Две лыжи на снегоход буран своими руками

Чтобы техника не простаивала в зимнее время, можно сделать снегоход из мотоблока своими руками. При наличии минимальных навыков владения инструментом это совсем несложно. Обратная переделка по окончании холодов не займет много времени. Это позволит использовать мотоблок для хозяйственных работ круглый год.

Подбор двигателя

Силовой агрегат должен иметь тягово-сцепное устройство с ручной системой управления. Можно использовать мотор от мотоблока Нева.

На его основе можно сделать снегоход для транспортировки грузов и перевозки 1 или 2 пассажиров. Мощность такого устройства составит 6-7 лошадиных сил. Снегоходная приставка к мотоблоку поможет увеличить грузоподъемность.

Основные достоинства такого устройства:

• доступная цена;
• силовой агрегат японского производства;
• 4-тактный 1-цилиндровый двигатель;
• система воздушного охлаждения;
• возможность использовать бензин в качестве горючего.

Мотоблок Нева имеет 8 модификаций. Возможная мощность составляет от 6 до 8 лошадиных сил. Имеется цепной переключающий редуктор для 4 возможных скоростей. Топливный бак в зависимости от конкретной модели имеет объем от 3 до 5 л. Мощность двигателя позволит перевозить несколько человек и груз.

Нюансы конструкции

Основные элементы конструкции снегохода составляет ведомая и ведущая часть. Ведомая часть включает в себя амортизаторы, рулевую колонку, полозья.

Основные составляющие ведущей части — это силовой агрегат, рама, привод.

Основные схемы и чертежи можно найти в специальной литературе. На основе готового проекта необходимо сделать эскиз и картонный макет будущего устройства. Первоначально следует определиться с вариантами использования снегохода. Это поможет подкорректировать чертеж и определить элементы, которые необходимо приобрести, а также те, что можно изготовить своими руками.

Коробку передач и двигатель нужно установить на ведущей части будущего снегохода. Предварительно нужно определить, на каком ходу готовое устройство будет двигаться — гусеничном или колесном. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Снегоход на колесном или гусеничном ходу

Снегоход из мотоблока проще всего сделать на колесном ходу. Для этого понадобятся только специальные колеса и (при желании) прицеп небольшого размера. Снегоход на колесном ходу обладает большей маневренностью. Колеса, установленные сзади, имеют относительно малый удельный вес. Чтобы агрегат не буксовал на рыхлом снегу, потребуется дополнительно установить специальные цепи.

Колеса для снегохода можно сделать из камер от грузовых автомобилей. В спущенном виде их надевают на колеса мотоблока и обматывают цепями, концы которых нужно закрепить, камеры накачать насосом.

Другой вариант — надеть на колеса мотоблока и прицепа металлические обручи по 1 на каждое колесо. Необходимые габариты определяются размером колес. Диаметр обруча должен быть немного меньше, а ширина — в 2-3 раза больше, чем у колес.

Чтобы улучшить сцепление с поверхностью и устойчивость снегохода на обручи (с тыльной стороны), нужно приварить по 5 или 6 пластин из металла. Необходимая толщина — 25 мм. Получится имитация грунтозацепов. Надевать подготовленные обручи нужно на спущенные камеры, которые после накачивания плотно прижмутся к ним.

Снегоход на гусеничном ходу — это устройство более сложной конструкции. Фактически это снегоходная гусеничная приставка к мотоблоку, работающая на основном моторе. Подобные самоделки получаются устойчивые, надежные, с высокой проходимостью. В регионах с обильным снежным покровом такой снегоход будет просто незаменим в зимнее время.

Гусеницы для мотоблока своими руками сделать несложно. Для этого можно использовать такие подручные материалы, как:

• трубы водопроводные;
• цепи мотоциклетные;
• ленты конвейерные.

Чтобы лента на гусеницах дольше оставалась в рабочем состоянии, ее края необходимо предварительно прошить леской. Стежки нужно делать через каждые 10 мм. Чтобы замкнуть ленту в кольцо, нужно аккуратно сшить края.

Снегоход на гусеничном ходу не будет буксовать даже в очень глубоком и рыхлом снегу. Однако при высокой проходимости маневренность у него будет заметно ниже, ведь мотоблок на гусеницах значительно тяжелее. Вес ходовой части снегохода на гусеничном ходу будет до 30 кг.

Подготовительные работы

Самодельный снегоход из мотоблока можно будет использовать для хозяйственных работ, туристических прогулок, спортивных занятий. После определения варианта использования основную схему нужно будет немного подкорректировать.

Чтобы сделать снегоход из мотоблока своими руками, необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

• аппарат для ручной сварки;
• специальную маску и рукавицы;
• болгарку;
• ножовку по металлу;
• комплект напильников;
• трубогиб;
• трубы рамные, например, от мотоцикла;
• кронштейны, хомуты и другой крепеж;
• мелкие детали;
• мотор.

Чтобы сэкономить средства, многие запчасти и детали для снегохода можно изготовить самостоятельно или использовать составляющие от другой техники. Решая вопрос о том, как сделать снегоход из мотоблока, можно воспользоваться советами знакомых, имеющих подобный опыт, специальную литературу. Готовые схемы, чертежи, фотографии и видеоролики позволят лучше представить себе конструкцию снегохода и основные моменты его создания.

Основные этапы работы

Вначале нужно сделать форму. Для этого рамные или водопроводные трубы изгибаются трубогибом в нужном варианте. Для предварительного соединения используется сварка точечным способом. Это позволит выявить и устранить допущенные ошибки.

Окончательно нужно закрыть стыки неразрывным единым швом. К готовой раме приварить кронштейны. На них устанавливается:

• силовой двигатель;
• полозья;
• рулевая конка;
• сиденья.

Под сиденье для снегохода можно приспособить старое мебельное кресло или стул. Другой вариант — снять готовое сиденье со старого мотоцикла. При желании можно сделать 2 или 3 посадочных места.

Удобное рулевое управление для снегохода получится из руля от старого велосипеда, мопеда и другой техники. Можно изготовить руль самостоятельно из куска гнутой трубы.

Крепление прицепа и дополнительные элементы

Двухколесный одноосный мотоблок можно сделать 4-колесным и 2-осным при помощи небольшого прицепа. Его нужно намертво приварить к раме мотоблока.

Вначале к концу дышла нужно приварить металлический брусок длиной примерно 0,5 м. Он крепится в точке соединения прицепа и мотоблока параллельно основной оси.

Отступив от края на 6 см, сверлится по 1 отверстию с каждой стороны бруска. Добавочное крепление обеспечат хомуты из металла, их нужно накинуть на ось мотоблока и скрепить болтами и контргайками, к которым предварительно приваривается крестовина. Болт при этом пропускается через отверстия в крестовине и в хомуте.

Подобное сложное крепление будет надежным фиксатором для прицепа и всей конструкции в целом. Это уменьшит маневренность снегохода, но увеличит его устойчивость.

В качестве места для пассажиров можно использовать старые, но еще крепкие сани. Их легко присоединить к мотоблоку своими руками. Для перевозки багажа сани можно прикрепить к задней части сварной рамы.

Лыжи под полозья для снегохода лучше использовать деревянные. У пластмассовых сцепление заметно хуже. К рулевой колонке их крепят специальными шарнирами. На лыжи необходимо установить подрезы. Для этого можно использовать металлический прут сечением 8 мм.

Амортизаторы на снегоход устанавливаются обязательно — это обеспечит комфорт во время езды. Какие амортизаторы будут установлены (новые или снятые со старого мотоцикла) нужно определить заранее. Можно установить рычажные с мотоцикла. Это позволит сделать правильную конструкцию.

Техника безопасности

Готовый снегоход необходимо вначале опробовать на ровной местности. Пассажиров и грузы можно начинать перевозить только после успешных испытаний. Снегоход — это транспортное средство. Он может двигаться со скоростью до 70 км/ч, поэтому основные правила передвижения следует обязательно соблюдать, чтобы не попасть в аварию

С особой осторожностью следует ездить на незнакомых открытых пространствах или в лесу, особенно по свежевыпавшему снегу. Большие скорости в этом случае развивать не следует. Оптимальный вариант — не более 30 км/ч.

Готовясь к поездке на снегоходе, необходимо надеть защитный шлем и специальный костюм. Обычный ватник и валенки лучше не использовать. Очень опасно ездить на самодельном снегоходе по водоемам, покрытым льдом. Это очень опасно, даже если самодельное устройство в полном порядке.

Гусеничный снегоход из мотоблока прекрасно подойдет для передвижения по заснеженному лесу, поросшим кочкам, замерзшим болотам. Машина изготавливается в течение лета, с использованием простых инструментов: лобзик по металлу, электродрели, зубило и молоток, сварка и т.д. Также понадобится электросварка. Подшипники можно приобрести в автомагазине, а наконечники валов заказать в мастерской.

Гусеничный снегоход из мотоблока своими руками

Для изготовления гусеничного снегохода из мотоблока своими руками используются простые материалы. Рама изготавливается из штампованных швеллеров и квадратных труб. Для изготовления валов использованы круглые водогазопроводные трубы. Двигатель использовал от мотоблока «Нева».

На вид снегоход вышел немного грубоватым. Но проведя зимние испытания, были выявлены хорошие ходовые качества: скорость, проходимость. Также он легок и компактен, а по расходу топлива довольно экономичен. Первоначальная конструкция предполагала ассиметричное расположение двигателя. Это давало ряд преимуществ: во время обслуживания — хороший доступ к двигателю; удобный запуск и переключение передач; перенаправление цепного привода напрямую к ведущему валу гусеницы.

Но во время испытаний, при передвижению по рыхлому снегу, когда совершался поворот, снегоход часто заваливался. Из-за этого обстоятельства было решено разместить двигатель по центру передней части снегохода. Конструкция была доработана, и в первую очередь передок рамы. Также был установлен промежуточный вал, который передавал вращательный момент от двигателя на гусеницу. Кроме этого была проведена модернизация, которая улучшила ходовые качества, комфортабельность и надежность снегохода.

Как сделать снегоход из мотоблока на гусинецах

Схема приводных узлов и рамы самодельного снегохода из мотоблока:

• самодельная рама (1);
• вторая звездочка промежуточного вала с 17 зубьями (2);
• промежуточный вал (3);
• первая звездочка промежуточного вала, 21 зуб (4);
• ведомая звездочка вала гусеницы, 37 зубьев(5);
• приводная звездочка гусеницы, 8 зубьев (6); ведущий вал гусеницы (7);
• две стойки опорной лыжи, из стальной трубы 32х4 (8);
• два натяжных катка гусеницы (9);
• ось натяжных катков изготовленный из стальной трубы (10);
• фаркоп (11); натяжное устройство (12);
• четыре фланца барабана, сделанные из стального листа (13);
• четыре фланца приводной звездочки гусеницы, сделанные из стального листа (14);
• рулевая слойка (15).

Чтобы разместить двигатель с подрамником в центре передней части рамы, там была приварена площадка, в которой были подготовлены отверстия для «лапок» подрамника. Подобные отверстия сделаны и в траверсе. Были переделаны отверстия в «лапках» подрамника в продольные прорези, чтобы натягивать приводную цепь при перемещении двигателя.

Подсельная рама также была переделана и смещена немного назад. Благодаря этому запуск двигателя производится на рукоятке. Большим плюсом было наличие на двигателе мотоблока принудительного охлаждения. Использовал это, чтобы направить подогретый на охлаждении двигателя воздух на карбюратор. Также был перенесен в кузов бензобак. Установлен он там на стойках в углу, для подачи бензина к карбюратору самотеком по длинному шлангу.

Перенеся двигатель в центр машины, привело к повышению устойчивости. Благодаря этому была уменьшена колея управляющих лыж до 950 мм, что привело к улучшению маневренности снегохода.

После того, как был установлен промежуточный вал, была уменьшена угловая скорость, благодаря увеличению крутящего момента. Была немного уменьшена скорость снегохода, но значительно увеличены тяговые характеристики. Теперь снегоход в состоянии перевозить двух ездоков с грузом, и тянуть легкие сани с поклажей. Также были заменены приводные звездочки гусеничного движителя на такие же меньшего диаметра.

Схема рулевой стойки снегохода из мотоблока

• Схема рулевой стойки:
• передняя траверса рамы (1);
• изготовленная из стальной трубы стойка (2);
• сделанная из уголка 25х25 опора руля (3);
• изготовленный из стальной трубы рулевой вал (4);
• перекладина, сделанная из стальной трубы 28х28 (5);
• сошка (6); бронзовая шайба (7);
• опорная втулка с уголком (8);
• гайка, тип М10 (9).

Именно это небольшое усовершенствование привело к улучшению проходимости снегохода. Произошло приподнимание звездочки над опорной лыжей. В результате гусеница намного легче выходит на верхние слои снега, а также увереннее преодолеваются кочки, заструги и т.п.

Схема узла промежуточного вала снегохода из мотоблока

Схема узла промежуточного вала:

• изготовленная из стали опора сиденья (1);
• сделанная из стальной трубы 28х28 поперечина рамы (2);
• стойка, изготовленная из стальной трубы 18х18 (3);
• сделанная из уголка 45х25 траверса (4);
• изготовленная из стальной пластины 40х5 укосина (5);
• два подшипника 204 в корпусе (6);
• стальной промежуточный вал, изготовленный из трубы 27х3 (7);
• первая звездочка с 21 зубом (8);
• лонжерон рамы (9);
• вторая звездочка с 17 зубьями (10);
• резиновый кожух (11).

Проверка снегохода до модернизации выявила частое наскакивание зубьев звездочек на деревянный трак. Поэтому было решено срезать все зубья, сделав их катками. После модернизации гусеница переходит с лыжи на катки плавно, бесшумно и без треска. Также был усовершенствован механизм натяжения: теперь он стал винтовым.

Схема гусеничного блока самодельного снегохода

Схема гусеничного блока:

• изготовленные из стального прутка, две стяжки с гайкой М8 (1);
• ведущая звездочка гусеничного блока (2);
• приводной вал гусеницы (3);
• натяжное устройство и каток (4 и 5);
• трак, сдельный из рейки (6);
• лонжерон самодельной рамы (7);
• ведомая звездочка вала гусеницы (8);
• опорная лыжа (9);
• изготовленный из швеллера кронштейн подвески опорной лыжи (10);
• болты: М8 и М6 (11 и 12,13);
• латунная направляющая (14);
• шуруп (15);
• подошва опорной лыжи (16);
• крепление корпуса подшипника (17);
• ось натяжных катков (18).

Не забыли о переделывании гусеницы. Было увеличено количество траков до 33 шт, соответственно уменьшено расстояние между ними до 38 мм. Размеры траков 500х38х18 мм. Для обеспечения точности монтажа траков, был собран шаблон-стапель. Это позволило избежать перекосов.

Передние рулевые лыжи также были модернизированы. Сверху они были усилены лонжеронами. В подвеску лыж были введены пружины, что позволяет снегоходу идти мягко по снежному насту. Это увеличило срок использования лыж и рамы. На стойке кузова была прикреплена рукоятка, для удобства вытаскивания застрявшего снегохода. Для этой же цели подобная рукоятка была прикреплена к пыжам.

Чтобы защитить рулевые тяги от повреждений, в случае наезжания на занесенные снегом пни или другие препятствия, под тягами был установлен защитный бампер.

После зачистки всех внешних деталей от ржавчины и покраски, снегоход приобрел довольно неплохой вид. Учитывая отличные характеристики при езде, он стал незаменимым помощником в зимнее время года.

Снегоход из мотоблок видео

Такой самодельный снегоход был сделан за несколько недель своими руками в собственном гараже. Устройство его как видим очень простое, и будет вполне по силам множеству домашних мастеров.

Несколько лет назад я смастерил для своей девятилетней дочки снегоход с самодельной гусеницей из транспортерной ленты и пластмассовых водопроводных труб в качестве грунтозацепов. Сначала у меня были сомнения в надёжности такой гусеницы и в том, как поведут себя пластмассовые детали на морозе. Но за время двухлетней зимней эксплуатации поломок и сильного износа труб не произошло. Это и вдохновило меня на создание лёгкого снегохода для себя с такой же самодельной гусеницей.

На фото вверху самодельный гусеничный снегоход – вверху одноместный а внизу двухместный вариант.

Прекрасно понимая, что чем меньше масса снегохода и чем больше опорная площадь гусеницы, тем лучше будет его проходимость по рыхлому и глубокому снегу, я попытался сделать конструкцию максимально лёгкой.

Принцип работы снегохода очень прост (рис. 1). Внутри гусеницы установлены четыре колеса, которые при движении катятся по транспортёрной ленте, на которой закреплены грунтозацепы. А привод гусеницы от мотора осуществляется цепью через ведомый вал специальными ведущими звездочками. Их я взял от снегохода «Буран».

С двигателем от обычного мотоблока с автоматическим сцеплением мощностью всего 6 лошадиных сил быстро не разгонишься. Ездить на снегоходе я собирался не по укатанным дорожкам, а по рыхлому снегу, поэтому отказался от мягкой подвески гусеницы и лыж для снижения массы снегохода и упрощения всей конструкции.

Гусеницы для самодельного снегохода

Сначала изготовил гусеницу. Пластмассовую водопроводную трубу сечением 40 мм нарезал на заготовки для грунтозацепов длиной по 470 мм. Затем каждую заготовку распилил циркуляркой вдоль на две равные части.

При помощи приспособления, показанного на рис. 2, дисковой пилой по дереву резал вдоль пластмассовые трубы для грунтозацепов.

Рисунок 1.Чертеж схема самодельного снегохода

Грунтозацепы прикрепил к транспортёрной ленте двумя мебельными болтами 6 мм с большой полукруглой шляпкой. При изготовлении гусеницы очень важно выдержать одинаковые расстояние между грунтозацепами, иначе они будут «набегать» на зубцы ведущих звёздочек и гусеница начнёт проскакивать и сползать с катков.

Рисунок 2. Приспособление резки пластмассовых труб:
1. деревянный брусок;
2. пластмассовая труба;
3. металлический уголок.

Для сверления в транспортерной ленте отверстий под крепежные болты 6 мм сделал кондуктор. Отверстия в ленте сверлил сверлом по дереву со специальной заточкой.

Используя такой кондуктор, в транспортёрной ленте можно сверлить сразу 6 отверстий для крепления трёх грунтозацепов гусеницы.

В магазине я приобрёл четыре надувных резиновых колеса от садовой тележки, две ведущие звёздочки от снегохода «Буран» и два закрытых подшипника №205 для ведущего вала гусеницы.

Изготовить ведущий вал гусеницы и опоры для подшипников я попросил токаря. Раму снегохода сделал сам из квадратных труб 25×25 мм.

Так как оси шарниров поворота лыж и руля находятся на одной линии и в одной плоскости, можно использовать неразрезную рулевую тягу без шаровых наконечников.

Втулки поворота лыж делаются легко. К передней поперечной балке рамы я приварил водопроводные муфты с внутренней резьбой 3/4 дюйма. В них ввернул патрубки с наружной резьбой, к которым сваркой прикрепил сошки рулевой тяги и стойки лыж.

Я рекомендую использовать лыжи от детского снегоката «Аргомак». Они легче и эластичнее, но на них необходимо установить уголки для крепления к поворотной стойке снегохода и металлический подрез снизу — для лучшего управления снегоходом при движении по насту или укатанному снегу.

Регулировка натяжения цепи происходит за счёт смещения двигателя.

Управлять снегоходом очень просто. При увеличении оборотов двигателя ручкой газа, расположенной на руле, происходит включение автоматического центробежного сцепления и снегоход начинает движение. Так как расчётная скорость снегохода — невелика(всего около 10-15 км/ч) и зависит от плотности снега, то тормозами снегоход не оборудован. Достаточно уменьшить обороты двигателя и снегоход останавливается.

Поделюсь несколькими советами, которые при повторении этой конструкции могут оказаться полезными

1. Трубу для траков я разрезал вдоль ручной циркулярной пилой по дереву сначала с одной стороны, потом — с другой. Так получается ровней, нежели сразу резать обе стенки. Удобней обрабатывать небольшие заготовки. Если сразу разрезать вдоль длинную трубу, то в этом случае пластмасса будет плавиться и диск пилы зажмёт.

2. Гусеницы можно делать любой ширины. И каждый конструктор вправе выбрать то, что для него удобнее: сделать широкую, но короткую гусеницу или узкую и длинную. Только помните, что с большой гусеницей снегоход будет плохо управляться и двигатель нагружается больше, а с маленькой в рыхлом глубоком снегу он может проваливаться.

3. На некоторых моих фото видно, что внутри гусеницы установлены пластмассовые «бочонки». Это — направляющие упоры для склиза, которые должны препятствовать сползанию гусеницы с катков. Но в процессе эксплуатации снегохода гусеница и без склиза не сползала с катков, поэтому «бочонки» можно не устанавливать, что уменьшит массу снегохода.

4. В конце зимы я полностью разобрал снегоход, чтобы определить его вес. Вес его отдельных узлов оказался таким:

• гусеница — 9 кг;
• ведущий вал в сборе — 7 кг;
• две пары колёс с осями — 9 кг;
• двигатель и руль — 25 кг; пара лыж -5 кг;
• рама- 15 кг;
• двухместное сиденье со стойками — 6 кг.

Итого всё вместе весит 76 кг.

Вес некоторых деталей можно и ещё уменьшить. Тем не менее весовой показатель для снегохода с гусеницей такого размера вполне удовлетворительный.

Геометрические размеры моего снегохода следующие: длина рамы снегохода — 2 м; расстояние между осями опорных колес (катков) — 107 см; ширина гусеницы — 47 см. Шаг грунтозацепов гусеницы зависит от толщины транспортёрной ленты и его надо подобрать опытным путём (у меня получилось 93 мм).

Точных размеров и чертежей деталей снегохода не привожу, так как каждый, кто соберётся повторить конструкцию, будет ориентироваться на те детали и комплектующие, которые сможет приобрести или изготовить самостоятельно.

На фото этапы изготовления снегохода по приведенным выше схемам-чертежам:

1. Заготовки грунтозацепов будущей гусеницы.
2. Специальная ведущая звёздочка от снегохода “Буран”.
3. Самодельный ведущий вал гусеницы с установленными звёздочками для цепи и гусеницы.
4. Кондуктор для сверления отверстий в транспортерной ленте.
5. Опорные катки гусеницы с осями и кронштейнами крепления к раме снегохода.
6. Привод от двигателя ведущего вала гусеницы осуществляется цепью от мотоцикла.
7. Рама снегохода с ведущим валом и опорными катками гусеницы.
8. Механизм управления поворотом лыж.
9. На этот снегоход я поставил пластмассовые лыжи от детских китайских санок. Но пластмасса, из которой они изготовлены, оказалась очень хрупкой и к концу зимы одна из лыж поломалась.
10. Лыжи от снегоката “Аргомак” с установленным подрезом (коньком) и крепёжными уголками для установки на снегоход.
11. Втулки поворота лыж. Всё очень просто: никаких подшипников. Необходимо только наносить смазку на резьбу, и долгий срок службы обеспечен. Кроме того, вворачивая или выворачивая патрубки, можно изменять клиренс снегохода.
12. Ось передних колёс (катков гусеницы) прикреплена к раме неподвижно, а ось задних колёс-катков, вращая болт, можно перемещать для регулирования натяжения гусеницы.

Как сделать снегоход на гусеницах: фото к статье

Этот снегоход я сделал буквально за пару выходных в гараже на даче. Хотя его конструкция на первый взгляд выглядит очень простой, тем не менее по проходимости в глубоком рыхлом или мокром снегу он не уступает большинству снегоходов промышленного производства.

Несколько лет назад я смастерил для своей девятилетней дочки снегоход с самодельной гусеницей из транспортёрной ленты и пластмассовых водопроводных труб в качестве грунтозацепов. Сначала у меня были сомнения е надёжности такой гусеницы и в том, как поведут себя пластмассовые детали на морозе. Но за время двухлетней зимней эксплуатации поломок и сильного износа труб не произошло. Это и вдохновило меня на создание лёгкого снегохода для себя с такой же самодельной гусеницей.

Прекрасно понимая, что чем меньше масса снегохода и чем больше опорная площадь гусеницы, тем лучше будет его проходимость по рыхлому и глубокому снегу, я попытался сделать конструкцию максимально лёгкой.
Принцип работы снегохода очень прост (рис. 1). Внутри гусеницы установлены четыре колеса, которые при движении катятся по транспортёрной ленте, на которой закреплены грунтозацепы. А привод гусеницы от мотора осуществляется цепью через ведомый вал специальными ведущими звездочками. Их я взял от снегохода Буран».

С двигателем от обычного мотоблока с автоматическим сцеплением мощностью всего 6 л.с. быстро не разгонишься. Ездить на снегоходе я собирался не по укатанным дорожкам, а по рыхлому снегу, поэтому отказался от мягкой подвески гусеницы и лыж для снижения массы снегохода и упрощения всей конструкции.

Сначала изготовил гусеницу. Пластмассовую водопроводную трубу диам.40 мм нарезал на заготовки для грунтозацепов длиной по 470 мм. Затем каждую заготовку распилил циркуляркой вдоль на две равные части.
При помощи приспособления, показанного на рис. 2, дисковой пилой по дереву резал вдоль пластмассовые трубы для грунтозацепов.

Грунтозацепы прикрепил к транспортёрной ленте двумя мебельными болтами диам.6 мм с большой полукруглой шляпкой. При изготовлении гусеницы очень важно выдержать одинаковые расстояние между грунтозацепами, иначе они будут набегать» на зубцы ведущих звёздочек и гусеница начнёт проскакивать и сползать с катков.

Для сверления в транспортёрной ленте отверстий под крепежные болты диам.6 мм я сделал кондуктор. Отверстия в ленте сверлил сверлом по дереву со специальной заточкой.

Используя такой кондуктор, в транспортёрной ленте можно сверлить сразу 6 отверстий для крепления трёх грунтозацепов гусеницы.

В магазине я приобрёл четыре надувных резиновых колеса от садовой тележки, две ведущие звёздочки от снегохода «Буран» и два закрытых подшипника №205 для ведущего вала гусеницы.

Изготовить ведущий вал гусеницы и опоры для подшипников я попросил токаря. Раму снегохода сделал сам из квадратных труб 25×25 мм.

Так как оси шарниров поворота лыж и руля находятся на одной линии и в одной плоскости, можно использовать неразрезную рулевую тягу без шаровых наконечников.

Втулки поворота лыж делаются легко. К передней поперечной балке рамы я приварил водопроводные муфты с внутренней резьбой 3/4 дюйма. В них ввернул патрубки с наружной резьбой, к которым сваркой прикрепил сошки рулевой стойки лыж.

Я рекомендую использовать лыжи от детского снегоката «Аргомак». Они легче и эластичнее, но на них необходимо установить уголки для крепления к поворотной стойке снегохода и металлический подрез снизу — для лучшего управления снегоходом при движении по насту или укатанному снегу.

Регулировка натяжения цепи происходит за счёт смещения двигателя.

Управлять снегоходом очень просто. При увеличении оборотов двигателя ручкой газа, расположенной на руле, происходит включение автоматического центробежного сцепления и снегоход начинает движение. Так как расчётная скорость снегохода — невелика (всего около 10-15 км/ч) и зависит от плотности снега, то тормозами снегоход не оборудован. Достаточно уменьшить обороты двигателя и снегоход останавливается.

Поделюсь несколькими советами, которые при повторении этой конструкции могут оказаться полезными.

1. Трубу для траков я разрезал вдоль ручной циркулярной пилой по дереву сначала с одной стороны, потом — с другой. Так получается ровней, нежели сразу резать обе стенки. Удобней обрабатывать небольшие заготовки. Если сразу разрезать вдоль длинную трубу, то в этом случае пластмасса будет плавиться и диск пилы зажмёт.

2. Гусеницы можно делать любой ширины. И каждый конструктор вправе выбрать то, что для него удобнее: сделать широкую, но короткую гусеницу или узкую и длинную. Только помните, что с большой гусеницей снегоход будет плохо управляться и двигатель нагружается больше, а с маленькой в рыхлом глубоком снегу он может проваливаться.

3. На некоторых моих фото видно, что внутри гусеницы установлены пластмассовые «бочонки»». Это — направляющие упоры для склиза, которые должны препятствовать сползанию гусеницы с катков. Но в процессе эксплуатации снегохода гусеница и без склиза не сползала с катков, поэтому «бочонки» можно не устанавливать, что уменьшит массу снегохода.

4. В конце зимы я полностью разобрал снегоход, чтобы определить его вес. Вес его отдельных узлов оказался таким: гусеница — 9 кг;
ведущий вал в сборе — 7 кг; две пары колёс с осями — 9 кг; двигатель и руль — 25 кг;
пара лыж — 5 кг;
рама —15 кг;
двухместное сиденье со стойками — 6 кг.
Итого всё вместе весит 76 кг.
Вес некоторых деталей можно и ещё уменьшить. Тем не менее весовой показатель для снегохода с гусеницей такого размера вполне удовлетворительный.

Геометрические размеры моего снегохода следующие: длина рамы снегохода — 2 м; расстояние между осями опорных колес (катков) — 107 см; ширина гусеницы — 47 см. Шаг грунтозацепов гусеницы зависит от толщины транспортёрной ленты и его надо подобрать опытным путём (у меня получилось 93 мм).
Точных размеров и чертежей деталей снегохода не привожу, так как каждый, кто соберётся повторить конструкцию, будет ориентироваться на те детали и комплектующие, которые сможет приобрести или изготовить самостоятельно.

Динамические качества снегоходу обеспечивает одноцилиндровый
двухтактный двигатель от мотоцикла ММВЗ — 3.111, плавность хода —
подрессоренные лыжи и независимая пружинная подвеска корпуса, а
проходимость — движитель, представляющий собой одну резиноармированную
гусеничную ленту от «Бурана».

ДВИГАТЕЛЬ мощностью 10,5 л.с. — легкий и надежный, с отличными
пусковыми качествами. На снегоходе он работает в частично закрытом
подкапотном объеме, и, чтобы не допускать перегрева, пришлось оснастить
его вентилятором принудительного охлаждения.

ТРАНСМИССИЯ.

От ведущей звездочки (z = 14) главной передачи двигателя крутящий
момент цепью ПР- 12,7 передается звездочке (z = 24) первичного вала
реверс-редуктора. Последний(его передаточное отношение 1:1,64) — от
лодочного мотора СМ-500В. На вторичном валу реверс-редуктора
закреплена звездочка (z = 16), от которой цепью ПР-15 крутящий момент
передается звездочке (z = 20) ведущего вала гусеницы. На нем же
установлены две текстолитовые звездочки (z = 9), входящие своими
зубьями в окна гусеницы и заставляющие ее двигаться.

КОРПУС снегохода собран с применением дуговой электросварки из
предварительно изготовленных узлов и деталей: рамы снегохода, рамы
реверс-редуктора, тоннеля, багажника, приборного щитка, днища моторного
отсека, подножек и прочего.

Сварка велась пунктирно — прихватками. Необходимая жесткость
корпуса обусловлена как прочностными характеристиками примененных
материалов, так и его конструктивными особенностями (ребра жесткости,
гофр, накладки и т. д.).

Сиденье водителя сделано из фанеры толщиной 10 мм. латексной губки и
обивки из искусственной кожи, приколоченной к фанерному основанию
обойными гвоздями. Сиденье установлено шарнирно (откидывается вправо
на двух петлях), открывая доступ к багажнику (замка багажник не имеет).

Моторный отсек с трех сторон защищен резиновым бампером
трапециевидного сечения, приклепанным к боковине отсека трубчатыми
заклепками с шагом 50 мм через стальную ленту-накладку. Спереди в
бампере прорезаны три продолговатых отверстия-воздухозаборника для
вентиляции подкапотного пространства. Кроме того, на подножки вровень с
трубами рамы снегохода уложены деревянные планки и прикреплены к
обшивке снизу шурупами. Поверх планок настлан резиновый коврик и прибит к
ним мелкими гвоздями. Наконец, капот оснащен ветровым стеклом, а
тоннель гусеницы сзади прикрыт резиновым щитком.

КАПОТ изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм при
помощи дуговой электросварки. На нем смонтированы путевая фара (с
кабелем подключения ее к бортовой электросети) и ветровое стекло. Капот
установлен на бампере и прикреплен к корпусу снегохода двумя
пружинными замками.

Напомню, что двигатель снегохода работает в частично закрытом
подкапотном пространстве, и, чтобы избежать перегрева, мне пришлось
оснастить его вентилятором принудительного охлаждения.

Постараюсь объяснить, как я это сделал.

Отсоединив рычаги переключения передач и запуска, снял левую крышку
картера, стараясь не повредить прокладку. В крышке, примерно в том
месте, которое находилось напротив коленвала двигателя, просверлил
отверстие диаметром 20 мм.

Далее, сняв с коленвала гайку крепления ведущей звездочки,
заменил ее приспособлением для точной разметки контура отверстия (на
внешней поверхности крышки картера) под корпус вентилятора.
Приспособление представляет собой стальной стержень диаметром 18 мм,
один конец которого оформлен в виде гайки (для навинчивания на
хвостовик коленвала), а другой имеет сквозное радиальное отверстие (для

Г-образной чертилки) и осевое резьбовое (для фиксирующего
чертилку винта).

Затем вернул крышку картера на место, вставил в
приспособление чертилку и зафиксировал ее с таким расчетом, чтобы своим
остро заточенным концом она очерчивала окружность диаметром 50 мм.

Временно установил на место рычаг запуска двигателя и
осторожно провернул коленчатый вал — чертилка на крышке картера оставила
четко видимую риску окружности. Сначала грубым круглым, а затем тонким
полукруглым напильником я удалил лишний металл, не забывая примерять
предварительно выточенный на токарном станке корпус вентилятора.

Вставив корпус в крышку, разметил и просверлил отверстия
под крепежные винты. Запрессовал манжетное уплотнение и подшипники с
распорной втулкой. Между корпусом и крышкой установил прокладку из
плотного картона толщиной 1 мм.

Вал крыльчатки со стороны двигателя имеет шестигранную
полость, в которую плотно входит штатная гайка крепления ведущей
звездочки. Шестигранная полость с гайкой создают своего рода шлицевое
соединение.

Для более надежной работы вентилятора фланец крыльчатки
выточен из дюралюминия. Крыльчатка — от двигателя мотороллера
«Электрон». Поскольку направление ее вращения на мотороллере обратно
направлению вращения коленвала двигателя снегохода, то своими лопатками
крыльчатка обращена к крышке картера. На этой же стороне находятся
воздухозаборные отверстия, надежно защищенные от попадания посторонних
предметов. Кожух, воздуховод и фланец улитки сварены электродуговой
сваркой.

Воздуховод был подогнан к двигателю по месту; сварочные швы
обработаны напильником, и вся улитка окрашена в красный цвет.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ. На снегоходе применена простая и надежная
система питания: топливо поступает к карбюратору по бензопроводу
самотеком. Штатная крышка в поплавковой камере карбюратора заменена
другой, с горизонтальным расположением штуцера, что дало возможность
исключить «лишнее» колено бензопровода. Топливный бак — от мопеда
«Рига- 12» емкостью 5,5 л (для моего снегохода такой емкости вполне
достаточно). Габариты бака позволили легко «вписать» его в подкапотное
пространство, зажав в жестком хомуте с резиновой прокладкой.

ВЕДУЩИЙ ВАЛ гусеницы расположен под приборным щитком и состоит из
собственно вала с приваренными к нему двумя дисками-ступицами и двух
текстолитовых звездочек, каждая из которых крепится к ступицам шестью
болтами М8. Левый конец вала вставлен в шарикоподшипник, глухой корпус
которого прикреплен к стенке тоннеля снегохода шестью болтами М6.
Правый конец вала пронизывает корпус подшипника, стенку тоннеля и несет
на себе звездочку, зафиксированную шпонкой и винтом М 10×1,5. Корпуса
обоих подшипников имеют пресс-масленки.

МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ с направляющим валом гусеницы расположен в конце
тоннеля и прикреплен к раме снегохода. Он состоит из двух кронштейнов,
приваренных к законцовкам труб рамы, стальных стаканов, корпусов
подшипников с подпружиненными штоками и стального вала с двумя
текстолитовыми звездочками. На концах вала — подшипники с манжетными
уплотнениями, удерживаемые в корпусах стопорными кольцами. Корпуса
подшипников направляющего вала также имеют пресс -масленки.

Натяжение гусеницы регулируется двумя тягами с гайками М10х1,5. Под
массой водителя снегоход немного «проседает» — и гусеница ослабевает.
Поэтому подтягивать ее нужно до размера 20-25 мм между каждым стаканом и
корпусом подшипника.

ОПОРНЫЕ ТЕЛЕЖКИ. На снегоходе имеются три опорных моста
(три оси) с шестью опорными тележками, состоящими из балансиров, катков и
пружин.

Конструктивно все двенадцать сварных балансиров совершенно
одинаковые. Каждый из них представляет собой комбинацию из шести
деталей.

Катки вращаются в шарикоподшипниках. Чтобы они не
соскакивали с осей, концы последних расклепаны. Втулки катков
дюралюминиевые, обода — резиновые, заклепки — стальные. Так как
подшипники закрытые и смазки не требуют, то пресс- масленки здесь
отсутствуют.

Упругими элементами тележек являются пружины. Они
постоянно находятся в слегка сжатом состоянии, поскольку распрямиться
до конца им не дают упирающиеся друг в друга стерженьки, приваренные к
балансирам снизу.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ Руль снегохода — мотоциклетного типа.
Выгнут из стальной трубы диаметром 21 мм. На правом роге руля расположен
рычажок управления дросселем от мотоцикла ИЖ-49, на левой — рычаг
сцепления.

Рукоятка управления реверс-редуктором расположена справа от
приборного щитка. Она имеет три фиксированных положения: левое —
движение вперед, среднее — «нейтраль», правое — движение назад.

Рукоятка запуска двигателя находится слева от приборного щитка, на тоннеле
гусеницы. Если резко дернуть рукоятку на себя, то прикрепленный к ней
шнур через блок потянет рычаг запуска — и двигатель заработает. Здесь же
находится педаль переключения передач.

Скорость движения снегохода контролируется по спидометру.
Рядом с ним установлены переключатель «ближнего — дальнего» света и
общий выключатель электропитания. Кстати, энергией электрооборудование
«Жука» снабжается от генератора Г-427 двигателя.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Пожалуй, это самая сложная и
трудоемкая система снегохода. Как и руль, рулевой вал изготовлен из
стальной трубы диаметром 21 мм. Пространственное положение ему задают
два съемных кронштейна — верхний и нижний. Первый двумя болтами М8
прикреплен к приборному щитку; второй, несущий на себе еще и узел
крепления двигателя, — четырьмя такими же болтами — к стенке тоннеля
гусеницы.

Рулевой вал может поворачиваться — подшипниками скольжения
ему служат запрессованные в кронштейны бронзовые втулки. Они имеют
каналы для подвода смазки, которая подается через пресс-масленки,
имеющиеся по бокам кронштейнов (на чертежах не показаны).

Нижний конец вала снабжен съемным карданным шарниром от мотоцикла «Урал-2».
Одна из вилок кардана приварена к двуплечей качалке, которая вместе с
подшипником установлена на цапфе, приваренной к днищу моторного отсека
снегохода. Двуплечая качалка с трехплечей, а та, в свою очередь, с
сошками лыжных шкворней соединены регулируемыми по длине тягами. Все
восемь пальцев тяг зашплинтованы. Втулки шкворней смазываются через
пресс-масленки (на рисунках не показаны). Отклонение лыж от продольной
оси влево и вправо достигает 25°.

ЛЫЖИ. Полозья рулевых лыж изготовлены из стального листа
толщиной 2,5 мм. Для лучшей управляемости и предохранения от
абразивного износа снизу они имеют подрезы из стальной полосы сечением
10×6 мм. Отогнутые вниз боковые кромки полозьев, а также лонжероны
П-образного профиля придают им необходимую жесткость. В горизонтальных
полках лонжеронов имеются отверстия диаметром 20 мм, через которые
производилась сварка лонжеронов с полозьями.

Амортизатор каждой лыжи сделан из одного листа рессоры
автомобиля ГАЗ-69. Сзади амортизаторы закреплены как обычно — с помощью
проушин, резиновых втулок и болтов. Спереди же они имеют с лыжами
подвижное (скользящее) соединение. Поскольку необходимый для данной
конструкции изгиб передних законцовок амортизаторов потребовал бы
предварительного термического отпуска металла и последующей закалки,
то избран пусть грубый, зато более простой путь: законцовки сначала были
лишены петель, затем отрезаны, перевернуты и приклепаны к рессорам.

Такая конструкция благодаря подвижности соединения
позволяет амортизатору упруго прогибаться и воспринимать нагрузку, а
уступ на законцовке ограничивает его от чрезмерного прогиба. Для
меньшего истирания поверхностей лонжеронов, контактирующих с
амортизаторами, между ними введены тефлоновые прокладки. Так как
крейсерская скорость снегохода сравнительно небольшая, то ударные
нагрузки невелики, и такой амортизации вполне достаточно.

Кроме того, к носкам лыж приварены ручки, согнутые из
листовой стали толщиной 2,5 мм. Они нужны в основном для переноски и
погрузки снегохода (с использованием поручня сзади) или для разворота
снегохода вручную в узких местах.

В.ПЕТРОВ,

Красноярский край

Николай комментирует:

Двигатели с трансмиссией, полностью готовые для установки на Вашу технику. Для снегоходов, вездеходов. багги, картов и т.д. Подробная информация тут: спам удален

Мы постараемся ответить на вопрос: снегоход буран ремонт своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Батя-60 » 04 фев 2012, 19:09

Андрей 051 » 04 фев 2012, 21:40

Филипыч » 17 фев 2012, 14:02

мурманчанин писал(а): чудо нашего буранопрома,вот что надыбал.
Снегоход “Буран” своими руками.
Собери снегоход “Буран” сам
Предлагаем Вам полный набор деталей и узлов для самостоятельной сборки снегохода «Буран». Набор включает в себя все даже мелкие детали и крепеж.Имея в арсенале лишь набор гаечных ключей, Вы сможете собрать снегоход, который превосходит по своим качествам наиболее востребованный снегоход Российского производства. Основные достоинства снегохода, собранного из предлагаемого кит- комплекта:
– более тяговитый и экономичный 4-х тактный мотор конструкции «Хонда» производства КНР, доработанный нашей компанией;
– усиленная рама производства «Буран-шасси»;
– меньшая стоимость в сравнении с оригиналом.
При этом все детали, кроме двигателя полностью взаимозаменяемые с деталями снегохода «Буран», что делает его ремонтопригодным в любом регионе России.

Мы готовы отправить китнабор снегохода “Буран” транспортной компанией в любой регион страны.

Цена киткомплекта снегохода «Буран» 158 000 р

А доработка “двиги” наверно состоит в замене поршней с березовых на сосновые, шатуны из алюминия (Российское вторсырье – в Китай. ) и подшипники из свинца. Сроку работы этому чуду – 300 км, в самом удачном случае.
Уже видели: НАХ.

Филипыч » 17 фев 2012, 14:20

Асенний » 26 фев 2012, 00:40

Михаил, очень рад за тебя, что поставил обогрев ручек и курка! А у нас то руки мерзнут! Пожалуйста поясни: Какие ручки, где брал, как подключал? А нет, это вопрос к Бурановоду.

Филипыч » 29 апр 2012, 18:54

Батя-60 » 30 апр 2012, 07:35

Dyuk » 01 май 2012, 11:12

Юрий Тимофеевич прав. Обработанные поршня и цилиндры в этом году не дали даже признаков подклинивания, хотя гоняли технику как обычно, по полной.
По поводу доработок выхлопной системы тоже все правильно. примерно 30% дает прибавки выпускная система с резонатором ДД, т.е. около 43 л.с. снимается с двигателя. по звуку есть два варианта, на 4 децибела тише (примерно на 25%) со стороны водителя и 43 л.с. снимаем с двигателя и на 6 децибел тише (примерно вполовину) со стороны водителя и 38 л.с. снимаем с двигателя.
Расход падает на 15% примерно. Двигатель другой становится с системой этой.
Ну а то что в личную почту просят писать, что тут странного? У нас не любят людей, которые разрабатывать умет и реализовывать плоды своего труда.
Пишите Юрию Тимофеевичу (Батя-60), он всегда поможет.

Филипыч » 01 май 2012, 19:15

Филипыч » 01 май 2012, 19:25

Батя-60 » 03 май 2012, 07:02

Филипыч » 03 май 2012, 22:06

Андреич » 04 июн 2012, 12:39

Андреич » 05 июн 2012, 05:32

Андреич » 05 июн 2012, 05:46

Андреич » 06 июн 2012, 07:08

Андреич » 06 июн 2012, 07:20

Андреич » 19 июн 2012, 11:14

Асенний » 29 июл 2012, 21:45

Герман » 04 авг 2012, 05:28

Он посажен на горячую. Сьем желательно производить родным сьемником, который накручиваеться на резьбу маховика, потом выдавливаеться болтом, можешь чуть подогреть, а за края можешь сломать. Потом я смотрю у тебя старая проводка и стоит ВСА. поменяй всю проводку на нормальную, и соедини от магнето на прямую, минуя всякую хрень, и сними стартер, если им не пользуешся, при замене вала венец можно потом не ставить, если опять же не пользуешься стартером и аккамуляторами, у меня давно его нет.

Филипыч » 05 авг 2012, 05:21

aleks66 » 11 авг 2012, 06:57

aleks66 » 11 авг 2012, 07:07

Mishel1 » 13 авг 2012, 09:33

Starower » 16 ноя 2012, 18:16

Starower » 16 ноя 2012, 18:39

Mishel1 » 16 ноя 2012, 20:01

Starower » 20 ноя 2012, 18:08

Starower » 20 ноя 2012, 18:33

вот наконец всё собрал и когда огляделся по сторонам всё ли и увидел, что ещё остался кожух для вариатара. Думал одену, да не смог, мешал резонатор, снимать его уже не хотел. Решил оставить пока кожух в покое.
Да ещё я по совету впаял резистор в один из проводов кнопки для глушения двигателя. Завёлся буран тяжело, чувствовалось переполнение его топливом, поднял иголку на одно деление и стал заводиться и работать нормально. А вот про всё остальное пока промолчу – не знаю. Звук работы двигателя стал потише. Хочу залить полный бак и проверить на сколько его хватит. Отпишусь позже. Пока.

Герман » 21 ноя 2012, 03:03

Re: ДВС РМЗ “Буран” – ремонт, доработка, отзывы.

Пордоню конечно, но я думал этот сайт направлен на лодочную тему и с вытекающими от сюда.
Есть специально созданный для этого форум. http://www.snowmobile.ru/forum/viewforum.php?f=91
Там огроменное количество инфы по “Бурашке”. На все вопросы там найдутся ответы!)))
Там тоже есть про лодки конечно, но я почему то перешел сюда-здесь больше информации.
На снежном сайте я зарегистрирован как “Кузьмич84”, правда я перешел уже с ветки “Бурана” в ветку “Тайги 550 V”, но о “Бурашке” остаются только положительные эмоции!))

Re: ДВС РМЗ “Буран” – ремонт, доработка, отзывы.

Данная инструкция дает представление о порядке операций по сборке снегохода в целом. Производители деталей и узлов могут изменять их некоторые параметры, например диаметры отверстий и т.п. Некоторые детали выполнены с излишними допусками, что свойственно отечественной продукции. Поэтому Вам придется вооружиться не только стандартными гаечными ключами, но и дрелью со сверлами и, желательно, болгаркой. Конечно, ни одна подобная работа не обойдется без молотка. Кроме того, для ускорения процесса, Вам потребуется заклепочник, хотя заклепки Вы легко можете заменить на винты с гайками.

Хотя проводка снегохода с 4-х тактным двигателем очень проста, т.к. все электронные и электрические компоненты уже установлены на двигателе, Вам потребуются кусачки, нож и некоторые простые инструменты для подсоединения проводов к фаре и заднему фонарю.

Пользуйтесь при сборке каталогом деталей и сборочных единиц снегохода.
Итак, желаем Вам получить удовольствие от сборки снегоходной машины своими руками.

1. Установите прокладку под фланец коробки реверса на раму снегохода. Используйте для герметизации герметик. Вложите в цепь коробки реверса звездочку ведущих валов гусениц. Установите коробку реверса на раму и затяните ее 6 гайками с шайбами, начиная с передней левой.

2. Положите раму снегохода на бок. Вложите одну из гусениц в нишу рамы снегохода. Установите задний вал гусеницы, используя 2 механизма натяжки и 2 пружины. Установите 2-ю и 3-ю тележки с катками. Обратите внимание, что левые и правые тележки отличаются. При правильной установке переднее колесо тележки находится у внешнего края гусеницы.

3. Установите на ведущий вал резиновое уплотнительное кольцо, стопорные кольца, подшипники. Установите сквозь гусеницу ведущий вал гусеницы. Установите корпус внешнего подшипника ведущего вала гусеницы, закрепите его 3 гайками.

4. Установите сквозь гусеницу ведущий вал гусеницы. Установите корпус внешнего подшипника ведущего вала гусеницы, закрепите его 3 гайками.

5. Переверните раму снегохода на другой бок. Установите вторую гусеницу, повторив п.п. 2-4.
6. Натяните гусеницы при помощи болтов механизмов натяжения гусениц. Обратите внимание на равномерную натяжку гусениц. Не перетягивайте гусеницы, т.к. это создаст повышенное сопротивление движению снегохода и приведет к повышенному износу механизмов снегохода. Затяните гайки осей задних валов.

7. Соберите лыжу с рессорой и осью шкворня.

8. Установите лыжу в сборе на раму снегохода, продев шкворень в трубу на раме снегохода. Оденьте на шлицевой хвостовик шкворня пружину и рычаг шкворня. Обратите внимание на параллельность рычага шкворня и оси лыжи. Стяните шлицевое соединение болтом.

9. Установите раму снегохода горизонтально на гусеницы.
10. Установите рамку-опору руля, прикрутив 2-мя болтами М8 к кронштейнам рамы снегохода. Установите кронштейн тормоза на 2 шпильки коробки реверса. Установите руль в сборе с втулками и крышками втулок на 4 болта, закрепив его к рамке-опоре руля вверху и к кронштейну тормоза в нижней части. Прикрутите ролик рулевого управления к рулевой сошке руля при помощи болта М10 с внутренним шестигранником. Законтрите болт гайкой М10.

11. Установите на вал коробки реверса последовательно шпонку, затем полумуфту, пружину, вкладыши полумуфты, подвижный диск, введя в отверстие подвижного диска свободный конец пружины, затем дистанционную втулку, стопорное кольцо, шпонку, неподвижный диск. Зафиксируйте сборку болтом М12 с шайбой и контровочной шайбой.

12. Установите механизм управления коробкой реверса, присоединив рычаг с квадратным отверстием к оси на коробке реверса и зафиксировав его гайкой М8. Кронштейн с рукояткой управления присоедините 2-мя болтами М6 к рамке-опоре рулевого вала.

13. Установите на раму снегохода топливный бак. Зафиксируйте его при помощи хомута, прикрутив концы хомута к шпилькам на раме снегохода гайками с шайбами М8.

14. Установите на хвостовик промежуточного вала коробки реверса шпонку 6х6 мм, втулку тормозного диска и тормозной диск. Зафиксируйте детали при помощи фигурного болта М8 и шайбой. Установите механизм тормоза на кронштейн тормоза при помощи 2 болтов М6. Установите на руль рычаг управления тормозом. Соедините тормозной механизм с рычагом тормоза тросиком тормоза. Отрегулируйте свободный ход рычага при помощи резьбовой муфты на тросике тормоза.

15. Установите на раму снегохода сидение. Для этого просверлите отверстия на раме снегохода для крепления петель откидного сидения. Соедините их с рамой снегохода при помощи винтов или заклепок. Установите с противоположной стороны сидения на раму снегохода защелку, просверлив для ее крепления отверстия в раме снегохода.

Двигатель РМЗ-640 «Буран» производства Рыбинского моторостроительного завода широко используется не только на одноименных снегоходах, но и на дельталетах. Однако если отдельных владельцев снегоходов его характеристики в какой-то мере устраивают, то пилотов — за редким исключением. А о постоянной угрозе перегрева цилиндров и прогара поршней знают многие из тех, кто подолгу имеет дело с РМЗ. Поэтому дельталетчики стараются заменить «шестисотсороковой» двигателем получше, по возможности импортным или, на худой конец, усовершенствовать.

Путей совершенствования у них, в общем-то, немного: либо улучшать существующую конструкцию по мелочам, либо переделывать по-крупному. Самые решительные идут на глубокую модернизацию, затрагивающую основные системы рыбинского мотора. Постоянные читатели нашего журнала знают примеры такой модернизации. Самый известный, относящийся к осени 1996 года, приведен в публикациях «Жук-42: транспорт для неба и земли» («Моделист-конструктор» № 8,9,11 ’96). Анатолий Жуков, конструктор дельталета «Жук», поднял мощность «шестисотсорокового», снабдив его цилиндры индивидуальными карбюраторами и глушителями. Температурную же проблему он решил кардинально, переделав двигатель с воздушного на жидкостное охлаждение.

Однако резервы РМЗ-640 штатной комплектации далеко не исчерпаны. Вскрытием этих резервов занимаются многие конструкторы: и в Рыбинске— в заводском КБ, и в других городах — в аэроклубах, различных лабораториях и научно-технических центрах. Сотрудник московского НТЦ «Исток» Валерий НОВОСЕЛЬЦЕВ представляет свой вариант улучшения рабочих характеристик известного двигателя.

В статье описаны работы по модернизации РМЗ-640 «Буран». Участники их ставили перед собой задачу улучшить эксплуатационные характеристики широко распространенного двигателя. Одним из основных мероприятий по выполнению этой задачи была отработка конструкции обратных пластинчатых клапанов.

В нашем случае использован серийный двигатель с заводским № 88410219, проработавший до этого на двухместном дельталете 46 часов. Заявленная заводом мощность этого двигателя — 28 л.с. при 5500 об/мин. Он оснащен клиноременным редуктором с передаточным отношением 1:2,15, воздушным винтом диаметром 1,6 м и шагом 0,79 м, а также штатными свечами А17ДВ и карбюратором К-62Ж с диаметром диффузора 32 мм и каналом главного жиклера диаметром 1,36 мм.

Мотор работал на топливе, состоящем из смеси бензина АИ-93 (удельный вес 0,74) и масла МГД-14М в пропорции 1:30. Топливо самотеком поступало из расходного бака, установленного на высоте 2,5 м относительно карбюратора.

Перед испытаниями были проверены фазы газораспределения, уточнена эффективная степень сжатия — она составила величину Еэф = 5,6. Была отмечена низкая величина среднего эффективного давления серийного двигателя — всего 3,56 кг/см2.

Все операции, связанные со снятием характеристик, проводились на комплексном моторном стенде, изготовленном в авиационном отделе Научно-технического центра «Исток» и позволявшем одновременно регистрировать величины крутящего момента, расхода топлива, числа оборотов и температуры головок цилиндров.

Стенд включает в себя балансирный станок, мулинетку (деревянный воздушный винт диаметром 840 мм), расходомер топлива (штихпробер) с герметичными контактами (герконами), термопару со стрелочным индикатором и расходный топливный бак емкостью 10 л.

Для изменения момента сопротивления на концы лопастей мулинетки крепились шесть пар сменных тормозных пластин, что позволяло получить семь точек замеров параметров внешней характеристики.

Мерительная база штихпробера состояла из трех объемов, контролируемых герконами, магнитного поплавка и трехходовых кранов. Электронный тахометр — бесконтактный, с индукционным датчиком. Измеритель температуры — авиационный, регистрирующий температуру головок цилиндра под свечой.

Для уменьшения сил трения все подвижные соединения станка оснащены подшипниками качения.

Работы проводились в четыре этапа:

1) снятие исходных (контрольных) характеристик серийного двигателя;

3) снятие характеристик модернизированного двигателя и проверочный облет его на дельталете;

4) снятие характеристик модернизированного двигателя без воздуходувки и редуктора.

Первый этап осуществлялся на комплексном моторном стенде.

Рис. 1. Узлы и детали серийного двигателя РМЗ-640 «Буран», которые были вновь изготовлены или модернизированы.

Рис. 2. Доработанные впускное (а) и выпускное (б) окна цилиндра (поверхность цилиндра развернута в плоскости чертежа).

Рис. 3. Доработанный поршень (поверхность поршня развернута в плоскости чертежа).

Рис. 4. Вытеснители в картере:

1 — камера кривошипная; 2 – вытеснители (АМг-6); 3 — винт М4 (20 шт.).

Рис. 5. Вытеснители на коленчатом валу:

1 – коленвал; 2 – вытеснители (стеклонить на эпоксидном связующем); 3 — лунки (сверление d4 на глубину 0,5 мм, 20 шт.).

Рис. 6. Блок манжет:

1 — обойма (анодированный Д16Т); 2 — кольцо уплотнительное, резиновое (от ВАЗ-2108); 3 — манжета (от ВАЗ-2101, обрезанная).

Рис. 7. Коробка клапанов:

1 — клапан пластинчатый (2 шт.); 2 — корпус коробки (АЛ1); 3 — крышка (АЛ1); 4 — винт М5 (8 шт.).

Условия испытаний: температура наружного воздуха +2°С; атмосферное давление — 746 мм рт.ст.; топливо — смесь бензина АИ-93 с маслом МГД-14М (1:30); карбюратор — К-62Ж (диаметр главного жиклера — 1,36 мм; эффективная степень сжатия Еэф = 5,6); свечи — А17ДВ.

Были получены следующие результаты.

Винтовая характеристика (внешняя нагрузка — воздушный винт диаметром

1,6 м и шагом 0,79 м): Ne = 25,8 л.с. при 5086 об/мин, Се = 0,433 кг/ч л.с.

Внешняя характеристика (внешняя нагрузка — мулинетка): Ne = 27,9 л.с. при 5514 об/мин, Се = 0,416 кг/ч л.с. Температура головки t°C = 212°С.

Второй этап — собственно модернизация. Доработке подверглись; картер (в углах кривошипной камеры установлены вытеснители), головки цилиндров (опорные поверхности головок подрезаны на

1,8 мм для увеличения эффективной степени сжатия, Еэф повысилась до 7,2, сами цилиндры (расточены впускные и выпускные окна), коленчатый вал (в выемках щек установлены вытеснители), манжеты коренных шеек коленвала (обрезаны на 1 мм). Расточен также диффузор карбюратора до диаметра 33,6 мм, увеличен диаметр главного жиклера до 2,12 мм, уменьшена высота распылителя на 0,76 мм.

Фазы газораспределения (впуска и выпуска) увеличены. В каждом цилиндре изготовлены два дополнительных канала перепуска с фазами, равными фазам основных каналов (гильза цилиндра при этом не выпрессовывалась).

Изготовлены заново; поршни, коробка клапанов, крышка коробки, обратные пластинчатые клапаны (пластины, седла и ограничители), обоймы манжет.

Поршни откованы из сплава АК12Д. Они имеют по два продувочных окна, что снизило температуру верхних колец и головок поршней и исключило их прогар.

В отличие от серийного, юбка нового поршня имеет бочкообразность и эллипсность в соответствии с температурным градиентом. Геометрия юбки доводилась экспериментально. Поскольку процесс этот довольно сложный, то можно оставить и штатные поршни, доработав их по прилагаемым чертежам.

Корпус и крышка коробки обратных пластинчатых клапанов отлиты из АЛ1. Однако возможно применение любого другого литейного термообрабатываемого алюминиевого сплава.

Седла клапанов изготовлены прессованием из органита (или кевлара, как еще называют этот СВМ — сверхвысокопрочный материал) на эпоксидном связующем с подогревом до 80—85°С в процессе полимеризации. Размеры седел с небольшими изменениями взяты из книги В.М.Кондрашева и других (см. Литература). Материал пластин клапанов — стеклотекстолит СТЭФ-1, ограничителей — сталь.

Так как размещение клапанов и расточка окон цилиндров увеличивают объем кривошипной камеры картера на 41 см3 (что приводит к уменьшению давления продувки и, как следствие, к снижению максимальной мощности двигателя), то в выемках щек коленчатого вала и в углах кривошипной камеры установлены так называемые вытеснители вредного объема. На коленвале они выполнены из стеклонити на эпоксидном связующем (для лучшего сцепления намотки с щеками сверлом диаметром 4 мм в них намечены лунки глубиной 0,5 мм). В картере вытеснители представляют собой алюминиевые полукольца треугольного сечения, прикрепленные винтами М4.

Сумма вытесненного объема в камере вместе с объемом, вытесненным обоймой манжет, составляет 79 см3, что с избытком компенсирует увеличение объема от размещения клапанов и расточки окон, что в конечном итоге улучшает продувку.

Однако увеличение давления в картере привело к тому, что штатные манжеты стали выдавливаться из обойм. Это обнаружилось при первых же запусках двигателя. Пришлось изготовить новые обоймы и вмонтировать в них манжеты от полуосей автомобиля ВАЗ-2101, подрезанные на 1 мм и обращенные друг к другу лицевой стороной. Для уплотнения обойм использованы резиновые кольца с вала зажигания от двигателя автомобиля ВАЗ-2108.

Рис. 8. Пластинчатый клапан:

1 — седло клапана (органитили кевлар); 2 — болт М3 (4 шт.); 3 ограничитель (сталь, 2 шт.); 4 пластина клапана (стеклотекстолит СТЭФ-1, 2 шт.).

Перед монтажом манжет обоймы нагревались до 200—250°С. Затем в полости манжет набивалась смазка ЦИАТИМ-201 с дисульфитом молибдена, после чего обоймы монтировались на коленвал. Их заплечики заправлены в выточки картера, а штатные упорные кольца демонтированы.

Кроме этих работ, проведены обычные для двухтактных ДВС процедуры по облагораживанию внутренних поверхностей, то есть зачистка литья в каналах и окнах и подгонка линий сопряжения картера и цилиндров. Подробнее об этом в книге ИМ.Григорьева (см. Литература).

Третий этап. В ходе повторных испытаний замерялись параметры внешней, винтовой, расходной характеристик и максимальная температура головки цилиндров под свечой. Температура и состав выхлопных газов не индицировались. Мощность приводилась к нормальным условиям. Система зажигания не изменялась и не регулировалась.

Условия испытаний: температура наружного воздуха — 8°С; атмосферное давление — 748 мм рт.ст.; топливо и внешняя нагрузка те же, что и до модернизации; диффузор карбюратора расточен до диаметра 33,6 мм; главный жиклер — до диаметра 2,12 мм; Еэф = 7,2.

Результаты испытаний модернизированного двигателя.

Винтовая характеристика: Nе = 31,7 л.с. при 5316 об/мин, Се = 0,321 кг/ч л.с.; температура головки t°Cтах = 204°С; прирост мощности — 22,8 процента, экономичности — 25,8 процента.

Внешняя характеристика: Ne = 38,2 л.с. при 5778 об/мин, Се = 0,332 кг/ч л.с. Температура головки — t°Стах = 208°С; прирост мощности — 36,9 процента, экономичности — 20,25 процента.

И, наконец, четвертый этап. В комплектации без редуктора и воздуходувки двигатель раскручивался до 6840 об/мин, зафиксированная мощность— 19,6 л.с., Cе = 42,2 л.с. при 5978 об/мин, Се = 0,338 кг/ч л.с.

Под характеристики модернизированного мотора был спроектирован и изготовлен новый воздушный винт с профилем Вортмана РХ-63-137 диаметром 1,6 м и шагом 0,8 м для скорости полета 72 км/ч. С ним на швартовых была получена тяга 152 кг. До этого тяга на швартовых серийного двигателя со штатным винтом достигала 112 кг, после модернизации — 135 кг.

Скороподъемность двухместного дельталета с серийным двигателем и штатным винтом составляла 1 м/с. После модернизации, с тем же винтом, — 2,5—2,8 м/с; а с вновь изготовленным — 3—3,2 м/с, при этом часовой расход топлива не превысил 9 л.

Температура головки «горячего» цилиндра модернизированного двигателя при работе в режиме взлета и набора высоты при температуре наружного воздуха +28°С не превышала 195°С.

Итог: после выполнения перечисленных этапов модернизации работа двигателя стала более ровной и мягкой, значительно облегчился запуск. Улучшились практически все его основные характеристики: мощность, экономичность, преемственность и, главное, надежность. На конец сентября 1999 года двигатель отработал в полетах на дельталете 32 часа без замечаний.

В. НОВОСЕЛЬЦЕВ

1. Кондрашев В.М., Григорьев Ю.С., Тупов В.В., Силлат P.P.,Абрамов В.И.,Строкин А.Н. Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания. — М., Машиностроение, 1990.

2. Григорьев И.М. Мотоцикл без секретов. – М., ДОСААФ, 1973.

Ходовая часть снегохода состоит из гусеничного движителя и опорно-поворотной лыжи.

Гусеничный движитель включает в себя гусеницы, ведущие и направляющие валы со звездочками и балансиры катков.

Гусеницы должны быть установлены таким образом, чтобы прямой угол грунтозацепов на нижней ветви гусениц был обращен вперед, так как гусеницы подминают снег под себя, а не захватывают его.

Стальные скобы, установленные между окнами, предназначены для точного вхождения в зацепление зубьев ведущих и направляющих звездочек. Езда с выпавшими или поврежденными скобами может привести к интенсивному износу зубьев звездочек и быстрому выходу из строя гусениц из-за истирания и разрыва перемычек между окнами.

Рис. 7 – Ведущий вал гусениц

1 – корпус подшипника; 2 – ступица наружная; 3 – звездочка; 4 – ступица внутренняя; 5 – вал; 6 – болт; 7 – гайка; 8 – втулка; 9 – манжета; 10 – подшипник; 11 – шайба; 12 – ведомая звездочка цепной передачи; 13 – кольцо стопорное

Ведущий вал (рис. 7) расположен в передней части рамы снегохода и состоит из стального полого вала 5 с приваренными к нему ступицами 4, ступиц 2 и установленных между ними звездочек 3, каждая из которых крепится к ступицам болтами и самоконтрящимися гайками. На концах вала расположены подшипники 10 и резиновые манжеты 9. Между подшипником и манжетой установлено стопорное

кольцо 13. Ведущий вал устанавливается одним концом в корпус подшипника, приваренный к картеру коробки реверса, и посредством шлиц на конце вала соединяется с ведомой звездочкой 12 цепной передачи, другим – в корпус 1 подшипника на раме снегохода. Между ведомой звездочкой 12 и подшипником 10 установлена шайба 11.

Направляющий вал (рис. 8) состоит из полого вала 23 с приваренными к нему ступицами 22, ступиц 17, установленных между ступицами звездочек 19, уплотнительных резиновых манжет 15 и подшипников 14. Между манжетой и подшипником установлены стопорное кольцо 12 и шайба 11. Смазка подшипников осуществляется при сборке узла и при техническом обслуживании в процессе эксплуатации через отверстие в щеке балансира, закрытое заглушкой 13.

Направляющий вал установлен в кормовой части рамы снегохода на балансирах 24. Установленная на втулке балансира пружина 4 является упругим элементом подвески направляющего вала. Короткий конец пружины упирается в отогнутый зацеп щеки балансира, а длинный заведен в среднюю прорезь трехпозиционной гребенки 3. На оси балансира установлены: распорная втулка 8, шайба 9, балансир с пружиной и тарельчатая шайба 7. На оси балансира выполнено сквозное резьбовое отверстие для регулировочного болта 1 натяжения гусениц.

Натяжение гусеницы осуществляется винтовым натяжным механизмом путем перемещения осей балансиров в продольных пазах кронштейнов, приваренных к бортам рамы и среднему ребру. После регулировки натяжения оси балансиров фиксируются в требуемом положении самоконтрящимися гайками 5.

Балансиры катков смягчают удары и толчки, возникающие при движении снегохода. Каждый балансир состоит из двух сваренных из труб рычагов балансиров с катками, двух пружин и оси. Ось балансиров крепится к кронштейнам рамы болтами.

Упругими элементами балансиров катков являются цилиндрические пружины кручения. Опорный каток вращается на подшипнике. Смазка подшипников осуществляется смазкой, заложенной при сборке, и затем – при техническом обслуживании в процессе эксплуатации через отверстие в наружной щеке катка, закрытое заглушкой.

Рис. 8 – Направляющий вал с механизмом натяжения гусениц

1 – болт натяжения гусениц; 2 – шайба; 3 – гребенка; 4 – пружина; 5 – гайка самоконтрящаяся; 6 – ось балансира; 7 – шайба тарельчатая; 8 – втулка распорная; 9 – шайба; 10 – кольцо стопорное; 11 – шайба; 12 – кольцо стопорное; 13 – заглушка; 14 – шарикоподшипник; 15 – манжета; 16 – шайба; 17 – ступица наружная; 18 – втулка; 19 – звездочка; 20 – гайка самоконтрящаяся; 21 – болт; 22 – ступица внутренняя; 23 – вал; 24 – балансир

Лыжа и подвеска лыжи . Рулевая лыжа (рис. 9, 9а) стальная, штампованная. Внизу на лыже установлен полоз 16, предохраняющий ее от абразивного износа.

Связь лыжи со шкворнем осуществляется через листовую рессору 2, смягчающую удары и толчки от неровностей пути. Прогиб рессоры ограничивается резиновым упором 17. Листы рессоры стянуты с проушиной двумя хомутами и самоконтрящимися гайками.

Узел рессоры крепится к кронштейнам подошвы лыжи концами коренного листа при помощи осей 20, застопоренных шплинтами. Продольное перемещение рессоры происходит за счет скольжения по бронзовому вкладышу 18 переднего конца коренного листа.

К шкворню лыжи проушина рессоры крепится болтом 2 и самоконтрящейся гайкой 23. Угловое перемещение лыжи в вертикальной плоскости ограничено резиновым буфером 3.

Рулевое управление. Рулевое управление (рис. 9) состоит из колонки руля, руля, поворотного рычага, шкворня и амортизатора.

Колонка руля крепится через втулки 10, выполняющие роль подшипников скольжения, к кронштейнам рулевой стойки и коробки реверса прижимными крышками 13. Руль 15 соединен крышкой и болтами с корпусом колонки руля.

Резиновый буфер 3 предназначен для исключения “зарывания” лыжи в снег при движении снегохода назад. Угол поворота лыжи от среднего положения ограничивается пластмассовым упором 8, установленным в направляющей поворотного рычага. Пружина 6 предназначена для исключения зазоров в рулевом управлении при движении снегохода.

Подшипники колонки руля, шкворень и направляющая поворотного рычага смазаны консистентной смазкой.

Рис. 9 – Рулевое управление

1 – лыжа; 2 – рессора в сборе; 3 – буфер; 4 – шкворень; 5 – колонка шкворня; 6 – пружина; 7 – рычаг; 8 – упор; 9 – ролик; 10 – втулка; 11 – стойка рулевого управления; 12 – колонка руля; 13 – крышка верхняя; 14 – крышка; 15 – руль; 16 – полоз; 17 – резиновый упор; 18 – вкладыш; 19 – кронштейн; 20 – ось; 21 – хомут;

Рыбинский интернет-магазин снегоходной техники. Вы можете купить снегоход онлайн, комплектующие запчасти к снегоходам Буран, Тайга.

Самостоятельная диагностика неисправностей снегохода «Буран».

На первоначальном этапе нужно ознакомится с технической инструкцией от производителя снегоходной техники, составленной согласно вашей модели транспортного средства. Далее мы разберем самые распространенные неисправности снегохода «Буран».

Снегоходы произведенные в России не грешат частой поломкой электроники, но все же если такое случается, то диагностировать это можно по внезапно возникшим перебоям в работе двигателя. «Буран» начинает глохнуть, чаше всего отсутствует искра – это говорит о том, что требуется замена катушки или коммутатора.

Проблем на запчасти к снегоходам «Буран» в России нет и стоят они достаточно дешево, по сравнению со своими зарубежными аналогами. Сама же замена достаточно простая, и вполне возможна даже в полевых условиях, в случае если у вас есть с собой ремонтный комплект системы зажигания.

Неисправности в системе подачи топлива.

В отечественных снегоходах иногда случаются перебои в работе топливной системы. Основным симптомом поломки является – перехватывание бензина на повышенных оборотах, после чего снегоход глохнет.

При запуске холодного двигателя, сбои в работе топливной системы наиболее заметны. Если вы заметили неисправность, необходимо перебрать и тщательно почистить топливный насос, или замените его.

Так же стоит обратить внимание, на правильное размещение диафрагмы. Ремонт топливной системы в полевых условиях не вполне комфортен, но возможен. Поэтому целесообразно иметь с собой топливный насос в сборе.

Неисправность редуктора и двигателя.

Данные поломки встречаются на отечественных снегоходах довольно редко и чаще всего возникают в результате амортизационного износа.

Симптомы, сбои в работе двигателя и редуктора:

— Проблемы в запуском двигателя.
— Повышенная вибрация, стук в двигателе и редукторе.
— Снегоход работает рывками.
— Падение мощности на повышенных оборотах двигателя.
— Увеличение расхода топлива.
— Быстрый нагрев двигателя.
— Протечка масла или топлива.

Ремонт двигателя требует определенных знаний, сноровки и специального инструмента. Если вы этим всем обладаете, то вы без труда устраните неисправности. В противном случае, вам стоит обратиться в сервисный центр, где вам в кротчайшие сроки устранят неисправности.

В любом случае, если вы заметили один или несколько симптомов поломки двигателя в своем снегоходе, не стоит пренебрегать и выезжать в поле или лес на нем. Сломанный двигатель в полевых условиях может доставить кучу неприятностей. Поэтому мы настоятельно рекомендуем устранить все недостатки в работе двигателя перед дальними поездками.

У нас вы можете найти, купить запасные части к снегоходу Буран по привлекательным ценам и заказать доставку запчастей в любою точку Российской Федерации.

наверняка ошибка в схеме..
У старых – с контактным зажиганием – кнопка замыкала контакты на массу, у безконтактных – можно замыкать только датчик коленвала .

Нельзя-разрыв -бросок напряжения самоиндукции!

Буде на личные снегоходы работников завода
ставят!

Лично я не на одном из новых Буранов
не видел!

Буран и так без проблем заводится без АКБ!

Тема вообще то про Буран-Тайга абсолютно другой
по концепции снегоход, со своими плюсами и минусами!

Целик,наст или мокрый снег?

Вы про это?
Буран-машина для лесаодна лыжа, буксирует
приличный прицеп.Но попадете на “слус”-тоска
зеленая: низкая посадка гусениц, да и ширина .
Тайга более маневренна, но за счет двух лыж
появляется клиренс и расширяется колея.
Одна ,поднятая гусеница практически не забивается
на “слус”, но и неважно держит в рыхлом снегу.
Только за счет скорости.
Как-то так.

Ходовая часть руб. А так, если для работы – “Буран”, если в выходные кататься на рыбалку с минимальными расходами – купите себе Ямаху-Бравию, цена примерно одинакова, в эксплуатации будет проще, хотя не всё так однозначно.

Даже при морозе вы вполне сможете отремонтировать его в полевых условиях. Самодельные снегоходы на одной гусенице:

Гусеница от 40 руб. До этого времени хотелось бы послушать мнение знающих ЧТО ЭТО ТАКОЕ, КАК ЛЕЧИТЬ И ЧТО С СОБОЙ БРАТЬ в качестве рем комплекта. Ремонт снегоходов Буран, Тайга. Ручной стартер от руб. В интернет-магазинах по продаже запчастей вы сможете выбрать нужную вам деталь и заказать ее доставку. Симптомы возникновения проблемы стандартные — перехватывается бензин на повышенных оборотах двигателя, и снегоход глохнет. Направляющий вал с механизмом натяжения гусениц.

Вихри и Ветерки, самоделки. Надеюсь не потеряете время впустую! Главная страница Статьи по снегоходам: Ручной стартер от руб. Какие шаги, возможно, предпринять в этом направлении, будет понятно по мере прочтения статьи. Ну, типа накопилась от неработающего горшка и попёрла? Без осмотра трудно что сказать.

Даже при морозе вы вполне сможете отремонтировать его в полевых условиях. Какие шаги, возможно, предпринять в этом направлении, будет понятно по мере прочтения статьи. Говорить об этом нет необходимости, все фотографии представленных ниже дают четкое представление о том, как это возможно выполнить. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой. Каждая из этих моделей имеет собственные особенности технического строения и требует индивидуального подхода

Ремонт снегоходов своими руками [6] Ремонт снегохода своими руками: This blog is kept spam free by WP-SpamFree. Вот почему такой ремонт желательно проводить в сервисных центрах или хотя бы просто у тех, кто знаком с двигателями не понаслышке.

Здесь могла бы быть ваша реклама! Зап частей не было с собой, поэтому забрать из леса смог только 23го в праздник блин.

Вал ведущий от руб. Оригинальные запчасти для снегохода изготавливаются в Ижевске.

Как сделать аэросани своими руками: Топливная система от 50 руб. Ремень проскальзывает, снежик еле едет практически стоит.

Ремонт снегоходов Буран, Тайга. Как сделать своими руками.

Замена гусеницы от руб. Но ушло оно через отогнутый сальник правой гусеняги на шкиве ведущей звёздочки. К такой модернизации следует относиться обдуманно, поскольку выхлопная система теряет возможность отдачи тепла во внешнюю среду и её внутренние части начинают испытывать температурные нагрузки, на которые не рассчитаны. В интернет-магазинах по продаже запчастей вы сможете выбрать нужную вам деталь и заказать ее доставку.

Многие пользователи без задумки ответят, назвав общеизвестные требования: пропорция масла, регулировки карбюратора и зажигания, чистота двигателя и правильная манера езды. Эти факты неоспоримы. А что делать, если выполнение этих основ не обеспечивает необходимых параметров? Ответ как всегда прост – доработать систему охлаждения двигателя своими силами. Какие шаги, возможно, предпринять в этом направлении, будет понятно по мере прочтения статьи. Самый простой шаг – изоляция выхлопной системы теплоизоляционными материалами. Затея этой модернизации заключается в том, что бы воздух засасываемой системой принудительного охлаждения не прогревался за счет обогрева выхлопным коллектором. Дополнительно такой метод снижает шумность работы. Глушители снегоходов импортного производства, изначально в своем устройстве, имеют внутреннюю набивку из высокотемпературных материалов с высокой степенью поглощения звука

К такой модернизации следует относиться обдуманно, поскольку выхлопная система теряет возможность отдачи тепла во внешнюю среду и её внутренние части начинают испытывать температурные нагрузки, на которые не рассчитаны. В результате внутри глушителя начинают отгорать сегменты, которые впоследствии свободно перемещаясь, создают металлические звуки не свойственные работе снегохода. Тем не менее, в каждом отдельном случае длительность разрушения глушителя индивидуально и может длиться годами

Более правильным решением следует считать отдельный подвод воздуха к воздухозаборнику или применение теплового экрана от воздействия глушителя. Говорить об этом нет необходимости, все фотографии представленных ниже дают четкое представление о том, как это возможно выполнить. Встречаются снегоходы, на которых штатно имеется забор воздуха по специальному каналу – кожуху из внешней среды. Неоспоримо, что возможность прямого забора воздуха из уличного пространства способствует улучшению охлаждения двигателя и снижению температуры цилиндров

Следующий действенный шаг по улучшению охлаждения двигателя и снижению температуры цилиндров в целом – установка экрана между выхлопным коллектором и цилиндрами двигателя. Эта идея используется на импортных снегоходах чуть ли не с основания снегоходостроения в России

Задача такого экрана отсечь воздушный поток проходящий по цилиндрам и не дать ему дополнительно прогреваться, соприкасаясь с раскаленным выхлопным коллектором. На собранном двигателе выглядит это примерно так. Причем, как видно из фотографии, кожух охлаждения практически отсутствует в месте выхода выхлопного патрубка

Примерно с 2001 года похожее решение стали применять на двигателях снегохода Буран, устанавливая на внутренней части кожуха охлаждения делитель воздушного потока

В случае отсутствия такого решения на вашем снегоходе, настоятельно рекомендуем взять этот метод на вооружение, изготовить пластину и установить, вне зависимости от марки снегохода. Тем более что с недавних пор похожую конструкцию стали применять на заводе при сборке двигателей снегохода Тайга. Эффект конструкции очень заметен даже без использования электронных датчиков температуры двигателя. Особенно сильно снижается тепловое напряжение левого цилиндра, также сводится к минимуму, разница по температуре левого и правого цилиндров. В качестве примера самостоятельного использования этого метода может послужить фотография, представленная ниже, при этом часть кожуха охлаждения, выделенная желтым цветом, была удалена

Есть умельцы, устанавливающие на снегоход по две крыльчатки вентилятора. Метод весьма спорный, поскольку в теории работа двух крыльчаток однонаправленного вращения будет сопровождаться излишним воздушным завихрением – мешать друг другу. В практике исследования ни кто не проводил и увеличивается поток воздуха или ослабевает сказать не возможно

Последней значимой доработкой системы охлаждения, является увеличение оборотов крыльчатки вентилятора. Достигается это изменением размеров шкивов с одновременным применением нештатной размерности вентиляторного ремня. Для такой модернизации, как правило, необходимо обращаться к токарю и иметь возможность подбора вентиляторных ремней

С чего начать свой путь к снижению рабочей температуры двигателя, решать вам. Главное мы постарались доходчиво донести, что поле для деятельности имеется обширное. И только вам решать, оставить все как есть или улучшив охлаждение своего снегохода повысить его эксплуатационные свойства, а значит безопасность движения

Если статья была полезной, пожалуйста оцените её, нажав на кнопку “Рейтинг” в верху страницы!

Оцените статью:

Лыжи для снегохода ? это как обувь для человека. Они не просто позволяют машине двигаться, но и принимают все удары на себя. Снег ? не только легкий настил, это еще и острый инструмент, нередко скрывающий под собой кочки, пни и валуны. Лыжи для снегохода своими руками могут быть сделаны из различных материалов, оказавшихся под рукой. Они предназначены для того, чтобы выдерживать определенную нагрузку. Для каждой машины она рассчитывается отдельно.

Виды снегоходов и деталей к ним

Прежде чем покупать снегоход или сделать его самостоятельно, важно определиться, какую именно задачу он будет выполнять. Все машины этого типа разделяются на следующие виды:

• горный;
• туристический;
• спортивный;
• утилитарный;
• детский;
• мини-снегоход.

Как правило, различаются они друг от друга не только размером, но и шириной гусеницы, являющейся ведущей. Чаще всего на рынке представлены снегоходы с двумя лыжами впереди, которые крепятся к одной подвеске, она может быть рычажной или свечной. Отличаются они друг от друга следующим образом: рычажная система создана для легкого управления, но в лесу она может сломаться от любого пня, свечная хуже в управлении, но гораздо более устойчива к ударам.

Среди российских снегоходов встречаются модели с одной лыжей впереди и с двумя гусеницами сзади. Такие машины подходят и для езды по трассе, и для маневрирования в лесу. Плохо, что при увеличении скорости они теряют управляемость. Модели различных производителей могут различаться диапазоном ширины и формой.

Заводские детали стандартно производятся из пластика с армированием. Есть также лыжи из металла. [ads-pc-1]

Как правильно переобуть снегоход

В некоторых случаях у приобретенной машины требуется замена лыж. Это может произойти по нескольким причинам:

• 

  поломка;

• модернизация снегохода.

Чаще менять приходится при поломке. При замене в случае поломки можно модернизировать снегоход (или мини-снегоход) с помощью специально подобранных моделей лыж. Для этого необходимо точно знать, какой набор креплений нужен. Не всегда для того, чтобы модернизировать снегоход, требуются новые лыжи. Порой владельцы легко обходятся такими деталями, как накладки (расширители).

Для любой машины можно подобрать свои варианты. Расширители для лыж выпускаются трех видов:

• для моделей из металла;
• для моделей из пластика, они имеют желоб вдоль всей поверхности;
• накладки универсальные.

Подобрать расширители удается не всегда с первого раза. Иногда они не подходят к лыже. Если проблема состоит в том, что остается небольшой зазор или не соответствует изгиб, то она легко решается своими руками. Некоторые расширители предназначены специально для езды в лесу. Установив их, можно наслаждаться особой проходимостью и ездой по рыхлому снегу.

Выбор между самодельными и заводскими вариантами

Когда дело касается этой темы, корень ее кроется в финансовой проблеме или невозможности найти ту или иную модель лыж. Именно в этот момент человек задумывается над тем, сможет ли он своими руками изготовить необходимую деталь. Самодельные варианты предлагают и умельцы, которые легко не только лыжи мастерят, но и сами снегоходы.

Конечно, заводские детали ? это эталон качества. Они создаются для определенной модели опытными специалистами, предварительно снегоходы на этих лыжах тестируются в различных условиях. Если машина дорогая спортивная, то лучше и комплектующие для нее приобретать заводские. Как поступить ? купить новую модель в магазине или изготовить все своими руками ? выбор за владельцем зимнего транспортного средства.

Вариантов изготовления несколько: можно использовать жесть, дерево, фанеру, старые охотничьи лыжи и расширители для снегохода. [ads-pc-2]

Процесс изготовления

Рассмотрим несколько вариантов изготовления лыж своими руками. Для начала определим, из чего должна состоять эта деталь. Стандартно лыжа состоит из основания, амортизатора, ножки звена, вилки, ее стержня и сошки. Также иногда приваривается усилитель и дополнительно устанавливается конек.

Первый вариант изготовления своими руками ? лыжи на основе накладок из пластика. Для этого приобретают в магазине расширители и монтируют самодельные соединения к подвеске. Одной из самых простых моделей снегоходов считают мини-снегоход. Для него используют старый мопед, включая двигатель и раму с сиденьем. Для этого варианта подойдут любые лыжи, так как конструкция облегченная.

Второй вариант несколько сложнее. Он предполагает изготовление лыжи из металла. Необходимый изгиб определяется самим владельцем. Итак, изначально понадобятся следующие материалы: металлический лист толщиной 3?4 мм, кусок гидравлической трубы, труба 6 мм для жесткости, полиэтиленовая труба диаметром 85 мм, болты, саморезы, металл для площадки под крепления, краска. Длина одной лыжи должна рассчитываться с учетом изгиба. Стандартно она составляет не меньше 1 м. Ширину листа можно определить в 20?25 см.

Такие лыжи подойдут под мини-снегоход, но они будут достаточно прочными и для других моделей. Вес одной такой лыжи получится порядка 7 кг.

Работа начинается с определения формы лыжи. Для этого лучше использовать заранее изготовленный из картона трафарет. Затем вырезается сама форма и гнется до нужного владельцу изгиба. Слишком сильный загиб носовой части будет собирать снег, а не отталкивать его. По краям лыжи точечно приваривается ребро жесткости из трубы 6 мм. К носу оно должно соединиться со вторым ребром, повторив плавный контур. Теперь отдельно изготавливается площадка для подвески ? она крепится винтами к лыже. Площадку с носом соединяет дуга с изгибом из гидравлической трубы. Верхняя часть основания одной лыжи готова.

Работа над нижней частью начинается с конька. Для этого берется гидравлическая труба и крепится болтами в четырех местах. Конек должен быть закреплен основательно. Предварительно в месте крепления труба сжимается. Теперь нужно саморезами присоединить расправленную полиэтиленовую трубу. Ее предварительно разрезают вдоль. Иногда советуют вместо нее использовать полипропиленовые канализационные трубы, но они в мороз становятся очень хрупкими, чего нельзя сказать о полиэтилене. После лыжи нужно покрасить и задуматься о том, из чего изготовить подвеску.

Мой самодельный снегоход с резиновой гусеницей был способен передвигаться не только по неглубокому снегу, но и практически по любому бездорожью.

Тогда можно будет ездить не только по уплотнённому снегу, но и по открытому грунту.

Конструкция снегохода

Такие двигатели имеют понижающий в два раза обороты редуктор и автоматическое сцепление в масляной ванне. Используются они на мини-тракторах, мотоблоках и другой садовой технике. При изготовлении своего снегохода я взял некоторые узлы и детали от снегохода «Буран»: гусеницу, две пары тележек с четырьмя роликами, ведомый вал гусеницы в сборе и ведущие звёзды. Всё это купил в магазинах, торгующими запасными частями к снегоходам.

К получившемуся таким образом балансиру из двух тележек прикрепил задний маятник с ведомым валом и поддерживающими гусеницу роликами (колёсами от детского самоката).

Ссылка по теме: Снегоход своими руками

Изготовление стоек

Если водить снегоход только по рыхлому снегу, то крепление лыж к стойкам можно сделать жёстким. С такой подвеской снегоход будет более устойчивым на рыхлом снегу.

Я в подвеске использовал витые пружины, которые ставят на тележки снегохода «Буран». Они есть в продаже и стоят недорого. Жёсткости двух пружин на каждой лыже вполне достаточно.

Читайте также: Мини-снегоход своими руками: вариант 2

Для замены передних лыж колёсами каких либо изменений в конструкцию снегохода вносить не пришлось. Сняв лыжи, я вместо них установил ступицы и колёса от спортивного карта. Правда, пришлось сделать специально удлинённые оси колёс.

Пришлось доработать стойки крепления лыж-колёс для установки амортизатора от мопеда и сделать диск-переходник для крепления колёс большего диаметра от мотоцикла «Тула».

Ссылка по теме: Скутер снегоход своими руками — фото и инструкция как сделать

Рис. 1. Основные размеры узла балансирной тележки и заднего маятника с ведомым валом и его крепление к раме снегохода.

1 — поперечная рулевая балка; 2 — сгон с наружной резьбой; 3 — муфта с внутренней резьбой; 4 — рулевая сошка приварена к сгону; 5 — рулевая тяга (профиль 20×20 мм); 6 — гайка М10 длиной 25 мм; 7,8 — поворотная стойка лыж (труба 3/4″); 9 — скоба шарнирного крепления лыжи; 10 — труба 1/2«; 11 — гайка М10 приварена к стойке; 12 — контргайка М10; 13 -шпилька М10.

© С.ХОМЯКОВ, Москва (еще одна усовершенствованная модель снегоход а от автора здесь)

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

Источники

• http://motoaria.ru/snegohody/snegoxodnye-lyzhi.html
• http://kak-svoimi-rukami.com/2015/01/snegoxod-svoimi-rukami-variant-s-kolesami/

Лыжи для снегохода ? это как обувь для человека. Они не просто позволяют машине двигаться, но и принимают все удары на себя. Снег ? не только легкий настил, это еще и острый инструмент, нередко скрывающий под собой кочки, пни и валуны. Лыжи для снегохода своими руками могут быть сделаны из различных материалов, оказавшихся под рукой. Они предназначены для того, чтобы выдерживать определенную нагрузку. Для каждой машины она рассчитывается отдельно.

Виды снегоходов и деталей к ним

Прежде чем покупать снегоход или сделать его самостоятельно, важно определиться, какую именно задачу он будет выполнять. Все машины этого типа разделяются на следующие виды:

• горный;
• туристический;
• спортивный;
• утилитарный;
• детский;
• мини-снегоход.

Как правило, различаются они друг от друга не только размером, но и шириной гусеницы, являющейся ведущей. Чаще всего на рынке представлены снегоходы с двумя лыжами впереди, которые крепятся к одной подвеске, она может быть рычажной или свечной. Отличаются они друг от друга следующим образом: рычажная система создана для легкого управления, но в лесу она может сломаться от любого пня, свечная хуже в управлении, но гораздо более устойчива к ударам.

Среди российских снегоходов встречаются модели с одной лыжей впереди и с двумя гусеницами сзади. Такие машины подходят и для езды по трассе, и для маневрирования в лесу. Плохо, что при увеличении скорости они теряют управляемость. Модели различных производителей могут различаться диапазоном ширины и формой.

Заводские детали стандартно производятся из пластика с армированием. Есть также лыжи из металла. [ads-pc-1]

Как правильно переобуть снегоход

В некоторых случаях у приобретенной машины требуется замена лыж. Это может произойти по нескольким причинам:

поломка;

модернизация снегохода.

Чаще менять приходится при поломке. При замене в случае поломки можно модернизировать снегоход (или мини-снегоход) с помощью специально подобранных моделей лыж. Для этого необходимо точно знать, какой набор креплений нужен. Не всегда для того, чтобы модернизировать снегоход, требуются новые лыжи. Порой владельцы легко обходятся такими деталями, как накладки (расширители).

Для любой машины можно подобрать свои варианты. Расширители для лыж выпускаются трех видов:

• для моделей из металла;
• для моделей из пластика, они имеют желоб вдоль всей поверхности;
• накладки универсальные.

Подобрать расширители удается не всегда с первого раза. Иногда они не подходят к лыже. Если проблема состоит в том, что остается небольшой зазор или не соответствует изгиб, то она легко решается своими руками. Некоторые расширители предназначены специально для езды в лесу. Установив их, можно наслаждаться особой проходимостью и ездой по рыхлому снегу.

Выбор между самодельными и заводскими вариантами

Когда дело касается этой темы, корень ее кроется в финансовой проблеме или невозможности найти ту или иную модель лыж. Именно в этот момент человек задумывается над тем, сможет ли он своими руками изготовить необходимую деталь. Самодельные варианты предлагают и умельцы, которые легко не только лыжи мастерят, но и сами снегоходы.

Конечно, заводские детали ? это эталон качества. Они создаются для определенной модели опытными специалистами, предварительно снегоходы на этих лыжах тестируются в различных условиях. Если машина дорогая спортивная, то лучше и комплектующие для нее приобретать заводские. Как поступить ? купить новую модель в магазине или изготовить все своими руками ? выбор за владельцем зимнего транспортного средства.

Вариантов изготовления несколько: можно использовать жесть, дерево, фанеру, старые охотничьи лыжи и расширители для снегохода. [ads-pc-2]

Процесс изготовления

Рассмотрим несколько вариантов изготовления лыж своими руками. Для начала определим, из чего должна состоять эта деталь. Стандартно лыжа состоит из основания, амортизатора, ножки звена, вилки, ее стержня и сошки. Также иногда приваривается усилитель и дополнительно устанавливается конек.

Первый вариант изготовления своими руками ? лыжи на основе накладок из пластика. Для этого приобретают в магазине расширители и монтируют самодельные соединения к подвеске. Одной из самых простых моделей снегоходов считают мини-снегоход. Для него используют старый мопед, включая двигатель и раму с сиденьем. Для этого варианта подойдут любые лыжи, так как конструкция облегченная.

Второй вариант несколько сложнее. Он предполагает изготовление лыжи из металла. Необходимый изгиб определяется самим владельцем. Итак, изначально понадобятся следующие материалы: металлический лист толщиной 3?4 мм, кусок гидравлической трубы, труба 6 мм для жесткости, полиэтиленовая труба диаметром 85 мм, болты, саморезы, металл для площадки под крепления, краска. Длина одной лыжи должна рассчитываться с учетом изгиба. Стандартно она составляет не меньше 1 м. Ширину листа можно определить в 20?25 см.

Такие лыжи подойдут под мини-снегоход, но они будут достаточно прочными и для других моделей. Вес одной такой лыжи получится порядка 7 кг.

Работа начинается с определения формы лыжи. Для этого лучше использовать заранее изготовленный из картона трафарет. Затем вырезается сама форма и гнется до нужного владельцу изгиба. Слишком сильный загиб носовой части будет собирать снег, а не отталкивать его. По краям лыжи точечно приваривается ребро жесткости из трубы 6 мм. К носу оно должно соединиться со вторым ребром, повторив плавный контур. Теперь отдельно изготавливается площадка для подвески ? она крепится винтами к лыже. Площадку с носом соединяет дуга с изгибом из гидравлической трубы. Верхняя часть основания одной лыжи готова.

Работа над нижней частью начинается с конька. Для этого берется гидравлическая труба и крепится болтами в четырех местах. Конек должен быть закреплен основательно. Предварительно в месте крепления труба сжимается. Теперь нужно саморезами присоединить расправленную полиэтиленовую трубу. Ее предварительно разрезают вдоль. Иногда советуют вместо нее использовать полипропиленовые канализационные трубы, но они в мороз становятся очень хрупкими, чего нельзя сказать о полиэтилене. После лыжи нужно покрасить и задуматься о том, из чего изготовить подвеску.

Мой самодельный снегоход с резиновой гусеницей был способен передвигаться не только по неглубокому снегу, но и практически по любому бездорожью.

Тогда можно будет ездить не только по уплотнённому снегу, но и по открытому грунту.

Конструкция снегохода

Такие двигатели имеют понижающий в два раза обороты редуктор и автоматическое сцепление в масляной ванне. Используются они на мини-тракторах, мотоблоках и другой садовой технике. При изготовлении своего снегохода я взял некоторые узлы и детали от снегохода «Буран»: гусеницу, две пары тележек с четырьмя роликами, ведомый вал гусеницы в сборе и ведущие звёзды. Всё это купил в магазинах, торгующими запасными частями к снегоходам.

К получившемуся таким образом балансиру из двух тележек прикрепил задний маятник с ведомым валом и поддерживающими гусеницу роликами (колёсами от детского самоката).

Ссылка по теме: Снегоход своими руками

Изготовление стоек

Если водить снегоход только по рыхлому снегу, то крепление лыж к стойкам можно сделать жёстким. С такой подвеской снегоход будет более устойчивым на рыхлом снегу.

Я в подвеске использовал витые пружины, которые ставят на тележки снегохода «Буран». Они есть в продаже и стоят недорого. Жёсткости двух пружин на каждой лыже вполне достаточно.

Читайте также: Мини-снегоход своими руками: вариант 2

Для замены передних лыж колёсами каких либо изменений в конструкцию снегохода вносить не пришлось. Сняв лыжи, я вместо них установил ступицы и колёса от спортивного карта. Правда, пришлось сделать специально удлинённые оси колёс.

Пришлось доработать стойки крепления лыж-колёс для установки амортизатора от мопеда и сделать диск-переходник для крепления колёс большего диаметра от мотоцикла «Тула».

Ссылка по теме: Скутер снегоход своими руками — фото и инструкция как сделать

Рис. 1. Основные размеры узла балансирной тележки и заднего маятника с ведомым валом и его крепление к раме снегохода.

1 — поперечная рулевая балка; 2 — сгон с наружной резьбой; 3 — муфта с внутренней резьбой; 4 — рулевая сошка приварена к сгону; 5 — рулевая тяга (профиль 20×20 мм); 6 — гайка М10 длиной 25 мм; 7,8 — поворотная стойка лыж (труба 3/4″); 9 — скоба шарнирного крепления лыжи; 10 — труба 1/2«; 11 — гайка М10 приварена к стойке; 12 — контргайка М10; 13 -шпилька М10.

© С.ХОМЯКОВ, Москва (еще одна усовершенствованная модель снегоход а от автора здесь)

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

Немного истории. Мне 48 лет. Двадцать лет назад вместе с младшим братом построили снегоход «Мысль-2» — материал о нём был опубликован в «Моделисте-конструкторе» №11 за 1991 год. Позднее, когда я работал директором Заводоуковскоq станции юных техников, под моим руководством в её кружках было изготовлено около 20 подобных конструкций с разными мотоциклетными двигателями советского производства. Надо признаться что постройка снегохода в значительной степени способствовала назначению меня на эту должность.

Снегоход несколько лет мы довольно интенсивно эксплуатировали, а затем отправили в железнодорожном контейнере в другую область к новому хозяину. Там он, компактный, проходимый ремонтопригодный и недорогой, приглянулся местным рыбакам и его стали тиражировать. Надо сказать что даже сейчас подобные снегоходы изготавливают в тех краях мелкими сериями!

Конструкция прототипа оказалась довольно удачной и была повторена с небольшими вариациями в десятках, а может быть, даже сотнях экземпляров по всей стране. Правда, об этом я узнал совсем недавно, благодаря Интернету. До сих пор живы самоделки из 1990-х и появляются новые варианты с импортными силовыми мотоагрегатами.

Удивительно и приятно то, что и сейчас когда снегоходов промышленного производства, как отечественных, так и импортных, в достатке, находятся энтузиасты-умельцы и создают в своих гаражах «мысли» по чертежам журнала «Моделист-конструктор». В Интернете на сайтах самодельщиков снегоход хвалят за простоту, технологичность изготовления и ремонта в условиях гаражной мастерской и даже за топливную экономичность.

Гусеничный снегоход:

1 — рама, 2 — опорная лыжа, 3 — поддерживающая лыжа; 4 — приводной вал гусеницы со звёздочками; 5- натяжной вал гусеницы с катками; 6 — натяжной механизм гусеницы (2 шт.); 7 — кожух системы принудительного воздушного охлаждения цилиндра (дюралюминиевый лист s1), 8 — цепная передача; 9— натяжитель цепи; 10 — гусеница, 11 — обтекатель (фанера, лист s4); 12 — фара (от мотоцикла М-103); 13— топливный бак, 14 — валик спинки сиденья; 15—«курок» и трос сцепления; 16 — руль; 17 — рукоятка и трос «газа»; 18 — задний габаритный фонарь (2 шт.); 19 — подкос спинки сиденья (труба Ø14, 2 шт.); 20 — дуга спинки сиденья (труба Ø21), 21 — инструментальный ящик (фанера s6); 22—сиденье (поролон кожзаменитель); 23 — педаль переключения передач; 24 — кик-стартёр, 25 — силовой агрегат (от мотоцикла М-103); 26 — предохранительная пружина (2 шт.); 27— амортизационная пружина направляющие лыжи, 29 — поворотный кулак (2 шт.); 30 — рулевая тяга (2 шт.); 31 —глушитель, 32 —пол (фанера s10)

Рама снегохода:

1 — лонжерон (уголок 45×45, 2 шт.); 2 — передняя балка-траверса (труба Ø33); 3 — передний портал (труба Ø21); 4 распорка (труба Ø21); 5 — втулка стойки поворотного кулака (труба Ø42×5, 2 шт.); 6 — ложемент топливного бака (труба Ø14); 7 — П-образная стойка с нижней поперечиной (труба Ø21, 3 шт.); 8 — поперечина: 9 — задний портал (труба Ø21); 10 — форкоп (сталь, круг 10); 11 — кронштейн-упор механизма натяжения гусеницы (сталь, уголок 30×30, 2 шт.); 12 — трапеция подвески опорной лыжи; 13 — подкос переднего портала (труба Ø21); 14—опорный кронштейн рулевого вала); 15 — проушины крепления поддерживающих лыж (сталь, лист s5, 2 шт.); 16 — проушины крепления опорной лыжи (сталь, лист s5, 2 шт.); 17 — ушки крепления обтекателя (сталь, лист s5, 9 шт.); 18 — подшипник скольжения (бронза, круг 33, 4 шт.), 19 — ушки крепления пола (сталь, лист s5, по потребности)

Гусеница:

1 — трак (березовый брус 45×25, комплект); 2 — несущая полоса (резинотканевая транспортёрная лента 40×10, 2 шт.); 3 —соединительная накладка (резинотканевая транспортёрная лента 40×10, 2 шт.); 4 -специальная шайба (количество по потребности); 5,6,7,— крепёжные детали (количество по потребности)

Настоящая статья — описание конструкции последнего снегохода под называнием «Чук-125» сделанного в 1995 году, когда я ещё работал на Заводоуковской станции юных техников. При его постройке были учтены недостатки, проявившиеся в предыдущих конструкциях, а также применены некоторые новые решения Поэтому было бы жаль, если о них не узнали читатели.

Описание конструкции

«Чук-125» — это трёхопорный одноместный снегоход с гусеничным движителем и асимметрично (с правого бока) расположенным двигателем от мотоцикла М-103, обеспечивающим машине приемлемую динамичность Две поворотные лыжи, короткая база и пониженный центр тяжести придают этому довольно компактному «снегоходику» завидную манёвренность (обеспечивая при этом устойчивость), а довольно широкая гусеница с траками-«снегозацепами» из деревянных брусков сечением 45×25 мм обеспечивает неплохую проходимость по снежной целине.

Расположение двигателя справа от сиденья целесообразно конструктивно, в этом случае можно обойтись без промежуточного вала, что значительно упрощает трансмиссию и повышает надёжность техники. Отличие же от предыдущих снегоходов в том, что приводная цепь со звёздочки выходного вала силового агрегата на ведомую звёздочку приводного вала гусеницы теперь проходит между лонжероном рамы и гусеницей, то есть правый конец приводного вала гусеницы теперь не выступает, как раньше, консольно за габариты снегохода, что значительно разгрузило ближайший подшипник. Правый же лонжерон при этом служит ещё и ограждением цепи.

Под правой ногой — удлинённый рычаг переключения передач, а на уровне пола площадки — кик-стартёр, но теперь это не ножной рычаг, а рукоятка. Здесь же отмечу, что возможен запуск двигателя и с «толкача» по накатанной дорожке, а в крайнем случае, при соблюдении мер предосторожности, — путём протягивания гусеницы руками со стороны багажника.

Рама сварная. Она собрана из уголков 45×45 мм (лонжероны) и круглых труб различного диаметра (траверса, стойки, поперечины) при помощи бытового сварочного агрегата АДЗ-1 и электродов УОНИ. Гибка труб осуществлялась вручную простейшим втулочным трубогибом с длинной ручкой. Втулки поворотных кулаков, кронштейны-проушины крепления опорной лыжи, поддерживающих лыж и другие вспомогательные детали приваривались по месту при сборке на стапеле поэтому точное их месторасположение (привязкой размерами) на чертеже рамы не указывается.

Приводной узел гусеницы:

1 – приводное зубчатое колесо гусеницы (резина, лист s25, 2 шт.); 2- приводной вал (труба Ø42×5); 3- прижимной диск зубчатого колеса (стать, лист s5, 2 шт.); 4 — щека зубчатого колеса (сталь, лист s5, 2 шт.); 5 -косынка (сталь, лист s5, 8 шт.); 6 — наконечник вала (сталь, круг Ø42, 2 шт.); 7—ступица приводной звёздочки (сталь, круг Ø60); 8— приводная звездочка (z = 13, t = 12,7); 9 — штифт (Ø8×60); 10 — соединение зубчатого колеса со щекой и диском (болт М8×46 с шайбой, 8 — комплектов); 11 — корпус подшипника (сталь, круг Ø48, 2 шт.); 12- основание корпуса подшипника (сталь, лист s5); 13 – подшипник 80203, 2 шт.)

Натяжной узел гусеницы:

1 — каток (резина, шел s25, 2 шт.); 2 — ось (труба Ø42×5); 3 — прижимной диск катка (сталь, лист s5, 2 шт.); 4 — щека катка (сталь, лист s5, 2 шт.); 5 — косынка (сталь, лист s5, 8 шт. ); 6 — наконечник оси (сталь, круг Ø42, 2 шт.); 7 — соединение катка со щекой и диском (болт М8×46 с шайбой, 8 комплектов); 8 — корпус подшипника (сталь, круг Ø48, 2 шт.); 9 — основание корпуса подшипника (сталь, лист s5); 10— подшипник 80203, (2 шт.)

Гусеница — определяющий узел снегохода. Она полностью самодельная. Скольжение опорной лыжи по постоянно припорошенным снегом или обледенелым тракам практически не затруднено, и достаточный крутящий момент обеспечивается даже маломощным двигателем. Забегая вперёд, отмечу, что имелся опыт оснащения подобного снегохода даже 50-кубовым двигателем. И с ним снегоход неспешно передвигался с «учебной» скоростью. С таким мотором снегоход классифицируется как «бесправный» — на нём можно ездить подросткам с 14 пет без прав и регистрации машины в органах технического надзора. Изготовлена гусеница из двух одинаковых параллельно идущих полос из транспортёрной ленты, соединённых между собой равномерно расположенными поперёк траками из берёзовых брусков.

Натяжение гусеницы производится перемещением её ведомого вала резьбовыми натяжителями. Здесь надо отметить, что в этой конструкции натяжные зубчатые колёса были заменены катками, что не только упростило конструкцию движителя, но и исключило такое неприятное явление, как наскакивание зуба натяжного колеса на трак при недостаточном натяжении гусеницы или попадании между ними кусков льда.

Опорная лыжа. Она выполняет несколько функции: обеспечивает распределение нагрузки на всю площадь контакта со снегом, служит направляющей для гусеницы и поверхностью скольжения для траков. Опорная лыжа изготовлена из берёзовой фанеры 10-мм толщины. Передний и задний концы лыжи загнуты. Снизу она подбита листовым полиэтиленом толщиной 5 мм

Отличным материалом для подбивки подошвы (нижней поверхности) опорной лыжи является листовой капрон, но в то время этот материал был очень дефицитным. При этом можно обшить и отдельными продольными полосками.

Опорная лыжа в сборе крепится к раме на осях через кронштейны с резиновыми втулками, что даёт ей возможность балансировать и гасить вибрацию при скольжении по тракам, а также смягчает удары от наледи, спасая деревянные траки от поломки.

Поддерживающая лыжа — для гусеничного снегохода — элемент новый. Она обеспечивает плавный заход гусеницы на приводные зубчатые колёса-звёзды при «рваной» езде (со знакопеременным ускорением). Изготовлена поддерживающая лыжа из дюралюминиевого листа и смонтирована на межлонжеронной поперечине.

Передние лыжи — разные по ширине. Правая (по ходу) на 20 мм шире левой для компенсации несимметричной развесовки — бокового расположения силового агрегата. Носок лыж укреплён трубчатой оттяжкой, к которой цепляется контрольная оттяжная пружина

Наклонное расположение поворотных кулаков и направляющие подрезы из уголка позволяют легко маневрировать и на снегу, и на укатанной дороге. Для амортизации лыж и защиты рамы от ударных воздействий на стойки поворотных кулаков надеты демпферные пружины сжатия.

Параллельность управляющих лыж — обязательное условие лёгкости управления. Регулировка такого их взаимного положения выполняется посредством резьбовых муфт на рулевых тягах. При этом лыжи не создают излишнего сопротивления движению и экономят топливо.

Для улучшения тяговых характеристик двигателя уменьшена камера сгорания, а механическое зажигание заменено на электронное.

Цилиндр двигателя снабжён самодельной системой принудительного воздушного охлаждения. Двухлопастная радиальная крыльчатка крепится непосредственно на удлинённый болтом ротор зажигания, что очень просто и надёжно! Прогретый воздух от цилиндра двигателя кожухом вентилятора направляется в область ног водителя.

Ветрового стекла нет (хотя ничто не мешает его установить), но за счёт подобранного угла обтекателя встречный воздух уходит вверх и почти не беспокоит.

«Чук-125» оборудован одной курсовой фарой, вмонтированной в фанерный обтекатель.

Полозья управляющих лыж изготовлены из обыкновенной 10-мм фанеры. Изгиб носовой части достигается путем динамичного прогрева заготовки паяльной лампой, обильным орошением водой и плавным подгибом в приспособлении. После остывания фанеры полозья пропитаны олифой, покрашены и подшиты листовым полиэтиленом. Опорная пластина, уголки и ушки крепления лыжи к поворотному кулаку выполнены заодно. Загнутые передние носки полозьев укреплены трубчатыми упорами, которые не только предохраняют их от поломки, но и служат удобными ручками для вытаскивания застрявшего снегохода и местом крепления оттяжных пружин. Оттяжные пружины спасают лыжи от клевков и врезаний в снег при переездах через сугробы и другие препятствия.

Опорная лыжа изготавливается аналогичным способом. В сравнении с пра-снегоходом «Мысль-2» конструкция её упрощена: нет медных противоизносных накладок и вырезов под ведущие зубчатые колёса. Упрощение не повлияло на ходовые качества и прочность узла конструкции.

Гусеничный движитель состоит из переднего ведущего вала с резиновыми зубчатыми колёсами, заднего ведомого вала с резиновыми катками, опорной лыжи, двух поддерживающих лыж и гусеничной ленты.

Гусеница в сборе представляет собой две полосы резинотканевого транспортёрного ремня сечением 40×10 мм, к которым с шагом 90 мм прикручены поперечные берёзовые «траки». Крепёж состоит из болтов М8х60, гаек М8, направляюще-прижимных бонок и толстостенных уширенных дюралюминиевых шайб. Соединение концов гусеницы — встык с накладкой из того же транспортёрного ремня и притяжкой болтами через шайбы.

Направляющая лыжа:

1 — полоз (фанера s10); 2 — подошва (капрон, лист s5); 3 — опора (сталь, лист s5); 4 — ушко (сталь, лист s5,2 шт.); 5 — подрез (уголок 35×35, 2 шт.); 6 — оттяжка (труба Ø10); 7 — заклёпка (алюминий, комплект); 8 — подкладная шайба (комплект)

Опорная лыжа:

1 —полоз (фанера s10); 2 — подошва (полиэтилен, лист s5); 3 —опора кронштейна (сталь, лист s5, 4 шт.); 4 — втулка опорного кронштейна (сталь, труба Ø21,3,4 шт.); 5—стойка опорного кронштейна (сталь, лист s5, 8 шт.); 6 — оттяжка (сталь, труба Ø12, 2 шт); 7 — заклёпка (алюминий, Ø3, комплект); 8 — подкладная шайба (сталь, комплект)

Поддерживающая лыжа:

1—полоз (дюралюминий, лист s10); 2 — опора кронштейна (сталь, лист s5); 3 — втулка кронштейна (труба Ø21); 4—заклёпка (алюминий, Ø5,2 шт.); 5—амортизирующая втулка (резина, труба Ø16×5)

Рулевое управление:

1—двуплечий рулевой рычаг; 2 — рулевой вал; 3 — сошка; 4 — рычаг поворотного кулака (2 шт.); 5 — регулируемая тяга (2 шт.); 6—регулятор-наконечник (2 шт.); 7 — приваренная гайка (2 шт.); 8 — контргайка (2 шт.); 9 — поворотный кулак (2 шт.); 10—подшипник скольжения поворотного кулака (бронза, 2 шт.); 11 —пружина сжатия (2 шт ); 12 — втулка поворотного кулака (труба Ø21,2 шт.); 13—опорный кронштейн рулевого вала; 14 — кронштейн фиксации рулевого вала к переднему порталу рамы: 15 — штифт (2 шт.), 16—траверса рамы (труба Ø33,5); 17 — втулка поворотного кулака (труба Ø42,3, 2 шт.)

Надстройка:

1 — дуга спинки сиденья; 2 — подкос дуги; 3 — ушко крепления подкоса к раме (сталь, лист s5, 2 шт.); 4 — подпятник душ (сталь, лист s5, 2 шт ); 5 — валик спинки сиденья (поролон), 6 — обшивка сиденья (кожзаменитель); 7 —инструментальный ящик (дюралюминий, лист s2); 8 — рамка инструментальною ящика (труба Ø12), 9 — ушко соединения рамки и стенок (сталь, лист s5, 10 шт.); 10 — заклёпка (алюминий, Ø3, 10 шт); 11 —засов замка инструментального ящика (приваренный болт М8); 12 — ушко замка (сталь, лист s5); 13 – вилка замка (сталь, лист s5); 14 — запор замка (барашковая гайка М8); 15 —основание сиденья (сталь, лист s2); 16 – зацеп (сталь, лист s3); 17—набивка валика сиденья (поролон); 18 —набивка сиденья (поролон); 19 -лонжерон рамы; 20 – пол (фанера s10); 21 —крепление инструментального ящика к полу (болт М6 с уширенными шайбами, комплект); 22- крепление дуги спинки к раме (болт М8 с пружинными шайбами)

Изготовление бонок возможно литьем в кокильную форму из алюминиевых обломков. Сверление отверстий в лентах и траках производилось по шаблонам.

Ведущий и ведомый валы свариваются с предварительной проверкой на биение и кривизну. Для нормальной работы особая точность не требуется. Кривизна наконечников вала и оси компенсируется применением самоустанавливающихся подшипников.

Ведущие зубчатые колёса вырезаются острым ножом из листовой резины (можно из боковины автопокрышки от трактора К700 с поливкой водой в качестве смазки). Метод точного вырезания состоит в том, что сначала изготавливается шаблон звезды с отверстиями для крепления. Затем на вал надевается резиновая заготовка с шаблоном, притягивается штатными болтами и вырезается.

На раме, в лонжеронах в первую очередь, размечаются и сверлятся отверстия для крепления корпусов подшипников ведущего вала. Затем по фактическим размерам гусеничной ленты определяется место крепления ведомого (натяжного) вала и пропиливаются пазы для возможности перемещения корпусов подшипников с целью натяжения гусеницы.

Ушки креплений опорной лыжи следует приваривать после установки на раму ведущего и ведомого вала и натяжки гусеничной ленты: выставить поровнее относительно рамы и направляющих бобышек и приварить.

Ушки крепления поддерживающих лыж также приварить по месту с небольшим понижением от линии верхней ветви гусеницы, а к полу над гусеницей желательно прикрепить две деревянные продольные рейки, которые будут предохранять фанеру от проедания резьбовой частью болтов.

Одно из важных условий сборки — параллельность опорной лыжи продольным уголкам рамы — лонжеронам и обязательное расположение её подошвы ниже наружного диаметра катков ведомого вала на 15 — 20 мм.

Двигатель в сборе с крепёжными щёками-кронштейнами точно выставляется по ведомой звездочке на приводном валу гусеничного движителя и щёки прихватываются сваркой. Окончательная проварка щек выполняется уже при снятом двигателе Натяжение цепи производится натяжным роликом.

Облицовка состоит из переднего щитка-обтекателя, пола и инструментального ящика под сиденьем. Обтекатель и пол изготовлены из берёзовой фанеры, а ящик — из листового дюралюминия Крепёжные ушки привариваются по месту.

Сиденье выполнено на основании из стального листа, наклеенной на него подушки из поролона, обтянутой прочным непромокаемым кожзаменителем. Сиденье устанавливается на рамку инструментального ящика, крепится здесь посредством зацепа и фиксируется (закрывается) на вилку болтом с барашковой гайкой.

Несколько рекомендаций тем, кто задумает построить такой же снегоход:

— хорошо служат и сосновые траки (не оправдали себя траки из капроновой трубы);

— при пропорциональном увеличении всех размеров можно построить снегоход под более мощный двигатель (от «Иж-Планета, Юпитер»);

— на все лыжи можно применить 6-мм фанеру, но в два слоя;

— по новым законам от 1996 года самодельную технику с объёмом двигателя более 50 куб.см необходимо везти на экспертизу и ставить на учёт в технадзоре;

— двух человек средней комплекции «Чук-125» всё-таки везёт(!);

— пригодится форкоп для саней или волокуши:

— при снятых рулевых лыжах возможна перевозка в «УАЗ» или «Ниве»;

— начинающим механикам лучше установить импортный двигатель сопоставимой мощности — с таким будет меньше хлопот.

А. МАТВЕЙЧУК, г. Заводоуковск, Тюменская обл.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Самоделки из двигателя от стиральной машины:

1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него
2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки
3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины
4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат
5. Гончарный круг из стиральной машины
6. Токарный станок из стиральной машины автомат
7. Дровокол с двигателем от стиральной машины
8. Самодельная бетономешалка

Делаем снегоход своими руками – проще не бывает!

Этот снегоход я сделал буквально за пару выходных в гараже на даче. Хотя его конструкция на первый взгляд выглядит очень простой, тем не менее по проходимости в глубоком рыхлом или мокром снегу он не уступает большинству снегоходов промышленного производства.

Несколько лет назад я смастерил для своей девятилетней дочки снегоход с самодельной гусеницей из транспортёрной ленты и пластмассовых водопроводных труб в качестве грунтозацепов. Сначала у меня были сомнения е надёжности такой гусеницы и в том, как поведут себя пластмассовые детали на морозе. Но за время двухлетней зимней эксплуатации поломок и сильного износа труб не произошло. Это и вдохновило меня на создание лёгкого снегохода для себя с такой же самодельной гусеницей.

Прекрасно понимая, что чем меньше масса снегохода и чем больше опорная площадь гусеницы, тем лучше будет его проходимость по рыхлому и глубокому снегу, я попытался сделать конструкцию максимально лёгкой.
Принцип работы снегохода очень прост (рис. 1). Внутри гусеницы установлены четыре колеса, которые при движении катятся по транспортёрной ленте, на которой закреплены грунтозацепы. А привод гусеницы от мотора осуществляется цепью через ведомый вал специальными ведущими звездочками. Их я взял от снегохода Буран».

С двигателем от обычного мотоблока с автоматическим сцеплением мощностью всего 6 л.с. быстро не разгонишься. Ездить на снегоходе я собирался не по укатанным дорожкам, а по рыхлому снегу, поэтому отказался от мягкой подвески гусеницы и лыж для снижения массы снегохода и упрощения всей конструкции.

Сначала изготовил гусеницу. Пластмассовую водопроводную трубу диам.40 мм нарезал на заготовки для грунтозацепов длиной по 470 мм. Затем каждую заготовку распилил циркуляркой вдоль на две равные части.
При помощи приспособления, показанного на рис. 2, дисковой пилой по дереву резал вдоль пластмассовые трубы для грунтозацепов.

Грунтозацепы прикрепил к транспортёрной ленте двумя мебельными болтами диам.6 мм с большой полукруглой шляпкой. При изготовлении гусеницы очень важно выдержать одинаковые расстояние между грунтозацепами, иначе они будут набегать» на зубцы ведущих звёздочек и гусеница начнёт проскакивать и сползать с катков.

Для сверления в транспортёрной ленте отверстий под крепежные болты диам.6 мм я сделал кондуктор. Отверстия в ленте сверлил сверлом по дереву со специальной заточкой.

Используя такой кондуктор, в транспортёрной ленте можно сверлить сразу 6 отверстий для крепления трёх грунтозацепов гусеницы.

В магазине я приобрёл четыре надувных резиновых колеса от садовой тележки, две ведущие звёздочки от снегохода «Буран» и два закрытых подшипника №205 для ведущего вала гусеницы.

Изготовить ведущий вал гусеницы и опоры для подшипников я попросил токаря. Раму снегохода сделал сам из квадратных труб 25×25 мм.

Так как оси шарниров поворота лыж и руля находятся на одной линии и в одной плоскости, можно использовать неразрезную рулевую тягу без шаровых наконечников.

Втулки поворота лыж делаются легко. К передней поперечной балке рамы я приварил водопроводные муфты с внутренней резьбой 3/4 дюйма. В них ввернул патрубки с наружной резьбой, к которым сваркой прикрепил сошки рулевой стойки лыж.

Я рекомендую использовать лыжи от детского снегоката «Аргомак». Они легче и эластичнее, но на них необходимо установить уголки для крепления к поворотной стойке снегохода и металлический подрез снизу — для лучшего управления снегоходом при движении по насту или укатанному снегу.

Регулировка натяжения цепи происходит за счёт смещения двигателя.

Управлять снегоходом очень просто. При увеличении оборотов двигателя ручкой газа, расположенной на руле, происходит включение автоматического центробежного сцепления и снегоход начинает движение. Так как расчётная скорость снегохода — невелика (всего около 10-15 км/ч) и зависит от плотности снега, то тормозами снегоход не оборудован. Достаточно уменьшить обороты двигателя и снегоход останавливается.

Поделюсь несколькими советами, которые при повторении этой конструкции могут оказаться полезными.

1. Трубу для траков я разрезал вдоль ручной циркулярной пилой по дереву сначала с одной стороны, потом — с другой. Так получается ровней, нежели сразу резать обе стенки. Удобней обрабатывать небольшие заготовки. Если сразу разрезать вдоль длинную трубу, то в этом случае пластмасса будет плавиться и диск пилы зажмёт.

2. Гусеницы можно делать любой ширины. И каждый конструктор вправе выбрать то, что для него удобнее: сделать широкую, но короткую гусеницу или узкую и длинную. Только помните, что с большой гусеницей снегоход будет плохо управляться и двигатель нагружается больше, а с маленькой в рыхлом глубоком снегу он может проваливаться.

3. На некоторых моих фото видно, что внутри гусеницы установлены пластмассовые «бочонки»». Это — направляющие упоры для склиза, которые должны препятствовать сползанию гусеницы с катков. Но в процессе эксплуатации снегохода гусеница и без склиза не сползала с катков, поэтому «бочонки» можно не устанавливать, что уменьшит массу снегохода.

4. В конце зимы я полностью разобрал снегоход, чтобы определить его вес. Вес его отдельных узлов оказался таким: гусеница — 9 кг;
ведущий вал в сборе — 7 кг; две пары колёс с осями — 9 кг; двигатель и руль — 25 кг;
пара лыж — 5 кг;
рама —15 кг;
двухместное сиденье со стойками — 6 кг.
Итого всё вместе весит 76 кг.
Вес некоторых деталей можно и ещё уменьшить. Тем не менее весовой показатель для снегохода с гусеницей такого размера вполне удовлетворительный.

Геометрические размеры моего снегохода следующие: длина рамы снегохода — 2 м; расстояние между осями опорных колес (катков) — 107 см; ширина гусеницы — 47 см. Шаг грунтозацепов гусеницы зависит от толщины транспортёрной ленты и его надо подобрать опытным путём (у меня получилось 93 мм).
Точных размеров и чертежей деталей снегохода не привожу, так как каждый, кто соберётся повторить конструкцию, будет ориентироваться на те детали и комплектующие, которые сможет приобрести или изготовить самостоятельно.

Сергей ХОМЯКОВ, г. Москва ([email protected])

Самодельные лыжи для снегохода своими руками

В глухих районах, где требуется преодолевать значительные расстояния, рыбакам и охотникам необходимо иметь свой транспорт.

По причине высокой цены сегодня многие не могут его приобрести и пытаются сконструировать самодельный снегоход своими руками.

Построить его непросто, но если приложить максимум терпения и старания, то с этой проблемой нетрудно будет справиться.

Прежде чем приступить к строительству снегохода, вначале потребуется выбрать материал. Проще всего самодельную раму сделать из деревянных брусков.

Получится очень лёгкая и довольно прочная конструкция, которая считается самой дешёвой и наиболее простой в изготовлении.

Для этого понадобятся:

1. Деревянные бруски.
2. Листовое железо.
3. Ножницы по металлу.
4. Дрель и свёрла.
5. Ручная пила.
6. Болты и гайки.

Преимущества строительства такой конструкции бесспорны. В случае поломки деревянную модель будет нетрудно отремонтировать вдали от населённого пункта.

В лесу легко найти подручный материал, который можно применить для ремонта.

Но главным достоинством считается то, что этот снегоход редко проваливается под лёд и не тонет в воде.

Деревянная конструкция

Известно, что бруски и доски из древесины не обладают особой прочностью в местах их

соединения. Поэтому перед началом строительства необходимо сделать дополнительные уголки из металла. Для этого берут листовое железо и вырезают ножницами квадратные пластины по ширине брусков.

В них рулеткой размечают места под болты, а затем дрелью сверлят четыре отверстия. После этого пластины сгибают пополам строго под 90 градусов.

Это будут отличные приспособления для прочного скрепления деревянных брусков в углах самодельной рамы.

Обычно приступают к строительству после того, как сделают чертёж с точными размерами. И уже по ним ножовкой отрезают четыре бруска, а в углах дрелью сверлят отверстия для болтов.

Затем их кладут на ровную поверхность пола в виде правильного прямоугольника. К местам соединения прикладывают металлические уголки, вставляют болты и накрепко затягивают гайками.

Для крепления двигателя и гусеницы на раму устанавливают дополнительно ещё две перекладины из брусков с отверстиями под болты на концах.

Но перед этим вначале изготавливают уголки для крепления.

Их вырезают из листов железа треугольной формы и сверлят отверстия в углах.

Лучше сразу сделать восемь штук и поставить их сверху и снизу. Тогда крепления окажутся более прочными и надёжными в работе.

Когда они будут готовы, внутрь рамы вставляют перекладины и наверх кладут треугольники. В них точно по размерам дрелью сверлят отверстия сквозь бруски.

Затем туда вставляют длинные болты и плотно стягивают гайками.

На этом прочная деревянная рама будет готова, которая долгое время прослужит на самодельном устройстве.

Гораздо труднее заниматься строительством самоделок из металла. Здесь нужны специальные инструменты и приспособления, которые могут быть не у каждого.

Потребуются значительные затраты, чтобы их приобрести или взять в аренду. Однако эта постройка будет намного прочней и долговечней конструкции из дерева.

Здесь потребуются:

1. Сварочный аппарат.
2. Электроды.
3. Маска.
4. Болгарка.
5. Гаечные ключи.
6. Пассатижи.
7. Молоток.

Кроме того, для постройки металлической рамы понадобятся более прочные материалы. Их обязательно придётся покупать в магазине, так как сегодня они больше нигде не встречаются.

Да и строить новый самодельный снегоход из старых деталей не слишком хочется из-за плохой надёжности.

Поэтому здесь будут использоваться только хорошие материалы:

1. Металлические трубы.
2. Железный уголок.
3. Листовая сталь.
4. Швеллер.

Как правило, прежде чем начинать строительство рамы нужно сделать простой чертёж.

По его параметрам болгаркой нарезать трубы и с помощью сварочного аппарата соединить их в прямоугольник.

Внутри рамы вставить ещё пару перегородок из уголка для установки двигателя и гусеницы. Если сделать их из швеллера, то конструкция получится гораздо прочнее и надёжнее в работе.

После этого от металлической трубы потребуется просто отрезать две небольшие втулки.

А потом приварить их к углам передней части, куда будут вставляться поворотные опоры для лыж. Металлическая рама готова и можно приступать к постройке, а также установке основных агрегатов и узлов.

Подвесное оборудование

Чтобы сделать снегоход быстрым и сильным необходимо на раму поставить хороший двигатель. Если установить маломощный мотор, то такая конструкция будет плохо передвигаться. А также нужно правильно рассчитать гусеницу.

При слишком маленькой площади она утонет в большом снегу и не станет тянуть даже по ровной местности.

Особое внимание нужно обратить на лыжи, которые должны создать хорошую устойчивость и безопасность при движении на высокой скорости.

Резиновая гусеница своими руками

Чтобы легко передвигаться по снегу, очень важно сделать самодельному снегоходу хорошую резиновую гусеницу.

Изготовить подобное устройство своими руками непросто и лучше приобрести её в магазине полностью с катками.

Установить стандартную заводскую гусеницу на самодельную конструкцию не составит труда. Для этого придётся лишь закрепить ведущий вал и катки с подшипниками на раме.

1. Транспортёрная лента.
2. Пластиковая труба.
3. Болты, шайбы и гайки.

Дешёвую самодельную гусеницу для снегохода обычно делают с применением тонкой транспортёрной ленты. Для этого по ширине катков отпиливают заготовки из пластиковой трубы.

Затем их разрезают по длине на две равные части и сверлят отверстия под небольшие болты. После этого половинки пластиковых труб закрепляют на транспортёрной ленте болтами с шайбами и гайками.

Гусеница готова и нужно приступать дальнейшей постройке.

Самодельные лыжи

Не секрет, что зимой по глубокому снегу гораздо удобнее передвигаться на лыжах. Они также прекрасно служат в виде устройства управления на снегоходе.

Деревянную конструкцию сделать несложно, но для этого подойдут только прочные доски из берёзы или дуба. Их необходимо хорошо высушить, построгать, а затем нагреть и загнуть концы. Не сложнее сделать металлические лыжи.

Для этого потребуется отрезать из листовой стали две пластины и по бокам приварить тонкий уголок.

Чтобы лыжи свободно поворачивались, к ним приваривают металлические стойки из труб. В рабочем состоянии они держатся в передних втулках рамы, где легко вращаются.

Сверху к стойкам приваривают шайбы или большие гайки, куда вставляются тяги для управления снегоходом.

Сам руль нетрудно сделать своими руками либо проще снять его со старого мотоцикла. Таким образом, останется только установить мотор, а также сиденье для водителя и можно двигаться в путь.

Как сделать снегоход своими руками — подробная инструкция

Во время холодов транспорт на двух колесах становится неактуальным, а на заснеженных просторах проехать иногда невозможно даже на автомобиле. Что же делать в ситуации, если денег на покупку более приспособленного к суровой зиме транспорта нет? 

В этом случае можно изготовить самодельный снегоход.

Зимние транспортные средства чаще всего оснащаются гусеничным приводом, спереди устанавливаются рулевые лыжи.

Снегоход обладает высокой проходимостью, легким весом (70-80 кг), что позволяет ему ездить как по ценному снегу, так и по укатанным заснеженным дорогам.

Управлять этим транспортным средством просто, а развиваемая скорость невелика. Так что ездить на снегоходе зимой загородом – это не только удобно, но и безопасно.

Особенности самодельных снегоходов

Продажей снегоходов на территории СНГ занимается огромное количество компаний. Но цены на них высоки даже для семей с приличными доходами.

Если вы не хотите переплачивать деньги за рекламу и являетесь трудолюбивым и креативным человеком, то попробуйте сделать самодельный снегоход.

Сделанный собственноручно самоход стоит в 7-10 раз дешевле, чем самые дешевые модели, изготовленные заводским образом.

Успешность собственноручного изготовления снегохода зависит от нескольких  факторов:

• ваше личное мастерство;
• ваше инженерно-конструкторское мышление;
• наличие деталей и агрегатов от других снегоходов, мотоциклов и прочего.

Следует иметь в виду, что езда на снегоходе, как и на любом транспортном средстве, сопряжена с повышенной опасностью.

Несмотря на то, что самодельные аппараты, как правило, не способны развивать скорость более 15 км/ч, к качеству деталей, к сварке, к креплению элементов болтами следует подходить со всей серьезностью. Вопрос эксплуатационной безопасности и надежности конечного агрегата должен являться основным для любого человека, имеющего намерение смастерить снегоход собственными руками.

Подготовка

Перед тем, как приступить к изготовлению снегохода, необходимо рассчитать основные параметры аппарата.

Если вы немного инженер-конструктор, то уместно сделать чертеж агрегата. В принципе все снегоходы устроены одинаково и просто.

Ваша задача – сделать надежный аппарат по образцу и подобию всех других вариантов этого класса транспортного средства.

Что потребуется для изготовления:

1. Труба для рамы, для подвесок и других каркасных элементов.

Экспериментальным путем было установлено, что оптимальный диаметр трубы – 40 мм. Если вы используете профиль, то будет достаточно 25 х 25 мм. Толщина стенки – 2 мм.

При меньших параметрах – будет снижена устойчивость аппарата к деформациям.

При больших – произойдет утяжеление машины, что, соответственно, отразится на и без того не блестящих ездовых характеристиках.

Подойдут колеса от квадроциклов (небольших моделей с диаметром колеса 30-40 см), каких-нибудь тележек и т.д. Всего потребуется 2 оси с 2 колесами на каждой.

1. Клиновые ремни или транспортерная лента.

Основной элемент «гусениц». Оптимальная толщина – 3 мм. Этого достаточно для устойчивости и износостойкости.

Из них делаются грунтозацепы — второй элемент «гусениц». Оптимальный диаметр 40 мм при толщине стенки – 5 мм.

Как правило, используют двигатель, карбюратор, топливный бак от мотоцикла.

Как сделать снегоход из мотоблока своими руками: гусеничный, на колесах, для рыбалки

Снегоход из мотоблока своими руками выгодно собирать жителям снежных районов. Чтобы техника зимой не простаивала, с нее снимают двигатель, ставят на новую ходовую часть. Снегоход пригодится в хозяйстве для перевозки дров и других грузов. На машине можно просто погонять по заснеженному лесу, съездить на рыбалку или в соседнее село.

Выбор мотоблока для переделки в снегоход

Основное назначение мотоблока – сельскохозяйственные работы. Обычно такую технику берут для покоса травы, обработки земельного участка, перевозки грузов. С наступлением холодов агрегат отправляют в гараж. Однако если мощность двигателя позволяет, почему бы технику не использовать зимой. Мотор приспосабливают на самодельный снегоход, а весной возвращают на родную раму.

Лучшим по проходимости считается гусеничный снегоход

Чтобы переделать мотоблок на снегоход, он должен отвечать следующим требованиям:

• иметь задний тягово-прицепной узел;
• обладать возможностью ручного управления;
• иметь двигатель не меньше средней мощности с воздушным охлаждением.

Всем требованиям отвечают мотоблоки марки «Нева». Тяговая сила агрегатов варьируется от 6 до 9 л. с. Мотор выносливый, так как сборка его осуществляется в Японии.

Важно! Мощности двигателя мотоблока «Нева» хватит для перевозки на снегоходе водителя и одного пассажира.

Как из мотоблока сделать снегоход своими руками

Переделка с/х агрегата является сложным делом. Потребуются сварочные навыки, токарные работы. Нужны базовые знания о подобной технике. Оптимально посмотреть самоделку у знакомых или друзей. Реальный обзор даст лучшее представление, где и какой узел стоит, а также его устройство.

Разработка плана

Первым делом надо разработать план и решить для себя, какого типа нужна машина. Самодельные снегоходы делают на лыжах, колесном или гусеничном ходу.

Самым простым в изготовлении считается колесный агрегат. Здесь практически ничего не нужно переделывать. Замене подлежат только родные колеса. Можно взять покрышки большого диаметра из с/х техники. Иногда делают снегоход из мотоблока на колесах низкого давления, что придает технике лучшую проходимость. Однако все колесные модели способны передвигаться по неглубоким сугробам.

Самоходная машина на лыжах аналогично проста в конструкции. Напоминает она мотосани. Основой для лыж берут готовые сани или делают самодельные полозья из пластика.

Гусеничная техника обладает лучшей проходимостью, маневренностью по сложным участкам. Однако сборка такого снегохода не простая. От мотоблока обычно используют один мотор. Ходовую часть собирают новую.

Прежде чем собрать своими руками гусеничный снегоход из мотоблока, тщательно изучают чертеж. Потребуется точно скопировать все узлы, выдержать рекомендуемые размеры.

Все узлы гусеничной машины собирают по чертежу с соблюдением указанных размеров

Устроен снегоход из двух основных частей: ведущей и ведомой. В свою очередь ведущая часть состоит из трех узлов:

• двигатель;
• рама;
• механизм приводов.

К ведомой части относится:

• рулевая колонка;
• амортизаторы;
• элементы гусеничного узла.

Когда план будет готов, приступают к закупке материалов, подготовке инструмента.

Инструменты и материалы

В первую очередь закупают детали, необходимые для сборки основных узлов согласно чертежу. Если имеется токарный станок, простые элементы вытачивают самостоятельно. Для сборки рамы потребуется металл. Подойдут профильные трубы, уголки, листовая сталь.

Из инструментов обязательно нужна электросварка, болгарка, трубогиб и электродрель. Дополнительно понадобится обычный слесарский набор, куда входят ключи, молоток, пассатижи, зубило.

Рама для самодельного снегохода на базе мотоблока

Первым элементом собирают раму. Именно на ней будут закреплены все узлы. Для самодельного мини-снегохода с двигателем от мотоблока раму сваривают из профильных труб. Если требуются изгибы, применяют трубогиб. Можно использовать трубы круглого сечения. Диаметр минимум 25 мм. Если требуются усиливающие косынки, их вырезают из листовой стали толщиной минимум 5 мм.

Схема с указанными узлами поможет в сборке рамы

Когда основная рама будет сварена, спереди делают подрамник. Узел представляет собой площадку из уголков и листовой стали, на которую будет установлен мотор. На ней размечают крепежные отверстия. Дополнительно окошки предусматривают в траверсе. Они нужны для протягивания цепи привода от вала мотора до ходовой части.

Промежуточный вал и рулевая колонка

Узлы промежуточного вала вытачивают на токарном станке. Поперечины и опоры сваривают из профиля. Для самого вала подойдет труба круглого сечения или прут.

Сборку узлов промежуточного вала осуществляют по представленной схеме

Следующим элементом собирают рулевую колонку. Важно правильно выдержать все размеры, указанные в чертеже. После сборки проводят регулировку. От качества рулевой колонки зависит проходимость самодельного снегохода, его маневренность.

Важно точно выдержать все размеры деталей рулевой колонки, представленные на чертеже

Гусеницы для самодельного снегохода из мотоблока

Для сборки гусениц используют транспортерную ленту, пластиковые трубы и цепи от мотоцикла. Вариант подойдет для легкой модели. Например, когда имеется цель соорудить своими руками для рыбалки снегоход из мотоблока, на котором будет ездить один человек без тяжелого снаряжения.

Траки тяжелого снегохода согласно чертежу делают из брусков длиной 500 мм

Когда делают машину для перевозки грузов, траки вырезают из деревянных брусков. Располагают их на гусенице до 30 штук на расстоянии друг от друга около 38 мм. Рекомендуемая ширина гусеницы – 500 мм. Транспортерную ленту используют толщиной 18 мм.

Изготовление лыж

На передок ставят лыжи из саней или делают полозья самостоятельно. Для этого используют толстый пластик. Можно распустить толстостенную трубу, нагреть и загнуть концы.

Лыжи используют от саней или выгибают из толстостенной пластиковой трубы. Чтобы снегоход хорошо проходил по ухабам, меньше его кидало, лыжи оснащают лонжеронами и пружинами. Дополнительно ставят рычаг, помогающий освободить застрявший снегоход в сугробе.

Сборка гусеничного снегохода из мотоблока

Когда все узлы по отдельности будут собраны, остается их соединить в один агрегат. Проделывают следующие шаги:

1. На раму устанавливают мотор. Фиксируют его болтами через отверстия, просверленные на подготовленной площадке.
2. Следующим узлом ставят промежуточный вал. Он помогает уменьшить угловую скорость, увеличить тяговую силу.
3. Устанавливают и регулируют рулевую колонку. Возможно, после первого движения снегохода ее придется еще подрегулировать.
4. Монтируют гусеничный узел.
5. Сиденье водителя крепят на раму. Подойдет кресло от легкового авто.

По окончании сборки самодельный снегоход с двигателем от мотоблока испытывают в работе. Пытаются запустить мотор, сделать первые движения. Во время тестирования осуществляют дополнительные регулировки. Чаще всего в них нуждается рулевая колонка и тяговый привод.

Когда обкатка успешно завершена, все узлы настроены, можно побеспокоиться о внешнем виде. Металлические части обрабатывают антикоррозийной грунтовкой, окрашивают.

Совет! Если из-под гусениц на водителя сильно летит снег, их закрывают крыльями, сделанными из оцинковки.

Другие варианты гусеничного снегохода из мотоблока

В рассмотренном примере представлен снегоход на одной широкой гусенице. Такая модель считается лучшей проходимости по глубокому снегу и сложному рельефу местности. Однако существуют другие гусеничные самоделки-снегоходы из мотоблока, своими руками которые собирают из тракторных покрышек и других материалов.

Снегоход можно сделать с двумя гусеницами

Не менее популярны модели с двумя гусеницами, где использована та же транспортерная лента. Из нее делают саму основу и траки. Для этого нарезают полосы, крепят их к основе болтами или заклепками.

Если из тракторной шины вырезать протектор, готовое кольцо исполнит роль гусеницы. Ходовой частью снегохода используют колеса. На мотоблок их ставят из легкового авто. На колеса натягивают протектор с шины.

Снегоход из мотоблока и простых колес

Для колесной модели снегохода потребуется прицеп. Его соединяют жестко с рамой мотоблока. Еще нужны зимние колеса и немного смекалки.

Для жесткого сцепления прицепа используют швеллер. Заготовку длинной около 50 см жестко крепят параллельно оси будущей снегоходной машины.

Сначала на концах швеллера сверлят отверстия, ставят хомуты. К оси снегоходной машины приваривают крестовину, осуществляют фиксацию заготовки болтовым соединением, ставят контргайки.

Узел исполнит роль стопора, предотвращающего смещение прицепа в сторону.

Важно! Жесткое сцепление снижает маневренность. Однако у снегохода улучшается устойчивость.

Прицепом послужат самодельные сани на лыжах из нержавеющей листовой стали

Прицеп ставят на лыжи, обустраивают сиденье водителя. С мотоблока снимают родные колеса. Вместо них ставят зимние шины. Иногда их делают самостоятельно в виде колец-насадок с траками на родные колеса мотоблока.

Снегоход с двигателем от мотоблока на камерах

Мотоблок практически не придется переделывать, если модернизировать родные колеса. Потребуются спущенные камеры от грузовика. Их по пять штук натягивают на каждое колесо, фиксируют цепями. Камеры накачивают. За счет фиксации цепями их форма становится наподобие ромашки с сегментами в виде эллипса. Новые колеса хорошо пройдут по глубокому снегу.

Для стяжки камер используют цепи, металлические обручи, полосы транспортерной ленты

Еще один колесный снегоход из мотоблока можно соорудить, надев на камеры вместо цепей стальные обручи. Снаружи их оснащают траками. Перемычки приваривают из металлических пластин. Высота трака около 2-3 см. После накачивания камер металлические обручи надежно зафиксируются на колесах.

Как сделать снегоход из мотоблока на покрышках

Покрышки от задних колес трактора способны исполнить роль гусениц. Потребуется отрезать боковые полки, чтобы осталось кольцо с протектором. Мотоблок оснащают дополнительными колесами.

Для этого из труб сваривают раму. Конструкцию жестко сцепляют с рамой мотоблока.

Расстояние между передними и задними колесами рассчитывают так, чтобы на каждую пару можно было надеть кольцо с протектором, то есть, гусеницу.

Колеса для снегохода лучше использовать от «Жигулей»

Самодельный снегоход оснащают сиденьем. Крепят его к изготовленной раме, где установлены задние колеса.

Преимущества самодельного снегохода из мотоблока

Внешне самодельная машина менее привлекательная, по сравнению с аналогом заводского изготовления. Однако можно найти много положительных сторон. Одним из плюсов является тот факт, что снегоход делают под себя. То есть, хозяин четко знает, чего он хочет: перевозить грузы, ездить на рыбалку, в лес, заниматься другими делами.

Внешне самоделка не привлекательная, зато отвечает всем требованиям хозяина

Из других плюсов можно выделить следующие моменты:

1. Покупать в хозяйство мотоблок и снегоход дорого. Для хранения двух машин понадобится место, причем каждая из них будет простаивать в не сезон. Дешевле обзавестись одним мотоблоком. Использовать его зимой вместо снегохода, а летом по прямому назначению.
2. Самодельная конструкция не потребует больших затрат. Многие запчасти подойдут б/у от легкового автомобиля. На металлоломе можно дешево купить обрезки труб, швеллера и другого металла.
3. Снегоход можно использовать даже летом. Гусеничная машина имеет хорошую проходимость по грязи.

Самоделка является большим плюсом для умельцев, привыкших все делать собственноручно. Человек, проявляющий к технике интерес, постоянно усовершенствует ее, придумывает новые приспособления.

Рекомендации профессионалов

Нужно помнить о том, что самодельная снегоходная машина является транспортным средством. Специалисты рекомендуют не забывать об этом.

Даже если имеется многолетний опыт управления мотоблоком, после переделки к новой машине надо привыкнуть. Нельзя сразу на большой скорости осваивать снежные сугробы и неизвестную местность.

Маневренность снегохода за счет жесткой сцепки с санями уменьшается. Увеличивается опасность переворачивания на сложной трассе.

Детей катают на небольшой скорости по ровной местности

Непременно в санях захотят прокатиться дети. Нельзя лишать такого удовольствия, но вновь надо вспомнить о технике безопасности. Трассу выбирают ровную, едут на малой скорости. Можно сделать поезд из нескольких волокуш.

На видео снегоход самоделка своими руками из мотоблока:

Заключение

Снегоход из мотоблока своими руками нужно собирать с учетом того, что он является транспортным средством. Если предполагается выезд на трассу, пусть это даже проселочная дорога, машину оснащают стопами, поворотами. Не помешает фара, когда придется передвигаться в сумерках.

Лыжи самодельного снегохода — МотоСнег

Лыжи для снегохода ? это как обувь для человека. Они не просто позволяют машине двигаться, но и принимают все удары на себя.

Снег ? не только легкий настил, это еще и острый инструмент, нередко скрывающий под собой кочки, пни и валуны. Лыжи для снегохода своими руками могут быть сделаны из различных материалов, оказавшихся под рукой.

Они предназначены для того, чтобы выдерживать определенную нагрузку. Для каждой машины она рассчитывается отдельно.

Виды снегоходов и деталей к ним

Прежде чем покупать снегоход или сделать его самостоятельно, важно определиться, какую именно задачу он будет выполнять. Все машины этого типа разделяются на следующие виды:

• горный;
• туристический;
• спортивный;
• утилитарный;
• детский;
• мини-снегоход.

Как правило, различаются они друг от друга не только размером, но и шириной гусеницы, являющейся ведущей.

Чаще всего на рынке представлены снегоходы с двумя лыжами впереди, которые крепятся к одной подвеске, она может быть рычажной или свечной.

Отличаются они друг от друга следующим образом: рычажная система создана для легкого управления, но в лесу она может сломаться от любого пня, свечная хуже в управлении, но гораздо более устойчива к ударам.

Среди российских снегоходов встречаются модели с одной лыжей впереди и с двумя гусеницами сзади. Такие машины подходят и для езды по трассе, и для маневрирования в лесу. Плохо, что при увеличении скорости они теряют управляемость. Модели различных производителей могут различаться диапазоном ширины и формой.

Заводские детали стандартно производятся из пластика с армированием. Есть также лыжи из металла. [ads-pc-1]

Как правильно переобуть снегоход

В некоторых случаях у приобретенной машины требуется замена лыж. Это может произойти по нескольким причинам:

• поломка;
• модернизация снегохода.

Чаще менять приходится при поломке. При замене в случае поломки можно модернизировать снегоход (или мини-снегоход) с помощью специально подобранных моделей лыж. Для этого необходимо точно знать, какой набор креплений нужен. Не всегда для того, чтобы модернизировать снегоход, требуются новые лыжи. Порой владельцы легко обходятся такими деталями, как накладки (расширители).

Для любой машины можно подобрать свои варианты. Расширители для лыж выпускаются трех видов:

• для моделей из металла;
• для моделей из пластика, они имеют желоб вдоль всей поверхности;
• накладки универсальные.

Подобрать расширители удается не всегда с первого раза. Иногда они не подходят к лыже. Если проблема состоит в том, что остается небольшой зазор или не соответствует изгиб, то она легко решается своими руками. Некоторые расширители предназначены специально для езды в лесу. Установив их, можно наслаждаться особой проходимостью и ездой по рыхлому снегу.

Выбор между самодельными и заводскими вариантами

Когда дело касается этой темы, корень ее кроется в финансовой проблеме или невозможности найти ту или иную модель лыж. Именно в этот момент человек задумывается над тем, сможет ли он своими руками изготовить необходимую деталь. Самодельные варианты предлагают и умельцы, которые легко не только лыжи мастерят, но и сами снегоходы.

Конечно, заводские детали ? это эталон качества. Они создаются для определенной модели опытными специалистами, предварительно снегоходы на этих лыжах тестируются в различных условиях.

Если машина дорогая спортивная, то лучше и комплектующие для нее приобретать заводские.

Как поступить ? купить новую модель в магазине или изготовить все своими руками ? выбор за владельцем зимнего транспортного средства.

Вариантов изготовления несколько: можно использовать жесть, дерево, фанеру, старые охотничьи лыжи и расширители для снегохода. [ads-pc-2]

Процесс изготовления

Рассмотрим несколько вариантов изготовления лыж своими руками. Для начала определим, из чего должна состоять эта деталь. Стандартно лыжа состоит из основания, амортизатора, ножки звена, вилки, ее стержня и сошки. Также иногда приваривается усилитель и дополнительно устанавливается конек.

Первый вариант изготовления своими руками ? лыжи на основе накладок из пластика. Для этого приобретают в магазине расширители и монтируют самодельные соединения к подвеске. Одной из самых простых моделей снегоходов считают мини-снегоход. Для него используют старый мопед, включая двигатель и раму с сиденьем. Для этого варианта подойдут любые лыжи, так как конструкция облегченная.

Второй вариант несколько сложнее. Он предполагает изготовление лыжи из металла. Необходимый изгиб определяется самим владельцем.

Итак, изначально понадобятся следующие материалы: металлический лист толщиной 3?4 мм, кусок гидравлической трубы, труба 6 мм для жесткости, полиэтиленовая труба диаметром 85 мм, болты, саморезы, металл для площадки под крепления, краска.

Длина одной лыжи должна рассчитываться с учетом изгиба. Стандартно она составляет не меньше 1 м. Ширину листа можно определить в 20?25 см.

Такие лыжи подойдут под мини-снегоход, но они будут достаточно прочными и для других моделей. Вес одной такой лыжи получится порядка 7 кг.

Работа начинается с определения формы лыжи. Для этого лучше использовать заранее изготовленный из картона трафарет. Затем вырезается сама форма и гнется до нужного владельцу изгиба. Слишком сильный загиб носовой части будет собирать снег, а не отталкивать его.

По краям лыжи точечно приваривается ребро жесткости из трубы 6 мм. К носу оно должно соединиться со вторым ребром, повторив плавный контур. Теперь отдельно изготавливается площадка для подвески ? она крепится винтами к лыже. Площадку с носом соединяет дуга с изгибом из гидравлической трубы.

Верхняя часть основания одной лыжи готова.

Работа над нижней частью начинается с конька. Для этого берется гидравлическая труба и крепится болтами в четырех местах. Конек должен быть закреплен основательно. Предварительно в месте крепления труба сжимается.

Теперь нужно саморезами присоединить расправленную полиэтиленовую трубу. Ее предварительно разрезают вдоль. Иногда советуют вместо нее использовать полипропиленовые канализационные трубы, но они в мороз становятся очень хрупкими, чего нельзя сказать о полиэтилене.

После лыжи нужно покрасить и задуматься о том, из чего изготовить подвеску.

Мой самодельный снегоход с резиновой гусеницей был способен передвигаться не только по неглубокому снегу, но и практически по любому бездорожью.

Тогда можно будет ездить не только по уплотнённому снегу, но и по открытому грунту.

Конструкция снегохода

Такие двигатели имеют понижающий в два раза обороты редуктор и автоматическое сцепление в масляной ванне. Используются они на мини-тракторах, мотоблоках и другой садовой технике.

При изготовлении своего снегохода я взял некоторые узлы и детали от снегохода «Буран»: гусеницу, две пары тележек с четырьмя роликами, ведомый вал гусеницы в сборе и ведущие звёзды.

Всё это купил в магазинах, торгующими запасными частями к снегоходам.

К получившемуся таким образом балансиру из двух тележек прикрепил задний маятник с ведомым валом и поддерживающими гусеницу роликами (колёсами от детского самоката).

Ссылка по теме: Снегоход своими руками

Изготовление стоек

Если водить снегоход только по рыхлому снегу, то крепление лыж к стойкам можно сделать жёстким. С такой подвеской снегоход будет более устойчивым на рыхлом снегу.

Я в подвеске использовал витые пружины, которые ставят на тележки снегохода «Буран». Они есть в продаже и стоят недорого. Жёсткости двух пружин на каждой лыже вполне достаточно.

Как сделать лыжи для снегохода своими руками — Справочник металлиста

Лыжи для снегохода ? это как обувь для человека. Они не просто позволяют машине двигаться, но и принимают все удары на себя.

Снег ? не только легкий настил, это еще и острый инструмент, нередко скрывающий под собой кочки, пни и валуны. Лыжи для снегохода своими руками могут быть сделаны из различных материалов, оказавшихся под рукой.

Они предназначены для того, чтобы выдерживать определенную нагрузку. Для каждой машины она рассчитывается отдельно.

Виды снегоходов и деталей к ним

Прежде чем покупать снегоход или сделать его самостоятельно, важно определиться, какую именно задачу он будет выполнять. Все машины этого типа разделяются на следующие виды:

• горный;
• туристический;
• спортивный;
• утилитарный;
• детский;
• мини-снегоход.

Как правило, различаются они друг от друга не только размером, но и шириной гусеницы, являющейся ведущей.

Чаще всего на рынке представлены снегоходы с двумя лыжами впереди, которые крепятся к одной подвеске, она может быть рычажной или свечной.

Отличаются они друг от друга следующим образом: рычажная система создана для легкого управления, но в лесу она может сломаться от любого пня, свечная хуже в управлении, но гораздо более устойчива к ударам.

Среди российских снегоходов встречаются модели с одной лыжей впереди и с двумя гусеницами сзади. Такие машины подходят и для езды по трассе, и для маневрирования в лесу. Плохо, что при увеличении скорости они теряют управляемость. Модели различных производителей могут различаться диапазоном ширины и формой.

Заводские детали стандартно производятся из пластика с армированием. Есть также лыжи из металла.

Как правильно переобуть снегоход

В некоторых случаях у приобретенной машины требуется замена лыж. Это может произойти по нескольким причинам:

• поломка;
• модернизация снегохода.

Чаще менять приходится при поломке. При замене в случае поломки можно модернизировать снегоход (или мини-снегоход) с помощью специально подобранных моделей лыж.

Для этого необходимо точно знать, какой набор креплений нужен. Не всегда для того, чтобы модернизировать снегоход, требуются новые лыжи.

Порой владельцы легко обходятся такими деталями, как накладки (расширители).

Для любой машины можно подобрать свои варианты. Расширители для лыж выпускаются трех видов:

• для моделей из металла;
• для моделей из пластика, они имеют желоб вдоль всей поверхности;
• накладки универсальные.

Подобрать расширители удается не всегда с первого раза. Иногда они не подходят к лыже.

Если проблема состоит в том, что остается небольшой зазор или не соответствует изгиб, то она легко решается своими руками.

Некоторые расширители предназначены специально для езды в лесу. Установив их, можно наслаждаться особой проходимостью и ездой по рыхлому снегу.

Выбор между самодельными и заводскими вариантами

Когда дело касается этой темы, корень ее кроется в финансовой проблеме или невозможности найти ту или иную модель лыж.

Именно в этот момент человек задумывается над тем, сможет ли он своими руками изготовить необходимую деталь.

Самодельные варианты предлагают и умельцы, которые легко не только лыжи мастерят, но и сами снегоходы.

Конечно, заводские детали ? это эталон качества. Они создаются для определенной модели опытными специалистами, предварительно снегоходы на этих лыжах тестируются в различных условиях.

Если машина дорогая спортивная, то лучше и комплектующие для нее приобретать заводские.

Как поступить ? купить новую модель в магазине или изготовить все своими руками ? выбор за владельцем зимнего транспортного средства.

Вариантов изготовления несколько: можно использовать жесть, дерево, фанеру, старые охотничьи лыжи и расширители для снегохода.

Процесс изготовления

Рассмотрим несколько вариантов изготовления лыж своими руками. Для начала определим, из чего должна состоять эта деталь. Стандартно лыжа состоит из основания, амортизатора, ножки звена, вилки, ее стержня и сошки. Также иногда приваривается усилитель и дополнительно устанавливается конек.

Первый вариант изготовления своими руками ? лыжи на основе накладок из пластика. Для этого приобретают в магазине расширители и монтируют самодельные соединения к подвеске.

Одной из самых простых моделей снегоходов считают мини-снегоход. Для него используют старый мопед, включая двигатель и раму с сиденьем.

Для этого варианта подойдут любые лыжи, так как конструкция облегченная.

Второй вариант несколько сложнее. Он предполагает изготовление лыжи из металла. Необходимый изгиб определяется самим владельцем.

Итак, изначально понадобятся следующие материалы: металлический лист толщиной 3?4 мм, кусок гидравлической трубы, труба 6 мм для жесткости, полиэтиленовая труба диаметром 85 мм, болты, саморезы, металл для площадки под крепления, краска.

Длина одной лыжи должна рассчитываться с учетом изгиба. Стандартно она составляет не меньше 1 м. Ширину листа можно определить в 20?25 см.

Такие лыжи подойдут под мини-снегоход, но они будут достаточно прочными и для других моделей. Вес одной такой лыжи получится порядка 7 кг.

По краям лыжи точечно приваривается ребро жесткости из трубы 6 мм. К носу оно должно соединиться со вторым ребром, повторив плавный контур. Теперь отдельно изготавливается площадка для подвески ? она крепится винтами к лыже. Площадку с носом соединяет дуга с изгибом из гидравлической трубы.

Верхняя часть основания одной лыжи готова.

Работа над нижней частью начинается с конька. Для этого берется гидравлическая труба и крепится болтами в четырех местах. Конек должен быть закреплен основательно. Предварительно в месте крепления труба сжимается.

Теперь нужно саморезами присоединить расправленную полиэтиленовую трубу. Ее предварительно разрезают вдоль. Иногда советуют вместо нее использовать полипропиленовые канализационные трубы, но они в мороз становятся очень хрупкими, чего нельзя сказать о полиэтилене.

После лыжи нужно покрасить и задуматься о том, из чего изготовить подвеску.

Самодельный снегоход на гусеницах своими руками из мотоблока: видео, чертежи, фото

Как только в нашей стране начинается зима, учитывая климат, двухколесный транспорт убирается в гараж до весны.

Бывает невозможно использовать автомобиль для передвижения из-за обильного снега.

И тут на помощь всем автолюбителям, которые хотят передвигаться по заснеженной дороге, приходит снегоход на гусеницах, который можно сделать из мотоблока своими руками.

Возможность купить себе дополнительное транспортное средство есть не у всех, но каждый может самостоятельно сконструировать самодельный гусеничный снегоход из мотоблока.

Преимущества и особенности самодельного снегохода

• Транспортное средство имеет механический привод и гусеничный мотоблок, при езде на котором, вы не застрянете в сугробах.
• Управление происходит за счет лыж, а рулевая система находится впереди, поэтому вы сможете легко им управлять.
• Цена при покупке того или иного транспортного средства немаловажна. Поэтому, если посчитать, стоимость изготовления снегохода самостоятельно будет ниже раз в пять, нежели покупать его от производителя. А еще дешевле он выйдет за счет имеющегося в наличии мотоблока и других деталей.
• Надежность – там, где не пройдет человек и не проедет автомобиль, снегоход преодолеет все препятствия с легкостью.
• Если снегоход изготавливается своими руками, то к выбору деталей конструктор подходит очень тщательно. Делая все самостоятельно, вы отвечаете за качество своей конструкции.

  Кроме того, уделяя большое внимание узлам механизма, вы делаете снегоход вездепроходимым.

Устройство самодельного мотоблочного снегохода

Это востребованное изобретение, которое можно сделать самостоятельно при наличии качественных деталей. Мотоблок берется частично (отдельные детали) или используется полностью.

Если вы решили использовать его не в полной комплектации, на него необходимо приварить несущую раму с задней осью, рулевой вилкой и колесами.

Наиболее трудным этапом при этом становится преобразование рабочего вала мотоблока в приводную шестерню.

Наиболее практичным и универсальным решением при изготовлении самохода будет использование деталей от мотоблока. Потребуется только изъять с готового мотоблока вилку рулевой и двигатель.

Мотор можно расположить в задней части конструкции.

Перед началом самостоятельного изготовления конструкции начертите чертеж, соберите весь необходимый материал, подготовьте инструмент, и можно приступать. Конструкция достаточно несложная и с ней справится любой человек, для этого не обязательны техническое образование и какие-то навыки.

Если вы не заканчивали инженерный факультет и вам сложно составить чертеж, воспользуйтесь нашим.

Как известно, существует множество способов разработки самодельных лыж для снегохода. Собственно говоря, лыжа включает в себя основание, амортизирующий элемент, вилку, стержень, ножки звена и сошки для вилки. В некоторых конструкциях для прочности доваривают усилитель и соответственно конек.

Самодельные лыжи можно изготовить из пластиковых накладок. Поэтому, в специализированном магазине покупают расширители, которые крепятся к шасси снегохода за счет самодельного крепления. Например, можно легко сделать самодельный снегоход небольших размеров с пластиковыми лыжами. Почему небольших размеров? – такой снегоход будет весить не много, а значит, нагрузка на лыжи будет минимальная. Эти чудо «машины» представляют собою двигателя с советских мопедов на раме, где вмонтировано сиденье.

Металлические лыжи куда сложнее изготовить и тем более реализовать на снегоходе. Для разработки металлических лыж понадобится:

• Краска.
• Болты и саморезы для закрепления всех элементов.
• Гидравлическая труба.
• Металлическая труба диаметром 6 мм.
• Труба из полиэтилена диаметром 85 мм.

Параметры будущей лыжни: длина – 1000 мм; ширина-25 мм. Эти лыжи идеально подойдут как для небольших снегоходов, так и большой техники вроде утилитарных снегоходов. Масса одной лыжни будет достигать около 7 кг. Перед началом основных работ, крайне важно задать форму лыжам. Для этого используют трафарет из картона. Вырезают непосредственно форму, создают изгиб впереди лыжи. Угол изгиба делается на усмотрение будущего владельца этих лыж. Если переборщить с загибом, то лыжня будет не скользить по снегу, а собирать его и тем самым будет происходить торможение техники. Чтобы лыжи не согнулись при первом контакте с камнем или пеньком, по краям приваривается труба. Так называемое ребро жесткости усилит конструкцию. На изгибе труба должна быть приварена строго по контуру. Далее создаем площадку для амортизационной системы. Её монтаж осуществляется болтами к лыжам. Соединение площадки с носовой частью самодельных лыж осуществляется благодаря гидравлической трубе. Таким образом, верхняя составляющая лыжни выполнена.

Нижняя часть будет создаваться с конька. Для этого выполняем крепёж гидравлической трубы в четырех точках. Перед окончательным закреплением, трубу необходимо сжать. После этого выполняем крепеж полиэтиленовой трубы с помощью саморезов. Чтобы труба идеально ложилась на металлическую основу, ее нужно расправить. Для этого будет достаточным её разрезать. Хорошей альтернативой полиэтиленовой трубе может послужить труба из полипропилена. Их применяют при прокладке канализации. Правда, канализационные трубы боятся низких температур. Завершающим этапом является покраска самодельных лыж.

Заводские или самодельные лыжи для снегохода?

Опытные пилоты снегоходов не рекомендует изобретать велосипед, в один голос твердят отдавать предпочтение заводским вариантам. Только в случае недостатка денежных средств или невозможности отыскать определенную модель лыж, нужно разрабатывать свой «вариант» лыж для снегохода. Не нужно быть специалистом, чтобы понимать одну простую вещь – заводские лыжи изготовлены специально для снегохода, разрабатываются опытными инженерами и проходят не одно испытание, которые подтверждают качество конечного изделия. Тем более если снегоход у вас не из дешевых, то лучше в случае поломки стандартных, купить такую же модель лыж в специализированном магазине. Например, не составит труда приобрести лыжи на снегоход «Динго». Но, в конечном итоге выбор за каждым индивидуальный – приобретать в магазине или разрабатывать самодельные лыжи.

Видеоинструкция

Снегоход «Буран» есть у многих охотников и рыбаков, а также других людей. Они с удовольствием пользуются им, отмечают его надёжность и простоту использования, большой выбор запчастей в магазинах. Установка двух лыж на снегоход «Буран» повышает его управляемость и комфорт езды.

Можно ли снегоход «Буран» сделать с двумя лыжами

Опыт многих самодельщиков говорит, что можно. Более того, есть снегоходы «Буран» с двумя лыжами, которые выполняют множество полезных работ — по обслуживанию электросетей в северных районах, в спасательных службах, в службе скорой помощи. Также их много в гаражах любителей охоты и рыбалки.

Основная идея всех, кто хочет «Буран» с 2 лыжами вместо одной — это меньший радиус поворота и большая устойчивость. При езде по сложному рельефу это существенный плюс. Кроме того, есть такое понятие, как «глиссирование» по снегу. Он ощущается во время движения по свежевыпавшему, пухлому снегу, который имеет большую глубину. Обычно это сугробы в лесу. Снегоход с двумя лыжами на такой дороге хорошо идёт вперёд, если уметь управлять им и сохранять скорость, с одной лыжей часто «тонет».

Обычно переделка занимает много времени, требует специальных знаний, инструмента и деталей. Но не всегда переделка снегохода «Буран» на две лыжи улучшит его характеристики. Например, многие утверждают, что с одной лыжей он гораздо лучше продирается через кусты. Если учесть, что берега большинства водоёмов уже давно не выкашиваются и представляют собой заросли кустарника ивы, тальника, вербы и других подобных растений, такое качество может оказаться полезным.

Опять же, сбавление скорости при движении в лесу может привести к зарыванию в снег. Охотникам, которые много ездят среди деревьев и не имеют большого опыта в управлении снегоходом, стоит задуматься, нужна ли им такая переделка.

Какие нужны детали

Для переделки обязательно потребуется:

Для работы практически всегда необходима сварка.

Пошаговая инструкция по установке двух лыж на снегоход «Буран»

1. Снимается старая лыжа и рулевое управление.
2. В трубу рулевого управления монтируется новое таким образом, чтобы рулевые тяги слева и справа находились над рамой снегохода. Это может потребовать переноса узлов под капотом «Бурана».
3. Перед тем, как поставить две лыжи на снегоход «Буран», производится прикидка, куда будут упираться рессоры, как будет связано с лыжами рулевое управление.
4. Подготавливают лыжи таким образом, чтобы они были связаны жёстко с рулём. Для этого обычно используют дополнительные косынки из прутка и кронштейны, а вдоль каждой лыжи крепят трубку или пруток.
5. Производится установка и настройка рессор.
6. Производится проверка рулевого управления.

Желательно, чтобы лыжи имели не слишком широкий разлёт по ширине, не выходя за границы гусеницы. Гусеницу при переделке большинство мастеров рекомендуют поменять на тип МД. Лыжи должны быть установлены таким образом, чтобы при повороте на месте их центр площади сохранял положение.

Снегоход «Буран» с двумя лыжами: цена

Всегда есть выбор: самостоятельная установка 2 лыж на снегоход «Буран» или покупка уже существующей модели. Что касается второго варианта, гораздо проще приобрести уже двухлыжную модель и не заботиться о переделке. «Рысь», «Тайга» и большинство других снегоходов уже оборудованы двумя лыжами, отлично себя показали при эксплуатации в российских условиях, к ним достаточно запчастей и их обслуживание можно провести по готовой технологической карте, не ломая голову, как это потом починить.

Второй вариант, когда владелец имеет снегоход «Буран» и хочет 2 лыжи, более сложный, потребует затрат времени, сил, знаний. Вероятнее всего, потребуется покупка запчастей. Абсолютно точно придётся приобрести новую пару лыж. Придётся побегать по авторынкам, посидеть на сайтах типа «авито» или «яндекс-авто», чтобы найти какие-то запчасти, много общаться с людьми. И не факт, что получившийся результат окажется удовлетворительным.

А нужна ли такая схема, если есть уже готовый снегоход с одной лыжей и желания покупать другой нет? Как показывает практика, большинство проблем с «глиссированием» «Бурана» по глубокому снегу решается установкой широкой передней лыжи. Не следует ничего переделывать, такая имеется в продаже магазина запчастей. Маневренность же «Бурана» в обычных условиях не такая уж важная задача, как проходимость. Тем более, что большинство рыболовов и охотников предпочитают проводить время на природе, на свежем воздухе, а не сидя в гараже или мастерской.

Лыжи для снегохода ? это как обувь для человека. Они не просто позволяют машине двигаться, но и принимают все удары на себя. Снег ? не только легкий настил, это еще и острый инструмент, нередко скрывающий под собой кочки, пни и валуны. Лыжи для снегохода своими руками могут быть сделаны из различных материалов, оказавшихся под рукой. Они предназначены для того, чтобы выдерживать определенную нагрузку. Для каждой машины она рассчитывается отдельно.

Виды снегоходов и деталей к ним

Прежде чем покупать снегоход или сделать его самостоятельно, важно определиться, какую именно задачу он будет выполнять. Все машины этого типа разделяются на следующие виды:

• горный;
• туристический;
• спортивный;
• утилитарный;
• детский;
• мини-снегоход.

Как правило, различаются они друг от друга не только размером, но и шириной гусеницы, являющейся ведущей. Чаще всего на рынке представлены снегоходы с двумя лыжами впереди, которые крепятся к одной подвеске, она может быть рычажной или свечной. Отличаются они друг от друга следующим образом: рычажная система создана для легкого управления, но в лесу она может сломаться от любого пня, свечная хуже в управлении, но гораздо более устойчива к ударам.

Среди российских снегоходов встречаются модели с одной лыжей впереди и с двумя гусеницами сзади. Такие машины подходят и для езды по трассе, и для маневрирования в лесу. Плохо, что при увеличении скорости они теряют управляемость. Модели различных производителей могут различаться диапазоном ширины и формой.

Заводские детали стандартно производятся из пластика с армированием. Есть также лыжи из металла. [ads-pc-1]

Как правильно переобуть снегоход

В некоторых случаях у приобретенной машины требуется замена лыж. Это может произойти по нескольким причинам:

поломка;

модернизация снегохода.

Чаще менять приходится при поломке. При замене в случае поломки можно модернизировать снегоход (или мини-снегоход) с помощью специально подобранных моделей лыж. Для этого необходимо точно знать, какой набор креплений нужен. Не всегда для того, чтобы модернизировать снегоход, требуются новые лыжи. Порой владельцы легко обходятся такими деталями, как накладки (расширители).

Для любой машины можно подобрать свои варианты. Расширители для лыж выпускаются трех видов:

• для моделей из металла;
• для моделей из пластика, они имеют желоб вдоль всей поверхности;
• накладки универсальные.

Подобрать расширители удается не всегда с первого раза. Иногда они не подходят к лыже. Если проблема состоит в том, что остается небольшой зазор или не соответствует изгиб, то она легко решается своими руками. Некоторые расширители предназначены специально для езды в лесу. Установив их, можно наслаждаться особой проходимостью и ездой по рыхлому снегу.

Выбор между самодельными и заводскими вариантами

Когда дело касается этой темы, корень ее кроется в финансовой проблеме или невозможности найти ту или иную модель лыж. Именно в этот момент человек задумывается над тем, сможет ли он своими руками изготовить необходимую деталь. Самодельные варианты предлагают и умельцы, которые легко не только лыжи мастерят, но и сами снегоходы.

Конечно, заводские детали ? это эталон качества. Они создаются для определенной модели опытными специалистами, предварительно снегоходы на этих лыжах тестируются в различных условиях. Если машина дорогая спортивная, то лучше и комплектующие для нее приобретать заводские. Как поступить ? купить новую модель в магазине или изготовить все своими руками ? выбор за владельцем зимнего транспортного средства.

Вариантов изготовления несколько: можно использовать жесть, дерево, фанеру, старые охотничьи лыжи и расширители для снегохода. [ads-pc-2]

Процесс изготовления

Рассмотрим несколько вариантов изготовления лыж своими руками. Для начала определим, из чего должна состоять эта деталь. Стандартно лыжа состоит из основания, амортизатора, ножки звена, вилки, ее стержня и сошки. Также иногда приваривается усилитель и дополнительно устанавливается конек.

Первый вариант изготовления своими руками ? лыжи на основе накладок из пластика. Для этого приобретают в магазине расширители и монтируют самодельные соединения к подвеске. Одной из самых простых моделей снегоходов считают мини-снегоход. Для него используют старый мопед, включая двигатель и раму с сиденьем. Для этого варианта подойдут любые лыжи, так как конструкция облегченная.

Второй вариант несколько сложнее. Он предполагает изготовление лыжи из металла. Необходимый изгиб определяется самим владельцем. Итак, изначально понадобятся следующие материалы: металлический лист толщиной 3?4 мм, кусок гидравлической трубы, труба 6 мм для жесткости, полиэтиленовая труба диаметром 85 мм, болты, саморезы, металл для площадки под крепления, краска. Длина одной лыжи должна рассчитываться с учетом изгиба. Стандартно она составляет не меньше 1 м. Ширину листа можно определить в 20?25 см.

Такие лыжи подойдут под мини-снегоход, но они будут достаточно прочными и для других моделей. Вес одной такой лыжи получится порядка 7 кг.

Работа начинается с определения формы лыжи. Для этого лучше использовать заранее изготовленный из картона трафарет. Затем вырезается сама форма и гнется до нужного владельцу изгиба. Слишком сильный загиб носовой части будет собирать снег, а не отталкивать его. По краям лыжи точечно приваривается ребро жесткости из трубы 6 мм. К носу оно должно соединиться со вторым ребром, повторив плавный контур. Теперь отдельно изготавливается площадка для подвески ? она крепится винтами к лыже. Площадку с носом соединяет дуга с изгибом из гидравлической трубы. Верхняя часть основания одной лыжи готова.

Работа над нижней частью начинается с конька. Для этого берется гидравлическая труба и крепится болтами в четырех местах. Конек должен быть закреплен основательно. Предварительно в месте крепления труба сжимается. Теперь нужно саморезами присоединить расправленную полиэтиленовую трубу. Ее предварительно разрезают вдоль. Иногда советуют вместо нее использовать полипропиленовые канализационные трубы, но они в мороз становятся очень хрупкими, чего нельзя сказать о полиэтилене. После лыжи нужно покрасить и задуматься о том, из чего изготовить подвеску.

Мой самодельный снегоход с резиновой гусеницей был способен передвигаться не только по неглубокому снегу, но и практически по любому бездорожью.

Тогда можно будет ездить не только по уплотнённому снегу, но и по открытому грунту.

Конструкция снегохода

Такие двигатели имеют понижающий в два раза обороты редуктор и автоматическое сцепление в масляной ванне. Используются они на мини-тракторах, мотоблоках и другой садовой технике. При изготовлении своего снегохода я взял некоторые узлы и детали от снегохода «Буран»: гусеницу, две пары тележек с четырьмя роликами, ведомый вал гусеницы в сборе и ведущие звёзды. Всё это купил в магазинах, торгующими запасными частями к снегоходам.

К получившемуся таким образом балансиру из двух тележек прикрепил задний маятник с ведомым валом и поддерживающими гусеницу роликами (колёсами от детского самоката).

Ссылка по теме: Снегоход своими руками

Изготовление стоек

Если водить снегоход только по рыхлому снегу, то крепление лыж к стойкам можно сделать жёстким. С такой подвеской снегоход будет более устойчивым на рыхлом снегу.

Я в подвеске использовал витые пружины, которые ставят на тележки снегохода «Буран». Они есть в продаже и стоят недорого. Жёсткости двух пружин на каждой лыже вполне достаточно.

Читайте также: Мини-снегоход своими руками: вариант 2

Для замены передних лыж колёсами каких либо изменений в конструкцию снегохода вносить не пришлось. Сняв лыжи, я вместо них установил ступицы и колёса от спортивного карта. Правда, пришлось сделать специально удлинённые оси колёс.

Пришлось доработать стойки крепления лыж-колёс для установки амортизатора от мопеда и сделать диск-переходник для крепления колёс большего диаметра от мотоцикла «Тула».

Ссылка по теме: Скутер снегоход своими руками — фото и инструкция как сделать

Рис. 1. Основные размеры узла балансирной тележки и заднего маятника с ведомым валом и его крепление к раме снегохода.

1 — поперечная рулевая балка; 2 — сгон с наружной резьбой; 3 — муфта с внутренней резьбой; 4 — рулевая сошка приварена к сгону; 5 — рулевая тяга (профиль 20×20 мм); 6 — гайка М10 длиной 25 мм; 7,8 — поворотная стойка лыж (труба 3/4″); 9 — скоба шарнирного крепления лыжи; 10 — труба 1/2«; 11 — гайка М10 приварена к стойке; 12 — контргайка М10; 13 -шпилька М10.

© С.ХОМЯКОВ, Москва (еще одна усовершенствованная модель снегоход а от автора здесь)

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!