Дренажный насос для канализации своими руками

Как выбрать дренажные насосы для канализации

Дренажный и фекальный насосы: сходство и отличия

Тем, кто выбирает оборудование для канализации, важно понимать, что дренажный насос отличается от фекального по своим техническим характеристикам, несмотря на то, что оба типа перекачивающих насосов предназначены для транспортировки загрязненных жидкостей. Основное отличие – максимальный допустимый размер нерастворимых включений.

Обычно при классификации называют следующие параметры:

• дренажный канализационный насос способен перекачивать стоки с твердыми включениями до 3-5 см,
• фекальные модели способны справляться с твердыми и длинноволокнистыми частицами до 8 см.

При этом важно помнить, что предельные значения отличаются у разных моделей насосов и указываются в технических характеристиках каждого агрегата.

Еще одно важное замечание для тех, кто решил купить дренажный насос для канализационной системы — фекальные модели обычно оснащаются измельчителем. Это приспособление, представляющее собой крыльчатку, лопастями разрубает нерастворимые включения, подготавливая стоки к беспроблемной транспортировке. Кроме того, крыльчатка измельчает способные затруднить работу перекачивающего агрегата волокнистые включения, например, туалетную бумагу. Дренажные модели насосов подобного дополнения не имеют.

На фото фекальный и дренажный насос (слева направо)

Преимущества дренажных насосов

Возникает закономерный вопрос: если фекальные насосы настолько хорошо справляются с перекачиванием загрязненных стоков, зачем вообще говорить о том, может ли заменить его дренажный насос для откачки канализации в частном доме?

Дело в том, что дренажные насосы обладают целым рядом преимуществ.

1. Они дешевле фекальных моделей.
2. Габаритные размеры дренажных изделий меньше.
3. На рынке представлено больше дренажных моделей насосов, чем фекальных, что позволяет точно выбрать вариант с необходимыми техническими характеристиками.

Сфера применения

Исходя из функциональных возможностей, можно понять, что дренажный насос не подойдет для транспортировки стоков непосредственно после туалета. Каловые массы и туалетная бумага способны привести к заклиниванию механизма, серьезной поломке и дорогостоящему ремонту. В септиках же в результате жизнедеятельности анаэробных бактерий крупные включения превращаются в ил и воду, то есть, меняют не только свой состав, но и размеры и консистенцию. Для перекачивания таких очищенных стоков можно использовать дренажный насос.

Дренажный канализационный насос для частного дома может применяться для откачки осветленных вод после септика

Для того, чтобы понять, как выбрать дренажные насосы, следует разобраться в многообразии моделей при помощи классификации.

Поверхностные модели насосов устанавливаются снаружи резервуаров, а жидкость поступает в них через погруженный в емкость трубопровод. Преимуществом таких насосов является их доступность для визуального осмотра и ремонта, а также возможность быстро демонтировать и промыть оборудование, если оно не эксплуатируется в зимнее время и хранится в подсобном помещении.

Поверхностный дренажный насос Calpeda A

Рабочая часть полупогружного изделия частично находится в жидкости, а другая удерживается на поверхности за счет специальной конструкции. Такие модели не подходят для стоков с крупными включениями.

На заметку: Поверхностные и полупогружные насосы могут устанавливаться стационарно (подсоединение к системе при помощи трубопроводов) или быть мобильными (подсоединение через гибкие шланги).

• Погружные насосы не просто находятся под поверхностью жидкости в резервуаре, но и располагаются на глубине (как правило, в инструкции по монтажу каждой модели указывается необходимое расстояние от нижней части агрегата до дна емкости). Такие насосы устанавливаются стационарно, опускаются в резервуар на тросах и крепятся на металлических направляющих. Одним из преимуществ погружной модели является низкий (по сравнению с поверхностной техникой) уровень шума.

В зависимости от типа питания различают дренажные насосы:

• однофазные в возможностью подъема жидкости с глубины до 24 метров и производительностью в зависимости от модели до 800 л/мин.
• трехфазные с предельными значениями 150 метров и 6500 л/мин соответственно.

Материалы для изготовления

Качества и характеристики дренажных насосов зависят от материала, из которого изготовлена та или иная модель.

• Самыми надежными и долговечными являются металлические насосы, где из металла (нержавеющей стали или чугуна) изготовлены как рабочая часть, так и корпус.
• Самые дешевые изделия – пластиковые, однако с учетом достаточно сложных условий эксплуатации срок их безаварийной службы намного меньше, чем у металлических моделей.
• Компромиссным вариантом можно считать комбинированные насосы, металлическая рабочая часть которых помещается в пластиковый корпус.

Принцип действия

Принцип действия дренажного насоса основан на создании в камере области низкого давления. Разреженность образуется при вращении крыльчатки, в результате вода поступает в камеру, где центробежная сила ей ускорение и направление движения. По мере оттока жидкости в выводной патрубок, в камере насоса вновь образуется область низкого давления.

Автоматика дренажных насосов

Управлять насосом вручную попросту невозможно. Контроль уровня воды и состояния оборудования, включение и выключение агрегата потребовали бы постоянного участия и присутствия пользователя. Поэтому перекачивающая техника снабжается устройствами, контролирующими и управляющими параметры работы. Бытовые дренажные насосы для откачки стоков канализации обычно оснащаются «прожиточным минимумом» — самыми необходимыми для эффективной работы опциями.

• Поплавки – простой, недорогой и безотказный способ для определения уровня жидкости в резервуаре. Датчики, установленные на поплавках, включают агрегат при наполнении емкости и отключают, когда уровень достаточно снизился.
• Термореле срабатывает в тех случаях, когда повышается температура техники. Таким образом исключается вероятность перегрева и выхода из строя оборудования.

Схема установки погружного дренажного перекачивающего агрегата

Промышленные модели дренажных насосов могут оснащаться более сложными и точными приборами контроля, которые стоят дорого, а их применение в бытовых условиях экономически нецелесообразно.

Советы по выбору оборудования

Отправной точкой при выборе дренажного насоса является совокупность условий эксплуатации. Приобретенный агрегат должен соответствовать им в обязательном порядке, иначе работа канализационной системы будет неэффективной.

Большое значение имеют:

• состав жидкости, количество, тип примесей и размеры их частиц,
• температура стоков,
• наличие в перекачивающей жидкости агрессивных веществ (например, если разложение примесей в септике или выгребной яме осуществляется не биологическим, а химическим способом),
• количество поступающих стоков (исходя из этого параметра определяется требуемая производительность насоса),
• глубина резервуара,
• предполагаемое место установки насоса,
• расстояние, на которое требуется транспортировать жидкость,
• режим эксплуатации (постоянная, сезонная, периодическая).

Для наглядности можно привести пример расчета параметров.

Каждому метру расстояния по горизонтали, на которое необходимо переместить стоки, соответствует 0,1 м высоты напора.

Таким образом, при заборе стоков с глубины 2 м и транспортировке ее на расстояние 10 м напор насоса должен быть не менее 2+10х0,1=3 м.

Обратите внимание на комплектацию оборудования – в нее должны входить поплавковый датчик и термореле. Оптимально наличие второго запасного поплавка, который сработает в случае поломки первого.

Из нашей отдельной статьи вы можете узнать, как выбрать насос для полива огорода из колодца или другого резервуара.

Если вам нужно организовать слив воды в бане, то у нас на сайте есть информация на эту тему.

А про устройство дачной канализации можно узнать здесь.

Популярные производители

Специалисты настаивают: только техника известных и проверенных брендов обеспечит безотказную работу системы канализации и будет более экономичной благодаря своей долговечности и надежности.

• Любой дренажный насос для канализации Грундфос отличается многофункциональностью и низким уровнем шума. Агрегаты Grundfos компактны, надежны и не представляют сложности при эксплуатации.
• Скорее всего, не все российские пользователи посчитают существенным преимуществом стильный дизайн дренажных насосов Джиллекс (серия Дренажник). Однако, мало кто останется равнодушным к эксплуатационным качествам агрегатов этой марки (низкий уровень шума, долговечность, способность работать в сложных условиях, компактность, приемлемая цена). Еще одним преимуществом продукции бренда является адаптированность моделей для работы в российских условиях.
• Погружные дренажные насосы Nocchi оснащаются поплавковыми датчиками и отличаются широким спектром применения. Преимуществом насосов бренда является наличие системы самоочистки, которая упрощает обслуживание техники и увеличивает срок ее безаварийной эксплуатации.

Ниже приведена средняя цена на насосы для дренажа и канализации нескольких моделей.

Для чего используются дренажные канализационные насосы

Рынок предлагает много технических приспособлений, облегчающих жизнь хозяину дома, особенно в таких малоприятных делах, как очистка канализации. Чтобы не вычерпывать ведром переполненный отстойник или выгребную яму, используйте дренажный насос, специально предназначенный для работ подобного рода.

Для чего используются дренажные канализационные насосы

Автономные канализационные системы, которыми оборудуются усадьбы и дома в коттеджных поселках, для обеспечения непрерывной работы нуждается в регулярном обслуживании. Чтобы накопительные емкости не переполнились, необходимо периодически удалять из них сточные воды или донный осадок.

Для обслуживания канализации разработаны специализированные дренажные агрегаты, способные откачивать из отстойного резервуара фекальные воды, содержащие твердые включения и волокнистые массы.

Назначение и область применения

Дренажные насосы, разработанные для перекачки грязных канализационных вод, являются многофункциональными помощниками, облегчающими выполнение разнообразных задач в доме или на участке. Они приспособлены для работы в агрессивной среде, рассчитаны на откачивание вязких жидких сред, содержащих твердые частицы. С их помощью можно:

• удалять сточные воды из септиков или накопительных коллекторов;
• откачивать воды из бытовых канализационных, ливневых колодцев;
• осушать затопленные дождевыми водами подвалы, цокольные этажи;
• экстренно удалять воду при затоплении квартиры, прорыве отопительных батарей или водопроводных труб;
• заменять воду в искусственных водоемах.

Дренажный насос удобно использовать в домашнем хозяйстве для полива газона, садовых деревьев или огородных растений, перекачивая воду из ближайшего озера или реки.

Основные критерии выбора

Чтобы выбрать дренажный насос для канализации в частном доме, нужно обратить внимание на такие параметры: наличие или отсутствие измельчителей, мощность, способ установки. Надежность канализационной системы обеспечивается правильно подобранным устройством.

Выбор техники определяют условия эксплуатации. Чтобы соблюдались необходимые требования, необходимо учитывать:

• схему септика;
• глубину погружения механизма в резервуар;
• длину и диаметр рукава от точки забора жидкости до точки сброса;
• мощность дренажного насоса для септика;
• требуемое напряжение электросети 220 или 380 вольт;
• создаваемый напор воды и производительность в единицу времени;
• температуру и состав транспортируемой жидкости: диаметр твердых включений, степень агрессивности примесей;
• систему охлаждения двигателя;
• материал корпуса и внутренних деталей;
• репутация компании производителя;
• удобство обслуживания и простоту монтажа;
• уровень шума.

Перед походом в магазин выпишите оптимальные для вас параметры и возьмите список в магазин.

Виды насосов

Устройства бывают вакуумного типа, перекачивающие или напорные. Также выделяют туалетные дренажные насосы с ножами. Конструктивные особенности определяются областью применения, допустимым уровнем загрязненности, максимальной температурой отводимых стоков.

Жидкость в канализационном коллекторе – химически агрессивная среда, поэтому корпуса специализированных помп изготавливаются из особо прочных материалов:

Удобство эксплуатации и обслуживания насосов зависит от способа установки.

• Поверхностные. Устанавливается рядом с емкостью. Средней мощности. Корпус пластиковый, так как нет соприкосновения с агрессивной средой. Уровень шума – высокий. Простой в обслуживании.
• Погружные. Устанавливаются на дно резервуара. Большая мощность, высокая производительность. Автономные: регулировка включения-отключения производится поплавковым переключателем, который с повышением уровня жидкости всплывает вверх и включает двигатель, при снижении уровня – опускается и отключает. Корпус делается из нержавеющей стали или чугуна. Бесшумные. Для обслуживания необходимо поднимать на поверхность.
• Полупогружные. Двигатель располагается на поверхности на платформе, всасывающий раструб – на дне. Шумность – средняя. Обслуживание простое.

Опытные хозяева рекомендуют ставить на погружной насос два поплавковых переключателя последовательно, один над другим – это недорогой, но надежный способ обезопасить электродвигатель от перегорания.

Принцип работы и устройство

Дренажные насосы предназначены для перекачивания неоднородной жидкости от источника в накопительный резервуар. Для предотвращения потери мощности агрегат устанавливают в максимальной близости от места, где имеется избыток воды. Модификации дренажных насосов допускают наличие твердых частиц в растворе: размер частиц не должен превышать 50 мм для бытовых, 120 мм для промышленных устройств; оптимальный объем включений не более 10%.

Для работы с вязкими жидкостями, содержащими очень незначительные по размеру включения используют дренажные насосы с измельчителем. Устройство более эффективно, но стоит дороже.

Конструкция предусматривает наличие следующих деталей:

• электродвигатель;
• вал с крыльчаткой, для перемещения жидкости внутри устройства;
• насосный узел;
• заборный патрубок, диаметр отверстий которого определяет размер проходящих твердых частиц;
• поплавковый переключатель, автоматически меняющий режим работы в зависимости от уровня жидкости;
• корпус.

Работающий электродвигатель с помощью крыльчатки создает разряженную атмосферу в отсеке насосного узла. Центробежная сила и перепад давления провоцируют продвижение вязкой жидкости к отводящей трубе и далее в накопитель. Аналогично перекачиваются большие объемы чистой воды.

Этапы монтажа

Установку дренажного насоса для откачки ила из септика осуществляют самостоятельно или с помощью специалистов. Этапы монтажа:

• размещение двигателя снаружи канализационного или дренажного колодца на подготовленную площадку;
• погружение приемной трубы на дно удаляемой жидкости, отводящего шланга – в резервуар накопитель;
• подключение к электричеству.

Сборка погружных и полупогружных механизмов должна проводиться по инструкции с соблюдением технических требований. Погружной насос должен быть целиком установлен на определенном расстоянии от дна резервуара накопителя, закреплен на вертикальных металлических направляющих, чтобы подниматься на поверхность для профилактического осмотра или ремонта. У полупогружного двигатель располагается на поверхности жидкости на специальной площадке, а насос с заборником опускается на дно емкости.

Необходимо обращать внимание на качество электроизоляции, герметичность корпуса и устойчивость деталей механизма к агрессивности перекачиваемой среды или внешним воздействиям.

Преимущества и недостатки дренажных насосов для канализации

У насосов разных типов есть свои преимущества и недостатки. Определив для себя наиболее значимые параметры, можно приобрести наиболее подходящее устройство.

Фекальный насос для выгребной ямы: советы по выбору + обзор лучших брендов

Выгребная яма – простейший канализационный накопитель, требующий периодического опорожнения. Для того чтобы освободить емкость от осадка, обычно вызывают ассенизаторов.

Однако с этой задачей поможет справится и фекальный насос для выгребной ямы, помогающий опорожнить накопитель самостоятельно. Давайте признаемся: не все из нас знают, какой агрегат следует выбрать для указанной процедуры.

Мы располагаем достоверной информацией, дающей ответы на широкий круг вопросов, возникающих у владельцев автономных канализационных систем. Использование представленных нами сведений существенно облегчит и ускорит выбор технического устройства.

В статье, предложенной вниманию посетителей сайта, обстоятельно описаны конструктивные особенности и принцип действия фекальных насосов. Обозначены отличия агрегатов, зависящие от предстоящих эксплуатационных условий. В помощь покупателю приведен рейтинг популярных моделей, фото и видеообзоры.

Особенности устройства фекальных насосов

Основное предназначение оборудования – откачивать вязкую и грязную жидкость с высокой концентрацией волокнистых и твердых включений. Механизмы с легкостью справляются с переработкой жидкости, линейный размер включений которой может достигать 50 мм.

Грязевые насосы незаменимы:

• при очистке выгребных ям и канализационных колодцев от иловых отложений;
• при транспортировке сточных вод с возможностью их удаления на регламентированные санитарными нормами расстояния;
• при осушении ливневых канав и подвалов домов.

Потребность в таком оборудовании может возникнуть и при обустройстве принудительной откачке канализации. Их устанавливают, когда необходимо компенсировать малый угол наклона трубопровода с тем, чтобы предотвратить засорение системы.

Основными конструктивными элементами агрегата выступают:

• двигатель – устройство, преобразующее выработанную источниками энергию в механическую работу, которая приводит в движение помпу;
• помпа – подвижная деталь, перекачивающая жидкость в специальный резервуар;
• входной канал – обеспечивает попадание жидкости в помпу;
• выходной клапан – отводит стоки в отходный резервуар.
• измельчитель – вращающийся элемент, предназначенный для перемалывания крупных включений.

Характерным различием фекальных устройств от других типов насосов является повышенная надежность и больший диаметр каналов.

Измельчитель является обязательным функциональным элементом большинства моделей. Он представляет собой установленные на входе агрегата вращающиеся ножи. Перемалывая ветки, мусор и даже мелкие камни во фракции мелкого размера, вращающиеся элементы предупреждают засорение и выведение из строя агрегата.

Поскольку грязевые насосы созданы для работы в агрессивной среде, корпус изделий всегда выполнен из сверхпрочных материалов. Чаще всего для его создания применяют сталь, нержавейку или чугун.

Различие агрегатов по условиям эксплуатации

В зависимости от типа конструкции и возможности расположения агрегата относительно канализации, грязевые насосы бывают следующих типов: погружные, полупогружные и поверхностные.

Относительно способности перекачивать отходы все три варианта выпускаемых агрегатов практически не имеют различий. Но все же каждый тип имеет свои особенности.

Модели погружного типа

Любая модель насоса погружного исполнения представляет собой моноблок, который заглубляют непосредственно в гущу содержимого отстойника или выгребной ямы. Агрегат опускают и устанавливают на дне резервуара.

Этот вид насосов славится высокой производительностью при доступной цене. Благодаря этому они широко востребованы как в бытовом применении, так и в промышленных масштабах.

Особенностью погружных моделей является крепкий герметичный корпус, защищающий «внутренности» от проникновения агрессивной среды, характерной для системы сбора сточных вод и отстойников. Чтобы устройства могли бесперебойно работать в таком расположении, производители их оснащают мощными помпами.

В конструкцию погружных конструкций входит поплавок. Он соединен с датчиком, реагирующим на степень наполнения резервуара. Если уровень стоков оказывается лишком низким, аппарат автоматически выключается.

Насосы, оснащенные поплавками, можно надолго оставлять в колодцах. Они будут своевременно опустошать резервуары, обеспечивая беспрерывную работу системы. Главное – чтобы температура подлежащей перекачке жидкости была менее +40°С.

Это обусловлено конструктивным исполнением погружных агрегатов, когда охлаждение двигателя устройства осуществляется все той же жидкостью, которая подлежит перекачке.

Насосы погружного исполнения, даже те, что оборудованы измельчителями, нуждаются в регулярной очистке от механических частиц. Для этого их каждые три месяца извлекают на поверхность с тем, чтобы выполнить профилактику.

Устранить некоторые поломки насосного оборудования возможно своими руками, подробнее – в этой статье.

Для удобства использования некоторые производители оснащают погружные модели тросами или подъемниками-салазками. Они упрощают извлечение агрегата на поверхность после завершения работ, для проведения профилактики либо же в случае поломки.

Откачку выгребной ямы погружным насосом производят в следующем порядке:

Агрегаты полупогружного исполнения

Полупогружные модели считаются универсальными, поскольку объединяют достоинства погружных и наружных аналогов. В полупогружных моделях в сточную воду заглубляется только помпа, а двигатель устройства остается на поверхности за пределами выгребной ямы.

За счет того, что двигатель агрегата располагается за пределами жидкой среды, намного проще проводить профилактический осмотр и ремонтные работы.

У фекальных насосов для бытовых целей идущие в комплекте шланги могут иметь малый диаметр. Это может значительно ограничить пропускную способность агрегата. К тому же большинство моделей не оснащены режущими механизмами.

Это значительно ограничивает сферу их применения. В связи с этим полупогружные модели часто выбирают лишь в качестве временных.

В сопоставлении с погружными моделями полупогружные насосы стоят на порядок дешевле. Это объясняется тем, что механизмы устройств и применяемые для изготовления корпусов материалы чуть менее стойки к пагубному воздействию агрессивной среды.

Наземные поверхностные модели

Наружные насосы отличаются не слишком высокой пропускной способностью. К тому же они имеют ограничение в отношении размеров включений. Диаметр фракций должен быть в пределах 5 мм. Максимально допустимая длина подключаемого шланга в стандартных моделях не превышает 7 м.

Поверхностные модели выбирают в тех ситуациях, когда необходима мобильность.

Планируя использовать наземный насос стационарно, необходимо позаботиться о защите агрегата от неблагоприятных внешних факторов. Для этого его можно разместить в сооруженном поблизости от выгребной ямы кессоне или приямке.

Если рядом с рабочей зоной есть хозяйственная постройка или обустроено место в подсобном помещении, агрегат смело можно размещать в нем.

Критерии выбора насоса для канализации

Все перекачивающие агрегаты делятся на бытовые и промышленные. Бытовые агрегаты в сравнении с промышленными аналогами имеют более низкие рабочие характеристики мощности и производительности. Да и стоимость их на порядок дешевле.

Выбирая агрегат, который подойдет для обустройства выгребной ямы в условиях вашего участка, стоит ориентироваться на такие критерии:

1. Мощность устройства – определяет скорость выкачки жидкости из резервуара.
2. Максимальная степень напора – указывает, насколько высоко агрегат способен поднимать перекачиваемую жидкость.
3. Параметры среды – температура и химическая агрессивность.
4. Материал изготовления корпуса.
5. Дополнительный функционал – наличие измельчителя.

Чтобы правильно рассчитать необходимую мощность агрегата, берите за основу объем выгребной ямы. Чем больше перекачиваемый объем, тем выше должна быть мощность.

Для определения необходимой степени напора ориентируйтесь на высоту стенок котлована. Если они превышают высоту в три метра, лучше приобрести бытовую модель с максимально степенью напора.

Разобраться в возможностях техники поможет указанная на корпусе маркировка:

• Цифровой код без каких-либо букв, это указывает на то, что модель предназначена для перекачки стоков, размер фракций которых не превышает 5 мм.
• Буква «Ф» указывает, что агрегат способен транспортировать жидкости, размер включений которых достигает 35 мм.
• Буква «Н» свидетельствует о способности устройства работать в агрессивной среде.

Планируя использовать насос только для отведения слива унитаза, можно выбирать модель, имеющую максимально допустимую температуру перекачки в 40°С. Если же в систему буду подключены сливы той же посудомоечной техники или стиральной машины, потребуется агрегат, рассчитанный на подъем горячих стоков.

Самые дорогие по цене – стальные модели. Они славятся большим рабочим ресурсом. Средний ценовой диапазон занимают чугунные изделия. Он долговечны в эксплуатации. Но достаточно большой вес накладывает жесткие ограничения в сфере их применении.

Бюджетные модели выполнены из пластика. Материал изготовления внутреннего механизма зависит от типа агрегата и его предназначения.

Для откачивания однокамерных выгребных ям используют агрегаты, оснащенные вращающимися ножами. Если же очистительная система состоит из нескольких колодцев, то после первого отстойника из крупных включений в жидкости присутствует только ил. Переплачивать за более дорогую модель с тем, чтобы измельчать ил, нет смысла.

Кроме выполнения непосредственных обязанностей фекальный насос можно нагрузить разовой работой, для проведения которой необязательно покупать специализированное оборудование.

Как выбрать дренажный или фекальный насос для канализации

Как выбрать дренажный насос для канализации

Перечень работ, выполняемых дренажными насосами, широк. Такие насосы используются для:

1. откачки дренажных колодцев, бассейнов, котлованов;
2. осушения погребов и подвалов от паводковых вод;
3. устранения аварий систем канализации;
4. циркуляции воды в прудах и т.д.
5. Для выбора насоса следует знать:
6. чистую или грязную воду нужно перекачивать;
7. общий объем перекачиваемой жидкости;
8. глубину забора воды для перекачки;
9. рельеф участка отвода воды.

Чистой водой считается жидкость с твердыми включениями диам. до 5 мм, грязная — с включениями до 35 мм.

Насосы для перекачки чистой и грязной воды отличаются:

• диаметром патрубка;
• диаметром всасывающих отверстий;
• материалами, из которых изготовлены основные детали.

Какие технические характеристики дренажного насоса

1. производительность — объем воды, перекачиваемый насосом за час работы, куб. м/час или л/час;
2. напор — высота, на которую насос может поднять воду, атм, бар или м;
3. соотношение напора вертикального и горизонтального — 1:10.

Производительность насоса зависит от необходимой высоты подъема: чем на большую высоту нужно поднять воду, тем ниже при этом будет производительность. К каждой модели насоса прилагается паспорт, в которых есть графики зависимости производительности насоса от напора.

Как выбрать место для установки дренажного насоса

Насос в зависимости от способа установки может быть:

Поверхностные насосы работают в «сухом» режиме, т.е. в откачиваемую жидкость погружен только всасывающий шланг. Это наиболее удобные для эксплуатации насосы. Используются при небольшой глубине воды.

Погружные насосы полностью опускаются в жидкость и откачивают ее с больших глубин. Вода в таких случаях охлаждает и смазывает насос. Вода забирается черед днище, где установлен сетчатый фильтр, защищающий детали механизма насоса от крупных частиц. Для установки насоса требуется просто опустить его в воду, лучше на небольшом расстоянии от дна. Погружные насосы компактны и бесшумны.

Обычные условия перекачивая канализационных стоков предполагают температуру до 40˚С, специальные — более 40 ˚С.

Диаметры патрубков входа

Выбор диаметра входа насоса зависит от среды, в которой ему предстоит работать. Для чистой воды достаточно диаметра 0,5 – 1,5 дюйма, для грязной жидкости с механическими включениями — минимум 8 дюймов. Обратите внимание на расположение патрубка отвода: горизонтальный или вертикальный. Выбирайте тот, который подходит в вашем случае.

Важно! Шланг, подключаемый к патрубку, должен иметь такой же диаметр! Это простое соответствие продлит работу насоса на долгое время.

Цена на дренажный насос для канализации в частном доме зависит от выбранной модели и ее конструктивного исполнения. Обычно покупатели выбирают универсальные модели, которые могут качать как чистую воду, так и воду с песком и илом. Оптимальным выбором для частного дома будет погружной насос с забором воды в верхней части средней мощности. Он небольшого размера, не нуждается в частом обслуживании, легко устанавливается и имеет большой рабочий ресурс.

Виды фекальных насосов для канализации

Существует несколько видов классификации бытовых фекальных насосов для перекачки сточных вод:

• по наличию или отсутствию измельчающего устройства;
• по типу конструкции;
• по методу установки;
• по температуре откачиваемых стоков.

Фекальные бытовые насосы

Самый бюджетный фекальный насос не имеет измельчителя и предназначен для откачки холодной воды (до 40 ˚С) из бассейнов, подвалов, фонтанов. Усовершенствованная модель способна качать горячую воду с мелкими и не твердыми включениями. Используют в саунах, банях, для канализации не применяются.

Канализационные фекальные насосы

Наиболее популярное насосное оборудование у владельцев частных домов. Бытовой насос с измельчителем для откачки канализационных стоков удаляет не только жидкость: измельчитель перерабатывает волосы, бумагу, средства гигиены. Это позволяет обходиться трубами небольшого диаметра. Более совершенная модель такого насоса позволяет откачивать горячие сточные воды бань, саун и пр.

Цены на фекальные насосы для канализации в частном доме

1. Погружной насос GRUNDFOS SEG (Дания)

Для откачки бытовых стоков с режущим механизмом. Измельчает синтетические и органические волокна (тряпки, носки и т.п.).

• мощность максимальная 1,2 кВт;
• температура стоков максимальная 40 ˚С;
• производительность – 15 куб.м/час;
• исполнение 1 и 3 фазы, обычное и взрывозащищенное;
• цена 41 129 рублей — обычное, 58 992 рублей — взрывозащищенное.

2. Погружной фекальный насос FEKACUT V 1100 DF

Для канализации и стоков без волокнистых включений с режущим механизмом. Пр-во Китай по евростандартам.

• мощность 1,1 кВт;
• максимальный напор 7 м;
• Производительность 230 л/мин
• Погружение макс до 5 м;
• Диаметр проходящих не образивных частиц, 30 мм;
• Размер твердых частиц макс, мм — 9
• Температура жидкость +1 до +40˚С
• Электрокабель 6 м;
• Мощность – 220В – 50 Гц;
• Число включений в час макс. — 30;
• Цена: 14 130 рублей.

3. Насос погружной фекальный Гном Ф 10-6 Д

Для канализации, дренажа с режущим механизмом производства Россия.

• подача, 3 — 19,2 м³/ч;
• напор 9- 2,1 м;
• мощность макс. 0,8 кВт;
• сеть 220 В;
• конструкция моноблочная;
• цена 22 300 рублей.

Ремонт дренажного насоса своими руками, увы, возможен не всегда. Определенные неисправности в состоянии устранить только специалисты в условиях специализированной мастерской. Некоторые поломки вовсе нельзя исправить — не спасет даже замена детали, придется покупать новое оборудование. Список самостоятельно устраняемых неисправностей короток, но рассмотрения все же достоин.

Как работает дренажный насос ↑

Дренажный насос работает просто:

• мотор приводит в движение крыльчатку, закрепленную на валу;
• пластины крыльчатки разгоняют жидкость внутри корпуса насоса;
• под действием центробежной силы жидкость поступает в выпускное отверстие;
• освобожденное место тут же занимает жидкость, поступающая через входное отверстие.

Отверстия располагаются на разном уровне. Это зависит от типа насоса: погружного, поверхностного. Погружные забирают воду снизу, а не сбоку.

Видео: дренажные насосы Джилекс ↑

Незапланированный ремонт своими руками или в мастерской не понадобится, если соблюдать нехитрые правила эксплуатации оборудования, подробно изложенные в этом видео-ролике производителя. В нем так же рассказывают о принципе работы устройств.

Основные неисправности дренажных насосов ↑

Насос не работает, если:

1. Произошло замыкание по причине резкого перепада напряжения в электросети, сгорела обмотка.
2. Поплавок (если речь о приборе с поплавком) заклинило ниже уровня срабатывания (держат стенки колодца, шланги, кабель питания).
3. Крыльчатку заклинило механическими включениями, попавшими в корпус.
4. Вышел из строя конденсатор.

Насос не работает, но гудит, если:

1. Вышел из строя клапан.
2. Крепление амортизатора на штоке ослабло.
3. Шток оборвался.
4. Вышел из строя кабель питания (перетерлись провода внутри общего кабеля).

Перечислены основные неисправности. Для выявления индивидуальных поломок потребуется диагностика.

Важно! Прежде чем бить тревогу, первым делом проверьте сеть — может быть, проблемы с электричеством, а не с насосом.

Как отремонтировать дренажный насос своими руками ↑

Из всех перечисленных неисправностей дренажных насосов своими руками можно устранить лишь несколько. Реально освободить поплавок (тут инструкции вряд ли понадобятся), убрать заклинившие крыльчатку механические включения (нельзя стягивать крыльчатку, о чем в видео ниже), закрепить амортизатор, отремонтировать кабель. Для закрепления амортизатора нужно разобрать корпус и попросту подтянуть гайки на болтах крепления, законтрив верхнюю. Это самое простое из всего. Ремонт кабеля потребует времени, но это осуществимо. В отдельных моделях легко заменить конденсатор.

Все остальное не сделать без мастеров, а оборванный шток вообще исправить настолько трудно, что приобретение нового оборудования гораздо целесообразнее. Не удастся самостоятельно заменить клапан (сложно, нерентабельно) и отремонтировать обмотку — потребуется специализированный инструментарий. Впрочем, это не касается дешевых китайских насосов: их либо новые брать, либо самим чинить, так как высококвалифицированный ремонт обойдется дороже.

Видео: ремонт дренажного насоса своими руками ↑

Гражданин рассказывает нам, как починить прибор, и какие при этом он совершил ошибки — якорь повредил, крыльчатку сломал (ох, и крепки же китайские крыльчатки). Человек работает весело, на пару с телевизором, потому многое проблематично услышать, зато все прекрасно видно. Своими руками он ломал только в начале, а потом уже чинил.

Ремонт шнура питания дренажного насоса ↑

Если шнур питания вышел из строя, насос не включится (очевидно), но иной раз обнаружить неисправность невозможно визуально, то есть провода порвались внутри изолирующего кабеля.

Прежде чем пытаться отремонтировать кабель, надо понять, в каком месте он нарушен. Два наиболее вероятных — место подключения к насосу, отрезок у вилки — то есть наиболее часто перегибаемые участки. Тут понадобится медицинский метод — пальпация. То есть вам придется пальцами сжимать кабель, чтобы порванные провода соединились (с подводной лодки им все равно никуда не деться) — таким образом найдете место обрыва (если не забудете включить оборудование).

Чтобы исправить кабель, нарушенный в месте входа в корпус, его сначала нужно извлечь. Потребуется разборка. Здесь могут ждать сюрпризы: в некоторых ГНОМ-х болты не предназначены для закручивания нормальными отвертками — они сделаны под 3-лепестковую биту (встречается редко, сейчас уже шестиугольные отверстия чаще). Мотивация производителя неизвестна.

Важно! Снимая крышку, не тяните ее, не рвите резко — можно случайно оборвать провода, а они увлекут за собой обмотку мотора. Аккуратно раскачивайте, постепенно крышка ослабнет.

Внутри корпуса находится натяжное устройство. Его нужно снять, отвинтив 3 болта. Вынуть натяжную шайбу. Извлечь кабель. Обрезать его дальше места обрыва проводов и вставить обратно. Здесь может подстерегать очередной сюрприз — разбухший кабель не пройдет в предназначенное для него отверстие. Придется смазать его машинным маслом (вариант с извлечением муфты лучше не рассматривать: можете изуродовать деталь).

Вставив кабель, устанавливают на место натяжное устройство, закручивают болты, собирают схему, изолируют соединения. При установке крышки следите за тем, чтобы шип попал в паз. Не давите.

Другие рекомендации ↑

Мы рассказали о неработающих насосах. Бывает еще, что насос включается, но тут же отключается — он в состоянии работать, но почему-то не хочет. Подобное поведение прибора объясняется либо коротким замыканием в цепи, либо засором проточной области. Проверить цепь и устранить неисправность несложно (замыкание в цепи насосного оборудования ничем не отличается от любого другого замыкания). Если в процессе проверки цепи выявить неисправность не удалось, дело в засоре. Снимите фильтр, диафрагму, прочистите проточную область.

Если насос перестал качать так же весело, как раньше, скорее всего износилось рабочее колесо — надо менять. Расширившийся зазор между рабочим колесом и диафрагмой также может послужить причиной снижения производительности оборудования. Зазор нужно отрегулировать.

В целях профилактики и предупреждения засоров проточной области рекомендуется после работы насоса с загрязненными жидкостями запускать его в чистой воде — это поможет удалить пока еще не скопившиеся примеси.

Важно! Обязательно отключайте оборудование от сети, если собираетесь искать поломки — не забывайте о безопасности.

Самостоятельно мало что можно починить (даже болты подстраивают каверзы, даже замена провода окружена сложностями), а потому надо беречь оборудование. Здесь, как с преступлениями: лучший метод борьбы — профилактика.

Если дренажному насосу придется работать в неподобающих условиях, он выйдет из строя. Дренажный насос не справляется с крупными включениями (допустимые фракции указаны в инструкции). Если предполагается наличие таких включений, используйте фекальный насос с измельчителем.

aqua-guru.ru

Устройство типового дренажного насоса

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков — весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Различия погружных и поверхностных моделей

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Причины поломки дренажных насосов

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана. Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

• опустили агрегат на недостаточную глубину;
• допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
• водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Неисправности и способы их устранения

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

#1: Вышел из строя шнур питания

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

#2: Прекратилась подача воды

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками. Причин странного явления может быть несколько:

• Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
• Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
• Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
• Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

#3: Не запускается двигатель

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование. Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

• Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
• Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
• Заклинило подшипник. Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
• Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
• Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

#4: Насос самостоятельно отключается

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

#5: Включение насоса выбивает электрику

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Профилактические меры и регулярное обслуживание

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

sovet-ingenera.com

1 Дренажный насос: предназначение

Под дренажным подразумевается насос, который предназначается для откачивания (дренажа) какой-либо жидкости или обеспечения работы канализации в нормальном режиме. Часто путают дренажный насос с фекальным. Это происходит по незнанию. Ведь при одинаковом принципе работы и назначению они похожи, но жидкости, которые они перекачивают разные.

Применение фекального насоса возможно для откачивания жидкости с примесями диаметром до 8 мм. Для предотвращения попадания во внутрь рабочей камеры лишних примесей устанавливают измельчитель. Возможность измельчения и удаления 98% мусора позволяет проводить крайне редко ремонт агрегата.

Дренажный насос не имеет измельчителя в своей компоновке. В защитных целях его оборудуют сетчатым фильтром, который собирает более крупные частицы примесей размером до 10 мм. Работа дренажного насоса осуществляется подачей жидкости при помощи крыльчатки, а так же других элементов системы. После этого жидкость, которая была нагнетенная насосом из емкости или источника воды, попадает в шланг. Освобожденное место внутри корпуса занимает новая жидкость, которая поступает из отверстия входа.
к меню ↑

1.1 Основные поломки и неисправности дренажных насосов

Рассмотрим основные проблемы, с которыми связан ремонт дренажного насоса и которые встречаются чаще всего:

• происходит гудение насоса, но при этом он не качает воду;
• при включении агрегата выбивает автоматический выключатель сети или вылетают пробки;
• сильная вибрация или перегрев;
• слабое давление жидкости на выходе;
• поломка реле давления или гидравлического аккумулятора;
• размораживание агрегата.

к меню ↑

1.2 Гудит насос без создания давления жидкости

Часто встречается проблема, когда не качает дренажный насос, но при этом продолжает гудеть. В таком случае может создаваться слабое давление жидкости или вовсе отсутствовать.

Наиболее часто встречаемыми причинами почему насос гудит, но не качает воду являются:

• малый уровень перекачиваемой жидкости;
• межвитковое замыкание электродвигателя;
• поломка по механической части;
• проблемы, возникшие с воздушным клапаном.

Расположение дренажного насоса в водной среде обязательно, так как они считаются погружным насосным оборудованием. Для предотвращения использования дренажного агрегата без жидкости (в сухую), на него устанавливают дополнительную защиту в виде поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель способен автоматически отключить агрегат если появился недостаточные уровень перекачиваемой жидкости.

Такое отключение возможно благодаря шарику, который расположен внутри поплавка. При смене уровня воды он меняет местоположение в поплавке и замыкает или размыкает контакты в электрической цепи. Иногда случается так, что двигатель гудит или работает, но при этом не выполняется перекачка жидкости. Такое связано с режимом кавитации. Кавитация возникает если у оборудования чрезмерная мощность, в связи с чем вода не всегда успевает просачиваться через лопасти крыльчатки. Для решения такой ситуации насос следует опустить поглубже.

Отсутствие движения у электродвигателя может быть связано с межвитковым замыканием. Эту электрическую поломку можно выявить если выполнить включение двигателя и он начнет гудеть, а при этом будет греться кабель питания. Межвитковое замыкание, в основном, происходит в связи с работой оборудования в сухой среде. Ведь охлаждение двигателя выполняется перекачиваемой водой. Без воды двигатель работает на холостом ходу и перегревается, чем вызывает нарушение изоляции его обмотки.

Механическая неисправность проявляется при работе двигателя. Если он включается, но не крутится и гудит. Такое может случится при поломке лопастей рабочего колеса. Отломанные его части могут заклинить вращающийся вал. Или же при заклинивании вала может нарушиться работоспособность системы подшипников.

Все это при такой долговременной работе еще приведет к межвитковому замыканию и тогда придется выполнять ремонт дренажного насоса. Для того, чтобы убедиться в данной поломке, потребуется отключить питание и достать оборудование из водной среды. После этого необходимо прокрутить крыльчатку на валу. Если прокрутить крыльчатку не удается, то придется разбирать аппарат.

На некоторые насосы для дренажа устанавливают специальные клапана, которые спускают воздух. Расположенный в клапане шарик часто залипает. Это происходит при работе аппарата в сложной среде и попадании воды с примесями во внутрь агрегата. Залипание шарика нарушает постоянный отвод накапливающегося воздуха и двигатель начинает работать на холостом ходу. Для восстановления работоспособности иногда достаточно дать насосу поработать в чистой воде. Отверстие клапана немного очищается от налипшей грязи и налета.

При включении электродвигателя может выключаться автоматический выключатель или перегорают предохранители на пробках и плавиться кабель, питающий насос. Это происходит при заклинивании вала в подшипниках или при сгорании электродвигателя. Если сгорел электродвигатель, будет слышен характерный горелый запах.

Произойти такое могло, когда было сделано неправильное подключение аппарата, выбрана не та сеть питания — 380 В вместо 220 В. Самому лучше не разбирать насос в этом случае, так как его все-равно придется относить дренажный насос в ремонт в сервисную мастерскую для дальнейшей перемотки обмоток якоря. Для убеждения в неисправности обмоток можно замерить их сопротивление изоляции.

Минимальное сопротивление изоляции для включения в работу агрегата должно составлять 0,2 МОм.

Как уже говорилось выше некоторые модели дренажников оснащаются термореле, которые отключают аппарат при перегреве. При его отсутствии приходится внимательно следить, что бы насос не находился длительное время вне перекачиваемой жидкости в рабочем состоянии. При длительной работе в сухую корпус аппарата будет перегреваться, что повлечет за собой смещение, закрепленного с помощью эпоксидного клея, магнита, который, в свою очередь, может заклинить перекачивающий поршень.

После отслоения магнита может начаться внутренняя вибрация и пойдет цепная реакция о насосу, что в итоге выводит из строя всю механику и электронику. В следствии этого весь аппарат становится грудой металлолома. Специалисты считают, что в большинстве случаев после таких поломок ремонт для дренажного насоса будет экономически не выгодным.

При своевременном обнаружении данного дефекта следует обратиться в сервисный центр. Там проведут соответствующие диагностики оборудования, заменят нарушенные детали и установят на место сам магнит. Самостоятельный ремонт может повлечь за собой череду неправильных действий, что скажется на работоспособности.

Сначала разбирается аппарат полностью и достается аккуратно магнит. После этого нанесите на корпус и магнит продольные насечки для лучшего сцепления. После чего наносится стекольный герметик или новый эпоксидный клей, замена поизносившихся деталей и сборка насоса в обратном порядке.

Дренажники, как поверхностные так и погружные, обладают поломкой в виде слабого давления на выходе. Существует несколько причин такой поломки:

Наиболее часто засоряется фильтр. Давление перекачиваемой жидкости через рукав (шланг) может резко упасть или прекратиться совсем. Основными симптомами этого являются перегрев мотора или перегруженная работа устройства и сильный его шум.У поверхностных станции при изнашивании повреждается рукав или ослабляется хомут, который затягивает крепление на рукав.

Это способствует подсасыванию ненужного воздуха в насосную систему и теряется способность поднимать воду с источника. Решение у этой проблемы простое — потребуется осмотреть все соединения на трубах и стяжных хомутах.

Бывает, что все вроде в порядке. В этом случае может быть малый ход у вибратора. Для устранения этой неисправности разбирается устройство и подлаживается дополнительная шайба вибрационный шток. Подкладка одной шайбы не всегда помогает. Может потребоваться еще несколько таких же, что определяется методом подбора. Уплотнители и мембраны должны обязательно находится в целостности и без повреждений.
к меню ↑

1.3 Ремонт дренажного насоса (видео)

к меню ↑

2 Ремонт дренажных насосов

Перечисленные выше неисправности для дренажного насоса не всегда можно устранить самостоятельно. Самостоятельно можно закрепить ослабший амортизатор, освободить или заменить поплавок, устранить механические повреждения, который повлекли за собой заклинивание крыльчатки, выполнить замену питающего кабеля.

Самое простое из всего этого будет закрепление амортизатора. Для этого потребуется разобрать корпус устройства и затянуть разболтавшиеся гайки на крепежных болтах. Обязательно необходимо законтрить верхнюю гайку, чтобы не было дальнейшего разболчивания. Для замены кабеля питания потребуется некоторое время. Замена конденсатора возможна в некоторых моделях дренажников.

Остальные неисправности практически не возможно устранить без привлечения сервисных мастерских. Например, при оборванном штоке проще и порой дешевле приобрести новое оборудование, чем выполнить разборку и попытаться ремонтировать. Замена клапана — сложная и нерентабельная затея для самостоятельного решения проблемы. Замена сгоревшей обмотки должна выполняться в специализированных мастерских.

к меню ↑

2.1 Наиболее частые причины поломок

При возникновении необходимости ремонта насосного оборудования необходимо выяснить вероятную причину его поломки, которыми часто являются:

1. Несоблюдения сроков периодического осмотра и ремонта оборудования.
2. Эксплуатация оборудования выполнялась неправильно. При эксплуатации устройства превышались его рабочие параметры.
3. Перекачиваемая жидкость содержит твердые примеси больших размеров нежели требуется.
4. Длительное использование насоса в сухом режиме.
5. Монтаж оборудования был выполнен неправильно или не качественно.
6. Выведен со строя гидроаккумулятор, реле, отсутствует фильтр.

При появлении первых намеков на поломку следует немедленно проверить следующие узлы устройства:
Идеальное расстояние между электромагнитными катушками и поршнем нужно выставить от 0,4 до 0,5 см. При несоблюдении этих расстояний будет происходить биение катушек при слишком большом промежутке и перегреваться мотор при малом.

Поршень не должен иметь механических повреждений и дефектов, его состояние должно быть эластичное. Закрывающий входные отверстия клапан должен иметь зазор между корпусом от 0,7 до 0,8 мм. Воздух должен проходить свободно при вдувании на стороне забора. Часто случается, что плохая работа насоса не связана с его поломкой. Могут быть перепады электроэнергии в сети.

Поэтому, перед тем, как начинается разборка устройства убедитесь в соответствие сетевого напряжения, которое должно составлять 220-240 В. Следует отметить, что для долговременной и надежной работы насосного оборудования необходимо своевременно проводить технический осмотр и обслуживание устройства и следовать правилам технической эксплуатации.

byreniepro.ru

Виды дренажных насосов

Такие агрегаты для откачивания грязной воды и стоков по своему назначению бывают поверхностными и погружными (прочитайте: «Дренажный насос для грязной воды — какой лучше, поверхностный или погружной»). 

Насосы дренажные поверхностные. Их применяют для перекачки жидкости из емкостей небольших по объему. Аппарат располагают на земле около кромки сливного резервуара (прочитайте также: «Расчет ливневых стоков с территории участка»). Чтобы откачать грязную воду шланг опускают на дно емкости. Если насос функционирует в автоматическом режиме, поплавковый механизм нужно подвести к рычагу включения, что позволит следить за уровнем жидкости в котловане или резервуаре. Когда стоки поднимаются выше определенного уровня, вместе с ними всплывает поплавок и агрегат включается (детальнее: «Дренажный насос с поплавковым выключателем, устройство и принцип работы»). 

Дренажный насос имеет две трубы:

• входную — для забора грязной воды из сточного резервуара;
• выходную – необходимую для слива жидкости за пределы емкости. 

В процессе работы аппарата необходимо следить, чтобы в него не попала вода (прочитайте: «Как работает дренажный насос, для чего нужен и принцип его работы»). Иначе агрегат может выйти из строя и тогда потребуется ремонт дренажного насоса своими руками или при помощи специалиста. Выкачка стоков должна совершаться быстрее, чем поднимается их уровень в колодце. К канализационной системе насосы подсоединяют посредством патрубков. Для этого измеряют диаметр трубы канализации с точностью до одного миллиметра. 

Преимущество поверхностных насосов заключается в мобильности – их легко и быстро можно переместить в другое место. 

Насосы дренажные погружные. Такой вид аппаратов используют при необходимости очистить глубокие резервуары и в случае масштабных затоплений для откачки излишков воды. Агрегат опускают в колодец или емкость, откуда требуется выкачать жидкость (подробнее: «Дренажный насос для колодца: как выбрать»). Засасывание производится посредством отверстий в днище прибора, а не через входные шланги. Чтобы предотвратить попадание в импеллер аппарата крупных включений, в насосе имеются сетчатые фильтры. 

Применение поплавковых выключателей позволяет при большом количестве стоков автоматически включать прибор. Избежать возможности замыкания при погружении аппарата в жидкость можно благодаря наличию качественной электроизоляции. 

Если необходимо откачать или перекачать жидкость с крупными фракциями, специалисты рекомендуют использовать фекальные (канализационные) насосы, имеющие специальные режущие и рубящие элементы. Они способны перекачивать и перерабатывать стоки, содержащие большие по размеру отходы. Наиболее оптимальным решением будет приобретение автоматической канализационной станции, которая позволит эксплуатировать санузлы, не имеющие подключения к централизованным сточным системам. 

Устройство дренажного насоса

Элементами дренажного насосного оборудования являются:

• двигатель – когда аппарат небольшой, он находится во внутреннем пластиковом корпусе;
• конденсаторный двигатель с термозащитным выключателем, предотвращающим перегрузку (в более дорогих усовершенствованных моделях); 
• корпус внутренний и наружный — в современных дорогостоящих агрегатах их делают из высокопрочного полипропилена, армированного стекловолокном. Также корпуса делают из пластика или нержавеющей стали. При работе аппарата пространство между корпусами заполняется водой, благодаря чему агрегат не перегревается; 
• рабочий вал изготавливают из нержавейки;
• крыльчатка или рабочее колесо располагаются в наружном корпусе на валу. От конфигурации этой детали зависит размер частиц включений, которые способен переработать насос; 
• поплавковый выключатель – служит для отключения и включения аппарата в автоматическом режиме. Данное устройство контролирует уровень жидкости в колодце или емкости, обеспечивая защиту механизма от «сухого хода». Оно отвечает за своевременное включение аппарата. 

Оборудование прослужит долгий срок, и ремонт дренажного насоса своими руками не понадобится при условии, что в жидкости будет минимальным наличие волокнистых включений, а размер фракций не превысит 5 миллиметров. 

Функционирование дренажных насосов при переносе сточных вод, имеющих повышенную температуру, ограничивается временным периодом – информация об этом содержится в инструкции по эксплуатации компании-производителя. Дело в том, что охлаждение двигателя агрегата происходит за счет отдачи тепла в перекачиваемую жидкость. 

Критерии выбора дренажных насосов

Есть несколько правил, которые следует соблюдать в случае выбора аппарата:

Необходимо учитывать вид перекачиваемой жидкости – здесь обращают внимание на величину фракций в грязной воде. Нужно внимательно ознакомиться с основными параметрами дренажного агрегата, чтобы остановить свой выбор на определенной модели.

Это, прежде всего:

• напор – данная величина для оборудования средней производительности составляет 7-10 метров. В некоторых моделях она достигает более 30 метров. Данные относительно напора насоса зависят от расстояния, на которое планируется подавать жидкость;
• производительность – выбор зависит от объема резервуара. Например, для емкости в 40 «кубов» достаточно аппарата с 10 кубовой производительностью в час. Для промышленных целей нужны более производительные насосы – около 100 м³ /час и более;
• глубина погружения аппарата – максимальное данное значение достигает 5 -15 метров, а минимальное — 0,3 — 0,9 метра. 

Следует помнить: когда агрегат работает, его насосная часть должна быть под водой. 

Кроме этого, нужно знать, от каких моментов зависит продолжительность срока эксплуатации насоса:

• качество материалов, из которых изготовлены элементы оборудования;
• температура перекачиваемой грязной воды, она не должна быть более +50°С;
• диаметр прохода стоков;
• наличие защиты от возможного перегрева. Обычно в насос встраивают термореле (оно отключит питание, если температура жидкости становится критической) и поплавковый выключатель. 

Ремонт дренажных насосов

Когда ломается дренажный насос – неисправности устраняют после выяснения причины поломки.

Чаще всего это бывает:

• неправильная эксплуатация, когда превышаются рабочие параметры аппарата;
• большой период между проведением техобслуживания; 
• длительное функционирование прибора в «сухом» режиме;
• очень большие твердые включения в откачиваемой жидкости (тогда дренажный насос не качает воду);
• некачественно произведенный монтаж насоса;
• производственный дефект. 

Когда аппарат недорогой, производится разборка дренажного насоса и его ремонт своими руками при условии наличия навыков обращения с подобными агрегатами. 
 
Если появились первые признаки неправильного функционирования погружного насоса, нужно проверить работоспособность и состояние отдельных элементов:

• поршень должен отличаться эластичностью и на нем не могут быть механические повреждения;
• необходимо, чтобы вдуваемый на месте забора жидкости воздух свободно проходил по обеим сторонам;
• оптимальное расстояние между поршнем и катушками электромагнита – от 0,4 до 0,5 сантиметра. Если зазор больше, катушки бьются, а когда меньше – перегревается мотор;
• между клапаном, закрывающим входные отверстия, и корпусом промежуток должен составлять от 0,7 до 0,8 миллиметров.

Нередко причиной плохой работы техники является не поломка отдельных элементов, а перепад напряжения в электросети. До того, как разобрать дренажный насос и начать его самостоятельно ремонтировать, необходимо проверить напряжение в сети, которое должно составлять 200-240В. Если данный параметр в норме, можно приступать к разборке, нанеся на стыкуемых участках аппарата специальные засечки. 

Если не качает дренажный насос, находящийся в рабочем состоянии, то возможные причины заключаются в следующем:

• в водозаборную часть попал воздух;
• недостаточная глубина погружения агрегата;
• водозаборный элемент не покрыт жидкостью. 

Чтобы ликвидировать недостаток, нужно погрузить оборудование, пока вода полностью не покроет водозаборную часть. Насос следует наклонить для устранения воздушной пробки. 

Только при условии своевременного устранения неполадок в работе дренажного насоса обеспечит его эксплуатацию продолжительное время без серьезных проблем.

kanalizaciyadoma.com

Особенности конструкций безпоплавковых аппаратов

Примерная скорость откачки воды дренажником составляет около 180 л за минуту. Рабочая мощность зависит от таких факторов:

• условия, в которых он эксплуатируется;
• удаленность от источника воды;
• степени погруженности в жидкость;
• загрязненности откачиваемой жидкости.

Необходимо учитывать, что ремонт дренажных насосов может понадобится после откачки слишком горячей воды, ведь не все модели предназначены для работы в экстремальных условиях.

Строение дренажного оборудования

Современный дренажный насос без поплавка в конструкции имеет пару патрубков:

• входной, контактирующий с засасываемой поверхностью жидкости из резервуара;
• выходной, отводящий воду в определенную владельцем область.

Во время процесса никакие капли жидкости не должны попадать в район электродвигателя, так как это способно привести к выходу его из строя. Для того чтобы не доводить до ремонта фекальных насосов или других дренажников, стоит позаботиться о том, чтобы откачка происходила быстрее притока в емкость.

К канализационным системам можно подключаться посредством патрубков, при этом необходимо очень четко устанавливать их в соотношении с диаметрами канализационных труб, практически исключая возможное появление зазоров.

Основное преимущество дренажного насоса без поплавка заключается в высокой степени мобильности. При этом ремонт дренажных насосов данного типа осуществляется легче, чем их аналогов.

С этой статьей читают: Что такое дренажный насос

Конструкция поплавковых аппаратов

Схемы с применением поплавков являются более защищенными. Относительно небольшая стоимость данных агрегатов также является положительным фактором. Поплавковый элемент, отвечающий за выключение, располагается, как правило, в отдельном пластиковом боксе.

Существуют два типа таких элементов:

• легкие, актуальные для отвода воды и в водоснабжении;
• тяжелые, востребованы в дождевых сточных полостях и канализации.

При выборе поплавка необходимо проконтролировать его максимальную герметичность и качественную изоляцию подводящего кабеля.

Наиболее часто встречающиеся неполадки

Если не работает фекальный насос либо требуется ремонт насосов Джилекс, то вероятными причинами поломок могут быть следующие случаи:

• перегорела обмотка электродвигателя, при этом может появиться характерный запах;
• поплавок может быть заклиненным ниже горизонтали пуска;
• произошел выход из строя пускового конденсатора;
• крыльчатка расклинена вследствие попадания посторонних механических частиц.

Также необходим ремонт насоса Джилекс своими руками, если слышится гул от него, но прокачка воды не идет:

• произошел обрыв штока;
• рабочий клапан поврежден;
• разболталось крепление штокового амортизатора;
• поврежден электрокабель.

Этот список включает наиболее популярные причины поломок, но случаются индивидуальные ситуации или же происходит одновременно несколько нештатных ситуаций.

Восстановительные работы

Ремонт насоса Джилекс своими руками или другого дренажного оборудования не всегда возможно провести без специальных инструментов. В некоторых случаях даже они не помогут, так как потребуется дорогостоящая замена деталей или целых узлов.

Наиболее популярными видами ремонта является высвобождение поплавка или удалить блокирующие вращение клетчатки частички. Также удастся самостоятельно зафиксировать амортизатор либо заменить кабель. Фиксация амортизатора проводится в разобранном корпусе. Затягивается резьба на монтажных болтах, и обязательно проводится контрение верхних гаек.

Для ремонта кабеля необходимо некоторое время, а замену сгоревшего конденсатора удастся выполнить не во всех моделях своими руками.

При обрыве штока данная деталь практически не подлежит восстановлению. Придется приобрести новое оборудование. Ремонт клапана относится также к нерентабельным операциям.

Если есть знания по электротехнике и присутствует достаточное количество провода для перемотки электродвигателя, то эта процедура осуществляется в домашних условиях. Некоторые ремонтные мастерские предлагают за относительно небольшую плату выполнить эту часть ремонта насосов Джилекс.

ВИДЕО: Разборка и ремонт дренажника

Восстановление поврежденного кабеля

Не во всех ситуациях можно заметить повреждение кабеля. Перетертую обмотку будет видно снаружи, а вот разрыв во внутренней части без внешних признаков определить проблематично.

Важно определить точку, в которой произошла поломка. Одним из популярных мест является перегиб около вилки либо место входа кабеля в корпус насоса. В этой ситуации опытные специалисты действуют методом ручной проверки.

Для проведения восстановительных работ нужно будет разобрать корпус, но здесь могут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с применением экзотических фигурных отверток. Часто это используется для защиты изделия от непрофессионального вмешательства.

С этой статьей читают: Советы по выбору дренажного насоса для грязной воды

При демонтаже крышки нужно проводить аккуратное покачивание, не делая резких рывков, чтобы не повредить обмотку. Полость содержит натяжитель. Его, как правило, демонтируют, отвинтив 3 или 4 болта.

Кабель нужно достать и отрезать выше от места обрыва, после чего потребуется вернуть его обратно. Однако, данная операция не так проста, как кажется на первый взгляд. Разбухший от воды провод увеличится в диаметре и не станет возвращаться в отверстие или паз. На выручку придет небольшое количество машинного масла, облегчающего монтаж.

Муфту можно не вынимать, так как это способно повлечь повреждение детали.

Кабель устанавливается на свое место, при этом возвращается натяжитель и обеспечивается надежная изоляция. Во время монтажа крышки на свое место, необходимо проследить четкое совпадение фиксирующих пазов на корпусе, чтобы обеспечилась максимальная герметичность.

ВИДЕО: Почему не запускается дренажник

Почему не качает рабочий насос

Очень часто техника начинает сбоить не по какой-то конкретной причине, а, например, при критических перепадах напряжения в электросети. Если наблюдается поломка насоса, желательно проверить напряжение. В норме это должно быть 220-240V. Если этот показатель правильный, тогда уже можно решать вопрос с ремонтом.

Во избежание проблем с обмоткой и в целом с работой оборудования необходимо устанавливать стабилизатор напряжения, который в процессе работы выравнивает вилку и вся техника работает корректно.

Схема погружения

Также визуально целый и работоспособный насос может не качать воду по следующим причинам:

• в водозаборнике скопился воздух;
• не хватает объема воды для работы – нужно опустить шланг глубже или сам насос, если речь идет о погружном;
• водозаборник не погружен в воду;
• если на насосе установлена т.н. «лягушка» — блокиратор холостого хода, она может застрять и обесточить оборудование.

Вышеперечисленные проблемы исправляются очень легко – достаточно либо полностью погрузить в воду водозаборную часть либо наклонить его, чтоб вышел весь воздух или достаточно просто отцепить застрявшую «лягушку». В целом необходимо отметить, что все неполадки надо устранять своевременно и доверять эту работу профессионалам.

ВИДЕО: Ремонт дренажного насоса

www.portaltepla.ru

Ремонт дренажного насоса своими руками — советы и способы

Дренажный насос для владельцев приусадебных участков является востребованным и незаменимым оборудованием, когда наступает время таяния снега или период проливных дождей. Дело в том, что избыток воды может нанести строениям непоправимый ущерб, затапливая подвальные помещения и подмывая фундамент зданий. В процессе эксплуатации иногда требуется произвести ремонт дренажного насоса. На фото видно, как выглядит такой аппарат.

Дренажный насос позволяет откачать жидкость из бассейна, котлована, резервуара, колодца, емкости. Можно ли устранить неисправность его своими руками, нередко интересуются потребители данной продукции.

Виды дренажных насосов

Такие агрегаты для откачивания грязной воды и стоков по своему назначению бывают поверхностными и погружными (прочитайте: «Дренажный насос для грязной воды — какой лучше, поверхностный или погружной «).

Насосы дренажные поверхностные. Их применяют для перекачки жидкости из емкостей небольших по объему. Аппарат располагают на земле около кромки сливного резервуара (прочитайте также: «Расчет ливневых стоков с территории участка «). Чтобы откачать грязную воду шланг опускают на дно емкости. Если насос функционирует в автоматическом режиме, поплавковый механизм нужно подвести к рычагу включения, что позволит следить за уровнем жидкости в котловане или резервуаре. Когда стоки поднимаются выше определенного уровня, вместе с ними всплывает поплавок и агрегат включается (детальнее: «Дренажный насос с поплавковым выключателем, устройство и принцип работы «).

Дренажный насос имеет две трубы:

• входную — для забора грязной воды из сточного резервуара;
• выходную – необходимую для слива жидкости за пределы емкости.

В процессе работы аппарата необходимо следить, чтобы в него не попала вода (прочитайте: «Как работает дренажный насос, для чего нужен и принцип его работы «). Иначе агрегат может выйти из строя и тогда потребуется ремонт дренажного насоса своими руками или при помощи специалиста. Выкачка стоков должна совершаться быстрее, чем поднимается их уровень в колодце. К канализационной системе насосы подсоединяют посредством патрубков. Для этого измеряют диаметр трубы канализации с точностью до одного миллиметра.

Преимущество поверхностных насосов заключается в мобильности – их легко и быстро можно переместить в другое место.

Насосы дренажные погружные. Такой вид аппаратов используют при необходимости очистить глубокие резервуары и в случае масштабных затоплений для откачки излишков воды. Агрегат опускают в колодец или емкость, откуда требуется выкачать жидкость (подробнее: «Дренажный насос для колодца: как выбрать «). Засасывание производится посредством отверстий в днище прибора, а не через входные шланги. Чтобы предотвратить попадание в импеллер аппарата крупных включений, в насосе имеются сетчатые фильтры.

Применение поплавковых выключателей позволяет при большом количестве стоков автоматически включать прибор. Избежать возможности замыкания при погружении аппарата в жидкость можно благодаря наличию качественной электроизоляции.
Если необходимо откачать или перекачать жидкость с крупными фракциями, специалисты рекомендуют использовать фекальные (канализационные) насосы, имеющие специальные режущие и рубящие элементы. Они способны перекачивать и перерабатывать стоки, содержащие большие по размеру отходы. Наиболее оптимальным решением будет приобретение автоматической канализационной станции, которая позволит эксплуатировать санузлы, не имеющие подключения к централизованным сточным системам.

Устройство дренажного насоса

Элементами дренажного насосного оборудования являются:

• двигатель – когда аппарат небольшой, он находится во внутреннем пластиковом корпусе;
• конденсаторный двигатель с термозащитным выключателем, предотвращающим перегрузку (в более дорогих усовершенствованных моделях);
• корпус внутренний и наружный — в современных дорогостоящих агрегатах их делают из высокопрочного полипропилена, армированного стекловолокном. Также корпуса делают из пластика или нержавеющей стали. При работе аппарата пространство между корпусами заполняется водой, благодаря чему агрегат не перегревается;
• рабочий вал изготавливают из нержавейки;
• крыльчатка или рабочее колесо располагаются в наружном корпусе на валу. От конфигурации этой детали зависит размер частиц включений, которые способен переработать насос;
• поплавковый выключатель – служит для отключения и включения аппарата в автоматическом режиме. Данное устройство контролирует уровень жидкости в колодце или емкости, обеспечивая защиту механизма от «сухого хода». Оно отвечает за своевременное включение аппарата.

Оборудование прослужит долгий срок, и ремонт дренажного насоса своими руками не понадобится при условии, что в жидкости будет минимальным наличие волокнистых включений, а размер фракций не превысит 5 миллиметров.

Функционирование дренажных насосов при переносе сточных вод, имеющих повышенную температуру, ограничивается временным периодом – информация об этом содержится в инструкции по эксплуатации компании-производителя. Дело в том, что охлаждение двигателя агрегата происходит за счет отдачи тепла в перекачиваемую жидкость.

Критерии выбора дренажных насосов

Есть несколько правил, которые следует соблюдать в случае выбора аппарата:

Необходимо учитывать вид перекачиваемой жидкости – здесь обращают внимание на величину фракций в грязной воде. Нужно внимательно ознакомиться с основными параметрами дренажного агрегата, чтобы остановить свой выбор на определенной модели.

• напор – данная величина для оборудования средней производительности составляет 7-10 метров. В некоторых моделях она достигает более 30 метров. Данные относительно напора насоса зависят от расстояния, на которое планируется подавать жидкость;
• производительность – выбор зависит от объема резервуара. Например, для емкости в 40 «кубов» достаточно аппарата с 10 кубовой производительностью в час. Для промышленных целей нужны более производительные насосы – около 100 м³ /час и более;
• глубина погружения аппарата – максимальное данное значение достигает 5 -15 метров, а минимальное — 0,3 — 0,9 метра.

Следует помнить: когда агрегат работает, его насосная часть должна быть под водой.

Кроме этого, нужно знать, от каких моментов зависит продолжительность срока эксплуатации насоса:

• качество материалов, из которых изготовлены элементы оборудования;
• температура перекачиваемой грязной воды, она не должна быть более +50°С;
• диаметр прохода стоков;
• наличие защиты от возможного перегрева. Обычно в насос встраивают термореле (оно отключит питание, если температура жидкости становится критической) и поплавковый выключатель.

Ремонт дренажных насосов

Когда ломается дренажный насос – неисправности устраняют после выяснения причины поломки.

Чаще всего это бывает:

• неправильная эксплуатация, когда превышаются рабочие параметры аппарата;
• большой период между проведением техобслуживания;
• длительное функционирование прибора в «сухом» режиме;
• очень большие твердые включения в откачиваемой жидкости (тогда дренажный насос не качает воду);
• некачественно произведенный монтаж насоса;
• производственный дефект.

Когда аппарат недорогой, производится разборка дренажного насоса и его ремонт своими руками при условии наличия навыков обращения с подобными агрегатами.

Если появились первые признаки неправильного функционирования погружного насоса, нужно проверить работоспособность и состояние отдельных элементов:

• поршень должен отличаться эластичностью и на нем не могут быть механические повреждения;
• необходимо, чтобы вдуваемый на месте забора жидкости воздух свободно проходил по обеим сторонам;
• оптимальное расстояние между поршнем и катушками электромагнита – от 0,4 до 0,5 сантиметра. Если зазор больше, катушки бьются, а когда меньше – перегревается мотор;
• между клапаном, закрывающим входные отверстия, и корпусом промежуток должен составлять от 0,7 до 0,8 миллиметров.

Нередко причиной плохой работы техники является не поломка отдельных элементов, а перепад напряжения в электросети. До того, как разобрать дренажный насос и начать его самостоятельно ремонтировать, необходимо проверить напряжение в сети, которое должно составлять 200-240В. Если данный параметр в норме, можно приступать к разборке, нанеся на стыкуемых участках аппарата специальные засечки.

Если не качает дренажный насос, находящийся в рабочем состоянии, то возможные причины заключаются в следующем:

• в водозаборную часть попал воздух;
• недостаточная глубина погружения агрегата;
• водозаборный элемент не покрыт жидкостью.

Чтобы ликвидировать недостаток, нужно погрузить оборудование, пока вода полностью не покроет водозаборную часть. Насос следует наклонить для устранения воздушной пробки.

Только при условии своевременного устранения неполадок в работе дренажного насоса обеспечит его эксплуатацию продолжительное время без серьезных проблем.

Ремонт дренажного насоса своими руками: особенности

Дренажный насос – предмет в хозяйстве незаменимый. Откачка залитых подвалов, грунтовых вод из дренажных коллекторов, слив воды из бассейна и многое другое – всю эту работу выполняет дренажник. Бывает, что он ломается, а новый пока недоступен. Можно провести диагностику и кое-какой ремонт своими руками.

Насос не работает

Причины могут быть такие: разгерметизация корпуса, перегорела обмотка двигателя, сломаны лопасти после попадания твердых крупных частиц. Проверьте отсутствие утечек, погрузив насос в ведро, проверьте также напряжение в розетках. Затем отвинтите болты и снимите корпус. Проверните вал двигателя на предмет наличия крупных частиц. Если двигатель заклинил из-за крупных включений, их следует удалить и по возможности заменить разрушенные рабочие кольца. Если разрушено рабочее колесо и лопасти, их следует заменить.

Далее проверьте электрику. Отсоедините от двигателя шнур питания и, если обнаружатся оплавленные части, замените весь шнур и вилку. Следует также проверить, нет ли обрыва обмотки двигателя. Если такое обнаружилось, ремонт лучше доверить специалисту.

Насос гудит, но воду не качает

Возможно, причина в слишком малом уровне воды. Бороться с этим бесполезно, так как только некоторые модели выбирают воду насухо. Остатки воды собирают тряпками и ведром. Насосы с поплавками обычно показывают уровень воды, ниже которого включать насос не надо – двигатель может перегореть.

Возможно также, что засорено входное отверстие. Выньте насос, не забыв отключить питание, и прочистите его. Проверьте, нет ли перегиба шланга. Иногда такой пустяк не сразу обнаруживается.

Есть и такая причина: система завоздушена. Многие дренажники имеют спускной клапан для воздуха, прикрытый шариком. В агрессивной среде шарик может просто прилипнуть к отверстию клапана. Отлепить его легко, но надо все время следить за его положением.

Только в сервис

Если выпускной клапан в порядке, а насос гудит и не подает воду, возможно, дело в подшипниках. Попробуйте пару раз включить дренажник в сухом режиме. Если есть посторонние шумы, придется нести в ремонт, так как понадобится смена подшипников.

Если падает напор

В этом случае, скорее всего, засорен выпускной клапан, входное отверстие или сливной шланг. Прочистите насос, пролейте его чистой водой.

При использовании насоса важно помнить о скачках напряжения в загородных сетях. Стабилизатор убережет ваш дренажник от преждевременной порчи и продлит срок его службы.

Похожие материалы:

Как работает поплавок для насоса?

Поплавковый выключатель для электронасосов это элемент общей системы насосной станции и регулирует уровень воды в ёмкости. Также они важнейшая защита от сухого хода насоса с поплавком, позволят увеличить эксплуатационный срок устройства.

Выключатели помогают уменьшить засорение из-за попадания песка в систему. Они выполняют несколько необходимых функций, а в некоторых насосных станциях используется сразу несколько поплавков.

1 Описание поплавкового выключателя

Погружные и насосы дренажные работают в условиях, когда жидкость может неожиданно закончиться или загрязниться. В таком случае дальнейшее выкачивание воды уже смешанной с большим количеством грязи может серьёзно навредить системе. Поэтому обязательно наличие поплавкового выключателя для насосов, чтобы предотвращать поломку из-за сухого хода. Некоторые поплавки требуется устанавливать самостоятельно, тогда как другие насосы производятся с внутренним поплавком.

Они размещаются в разнообразных резервуарах – от ёмкостей в системах откачивания сточной воды до колодцев с питьевой водой. И задачи, которые выполняют поплавки, в зависимости от места использования, могут разниться. Также в один резервуар есть возможность поставить больше одного поплавка, каждый из них выполняет разные задания:

• контроль за работой главной помпы;
• контроль за работой дополнительной (вспомогательной) помпы, а также улучшение её эффективности;
• датчик уровня;
• датчик перелива.

Схема работы поплавкового выключателя

Датчик уровня необходим, чтобы погружной насос не работал на сухом ходу и тем самым не засасывал сильно загрязнённую воду, что приводит поломке всей станции. Датчик перелива требуется, чтобы водяной резервуар не переполнялся. В зависимости от типа ёмкости, это может привести к серьёзным проблемам, вплоть до короткого замыкания.
к меню ↑

1.1 Разновидности поплавков для насосов

Поплавковые выключатели подсоединяются к различным типам помп, а также могут быть встроенными. Чтобы установить отдельно купленный поплавок на насос не потребуется больших усилий и обширных знаний. Насос со встроенным поплавком куда проще, пусть и дороже, если необходимо максимально быстро обеспечить систему поплавковым контролем.

Существует лёгкий дренажный насос со встроенным поплавковым выключателем и тяжёлый. Первый тип подходит для помпы с поплавком, использующимся в водоснабжении – колодцы, скважины. А также в системах водоотведения. Вторые дренажные насосы со встроенным поплавком, тяжёлые, предполагают, во-первых загрязнённую среду, а во-вторых сложные условия эксплуатации. Дренажный насос с поплавком второго типа применяется в стоках: канализационных, дождевых, дренажных.

Дренажные насосы с поплавковым выключателем

Начать свой выбор датчика уровня воды следует с определения целей – для водоснабжения дачи, фермы, дома, полива участка лучше подойдёт лёгкий. Для организации канализационной системы, дренажной либо сточной, рекомендуется покупка тяжёлого агрегата.
к меню ↑

1.2 Технические характеристики поплавкового выключателя

Корпус устройства выполняется из пластиковых материалов разнообразных форм. Он требует абсолютной герметичности и водонепроницаемости. Поплавок состоит из следующих элементов:

• плавающий корпус из пластика;
• электрический переключатель;
• рычаг для контактов переключателя;
• стальной шарик;
• три провода в кабеле.

Провода подключаются: один к закрытому контакту, другой к открытому, третий же является общим. Существуют поплавки с двумя проводами. Они разрывают электрическую цепь, если необходимо выключить погружной насос и соединяют цепь, если требуется его снова включить. Трёхпроводные переключатели универсальны, они подходят для слежения не только за сухим ходом, но и за переливом. Имеется один общий и два провода, между которыми и производится переключение режимов.

Провода у них различаются по цвету. Общим, как правило, является чёрный провод. Синий провод отключает систему, когда насос для откачки начинает «садиться на мель» и в резервуаре (например, в колодце) слишком мало воды. Коричневым проводком регулируется помпа, когда резервуар заполнен.

Поплавок изменяет своё положение, потому что внутри находится воздух. Соответственно, когда он под водой, то стремиться всплыть. Когда же воды остаётся мало, он опускается. Для регулировки используют специальный груз.

Установка погружного насоса с поплавком в колодец

В зависимости от длины провода от груза до поплавка, значения, при которых помпа включается, либо отключается, будут меняться. Таким образом, их вручную легко отрегулировать, чтобы не допустить перелива или сухого хода. Учитывать стоит и то, что поплавок должен отключат работу в то время, когда насос ещё находится под водой с небольшим запасом.

Стальной шарик регулирует положение рычага в зависимости от положения самого поплавка. Рычаг же в свою очередь переключает контакты, чтобы производить включение или отключения насоса с поплавком. Для фиксирования шарика в необходимых положениях используются магниты. Наклон, при котором шарик перемещается из одного положения в другое, чаще всего составляет 70 градусов, однако следует при покупке устройства уточнить.

Характеристики поплавкового выключателя для контроля за уровнем воды:

• степень защиты от проникновения IP – 68;
• напряжение сети 220 вольт плюс-минус 10 процентов;
• диапазон рабочей температуры от 0 до +60 °C ;
• 8 ампер – максимально коммутируемый ток для реактивной нагрузки;
• 10 ампер – активная нагрузка.

1.3 Как работает автоматический поплавковый переключатель? (видео)

2 Подключение и ремонт поплавка для насоса

Подсоединение поплавкого выключателя в системы, где используются погружные насосы для откачки воды, ничем не отличается от подключения к дренажным, канализационным системам. Подключение к насосу производится следующим путём:

• грузило цепляется на провод и опытным путём регулируется длина от грузила до устройства;
• кабель следует надёжно зафиксировать, чтобы избежать его задевания за трубы и другие устройства внутри ёмкости;
• если устройство двухфазное то следует использовать два (или больше) агрегата — один на закачивание воды в ёмкость, другой для выкачивания. В колодцах и самовосполняющихся резервуарах можно установить один двухфазный;
• подключение проводков к насосу.

При подключении к насосу используются влагозащитные клеммы. Проводки и места подключения на насосе обозначены, сложности могут возникнуть лишь с подключением двухфазного поплавка к трёхфазному насосу. Два важных пункта выбора устройств:

1. Одинаковое потребление тока в амперах у насоса и поплавка (или даже чуть меньше у последнего).
2. Одинаковое количество фаз подключения.

Следует учитывать и мощность насоса.

Поплавок в разобранном виде

Установленный в системе аппарат может быть подсоединён к поплавку двумя путями:

• если его мощность менее 1,2 киловатт, то подключение идёт напрямую через сетевой провод;
• если же мощность выше 1,2 киловатт, в таком случае соединение происходит через электромагнитное реле или другое коммутирующее звено.

Многие неисправности вызываются загрязнением. Отремонтировать поплавок от погружного насоса в случае засорения несложно. Для этого достаточно пропустить через него струю чистой воды. Если после разборки и прочистки поплавка его функции не восстановились, а повреждения не заметны, то рекомендуется заменить механизм другим, поскольку сложная починка чаще обходится в ту же стоимость.

2.1 Поплавковый выключатель своими руками

Чтобы сделать поплавок для насоса своими руками потребуется:

• 2 корпуса;
• металлический шарик;
• два магнита;
• контактные пластины.

Контактные пластины изготавливаются из меди, луженой жести, латуни и другого электропроводящего материала. Располагаться они должны по бокам корпуса внутри, таким образом, чтобы шарик, попадая между ними, замыкал контакт. Для пружинистости полоски металла можно отбить молотком, положив на напильник.

Магниты подбираются из расчёта, чтобы они не могли поднять шарик, но держали его под углом в 60-70 градусов, даже находясь с обратной стороны корпуса устройства. Сам же корпус можно изготовить из пластика, текстолита, любого не проводящего электричество материала.

Устройство дренажного насоса с поплавком

К контактам припаиваются провода с сечением жилы не больше 2 мм. Их изолируют и эту структуру помещают в общий поплавковый корпус из пластика или подобного материала. Самое главное – тщательно заизолировать внутренний корпус, чтобы не было короткого замыкания. Внутрь полости поплавка заливается монтажная пена, и внешний корпус также изолируется.

По торцам главного корпуса устанавливаются петли. В зависимости от того к какой петле подсоединять шнур – со стороны контактов или обратной, — насос является наполняющим или же осушающим.
к меню ↑

2.2 Дренажные насосы с поплавковым выключателем

Дренажный насос с поплавковым выключателем в первую очередь приспособлен откачивать дождевую либо сточную воду из соответствующих ёмкостей. Перекачка производится с помощью двух подсоединённых труб – выталкивающей и всасывающей. Самое важное, что стоит смотреть при выборе агрегата – это изоляция провода и герметичность пластиковой коробки. При покупке в комплекте поставляется оборудование для снятия механического напряжения с проводов устройства.

Дренажный насос с наличием встроенного поплавка бывает двух видов, как и сами поплавки, — тяжёлым и лёгким, в зависимости от предназначения. Лёгкие применяют для питьевой или же поливочной воды. А дренажные насосы со встроенным тяжёлым поплавковыми выключателями используются для систем очистки стоков и засорённой, грязной воды. Самые известные производители: Джилекс, Gardena, Grunsfos, Makita, Pedrollo, AL-KO, Karcher, Вихрь. HERZ.

• производительность от 6000 до 33000 литров воды в час;
• высота подачи от 5 до 27 метров;
• потребляемая мощность от 200 до 2000 ватт;
• вес от 3 до 14 килограмм;
• погружение до 27 метров;
• длина кабеля 10 метров.

Дренажный насос с поплавком

Ремонт дренажного насоса можно выполнить своими руками, если обнаружены следующие неисправности:

• заклинил поплавок – освободить физически;
• закрепить амортизатор, если крепление ослабло (нужно снять крышку и затянуть гайки);
• крыльчатку заклинило — при избавлении крыльчатки от механических включений не следует её стягивать;
• проблемы с амортизатором – чаще всего его просто можно заменить самому;
• перетёрся и оборвался кабель – в таком случае необходимо методом пальпации обнаружить повреждённый участок кабеля внутри изоляции и надёжно скрепить его изоляционным материалом.

Не стоит пробовать выполнить ремонт дренажного насоса самостоятельно в случае следующих поломок:

• сгорела обмотка из-за короткого замыкания;
• оборвался шток;
• сломался клапан.

Если оборудование относительно дешёвое, при указанных выше поломках дешевле и проще купить новый, так как ремонт может обойтись примерно в ту же стоимость.

Источники: http://kanalizaciyadoma.com/drenazh/remont-drenazhnogo-nasosa-svoimi-rukami-sovety-i-sposoby.html, http://remont-sam.net/2014/05/06/ремонт-дренажного-насоса-своими-рука/, http://nasosovnet.ru/avto/poplavok-dlya-nasosa.html

rusbyr.ru

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Как сделать дренажный насос максимально эффективным в эксплуатации

В жизни за городом есть свои особенности. Среди них – периодическая необходимость бороться с последствиями паводков или проникновения грунтовых вод в подвальное помещение. Также проблема актуальна для владельцев участков с покатым рельефом. Не обойтись без выкачивания воды при чистке колодцев. Грамотно подобранный и подключенный своими руками дренажный насос поможет избавиться от излишков влаги и предотвратить серьезные неприятности, которые несет с собой незваная вода.

Содержание

Зачем нужны дренажные насосы ↑

Основная функция оборудования данного типа – выкачивание воды с дальнейшим сбросом в канализацию, сточную канаву, септик или специальный резервуар. Сфера применения насосов, предназначенных для дренажа, достаточно широка:

• устранение последствий аварий на водоводах и других коммуникациях;
• откачивание паводковых или поднявшихся грунтовых вод из подвальных и цокольных помещений;
• орошение и полив приусадебного участка;
• осушение при профилактической чистке бассейнов, колодцев, котлованов или прудов.

Если есть подходящие условия, оборудование задействуют для подачи воды в декоративные фонтаны.

Отдельную категорию представляют фекальные дренажные насосы, которые используют при утилизации жидких отходов, содержащих взвеси.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Не стоит путать оборудование для дренажа с насосами для подачи воды из скважин или колодцев. Предельная глубина работы дренажных устройств – 7 м. К тому же они имеют конструктивные отличия.

Основные виды дренажного оборудования ↑

Как сделать дренажный насос максимально эффективным и удобным в эксплуатации – важный вопрос, актуальный при выборе подходящей модели. Все зависит от условий эксплуатации и глубины, с которой предстоит выкачивать воду. Соответственно, насосы делятся на две основные категории: предназначенные для размещения на поверхности и в жидкой среде.

Поверхностные насосы ↑

В данной категории оборудования выделяют следующие основные типы:

• центробежные – перекачивание воды без примесей осуществляется с задействованием центробежной силы, создаваемой при вращении колеса, оснащенного лопастями;
• вихревые – по устройству и принципу действия схожи с центробежными с той лишь разницей, что забор воды осуществляется лопатками, размещенными на кольцевой полости по диаметру немного меньше рабочего колеса. Таким образом внутри рабочей камеры создается вихревой поток, и далее вода выталкивается в патрубок.

КПД работы центробежных моделей выше, чем вихревых (0,25-0,5) и достигает значения 0,6 – 0,75.

Погружные насосы ↑

Оборудование данного типа находится внутри откачиваемой среды. Его эксплуатация целесообразна в случаях, когда лишняя вода прибывает регулярно. Постоянно вынимать и снова погружать устройство нерационально. Хотя прибор не требует специального монтажа, стоит ли тратить время на эксплуатационное обслуживание агрегата, который задействуют изредка.

При постоянном притоке воды и значительной глубине резервуара применение погружного насоса избавит от необходимости постоянного контроля за работой оборудования. Оборудование делится на несколько категорий:

• с многоканальным рабочим колесом – предназначено для перекачивания воды с частицами размером не более 10 мм;
• с одноканальным рабочим колесом – пропускает более крупные включения и даже тяжелые фекальные массы (отдельные модели);
• с открытым рабочим колесом – «переваривает» сильно загрязненные жидкости;
• с режущим механизмом – с помощью специальных ножей измельчает мусор, содержащийся в откачиваемой среде. Оснащено мощным многоканальным колесом и отличается высокой производительностью.

ВАЖНО ЗНАТЬ: При отсутствии централизованной канализации в роли приемника стоков выступает выгребная яма или септик.

Как правильно эксплуатировать дренажные насосы ↑

Поверхностное и глубинное оборудование практически не отличается по условиям эксплуатации. Наиболее существенная разница – принцип установки насоса. Погружной подвешивают в воде на прочном канате, надежно укрепленном на поверхности, выводят наружу шнур питания и шланг или патрубок для выхода воды.

Поверхностный устанавливают на специально оборудованной площадке, максимально близко к резервуару. На дно опускают шланг для откачивания отходов. Далее условия эксплуатации оборудования обоих типов схожи:

• все входные и выходные шланги и патрубки должны быть герметично подсоединены к насосу и четко соответствовать диаметрам отверстий;
• во избежание работы двигателя вхолостую агрегат оснащают поплавковой защитой с автоматическим отключением при выкачивании воды ниже определенной отметки. При применении погружного устройства эта мера позволит избежать перегрева оборудования, что влечет поломку;
• выбирать модель в соответствии с тем, какие задачи предстоит решать в процессе эксплуатации. Насос преждевременно выйдет из строя, если в воде будут более крупные или твердые примеси, чем определено по паспорту. Для защиты от нежелательных частиц рекомендуется установить сетчатый фильтр. Особенно это актуально для погружных насосов.

В случае неисправности самому сделать дренажный насос достаточно сложно. Поэтому лучше не допускать ситуаций, при которых оборудование может потребовать аварийного ремонта.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Дренажную систему подключают к стандартной электросети с напряжением 220 В или 380 В с соблюдением правил электробезопасности.

Как провести профилактику работы оборудования для дренажа ↑

Любое оборудование нуждается в уходе. Погружные насосы – не исключение. Им требуется особое внимание, чтобы не пришлось осуществлять срочный ремонт. Если агрегат постоянно находится в воде, где содержатся различные примеси и нечистоты, его периодически изымают и проводят профилактику:

• выполняют ревизию защитного фильтра, очищают от илистого налета и застрявших частиц;
• если в стоках присутствует жир, насос моют с помощью средства для мытья посуды и тем самым снимают нежелательный слой;
• во избежание перегрева устройства дополнительно подключают термостат, который автоматически прекратит работу оборудования при превышении эксплуатационной температуры.

Комплекс профилактических мер продлевает срок службы дренажной системы. А дополнительные рекомендации, как наиболее рационально эксплуатировать насос, лучше всего получить от квалифицированных специалистов. Им же следует доверить выбор, монтаж и запуск оборудования.

Профессионалы своего дела остановятся на наиболее рациональном и экономически целесообразном варианте. Самостоятельные ошибочные решения чреваты аварийными ремонтами и прочими неприятными сюрпризами, которые нарушат привычный жизненный уклад и повлекут немало хлопот.

Видео: как выбрать дренажный насос ↑

Источник: http://aqua-guru.ru/nasos/effektivnyj-drenazhnyj-nasos.html

Как выбрать дренажный насос: какой лучше, установка своими руками

Как выбрать дренажный насос: что нужно знать

Каждый рачительный хозяин – владелец частного дома или земельного участка имеет или хотел бы иметь в хозяйстве дренажный насос. Не смотря на довольно редкое использование этого агрегата, он уж если нужен, то без него никак не обойтись.

Давайте определим, как выбрать дренажный насос, учитывая конкретные требования.

Поверхностные насосы предназначаются, в основном, для откачивания с больших глубин, выполняются в виде насосных станций и используются для колодцев и скважин.

Дренаж частного участка принято осуществлять с помощью погружных насосов.

Поэтому вопрос, какой дренажный насос выбрать, будем считать решенным.

Погружной дренажный насос

Бытовые дренажные насосы относятся к классу маломощных погружных насосов, т.е. насос просто погружается целиком или частично в откачиваемую жидкость. К нему присоединяется сливной шланг, через который вода отводится от осушаемого объекта. Такой насос способен откачать воду из затопленного погреба, бассейна, небольшого водоема.

Бытовые дренажные насосы могут откачивать замусоренную жидкость с диаметром частичек до 50 мм, и на глубинах не более 5 метров. Относятся к аппаратам лопастного типа, где основным рабочим модулем является колесо с лопастями, которое и перегоняет жидкость.

Технополимерные лопасти довольно прочны, обладают повышенной износостойкостью, устойчивы к коррозии, однако по всем этим характеристикам лопасти из нержавеющей стали их намного превосходят. Соответственно и стоимость отличается.

Но это совсем не значит, что покупать стоит только насос с металлическими лопастями. Все зависит от условий работы насоса конкретно на Вашем участке.

Вода, выкачиваемая дренажным насосом, зачастую содержит удобрения, продукты биораспада, т.е. является агрессивной средой, поэтому нужна именно установка насоса дренажного, ведь все они выполнены из антикоррозийных материалов .

Дренажные насосы, как правило, комплектуются поплавковым выключателем. Он запускает насос при повышении уровня воды и выключает, когда воды не осталось. Помимо этого, насосы могут снабжаться специальной защитой: 1- от перегрева, 2- от работы всухую.

Погружные дренажные насосы не требуют технического обслуживания, имеют продолжительный сток службы. Являются переносными.

Совет: чтобы илистые отложения не забивали внутренности насоса, установите его на 2-3 см выше. Это значительно увеличит сток его службы.

Фактически, выбор дренажного насоса сводится к определению двух характеристик.

Остановимся на каждой из них подробнее.

Производительность насоса

Совет: общий критерий при выборе любого прибора или агрегата сводится к определению ряда задач, которые прибор должен решать, и выборе самой сложной из них. Вот под эту сложнейшую задачу и подбирается наш насос. Остальные, более мелкие задачи, он решит по умолчанию.

Имеется сточный бассейн-коллектор размерами 6х3х2 метра. При пиковых нагрузках на дренажную систему здания требуется насос, способный выкачать бассейн за 5 часов.

1. Считаем объем коллектора: 6х3х2 =36 метров кубических.
2. Определяем производительность: 36:5 ч =7,2 м. куб / час.

Ответ: нужен насос с производительностью 7,2 метра куб / час. Видите, как просто.

Напор насоса

Еще одна очень важная характеристика, когда становится вопрос, какой выбрать дренажный насос.

Минимально возможный напор насоса определяется двумя показателями:

1. Расстояние, на которое требуется отвести воду.
2. Высота, на которую воду необходимо поднять.

Высоту определим, как разницу между точкой сброса воды и нижней точкой погружения насоса. Немаловажно учитывать сопротивление воды при проталкивании ее по уложенной дренажной трубе. Расчетный коэффициент принят 0.1, т.е. на каждые 10 метров горизонтально расположенной трубы теряется 1 метр напора.

Давайте рассчитаем напор в нашем примере:

Установка дренажного насоса выполнена на глубине 2 метра. Труба протянута через холм, высотой 1 метр, на расстояние 30 метров. За холмом находится сточная канава, куда лишняя вода сбрасывается.

Минимально допустимый напор составляет:

2 (глубина) х 1 (высота) х 30 (расстояние) х 0.1 (коэффициент) =6 метров.

Значит, нам нужен насос, способный поднять воду минимально на 6 метров.

Если бы мы сейчас находились в магазине, то подбирали бы насос с производительностью 7,2 м. куб /час и напором 6 метров.

Эти две характеристики, напор и производительность, представлены производителями насосов в сопроводительных документах к нему. Характеристики различных моделей различаются, но у всех есть общая тенденция: чем выше производительность насоса, тем меньше его возможный напор.

Характеристика насоса (пример)

Вот примерно так решается вопрос, как выбрать необходимый дренажный насос.

Если предназначенные для выведения стоки сильно загрязнены, в них встречаются крупные частицы (больше 50 мм), тогда Вам поможет фекальный насос, который снабжен измельчителем .

Совет: несмотря на малую производительность (небольшой напор), дренажный насос вполне способен поливать Ваш участок в засушливый период. Для этого достаточно с его помощью направлять собранную воду в систему полива.

На что обратить внимание

Все виды дренажных насосов отличает большой диаметр выпускного патрубка, поэтому обычный садовый шланг к насосу не подойдет. Не забудьте приобрести у продавца вместе с насосом дренажный шланг нужной Вам длины.

Именно по причине большого диаметра патрубка, а также в силу малой мощности ( до 1,1 кВт) напор в бытовых дренажных насосах невелик. Его диапазон от 6 до 25 метров.

Дренажный насос в работе

Совет: при покупке насоса обратите внимание на способ подсоединения к нему водоотводящего патрубка. Он бывает вертикального крепления и горизонтального. Просто выберите, как Вам будет удобнее с учетом специфики участка.

Давайте рассмотрим несколько примеров:

1. Требуется откачать подвал, помещение, бассейн, обеспечить полив из резервуара.

Подойдет обычный недорогой дренажный насос с пластмассовым корпусом.

Pedrollo TOP 1; 2; 3; 4; 5 – частицы до 10 мм, напор 7-14 метров. Уровень осушения –14 мм от дна.

Sprut S1; S2 – те же характеристики, меньше стоимость.

DSP-550 PD; DSP-750 PD – осушение 40 мм от дна.

1. Нужно перекачать воду с высокой температурой (прорвало систему отопления).

Pedrolo RXm 1; 2 или Grundfos Unilift KP 150 A1; KP 250 A1.

1. Нужно поставить насос в фонтан или водопад.

Pedrollo Dm 10; 20;30, либо Pedrollo DCm 8; 30.

Установить дренажный насос своими руками совсем не сложно. Нужно помнить, что его, в отличие от насоса фекального, нельзя ставить прямо в ил, он быстро забьется. Поэтому выбираем на дне емкости самое глубокое место и ставим на него твердую плоскую подставку толщиной 2-3 см, а на нее сам насос. Система готова к работе.

Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/dom-i-sad/55914-kak-vybrat-drenazhnyj-nasos-kakoj-luchshe-ustanovka-svoimi-rukami

Выполняем ремонт своими руками дренажного насоса

Ремонт своими руками дренажного насоса: как сделать правильно

Устройство дренажного насоса

Ремонт дренажных насосов — это очень важное решение проблемы для длительной эксплуатации устройств в исправном состоянии. Не секрет, что этот агрегат не заменим для своих участков в период таяния снега или ливневых дождей, когда избыток воды способен немало вреда нанести постройкам, затапливая подвалы или подмывая фундамент дома.

С помощью дренажного насоса можно откачать воду из бассейна или котлована, или из любого резервуара. Как выполнить ремонт дренажного насоса своими руками предлагает познакомиться эта статья.

Какие существуют виды дренажных насосов

По своему назначению такие насосы для откачивания грязной жидкости подразделяются на:

• Поверхностные насосы. Такого типа устройства применяются для перекачки жидкости из резервуаров небольших размеров.

Агрегат устанавливается на землю, у кромки сливной ямы. Для откачивания отходов на дно емкости опускается шланг.

При работе насоса в автоматическом режиме необходимо подвести к рычагу включения поплавковый механизм, он будет следить, какой уровнем воды в резервуаре или котловане. При подъеме стоков выше определенной отметки, поплавок вместе с ними поднимается и включает оборудование.

Такое устройство должно иметь две трубы:

1. входную, для засасывания воды из сточной ямы;
2. выходную, через которую жидкость выводится за ее пределы.

При работе необходимо следить, чтобы в двигатель не попала вода, что может привести к поломке аппарата. Поэтому перекачка стоков должна выполняться быстрее, чем может подниматься их уровень в котловане.

Совет: К канализационной системе насосы подводятся через патрубки. В этом случае при монтаже агрегата необходимо, чтобы диаметр канализационной трубы был известен достаточно точно, вплоть до миллиметра.

Основное преимущество поверхностных дренажных устройств – их мобильность. Устройство легко можно перенести в любое место, а пи необходимости ремонта его можно выполнить легко и быстро.

• Погружные насосы. Такие модели чаще всего используются для очищения глубоких емкостей и при масштабных затоплениях, для устранения лишней воды. В этом случае агрегаты опускаются в емкость или котлован, откуда нужно выкачать жидкость, и засасывание воды идет через отверстия, расположенные в их днище, а не через входные шланги для дренажных насосов.

Сетчатые фильтры аппаратов защищают его от попадания в импеллер насоса камней и остальных крупных частиц.

Применение поплавка или пластикового пузыря позволяет, при определенном объеме стоков, автоматически включать погружной насос. Для предупреждения возможного замыкания, при погружении устройства в жидкость, изготовители предусмотрели качественную электроизоляцию.

Неоспоримыми преимуществами дренажного насосного оборудования для жидкости являются:

• Универсальность.
• Длительный срок эксплуатации.
• Нет необходимости обязательного регулярного прохождения технического обслуживания.

При необходимости откачать или перекачать сильно загрязненную жидкость, лучше предпочитать канализационные или фекальные насосы. Они имеют специальный режущий или рубящий инструмент и могут перекачивать и перерабатывать жидкость, в которой имеются крупные бытовые отходы.

Совет: В этом случае лучше воспользоваться автоматической канализационной станцией, позволяющей ввести в эксплуатацию санузлы, у которых нет подключения к канализационным стокам общего пользования.

Устройство и принцип работы дренажных насосов

Принцип перемещения жидкости внутри агрегата

Основными элементами дренажного насоса являются:

• Двигатель. Если цена насоса небольшая двигатель расположен во внутреннем корпусе, изготовленном из пластика.
• Конденсаторный двигатель, имеющий термозащитный выключатель, который предотвращает перегрузку, имеют более дорогие модернизированные агрегаты. Здесь:

1. корпуса выполнены из высокопрочного полипропилена, с армированием стекловолокном; возможно изготовление корпуса насоса из нержавеющей стали или пластика, а для корпуса двигателя и вала берется нержавейка;
2. рабочий вал изготовлен из нержавеющей стали.

• Корпус внутренний.
• Корпус наружный.
• Вал.
• Рабочее колесо или крыльчатка, находятся на валу в наружном корпусе насоса. От конфигурации колеса зависит, какой величины частицы грязи могут пропустить насосы.

При работе насоса, водой заполняется пространство между корпусами, образуя «рубашку» охлаждения, что защищает агрегат от перегрева.

• Для автоматического отключения и включения в работу, насосы оснащаются поплавковыми выключателями, которые контролируют уровень воды в резервуаре, обеспечивают защиту устройства от «сухого хода» и от затопления, следят за своевременным включением насоса.

Качественную, и с длительным сроком службы насоса, работу можно получить, если содержание волокнистых включений будет минимальным, а размер твердых частиц не превышает 5 мм. Чем меньше глубины монтажа, тем лучше.

Совет: Работа дренажных насосов с повышенной температурой сточных вод, ограничена определенным временем, которое указывает инструкция по эксплуатации. Это связано с тем, что охлаждение двигателя происходит при отдаче тепла в жидкость, которая перекачивается.

По каким критериям выбираются дренажные насосы

• Учитывать тип перекачиваемой жидкости. Определить какой величины частицы он сможет без проблем перекачать.
• Изучить основные параметры дренажного насоса, что поможет подобрать наиболее подходящую модель. К таким величинам относятся:

1. напор. Эта величина для изделия средней производительности примерно составляет примерно от 7 до 10 метров. У высоконапорных моделях можно добиться напора более 30 метров. Показатели напора устройства будут зависеть от расстояния на которое будет подаваться жидкость;
2. производительность. Например, для резервуара объемом 40 м3, достаточно устройства с производительностью до 10 м3/час. Для использования агрегатов в промышленных целях, потребуются модели, производительность которых 100 м3/час и даже больше;
3. глубина погружения насоса. Максимальная его величина может варьировать от 5 до 15 метров, а минимальная составляет лишь от 0,3 до 0,9 метров.

Совет: Обязательно при работе агрегата, насосная его часть должна располагаться под водой.

Общий вид дренажного насоса показан на фото.

На продолжительность срока службы устройства оказывает непосредственное воздействие:

• Качество применяемого материала для изготовления элементов устройства.
• Температура перекачиваемой жидкости. Она не должна превышать +50°С.
• Диаметр условного прохода. Этот показатель влияет на величину взвесей и твердых частиц в жидкости.
• Наличие защиты от перегрева. Чаще всего в моделях встроены сразу два устройства:

1. поплавковый выключатель, нужен для предотвращения перегрева двигателя;
2. термореле, отключает питание, когда уровень воды достиг критической отметки.

Ремонт погружных насосов

Иногда возникает ситуация когда нужен ремонт насосов дренажных. В этом случае первоначально необходимо выяснить причину поломки.

Наиболее часто это могут быть:

• Неправильная эксплуатация оборудования – превышение рабочих параметров устройства.
• Длительный период между техническим обслуживанием.
• Работа агрегата в «сухую». При длительном использовании его в таком режиме насос может выйти со строя.
• Слишком больших размеров твердые включения в жидкости для откачки.
• Не качественно произведен монтаж оборудования.

Осушение водоема дренажным насосом

• Неисправны: реле, гидроаккумулятор, отсутствует фильтр, имеются другие производственные дефекты.

Все эти причины могут привести к быстрому износу и поломке устройства.

Если стоимость агрегата на слишком большая то можно отремонтировать дренажный насос своими руками, но только тем, кто имеет навыки обращения с подобными агрегатами.

При появлении первых признаков неправильной работы погружного насоса требуется проверить состояние и работоспособность таких элементов:

• Поршень должен иметь эластичность, на его форме не должно быть никаких деформаций или любых механических повреждений.
• При вдувании воздуха на стороне забора жидкости, он должен проходить свободно по обеим сторонам.
• Между поршнем и катушками электромагнита оптимальное расстояние должно быть от 0,4 до 0,5 см. при большем промежутки катушки будут биться, при меньшем – перегреется мотор.
• Между клапаном, который закрывает входные отверстия, и корпусом, зазор должен быть от 0,7 до 0,8 мм.

Совет: Очень часто плохая работа техники вызвана невыходом из строя каких-либо элементов, а перепадом напряжения в электросети. Поэтому перед началом разборки и началом самостоятельного ремонта погружных насосов, необходимо первоначально проверить напряжение в сети, оно должно быть 200-240В. Если здесь все нормально, можно начинать разборку, сделав предварительно на стыкуемых участках устройства специальные засечки.

Как самостоятельно выполнить ремонт дренажного насоса подробно показывает видео в этой статье. Только своевременное устранение неполадок в работе агрегата позволит эксплуатировать его долгое время без особых проблем.

Источник: http://fix-builder.ru/remont/otoplenie/35005-ustrojstvo-i-remont-drenazhej

Как провести ремонт дренажного насоса своими руками

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями. Попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

• Устройство бытового дренажного насоса
• Чем различаются погружные и поверхностные модели
• Причины поломки дренажного оборудования
• Неисправности и способы их устранения
  • Вышел из строя шнур питания
  • Прекратилась подача воды
  • Не запускается двигатель
  • Насос самостоятельно отключается
  • Включение насоса выбивает электрику
• Профилактические меры и регулярное обслуживание
• Видео с ценными рекомендациями по ремонту

Устройство бытового дренажного насоса

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков — весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Всасывающее отверстие насосного узла может иметь различное расположение: у погружных моделей оно находится в нижней части и снабжено фильтрующей сеткой

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Схема, объясняющая принцип работы поплавкового выключателя: поплавок всплывает на поверхность водного зеркала – начало работы механизма, опускается вниз – остановка

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Чем различаются погружные и поверхностные модели

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

Дренажный насос Gardena Classic предназначен для перекачки грязной воды, имеет производительность 6 тыс. л/ч при максимальной глубине погружения 7 м

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный. Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Причины поломки дренажного оборудования

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана. Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

• опустили агрегат на недостаточную глубину;
• допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
• водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

На схеме установки дренажного погружного насоса, кроме расположения основного оборудования, можно увидеть монтаж напорной трубы с обратным клапаном и задвижкой

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом. Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Неисправности и способы их устранения

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

Если вы редко пользуетесь дренажным оборудованием или планируете использовать его в только случае аварии (затопления), то не спешите покупать дорогой насос – дешевую модель заменить гораздо легче. Насосы Калибр — от 2500 руб.

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Вышел из строя шнур питания

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Во время извлечения кабеля постарайтесь промаркировать и запомнить места крепления каждого провода (он разного цвета), чтобы при обратном монтаже не перепутать «фазу», «землю», «ноль»

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Прекратилась подача воды

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками. Причин странного явления может быть несколько:

• Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
• Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
• Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
• Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

При разборке вы можете столкнуться с неприятным «сюрпризом» — срастанием заржавевших крепежных болтов с корпусом. Головки болтов нужно аккуратно срезать болгаркой, а на место старого крепежа установить новые винты

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Не запускается двигатель

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование. Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

• Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
• Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
• Заклинило подшипник. Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
• Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
• Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

Насос самостоятельно отключается

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя. Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Причиной перегрева или спонтанного отключения может стать окисление проводов, которые необходимо обрезать или заменить. Проблема становится очевидной после полной проверки остальных деталей насоса

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

Включение насоса выбивает электрику

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Если вы самостоятельно решили произвести ремонт обмотки, постарайтесь учесть все параметры – от количества витков до толщин и марки провода

Профилактические меры и регулярное обслуживание

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Видео с ценными рекомендациями по ремонту

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Источник: http://remstrdom.ru/207-remont-drenazhnogo-nasosa-svoimi-rukami-razbor-variantov.html

Максим Натанович, Ростов-на-Дону задаёт вопрос:

Здравствуйте, у меня вопрос по поводу отвода стоков из сточной ямы. У нас на даче классический канализационный водоотвод, состоящий из двух септиков. Первый, как известно, содержит крупные загрязнения, поэтому там у нас стоит насос для водоотвода специального типа. Второй септик без насоса. Поначалу в нем не было необходимости, но сейчас вода стала застаиваться. Приобрести сейчас специальный насос для септика не имеется возможности, так как стоит он недешево. В связи с чем хотелось бы узнать, как сделать насос для канализации своими руками из обычного насоса марки «Ручеек» или «Малыш»?

Эксперт отвечает:

Добрый день. Да, действительно для этих целей действительно можно использовать водяной насос марки «Малыш» или «Ручеек». Но необходимо модернизировать его, чтобы он был пригоден для откачки сточных вод. Вносить в него технические изменения нет необходимости, нужно лишь создать вокруг него дополнительную систему фильтрации, чтобы избежать поломки, так вероятность того, что в насос может попасть крупный мусор немала. Для изготовления фильтрующей оболочки вам понадобятся:

• сетка с мелкими ячейками;
• рейки из металла;
• веревка;
• аппарат для сварки металлоконструкции.

Технология изготовления конструкции несложна. Фильтрующая система представляет собой металлическую клетку, сваренную из металлических реек и обтянутую металлической сеткой. Чем мельче будет такая сетка, тем меньше вероятность того, что насос загрязнится. Максимально допустимый размер ячеек сетки 10х10 мм. Насос должен быть расположен по центру клетки, а веревка должна его удерживать там. Ведь если его расположить внизу, он будет часто забиваться илом, а если слишком высоко – будет всасывать жир, плавающий на поверхности.

Не забывайте производить чистку, ведь несмотря на все принятые меры предосторожности, аппарат все равно будет загрязняться.

Чтобы удалить жир используйте обычное средство для чистки посуды, поместив насос в мыльную воду на 20-25 минут.

Изготовление насоса для канализации своими руками не займет много времени, главное, чтобы были навыки работы со сваркой. Ну а если их нет, вы всегда можете найти мастера, который за умеренную цену соорудит металлическую клетку. Спасибо за интересный вопрос. Удачи!