПМ) от неисправного китайского двухкассетника давно был на примете. Вообще, недостатка в различных запчастях в процессе сборки, я не испытывал, так как всевозможных, не подлежащими ремонту, электронных устройств за время увлечения электроникой, у меня (как наверное и у любого радиолюбителя) накопилось ну просто изрядное количество.

Лирическое отступление – у читающего данный текст, сразу может возникнуть вопрос – «а на фига, извините, тут индикатор, корпус от блока питания и, вообще, не проще было найти (купить, отремонтировать) готовый плеер (магнитофон) и приспособить его под свои цели. Ради чего вся эта конструкция?» Отвечаю – исключительно ради собственного удовольствия! Что называется – вспомнил детство, напало вдохновение))). Сколько я переделал всевозможных конструкций – не сосчитать! Но, постепенно, времени на увлечение стало все меньше, да и необходимость что-то мастерить своими руками практически исчезла – магазины наполнились всевозможными электронными устройствами, их действительно стало проще купить, чем делать самому. Но вот – «накрыло», как говориться, поэтому все вопросы типа «а на фига» — имеют один ответ в данном случае – «ради собственного удовольствия». Потому, особой логики во всей конструкции искать не следует.

Все, хватит «воды» – перехожу к описанию процесса сборки.

Основными условиями изготовления магнитофона, были- как можно меньшие финансовые затраты и применение в конструкции, как можно больше готовых узлов и деталей. Перспектива выдумывать, сверлить и травить печатные платы, меня уже не вдохновляла. Хотя, несомненно, конструкция получилась бы более симпатичной.

Начал с поиска блока питания (БП). Так как индикатор требовал двухполярное напряжение 15в и переменное 5 в, то этим параметрам практически идеально отвечали импульсные блоки питания (ИБП) от китайских DVD проигрывателей (коих у меня накопилось штук 6 – с севшими лазерами и не подлежащими ремонту). Подобрал тот, что лучше подходил по габаритам.

Двигатель ЛПМ (со встроенным стабилизатором вращения) питался от 9в, поэтому для него подошло +15в плечо ИБП (пришлось дополнительно спаять стабилизатор на 9в).

Усилитель воспроизведения (УВ) применил от автомагнитолы «Звезда 204 РМ СА», регулировкой которой, в свое время занимался на заводе в родном Сергиевом Посаде, где магнитола выпускалась. Питание для УВ требовалось так же +9в.

В процессе сборки решил, что кроме линейного выхода, магнитофон все же должен иметь усилитель для наушников, что бы и в случае отсутствия компьютера, его можно было бы использовать.

В качестве телефонного, применил усилитель от отслужившего свой срок старого CD-ROM(а). Благо, они долгое время выпускались с регулятором громкости. Оставалось только вырезать его из общей платы CD-ROM(а) и отыскать, как подключить питание (+5в) и входной сигнал, что труда не составило.

Второй такой же усилитель, в последствии, был применен в качестве линейного усилителя радиоприемника.

После того, как вся конструкция успешно заработала «на коленке», бросать затею уже совсем не хотелось, решил, что магнитофон будет обязательно собран. Да и удовольствия сам процесс доставлял массу!

Следующим этапом сборки стало размещение узлов в пустом корпусе блока питания компьютера, который должен был послужить корпусом будущего магнитофона.

Но, возникла сложность – очень близкое расположение импульсного блока питания и магнитофонной головки ЛПМ (планировалось, что ЛПМ будет размещен горизонтально и закреплен на верхней крышке) создавало сильные помехи в виде неприятного высокочастотного писка. Свою лепту в общий источник помех добавил и индикатор. Стало понятно, что поместить конструкцию в корпус компьютерного блока питания и при этом получить приемлемый уровень помех не получится – слишком мало места, а экранирование ИБП не помогает.

Поэтому решил не ограничиваться размерами только одного БП, а использовать его в качестве основания корпуса. Разместил ЛПМ вертикально, ИБП расположил на противоположной стенке корпуса, как можно дальше от магнитной головки и уж, раз места теперь стало в разы больше, добавил усилитель мощности (УМ), что бы была возможность подключить громкоговорители. Но для питания УМ потребовался отдельный блок питания. Мощности ИБП, едва хватало для питания остальных блоков.

Был найден выносной ИБП от принтера, выдающий +24в на выходе при токе 1А.

Который в процессе наладки конструкции, увы, сгорел (щуп тестера соскочил и неудачно замкнул какую-то цепь в его схеме – явно не мой был тот день))) и восстановить схему уже не получилось. Пришлось на его плате, удалив детали, расположить трансформатор и диодный выпрямитель. Кстати, в своих конструкциях, в качестве монтажных плат, часто использую платы от ненужных устройств (конечно, предварительно удалив с них штатные радиодетали, соединяя, где необходимо имеющиеся дорожки перемычками, или перерезая скальпелем). Конструкции на таких платах смотрятся очень неплохо. Поэтому на фото в разное время присутствует и импульсный блок и позднее уже выполненный с использованием трансформатора.

Но, раз уж появился УМ, то должен быть и регулятор громкости, а значит и регуляторы тембра — «Остапа понесло…»)))).

УМ собрал на микросхеме TDA2005 по типовой схеме, а регулятор тембра и громкости на A1524 (отечественный аналог — К174ХА48). В качестве плат использовал универсальные монтажные платы купленные в магазине радиодеталей.

Конструкция магнитофона все больше усложнялась, а процесс сборки все больше затягивал. В итоге решено было добавить в схему и радиоприемник, превратив, таким образом, магнитофон в магнитолу. Подходящая плата радио модуля нашлась в очередном «убитом» временем китайском магнитофоне. Тюнер выполненный на единственной микросхеме КА2292 включал в себя ФМ, СВ, ДВ, КВ каскады, стерео декодер и индикаторы точной настройки и наличия стереосигнала. Для его питания был изготовлен очередной стабилизатор напряжения «+4в».

После отладки электроники встал вопрос окончательного оформления всей конструкции. В качестве верхней крышки корпуса был применен второй БП от компьютера со срезанной боковой стенкой.

Соединение обеих корпусов выполнено с помощью металлической пластины и двух вертикальных стоек. После предварительной сборки компонентов корпуса выяснилось, что в нем вполне хватает места для размещения еще и двух динамиков)))).

Боковыми стенками с отверстиями для них послужили 4 мм фанерные пластины. Из фанеры была изготовлена и накладка на верхнюю крышку.

Фанерные детали обтянул самоклеющейся пленкой черного цвета, а корпуса БП покрасил черной акриловой эмалью – спреем, продающейся в магазине красок в баллончиках. Позже такой же эмалью покрыл и пленку на фанере.

После того, как магнитофон был собран и работы над ним были практически закончены, на улице был подобран FM-трансмиттер, потерянный, видимо, каким-то рассеянным автолюбителем. Я не смог удержаться, что б не добавить в свою конструкцию возможность воспроизводить MP3 файлы.

Работы возобновились. В передней панели укрепил USB разъем для подключения флешек, а плату трансмиттера разместил под верхней крышкой магнитофона, прорезав предварительно в ней отверстия под индикатор и кнопки управления. Подключил трансмиттер к цепи +15в ИБП.

На этом работы с электронной частью были закончены. Требовалось лишь внешнее оформление магнитофона. Результаты трудов Вы видите на фотографиях.

Общие финансовые затраты в итоге не превысили 500 руб.

Удовольствие, полученное от творчества вообще подсчету не поддается))).

p. s. …..если кто то осилил чтение данного текста до конца, примите мою искреннюю благодарность!

Все выше описанное было размещено здесь с единственной целью – поделиться результатами своего труда, возможно, кому-то будет интересно. (А корпус от компьютерного БП черного цвета, до сих пор ждет применения)))!

У многих думаю остались дома старые кассетные магнитолы или автомагнитолы которые в наше время годятся разве что слушать радио так как кассеты редко кто слушает. Но им можно с лёгкостью продлить жизнь и превратить их в современную Bluetooth колонку. Для этого нам понадобится специальная блютуз кассета-адаптер которая вставляется вместо обычной аудиокассеты после чего можно воспроизводить музыку прямо с телефона. Сегодня я покажу как самому сделать такую Bluetooth кассету адаптер для автомагнитол и магнитофонов своими руками.

Детали для создания кассеты-адаптера:

• Аудиокассета;
• Магнитная головка от кассетного магнитофона;
• Bluetooth модуль — http://ali.pub/4ncy3n;
• Модуль защиты и зарядки для аккумулятора TP4056 — http://ali.pub/3o20jg;
• Литиевый аккумулятор 150 мАч 3,7В — http://ali.pub/4ncywf;
• Концевой выключатель — http://ali.pub/4ncyhn.

Как сделать Bluetooth кассету-адаптер, инструкция:

Для начала нам понадобится ненужная аудиокассета и магнитная головка от магнитофона. У магнитной головки нужно оторвать направляющие для магнитной ленты и крепление, чтобы осталась в итоге само основание головки.

Почистил магнитную головку чтобы была чистая.

Раскручиваем аудиокассету и убираем все её внутренности, в будущем некоторые её части ещё используем.

Теперь с помощью дремеля стачиваю крепление среднего винта и часть пластиковой перемычки, делаем выемку под магнитную головку. Проделываем это же действие и на второй половинке кассеты.

Из оргстекла вырезаем 4 вот таких кусочка под размеры магнитной головки, из них получится прямоугольная шахта в которой будет находится и двигаться магнитная головка. Широкие стенки из оргстекла я сделал тоньше с помощью наждачной бумаги, чтобы в итоге головка легко могла перемещаться в собранном корпусе кассеты-адаптера.

Дремелем зачищаю места для крепления концевого выключателя и аккумулятора, а также делаю внизу кассеты отверстие под разъём для зарядки.

К магнитной головке припаиваем провода, а также приклеиваем кусочек пластика, который будет касаться концевого выключателя. Головку нужно разместить правильной стороной, как видно из фотографий магнитные выводы катушек Л и П размещены ближе к одной из сторон головки и когда кассета вставлена в магнитофон то эти дорожки должны точно совпадать с такими же на головке в магнитофоне (на той же стороне головки).

Размещаем и приклеиваем сначала элементы силовой части кассеты адаптера, припаиваем к ним провода.

Далее устанавливаем Bluetooth модуль, припаиваем к нему индикатор работы к соответствующим контактам, выводы от магнитной головки и провода питания.

При нажатии на магнитную головку должен замыкаться концевик и через него питание подаётся на блютуз модуль и он включается, при этом загорается светодиод индикации работы модуля.

Ставим пластиковые ролики от этой же аудиокассеты и скручиваем кассету окончательно.

Дальше я для большей эстетики покрасил верхнюю и нижнюю часть Bluetooth кассеты-адаптера с помощью краски из баллончика, заклеив при этом головку, разъём зарядки, среднюю часть кассеты и место где стоит светодиод статуса малярным скотчем, чтобы туда не попала краска.

После того как краска высохнет Bluetooth кассета адаптер для магнитолы сделанная своими руками готова и осталось только вставить её в магнитофон, соединиться с ней по блютуз, включить музыку на Вашем телефоне и Ваш старенький магнитофон будет теперь служить и радовать Вас музыкой и дальше!

Большой моноблочный портативный музыкальный центр из автомагнитолы

Мастер выбирает МДФ толщиной в 15 мм как недорогой, но в то же время прочный материал. Изготавливает из него стенки корпуса, размечает и проделывает все отверстия:

Прикидывает, как будут располагаться динамические головки:

Крепит магнитолу и головки, после чего снимает их, чтобы остались отверстия для вворачивания саморезов:

Перед вворачиванием саморезов, соединяющих стенки корпуса между собой, делает вот так, чтобы их головки стали потайными:

Делает пробную сборку корпуса:

Для размещения разъёмов и выключателя мастер применяет распаечную коробку:

Возвращает динамические головки на свои места, изготавливает отсек для магнитолы с отверстием для кабелей и пробует поместить её туда:

Мастер устанавливает два переключателя и подключает их как показано на следующей схеме. Контроллер заряда с балансировкой здесь для простоты не показан, но он есть, и должен быть обязательно. Переключателями можно выбирать следующие режимы: всё выключено, зарядка АКБ, работа от БП, работа от АКБ.

Мастер подключает разъём питания. Чтобы крышку распаечной коробки с разъёмами можно было быстро снимать и ставить, он применяет магниты.

Музыкальный центр, тем временем, готов, мастер фотографирует его вместе с любимым тактическим фонарём:

И снимает об устройстве видео, оказывается, там действительно и сенсорный экран, и Android, и навигатор, и браузер, и видеовыход.

Что-то подобное хорошо изготовить каждому, кому подарили автомагнитолу несмотря на отсутствие автомобиля. А рукастым людям аудиотехнику на восстановление дарят довольно часто.

Источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › магнитофон из магнитолы

Комментарии 103

загорелся твоей идеей, сделал себе похожее смотри сюда www.drive2.ru/b/1845724/

классно получилось, +100 к прямым рукам))…

не перегревается? просто вентилятор на блоке воздух гонит внутрь или наружу? от этого температура сильно зависит

а кассеты куда вставляются интересно

Это старая моделЬ, там бабины.

Пионер очень хороший.

Как аккуратно! 5 баллов.

Добавь еще в угол короба одну маленькую пищалочку через конденсатор и услышишь сразу горааааздо больше))

Офигенный пионерчик. Это еще из тех хороших и надежных. Пользую такой уже лет 6. Очень доволен им. И звучание классное. А такие колонки в гараж лучше делать со старых Маяковских или радиотехника колонок.

Объем для звучания динамика где? все съела магнитола и блок питания… Для того чтоб динамик работал нужен герметичный объем. А для вентиляции электроники нужен доступ воздуха…

Хорошо сделано, аккуратно.
У меня в гараже от блока питания компа питается автомагнитола, установленная под верстаком, от нее провода на колонки по углам гаража.

По моему это не колонка, по крайней мере динамик на сабик смахивает

Не слушайте этих «мастеров» как радио для гаража — отлично.

норм, надо тоже в один корпус все собрать, а то валяется все по гаражу )))

4-е канала, 4-е динамика- все будет гуд!

Класненько!
А чевойто один динамик, а не пара?

не знаю. просто решил сделать один

А-а-а!
Ну хозяин барин.
Удачи и здоровья!

не знаю. просто решил сделать один

Можно по типу компьютерных колонок сделать — вторую подключать через разъем в первой!

Классный бумбокс получился!))

я сначало подумал запихали процессорный магнитофон в гараж потом, приблизил оказался пионер ущербный, у меня в такая же с виду carrozeriя deh p630

какой вы добрый…
и скромный…

какой вы добрый…
и скромный…

естественно, я просто подумал жирно голову ценой за б/у в 8 тыс в гараж пихать, а потом приблизил а это пионер

Задумка на 5, подход хороший. Но зачем всё в один корпус?
Колоночкам дало было отдельные корпуса сделать. Можно даже не считая параметры. Куда уж лучше смотрелось бы.

Хотелось более лаконично сделать + мобильность, можно в другие помешения в доме, можно во двор вынести.

из 18 фанеры мобильность?
Надо было 3 таких ящика сделать.
один с магнитолой и бп. 2 других колонки.
Ну и подключение контактами под зажил либо тюльпаны
А колонки можно сделать чтобы на основную вешать сбоку.
Ну это моё ИМХО.
Сам все никак не доделаю чтото но подобие. Только колонки у меня от старого центра.

Из 18 фанеры бООльшие колонки собирают. Чтобы бабахало. )))))
Тут и 10 бы подошла за глаза.

Ды что под рукой было то и использовал.

Из 18 фанеры бООльшие колонки собирают. Чтобы бабахало. )))))
Тут и 10 бы подошла за глаза.

из фанеры большие колонки не собирают.

Я сам собирал. R30 под саб. Работал в конторке по производству профессиональной акустики

фанера звучит. ящик должен быть инертным.

Из доступного.Есть спец. плотный МДФ. Просто супер.
В самом крайнем случае импортная жесткая дсп.

А мне наоборот нравится как звучит фанера. А МДФ как то глухо

Не в обиду, но магнитофон из магнитолы, масло из масла.
А вообще оч.круто получилось. Молодца.

Хороший мафон получился. Вот тоже хорошее видео про подключение автоаксессуаров к 220в

Можно подключить крону, через диод и память сбиваться не будет.

Это как? Где прочитать можно?

Можно подключить крону, через диод и память сбиваться не будет.

Если не включать магнитолу, то думаю надолго.

тоже сдохло радио, а где-то древний алпайн валяется и пара динамиков, надо замутить бумбокс.

Ничего себе аппаратчик у тебя завалялся. А так работа на высоте, только бы два динамика, и две пищалки.

давно хочу себе такую же приблуду сделать, только из 4х динов

стерео надо было мутить, как бумбокс, место на полке позволяло )))

Интересная реализация) тоже думаю сделать что то подобное, но скорее всего колонки в отдельный корпус сделаю

А я свою до сих пор пользую a-a.d-cd.net/76f4dfu-960.jpg уже на 3-м авто )))

блок не особо подходящий лучше АТ с кнопкой от старых

Молодец.
Я думаю магнитолку пристроить на даче, на кухне… В мебель.

А еще можно определить тип усилителя в магнитоле и посмотреть поддерживает ли он мостовое включение динакмика. Все равно остальные каналы у тебя в воздухе висят.

Духовка)) блок греется мафон греется

Не глупости. Блок от компа греется довольно сильно. Врежь кулер от компа.

+1… блок от компа греет, магнитолке плохо будет.

Подметил суть))) штекер надо купить

Точно такой Пионер работает у меня в мастерской «музыкой». Правда на колонки 15АС.

Здесь реализация неправильная.
1. Магнитофону и блоку питания, нужно охлаждение.
2. «Динамик» плохо играет в зарытом ящике такого объема.

Самый простой способ получить приемлемый результат — сделать заднюю стенку перфорированной.
«Динамик» получит объем, а магнитола и бп приток свежего воздуха который будет гонять динамик.

в блоке питания есть вентилятор от того и охлаждение. А вокруг магнитолы там места больше чем когда она установлена в машине. Динамик маленький, неушто ему объема мало?!

А откуда и куда, этот вентилятор тянет воздух?
В машине, вокруг магнитолы целый салон, шахта магнитолы не не закрыта сзади ничем, и торпеда тоже закрыта только со стороны салона.
Динамик маленький но ход его диффузора — большой. Ему нужно литров 30 для дыхания.

Из корпуса БП наружу, короб не герметичный возбух внутрь все равно проходит. Не знаю как с маггитолой, а с БП точно все нормально.

Этой «негерметичности» недостаточно.
Нужно делать или перфорацию или прорези.

Ну может сделаю сзади дырку аля фазоинвертор

поддерживаю на счет перфорации стенки… а так молодца

а у меня в гараже стоит Маяк — 233 + 2 колонки S30, китайский переходник с аудиокассеты на джек 3,5
пришел самртфон подключил и слушаешь, вполне качественный звук, система шумоподавления made in USSR.

Хорошо что не закрыл динамик, а то здесь закрывали чем хочешь, чуть ли не куском жести, так намного звук ярче, могу из личного опыта добавить, напхать ваты из матрасов или фуфаечки всередину, бас будет лучше, только как там с вентиляцией магнитолы…да места нет из-за блока.

добавь простейший твиттер, без него же звук ужасный! будит на много круче!

Источник

pashist › Блог › Автомагнитола своими руками

Сразу тем, кто купил китайские парашные магнитолы на андроиде, и кричит проще купить чем так изголяться
идем меняем микросхемы, чтоб хоть как-то звучало.. Но изголяться не для вас, но если уж вдруг поменяли или попросили поменять кого, то кричите, мы послушаем)

Машина мне досталась со старой штатной магнитолой.

Возможности которой весьма скромны.
Чейнджер на 6 дисков, громкая связь по блютус, радио. Петь музыку по блютусу она не умеет, а слушать что-нибудь своё очень хочется. А еще хочется навигацию, кино, интернет, телевизор, диагностику по OBD и возможно сразу регистратор с камеру заднего хода в ней же.
Покурив форумы pc_car пришел к выводу, что большинство людей там либо не ищут легких путей либо обладают неразумными деньгами на траты, или по скудоумию покупают архидорогие варианты, а скорее всего всё вместе взятое. Вывод напросился сам делать всё с нуля ни на кого не оглядываясь.

Варианты рассматривал следующие
1) воткнуть планшет и к нему периферию.
2) небольшую материнку и отдельный дисплей плюс периферия.

Первый вариант отпал практически сразу. Делать на андроиде жутко не хотелось, это сильно сужало функционал устройства, практически невозможно организовать нормальную громкую связь, необходимость покупки дурацких контроллеров для кнопок на руле. Да и слишком просто)) как вариант планшет на винде, но к сожалению в штатное место влезает только 7″, чего на винде просто не бывает, хотя на тао нашел вполне дешевый и качественный вариант 8″.Прикольный вариант.Согласитесь, меньше чем за 5000 планшет на винде с 32 гигами пзу, 2 гигами озу очень заманчиво… Но падла не влезает и всё.

Остановился на втором варианте.
Покупаем отдельно 7″ дисплей, и отдельно материнку.

Выбор дисплея.
Большинство материнок «микроформата» имеют на борту разъём LVDS, значит по идее можно купить экран от какого-нибудь планшета, вкорячить, подсоединить и все красиво заработает. Вот например распространенная и дешевая матрица, всего за

1600 да еще сразу с емкостным тачем.матрица Очень заманчиво. Однако. Получается нужен переходник в разъема самой мартицы на что-то более крупной для распайки на материнке и неизвестно как запустит этот тач. Сидел, изучал LVDS, подключение тача через «народные контроллеры». В итоге цена за две фитюльки приводила к удорожанию в два с лишним раза. Плюс какая-то хрень на проводочках… Отмелось. Попался вот такой вариант. Чуть меньше трех тысяч, разрешение 1024*600, подключение HDMI и уже с тачем, который винда определяет как родного. Получается очень универсальное решение, можно вообще как отдельный моник использовать и в случае неудачи попробовать продать. Решено, заказано и куплено. Вот так он выглядит, углы обзора вполне себе приличные.
Фото дисплей

Источник

Простой магнитофон

Магнитофон имеет довольно простую конструкцию и полностью собран на распространенных деталях. Схема магнитофона приведена на рис.1. Предварительный усилитель построен на транзисторах VT1 и VT2 [1]. Транзисторы имеют значительный коэффициент усиления и маленький уровень шумов (последний показатель очень важен). Смещение транзисторов задают резисторы R1 и R4. Конденсатор С1 вместе с головкой воспроизведения BS1 образовывает колебательный контур, настроенный на частоту 12500 Гц (для пленки с рабочим слоем Fezft) или на частоту 14000 Гц (для пленки с рабочим слоем C&). Этот конденсатор подбирают под конкретную головку.

Развязывающие фильтры C3R3 и C5R6 предотвращают самовозбуждение усилителя. Цепочка C7C8R8 уменьшает уровень фона от работающего двигателя. Усилитель мощности выполнен на транзисторах VT3, VT4, VT5 и VT6 по двухтактной схеме. Усилитель имеет выходную мощность 0,5 Вт. Стабилизатор оборотов двигателя (СОД) в импортных микроэлектродвигателях наиболее часто установлен прямо в корпусе двигателя. Если же используют отечественный электродвигатель, то можно взять готовый СОД на микросхеме КР198НТ1Б.

Блок питание магнитофона обычный, без стабилизации. Он спаян на трансформаторе Т1 и диодном мостике VD1-VD4. Конденсатор С11 сглаживает пульсации переменного тока. Выключатель питания S1 совмещен с регулятором звука R7. Выключатель включен в цепь постоянного тока для того, чтобы не было наводок фона на вход усилителя.

Детали. Транзисторы VT1 и VT2 можно взять типа КТ3102Е(В, Г,Д) с коэффициентом усиления не меньшее 400; транзисторы VT3 и VT4 типа КТ315, КТ3102 с любым индексом. В выходном каскаде можно использовать такие пары: МП38 и МП39, КТ503 и КТ502, ГТ404 и ГТ402, КТ815 и КТ814. Радиаторов они не требуют.

СОД готовый заводской, при его отсутствия можно спаять самодельный по схеме на рис.2 [1, 2]. Транзистор VT2 любой типа КТ с соответствующей структурой и с коэффициентом усиления не меньшее 200. VT1 типа КТ816, КТ814. Резистором R3 регулируют частоту оборотов двигателя. Отладка магнитофон почти не требуется.

Надо только выставить скорость движения пленки (4,76 см/с) и отрегулировать головку. Также обязательно надо подобрать конденсатор С1 (рис.1) под конкретную головку. Как это делать, детально описано в [1]. В случае нестабильной работы необходимо подобрать сопротивления резисторов R1, R4, R11 и R13. Напряжение в точке соединения эмиттеров транзисторов VT5, VT6 должно равняться половине напряжения питания (ее подбирают резистором R11).

Магнитофон монтируют в любом подходящем корпусе.

Магнитофон можно выполнить и в автомобильном варианте с питанием от бортовой сети. Трансформатор и выпрямитель исключают из схемы, а сам магнитофон питают через фильтр, схема которого приведенная на рис.4 [2]. Диод VD1 оберегает магнитофон от переполюсовки. Дросселя L1 и L2 намотаны проводом с диаметром, не меньшим 0,6-0,8 мм.

Автор: О. В. Тимошенко, Черниговская обл.

Источник