Доспехи из картона для ребенка своими руками

Как сделать доспехи для косплея aslan

wrote in August 17th, 2017

Я занимаюсь косплеем всего лишь год и это второй в моей жизни полноценный доспех, который я изготовила самостоятельно и собственноручно разумеется.

Даэдрик был первой моей броней, я делала все по наитию, лопатила тонны туториалов, урывала информацию где получалось, но в целом блуждала в потемках, задавая идиотские вопросы консультантам в строительных магазинах. Поэтому первый мой доспех изготовлен из стеклопластика (из этого материала делают обвесы на машины) на основе бумажной модели из пепакуры, который безусловно очень крепкий, но при этом очень тяжелый и невероятно сильно сковывающий движения (например в нем невозможно было согнуть спину или поднять руки выше плеч. Да и вес- 15 кг.

Плюс жутко вонючий, трудоемкий и кропотливый процесс его создания, тонны шпатлевки и пыли при шлифовке. В общем, все эти моменты привели меня к более детальному изучения мира косплея и я узнала про специальные материалы, которые используют косплееры. Так я подружилась с EVA FOAM. Это материал, напоминающий обычную туристическую пенку, только более плотный и при нагревании принимающий нужную форму.

Насколько я знаю, этот материал производят в нескольких местах в России. Лично я заказывала у поставщика из Тольятти. Есть листы разной толщины- 1,2,3,4,5, 10 мм. Я брала 5 мм как основу и 2 мм для рельефа.

В общем, в отличие от пепакуры, где программа делает тебе выкройку по 3д модели и ты ее потом склеиваешь из бумаги, с эва фоам ты сам делаешь себе выкройку. В некоторых случаях не обойтись без напарника или собственного манекена. Итак, как это делается.
Во-первых, ты берешь картинку образа, который хочешь воплотить в жизнь.

Во-вторых, начинаешь делать выкройки. Допустим, нагрудник.Обматываешь себя пищевой пленкой, поверх полосами клеишь малярный скотч (именно полосами, не обматываясь, иначе все пережмет и деталь выйдет маленькой). Прямо на себе отмечаешь где начинается и кончается нужная деталь, отмечаешь какие то важные моменты, стыки, узоры и т.п. Аккуратно разрезаешь малярный скотч и вот у тебя уже есть набросок детали. Сейчас ее можно обозначить более ровно, прикинуть как и что.

Разрезать деталь на несколько частей так, чтобы впоследствии склеив их мы получили полноценную и объемную деталь (эва фоам конечно можно гнуть и путем нагрева, но не бесконечно). Далее переносишь деталь на бумагу (я пользовалась методом — на светящийся белым экран планшета положить эскиз и наложив бумагу поверх эскиза перерисовать по контурам).Очень важно сразу продумать все застежки костюма, потом будет сложно прилепить неприлепляемое.

Вырезав из бумаги нужные элементы, надо попробовать соединить их между собой на тот же малярный скотч и примерить получившееся. Гораздо обиднее будет сразу резать эва фоам и напортачить. Затем бумагу с выкройками прикалываешь к эва фоам булавками и обводишь контуры, вырезаешь. Режется эва фоам обычным канцелярским ножом. При нарезке лучше учесть как детали будут стыковаться между собой и резать их под соответствующим углом по отношению друг к другу. А то у меня например на шлеме сверху получился этакий «гребень», который потом пришлось стачивать. Хотя неровности в любом случае после склейки предстоит стачивать гравером или наждачкой.

Что касается клея… есть разные варианты. Лично я пробовала три. 1.Термоклей из клеевого пистолета. Огромный минус- если будет жарко существует вероятность, что клей поплывет и костюм разойдется. 2. Секундный клей. Моментально склеивает все и отлично держит. Но жутко вреден и воняет. У меня в процессе работы вообще обнаружилась на него аллергия и случился отек квинке. 3.Старый добрый клей момент. С ним приходится возиться подольше, чем с секундным, но терпимо. Мажешь обе склеиваемые стороны, ждешь минут 10 и склеиваешь. Отлично держит.

Если есть вероятность запутаться в вырезанных деталях, их лучше пронумеровать, а то потом будет поздно.

После создания своей черной брони я стала ратовать за то, чтобы в костюме можно было двигаться нормально и он был более-менее удобен. Тем более, что я имею привычку выгуливать свои косплей образы в хард режимах — спуститься на лыжах или борде на горнолыжном карнавале, прокатиться на велике.

Поэтому в этот раз я уделяла большое внимание подвижности частей и креплений. Для хорошего сгибания коленей я посадила их элементы на железные заклепки. Отличная подвижность частей и все крепко держится. На эти же заклепки приделала пластину с перьями к шлему. Лишние железки отпиливаешь гравером и все отлично.

Что использовала для креплений брони. Резинки, липучки, кнопки, крючки. Все это вполне комфортно пришивается к эва фоам и прячется к куда-нибудь под узоры или стыки.

Массу вопросов у меня вызвала и вызывает обработка краев и срезов. Я делала это шлифовальными насадками гравера. Кто-то делает это наждачкой просто. В любом случае после такой обработки остается много неровностей и шероховатостей. Я пробовала сгладить их строительным феном. Стало лучше, но не идеально. Мне порекомендовали использовать горелку и в следующий раз я опробую этот метод. Для сглаживания стыков и швов необхолимо использовать шпатлевку. Для меня лучшим вариантом является финишная двухкомпонентная автошпатлевка. Она намертво держится и отлично шлифуется.

Но целиком ей броню не покрыть, а материал то пористый… Короче речь сейчас пойдет о грунтовке. И тут мнения всех опрошенных мною косплееров расходятся. Фишка в том, что эва фоам это довольно гибкий материал и нанесенная краска при сгибе морщинится и трескается только так. Как этого избежать полностью я лично так и не додумалась и если вы знаете- буду очень рада советам. В общем сначала я по рекомендациям пробовала в качестве грунта пва клей. Не знаю почему, но после нанесения на него акриловой черной краски, он дал такой эффект. А краска и вовсе сошла пленкой.

После этого, начитавшись разных источников, я решила грунтовать просто акриловой краской, то есть положить больше слоев и за счет этот закрыть поры и выровнять материал. Красила кисточкой. Потом аэрозоль для ровного цвета.

Потом кисточкой серебром и немного серебряного аэрозоля для ровного цвета. Потом местами отделка золотым акрилом. Лак. Тоже отдельный большой вопрос. Я для себя его тоже не полностью решила. Пробовала покрыть кистью акриловым лаком. Он очень долго сохнет и если детали положить рядом- они слепляются и портят друг друга. Плюнула и покрыла лаком аэрозольным.

Почему я так сильно переживаю по поводу грунтовки, покраски и лака? Потому что как видно на картинке ниже небольшой изгиб детали приводит к трещинам… я не знаю как решить эту проблему. Здесь и грунт и покрас и лак должны быть эластичными… и не отслаиваться… видимо в следующий раз я опробую жидкую резину.

Меч. Выполнен из дерева для жесткости. Крылья по бокам приклеены на эпоксидку. Шлифовка, придание рельефа с помощью кусочков эва фоам, шпатлевка и шлифовка. «Камни» на мече и броне из двухкомпонентной холодной сварки. Грунтовка, покраска, лак.

К великому моему сожалению художник из меня так себе и придать объём моей броне как я хотела в полной мере у меня не вышло. Мне предстоит этому еще научиться.

Про крепления на броне. Снизу вверх. Голенище сапога сзади держит очень широкая резинка, накладка на ботинок тоже на резинках на носке сапога и между пяткой и носком на резинке от голенища. Наколенники на резинках и кнопках. Плюс я забыла заснять производство верха наколенников и брони под нагрудником. Это искусственная черная кожа как основа. Сверху на нее наклеены на клей момент вырезанные кусочки той же кожи и все это подкрашено серебристым акрилом. Так вот. На ногах кожаная часть наколенников крепится сзади на крючки, на крючки с небольшой полоской кожи они крепятся к корсету, чтобы не сползали. Также к корсету по бокам на липучках крепятся набедренники. Кстати, под одним из набедренников есть хитрый карман для телефона и денег.

Корсет сзади на липучке и крючках. Пояс на крючках. Нагрудник на резинке и крючках сзади как лиф. Сейчас сложнее. Наплечники крепятся на фастексы к нагруднику спереди, сзади на резинке между собой, на резинке с крючками к верхним наручам, на кнопке к налокотникам. Нижние наручи двухсоставные. Низ как браслет на резинке, верх на резинке с кнопками.
Плащ на крючки спереди к броне и на кнопки к наплечникам.

Кстати, забыла про перчатки написать. Это простые тканевые перчатки (в магазине тканей 100 р), сверху на термоклей вырезанные кусочки тонкой эвы.
Ну вот в принципе и все, изготовила это все примерно за 2 месяца.

Немецкая броня XVI века для рыцаря и коня

Область оружия и брони окружена романтическими легендами, чудовищными мифами и широко распространёнными заблуждениями. Источниками их часто является недостаток знания и опыта общения с настоящими вещами и их историей. Большинство из этих представлений абсурдны и не основаны ни на чём.

Возможно, одним из самых печально известных примеров будет мнение, что «рыцарей на коней нужно было сажать краном», что является настолько абсурдным, насколько и распространённым мнением, даже среди историков. В других случаях некоторые технические детали, которые не поддаются очевидному описанию, стали объектом страстных и фантастических в своей изобретательности попыток объяснения их назначения. Среди них первое место, по-видимому, занимает упор для копья, выступающий с правой стороны нагрудника.

Следующий текст попытается исправить самые популярные заблуждения, и ответить на вопросы, часто задаваемые во время туров по музеям.

Это ошибочное, но распространённое мнение, вероятно, вытекает из романтического представления о «рыцаре в сверкающих доспехах», картине, которая сама по себе служит причиной дальнейших заблуждений. Во-первых, рыцари редко сражались поодиночке, а армии в средние века и в эпоху Возрождения не состояли полностью из конных рыцарей. Хотя рыцари и были преобладающей силой большинства этих армий, их неизменно — и с течением времени всё сильнее — поддерживали (и противостояли им) пехотинцы, такие как лучники, пикинёры, арбалетчики и солдаты с огнестрельным оружием. В походе рыцарь зависел от группы слуг, оруженосцев и солдат, осуществлявших вооружённую поддержку и следившую за его лошадьми, бронёй и другим оборудованием, не говоря уже о крестьянах и ремесленниках, делавших феодальное общество с существованием воинского класса возможным.

Броня для рыцарского поединка, конец XVI века

Во-вторых, неверно полагать, что каждый благородный человек был рыцарем. Рыцарями не рождались, рыцарей создавали другие рыцари, феодальные лорды или иногда священники. И при некоторых условиях люди неблагородного происхождения могли быть посвящены в рыцарство (хотя рыцари часто считалось низшим разрядом знати). Иногда наёмники или гражданские, воевавшие как обычные солдаты, могли быть посвящены в рыцари из-за демонстрации чрезвычайной отваги и мужества, а позднее рыцарство стало возможным приобрести за деньги.

Иными словами, возможность носить доспехи и сражаться в доспехах не была прерогативой рыцарей. Пехотинцы из наёмников, или группы солдат, состоявшие из крестьян, или бюргеры (городские жители) также принимали участие в вооруженных конфликтах и соответственно защищали себя доспехами разного качества и размера. В самом деле, бюргеры (определённого возраста и выше определённого дохода или достатка) в большинстве городов средневековья и Возрождения обязаны были — часто по закону и декретам — покупать и хранить своё собственное оружие и доспехи. Обычно это не был целиковый доспех, но, по крайней мере, в него входил шлем, защита тела в виде кольчуги, тканевые доспехи или нагрудник, а также оружие — копьё, пика, лук или арбалет.

Индийская кольчуга XVII века

В военное время это народное ополчение обязано было защищать город или исполнять военные обязанности для феодальных лордов или союзнических городов. В течение XV века, когда некоторые богатые и влиятельные города начали становиться более независимыми и самонадеянными, даже бюргеры организовывали свои собственные турниры, на которых они, разумеется, носили доспехи.

В связи с этим не каждую деталь доспеха когда-либо носил рыцарь, и не каждый человек, изображённый в доспехах, будет рыцарем. Человека в доспехах корректнее будет называть солдатом или человеком в доспехах.

В большинстве исторических периодов существуют свидетельства о женщинах, принимавших участие в вооружённых конфликтах. Есть доказательства того, как благородные леди превращались в военных командующих, например, Жанна де Пентьевр (1319-1384). Есть редкие отсылки к женщинам из низшего общества, встававших «под ружьё». Существуют записи, что женщины сражались в доспехах, но никаких иллюстраций того времени на эту тему не сохранилось. Жанна д’Арк (1412-1431), пожалуй, будет самым известным примером женщины-воительницы, и есть свидетельства, что она носила доспехи, заказанные для неё французским королём Карлом VII. Но до нас дошла лишь одна небольшая иллюстрация с её изображением, сделанная при её жизни, на которой она изображена с мечом и знаменем, но без доспехов. Тот факт, что современники воспринимали женщину, командующую армией, или даже носящую доспехи, как нечто, достойное записи, говорит о том, что это зрелище было исключением, а не правилом.

Эта идея могла родиться из того факта, что большая часть выставляемых в музеях доспехов является оборудованием высокого качества, а большая часть доспехов попроще, принадлежавших простым людям и низшим из благородных, была спрятана в хранилищах или утеряна в веках.

Действительно, за исключением добычи доспехов на поле брани или выигрыша в турнире, приобретение брони было очень дорогим предприятием. Однако, поскольку существуют различия в качестве доспехов, должны были существовать и различия в их стоимости. Доспехи низкого и среднего качества, доступные бюргерам, наёмникам и низшему дворянству можно было купить в готовом виде на рынках, ярмарках и в городских магазинах. С другой стороны, существовали и доспехи высшего класса, изготовляемые на заказ в имперских или королевских мастерских и у знаменитых немецких и итальянских оружейников.

Доспехи короля Англии Генриха VIII, XVI век

Хотя до нас дошли примеры стоимости доспехов, оружия и оборудования в некоторые из исторических периодов, очень сложно перевести историческую стоимость в современные аналоги. Ясно, однако, что стоимость доспехов варьировалась от недорогих низкокачественных или устаревших, бывших в употреблении вещей, доступных гражданам и наёмникам, до стоимости полных доспехов английского рыцаря, которая в 1374 году оценивалась в £16. Это был аналог стоимости 5-8 лет аренды дома торговца в Лондоне, или трёх лет зарплаты опытного работника, а цена одного только шлема (с забралом, и вероятно, с бармицей) была больше, чем цена коровы.

На верхнем конце шкалы можно найти такие примеры, как большой комплект доспехов (основной комплект, который при помощи дополнительных предметов и пластин можно было адаптировать для различного применения, как на поле брани, так и в турнире), заказанный в 1546 году немецким королём (позднее — императором) для своего сына. По выполнению этого заказа за год работы придворный оружейник Йёрг Зойзенхофер из Инсбрука получил невероятную сумму в 1200 золотых момент, эквивалентную двенадцати годовым зарплатам старшего придворного чиновника.

Полный комплект боевых доспехов обычно весит от 20 до 25 кг, а шлем — от 2 до 4 кг. Это меньше, чем полная экипировка пожарного с кислородным оборудованием, или того, что современным солдатам приходится носить на себе в бою с девятнадцатого века. Более того, в то время, как современное оборудование обычно свисает с плеч или пояса, вес хорошо подогнанных доспехов распределён по всему телу. Только к XVII веку вес боевых доспехов сильно увеличили, чтобы сделать их пуленепробиваемыми, из-за повышения точности огнестрельного оружия. При этом полная броня стала встречаться всё реже, и только важные части тела: голова, торс и руки были защищены металлическими пластинами.

Мнение о том, что ношение лат (оформившихся к 1420-30) сильно уменьшало мобильность воина, не соответствует истине. Снаряжение лат было сделано из отдельных элементов для каждой конечности. Каждый элемент состоял из металлических пластинок и пластин, соединённых подвижными заклёпками и кожаными ремнями, что позволяло совершать любые движения без ограничений, накладываемых жёсткостью материала. Распространённое представление о том, что человек в доспехах едва мог двигаться, а упав на землю, не мог подняться, не имеет оснований. Наоборот, исторические источники рассказывают о знаменитом французском рыцаре Жане II ле Менгре по прозвищу Бусико (1366-1421), который, будучи облачённым в полные доспехи, мог, схватившись за ступени приставной лестницы снизу, с обратной её стороны, взбираться по ней при помощи одних рук. Более того, есть несколько иллюстраций средних веков и эпохи Возрождения, на которых солдаты, оруженосцы или рыцари, в полных доспехах, взбираются на лошадей без посторонней помощи или каких-либо приспособлений, без лестниц и кранов. Современные эксперименты с настоящими доспехами XV и XVI веков и с их точными копиями показали, что даже нетренированный человек в правильно подобранной броне может залезть и слезть с лошади, сидеть или лежать, а потом вставать с земли, бегать и двигать конечностями свободно и без неудобств.

В некоторых исключительных случаях доспехи были очень тяжёлыми или держали носящего их человека практически в одной позе, например, в некоторых типах турниров. Турнирные доспехи делались для особых случаев и носились ограниченное время. Человек в доспехах тогда поднимался на лошадь при помощи оруженосца или небольшой лесенки, а последние элементы лат могли быть надеты на него уже после того, как он устраивался в седле.

Это представление, судя по всему, появилось в конце девятнадцатого века в качестве шутки. Она вошла в популярную беллетристику в последующие десятилетия, и эта картина в итоге была увековечена в 1944 году, когда Лоуренс Оливье использовал её в своём фильме «Король Генрих V», несмотря на протесты советников по истории, среди которых был такой выдающийся авторитет, как Джеймс Манн, главный оружейник Лондонского Тауэра.

Как указано выше, большая часть доспехов была достаточно лёгкой и гибкой для того, чтобы не сковывать носителя. Большинство людей в доспехах должны были без проблем суметь поставить одну ногу в стремя и оседлать коня без посторонней помощи. Табурет или помощь оруженосца ускорили бы этот процесс. Но кран был абсолютно не нужен.

Один из самых популярных вопросов, особенно среди молодых посетителей музея, к сожалению, не имеет точного ответа. Когда человек в доспехах не был занят в битве, он занимался тем же, чем занимаются люди и сегодня. Он прошёл бы в туалет (который в средние века и в эпоху Возрождения называли уборной или отхожим местом) или в другое уединённое место, снимал соответствующие части доспехов и одежды и предавался зову природы. На поле битвы всё должно было происходить иначе. В этом случае ответ нам неизвестен. Однако, нужно учесть, что желание сходить в туалет в пылу битвы было, скорее всего, в конце списка приоритетов.

Некоторые считают, что военное приветствие появился во времена Римской республики, когда убийство по заказу было в порядке вещей, и гражданам при приближении к чиновникам необходимо было поднимать правую руку, чтобы показать, что в ней не скрыто оружие. Более распространено мнение, что современный военный салют пришёл от людей в доспехах, поднимавших забрала шлемов перед приветствием своих товарищей или лордов. Это жест позволял узнать человека, а также делал его уязвимым и одновременно демонстрировал, что в его правой руке (в которой обычно держали меч) не было оружия. Всё это были знаки доверия и добрых намерений.

Хотя эти теории звучат интригующе и романтично, доказательств того, что военный салют произошёл именно от них, практически нет. Что касается римских обычаев, практически невозможно было бы доказать, что они продержались пятнадцать столетий (или были восстановлены во время эпохи Возрождения), и привели к современному военному салюту. Также нет прямых подтверждений теории с забралом, хотя она и более поздняя. Большинство военных шлемов после 1600 уже не оснащалось забралами, а после 1700 на европейских полях сражений шлемы уже редко кто носил.

Так или иначе, военные записи Англии XVII века отражают, что «формальным актом приветствия было снятие головного убора». К 1745 году английский полк Колдстримская гвардия, судя по всему, усовершенствовал эту процедуру, переделав её в «прикладывание руки к голове и поклон при встрече».

Колдстримская гвардия

Эту практику адаптировали и другие английские полки, а потом она могла распространиться и в Америку (во время Войны за независимость) и континентальную Европу (во время наполеоновских войн). Так что правда может находиться где-то посередине, в которой военный салют произошёл от жеста уважения и вежливости, параллельно с гражданской привычкой приподнимать или касаться края шляпы, возможно с комбинацией обычая воинов показывать невооружённую правую руку.

Немецкая кольчуга XV века

Защитное одеяние, состоящее из переплетённых колец, по-английски должна правильно называться «mail» или “mail armor”. Общепринятый термин «chain mail» — это современный плеоназм (лингвистическая ошибка, означающее использование большего количества слов, чем это необходимо для описания). В нашем случае «chain» (цепь) и «mail» описывают объект, состоящий из последовательности переплетённых колец. То есть, термин “chain mail” просто повторяет одно и то же дважды.

Как и в случае других заблуждений, корни этой ошибки следует искать в XIXвеке. Когда те, кто начинал изучать доспехи, смотрели на средневековые картины, они замечали, как им казалось, множество разных типов доспехов: кольца, цепи, браслеты из колец, чешуйчатая броня, небольшие пластины и т.п. В результате всю старинную броню именовали «mail», различая её только по внешнему виду, откуда и появились термины “ring-mail”, “chain-mail”, “banded mail”, “scale-mail”, “plate-mail”. Сегодня же принято считать, что большинство из этих разных изображений были лишь различными попытками художников правильно отобразить поверхность того типа брони, которую сложно запечатлеть на картине и в скульптуре. Вместо изображения отдельных колец, эти детали были стилизованы при помощи точек, штрихов, закорючек, кружочков и прочего, что и привело к ошибкам.

Однозначно ответить на вопрос сложно по многим причинам. Во-первых, не сохранились доказательства, способные нарисовать полную картину для любого из периодов. Примерно с XV века сохранились разрозненные примеры того, как заказывали доспехи, сколько времени занимали заказы, и сколько стоили различные детали доспехов. Во-вторых, полный доспех мог состоять из частей, сделанных различными оружейниками с узкой специализацией. Части брони могли продаваться в недоделанном виде, а затем за определённую сумму подгоняться по месту. Наконец, дело осложнялось региональными и национальными различиями.

В случае немецких оружейников большинство мастерских контролировалось строгими правилами гильдии, ограничивавшими количество учеников, и тем самым контролировавшими количество предметов, которые мог произвести один мастер и его мастерская. В Италии, с другой стороны, не существовало подобных ограничений, и мастерские могли расти, что улучшало скорость создания и количество продукции.

В любом случае стоит иметь в виду, что производство брони и оружия процветало в средние века и в эпоху Возрождения. Оружейники, изготовители клинков, пистолетов, луков, арбалетов и стрел присутствовали в любом большом городе. Как и сейчас, их рынок зависел от спроса и предложения, и эффективная работа была ключевым параметром успеха. Распространённый миф о том, что изготовление простой кольчуги отнимало несколько лет — это чепуха (но нельзя отрицать, что изготовление кольчуг было очень трудозатратным).

Ответ на этот вопрос получается простым и неуловимым одновременно. Время изготовления брони зависело от нескольких факторов, например, от заказчика, от того, кому было поручено изготовление заказа (количество людей в производстве и занятость мастерской другими заказами), и качества доспехов. Два знаменитых примера послужат нам иллюстрацией.

В 1473 году Мартин Рондель , возможно, итальянский оружейник, работавший в Брюгге, называвший себя «оружейником господина моего бастарда Бургундского», писал своему английскому клиенту, сэру Джону Пастону. Оружейник ставил сэра Джона в известность, что он может выполнить запрос на изготовление доспехов, как только английский рыцарь сообщит, какие части костюма ему потребны, в каком виде, и срок, к которому доспех должен быть завершён (к сожалению, оружейник не указал возможных сроков). В придворных мастерских производство доспехов для высших особ, судя по всему, отнимало больше времени. У придворного оружейника Йёрга Зойзенхофера (с небольшим числом помощников), изготовление брони для лошади и больших доспехов для короля заняло, судя по всему, более года. Заказ был сделан в ноябре 1546 года королём (позже — императором) Фердинандом I (1503-1564) для себя и своего сына, и был выполнен в ноябре 1547. Нам неизвестно, работал ли Зойзенхофер и его мастерская в это время над другими заказами.

Две детали лат больше других распаляют воображение общественности: одна из них описывается, как «та штука, торчащая справа от груди», а вторая упоминается после приглушённого хихиканья, как «та штука между ног». В терминологии оружия и доспехов они известны как опора для копья и гульфик.

Опора для копья появилась вскоре после появления сплошной грудной пластины в конце XIV века и существовала, пока не начали исчезать сами доспехи. В противоположность буквальному значению английского термина «lance rest» (стойка для копья), её главным предназначением не было принятие на себя веса копья. На самом деле она использовалась для двух целей, которые лучше описываются французским термином «arrêt de cuirasse» (ограничение копья). Она позволяла верховому воину крепко держать копьё под правой рукой, ограничивая его от соскальзывания назад. Это позволяло стабилизировать копье и балансировать им, что улучшало прицел. Кроме того, общий вес и скорость лошади и седока передавались на острие копья, что делало это оружие очень грозным. Если по цели попадали, опора для копья работала ещё и поглотителем удара, предотвращая «выстрел» копья назад, и распределяя удар по грудной пластине по всей верхней части туловища, а не только по правой руке, запястью, локтю и плечу. Стоит отметить, что на большинстве боевых доспехов опора для копья могла складываться вверх, чтобы не мешать подвижности руки, держащей меч, после того, как воин избавился от копья.

История бронированного гульфика тесно связана с его побратимом в гражданском мужском костюме. С середины XIV века верхняя часть мужской одежды начала укорачиваться так сильно, что перестала прикрывать промежность. В те времена штанов ещё не изобрели, и мужчины носили леггинсы, пристёгнутые к нижнему белью или поясу, и промежность была скрыта за полой, приделанной к внутренней части верхнего края каждой из штанин леггинсов. В начале XVI века эту полу стали набивать и визуально увеличивать. И гульфик остался деталью мужского костюма до конца XVI века. На доспехах гульфик как отдельная пластина, защищающая гениталии, появилась во втором десятилетии XVI века, и оставалась актуальной до 1570-х. Она имела толстую подкладку внутри и присоединялась к броне в центре нижнего края рубахи. Ранние разновидности имели форму чаши, но благодаря влиянию гражданского костюма она постепенно преобразилась в направленную вверх форму. Её обычно не использовали при езде на лошади, поскольку, во-первых, она бы мешала, а во-вторых, бронированная передняя часть боевого седла предоставляла достаточную защиту промежности. Поэтому гульфик обычно использовался для брони, предназначенной для пеших сражений, как в войне, так и на турнирах, и, несмотря на некую ценность в качестве защиты, не в меньшей степени он использовался и из-за моды.

Один из самых устойчивых и популярных образов средневекового воина — образ викинга, который мгновенно можно распознать по шлему, оборудованному парой рогов. Однако, есть очень мало доказательств того, что викинги вообще когда-либо использовали рога для украшения шлемов.

Самым ранним примером украшения шлема парой стилизованных рогов служит небольшая группа шлемов, дошедшая до нас из кельтского бронзового века, найденных в Скандинавии и на территории современных Франции, Германии и Австрии. Эти украшения были сделаны из бронзы и могли принимать форму двух рогов или плоского треугольного профиля. Эти шлемы датируются XII или XI веком до н.э. Через две тысячи лет, с 1250 года, пары рогов обрели популярность и в Европе и оставались одним из самых часто используемых геральдических символов на шлемах для битвы и турниров в средние века и в эпоху Возрождения. Легко видеть, что два указанных периода не совпадают с тем, что обычно связывают со скандинавскими рейдами, проходившими с конца VIII по конец XI веков.

Шлемы викингов обычно были коническими или полусферическими, иногда сделанными из цельного куска металла, иногда из сегментов, скреплённых полосами (Spangenhelm).

Многие такие шлемы оборудовались и защитой лица. Последняя могла принимать форму металлического бруска, закрывающего нос, или лицевого листа, состоящего из защиты носа и двух глаз, а также верхней части скул, или же защиты всего лица и шеи в виде кольчуги.

В общем и целом, постепенный упадок брони происходил не из-за появления огнестрельного оружия, как такового, а из-за его постоянного улучшения. Поскольку первое огнестрельное оружие появилось в Европе уже в третьей декаде XIV века, а постепенный упадок брони не был отмечен вплоть до второй половины XVII века, броня и огнестрельное оружие существовали вместе более 300 лет. В течение XVI века предпринимались попытки изготовить пуленепробиваемую броню, либо путём усиления стали, либо через утолщение доспехов или добавления отдельных усиливающих деталей сверху обычной брони.

Немецкая пищаль конца XIV века

Наконец, стоит отметить, что броня так и не сошла полностью на нет. Повсеместное использование шлемов современными солдатами и полицией доказывает, что броня, хотя и поменяла материалы, и, возможно, потеряла часть важности, всё ещё является необходимой частью военного оборудования во всём мире. Кроме того, защита туловища продолжала существовать в виде экспериментальных грудных пластин во время американской гражданской войны, пластин лётчиков-стрелков во Второй мировой войне и пуленепробиваемых жилетов современности.

Медицинские и антропологические исследования показывают, что средний рост мужчин и женщин с веками постепенно увеличивался, и этот процесс, благодаря улучшению диеты и здоровья общества, за последние 150 лет ускорился. Большинство дошедших до нас доспехов XV и XVI веков подтверждают эти открытия.

Однако, при составлении таких общих выводов на основе доспехов, необходимо рассмотреть множество факторов. Во-первых, полная и однородная ли это броня, то есть, все ли части шли друг с другом, тем самым давая правильное впечатление о её изначальном хозяине? Во-вторых, даже высококачественная броня, сделанная на заказ для конкретного человека, может дать приблизительное представление о его росте, с погрешностью до 2-5 см, поскольку перекрытие защит низа живота (рубаха и набедренные щитки) и бёдер (набедренники) можно прикинуть лишь приблизительно.

Доспехи встречались всех форм и размеров, в том числе, доспехи для детей и юношей (в отличие от взрослых), и существовали даже доспехи для карликов и гигантов (часто встречавшихся при Европейских дворах в качестве «диковин»). Кроме того, необходимо учитывать и другие факторы, такие, как разница в среднем росте между северными и южными европейцами, или просто тот факт, что всегда были необычно высокие или необычно низкие люди, если их сравнивать со средними современниками.

Среди известных исключений есть и примеры у королей, такие, как Франциск I, король Франции (1515-47), или Генрих VIII, король Англии (1509-47). Рост последнего составлял 180 см, о чём сохранились свидетельства современников, и что можно проверить благодаря полудюжине его доспехов, дошедших до нас.

Броня немецкого герцога Иоганна Вильгельма, XVI век

Броня императора Фердинанда I, XVI век

Посетители Metropolitan Museum могут сравнить немецкие доспехи, датируемые 1530 годом, и боевую броню императора Фердинанда I (1503-1564), датируемую 1555 годом. Обе брони не полны, и размеры их владельцев даются лишь примерно, но всё же разница в размерах поражает. Рост владельца первых доспехов составлял, видимо, порядка 193 см, а обхват груди — 137 см, в то время как рост императора Фердинанда не превышал 170 см.

Теория этого утверждения состоит в том, что некоторые ранние формы брони (защита из пластин и бригантина XIV и XV веков, армет — закрытый кавалерийский шлем XV—XVI века, кираса XVI века) были сконструированы так, что левая сторона накладывалась на правую, чтобы не дать проникнуть удару меча противника. Поскольку большинство людей — правши, большинство проникающих ударов должны были прийти слева, и, при удачном раскладе, должны были скользнуть по броне через запах и направо.

Теория убедительная, но не существует достаточных доказательств того, что современная одежда была подвержена прямому влиянию подобной брони. Кроме того, хотя теория защиты брони может быть правдивой для средних веков и эпохи Ренессанса, некоторые примеры шлемов и нательных доспехов запахиваются в другую сторону.

Меч, начало XV века

Кинжал, XVI век

Как и в случае с бронёй, не все, кто носил меч, были рыцарями. Но идея о том, что меч — прерогатива рыцарей, не так уж далека от истины. Обычаи или даже права носить меч изменялись в зависимости от времени, места и законов.

В средневековой Европе мечи были главным оружием рыцарей и всадников. В мирные времена носить мечи в общественных местах имели право лишь лица благородного происхождения. Поскольку в большинстве мест мечи воспринимались как «оружие войны» (в отличие от тех же кинжалов), крестьяне и бюргеры, не принадлежавшие к классу воинов средневекового общества, не могли носить мечи. Исключение из правила делали для путешественников (граждан, торговцев и пилигримов) из-за опасностей путешествия по суше и морю. В стенах большинства средневековых городов ношение мечей было запрещено всем — иногда даже и благородным — по крайней мере, в мирные времена. Стандартные правила торговли, часто присутствовавшие на церквях или ратушах, часто также включали примеры разрешённой длины кинжалов или мечей, которые можно было беспрепятственно носить в пределах городских стен.

Без сомнения, именно эти правила породили представление о том, что меч является эксклюзивным символом воина и рыцаря. Но из-за социальных перемен и новых техник боя, появившихся в XV и XVI веках, для граждан и рыцарей стало возможным и допустимым ношение более лёгких и тонких потомков мечей — шпаг, в качестве ежедневного оружия для самозащиты в общественных местах. И до начала XIX века шпаги и небольшие мечи стали непременным атрибутом одежды Европейского джентльмена.

Распространено мнение, что мечи средних веков и эпохи Возрождения были несложными инструментами грубой силы, очень тяжёлыми, а в результате, не поддающимися обращению для «обычного человека», то есть, весьма неэффективным оружием. Причины этих обвинений легко понять. Из-за редкости сохранившихся экземпляров мало кто из людей держал в руках настоящий меч средних веков или эпохи Возрождения. Большинство таких мечей было добыто в раскопках. Их ржавый сегодняшний вид легко может создать впечатление грубости — словно сгоревший автомобиль, потерявший все признаки былого величия и сложности.

Большинство настоящих мечей средних веков и эпохи Возрождения говорят о другом. Одноручный меч обычно весил 1-2 кг, и даже большой двуручный «военный меч» XIV-XVI веков редко весил более 4,5 кг. Вес лезвия был уравновешен весом рукояти, и мечи были лёгкие, сложные и иногда очень красиво украшенные. Документы и картины показывают, что такой меч в опытных руках можно было использовать с ужасной эффективностью, от отсекания конечностей до проникновения сквозь броню.

Турецкая сабля с ножнами, XVIII век

Японская катана и короткий меч вакидзаси, XV век

У мечей и некоторых кинжалов, как Европейских, так и азиатских, и оружия из исламского мира, часто на лезвии присутствует один или несколько желобков. Заблуждения об их предназначении привели к появлению термина «кровосток». Утверждается, что эти желобки ускоряют отток крови из раны оппонента, таким образом усиливая эффект ранения, или что они облегчают вынимание лезвия из раны, что позволяет легко вынимать оружие без поворотов. Несмотря на развлекательность таких теорий, на самом деле предназначением этого желобка, называемого долом, состоит лишь в облегчении лезвия, уменьшении его массы без ослабления лезвия или ухудшения гибкости.

На некоторых Европейских клинках, в частности, мечах, рапирах и кинжалах, а также на некоторых боевых шестах, эти желобки имеют сложную форму и перфорацию. Такая же перфорация присутствует на режущем оружии из Индии и Ближнего Востока. На основании скудных документальных свидетельств, считается, что эта перфорация должна была содержать яд, чтобы удар гарантированно привёл к смерти противника. Это заблуждение привело к тому, что оружие с такой перфорацией начали называть «оружием наёмных убийц».

Хотя отсылки к индийскому оружию с отравленным лезвием и существуют, и в Европе эпохи Возрождения могли встречаться подобные редкие случаи, истинное назначение этой перфорации вовсе не такое сенсационное. Во-первых, перфорация приводила к избавлению от части материала и облегчала лезвие. Во-вторых, она часто делалась в виде изысканных и сложных узоров, и служила как демонстрацией умения кузнеца, так и украшением. Для доказательства необходимо указать лишь на то, что большая часть этих перфораций обычно находится вблизи рукояти (эфеса) оружия, а не с другой стороны, как это нужно было бы делать в случае с ядом.

Ламеллярный доспех считается одним из самых эффективных видов древней брони. Первые упоминания о нем относятся к библейским временам. Известно, что данная броня по своей эффективности превзошла латы. Она заняла второе место после кольчуги, которая постепенно начала сдавать свои позиции. В ламеллярный доспех заменил ее полностью и стал широко использоваться кочевниками, византийскими солдатами, чукчами, коряками и германскими племенами.

История названия

Свое название “ламеллярный” доспех получил благодаря своеобразной конструкции, состоящей из множества металлических пластинок (лат. lamella — «пластинка», «чешуйка»). Данные стальные элементы соединяются между собой при помощи шнура. Ламеллярный доспех в каждом государстве имел свои отличительные особенности. Но принцип соединения пластинок шнуром был общим для устройства всех древних доспехов.

Броня из бронзы

В Палестине, Египте и Месопотамии для изготовления лямелляров использовалась бронза. Широкое применение данный металл получил на востоке и в центре Азии. Здесь ламмелярными доспехами оснащались воины до девятнадцатого века.

Какая была броня в Древней Руси?

До середины двадцатого века среди ученых, исследовавших древнерусское вооружение, бытовало мнение, что наши предки пользовались только кольчугами. Данное утверждение оставалось долгое время неизменным, несмотря на то, что на фресках, иконах, каменной резьбе и миниатюрах был изображен ламеллярный доспех. Дощатая броня считалась условной, и всякое упоминание о ней игнорировалось.

Археологические работы 1948-1958 годов

После окончания Великой Отечественной войны советскими археологами на территории Новгорода было обнаружено свыше 500 обгоревших ламеллярных пластинок. Находка дает основания утверждать, что древнерусичами также широко использовался ламеллярный доспех.

Русь. Годы монгольского вторжения

В результате археологических раскопок на территории Гомеля ученые обнаружили самую крупную мастерскую по изготовлению доспехов. Она была сожжена монголами в 1239 году. Под завалами археологи обнаружили мечи, сабли и свыше двадцати видов уже готовых ламеллярных пластинок. В отдельном помещении были найдены бракованные чешуйчатые изделия и заготовки: они не имели отверстий и изгибов, а края пластин содержали заусенцы. Факт нахождения длинного шила, напильника, точильного и шлифовального кругов поначалу подтолкнул ученых к мысли о том, что именно здесь изготавливался, собирался и подгонялся ламеллярный доспех. Изготовление брони между тем возможно только при наличии кузнечного горна. Но данное оборудование не было обнаружено ни в помещении мастерской, ни поблизости. Исследователи пришли к выводу, что в Гомеле был обнаружен древний оружейный склад, сам же производственный процесс по изготовлению доспехов осуществлялся в другом месте.

Что собой представляет ламеллярная броня?

Посредством соединения небольших металлических пластин при помощи шнурков собираются ленты, из которых состоит ламеллярный доспех. Фото внизу представляет особенности сочетания стальных чешуек в изделии.

Работа по сборке должна происходить таким образом, чтобы каждая пластинка одним своим краем перекрывала соседнюю. После проведения исследований реконструированной брони разных стран ученые пришли к выводу, что пластины, из которых состоял ламеллярный доспех Византии, не перекрывались, а плотно прилегали друг к другу и крепились к коже. Ленты связывались между собой сначала горизонтально, а затем — вертикально. Ковка металлических пластин была занятием трудоемким. Сам же процесс сборки доспехов особой сложности не представлял.

Описание

Вес доспеха из пластин толщиной 1,5 мм составлял от 14 до 16 кг. Ламеллярный доспех с расположенными внакладку пластинками по эффективности превзошел кольчугу. Кираса, созданная по ламеллярному образцу, способна надежно защитить от колющего оружия и стрел. Вес данного изделия не превышает пяти килограмм. Сила удара оружия противника рассеивается по поверхности брони, не причиняя при этом никакого вреда воину, облаченному в доспехи.

Способы крепления

С целью предотвратить повреждения доспеха пластинки в нем связывались двумя специальными шнурами так, чтобы их длина с тыльной стороны была незначительной. Если один шнур разрывался, стальные элементы в доспехе удерживались вторым. Это давало возможность воину при необходимости самостоятельно заменять поврежденные пластинки. Такой метод крепления был основным, но не единственным. Также можно было использовать металлическую проволоку или заклепки. Такие конструкции отличались высокой прочностью. Недостатком второго метода является малая подвижность доспеха.

Сначала для соединения стальных пластин применялись ремни. Со временем эта практика была прекращена. Обусловлено это было тем, что при рубящих ударах меча ламеллярный доспех часто повреждался. Броня, в которой использовались заклепки и проволока, способна была выдержать удары различных типов оружия.

Форма

Составные элементы доспеха представляют собой прямоугольные стальные изделия с равномерно распределенными по всей поверхности парными отверстиями. Некоторые пластинки в нем содержат выпуклости. Они необходимы для того, чтобы лучше отражать или ослаблять удары стрел, копья и другого оружия.

Где встречается пластинчатая броня?

При воспроизведении исторических событий Средневековья в художественных фильмах герои часто используют ламеллярный доспех. «Скайрим» — одна из популярных компьютерных игр, где также теме пластинчатой брони уделяется много внимания. Согласно условиям, данные доспехи носят наемники, мародеры и главари бандитов. По игре данная тяжелая броня становится доступной после прохождения восемнадцатого уровня, когда у героя появляется необходимость в более серьезном уровне защиты. Ее способен обеспечить усовершенствованный стальной пластинчатый доспех, который по своим характеристикам существенно превосходит обычный комплект из стали.

Как сделать ламеллярный доспех?

Стать обладателем этой тяжелой брони можно двумя способами:

Воспользоваться услугами мастерских, занимающихся изготовлением таких доспехов.
Обзавестись необходимыми чертежами, схемами и материалами, после чего начать изготавливать ламеллярный доспех своими руками. Осуществлять работу можно с привязкой к какому-либо историческому событию. Или же просто изготовить пластинчатую броню по понравившемуся рисунку.

Что понадобится для работы?

Стальные пластинки. Они являются самым важным элементом в доспехе и обязательно должны иметь соответствующую схеме сборки форму. Толщина пластин, прошедших закалку, не должна превышать 1 мм. Намного эффектнее будет выглядеть ламеллярный доспех из выпуклых пластинок, которые, в отличие от плоских, стоят дорого. Учитывая размеры корпуса человека, можно предположить, что на броню понадобится не менее 350-400 пластинок размером 3х9 мм.
Кожаные ремни. Они необходимы для связывания между собой металлических пластин. Оптимальная толщина поясов должна составлять 2 мм. Опытные пользователи рекомендуют не приобретать уже готовые ремни. Лучше обзавестись листами кожи нужной толщины, а пояса нарезать самостоятельно. Это позволит правильно рассчитать необходимую длину шнуров. Рекомендуется нарезать ремни шириной 0,5 см. Они идеально подойдут для отверстий, диаметр которых составляет 0,3 см. Для работы понадобится 80 м шнура. Для изготовления ремней можно использовать или шелковый шнур. Полосы должны разрезаться вдоль таким образом, чтобы они с трудом могли проходить сквозь отверстия в пластинках.

Как происходит процесс?

Приготовленные стальные пластинки должны иметь парные отверстия. Они выполняются сверлом. Каждое отверстие прошивается капроновыми нитками. Перед тем как приступить к прошивке, каждую пластинку следует отшлифовать, после чего толщина ее может несколько уменьшиться. Несмотря на то, что уменьшение толщины особо не заметно, поскольку пластинки ложатся внахлест друг к другу, изначально рекомендуется их толщина не менее 1 мм. При тестировании лямеллярного доспеха с пластинами в 1 мм четыре стрелы, выпущенные с расстояния 20 м при натяжении лука весом в 25 кг, не нанесли серьезных повреждений броне.

Отбивка пластин. Процедура необходима для формирования выпуклостей на изделиях. Выполняется данная работа на деревянной основе при помощи трехсотграммового молотка со скругленным бойком.

Покраска пластин. Для воронения изделия можно использовать растительное масло. Перед работой изделие подлежит термическому воздействию. Обрабатываются поверхности пластинок с двух сторон. Рекомендуется внутреннюю часть покрывать специальным лаком по металлу, а наружную — просто отполировать, а при необходимости пролудить и покрыть позолотой.
Обработка ремней. Перед тем как пропускать шнур через отверстия в пластинах, куски кожи, из которой он изготавливается, должны быть обработаны. Для этого шнуром несколько раз проводят по куску твердого воска. Если ремень полотняный, то он подлежит процедуре вощения. Время от времени ремни рекомендуется протирать тряпкой, смоченной в растительном масле. Это защитит их от возможного пересыхания. Стальные пластинки также рекомендуется обрабатывать маслом. Для окантовки рекомендован исключительно кожаный ремень.
Для работы рекомендуется использовать ремни из кожи. Они лучше, чем изделия из шелковой нити, так как способны растягиваться. Это качество особенно важно при создании лямеллярных доспехов, поскольку броня, огибая корпус, изначально должна быть очень тугой, растягиваться спустя некоторое время.
На концах пластин в парные отверстия пропускаются ленты, которые в дальнейшем связываются. Необходимо следить за тем, чтобы связывание происходило свободно. Это даст стальным пластинкам возможность двигаться друг над другом по типу сегментной брони.
Чтобы на пластинках не образовывалась ржавчина, их нужно обрабатывать при помощи ортофосфорной кислоты. Тусклый металлик — такой цвет приобретает лямеллярный доспех после обработки кислотой.
Для изготовления самодельного лямеллярного доспеха можно использовать пластинки из мягкой оцинкованной жести.

Кустарная броня, выполненная в домашних условиях, преимущественно предназначается для красоты, а не для защиты. В основном она используется как сувенир.

Эта статья ознакомит вас с процессом создания своими
руками
лёгкой и прочной брони из материала под названием Wonderflex.

Wonderflex очень универсальный материал, но есть определенные ограничения на его применение.

В приведенных выше изображениях, все части брони, за исключением шлема, были сделаны из комбинации Wonderflex и Apoxie.

Шаг 1: Что такое Wonderflex?

Wonderflex представляет собой легкоплавкий термопластик (температура «активации» 150 ° -170 ° F), с тканой волокнистой подложкой на одной стороне. При нагревании материал может растягиваться, повторять форму заготовки.

Листы Wonderflex можно соединять вместе. Чем больше вы нагреете материал, тем сильнее будет связь. Для нагрева рекомендую использовать тепловые пушки, но вы также можете прогревать в микроволновой печи более мелкие куски.

Возьмем «по условию», что у большинства людей дома есть: маркеры, линейки, хорошо освещенные рабочие места. Хотелось бы предложить набор инструментов для работы с Wonderflex:

Тепловая пушка;
Травматологические ножницы (у них есть зазубренный край, который позволяет резать 3 слоя Wonderflex довольно легко);
Ручной пробойник (Wonderflex довольно плохо сверлить. Для чистых отверстий, пробойник лучше всего);
Ролик — для склеивания листов вместе;

Заготовки для формовки элементов брони;
Шлифовальные губки — для сглаживания текстуры материала;
Полиэстерный наполнитель и грунтовка;
Паяльник;
Респиратор, перчатки и защитные очки;

Для объемных деталей будем использовать материал под названием Apoxie Sculpt (глина), что твердеет в течение ночи, сохнет, почти без усадки и легко поддаётся шлифовке. При работе с Apoxie могут пригодиться некоторые инструменты для работы с глиной.

Шаг 3: Создаём шаблоны брони

Любой проект всегда начинается с чертежей. Есть множество способов, как их получить. В первую очередь, если изображение желаемой реплики находится в видеоигре, опытный мастер сможет извлечь файлы в виде 3D модели, с которыми можно проводить манипуляции.

У меня был манекен, который соответствовал размерам моего туловища. После распечатки набора шаблонов брони, соединим липкой лентой части вместе, чтобы визуализировать форму брони. Если куски не соответствуют друг другу и нужна дополнительная корректировка, внесите необходимые изменения в шаблон, а затем распечатайте новый кусок.

Бумага является хорошим аналогом для Wonderflex. Потратьте время на подгонку шаблонов. Если вы сможете настроить все элементы надлежащим образом, то в дальнейшем сможете сэкономить много времени и избежать больших разочарований, при попытках формовки Wonderflex.

Шаг 4: Увеличиваем толщину листов

После того, как шаблоны отсортированы, пришло время перевести их на Wonderflex.

Толщина одного слоя на самом деле довольно небольшая и материал не будет держать заданную форму при каком-либо воздействии на него. Кроме того, при формировании частей только из одного слоя, материал будет морщится вдоль тех областей, которые растягиваются. Для решения данной проблемы соединим вместе несколько листов, прежде чем формировать из них части костюма.

Для больших площадей, таких как грудь и спина, было решено использовать три слоя. Нагреем их тепловой пушкой, после чего прокатаем с помощью валика. Для того, чтобы предварительно скрепить листы вместе и они не сдвинулись во время прокатки, можете воспользоваться булавкой или аналогичным предметом. Однако рекомендую предварительно убедится в том, что нагретый Wonderflex не будет прилипать к поверхности валика. Мой ролик имеет силиконовый барабан, так что это не было проблемой.

Для других частей, которые не так интенсивно подвержены износу (плечи и бедра), используем по 2 листа, чтобы сделать предварительную основу для элементов брони.

Шаг 5: Основные составные части

После того, как листы уплотнены, пришло время вырезать заготовки.

Гораздо легче вырезать форму из заранее сформированного куска. Ведь если резать кусок, а затем растягивать его по форме, то в конечном итоге результат будет «кривоват».

На первой картинке показана «пустая» панель. Эта часть была выполнена из 2 слоёв Wonderflex. Воспользуемся старой пластиковой трубой (можно взять любой непористый и термостойкий материал) для достижение желаемой кривизны. Можете использовать крупные переходники из ПВХ труб — строгие линии и высокая термостойкость сделает их отличным инструментом для формовки Wonderflex. Для того, чтобы предотвратить прилипание, покроем часть листа металлизированным скотчем.

Для охлаждения простых форм воспользуемся ведром с холодной водой.

После нагрева листа, придаем ему нужную форму, затем погружаем его в воду. Для полного остывания достаточно около 5 минут (на воздухе), но с помощью метода «ведра» процесс занимает секунды.

После того, как получили нужную форму, возьмём выкройку и обведём её на заготовке. Используем небольшие зажимы, чтобы зафиксировать шаблон, во время прорисовки.

После перенесение контуров шаблона, просто вырежем нужную форму. Как писал раньше, для резки Wonderflex использовал травматологические ножницы. Хотя канцелярский нож, также отлично работает.

Шаг 6: Греем, формируем, выгибаем, повторяем…

Есть некоторые части брони, которые нельзя получить вышеописанным способом.

В отличие от предыдущего этапа, предварительно нужно перенести рисунок и только после этого постепенно формировать элемент костюма.

Начиная с голени, формировал основные детали используя ногу манекена. В то время, как это позволило мне добиться довольно точных основных форм, оставались мелкие морщинки и волнистые края. В этом случае, чтобы разгладить их необходимо сконцентрироваться на одной области, нагреть её, сформировать изгибы, а затем замочить в ведре с ледяной водой.

Шаг 7:

На рисунке 2 можете увидеть метод формирования секций спины и груди. Поскольку эти детали слишком большие, чтобы вместиться в ведре с ледяной водой, начинать процесс нагрева стоит с размещения сверху листа влажного полотенца. После завершения заготовка покрывается вторым полотенцем, смоченным в ледяной воде.

Этот процесс повторяем несколько раз, до тех пор, пока не достигнем желаемой формы. Потребовалось несколько проходов и растяжек по углам и краям, чтобы добраться до этой «точки».

На рисунке, можете видеть переднюю нагрудную пластину после формовки. Сделаем небольшие разрезы вдоль рук и шеи для того, чтобы растянуть форму вдоль краёв и увеличить кривизну. Затем покроем их тонкими полосками Wonderflex для укрепления швов. Если броня должна быть гладкой в этих областях, можете закрыть эти разрезы с обратной стороны, чтобы отделка имела плавный вид.

После того, как части сформированы, хорошей идеей будет примерить их на манекене, чтобы убедиться в том, что все швы совпадают.

Шаг 8: Добавляем накладываемые детали

Wonderflex отлично работает с большими поверхностями и широкими формами, но для более определенных областей и чётких деталей, вы должны будете использовать другой материал.

Предпочитаю использовать 2-х компонентную эпоксидную глину «Apoxie Sculpt». Все объемные детали, за исключением деталей наплечников, были вылеплены из неё.

Хотелось бы отметить, размещение дополнительных деталей (на голени) позволит скрыть линию шва между двумя половинами Wonderflex и сделает поверхность элемента брони единым целым. Apoxie довольно хорошо обрабатывается абразивом.

Для изготовления заклепок для брони, воспользуемся мебельными гвоздями. Предварительно просверлим отверстие, отрежем заостренный конец и суперклеем приклеим их на место.

Шаг 9: Шлифуем и сглаживаем поверхность

Предварительно не забудьте надеть респиратор. Все работы следует проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Первым шагом будет обработка грубой наждачной бумагой сформированных деталей брони. В зависимости от того, насколько хорошо вы вылепили формы процесс может быть или очень коротким или очень длительным.

После того, как поверхность глины будет выровнена, покроем части автомобильной грунтовкой в три слоя. Все маленькие шишки и рябь нужно будет сгладить. Для небольших дефектов будем использовать замазку в качестве наполнителя. На детали, которые будут подвержены сгибам, важно наносить небольшие слои шпаклевки, потому что она может ломаться во время перегибов.

Для груди и спины, которые имеют много небольших вмятин используем метод шлифования губкой.

Если у вас есть области с глубокими дефектам или крупными вмятинами, можете использовать полиэфирный наполнитель. Данный наполнитель может немного гнутся, что позволяет Wonderflex не полностью становиться жестким.

После нанесения наполнителя, нанесём ещё пару слоев грунтовки. Если вы собираетесь состаривать поверхность брони, то можете оставить немного внешних дефектов.

Шлифуя Wonderflex вы можете получить края, с которых торчат волокна. Быстрый проход горячим ножом или паяльником исправить эту проблему.

» предлагает освоить новый материал для поделок — картон. Ведь если к любому делу подходить творчески, то наши возможности будут безграничны. Вот и картон является таким материалом, из которого, как оказывается, можно сделать все что угодно (читайте как сделать ).

Что мы о нем знаем о картоне? Для нас это обычный упаковочный материал, в котором мы либо храним ненужные вещи, либо сразу выкидываем на мусорку. А вот и зря! С его помощью можно творить самые необыкновенные поделки, и, даже предметы интерьера. Многие считают, что гофрированный картон
является непрочным материалом. Однако, в подтверждение его высокой прочности был проведен эксперимент, в ходе которого на четыре обычных картонных
ящика поставили легковой автомобиль. И они выдержали. Поэтому, зная особенности этого материала, люди уже начинают использовать его нестандартно.

Мы же с вами будем делать из него рыцарские доспехи
.

Нам понадобится листы гофрированного картона
, нож, клей, скотч, широкая лета и обязательно воображение.

Перерисуйте на подготовленные листы картона
схемы-выкройки доспехов
(можете использовать любые другие найденные в Интернете или в книгах). Острым ножом в
ырежьте каждую деталь по 2 штуки (для этой процедуры задействуйте взрослых).

Поверхность деталей покройте тонким слоем клея. Прижмите под давлением их друг к другу. Начинать склеивать детали лучше с середины. Заднюю и лицевую часть доспехов
оставьте чистыми. Перед склеиванием на заднюю пластину прикрепите крепежи. Для крепежей используйте широкую ленту. После склеивания, изделие необходимо хорошо просушить.

Таким же способом сделайте щит, меч, нарукавники, шлем.

При желании можете сделать более сложные комплекты рыцарских доспехов
. Все зависит только от вашего желания.

На десерт посмотрите, какие необычные поделки из картона можно при желании сделать своими руками.

Источник

Многие заинтересованы в том, чтобы собственноручно смастерить костюм рыцаря, который, к слову, может пригодиться не только на костюмированных вечеринках, но мечты разбиваются об осознание того, что в их представлении придется сделать, когда доходит до самого процесса. Тем не менее, рыцарский костюм соорудить гораздо легче, чем иные прочие варианты. И бряцать железом вам при этом не придется. Ну и, наконец, делать собственный костюм гораздо дешевле, чем покупать «штамповку» в магазине. Итак, соберите некоторые подручные средства, вроде белой футболки, брюк и нескольких аксессуаров, призванных обеспечить реалистичность, и за дело.

Подготовьте:
— самую простую белую футболку, только крайне желательно не просвечивающуюся;
— серую футболку с длинными рукавами;
— красный/серый/серебряный/черный/золотой фетр/войлок — один кусок или несколько нужных цветов;
— черные узкие брюки;
— метр-два (в зависимости от вашего роста и комплекции) коричневой ткани без рисунка;
— клей для ткани или горячий клей;
— нитки-иголки.

1. Купите большую футболку — на 1-2-3 размера больше, чем ваш обычный размер. Если ваша комплекция в пределах нормы, 1-2-х размеров будет достаточно, но если вы — плотный человек, ищите футболку на 3-4 размера больше (смотрите по конкретным обстоятельствам), т. к. нужно, чтобы она сидела действительно свободно. Перед тем как начать работать над костюмом, простирните футболку в обязательном порядке — это облегчит вам процесс создания костюма.

2. На белой футболке организуйте крупный крест. Как вариант — крест на форме герба. Здесь все зависит от наличия у вас времени, желания и сил. Можно обойтись и несмываемыми/водостойкими маркерами или красками по ткани (но здесь все-таки есть шанс, что от пролитого на себя коктейля крест может «потечь»). Либо — что лучше — возьмите крупный кусок красного, или серого, или серебряного, или прочих подходящих цветов фетра/войлока (в зависимости от того, рыцарем какого ордена вы будете) и переведите на него карандашом контур креста. Сам контур возьмите из Интернета, т. к. рыцарские кресты были не просто скрещенными палками, да и православный крест с цепочки, как прообраз, вам тоже вряд ли подойдет. После того, как нарисовали желаемую форму, пускайте в дело ножницы и вырезайте крест. Если времени у вас много и желание велико, вырежьте крест и контур для него из кусков фетра разных цветов (см. картинку).

3. Приклейте или пришейте крест к передней части футболки: просто положите футболку на стол, расправьте и придавите по углам чем-то действительно тяжелым, а затем выберите, где будет располагаться крест. Обычно горизонтальные перекладины креста позиционируются примерно на уровне сердца. Чтобы работа прошла легче всего, используйте пистолет для клея.

4. Далее вам нужно выбрать пару черных брюк, дабы завершить костюм. Брюки нужны обязательно узкие, потому что именно такие носили во время рыцарей, но и не слишком жесткие. Брюки «чино» — оптимальный вариант. Сейчас на такие брюки мода, так что вам совсем не сложно будет найти нечто подобное в магазине или одолжить. Подойдут даже спортивные брюки от костюма, даже если они заканчиваются резинками — все равно в сапоги заправлять.

5. На выбор.

Сделайте кушак. Купите 1-2 метра коричневой ткани (желательно не самой тонкой и погрубее). Измерьте талию и сделайте кушак, который был бы вдвое длиннее полученной мерки. К примеру, если ваша талия составляет 76 см, отрежьте кусок ткани в 152 см и шириной примерно в 13 см. Кушак подпоясываем так, как показано на первой картинке выше: находим середину пояса, прикладываем ее к правой стороне талии, ведем концы налево спереди и сзади, на левом боку относительно туго перекрещиваем и закрепляем (лучше всего ниткой), далее концы ведем обратно направо, но уже по диагонали, градусов под 35 от талии. Концы закрепляем на правом бедре: лучше всего их тоже сшить друг с другом: на этих концах и должны висеть ножны (или меч, если ножен у вас нет).

Купите широкий пояс-базу на пару размеров больше мерки вашей талии. С крупной, грубой пряжкой. Если средства позволяют — кожаный, если нет, из любого материала, что сойдет зрительно за неблестящую гладкую кожу. На него на больших расстояниях нашейте крупные тематические (или просто грубые) бляхи/медали (можно недорого купить в байкерских магазинах и в магазинах, торгующих рукодельными изделиями из кожи). Если средства поджимают — сделайте «бляхи» своими руками, просто нарисовав нужное на толстом картоне. Если рыцарь предполагается не богатый, можно обойтись в принципе одной бляхой в качестве пряжки. Пояс носите свободно, чтобы он немного оттопыривался сверху и свисал вперед или набок.

6. На выбор.

Остальную часть ткани зрительно разделите на 3 части и пометьте крайнюю правую треть с изнанки на краю. За эту отметку-точку пришейте к левому плечу футболки.

Либо организуйте себе настоящий плащ из этой же ткани, просто отрезав нужную длину и собрав верх на шнурок, сшив поверху для шнурка «туннель» (загнув край и пришив его).

7. Любым из доступных способов сделайте/раздобудьте себе меч или какое-то его подобие.

Наденьте брюки, затем серую футболку с длинными рукавами (это будет аналог кольчуги), на нее белую футболку с крестом — обе навыпуск. Влезьте в высокие грубые сапоги чуть ниже колена. Подвяжитесь поясом, причем свисающую сзади меньшую часть ткани тоже пустите под пояс. Большую часть ткани ведите сзади, далее через правое плечо вперед и снова — но свободно — забросьте за левое плечо назад. Заткните сбоку за пояс меч. В этом случае у нас получается странствующий рыцарь.

Все то же самое, но вместо накидки — плащ, и сойдете за рыцаря на передовой.

Дополнения и предупреждения:

— Всегда можно найти и аналог рыцарского шлема (или сделать оный из картона, либо ведерка для льда — гораздо сложнее, к примеру). Можно добавить мощный перстень-печатку. Король/принц на войне в рыцарских одеждах (только в плаще) может носить обруч на голове.

— С горячим клеем обращайтесь очень осторожно, вы можете обжечься. Приклеивая крест к футболке, подложите под первый ее слой (внутрь) картон, чтобы клей не попал на заднюю часть.

Новогодние праздники — это сезон детских утренников в школах, детских садах и театрах. И как можно явиться на карнавал к Дедушке Морозу и прочим сказочным персонажам без особого наряда? Именно поэтому к новогодним хлопотам в семьях с маленькими детьми в список важных дел добавляется поиск карнавального наряда.

Еще несколько лет назад появление на утреннике супергероя вызывало всеобщий восторг, но сегодня таких костюмов так много, что хочется оригинальности. в данном случае — то что надо!

О том, как правильно подобрать ткань, как разработать выкройку и сшить все элементы наряда, и пойдет речь в этой статье. Если следовать предложенному плану, выйдет оригинальный костюм рыцаря, который точно заметит Дедушка Мороз и, возможно, отметит особым подарком за самое яркое одеяние.

Основные детали костюма

Сначала нужно разобраться, какие элементы костюма обязательно должны присутствовать в наряде. Во-первых, это основная одежда: штаны и Их можно сшить специально для костюма или же использовать то, что имеется в гардеробе.

Обязательно должен быть с плащом. Отличным дополнением станут такие аксессуары, как доспехи, пояс, шлем и сапоги. И конечно же, какой костюм рыцаря без герба? Этот элемент обязательно должен присутствовать на груди героя и его плаще.

Немного о тканях и цветовой гамме

Представляя костюм рыцаря для мальчика, следует определиться с цветовой гаммой. Данный герой очень мужественный и строгий, а потому изобилие красок навредит образу. Все должно быть выполнено в сдержанных тонах.

Так, например, для доспехов лучше всего отдать предпочтение ткани стального цвета. Это может быть парча или другой материал серебряного цвета. Штаны могут быть выполнены из мягкого трикотажа как темных, так и светлых натуральных оттенков. Идеально будут смотреться бежевые брюки в комбинации с бордовым бархатным плащом. Или же черные штаны с насыщенным синим или бутылочным оттенком.

Обязательно нужно выбрать яркую ткань для герба. Лучше всего, если он будет цвета серебра или золота. Костюм рыцаря для мальчика обязательно должен быть со шпагой или клинком. И чтобы ребенку было удобно веселиться на утреннике, следует сделать ремень из кожзама со специальным крепежом под оружие.

Как сшить рубаху

Чтобы быстро сшить рыцарскую кофту, следует взять ткань, сложить ее пополам лицевой стороной внутрь, измерить у ребенка расстояние от запястья до запястья с вытянутыми руками и отмерить это значение по сгибу ткани, прибавив 6 см для подгибки рукавов. После нужно измерять обхват груди и живота и большее значение разместить посередине уже отложенного отрезка. При этом следует добавить 5 см на свободное облегание.

Далее при помощи линейки спустить вертикали от всех точек. От крайних на 7 см, а от других на такое расстояние, чтобы оно достигало уровня длины изделия плюс подворот. Далее следует на чертеже нарисовать горловину. Не стоит ее делать слишком большой. Лучше оформить разрез на груди, чтобы пролезала голова, а после обработки горла оставить по 15 см свободных концов ленты для завязывания. Далее останется оформить боковые срезы рукавов и боков, в углах после их обработки нужно сделать надсечки, чтобы не тянули швы.

Чтобы создать эффектный карнавальный костюм «Рыцарь», следует сшить такую рубаху из белого атласа.

Как сшить штаны

Рыцарские штаны в первую очередь должны быть красивыми и удобными. Здесь подойдет трикотажное полотно, такое как бифлекс или масло. Если это костюм рыцаря детский, можно использовать хлопковую ткань. Сшить такие несложно. Построение можно производить прямо на ткани. Ее сгибают лицом внутрь вдоль полотна. Таким образом, выйдет сразу две штанины без внешних боковых швов.

Следует лишь проследить, чтобы ткани было на 6 см больше, чем обхват верхней части ноги ребенка. Именно эту мерку откладывают первой по сгибу, добавив припуски 5 см.

Вторая мерка — это ½ обхвата бедер плюс прибавка 5 см. Ее располагают посередине первого отложенного отрезка.

Третья мерка — высота сидения, значение которой опускают от сгиба перпендикулярно по обоим краям изделия от крайних точек большего отрезка. Такие же перпендикуляры опускают и по границам полуобхвата бедер.

После этого следует нарисовать боковые внутренние врезы штанин и их низ с учетом подгиба. Завершающий этап — оформление верха брюк. Спереди верхний срез должен быть ниже примерно на 3 см.

Изготовление доспехов и плаща

Для доспехов помимо ткани потребуется тонкий синтепон, который сделает детали более массивными. Доспехи для груди и спины представляют собой безрукавку, не сшитую по боковым швам. Чтобы ее изготовить, следует нарисовать необходимую форму прямо на ткани, вырезать такую же заготовку из синтепона и подкладки. Горловину этого элемента также не нужно делать большой. Лучше оформить разрез со стороны спины. После все три детали складывают в такой последовательности: подкладку и основную ткань лицом друг к другу, и поверх основы — синтепон. Перед обработкой их лучше сколоть иголками и проложить строчку по контуру срезов, за исключением горловины. После доспехи нужно вывернуть и обработать горло косой бейкой подходящего цвета.

Шлем также лучше сшить многослойный. Его выкройка представляет собой полосу ткани по обхвату головы с заложенными вытачками с одного края, чтобы изделие закрылось уголком кверху.

Чтобы сшить плащ, следует совместить два прямоугольника необходимой величины из бархата и подкладки, отстрочить по контуру, оставив небольшое отверстие для выворачивания, по верху собрать на резинку и пришить ленты.

Герб — основной декоративный элемент

Как сделать костюм рыцаря настоящим? Конечно же, использовать герб! Ему следует уделить особое внимание. Можно распечатать на перенести узор на ткань плаща и доспехов. А для более опытных мастериц подойдет вариант с тканевой аппликацией. Вырезав узор из несыпучей ткани, его следует приклеить паутинкой к основе доспехов или плаща, а после настрочить по контуру.

История названия

Броня из бронзы

Какая была броня в Древней Руси?

Археологические работы 1948-1958 годов

Русь. Годы монгольского вторжения

Что собой представляет ламеллярная броня?

Описание

Способы крепления

Форма

Где встречается пластинчатая броня?

Как сделать ламеллярный доспех?

Стать обладателем этой тяжелой брони можно двумя способами:

Воспользоваться услугами мастерских, занимающихся изготовлением таких доспехов.
Обзавестись необходимыми чертежами, схемами и материалами, после чего начать изготавливать ламеллярный доспех своими руками. Осуществлять работу можно с привязкой к какому-либо историческому событию. Или же просто изготовить пластинчатую броню по понравившемуся рисунку.

Что понадобится для работы?

Стальные пластинки. Они являются самым важным элементом в доспехе и обязательно должны иметь соответствующую схеме сборки форму. Толщина пластин, прошедших закалку, не должна превышать 1 мм. Намного эффектнее будет выглядеть ламеллярный доспех из выпуклых пластинок, которые, в отличие от плоских, стоят дорого. Учитывая размеры корпуса человека, можно предположить, что на броню понадобится не менее 350-400 пластинок размером 3х9 мм.
Кожаные ремни. Они необходимы для связывания между собой металлических пластин. Оптимальная толщина поясов должна составлять 2 мм. Опытные пользователи рекомендуют не приобретать уже готовые ремни. Лучше обзавестись листами кожи нужной толщины, а пояса нарезать самостоятельно. Это позволит правильно рассчитать необходимую длину шнуров. Рекомендуется нарезать ремни шириной 0,5 см. Они идеально подойдут для отверстий, диаметр которых составляет 0,3 см. Для работы понадобится 80 м шнура. Для изготовления ремней можно использовать или шелковый шнур. Полосы должны разрезаться вдоль таким образом, чтобы они с трудом могли проходить сквозь отверстия в пластинках.

Как происходит процесс?

Приготовленные стальные пластинки должны иметь парные отверстия. Они выполняются сверлом. Каждое отверстие прошивается капроновыми нитками. Перед тем как приступить к прошивке, каждую пластинку следует отшлифовать, после чего толщина ее может несколько уменьшиться. Несмотря на то, что уменьшение толщины особо не заметно, поскольку пластинки ложатся внахлест друг к другу, изначально рекомендуется их толщина не менее 1 мм. При тестировании лямеллярного доспеха с пластинами в 1 мм четыре стрелы, выпущенные с расстояния 20 м при натяжении лука весом в 25 кг, не нанесли серьезных повреждений броне.

Отбивка пластин. Процедура необходима для формирования выпуклостей на изделиях. Выполняется данная работа на деревянной основе при помощи трехсотграммового молотка со скругленным бойком.

Покраска пластин. Для воронения изделия можно использовать растительное масло. Перед работой изделие подлежит термическому воздействию. Обрабатываются поверхности пластинок с двух сторон. Рекомендуется внутреннюю часть покрывать специальным лаком по металлу, а наружную — просто отполировать, а при необходимости пролудить и покрыть позолотой.
Обработка ремней. Перед тем как пропускать шнур через отверстия в пластинах, куски кожи, из которой он изготавливается, должны быть обработаны. Для этого шнуром несколько раз проводят по куску твердого воска. Если ремень полотняный, то он подлежит процедуре вощения. Время от времени ремни рекомендуется протирать тряпкой, смоченной в растительном масле. Это защитит их от возможного пересыхания. Стальные пластинки также рекомендуется обрабатывать маслом. Для окантовки рекомендован исключительно кожаный ремень.
Для работы рекомендуется использовать ремни из кожи. Они лучше, чем изделия из шелковой нити, так как способны растягиваться. Это качество особенно важно при создании лямеллярных доспехов, поскольку броня, огибая корпус, изначально должна быть очень тугой, растягиваться спустя некоторое время.
На концах пластин в парные отверстия пропускаются ленты, которые в дальнейшем связываются. Необходимо следить за тем, чтобы связывание происходило свободно. Это даст стальным пластинкам возможность двигаться друг над другом по типу сегментной брони.
Чтобы на пластинках не образовывалась ржавчина, их нужно обрабатывать при помощи ортофосфорной кислоты. Тусклый металлик — такой цвет приобретает лямеллярный доспех после обработки кислотой.
Для изготовления самодельного лямеллярного доспеха можно использовать пластинки из мягкой оцинкованной жести.

Как сделать доспехи?

Различные реконструкции событий средневековья невозможно представить без громоздких рыцарских доспехов, шлемов с забралами и металлических кольчуг. Чтобы создать амуницию, близкую по прочности к настоящей, придется использовать метод горячей ковки, что в современных условиях, кроме особых умений, потребует еще и оборудованную кузницу.

Поэтому вашему вниманию представляется статья с описанием последовательности изготовления красивой и легкой имитации доспехов методом холодной ковки и соединения деталей с помощью кожаных ремешков.

Материалы и приспособления

Чтобы сделать доспехи вам понадобятся материалы:

листовая сталь толщиной 0,4 — 0,5 мм;
куртка из натуральной ткани;
кожаные узкие полоски-ремешки для сборки;
ремешки шириной 1,5 — 2 см с пряжками;
металлические заклепки;
4 мебельные петли.

Инструменты и приспособления:

отковочный пенек или толстый кусок резины;
деревянный молоток с округленными углами бойка;
латунный молоток с округлым и клиновидным бойком;
ножницы по металлу;
верстак с тисками.

Возможно, вам придется немного попрактиковаться в методах холодной ковки, если вы с ней совершенно незнакомы, и только после этого приступать непосредственно к работе.

Технология изготовления

Нательная рубаха и кольчуга

Для начала подготовьте куртку, к которой будет крепиться вся конструкция. Она изготавливается из плотной натуральной ткани, идеально — хлопчатобумажной, но можете взять готовую рубашку из джинсы или байки. Синтетика, естественно, не подойдет: в ней будут проблемы с потоотделением, что может доставить дополнительные неудобства.

Куртка должна плотно облегать тело, для этого ее необходимо будет перешить. Рукава отпорите по плечевому шву, сделайте более узкими и прикрепите обратно с помощью 4 — 5 узких ремешков, оставив открытой зону подмышек. Так вы не будете стеснены в движениях. Завершающий штрих: замените пуговицы/молнию на несколько ремешков с пряжками (последний должен быть на 2 — 3 см ниже талии).

К куртке первым делом крепится кольчуга. Как ее изготовить своими руками читайте в нашей статье: . Соединение элементов происходит следующим образом: в ткани делаются отверстия шилом, а через них протягиваются ремешки для крепления нательной части и рукавов кольчуги.

Кираса

Доспехи изготавливаются в виде пластинчатой кирасы «полу-рак». Состоит она из нагрудной и спинной пластины, сегментарных брюшной и поясничных частей и двух сегментарных набедренников. В первую очередь подготовьте выкройки. Нагрудная часть будет начинаться от линии плеча и заканчиваться чуть ниже диафрагмы, у нее должны быть округлые вырезы от ключицы и ниже подмышек на уровне линии сосков. С помощью молотка придайте пластине вогнутую форму, сверяясь с собственным телом, не забудьте учесть объем куртки. В районе грудины клиновидной стороной молотка сделайте ребро жесткости.

Спинная пластина имеет менее вогнутую форму и плечевые вырезы у нее меньше, чтобы полностью скрывать за металлом лопатки. Эта часть доспехов должна быть размером от плеч до окончания грудного отдела позвоночника, и соединяться с нагрудной пластиной по бокам в районе ребер. Скрепляются две детали на плечах с помощью мебельных петель.

Закрывать поясницу и живот будут сегментарные детали. Для каждой из них вырежьте по 3 пластины, с таким расчетом, чтобы собранные внахлест они закрывали тело от диафрагмы до лобка спереди и от ребер до копчика сзади. Соединять сегменты нужно будет металлическими заклепками по 4 в ряд. Не делайте крепление слишком плотным, детали оставляйте подвижными.

По этому же принципу изготавливаются набедренники: 3 пластины, ширина которых рассчитана на то, чтобы закрывать бедро спереди и сбоку. Им нужно будет придать несколько вогнутую форму, скрепить заклепками свободным креплением, а к брюшной части доспехов присоединить с помощью кольчужных полос шириной в 5 — 6 колец.

Остается только прикрепить брюшную пластину к грудной и поясничную к спинной. Тут дело вкуса, можно сделать это с помощью все тех же заклепок или же ремешками с пряжками. Первый способ надежнее, а второй сделает конструкцию более подвижной. Надев доспехи, стяните ее на поясе широким ремнем.

Наручи и поножи

Закончите картину, сделав наручи (часть доспехов, закрывающую предплечья) и поножи (для протекции голеней). Наручи должны закрывать часть руки от локтя до запястья, а поножи будут намного шире, они закрывают практически всю ногу, начинаются ниже колена и заканчиваются над сводом стопы.

Вырежьте из металла заготовки деталей в виде трапеций (пластины будут сужаться к запястью/стопе), придайте им вогнутую форму. В нижней части поножей сделайте полукруглые вырезы, в том месте где голень переходит в стопу с учетом обуви, а спереди посередине сделайте ребро жесткости. Крепятся эти части амуниции с помощью ремешков к брюкам и рукавам куртки.

Изготовленные таким образом доспехи являются очень легкими, а внешне выглядят вполне достоверно. Главное, в процессе ковки будьте осторожны, чтобы не делать на стальных пластинах лишних заломов и вмятин.

Как сделать доспехи для косплея aslan

wrote in August 17th, 2017

Если есть вероятность запутаться в вырезанных деталях, их лучше пронумеровать, а то потом будет поздно.

Источник

Доспехи рыцарей Средневековья, фото и описание которых представлены в статье, прошли сложный эволюционный путь. Их можно наблюдать в оружейных музеях. Это настоящее произведение искусства.

Они удивляют не только своими защитными свойствами, но и роскошью, величием. Однако мало кто знает, что монолитные железные доспехи рыцарей Средневековья датированы поздним периодом той эпохи. Это уже была не защита, а традиционная одежда, которая подчеркивала высокое социальное положение владельца. Это своеобразный аналог современных дорогих деловых костюмов. По ним можно было судить о положении в обществе. Подробнее об этом мы поговорим дальше, представим фото рыцарей в доспехах Средневековья. Но сначала о том, откуда они пошли.

Первые доспехи

Оружие и доспехи рыцарей Средневековья развивались вместе. Это и понятно. Улучшение летальных средств обязательно приводит к развитию оборонительных. Еще в доисторические времена человек старался защитить свое тело. Первыми доспехами являлась шкура животных. Она неплохо защищала от неострых орудий: кувалд, примитивных топоров и т. д. Совершенства в этом достигли древние кельты. Их защитные шкуры иногда выдерживали даже острые копья и стрелы. Удивительно, но основной упор в защите делали на спину. Логика была такая: в лобовой атаке можно было укрыться от снарядов. Удары в спину увидеть невозможно. Бегство и отступление было частью боевой тактики этих народов.

Матерчатые доспехи

Мало кто знает, но доспехи рыцарей Средневековья в ранний период были из материи. Их трудно было отличить от мирной гражданской одежды. Отличие только в том, что они склеивались из нескольких слоев материи (до 30 слоев). Это были легкие, от 2 до 6 кг, недорогие доспехи. В эпоху массовых боев и примитивности рубящих орудий — идеальный вариант. Любой ополченец мог себе позволить такую защиту. Удивительно, но такие доспехи выдерживали даже стрелы с каменными наконечниками, которые с легкостью пробивали железо. Это происходило за счет амортизации о ткань. Более зажиточные вместо них использовали стеганые кафтаны, набитые конским волосом, ватой, пенькой.

Народы Кавказа вплоть до 19-го века использовали подобную защиту. Их валяная из шерсти бурка редко разрубалась саблей, выдерживала попадание не только стрелы, но и пуль от гладкоствольных ружей со 100 метров. Напомним, такое оружие было в нашей армии вплоть до Крымской войны 1955-1956 года, когда наши солдаты гибли от нарезных европейских ружей.

Кожаные доспехи

На смену матерчатым пришли доспехи рыцарей Средневековья из кожи. Широкое распространение они получили и на Руси. Мастера по коже широко ценились в то время.

В Европе они слабо были развиты, так как применение арбалетов и луков — излюбленная тактика европейцев в период всего Средневековья. Кожаная защита применялась лучниками и арбалетчиками. Она защищала от легкой кавалерии, а также от собратьев по оружию противоположной стороны. С дальних расстояний они могли выдержать болты и стрелы.

Особенно ценилась кожа буйвола. Достать ее было практически невозможно. Только самые богатые могли себе это позволить. Были относительно легкие кожаные доспехи рыцарей Средневековья. Вес был от 4 до 15 кг.

Эволюция доспехов: ламмелярные доспехи

Далее происходит эволюция — начинается изготовление доспехов рыцарей Средневековья из металла. Одна из разновидностей — ламмелярые доспехи. Первые упоминание подобной технологии наблюдаются в Междуречье. Доспехи там делались из меди. В подобную защитную технологию стали применять из металла. Ламмелярные доспехи представляют собой чешуйчатые панцири. Они оказались самыми надежными. Пробивались только пулями. Главный их недостаток — вес до 25 кг. Надеть его одному невозможно. Кроме того, если рыцарь падал с коня, то был полностью обезврежен. Подняться было невозможно.

Кольчуга

Доспехи рыцарей Средневековья в виде кольчуги были самыми распространенными. Уже в 12-м веке они получил широкое распространение. Доспехи кольчатые весили относительно немного: 8-10 кг. Полный комплект, включая чулки, шлем, перчатки, достигал до 40 кг. Главное преимущество — доспехи не стесняли движение. Позволить их себе могли только самые зажиточные аристократы. Распространение среди среднего класса происходит только в 14-м веке, когда богатые аристократы надели латные доспехи. О них пойдет речь далее.

Латы

Латные доспехи — вершина эволюции. Только с развитием технологии ковки металла можно было создать такое произведение искусства. Латные доспехи рыцарей Средневековья своими руками сделать практически невозможно. Это был единый монолитный панцирь. Позволить себе такую защиту могли только самые богатые аристократы. Их распространение приходится на Позднее Средневековье. Рыцарь в латных доспехах на поле боя — настоящий бронированный танк. Сразить его было невозможно. Один такой ратник среди войска склонял чашу весов в сторону победы. Италия — родина такой защиты. Именно эта страна славилась мастерами по производству доспехов.

Желание иметь тяжелую защиту обусловлено тактикой битвы средневековой кавалерии. Во-первых, она наносила мощный стремительный удар сомкнутыми рядами. Как правило, после одного удара клином против пехоты битва заканчивалась победой. Поэтому в первых рядах шли самые привилегированные аристократы, среди которых был сам король. Рыцари в латах почти не погибали. Убить его в бою было невозможно, а после боя пленных аристократов не казнили, так как все друг друга знали. Вчерашний враг сегодня превращался в друга. Кроме того, обмен и продажа пленных аристократов составляли порой главную цель сражений. Фактически, средневековые битвы были похожи на На них редко погибали «лучшие люди», однако в реальных боях это все же бывало. Поэтому необходимость в совершенствовании постоянно возникала.

«Мирная битва»

В 1439 году в Италии, на родине лучших мастеров кузнечного дела, произошла битва у города Ангиари. В ней приняло участие несколько тысяч рыцарей. После четырех часов баталии погиб только один ратник. Он упал с коня и попал под его копыта.

Конец эпохи боевых доспехов

Англия положила конец «мирным» войнам. В одной из битв англичане, возглавляемые Генрихом XIII, которых было в десятки раз меньше, использовали мощные уэльские луки против французских аристократов в латах. Маршируя уверенно, они чувствовали себя в безопасности. Каково же было их удивление, когда сверху начали сыпаться стрелы. Шок был в том, что до этого они никогда не поражали рыцарей сверху. Против лобового поражения использовали щиты. Сомкнутый строй из них надежно защищал от луков и арбалетов. Однако уэльское оружие смогло пробить доспехи сверху. Это поражение на заре Средневековья, где погибли «лучшие люди» Франции, положило конец подобным битвам.

Доспехи — символ аристократизма

Доспехи во все времена были символом аристократизма не только в Европе, но и во всем мире. Даже развитие огнестрельного оружия не положил конец их использованию. На доспехах всегда был изображен герб, они были парадным мундиром.

Их надевали на праздники, торжества, официальные встречи. Конечно, парадные доспехи делали в облегченном варианте. Последний раз их боевое применение было в Японии уже в 19-м веке, во времена восстаний самураев. Однако огнестрельное оружие показало, что любой крестьянин с винтовкой намного эффективнее, чем профессиональный воин с холодным орудием, облаченный в тяжелые латы.

Доспехи рыцаря Средневековья: описание

Итак, классический комплект среднестатистического рыцаря состоял из следующих вещей:

Оружие и доспехи не были едиными за всю историю Средневековья, так как они выполняли две функции. Первая — защита. Вторая — доспехи являлись отличительным атрибутом высокого социального положения. Один сложный шлем мог стоить целые деревни с крепостными. Не каждый мог себе его позволить. Это касается и сложных доспехов. Поэтому найти два одинаковых комплекта было невозможно. Феодальные доспехи — это не унифицированная форма солдат-рекрутов в поздние эпохи. Они отличаются индивидуальностью.

История названия

Броня из бронзы

Какая была броня в Древней Руси?

Археологические работы 1948-1958 годов

Русь. Годы монгольского вторжения

Что собой представляет ламеллярная броня?

Описание

Способы крепления

Форма

Где встречается пластинчатая броня?

Как сделать ламеллярный доспех?

Стать обладателем этой тяжелой брони можно двумя способами:

Воспользоваться услугами мастерских, занимающихся изготовлением таких доспехов.
Обзавестись необходимыми чертежами, схемами и материалами, после чего начать изготавливать ламеллярный доспех своими руками. Осуществлять работу можно с привязкой к какому-либо историческому событию. Или же просто изготовить пластинчатую броню по понравившемуся рисунку.

Что понадобится для работы?

Стальные пластинки. Они являются самым важным элементом в доспехе и обязательно должны иметь соответствующую схеме сборки форму. Толщина пластин, прошедших закалку, не должна превышать 1 мм. Намного эффектнее будет выглядеть ламеллярный доспех из выпуклых пластинок, которые, в отличие от плоских, стоят дорого. Учитывая размеры корпуса человека, можно предположить, что на броню понадобится не менее 350-400 пластинок размером 3х9 мм.
Кожаные ремни. Они необходимы для связывания между собой металлических пластин. Оптимальная толщина поясов должна составлять 2 мм. Опытные пользователи рекомендуют не приобретать уже готовые ремни. Лучше обзавестись листами кожи нужной толщины, а пояса нарезать самостоятельно. Это позволит правильно рассчитать необходимую длину шнуров. Рекомендуется нарезать ремни шириной 0,5 см. Они идеально подойдут для отверстий, диаметр которых составляет 0,3 см. Для работы понадобится 80 м шнура. Для изготовления ремней можно использовать или шелковый шнур. Полосы должны разрезаться вдоль таким образом, чтобы они с трудом могли проходить сквозь отверстия в пластинках.

Как происходит процесс?

Приготовленные стальные пластинки должны иметь парные отверстия. Они выполняются сверлом. Каждое отверстие прошивается капроновыми нитками. Перед тем как приступить к прошивке, каждую пластинку следует отшлифовать, после чего толщина ее может несколько уменьшиться. Несмотря на то, что уменьшение толщины особо не заметно, поскольку пластинки ложатся внахлест друг к другу, изначально рекомендуется их толщина не менее 1 мм. При тестировании лямеллярного доспеха с пластинами в 1 мм четыре стрелы, выпущенные с расстояния 20 м при натяжении лука весом в 25 кг, не нанесли серьезных повреждений броне.

Отбивка пластин. Процедура необходима для формирования выпуклостей на изделиях. Выполняется данная работа на деревянной основе при помощи трехсотграммового молотка со скругленным бойком.

Покраска пластин. Для воронения изделия можно использовать растительное масло. Перед работой изделие подлежит термическому воздействию. Обрабатываются поверхности пластинок с двух сторон. Рекомендуется внутреннюю часть покрывать специальным лаком по металлу, а наружную — просто отполировать, а при необходимости пролудить и покрыть позолотой.
Обработка ремней. Перед тем как пропускать шнур через отверстия в пластинах, куски кожи, из которой он изготавливается, должны быть обработаны. Для этого шнуром несколько раз проводят по куску твердого воска. Если ремень полотняный, то он подлежит процедуре вощения. Время от времени ремни рекомендуется протирать тряпкой, смоченной в растительном масле. Это защитит их от возможного пересыхания. Стальные пластинки также рекомендуется обрабатывать маслом. Для окантовки рекомендован исключительно кожаный ремень.
Для работы рекомендуется использовать ремни из кожи. Они лучше, чем изделия из шелковой нити, так как способны растягиваться. Это качество особенно важно при создании лямеллярных доспехов, поскольку броня, огибая корпус, изначально должна быть очень тугой, растягиваться спустя некоторое время.
На концах пластин в парные отверстия пропускаются ленты, которые в дальнейшем связываются. Необходимо следить за тем, чтобы связывание происходило свободно. Это даст стальным пластинкам возможность двигаться друг над другом по типу сегментной брони.
Чтобы на пластинках не образовывалась ржавчина, их нужно обрабатывать при помощи ортофосфорной кислоты. Тусклый металлик — такой цвет приобретает лямеллярный доспех после обработки кислотой.
Для изготовления самодельного лямеллярного доспеха можно использовать пластинки из мягкой оцинкованной жести.

Представленый вариант выкройки уже давно бродит интернетами. По нему и делается большинство потхельмов. Выкройки рекомендуется распечатывать через Фотошоп и можно вырезать. Вот толь не спешите делать шлем, рекомендую изготовить бумажную модель шлема
, а то вдруг он окажется вам не по размеру. Не забывайте что шлем одевается на подшлемник, поэтому необходимо к окружности головы добавлять 10 см
– допустим окружность вашейголовы 57 см, то шлем делается как будто окружность головы 67 см.

1. Вырезать шаблоны из 2 мм стали, кроме затыльной части, которую можно сделать и из металла немного тоньше толщины, так как необходимо будет выполнить отбортовку.

2. Крышке шлема на металлической тарелке придать полусферическую форму, отрихтовать ее.

3. Боковые пластины согнуть с помощью трубы. Желательно на боковых частях разметить 4 отверстия под клепки, склепать эти части на 2 центральные клепки (рис.1). Ширина стыковки равна 1,5 см.

4. Крышку шлема можно соединить с боковыми частями с помощью сварки, потом зачистить наружный шов, и если к готовому шаблону предварительно добавить полукруглые лепестки (рис.2). Эти лепестки загнуть и приклепать их «в потай» изнутри боковых стенок (рис.3).

5. С помощью круглой болванки на декоративной планке выполнить загиб (рис.4), и приклепать ее к верхней части шлема. Для лучшего прилежания этой планки к верхней крышки, можно ее обстучать фторопластовым молотком (рис.5).

6. Лицевую часть шлема согнуть и выбить на ней вертикальное ребро.

7. Можно к лицевой части сделать дополнительную декоративную накладку, которая так же будет играть дополнительную защиту. Для этого соединить лицевую часть с боковыми стенками с помощью болтиков. Взять листок бумаги приложить к лицевой части и прорисовать шаблоны. Ширина накладок составляет 1,5 см (рис.6). Приклепать эти накладки.

8. На затыльной части выполнить отбортовку. На металлической болванке загнуть край (рис.7) и подогнать под форму шлема. Разметить и просверлить отверстия как на затыльной части, так и на боковых стенках.

9. Собрать шлем полностью на болтиках, и вынимая болтики через один, проклепать шлем заклепками.

10. Согнуть и подогнать носовую стрелку и приклепать ее (рис.8).

11. Приделать подшлемник к шлему, но это уже по усмотрению изготовителя.

Выкройки и изготовление Топфхельма

Вот так выглядит готовое изделие:

Инструкция по изготвлению рыцарского шлема Топфхельм:

1) Вырежьте пластины, помня о том лобная и затылочная пластина одинаковы и их выкройка.
2) Обработайте края и углы пластин.
3) Сформируйте лобовую и затылочную пластины верхней части шлема и соедините их заклепками вместе, перехлест между ними 7-8 мм (3/10 дюйма).
4) Просверлите отверстия для заклепок 5 мм (3/16 дюйма) в соответствии с выкройкой.
5) Выгнете в наружу в верхнюю крышку шлема, края крышки загните во внутрь на дюйм (2,54 см). Это будет опора для крепления крышки к лобной и затылочной пластине.
6) Вставьте крышку шлема изнутри (если надо подгоните её чтоб прилегала плотно) . Сквозь отверстия в лобной и затылочной пластине отметьте фломастером места для отверстий для клепки.
7) Просверлите отверстия на крышке и соедините заклепками крышку и верхнюю часть шлема.
8) Сформируйте обратную пластину, чтобы соответствовать вершине шлема и расставьте отверстия для заклепок в соответствии с выкройкой.
9) Сквозь отверстия в нижней задней пластине отметьте фломастером нижний ряд отверстий в верхней задней пластине и просверлите их. Присоедините присоедините нижнюю заднюю пластину к верхней
10) Просверлите отверстия для дыхания и кресты на лицевой пластине.
11) Подгоните лицевую пластину под шлем и присоедините её к остальной части шлема аналогично способами описанными выше.
12) Отполируйте шлем и латунные пластины для креста.
13) Присоедините руки латунного креста над глазными прорезями.
14) Присоедините заклепками главную часть латунного креста. Не забудьте использовать полосу стального подкрепления под частью креста, которая проходит между глазами.
15) Заново отполируйте шлем и крест, если нужно.

Большинство родителей или юношей хотят сделать рыцарский шлем. В данной статье мы разберем основные этапы создания шлема, а также расскажем некоторые советы на примерах многих шлемов.

Для того, чтобы сделать шлем, вам понадобится:

бумага;
вода;
клей пва, (можно использовать и обойный клей);
прочный картон для создания формы, чтобы позже на нее выложить папье-маше;
молярный скотч;
клей момент;
шпаклёвка.

Как сделать рыцарский шлем

1. Сначала возьмите картон (смотрите, чтобы он был достаточно прочный), нарежьте из картона длинные полоски. Длину полос измеряйте по своей голове, после чего склейте из них ободки, ширина полос должна получиться полтора — два сантиметра. Получившийся кольца соберите крест-накрест вместе в шарообразный каркас, размером немного больше головы взрослого человека. Также если нужно добавить жёсткости внутрь шара, то сделайте это.

2. Есть пара способов изготовления сырья из бумаги.

Первому способу
учат еще в школе на уроках труда. Нарезаем или рвем бумагу на небольшие кусочки, размером не более двух сантиметров, заливаем их водой, в которую добавляем немного, клея пва или обойного клея, затем просто достаем пропитанную бумагу и обклеиваем поверхность формы в несколько слоёв.
Второй способ
будет немного попроще. Старые газеты рвем на мелкие кусочки (также можно использовать картон или любую бумажную макулатуру, которая больше не пригодится). Замачиваем их в воде, в ненужную посуду добавляем клей пва или обойный клей. Содержимое посуды следует размять руками (оденьте резиновые перчатки), тщательно перемешать, пока не получится этакая однородная масса. Она должна получиться достаточно густой, можно дать ей настояться пару часов.

3. Каркас шлема можно обмотать целлофаном. Поверхность каркаса облепите мокрой бумагой. Понятно, что это достаточно грязное занятие, когда большая поверхность шара была покрыта сырой бумагой, каркас может начать проседать под ее тяжестью. (Именно поэтому сначала необходимо поставить внутрь жёсткости, например, хотя бы из того же картона). После ставим шлем на просушку поближе к батарее.

4. На следующее утро шлем должен подсохнуть. Ножницами обрезаем всё лишнее и вот примеры, что должно получиться.

5. Чтобы сделать нижнюю часть шлема, вам понадобится старая эмалированная миска подходящего размера, дно которой так же оберните целлофаном, после чего стенки миски прямо на целлофан обложите мокрой бумагой и поставьте сушиться. Когда бумага высохнет просто аккуратно извлеките уже готовую нижнюю часть будущего шлема из формы.

6. Соединяем верхнюю часть шлема с нижней с помощью малярного скотча, шов так же промазываем мокрой бумагой внутри и снаружи. Затем тщательно замазываем все щели, а далее снова сушим у батареи.

7. Чтобы сделать забрало, можно вырезать из картона несколько трафаретов — склеиваем наши трафареты в единый каркас таким образом, чтобы получилась прочная конструкция из картона. Затем накрываем ее полиэтиленом и так же начинаем облеплять его нашей массой состоящей из мокрой бумаги и обойного клея. Когда вся работа сделана, ставим будущее забрало на просушку. Через сутки папье-маше уже должно подсохнуть, после чего наше забрало можно снять с каркаса, так как между каркасом и бумажной массой мы проложили полиэтилен, то с вытаскиванием детали шлема проблем не возникнет. Но всё равно, всех трудностей не избежать. Лишь бы изделие не распалось будьте крайне осторожны, когда ее вытаскиваете.

Соединяем сам шлем и забрало. Соединив две детали вместе, наметим боковые отверстия на нашем шлеме, которые мы потом и просверлим, а пока что будет достаточно прикрутить забрало к шлему на обычные саморезы.

Пример шлем и забрало

8. Обязательно проверьте, открывается ли забрало у шлема. По идее всё должно работать нормально, кроме того шлем можно примерять на собственную голову, остальное дело техники.

9. На следующий день можно добавлять бумаги кое-где, укрепить и выровнять наиболее невзрачные участки и неровности.

10. Чтобы скрыть большие неровности, можно зайти в строительный магазин и приобрести банку шпаклёвки. Придя домой возьмите небольшой шпатель и приступите к шпаклёвке.

11. Шпаклевку нужно наносить не толстым слоем, аккуратно замазывая неровности на поверхности шлема.

12. Кое-где можно нарочно оставить небольшие вмятины.

13. После, когда шпаклевка подсохла, берем мелкую наждачную бумагу и зачищаем всю поверхность до более-менее гладкого состояния. Всё готово.

14. Теперь можно всё покрасить. Можете покрасить в металлический цвет или просто в черный. Также можно покрасить белым с золотыми узорами и потом сделать накидку из шелковой ткани.

Как сделать шлем из 5-литровой бутылки:

Если вы захотите сделать данный шлем, то используйте все рекомендации, которые были написаны выше и у вас обязательно все получиться. Главное не бойтесь экспериментировать.

В таком наряде можно вполне отправиться на костюмированный бал маскарад или использовать шлем для своего ребенка в школу.

Мы же с вами будем делать из него рыцарские доспехи
.

Нам понадобится листы гофрированного картона
, нож, клей, скотч, широкая лета и обязательно воображение.

Таким же способом сделайте щит, меч, нарукавники, шлем.

На десерт посмотрите, какие необычные поделки из картона можно при желании сделать своими руками.

Источник

Вам понадобится:

Маркеры серебряного или золотого цвета
2 баллончика серебряной или золотой краски
Акриловые краски, наждачная бумага, сапожный нож или резак для бумаги
Скобы для степлера с определенной маркировкой
Клей ПВА, газета, плотный картон.

В детстве многие мальчишки, играя в войну, мечтают о броне, как у рыцарей. Вы можете подарить своему ребенку мечту, изготовив доспехи из картона. Как сделать доспехи из картона? Все просто. Из картона нужно вырезать 8 или 10 щитов необходимой формы. После того как вырезали щиты из картона, можно приступать к их склеиванию. Поверхность всех деталей покройте тонким слоем клея. Прижмите под давлением их друг к другу. Для равного и плотного склеивания картонных щитов рекомендуют использовать степлер и канцелярские скрепки.

Чтобы пластины хорошо склеились, прижмите их грузом. Можете поместить изделие под ковер в комнате. Также можно использовать веревки, банки с водой и гири для придания изделию вогнутой формы. Начинать склеивать детали лучше с середины. Заднюю и лицевую часть доспехов оставьте чистыми. Склеив несколько пластин между собой, стоит закрепить их по контуру степлером. Это повысит прочность изделия.

Все скобы будут закрыты задней и лицевой пластиной. Перед склеиванием на заднюю пластину прикрепите крепежи. Для крепежа можно использовать широкую ленту, бечевка и пр. Крепить изделие лучше клеем «Момент». Заранее проделайте прорезы и прикрепите два кусочка бечевки.

После склеивания, изделие необходимо хорошо просушить. С помощью пробойника можно сделать дополнительные отверстия. Итак, делаем доспехи из картона. Загрунтуйте поверхность. Украсьте доспехи. Вырежьте заранее приготовленные трафареты на ватмане. Это может быть птица, зверь, семейный герб и пр. Всю поверхность щита покройте одним нейтральным цветом. После этого дайте ему просохнуть.

На лицевую сторону доспехов наложите трафарет и закрепите. Выберете цвет и пройдитесь по трафарету баллончикам с краской. Избегайте подтеков и не приближайте баллончик к трафарету. Снимите трафарет. Подправьте маркером контр рисунка. Декорирование доспехов закончите рисунком или узором. Для этого используйте акриловые краски.

Источник

Не секрет,что все мальчишки любят играть в рыцарей.В ход идут все подручные средства.Но где взять доспехи?А давайте вместе сделаем их из…… нам понадобится:Ткань(в нашем случае-обычная бортовка),немного самоклеющейся зекальной пленки(чтобы доспехи блестели серебром),флаконы из-под шампуня,нитки,толстая игла и любая бумага(мы использовали старые газеты). Начнем с самих «доспехов» : Кроим из бортовки мужскую майку.Из флаконов от шампуня вырезаем «чешуйки»,обклеиваем их зеркальной пленкой и нашиваем не «майку».Бока нашей «майки не сшиваем,иначе неудобно будет надевать на одежду,а скрепляем резинкой или завязкой.По центру груди пришиваем сделанный из плотной бумаги герб (по выбору рыцаря).Но одной кольчушки мало-нужны поножи,поручи и щит. Их мы будем делать из все той же бумаги.
Пропитываем газеты обычным клейстером,на который раньше клеили обои(помните,как прочно?)Вырезаем из еще влажных листов(слоев в 100) 4 овала.Формируем по ноге «рыцаря»необходимый изгиб и даем высохнуть.Получим своеобразное папье маше,очень прочное.Обклеиваем их зеркальной пленкой,делаем по бокам с одного конца каждого овала отверстия и соединяем веревочками для подвижности.(пробовали резинкой,но она затрудняет движение)Делаем еще 4 отверстия в каждой части по 2 с каждой стороны,вставляем резинки(чтобы держались на ноге)Как на фото.Поручи делаем так же,но только 2 штуки.
Впереди самое интересное:щит и шлем. Щит делаем из того же «папье маше».Из полученного листа(слоев в 20-25)вырезам любую форму по вашему желанию и оформляем(мы красили серебрянкой,из пропитанных газет формировали выпуклый узор и обклеивали пленкой). Со шлемом немного сложнее

Мы формировали его прямо на голове «рыцаря»,предварительно надев купальную шапочку(но можно обойтись пол. пакетом),приклеивали «козырек»на шее сзади итоже обклеивали пленкой.Забрало делается отдельно.Прорези для глаз закрывали сеточкой.Красили,чтобы газеты не было заметно и присоединяли к шлему по тому же принципу,как и поножи.Рыцарь готов к подвигам!

Вам понадобится

Для ковки пластин:
1) Верстак с тисками
2) Деревянный молоток с скругленными углами (кияка)
3) Латунный молоток с загругленым бойком
4) Латунный молоток с плоским клиновидным бойком
5) Отковочный пенек или толстый пласт плотной резины
6) Ножницы по металлу
7) Листовой металл толщиной 0,5 мм
Для плетения кольчуги:
1) Двое пассатиж
2) Приспособа для навивки колец (стальной пруток диаметром 10 мм, загнутый в виде ручки, со сквозным отверстием на противоположном конце для зажима проволоки).
3) Стальная проволока толщиной 2 мм
Для сборки:
1) Узкие кожаные ремешки
2) Кожаные ремешки шириной 1,5-2 см с пряжками
3) Плотно облегающая куртка из плотной х/б ткани (не синтетика)

Инструкция

Изготовление -поддоспешника. Делается из обычной куртки. Она должна быть из плотной х/б ткани, не из синтетики, и должна плотно облегать тело. Чтобы куртка не стесняла движения, перешейте ее. Отрежьте рукава по плечевом шву. Обработайте края. Прикрепите рукава обратно на кожаных ремешках шириной 1-1,5 см. (1-2 ремешка с каждой стороны, должны идти по плечу, оставляя свободный разрез на подмышках). Замените молнию/пуговицы на набор из 4-5 ремешков с пряжками. Пришейте эти ремешки на груди и животе (самый нижний – чуть ниже пупка).

Прикрепите кольчужную ткань к в следующих местах. Крепите ее шнуровкой через отверстия, проделанные шилом в куртке.1) полностью кольчужные рукава от плеча до запястья или ниже локтя (с учетом наручей)2) кольчужные полосы шириной 6-8 см. от подмышек до низу по бокам3) кольчужные «крылья» полу-круглой формы сзади (закрывающие лопатки), и спереди (закрывающие грудь? по линии, охватывающей сосок). 4) кольчужный воротник со шнуровкой на шее.

Ковка кирасы. Пластинчатая кираса «полу-рак» состоит из нагрудной и спинной пластин, сегментарной поясничной/брюшной части и двух сегментарных набедренников. Составьте выкройки. Нагрудная пластина должна быть длиной до диафрагмы и иметь широкие полукруглые вырезы на плечах – по линии, проходящей от ключицы до точки ниже подмышек по соскам. Кираса с меньшими вырезами стеснит движения рук. Спинная пластина должна сходиться с нагрудной на боках (в районе ребер) и на плечах. Плечевые вырезы у нее должны быть меньше — так, чтобы спинная пластина закрывала лопатки. Вырежьте пластины из металла и ковкой придайте им выпуклую форму, сверяясь с формой вашего тела (по надетой куртке). По центру грудной пластины сделайте ребро жесткости. Спинная пластина имеет меньшую степень вогнутости.

Сегментативный живот/поясница состоят из отдельных брюшной и поясничной частей, каждая из 3 полос-пластонов. Делайте ширину пластонов с тем расчетом, чтобы брюшная часть, собранная из трех пластонов внахлест, закрывала область от диафрагмы до лобка. Придайте пластонам форму при помощи ковки. В готовых пластонах на 0,5 см от края просверлите отверстия и соедините их на свободных заклепках (4 заклепки для каждого соединения). Изготовьте и соберите поясничную часть, соответствующую брюшной.

Набедренники имеют прямоугольную форму, слегка изогнуты по ноге, и закрывают бедра до середины, спереди и сбоку. Области паха и заднюю часть ноги набедренники не закрывают. Каждый набедренник состоит из 3 прямоугольных, соединенных на свободных заклепках. Ковкой придайте им выгнутую форму по ноге.

Соберите кирасу. Используйте мебельные петли для соединения нагрудной и спинной пластин на плечах. Соедините грудную (спинную) пластину с брюшной (поясничной) частью на свободных заклепках. Свободно прикрепите набедренники к нижнему пластону брюшной части на полоску кольчужной ткани шириной в 5 колец. Надетая кираса стягивается на поясе ремнем.

Изготовление поножей/наручей. Они должны защищать ноги ниже колена и руки ниже локтя соответственно. Выкройки для них должны получится более узкими внизу (на щиколотках/запястьях) и расширяться к колену/локтю. Длина поножей – от точки ниже колена до выступающих на лодыжках. Наручей – от точки ниже локтя до запястья. Размеры снимайте по надетой куртке. Составьте выкройки, вырежьте заготовки из металла и придайте им выгнутую форму. Поножи согните сильнее наручей ( для поножей шире, так как они охватывают почти всю ногу) и сделайте по центру ребра жесткостей. В нижней части поножей сделайте полукруглый вырез там, где нога переходит в ступню (с учетом обуви). Поножи и наручи удерживаются двумя ремешками с пряжками каждый.

Видео по теме

Обратите внимание

1) Все латные элементы соединены между собой на подвижных свободных заклепках. Такие заклепки должны позволять частям свободно «болтаться» относительно друг друга.
2) Кольчужная ткань крепится к куртке на шнуровке, дающей некоторую свободу, а не пришивается намертво.

Полезный совет

1) Для ребер жесткости используйте латунный молоток с узкой гранью. В качестве отковочной поверхности для ребер жесткости можно использовать тиски с зазором 1,5-2 см. между губами.
2) С кирасой красиво смотрится декоративная юбка из жаккарда с металлизированной «вышивкой». Юбка должна быть под набедренниками и иметь длину, равную длине набедренников.

Источники:

Как сделать кирасу «полурак»
Иллюстрации доспехов, выкройки

Давно прошли средневековые времена, когда рыцарские доспехи были повседневным атрибутом жизни людей – сегодня они считаются экзотическим облачением, которое используется в исторической реконструкции, театральных постановках и других костюмированных представлениях. Вы можете попытаться изготовить рыцарский шлем с забралом собственными руками.

Инструкция

Используйте для изготовления листовую толщиной 2 мм. Вырежьте заготовки из стали по предварительно созданному шаблону, а затем отбейте заготовку кувалдой по всей линии периметра на диаметра. Ударяйте кувалдой по стальному листу, направляя удары от краев к центру заготовки.

Затем поместите заготовку на полусферическую форму и отбейте односторонним рихтовочным молотком края , на которых образовались небольшие складки. Поочередно отбивайте обе заготовки, чтобы они были идеально ровными и симметричными.

Ударяя по заготовкам молотком, добейтесь полусферической выпуклости на их поверхности и затем возьмите трубу небольшого диаметра и небольшую кувалду. Обработайте таким способом край заготовки, направляя удары от лобной части к затылку через макушку, чтобы сформировать загиб края и образовать сферический вид ребра стыковки деталей.

Обработайте половинки заготовок рихтовочным молотком, чтобы их поверхность стала ровной. Детали подогните, придавая им конусообразную форму, затем попробуйте состыковать их. Половинки шлема должны состыковываться ровно и плотно. Места соединения половинок обработайте напильником и наждачной бумагой, удалите выступы, устраните щели.

Изнутри и сварите шлем с помощью сварочного аппарата. Затем обработайте шлифовальным кругом наружную часть шлема и отполируйте его мелкой шкуркой. Подровняйте нижний край шлема и просверлите по нижнему краю ряд отверстий, чтобы закрепить подшлемник.

Для изготовления забрала вырежьте стальную заготовку и разметьте на ней места для глазниц. Сверните забрало с помощью трубы диаметра в конусообразную воронку. Небольшой кувалдой выбейте глазницы нужной формы. Пробейте отверстия для глаз с помощью зубила и обработайте напильником края отверстий. Затем просверлите вентиляционные отверстия и прикрепите забрало к шлему с помощью шарниров.

Праздничный детский карнавал – это яркое событие, воспоминания о котором зачастую хранятся в памяти всю жизнь. Дети всегда с огромным оживлением выбирают для себя персонаж, в образе которого они хотели бы появиться на празднике. Хороший карнавальный костюм имеет для ребенка огромное значение, но не спешите за ним в магазин. Создание сказочного образа своими руками вместе с мамой и папой – что может быть увлекательнее и веселее для ребенка? Это отличная возможность еще больше подружиться и сблизиться всей семье, и хороший шанс каждому проявить творческие способности и смекалку.

Вам понадобится

Для шлема из папье-маше:
— латексный воздушный шар;
— пластилин;
— старые газеты;
— клей ПВА или крахмальный клейстер, клей-пистолет;
— картон;
— шнур для украшения;
— серебристая и черная краски;
— лоскут ткани для бармицы.
Для шлема из пластиковой бутылки:
— 5-ти или 6-ти литровая бутылка;
— серебристая краска;
— лоскут ткани или сетки.
Для шлема из ткани:
— плотная ткань, клеевая ткань, блестящая ткань или сетка;
— картон;
— тесьма;
— серебристая краска.
Для шлема из картона:
— тонкий картон;
— серебристая самоклеющаяся пленка;
— ткань для бармицы.

Инструкция

Действительно, для изготовления некоторых элементов костюма порой приходится прибегать к неординарным технологическим находкам. Чего стоит хотя бы задача сделать богатырский шлем! Но и у нее есть несколько решений. Первое – сделать шлем из папье-маше. Для этого сначала измерьте окружность головы ребенка и надуйте воздушный шар такого объема. Отметьте приблизительную линию нижнего края шлема, ориентируясь на размер головы ребенка и образцы настоящих . Для получения заостренной конической формы сверху шлема вылепите наконечник соответствующей формы и прикрепите его к шару на макушке будущего богатырского головного убора.

Затем равномерно обклейте шарик с острым наконечником с помощью клея ПВА или крахмального клейстера кусочками разорванной газеты до отмеченной границы (первый слой – намоченные водой кусочки газеты). Сделайте не менее семи газетных слоев. Края границы могут быть неровными – их потом можно будет подравнять.

Хорошенько просушите полученную заготовку. Выпустите воздух , и удалите его вместе с пластилиновым наконечником. Уточните нижнюю линию шлема и аккуратно срежьте лишнюю бумагу. Основная деталь шлема готова. По образцу настоящего древнерусского шлема (шелома) вырежьте и приклейте к вашему изделию дополнительные детали (наносник, полумаску, защищающую верхнюю часть лица). Можно для украшения обернуть края шлема рельефным шнуром и приклеить его.

Покрасьте шлем серебристой краской. Для придания шлему натуральности можно смешать серебряную краску с черной и местами нанести полученный цвет на поверхность головного убора. Изнутри покрасьте его черной краской. Дайте высохнуть.

Из ткани с серебряными пайетками (или сетчатой ткани) выкроите заднюю деталь шлема – бармицу (в оригинале – кольчужная сетка, защищавшая шею и плечи ). Немного присборивая, прикрепите ткань к основе шлема клеевым пистолетом. Богатырский шлем готов.

Второе решение нашей задачи – сделать шлем из круглой большой пластиковой . Отметьте на линию низа шлема. Из крышек разных размеров и других материалов соорудите наконечник и прикрутите его к горлышку бутылки. Отрежьте ненужные части бутылки. Вырежьте и приклейте, если это необходимо, дополнительные детали из картона. Покройте шлем серебристой аэрозольной краской. Выкроите и прикрепите двусторонним скотчем бармицу из блестящей ткани.

Третье решение – шлем из плотной ткани по выкройке красноармейской (именно богатырский шлем послужил прототипом для головного убора красноармейцев). Такую шапку шьют из 4-8 клиньев. Для жесткости проклейте основную ткань плотной клеевой тканью. Выкройку буденовки немного измените, чтобы она больше была похожа на шлем . Подшейте низ шлема изнутри тесьмой, а снаружи на основу прикрепите остальные его детали.

Примерно по такой же выкройке можно смастерить шлем из тонкого картона, предварительно обклеенного блестящей самоклеющейся пленкой. Вырезанные без припусков клинья прикрепите встык друг к другу изнутри изделия с помощью скотча или смазанных клеем длинных полосок бумаги. Нижний край шлема обклейте полосой картона и дополните его недостающими деталями.

Видео по теме

Обратите внимание

Для защиты вашего ребенка во время катания на электромобиле, мотоцикле, квадроцикле, роликах или велосипеде, Вам обязательно необходимо купить детский защитный шлем. Защитите вашего ребенка от травм – купите детский шлем.

Полезный совет

Регулируемый ремешок позволяет точнее подогнать шлем под размер головы ребенка. В наличии имеются два вида детских шлемов: детский шлем интеграл, с дополнительной защитой нижней части головы и челюсти и открытый детский шлем, у которого отсутствует нижняя, «подбородочная» дуга. Открытый детский шлем характеризуется лучшей вентиляцией и обзором.

Источники:

Костюм богатыря
шлем своими руками

Если вы собрались на маскарад и в качестве персонажа выбрали храброго рыцаря, вам понадобиться соответствующий костюм. Сделать его собственными руками гораздо дешевле, чем покупать готовый наряд в магазине. Часть подходящих материалов можно найти у себя дома. Потратив совсем немного времени, вы сможете сделать реалистичный костюм рыцаря.

Вам понадобится

Темная футболка;
акриловые краски;
картон;
ножницы;
сапоги;
гольфы;
ткань;
брошка.

Инструкция

Костюм можно сделать из . Подберите свободную длинную футболку темного цвета. Ткань футболки должна быть плотной. Желательно, чтобы она была больше вашего размера и напоминала . Обрежьте рукава футболки по прямой линии. Затем нарисуйте зубчатый узор на нижнем крае футболки. Возьмите ножницы и отрежьте низ по этому узору. Чтобы края ткани не растрепались, подшейте их.

Украсьте центр туники гербом. Вы можете нарисовать этот элемент с помощью акриловых красок. Чтобы контур получился ровным, вырежьте из . Также украшение можно сделать в виде аппликации. Набросайте рисунок от руки или найдите подходящую картинку в интернете. Затем перенесите изображение на ткань. Вырезав детали, пришейте их к тунике.

Главная гордость рыцаря – его геройский меч. Возьмите плотный картон и набросайте на нем контуры . Острие меча не делайте слишком острым, особенно если костюм предназначен . Покрасьте лезвие серебряной краской. Если такой краски у вас нет, замените ее на серую. Рукоять меча сделайте коричневого цвета.

Рыцарь должен быть надежно защищен. Поэтому второй основной атрибут этого персонажа – щит. Его форма может быть круглой, шестиугольной и любой другой, по желанию. Вырежьте выбранную фигуру из плотного картона. Покрасьте ее в черный, серый или красный цвет. Затем вырежьте две маленькие щели в центре щита. Они должны быть горизонтальными. Проденьте сквозь щели ремень или широкую тесьму. Сшейте свободные края ремня. Теперь вы сможете надеть щит на запястье. Вырежьте из белой бумаги геральдическую и наклейте ее на середину щита так, чтобы она закрывала ремень.

В качестве обуви подойдут высокие темные сапоги. Их можно дополнительно украсить. Подберите черные гольфы, одинаковой высоты с сапогами. К краю каждого гольфа пристрочите кольцо из широкой тканевой полоски с зубчатым узором. Узор должен быть такой же, как и на тунике, но с более мелкими зубцами. Надев гольфы и сапоги, отверните нашитые полосы.

Из квадратного куска струящейся ткани сделайте плащ. Сначала обработайте края, а затем соедините два соседних конца квадрата красивой брошкой.

Наденьте под костюм однотонную футболку с длинным рукавом и облегающие спортивные штаны. Лучше всего, если оба предмета гардероба будут серебристого оттенка. В этом случае они будут похожи на кольчугу.

Люди, увлекающиеся исторической реставрацией, создают для себя точные копии костюмов той эпохи, которой интересуются. На это уходит большое количество времени, сил и средств. Если вы хотите воссоздать костюм всего лишь на один вечер — например, на маскарад или тематическую вечеринку, не стоит вдаваться в подробное копирование. Сделайте упрощенную версию одежды, которая просто создаст необходимый образ. Так, для костюма богатыря можно сделать «игрушечный» шлем из папье-маше.

2. Крышке шлема на металлической тарелке придать полусферическую форму, отрихтовать ее.

6. Лицевую часть шлема согнуть и выбить на ней вертикальное ребро.

9. Собрать шлем полностью на болтиках, и вынимая болтики через один, проклепать шлем заклепками.

10. Согнуть и подогнать носовую стрелку и приклепать ее (рис.8).

11. Приделать подшлемник к шлему, но это уже по усмотрению изготовителя.

Выкройки и изготовление Топфхельма

Вот так выглядит готовое изделие:

Инструкция по изготвлению рыцарского шлема Топфхельм:

Первые доспехи

Матерчатые доспехи

Кожаные доспехи

Эволюция доспехов: ламмелярные доспехи

Кольчуга

Латы

«Мирная битва»

Конец эпохи боевых доспехов

Доспехи — символ аристократизма

Доспехи рыцаря Средневековья: описание

Итак, классический комплект среднестатистического рыцаря состоял из следующих вещей:

Сделайте эскиз ваших будущих доспехов.
Лучше сфокусируйтесь на основных формах (их размере и на том, как соединять части доспехов), чем на цвете и на деталях, которыми можно заняться позже. Решите где и как отдельные детали будут соединяться, чтобы доспехи оставались гибкими. Упростите конструкцию насколько можете, чтобы множество деталей не перестукивались между собой и, чтобы не пришлось соединять их во многих местах (это ослабит конструкцию). Также вы можете поискать готовые шаблоны доспехов онлайн, некоторые из них вы даже сможете распечатать.

Снимите замеры с человека, чтобы доспехи подходили по размеру (отметьте размер доспехов, например, S, M или L).
Запишите все необходимые объемы, которые нужны чтобы сделать шлем, нагрудник, латы на плечи и другие разнообразные покрытия. Хотя, это не будет вашей главной опорой при выборе величины доспехов, это будет полезно всякий раз когда вы вырезаете, соединяете либо вносите какие-либо изменения, в которых вы можете быть не уверены.

Перенесите свои замеры на трафарет (шаблон) доспехов.
Вы справитесь быстрее, если ваш друг будет держать кусочки гибкой и твердой бумаги (как картон) напротив вас и рисовать каждую деталь эскиза отдельно, делая грубую обводку, чтобы вы потом могли переделать как вам нужно. Более точно получится, если вы сделаете манекен, чтобы собрать бумажный трафарет вокруг него.

Придайте трафарету окончательную форму.
Убедитесь, что у вас есть все нужные детали и, если нужно, подгоните их по размерам. Если шаблон состоит из 2 одинаковых частей (две пластины на голень, две перчатки и т.д.), выберите лучшую из них, а другою выбросьте. Таким образом, лучшую вы можете использовать как образец для второй, чтобы ваши доспехи были симметричными. Когда вы довольны результатом, подчистите и смягчите обводку, пометьте оригинальный эскиз и соответствующую ему деталь (отмечая какие будут дублироваться) и можете вырезать.

Перенесите трафарет на листовую пену.
Обведите каждую деталь на листовой пене шариковой ручкой (она будет скользить по пене не цепляя и не царапая ее), при необходимости обводя второй раз. Чтобы сделать очень большие детали, возможно, вам понадобится скрепить 2 листа пены вместе, желательно там, где это менее заметно и может слиться с дизайном (например, шов по центру нагрудника). Пометьте изнанку и вырежьте детали.

Чтобы экономней использовать пену, сначала обведите большие детали, а потом вместите маленькие вокруг них.

При необходимости “оттисните” рисунок на доспехах.
Легонько зарисуйте эскизы шариковой ручкой. Когда вас устроит результат, пройдитесь ручкой еще несколько раз, чтобы выгравировать эскизы на пене (постарайтесь не порвать материал). На пене намного легче рисовать если она лежит на плоской поверхности и еще не собрана в доспехи.

Shape and assemble the armor.
Exactly how you do this will depend on the intricacy of your design. Below are several factors to address as you work. Соберите свои доспехи. Как это вы сделаете, будет зависеть от сложности вашего дизайна. Ниже приведены несколько советов по поводу этой работы

Придайте листовой пене форму своего тела. Так как материал эластичный, вам придется всего лишь склеить детали по изгибам. Однако некоторые детали вам понадобится обработать так, чтобы пена сама держала форму. Это можно сделать нагрев пену равномерным, безопасным источником тепла
(например, фен или печка), чтобы размягчить ее и вручную согнуть ее вокруг другого предмета, например, литровой бутылки либо скалки. У вас будет лишь несколько секунд, чтобы сделать это, поэтому действуйте быстро. Сначала лучше протестировать вашу технику на оставшихся лоскутках, чтобы научиться нагревать пену так, чтобы она не загорелась, не сморщилась и не вспузырилась.
Склейте детали в местах стыков (клей ПВА подойдет). В некоторых местах (например, где много стыков или сильных изогнутостей) удобнее будет склеивать после того, как деталям придали форму, чтобы они не потеряли ее. Однако когда вы занимаетесь деталями, которые не надо сильно изгибать и, которые заходя одна на одну, не слишком ограничивают движение, вы можете склеить их перед приданием им формы.
Для укрепления и придания жесткости доспехам, переверните их и смажьте обратную сторону жидким клеем, разгладьте по поверхности тонкую материю (например, марлю или сетчатую ткань), а в складки и изгибы вдавите ткать чем-то острым. Когда клей высохнет, обрежьте лишнюю ткань и нанесите еще один слой клея.
Помните, что, скорее всего, вам придется работать постепенно. Если ваш костюм состоит из многих деталей, возможно, вам нужно будет склеить несколько из них лишь чтобы собрать один сегмент одной детали доспехов. Продумайте, как лучше всего скрепить мелкие детали между собой, чтобы потом из них сделать крупные.
Не забудьте оставить отверстия. Так как пена гибкая, у вас будет достаточно свободы движения: доспехи из листовой пены, с удачным положением шва, вы легко сможете надевать и снимать. Однако, для доспехов в традиционном стиле, вам нужно имитировать реальный способ крепления, то есть, соединить детали кожаными либо тканевыми завязками, которые по необходимости можно отвязать/отстегнуть.
Решите, как доспехи будут держаться на вас. Если у вас не цельный костюм, то, скорее всего, вам придется прикреплять разные детали по-разному. Можно надеть плотно облегающий наряд под доспехи и приделать липучки к опорным точкам. Если вы наденете доспехи на одной оси с липучками, то конструкция будет держаться хорошо. (Например, вы можете приделать двухсторонние липучки на нужные места вашей одежды, напротив зеркала приложить доспехи к этим местам, аккуратно разъединить липучки, а потом более крепко прикрепить каждую липучку на ее место на костюме, используя нить, более прочный клей и т.д.).

При желании сделайте выпуклый узор.
Для этого просто обведите краской по ткани уже выделенный рисунок на ваших доспехах, используя остроносый тюбик. Возможно, вам придется повторить процедуру для более очевидного эффекта. Когда узор будет достаточно выпуклым, оставьте сохнуть его на ночь.

При необходимости разукрасьте броню.

Нанесите уплотняющую жидкость на пену. Поскольку у пены губчатая текстура, ее нужно уплотнить перед тем, как наносить клей. Одна из рекомендуемых смесей состоит из 1 части клея ПВА или клея Sobo, 1 части эластичного клея для текстиля и 2 частей воды. Наносите смесь тонкими слоями, пока воздух из пены перестанет создавать дырочки в покрытии. Может понадобиться даже 7-8 слоев, но поскольку они тонкие, они не должны сохнуть слишком долго. Следите, чтобы ничего не попало в клей, иначе на броне могут образоваться вздутия.
При необходимости пройдитесь акриловой краской по обратной стороне доспехов. Если броня неплотно прилегает к телу (можно видеть, что находится по низом), после окраски обратной стороны, ваши доспехи будут выглядеть более профессионально.
Раскрасьте лицевую часть доспехов. Так как пена будет гнуться и двигаться вместе с вашим телом, естественно, что краска будет трескаться. На ненужном куске пены опробуйте эластичную краску (например, краска для текстиля), чтобы понять подойдет ли она вам. Наносите краску ровным слоем, чтобы она не оставила полосок и закрасила все изломы и неровности.
Придайте доспехам поношенный вид. Это можно сделать пройдясь кистью с темной акриловой краской (например, для тусклого медного оттенка нужно смешать черный и зеленый цвет) по вашим доспехам. До того как краска успеет высохнуть ее нужно почти всю стереть, чтобы остался лишь оттенок в трещинах.

Источник

Делаем доспехи из картона (для родителей)

Меч и щит своими руками. Рыцарские из картона. Мастер-класс для детей

Делаем броню из картона

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее — показали 🙂 вам Как сделать рыцарские доспехи своими руками для ребенка из картона. Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации — напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно — оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как сделать рыцарские доспехи своими руками для ребенка из картона.

Источник

Здравствуйте любители мастерить! Сегодня «Изобретайка» предлагает освоить новый материал для поделок — картон. Ведь если к любому делу подходить творчески, то наши возможности будут безграничны. Вот и картон является таким материалом, из которого, как оказывается, можно сделать все что угодно (читайте как сделать стул из картона).

Что мы о нем знаем о картоне? Для нас это обычный упаковочный материал, в котором мы либо храним ненужные вещи, либо сразу выкидываем на мусорку. А вот и зря! С его помощью можно творить самые необыкновенные поделки, и, даже предметы интерьера. Многие считают, что гофрированный картон является непрочным материалом. Однако, в подтверждение его высокой прочности был проведен эксперимент, в ходе которого на четыре обычных картонных ящика поставили легковой автомобиль. И они выдержали. Поэтому, зная особенности этого материала, люди уже начинают использовать его нестандартно.

Мы же с вами будем делать из него рыцарские доспехи.

Нам понадобится листы гофрированного картона, нож, клей, скотч, широкая лета и обязательно воображение.

Перерисуйте на подготовленные листы картона схемы-выкройки доспехов (можете использовать любые другие найденные в Интернете или в книгах). Острым ножом вырежьте каждую деталь по 2 штуки (для этой процедуры задействуйте взрослых).

dospehi

Поверхность деталей покройте тонким слоем клея. Прижмите под давлением их друг к другу. Начинать склеивать детали лучше с середины. Заднюю и лицевую часть доспехов оставьте чистыми. Перед склеиванием на заднюю пластину прикрепите крепежи. Для крепежей используйте широкую ленту. После склеивания, изделие необходимо хорошо просушить.

Таким же способом сделайте щит, меч, нарукавники, шлем.

При желании можете сделать более сложные комплекты рыцарских доспехов. Все зависит только от вашего желания.

На десерт посмотрите, какие необычные поделки из картона можно при желании сделать своими руками.

Как, вы еще не читали? Ну, это зря…

Костюм железного человека
Лук со стрелами
Арбалет из прищепки
Как сделать резинкострел
Воздушный змей из бумаги
Пистолет, стреляющий резинками
Парашют своими руками

Источник