Дверная коробка для межкомнатных дверей своими руками

Профессиональные строители знают, что установка межкомнатных дверей требует более тщательного соблюдения всех требований инструкции по их монтажу, чем при установке входной двери, где различные промахи можно скрыть под откосами. В межкомнатных дверях такой фокус провернуть не получится. Малейшие ошибки в расчетах, как при снятии параметров проема и блока, так и при запиле стояков и поперечины, неминуемо ведут к негативному результату, который, в большинстве случаев, исправить невозможно.

Чтобы не допустить такой ситуации, разберем подробно, как собрать дверную коробку межкомнатной двери в домашних условиях, а затем установить ее в дверной проем. Сложного здесь ничего нет. Нужны всего лишь терпение и внимательность.

Подготовительные работы

Подготовительные работы по замене коробки межкомнатных дверей состоят из нескольких этапов:

1. замеряется дверной проем;
2. выбирается дверной блок;
3. приобретаются материалы и инструменты;
4. демонтируется старая коробка;
5. собирается новая дверная коробка.

Снятие размеров

Для выполнения замеров, под рукой должны быть рулетка, лист чистой бумаги и карандаш (ручка). Измеряются:

• высота проема — расстояние между полом и перекрытием (на рисунке позиция 1);
• ширина (2) — расстояние между боковыми элементами проема;
• толщина стены (3);

Также отмечается, в какую сторону будут открываться двери. Высота замеряется по обоим боковым откосам. Берется наименьшее значение. Округление полученного результата также производится в меньшую сторону до сантиметра. Ширина измеряется в нескольких местах (смотри схему) — только в панельных домах ширина проема одинаковая по всей высоте. Как и в случае с высотой, за основу берется размер наиболее узкой части проема (на рисунке обозначен зеленой линией).

Выбор коробки

Заказывая дверной блок, нужно помнить, что существует прямая зависимость между шириной дверного проема и шириной полотна — в размерах дверей это основной показатель. Например, в проем шириной 93 см даже теоретически нельзя вставить дверь с полотном 90 см. Для дверей с полотном в 70 см проем будет слишком широким. Идеальный вариант — 80-тисантиметровое полотно.

Зависимость дверного полотна от размеров дверного проема сведем в таблицу.

Из приведенных цифр видно, что при нижнем значении ширины проема (67 см, 77 см и т.д.), дверную коробку в дверной проем впихивать придется с трудом — в запасе всего 10 мм (60 см полотно + 6 см, по 3 см каждая, стойки).

Наиболее удобно работать, когда между стеной и коробкой зазор в 3 см с каждой стороны.

Для сведения: не обязательно коробка и дверное полотно должны быть из одного материала. Для коробки предпочтительнее покупать брус из натурального дерева, а полотно из МДФ, обшитый экошпоном.

Необходимые материалы и инструменты

Для замены коробки в межкомнатной двери потребуются:

• дверная коробка из дерева, МДФ (оба варианта продаются в собранном виде или набором элементов) или из профильного металла (можно купить только в собранном виде);
• наличники (деревянные, из МДФ, пластиковые);

Внимание: дверная коробка может быть телескопической, т.е. с пазом для крепления наличников. В этом случае и наличники должны быть телескопическими — с гребнем.

• саморезы по дереву при монтаже коробки на гипсокартонную перегородку;
• дюбель-саморезы для кирпичной или бетонной стены;
• анкерные болты для металлической коробки;
• монтажная пена для крепления коробки со стенами;
• специальные гвозди для крепления наличников — цветные, с маленькой головкой;
• вертикальные и горизонтальные бруски для распорок;
• распорные клинья;
• электрический торцовочный станок по дереву с круглым поворотным механизмом для резки под углами в 45^o и 90^o (могут заменить ручная пила по дереву с мелким зубом и специальное приспособление для резки под углом — стусло);

• электродрель (шуруповерт) с набором сверл по дереву (для гипсокартонной перегородки) или с победитовым наконечником для кирпичной или бетонной стены;
• стамеска для формирования выемки под петли;
• крестообразная отвертка или шуруповерт с набором бит;
• рулетка;
• топор;
• нивелир;
• отвес;
• строительный карандаш;
• молоток;
• строительный нож;
• фомка (лом);
• болгарка для демонтажа металлической дверной коробки или ножовка по металлу.

Приведенный список инструментов универсальный, позволяет произвести установку дверной коробки из любого материала.

Демонтаж старой дверной коробки

Любая межкомнатная дверь состоит из вертикальных стоек коробки, верхней поперечной балки (перекладины), порога (не всегда) и дверного полотна. Демонтаж коробки всегда начинается со снятия с петель дверного полотна. Для этого под открытую под 90^o дверь подсовывается фомка.

Под нее подкладывается твердый предмет для создания рычага. Дверное полотно приподнимается и снимается с петель. Работу лучше выполнять вдвоем, чтобы дверь не упала. Если полотно не приподнимается, петли смазываются антикоррозийной смазкой.

Дальнейшие действия зависят от того, сохраняется коробка или выбрасывается.

Быстрый, разрушающий способ

Если дверная конструкция не будет использоваться в дальнейшем, все работы по демонтажу проводятся быстро:

• топором удаляются наличники — острие топора забивается молотком между коробкой и наличником до тех пор, пока не появится щель. После этого топор переставляется ближе к крепежу и поворачивается до тех пор, пока наличник не отойдет от коробки полностью. Вместо топора можно воспользоваться гвоздодером;
• каждая вертикальная стойка разрезается посередине, после чего выворачивается из дверного проема фомкой;
• порожек также разрезается и удаляется фомкой;
• крепеж срезается заподлицо со стеной болгаркой или ножовкой по металлу.

Щадящий способ

Своими руками проще всего сохранить дверную коробку при ее демонтаже. Пошагово это выглядит следующим образом:

• снимаются наличники;
• откручиваются петли и планка защелки — под ними находится скрытый крепеж;
• шуруповертом на малых оборотах выкручиваются саморезы (гвозди удаляются гвоздодером). Если не откручиваются, то спиливаются болгаркой или ножовкой;
• строительным ножом вырезается монтажная пена;
• дверная коробка аккуратно извлекается из проема и разбирается.

При демонтаже дверей необходимо помнить, что поврежденная при разборке коробки стена принесет проблем в несколько раз больше, чем потраченные на осторожную работу несколько минут.

Инструкция по сборке коробки

Производители межкомнатных дверей предлагают два варианта своей продукции: в сборе и в виде набора элементов. Многие предпочитают покупать уже готовый дверной блок. Однако самостоятельная сборка дверной коробки не такая уж и сложная задача.

Собрать коробку можно по 3-м технологиям:

1. в шип — производитель заранее вырезал шипы и паз. Самостоятельно подготовить стойки и поперечину для сборки в шип могут только столяры с опытом работы;
2. под углом 90^o — наиболее простой вариант;
3. под углом 45^o — более сложный способ. Но сложности компенсируются красивым видом сочленения стойки с перекладиной.

Сборка в шип

Сборка коробки на шип встречается редко — производители дверей не хотят делать лишних технологический операций, удорожающих продукцию. Но, все же, в продаже можно встретить. Собирается такая коробка просто: на полу поперечина вставляется шипом в паз в стойки, после чего вся конструкция в каждом углу крепится длинным саморезом для дерева, стягивая и укрепляя коробку. Отверстие под метиз лучше высверлить, но меньшего диаметра.

Под углом 90^o

Сборка коробки под прямым углом наиболее простой и быстрый способ монтажа несущей части дверного блока. Операций всего три:

• стойки и поперечина отрезаются под углом 90^o в нужный размер;

Внимание: при замере стоек и поперечины необходимо учитывать важный момент: поперечина будет крепиться на стойки или между стоек и делать скидку на толщину элементов коробки.

• с помощью стамески и пилы выбирается часть притвора (см. фото);

• коробка собирается на полу в одно целое. Стойки и поперечина скрепляются между собой саморезами — по 2 (в широких по 3) в каждом торце (см. фото).

Под углом в 45^o

Соединение стоек с поперечиной под углом в 45^o, при условии правильной зарезки торцов смотрится очень красиво. Технология работ несложная:

• элементы коробки раскладываются на полу;
• стойки и поперечина замеряются — здесь не делается поправка на толщину элементов, как при сборке под прямым углом;

• торцы вверху коробки зарезаются под углом в 45^o. Для работы обязательно использовать стусло или дисковую пилу с поворотным механизмом;
• конструкция собирается в одно целое;
• торцы крепятся саморезами — по два на каждый.

Инструкция по монтажу в проем

Установка дверной коробки межкомнатной двери самостоятельно не создает больших проблем. Подробная инструкция доступна даже для новичка в строительном деле. Пошаговый процесс монтажа выглядит следующим образом.

Шаг 1. На расстоянии 20 см сверху и снизу несущей стойки накладываются петли и обводятся карандашом. Стамеской и молотком под них выбирается паз. Иногда такую же операцию проводят и для накладки под язычок дверной ручки на противоположной стойке, для дополнительного крепления коробки.

Шаг 2. Дверная коробка устанавливается в проем и фиксируется по сторонам несколькими клиньями. Здесь главное не допустить, чтобы вертикальные стойки соприкасались со стеной. В противном случае будет сложно, а иногда и невозможно выставить коробку по вертикали и горизонтали. Если стена неровная, то нужно ориентироваться по самой выступающей вовнутрь дверного проема части.

Внимание: порожек устанавливается только в дверях ванной и туалета. В коробке без порожка, внизу ставится распорка, чтобы при запенивании зазора между стеной и стойками они не ушли внутрь двери. Убирается перед навешиванием дверного полотна.

Шаг 3. На этом этапе важно поставить коробку правильно, чтобы у вертикальных стоек был перпендикулярный угол (90^o) по отношению к полу по всей окружности. Здесь помогут отвес, нивелир (оба инструмента с успехом заменит лазерный уровень) и клинья.

Забивая клинья, необходимо постоянно контролировать две вещи:

• чтобы коробка не изменила положение в пространстве, не сдвинулась;
• чтобы вертикальные стойки не прогнулись вовнутрь от высокой нагрузки.

Если допущена деформация коробки, проблему решают с помощью распорок. Если и такая операция не помогает, клинья понемногу выбивают в обратном направлении, снимая нагрузку с бруса стоек.

Шаг 4. В выбранных пазах под петли через коробку высверливаются отверстия диаметром 4 мм. В них вставляются саморезы под дерево и вкручиваются в брусок в стене. До конца заворачивать их пока нет необходимости.

Если стена кирпичная или бетонная, то в ней через дверную коробку сверлится отверстие для дюбеля, после чего также вкручивается саморез.

Внимание: многие владельцы квартир при замене коробки в межкомнатной стене из пено- или газобетона вкручивают саморезы. Накопленный опыт подсказывает, что и здесь все же лучший вариант — дюбель-саморезы.

Шаг 5. Около вкрученных метизов вставляются деревянные бруски или клинья (нужны для того, чтобы, во-первых, придать устойчивость всей конструкции, во-вторых, предотвратить выгиб стойки в обратную сторону при закручивании саморезов до конца) так, чтобы конструкция стояла ровно. После этого проводится проверка положения коробки в пространстве. Если произошел сдвиг, ее поправляют. После этого саморезы вкручиваются до упора.

Еще раз проверяется положение коробки. Здесь лучше перестраховаться, чем обнаружить на завершающей стадии перекос — в этом случае придется переделывать всю работу.

Шаг 6. Проводится крепление дверной коробки к стене монтажной пеной. Вначале запенивается стык со стороны петель. Работы ведутся сверху вниз. Пена наносится равномерно. Со стороны защелки стык запенивается небольшой змейкой, чтобы не произошла деформация стойки.

Шаг 7. На завершающем этапе нужно закрепить дверное полотно на коробке. Навешивать необходимо вдвоем: один прикручивает петли к коробке, второй удерживает створку. Здесь есть несколько маленьких хитростей, которые облегчат работу:

• петли вначале прикручиваются на коробку;
• под дверь лучше положить клин, чтобы не держать ее навесу;
• первой крепиться верхняя петля;
• при креплении нижней петли вначале вкручиваются верхний, затем нижний саморезы. Остальной крепеж закручивается после того, как будет проверена работа дверной створки;
• по всему периметру расстояние между коробкой и створкой должно быть 3 мм. Если нужно добиться герметичности, то наклеивают уплотнитель.

Шаг 8. Дверь закрывается, после чего снова проверяется ее положение. Если все сделано правильно, коробка крепиться к стене в районе защелки. Саморез вкручивается под планкой, но не до конца. Около него забивается клин, после чего крепеж заворачивается до упора.

Конструкция окончательно запенивается. После высыхания пены ее излишки срезаются строительным ножом, ставится добор, если стена широкая, и крепятся наличники.

Мы рассмотрели, как установить дверную коробку из дерева. Аналогично крепиться дверь из МДФ.

Некоторые отличия имеются при монтаже металлической коробки из металлопрофиля:

• коробка устанавливается в проем и фиксируется клиньями;
• проверяется ее геометрия;
• через коробку в стене со стороны петель высверливается два отверстия длиной около 15 см под анкерные болты. Сверло берется того же диаметра, что и анкер;
• молотком с металлической вставкой анкерные болты загоняются в отверстие. Бьют по вставке молотком до характерного щелчка, означающего посадку анкера на внешнюю стенку коробки;
• накидным ключом болт затягивается. При этом постоянно проверяется вертикаль коробки. При необходимости анкер отпускается;
• аналогичная процедура по установке анкера, но уже одного, проводится со стороны ручки;
• устанавливается дверное полотно.

Процесс очень похож на установку входной металлической двери, о чем можно прочитать в работе «Как установить входную металлическую дверь самостоятельно?».

Кроме этого, коробку можно установить на металлические подвесы, которые применяются для устройства обрешетки под гипсокартон и специальные монтажные системы, принцип монтажа которых можно посмотреть на фото.

Порядок установки коробки на подвесы:

• с наружной стороны коробки к стоякам с помощью саморезов (по два на подвес) прикручивается по три подвеса;

• коробка устанавливается в проем и фиксируется клиньями;
• с помощью лазерного нивелира (отвеса и уровня) и деревянных прокладок выводится вертикаль и горизонталь коробки;
• концы отвесов крепятся к стене;
• щель между стеной и коробкой примерно наполовину запенивается. После высыхания монтажной пены стык между дверным блоком и стеной заполняется пеной полностью.

У такого вида крепления много недостатков, в связи с чем дорожащие своей репутацией мастера этот вид крепления не используют в своей работе.

Несколько советов начинающим столярам

В народе говорят, что «первый блин — комом». Поэтому тем, кто сам впервые выполнял работы по установке коробки, не стоит расстраиваться из-за допущенных погрешностей, которые в большинстве случаев можно легко исправить.

• Некрасивый стык между ламинатом и порожком двери можно скрыть плинтусом или металлической накладкой.
• Если дверной проем оказался меньших размеров, проще подрезать стойки и поперечины коробки, но при условии, что можно откорректировать размер дверного полотна. В противном случае придется уширять дверной проем.
• Если не хватает ширины наличника для щели между коробкой и стеной, последнюю оштукатуривают, а затем отделывают тем же материалом, что был до установки двери. Поэтому в новостройках вначале устанавливаются двери, а затем отделываются стены.
• При установке коробки из дерева или МДФ в стены из бетона или кирпича вначале дрелью или шуруповертом высверливается отверстие в стойке, а затем перфоратором сверлится стена.
• Специальные монтажные системы упрощают процесс установки коробки — нет необходимости пользоваться клиньями. Подробная инструкция по их применению находится в упаковке.

• В новых домах дверь нельзя крепить непосредственно к стене из-за возможной усадки. Здесь вначале к проему крепится деревянный брусок, а к нему дверной блок.

В заключение, установка дверной коробки в проем не такая уж и сложная работа, которую можно выполнить своими силами всего за несколько часов. А вот эффект от этого значительный — семейный бюджет сохранит примерно по 3 000 рублей на каждой двери (указана средняя расценка на установку дверной коробки профессиональными строителями).

Экономия в ремонте не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция.

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

• петельный брус — это часть, на которую врезаются петли и навешивается дверь
• притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее врезается ответная часть замка.
• притолока — верхний «потолочный» брус
• порог — нижняя часть

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами  и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Подготовительные работы

Подготовительные работы по замене коробки межкомнатных дверей состоят из нескольких этапов:

1. замеряется дверной проем;
2. выбирается дверной блок;
3. приобретаются материалы и инструменты;
4. демонтируется старая коробка;
5. собирается новая дверная коробка.

Снятие размеров

Для выполнения замеров, под рукой должны быть рулетка, лист чистой бумаги и карандаш (ручка). Измеряются:

• высота проема — расстояние между полом и перекрытием (на рисунке позиция 1);
• ширина (2) — расстояние между боковыми элементами проема;
• толщина стены (3);

Также отмечается, в какую сторону будут открываться двери. Высота замеряется по обоим боковым откосам. Берется наименьшее значение. Округление полученного результата также производится в меньшую сторону до сантиметра. Ширина измеряется в нескольких местах (смотри схему) — только в панельных домах ширина проема одинаковая по всей высоте. Как и в случае с высотой, за основу берется размер наиболее узкой части проема (на рисунке обозначен зеленой линией).

Выбор коробки

Заказывая дверной блок, нужно помнить, что существует прямая зависимость между шириной дверного проема и шириной полотна — в размерах дверей это основной показатель. Например, в проем шириной 93 см даже теоретически нельзя вставить дверь с полотном 90 см. Для дверей с полотном в 70 см проем будет слишком широким. Идеальный вариант — 80-тисантиметровое полотно.

Зависимость дверного полотна от размеров дверного проема сведем в таблицу.

Из приведенных цифр видно, что при нижнем значении ширины проема (67 см, 77 см и т.д.), дверную коробку в дверной проем впихивать придется с трудом — в запасе всего 10 мм (60 см полотно + 6 см, по 3 см каждая, стойки).

Наиболее удобно работать, когда между стеной и коробкой зазор в 3 см с каждой стороны.

Для сведения: не обязательно коробка и дверное полотно должны быть из одного материала. Для коробки предпочтительнее покупать брус из натурального дерева, а полотно из МДФ, обшитый экошпоном.

Из-за чего косяки гнутся: все причины

Вы знаете, что дверные косяки сделаны из древесины. И, как известно, дерево отлично поглощает влагу. Конечно, снаружи косяки покрывают лаком. И это, по идее, должно уберечь материал от воды. Но дело в том, что лак прекрасно пропускает влагу.

В итоге получается следующая схема. Поглощая влагу, дерево в своих размерах увеличивается. А когда оно её отдает, размеры его уменьшаются. Процесс естественный – но неприятный.

Так как древесина имеет неоднородную структуру, она и увеличивается, и уменьшается неоднородно. В результате – косяки гнутся.

Вот она главная, единственная и основная причина проблемы. А как её решить? Да легко! Следует хорошенько закрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте в любом случае, даже при воздействии внешних факторов.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

1. Демонтаж входной двери своими руками

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

Материалы для внутренней рамы

• Натуральный массив — его свойства зависят от качества древесины. При отсутствии дефектов обладает высокой прочностью и долговечностью. На поверхности не должно быть смоляных подтеков, сколов, трещин, пятен плесени, выпадающих сучков. Изделия меняют форму и размер при перепадах влажности и температуры. В жилом помещении температурные колебания незначительны. Чтобы защитить заготовку от воздействия влаги, ее пропитывают антисептиками и покрывают слоем лака.
• Панели МДФ — не деформируются и не рассыхаются со временем при условии, что их торцы герметично закрыты. Внешняя стона мало отличается от натурального массива. Боковины без декоративного слоя нужно прятать в швах либо под наличниками.
• Пластик — не боится воды и сохраняет свои размеры и форму в любых условиях. Он может расплавиться по температуре от 70 градусов, поэтому лучше его держать на большом расстоянии от кухонной плиты и нагревательных приборов.
• Сталь — применяется в частном строительстве либо при дополнительном усилении проема. Металлический профиль обладает высокой прочностью, но быстро ржавеет. Для защиты от коррозии используют грунтовку и краску. Они задерживают ржавение лишь на несколько лет. Кроме того, их легко повредить. Самым надежным средством является оцинковка и омеднение в заводских условиях. Раму сваривают либо собирают при помощи шурупов. Применение в квартире сварочного аппарата крайне нежелательно.

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Какие коробки лучше всего подходят для самостоятельного монтажа

Проще всего выполнить монтаж двери при помощи телескопических коробок. Их применение не требует тщательной подготовки проема и выравнивания стен по его периметру. Подвижное соединение составных элементов этой конструкции при помощи замка «шип-паз» позволяет без зазоров зафиксировать наличники и доборные планки для наращивания глубины короба.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа. 

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

Возможные ошибки при работе

Если сборка дверной коробки — операция, совершенно незнакомая мастеру, то он не застрахован от неожиданных проблем. Чтобы минимизировать риск столкнуться с ошибками и их последствиями, лучше заранее знать, где может подстерегать опасность.

1. Не слишком тщательное выравнивание полотен по вертикали приводит к проблемам — к их самостоятельному открыванию. Ошибки, связанные с направлением открывания дверей, тоже не слишком большая редкость.
2. Не те инструменты, неправильно подобранные крепежные элементы могут повлиять на прочность собираемой конструкции. Все материалы имеют разную структуру, поэтому то, что хорошо для древесины, может оказаться совершенно неподходящим для дверей из других материалов: например, из более рыхлой ДВП.
3. «Дебютная работа» с монтажной пеной часто приводит к очень неприятным последствиям. Если не вставлять распорки и задувать чересчур большое количество, то пена, сильно увеличивающаяся в размерах, может прогнуть блок. Результат «преступления» — помехи при открывании/закрывании дверей, самый худший исход — невозможность это сделать. Исключить такую возможность легко: дверь необходимо держать закрытой около двух часов. Такой срок требует пена для приобретения твердости.

Сборка дверной коробки — процедура понятная и несложная: для нее нет нужды покупать специальное оборудование, мастера чаще обходятся привычными бытовыми инструментами. Однако такую операцию можно назвать почти хирургической: она требует максимальной точности расчетов, разметки, предельной аккуратности и внимательности. В противном случае возможны ошибки из-за неправильных действий. Они нередко становятся причиной дополнительных расходов на новое обрамление для полотна.

Чтобы убедиться, что сборка дверной коробки вполне по силам практически любому человеку, лучше посмотреть ролик на эту тему:

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

Несколько советов по установке дверной коробки

1. При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

2. При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

3. Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате. 

4. Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

5. При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Полезные советы и ошибки, которых стоит избегать

Должное внимание нужно обращать на крепление дверной рамы со стороны навешивания полотна. Не стоит увеличивать количество шурупов или дюбелей больше двух, ведь вся нагрузка будет передаваться именно через петли. Какое бы количество шурупов ни крепилось между ними, они ничего не изменят. Будут только лишние отверстия в коробке, иногда очень заметные. Метизы крепления можно прятать. Необходимо лишь, чтобы они были надежно установлены. Даже самые незначительные шатания нужно сразу устранять.

Дело в том, что пена хорошо держит боковую нагрузку, однако практически бесполезна при сжатии. Не проблема, если некоторые крепежные детали оказались длиннее, чем нужно, и слегка вышли с другой стороны. На прочность крепления это не повлияет. Если на каркасе не образовалось трещин, то все в порядке, останется только немного замаскировать дефект, если он бросается в глаза. Однако его может быть не видно вообще.

Если коробка выполнена из натуральной древесины, то саморезы используются с большим шагом, а если из микродревесного фибра — с мелким.

Установка коробки межкомнатной двери является завершающим этапом ремонта квартиры. Справиться с работой можно и самостоятельно, надо только правильно выполнять действия на каждом этапе монтажа. Самое сложное — это выполнение точного реза на наличниках.

Замеры

От тщательности выполнения измерений зависит качество дальнейших работ. Проем двери даже после отделки может иметь отклонения от вертикали и горизонтали, и коробку придется подгонять по высоте и ширине. Чтобы избавить себя от лишней работы, замеры нужно производить следующим образом:

1. Измерить рулеткой ширину проема на высоте 10-15 см от пола и повторить измерения на высоте около 20 см от верхней части проема. Если в двух мерках обнаружена разница, то за ширину нужно принять меньшее значение.
2. Таким же образом замерить высоту двери: на расстоянии 10-20 см от боковых стенок проема. За высоту принять меньшую величину.

При покупке готовых дверей может оказаться, что нет модели, точно соответствующей величине проема или недостаточно велика та дверь, которая нравится. В этом случае потребуются доборные элементы, которые помогут немного сузить проем.

Инструменты и материалы

Кроме покупки межкомнатной двери с коробкой и наличниками, потребуется следующее:

• ножовка ручная со стуслом для проведения спила под точным углом;
• шуруповерт или дрель с насадками;
• для бетонных стен нужен перфоратор;
• стамеска;
• уровень строительный;
• угольник, транспортир, линейка;
• крепеж: саморезы и дюбели;
• мелкие гвозди;
• молоток;
• пена монтажная;
• дверная фурнитура (ручки, защелки, петли).

Подготовка проема к установке дверной коробки

Перед установкой рамы двери надо обязательно проверить вертикальность стены у проема и внутри него. Делают это для того, чтобы наличник был установлен в одной плоскости со стеной и не отходил от нее, а рама встала в проем без перекоса, иначе крепление дверной коробки будет выполнено с браком. Для измерения используют строительный уровень с отвесом.

При обнаружении отклонений бетонной стены от вертикали потребуется устранение дефекта при помощи финишной шпатлевки. Доведя стену у проема до полной вертикальности, просушите ее в течение 24 часов. Обнаруженные отклонения откосов от вертикали внутри проема корректируют так же.

Сборка коробки

Чаще всего брус для коробки поставляется в виде отдельных деталей, которые нужно будет соединить самостоятельно. Сборку коробки двери производят на полу. Чтобы правильно собрать раму, нужно выполнить подготовку деталей.

Измерить ширину и длину полотна. Для свободного хода двери нужно сделать припуски в 5-6 мм при разметке деталей короба. Это даст возможность оставить зазоры между коробом и полотном.

Для установки верхней планки коробки торцы вертикальных элементов нужно обработать:

• измерить толщину верхней перекладины на месте выступа;
• отложить эту величину от торцевого среза боковой стороны;
• сделать поперечный распил выступающей в притвор части боковины по этой линии;
• срезать стамеской часть материала от торца до пропила, выравнивая поверхность профиля.

После такой подготовки надо примерить поперечину к срезу вертикальной боковины. Если измерение толщины было сделано неточно, образуется зазор между кромками деталей. Его нужно устранить.

Определить петлевую сторону коробки и разметить места установки петель на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края. Если для навешивания двери выбраны плоские петли, сделать выемку в притворе. Размеры и глубина выемки зависят от габаритов карты петли. При разметке выемки на коробке нужно проследить, чтобы штыри петель были направлены вверх. Петли можно закрепить сразу или оставить эту часть работы на потом. Уложить в раму полотно двери и обозначить на нем места расположения ответных частей петель.

Соединить части коробки в П-образную конструкцию. Для соединения использовать саморезы. Вкручивать их надо через плоскость вертикальных деталей в торец верхней планки. Для того чтобы избежать растрескивания профиля коробки, на местах установки шурупов предварительно сделать отверстия сверлом 3-4 мм.

Стойки рамы межкомнатной двери имеют запас длины (около 5 см). После соединения деталей нужно еще раз произвести замеры проема и отрезать лишнюю длину брусков. Если деревянную коробку собирают с порогом, то нужно выполнить подготовку нижних торцов для установки поперечины внизу, как указано для верхней планки.

Монтаж

Если работа производится без помощника, удобнее монтировать коробку без полотна, а навесить дверь позже. При таком способе для рамы нужны 1-2 распорки, которые можно вырезать из бруска или другого подручного материала. Чтобы концы распорки не повредили ламинирование коробки, оберните их тканью.

Пошаговый монтаж короба выполняют так:

1. Поднять раму и установить ее в проем. Если дверь без порога, то надо оставить технологический зазор между торцом и полом. Его размер — 1,5-2 мм. Под края коробки нужно положить щепки такой толщины.
2. Для фиксации короба вогнать между ним и стеной небольшие клинья в верхних углах (сбоку и сверху). Проверить конструкцию на вертикальность и горизонтальность, на соответствие кромок плоскости стены.
3. Установить распорку поперек проема. Зафиксировать коробку клиньями возле нее.
4. Просверлить отверстия в двух точках на боковых сторонах для крепления двери к стене. Перфоратором сделать выемки в бетоне и загнать в них капсулы дюбелей или анкеров. Вкрутить шурупы крепежа.
5. Зазоры между коробкой и стеной заполнить монтажной пеной. Перед этим процессом надо оклеить раму широким строительным скотчем, т. к. пена может попасть на ее поверхность. Заполнять зазоры на ½ их глубины: пена сильно расширяется. Для отвердения потребуется 24 часа. Распорные клинья нужно срезать или удалить.

Если ширина коробки меньше проема на 3 см и более, то перед ее монтажом потребуется установка доборов. Это бруски нужной толщины, которые закрепляют дюбелями к стене внутри проема. После этого установку коробки межкомнатных дверей своими руками выполняют по вышеприведенной инструкции.

Навешивание межкомнатной двери

Устанавливать полотно и проводить отделочные работы гораздо проще, чем закрепить коробку в проеме. Домашнему мастеру осталось сделать следующее:

• прикрепить петли на раму и полотно;
• навесить дверь и проверить ее ход;
• установить ручки и защелки;
• выполнить отделочные работы.

Установка петель

Для монтажа врезных петель выемки на коробке нужно сделать до сборки. Прикрепить половины механизма можно и после монтажа короба в проеме. Части петель со штырем крепят к косяку двери в подготовленной выемке так, чтобы шип был направлен вверх.

На полотне делают выемку по разметке и прикрепляют туда другую часть петли с капсулой для штыря. Ее отверстие направляют вниз. Крепление обеих частей производят на саморезы.

Если используются неразъемные петли, то их надо закрепить сначала на полотне. Крепление к коробке производится в момент навешивания двери. Под такие петли выемку не делают, т. к. части карт заходят друг в друга и зазора между полотном и коробом хватает для их монтажа.

При навешивании межкомнатной двери можно применять и ввертные петли. Их крепление происходит за счет штырей, под которые сверлят отверстия с диаметром меньше толщины штыря с резьбой. Части петель вкручивают в полотно и коробку.

После навешивания нужно проверить ход двери: она должна оставаться неподвижной и открытой полностью, и полузакрытой или притворенной. Если полотно самопроизвольно двигается, нужно отрегулировать петли, затягивая или ослабляя крепеж.

Крепление ручки

Для этой части отделки двери может потребоваться дрель с насадкой-фрезой диаметром 5 см. Если ручка без замкового механизма, а крепление представляет собой штырь с резьбой, нужно сверло соответствующего диаметра. Накладные ручки крепят на саморезы.

Под ручку с защелкой нужно сделать сквозное отверстие в полотне и выемку в кромочной части для язычка. Вставить механизм, установить декоративные накладки. Поставить метку на коробке двери, где язычок должен войти в паз замка. Стамеской сделать выемку и прикрепить накладку на саморезы.

Для ручки на штыре сверлят сквозное отверстие в удобном месте полотна двери. Снимают 1 часть двойной конструкции и пропускают штырь через полотно. С обратной стороны надевают декоративные накладки и закручивают ручку.

Накладная фурнитура имеет штатные отверстия под крепеж. В них надо вкрутить саморезы и затянуть их.

Установка наличников

Перед началом работы нужно срезать пену, выступившую из зазора между стеной и коробкой. Сделать срезы под углом 45° на верхних торцах следующим образом:

1. Тщательно измерить длину вертикальной планки коробки от ее нижнего торца до внутреннего угла проема.
2. К этой величине прибавить ширину наличника и еще 2-3 см на тот случай, если потребуется корректировка реза.
3. Отмерить угол в 45° по транспортиру или воспользоваться стуслом и отпилить часть верхнего торца боковины. На другой стороне двери боковину нужно отпилить в обратном направлении.
4. У верхнего наличника сделать косой срез нужно на обоих концах. Его длину требуется точно измерить, как сумму ширины внутри проема и 2 мерок ширины наличника. Спилы производят от верхних углов торцов на 45° внутрь проема.
5. Если все тщательно отмерено и аккуратно отрезано, то планки наличника сойдутся в углах без зазора. При его наличии можно подкорректировать линию реза. Излишки длины на боковинах спилить снизу под прямым углом.

Подготовленные наличники прикрепить к коробке, закрывая ее срез и часть стены. Крепление производят на мелких гвоздях. Их шляпки можно удалить кусачками, и крепление будет незаметным.

Установка своими руками коробки межкомнатной двери – это достаточно сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. В строительных магазинах коробки дверей чаще всего продаются в собранном виде. Но в продаже также есть изделия в разобранном виде, то есть предлагается дверной комплект из отдельных элементов двери.

Главное преимущество в покупке разобранных дверей заключается в том, что при сборке на месте их легче подогнать под межкомнатный проем. Но прежде чем начинать самостоятельную установку изделия, рекомендуется изучить схему его сборки и монтажа, рекомендации специалистов.

Разновидности дверных коробов

Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.

Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.

Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.

Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.

В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.

Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

• Карандаш;
• Уголок;
• Рулетка;
• Отвес;
• Уровень;
• Клинья из дерева;
• Распорки;
• Дополнительные бруски;
• Шуруповерт и отвертка;
• Молоток;
• Болгарка;
• Саморезы, шурупы, гвозди;
• Ножовка (пила), лобзик;
• Стусло;
• Стамеска;
• Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Сборка короба

Вариантов сборки короба для двери всего два: соединение планок под углом 90 или 45 градусов. Но, в обоих случаях, перед тем, как непосредственно установить коробку для межкомнатной двери своими руками, изделие собирается на ровной горизонтальной плоскости (например, на бетонном половом основании).

Соединение планок каркаса под углом 90 градусов

В данном случае верхняя планка коробки крепится поверх боковых планок. Длина вертикальных элементов каркаса должна быть больше высоты дверного полотна на 6 мм с порогом (два зазора сверху и снизу).

В межкомнатных проемах чаще всего порог не устанавливается. Поэтому в этом случае длина вертикальной планки = высота полотна + верхний зазор (3 мм) + нижний зазор между полотном и половым основанием (1 см).

Сборка конструкции осуществляется на половом основании. Верхняя панель короба прикладывается сверху на боковые элементы и прикручивается к ним шурупами перпендикулярно.

Если необходимо уменьшить проход в стене, используются доборные элементы (строительный брус), которые вставляются между рамой короба и стеной. Доборная деталь затем скроет наличник. Данный прием монтажа можно применять, если сам проем по высоте ровный, а его ширина несколько больше требуемой.

Соединение планок под углом 45 градусов

Как и в предыдущем случае, перед тем, как установить дверную коробку, предназначенную для межкомнатной двери, осуществляется сборка конструкции на ровном половом основании. Элементы каркаса короба раскладываются на плоскости, выполняются предварительные замеры, делается расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, перемычки, притворной и петельной стойки.

Высота вертикальных планок каркаса равна высоте дверного полотна + толщина притолоки + 2 зазора между планками и стеной (по 3 мм) + толщина порога (при его наличии).

Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Она равняется ширине полотна двери + толщина вертикальных планок короба + 2 зазора между каркасом и стеной входа (по 3 мм).

После выполнения необходимых расчетов на брус наносится разметка и лишняя часть обрезается. Далее на профиле отмечается участок для притвора, который также удаляется.

Подготовленные из бруса заготовки размещаются по периметру дверного полотна. Между ними вкладываются кусочки картона толщиной по 3 мм для получения необходимого технического зазора.

Далее делается разметка размещения петель, непосредственно на которые будет вешаться полотно. Для этого снизу и сверху вертикальной планки каркаса необходимо отступить по 20 см сверху и снизу, провести линию. По этим линиям прикладываются петли, отмечаются их вторые края, а через отверстия вкручиваются саморезы, чтобы пометить точки крепления.

Далее петли снимаются и по нанесенной разметке при помощи стамески из планки выбирается материал на глубину, равную толщине петель. После этого они вкладываются в полученное углубление и закручиваются.

После этого все элементы коробки складываются вместе с сохранением зазоров. Подгоняется их перпендикулярность друг к другу, после чего осуществляется соединение при помощи шурупов. Отверстия под них рекомендуется делать заранее. В данном случае шурупы вкручиваются под углом 45 градусов.

Посадка коробки на строительную пену

Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.

К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Далее необходимо дождаться, пока пена полностью высохнет, после чего обрезать ее выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными наличниками. Дверная конструкция будет держаться только на монтажной пене.

Крепление дверной конструкции

Для закрепления дверного полотна на стальные подвесы используются металлические элементы крепления, предназначенные для соединения каркасов под гипсокартонные плиты. Таких креплений необходимо не меньше 4 штук.

Установка своими руками дверной коробки межкомнатной двери в стеновой проем пошагово:

Полностью готовое дверное полотно (уже с фурнитурой) навешивается на подвесы, закрепленные в коробке. В зазоры между полотном и каркасом коробки вставляются распорки из картона. После этого подвесы прикручиваются снаружи дверного короба.

Далее дверной блок вставляется в стеновой проем, фиксируется клиньями. Конструкция выравнивается и отмечаются места крепления подвес. На этих участках выбирается материал, то есть делается углубление для пластин. После этого дверь еще раз выравнивается и пластины закрепляются к стене.

Углубления со вставленными подвесами необходимо заштукатурить, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной пеной.

Если используется сквозной вариант монтажа с помощью анкеров, под такие крепления заблаговременно делаются отверстия сбоку профилей коробки. Для этого предварительно выполняется разметка. С каждой стороны закрепляется по 2 анкера.

В точке расположения крепления сначала сверлится электродрелью отверстие диаметром 14 мм (под заглушку), затем отверстие диаметром 10 мм (под анкер). Далее короб двери устанавливается в проем, фиксируется и сверлятся отверстия под анкера в бетонной стене проема. Установленные анкера закрываются наличниками.

Данный способ крепления достаточно прочный, соответственно, более надежный.

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

Повело деревянное полотно двери

В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

• Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
• Карандаш, рулетка, строительный скотч.
• Акриловая краска по дереву.
• Монтажная пена, для герметизации коробки.
• Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
• Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
• Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
• Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
• Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
2. Правильно размечают дверную коробку.
3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
   
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
   
6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
   
7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

• Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Выбрать лишнюю часть притвора.

• Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева.  Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

• Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
• Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

• В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
• С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

• По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

• Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

• Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

• Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

• Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

• Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.