Самодельная дым машина, испаряющая глицерин. Принцип аналогичен работе электронного испарителя (электронной сигарете)
ЭКПЕРИМЕНТ РАБОТЫ ДАННОГО ИСПАРИТЕЛЯ С ДАЛЬНЕЙШИМ РАЗРУШЕНИЕМ! https://www.youtube.com/watch?v=SFXfJ854r3A&list=PLluhgtPW_k9PgzFsJfNKQsT_YV70S-6tS&index=84&t=3s
ТУТ Я ИСПОЛЬЗОВАЛ:
♣Шило для изготовления отверстий: http://ali.pub/1ab2zq ♣
♣Скальпель: http://ali.pub/1ab3h8 ♣
♣ Универсальный мини цанговый зажим для инструментов: http://ali.pub/kiao9 ♣
♣ Универсальный микромоторчик на 12 вольт для разнообразных работ: http://ali.pub/mqeco ♣
♣Шлифовальные насадки из наждачной бумаги: http://ali.pub/sk8pj ♣
КУПИТЕ, ЧТО-НИБУДЬ ИЗ ЭТИХ ТОВАРОВ, ТОВАРЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ВОЗМОЖНО ПРИГОДЯТСЯ ВАМ, ДА И МНЕ БУДЕТ ПРИЯТНО:
♣ Офигенные usb провода в тряпичной изоляции! — http://ali.pub/zesab ♣
♣ Повербанк — корпус и плата для 8 штук аккумуляторов 18650 (можно собрать повербанк до 30000 мАч) — http://ali.pub/d6xmb ♣
♣ Мультиметр VC97: http://ali.pub/dby16 ♣
♣ Измеритель ёмкости конденсторов HONEYTEK A6013L:http://ali.pub/ol4yc ♣
♣Пирометр GM300: http://ali.pub/jc6ae ♣
♣ Токовые клещи MT87: http://ali.pub/osprg ♣
♣ Лазерный Тахометр DT 2234C+: http://ali.pub/t8ax2 ♣
♣ Люксметр HS1010a — https://www.youtube.com/watch?v=ZQrrq… http://ali.pub/703yq ♣
♣ Сервопривод MG995 (тяга 13 килограмм на 1 см): http://ali.pub/16vnk4 ♣
♣ Сервопривод SG90 (тяга 1.8 килограмм на 1 см): http://ali.pub/16vnr4 ♣
♣ Универсальное умное зарядное устройство , которым я пользуюсь сам Opus bt-c3100 v2.2: http://ali.pub/xi0o3 ♣
♣ Классный USB микропаяльник — http://ali.pub/89mvj ♣
♣Хороший, чистый, гелеобразный флюс — http://ali.pub/ujbo7 ♣
♣ Дешевый регулятор для паяльника за 120 рублей!- http://ali.pub/39iml ♣
Помочь мне в реализации очередного опыта, эксперимента и того чем я занимаюсь можно тут:
♣ http://www.donationalerts.ru/r/sergeymadebyme ♣
♣ webmoney R299165634054 ♣
♣ webmoney Z284892866936 ♣
♣ QIWI 9221609112 ♣
♣ Яндекс Деньги 41001311153350 ♣
♣ Банковская карта 4779642631446325 ♣
ВСЕ О МОЁМ РУКОБЛУДИИ НИЖЕ:
ЭКСПЕРИМЕНТЫ — https://www.youtube.com/playlist?list=PLluhgtPW_k9NByB3CvfONiPbhk6PQIURP
СДЕЛАЛ САМ — https://www.youtube.com/playlist?list=PLluhgtPW_k9M34BUF8vb2Nb1qW4_B0MQC
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — https://www.youtube.com/playlist?list=PLluhgtPW_k9PgzFsJfNKQsT_YV70S-6tS
ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ — https://www.youtube.com/channel/UCvJCG8yKEwdyrRs4kQn8nPg
Видео Дым машина своими руками канала madebyme
Показать
Дым-машина, или, как ее еще называют, генератор дыма, – это прибор, позволяющий создавать с помощью искусственного дыма неповторимую и загадочную атмосферу на концертах, в кафе, на вечеринках и других развлекательных мероприятиях разного масштаба, в помещении и на открытых площадках.
Принцип действия устройства
Дым-машина используется для уменьшения прозрачности воздуха. В нем отлично читаются и становятся эффектными не только лазерные, но и световые лучи.
Устройство генерирует и рассеивает дым в нужном направлении.
Жидкость подается в нагревательный элемент с помощью насоса. Там она нагревается до высокой температуры или испаряется в ходе химической реакции и превращается в аэрозоль, который и выпускается из сопла прибора.
Во многом производимый прибором эффект зависит от выбора жидкости. Это может быть и легкая рассеивающаяся дымка, и плотный, густой, медленно уходящий дым.
Жидкость для устройства
Дым, который создается в специальном приборе, не является продуктом горения, и поэтому для здоровья безвреден и не имеет неприятного едкого запаха. Он генерируется из жидкости, состоящей из дистиллированной воды и дистиллированного же глицерина в определенных пропорциях.
Для создания плотного дыма используются смеси дистиллированной воды с атомизациированными минеральными маслами. Красители и ароматизаторы, добавленные в жидкости, создают дополнительный эффект.
В зависимости от того, какое время рассеивания нужно, выбирают жидкости долгого, среднего и быстрого действия.
Приборы могут генерировать дым и из самодельной жидкости, состоящей из 85 % дистиллированной воды, 5 % спирта и 10 % глицерина, но при этом теплообменник засоряется быстрее. Поэтому опытные пользователи такого оборудования утверждают, что самоделки должны работать с самоделками, то есть самодельная жидкость и дым-машина, своими руками же созданная.
Виды устройств
Существуют различные виды дым машин. Генераторы тумана без нагревательных элементов создают легкую дымку, в которой лучи читаются легко, а само помещение остается достаточно прозрачным.
Генератор густого тяжелого дыма производит стелющийся по полу дым. В таком оборудовании аэрозоль охлаждается до температуры на несколько градусов ниже температуры в помещении, и для того чтобы он двигался, используются вентиляторы. Недостатков у такой конструкции много.
Дым-машина с применением сухого льда (замороженной углекислоты) — самая простая и недорогая. Аэрозоль от обычного устройства проходит через емкость с сухим льдом, температура которого — ниже –78 °С, и сильно охлажденной поступает в помещение. Минусом такого устройства является необходимость приобретать и хранить сухой лед.
Генератор легкого дыма является самой распространенной разновидностью. Он универсален и недорого стоит. Такое устройство используют в небольших кафе и на домашних праздниках.
Характеристики дым-машин
Одной из важных характеристик устройства является тип компрессора. Воздушный компрессор работает очень шумно, что зачастую неприемлемо.
Первое, чем различаются дым-машины, — это мощность, от которой зависит количество кубометров дыма, которое вырабатывается за единицу времени. Этот параметр (производительность) колеблется от нескольких кубометров до нескольких сотен кубометров в минуту.
Из расчета площади помещения, которую предполагается задымлять, выбирается мощность устройства. Для помещения площадью 15 кв. м достаточно мощности генератора в 90 Вт, а для открытой площадки или большой сцены подходит генератор мощностью больше 3000 Вт. Кстати, такой мощный прибор способен выбрасывать дым на расстояние 7 м, тогда как самый маломощный – не более 3 м.
Дым-машины могут выпускаться как в напольном, так и в подвесном вариантах, с таймером, комплектоваться пультами управления или интерфейсом для управления со светового пульта.
Производителей дым-машин сегодня много. Каждый из них выпускает приборы, различающиеся по функциональным особенностям, производительности и, конечно, цене. Стоимость зависит от страны-производителя (европейские устройства отличаются очень высоким качеством и надежностью, а азиатские – низкой ценой).
Le Maitre Megatron MGT-2 — генератор дыма и тумана – самая мощная дым-машина. Цена на нее составляет более 7,5 млн рублей.
А маломощное устройство, которое выбрасывает 140 м3/мин, с проводным пультом, стоит не более 4,5 тысяч рублей. Как, например, дым машина Involight FM900.
Дым-машина своими руками
Можно сделать своими руками самодельное устройство для домашних дискотек. Самый простой вариант – нагревательный элемент и небольшая емкость с глицерином. Некоторый эффект задымленности будет в небольшом помещении создан на короткое время.
Как сделать дым-машину, немного более сложное устройство, можно придумать, зная принцип ее работы, основные элементы конструкции и состав жидкости.
В качестве нагревательного элемента можно использовать одноконфорочную электроплиту (некоторые умельцы берут нагревательный элемент обычного утюга).
Системой медленной подачи глицериновой смеси может служить медицинская капельница. Обычный домашний вентилятор может обеспечить движение дыма.
Разогревается электроплита, на нее из капельницы капает глицерин, испаряется, а получившийся дым распространяет вентилятор. Вот и вся премудрость – для домашнего использования достаточно.
Если захотелось порадовать друзей или необычно отметить знаковый день для семьи, совсем несложно создать необыкновенную атмосферу романтического праздника. И совсем необязательно это должна быть дорогостоящая дым-машина.
Для многолюдных мероприятий лучше воспользоваться услугами специалистов и их профессиональным оборудованием. Так и красивее получится, да и безопаснее.
Дым применяется в садах для защиты растений от морозов.
Канал “Зубреев Александр” рассказал, как сделать дымовую машину. Собирается она просто, питается от 12 вольт, желательно от блока питания помощнее – например, от компьютера, дабы разогреть спираль. Еще поставил вентилятор – любой, главное, чтобы обдувало спираль. И все.
Давайте приступим к созданию дым машины. Понадобится: нагревающаяся проволока, в данном случае kental 26 gh, и kental 28 gh. Для этой самоделки выбирал 26, он толще, и из него сделал в районе 20, скрутив 3 проволоки вместе. Кстати фотографии этого койла, который находится внутри. На фотографиях довольно хорошо видно – рассмотрите.
Также, если у вас нет специальной проволоки, можете использовать пружинки – они хорошо работают. В пружинку нужно продеть вату – по ней проходит топливо. Глицерин поступает вверх и испаряется.
Автор давно пытался сделать эту самоделку, но никак не получается. Уже и паяльник обматывал медной проволокой – точнее трубкой. Через нее проходила жидкость, и должна испаряться. Работала – но паяльник быстро остывал. Это не безопасно, много жрет и т.д. – много минусов. Такой способ самый простой и можно хоть от батарейки запитывать.
Дым машина так и работает – подается ток на спираль, она испаряется и готово. Еще есть такая батарейка – можно от них запитывать, но надо рассчитывать сопротивление проволоки.
Койл будем наматывать на отвертку – она достаточно толстая. Койл будет большой, поэтому такую и выбрал. Для хука используется отвертка поменьше – совсем маленькие там. Микро-койлы так на веревку наматываются.
Есть проволока, она такая кривая вся – ее надо выпрямить. Если просто тянуть – она не выпрямится, если пальцами выгибать – тоже, поэтому будем использовать шуруповерт. Покажем, как им пользоваться.
Берется шуруповерт, снимается с него насадка, и зажимается проволока – и все. С одного конца держим плоскогубцами и тянем, с другой стороны включаем шуруповерт. Можем видеть, до чего она прямая – идеально ровная, такой работать намного легче.
Можно уже мотать. Но для этой самоделки решил сделать мощнее. Не плохо получилось. Три провода вместе. После того, как сделали втрое эту проволоку, опять нужно скрутить шуруповертом.
Далее с 4 минуты на видео про дым машину, которая изготовлена своими руками
Дымогенератор из огнетушителя
Сделав дымогенератор для себя, вы навсегда обеспечите себя натуральными копчеными продуктами.
Вот схема по которой будем работать
И так приступим
Нам понадобятся: корпус огнетушителя, стальная или медная трубка на 9-12 мм, стальная трубка на 15-30 мм, аквариумный компрессор или кулер от компьютера для подачи воздуха.
Для начала если у вас огнетушитель полный нужно полностью спустить давление и убрать содержимое. Далее берем разводной ключ, откручиваем верхнюю крышку и хорошо вымываем всё внутри водой.
Теперь нам надо ровно отрезать крышку огнетушителя. Что бы крышка не пропускала дым я надрезал ее в трёх местах ножницами по металлу и поджал пассатижами, тогда крышка плотно садится.
Далее сверлим отверстие для розжига на 20 мм.
Ну а теперь сверлим отверстия под стальную трубку на 25 мм и стальную трубку на 9 мм отступив от верха огнетушителя 3 см ну, а далее привариваем их к огнетушителю.
Стальная трубка 9 мм должна на 2 сантиметра входить в стальную трубку на 25 мм. И с наружи огнетушителя на 2 сантиметра, что бы подсоединить ваш компрессор или кулер.
Для подачи воздуха я взял обычный кулер от компьютера, соединил его от старого зарядного устройства поместив в 1.5 л бутылку.
В качестве коптильной камеры взял коробку от системника с компьютера.
Щепу использую магазинную Ольха, продаётся в любом рыболовном магазине.
Вот что у меня получилось
zen.yandex.ru
Делаем дымогенератор своими руками
Делаем дымогенератор своими руками для поиска подсоса воздуха в системе ДВС
Очень часто причиной нестабильной работы двигателя является подсос воздуха в системе ДВС. Чтобы обнаружить место подсоса воздуха, на СТО используют специальные дымогенераторы. Я предлагаю сделать его своими руками…
Здравствуйте, думаю многие из вас знают о таком приспособлении, как дым машина. Вот как он выглядит:
Используют его, как я уже сказал, для обнаружения подсоса воздуха. Подают в систему дым. Соответственно из места, где присутствует разгерметизация, будет выходить дым. Таким образом, очень просто обнаружить, где конкретно происходит подсос воздуха.
Стоимость дымогенератора на рынке колеблется от двух до двадцати тысяч рублей. Сумма, согласитесь, приличная. Так как, проблема подсоса воздуха в систему возникает не часто, люди, конечно, не хотят приобретать себе дымогенератор, безусловно дешевле посетить СТО.
Я же предлагаю лайфхак, как сделать дымогенератор для поиска подсоса воздуха в системе ДВС своими руками, почти бесплатно! Способ на самом деле очень простой.
Нам понадобится: пластиковый контейнер с плотно закрывающейся крышкой, компрессор для накачки шин, сигареты, патрубки, два резиновых ниппеля для бескамерных шин.
Итак, непосредственно способ изготовления и принцип работы:
В пластиковом контейнере с обоих сторон проделываем отверстия и устанавливаем в них резиновые ниппеля. В одном из них, куда будет подаваться воздух с компрессора, оставляем золотник, из второго-выкручиваем золотник.
Устанавливать их в отверстия нужно плотно, чтобы исключить пропуски воздуха. Если не рассчитали с отверстием, можно применить герметик или клей. Выглядит это примерно так:
Шланг компрессора прикручиваем к ниппелю, в котором остался золотник.
Теперь нужно подобрать патрубок на ниппель с другой стороны, чтобы он одевался плотно.
Второй патрубок подсоединяем ко впускному коллектору. Именно из этого патрубка будет поступать дым.
Обязательно нужно чем угодно заглушить воздушный фильтр, чтобы дым не уходил через него и в системе создавался некий вакуум.
Заглушив воздушный фильтр и подсоединив все шланги, можно начинать поиск.
Для этого нужно поджечь сигарету и установить ее в ниппель, как на фото ниже. После чего закрыть крышкой контейнер и включить компрессор.
Подаваемый воздух будет проходить через сигарету и выходить уже в виде дыма, поступая в систему. Ну а вам остается наблюдать, откуда пойдет дым.
Таким вот нехитрым способом можно соорудить вполне рабочий дымогенератор. Единственный минус этого способа в том, что сигареты, установленной в ниппель, надолго не хватает, она быстро тлеет.
Дым не всегда является сигналом того, что поблизости пожар и причиной для скорого вызова пожарной службы. Уже давно дым используется во время концертов и вечеринок в качестве декоративного элемента, который добавляет эффектности выступлению. Для таких случаев созданы и создаются генераторы дыма, которые продаются в специализированных магазинах и стоят немалых денег. Мы же предлагаем вам потратить несколько минут для ознакомления с данным материалом, чтобы сэкономить средства, которые пошли бы на покупку генератора дыма.
Как вы уже догадались, делать мы будем небольшой генератор дыма, однако перед тем, как перейти к процессу изготовления, предлагаем ознакомиться с авторским видеороликом.
Итак, нам понадобится:
— пистолет для мыльных пузырей;
— электронная сигарета;
— отвертка;
— дрель;
— сверло;
— канцелярский нож.
Первым делом нам необходимо разобрать пистолет и убрать из него несколько ненужных для нашего генератора деталей. Начинаем развинчивать шурупы и снимаем батарейки.
Следующем делом берем электронную сигарету и снимаем с нее датчик.
После этого нам нужно просверлить на датчике отверстие.
Вставляем датчик обратно в колпачок.
Теперь нам необходимо позаботиться о том, чтобы датчик влезал в «дуло» игрушечного пистолета. Скорее всего без некоторых доработок этого не получится, как не получается у автора. Для этого придется убрать все лишнее канцелярским ножом.
Высверливаем отверстие под диаметр электронной сигареты.
Теперь вставляем электронную сигарету в воздуховод пистолета.
Собираем игрушку обратно.
Таким образом мы получаем вполне неплохой и миниатюрный генератор дыма в виде пистолета. Сам пистолет для мыльных пузырей отныне будет «стрелять» не пузырьками, а дымом. От нас добавим, что специально для электронной сигареты при желании можно приобрести жидкий табак с разными запахами и ароматами, что вдвойне удивит ваших гостей, когда они не только увидят вашу
Найти причину неисправности авто – значит уже наполовину починить его. Именно поэтому в хорошем автосервисе всегда найдётся немало средств диагностики – причём не всегда электронных.
К таким средствам относятся и дымогенераторы. О том, что это такое, для чего нужно это приспособление и как можно сделать дымогенератор своими руками для авто и пойдёт речь в этой статье.
Автомобильный дымогенератор
Это устройство нужно для выявления мест, где нарушена герметичность, требуемая для нормального функционирования той или иной системы – впускного и выпускного трактов автомобиля, например.
Дымогенератор нагнетает густой белый дым, который хорошо виден при его утечке из диагностируемого тракта.
Принцип его использования прост, как всё гениальное – в систему или деталь, которую требуется проверить, нагнетается дым, который начинает выходить наружу в местах, где нарушена герметичность. Очень похожим образом работники шиномонтажных мастерских проверяют на утечку воздуха колесо, погружая его в ванну с водой – уходящий воздух проявляет себя в виде всплывающих пузырьков.
Дымогенератор же нагнетает густой белый дым, который хорошо виден при его утечке, нужно лишь подсоединить выходной его шланг к диагностируемой детали, «заглушив» перед тем в ней все остальные отверстия.
Принцип действия дымогенераторов, изготавливаемых различными фирмами-производителями автооборудования, заключается в нагревании жидкого масла (вроде ATF), которое, испаряясь, и создаёт требуемый дым. В состав дымогенератора входит компрессор – для нагнетания дыма.
Как сделать своими руками дымогенератор для авто
Стоимость самого дешевого дымогенератора для авто не менее 6000 рублей, поэтому многие автолюбители изготавливают самодельные устройства, проявляя недюжинную изобретательность.
Самодельный дымогенератор для авто с испарителем масла
Схема дымогенератора для автомобиля
Для изготовления такого устройства потребуются:
Для изготовления дымогенератора требуется два необходимых условия — это истоники сжатого воздуха и дыма.
- Ёмкость, которая будет служить основным модулем. Это могут быть шприц-нагнетатель для консистентной смазки, металлическая банка с плотной крышкой или даже старый огнетушитель с резьбовой крышкой.
- Свеча накаливания от дизельного двигателя.
- Реле времени.
- Шланги, трубки для подачи воздуха.
- Источник сжатого воздуха.
Кроме того, могут понадобиться метчики для нарезания резьбы, составы для уплотнения стыков штуцеров, хомуты – всё это Вы подберёте в соответствии с тем, из каких исходных материалов будет изготовлен основной модуль автомобильного дымогенератора, который Вы изготовите своими руками – испаритель.
Точный чертёж для изготовления своими руками дымогенератора для авто выполнять совершенно ни к чему – ведь Вы сами будете подбирать материалы, значит, и размеры деталей могут быть разными (кроме свечи накала).
В качестве реле времени используют реле поворотов, подключая вместо лампочек свечу. Это нужно для того, чтобы она не перегорела – свеча накала не предназначена для длительной работы, и реле будет периодически включать и выключать её. Чтобы подключить отрицательный вывод АКБ к свече, соедините его проводом с корпусом устройства.
Обратите внимание, что уровень масла в ёмкости небольшой – иначе свеча не прогреет его достаточно, и оно не будет испаряться. Входная трубка для воздуха должна быть погружена в масло – это будет своеобразным обратным клапаном для воздуха при небольшом давлении.
Если под рукой нет компрессора, то в качестве источника сжатого воздуха подойдет накаченная автомобильная камера или запаска.
Если у Вас нет компрессора, то в качестве ресивера (накопителя) воздуха можете воспользоваться своим же запасным колесом – или используйте автомобильную камеру, предварительно накачав её.
Как видите, ничего сложного – такой простейший дымогенератор для авто обойдётся Вам значительно дешевле покупного. Свечу накала можно просто попросить у знакомых в автосервисе – мастера нередко оставляют подобные вещи «на всякий случай», и они годами лежат без дела в мастерской.
Подачу воздуха можно регулировать, встроив в шланг подходящий вентиль. Для начала – в процессе испытаний – достаточно пережимать шланг рукой, согнув его пополам.
Дымогенератор своими руками для авто из сигареты
Дымогенератор из сигареты и пневмопистолета для обдува
Этот простейший «дымогенератор» для авто не нуждается в излишних комментариях – достаточно лишь изготовить переходник для подсоединения сигареты к шлангу, — то есть банальный мундштук.
Как видите, за пугающим поначалу названием устройства не стоит ничего особенно сложного. Особенно, если Вы в детстве практиковались в изготовлении разнообразных «дымовух» — из казеина, газеты, пропитанной раствором аммиачной селитры и пр.
Трудно представить себе концерт, дискотеку или шоу-программу без красочного светового оформления, в лучах которого особенно эффектно выглядят клубы дыма. Этот зрелищный эффект можно легко создать с помощью генераторов дыма, которые стали просто необходимым атрибутом любого ночного клуба или концертной площадки.
Итак, – это устройство, которое производит дым или туман и рассеивает его. Применяется дым машина в основном для уменьшения прозрачности воздуха, в результате чего хорошо читаются световые и лазерные лучи, становясь более эффектными. Таким образом, дым выгодно подчеркивает другие визуальные эффекты, такие как лазеры, сканеры, стробоскопы и придает им новые неповторимые краски.
Принцип работы большинства дым машин заключается в следующем: специальная жидкость подается с помощью насоса в термоэлемент, нагревается, испаряется, а затем выходит через сопло распылителя. Соприкасаясь с частицами воздуха, жидкость охлаждается, превращается в аэрозоль и создает эффект дыма или тумана. Всё достаточно просто, но есть опасность жидкость недогреть или перегреть. Если жидкость недостаточно нагревается перед тем, как покинуть машину, то на выходе вы получите так называемый «мокрый дым», который осядет в виде конденсата на поверхности сцены и аппаратуры, что может привести к повреждениям. Если же наоборот перегреть жидкость в термоэлементе, то прибор может просто перегореть. Поэтому к выбору дым машины и жидкостей к ней следует отнестись со всей серьезностью.
Большинство современных генераторов дыма имеют пульт дистанционного управления, позволяющий регулировать интенсивность дымообразования на расстоянии. Также многие модели имеют встроенный таймер, благодаря которому можно настроить временной интервал, через который генератор будет выпускать новую порцию дыма.
По свойствам производимого дыма и принципу действия современные дым машины делятся на три основных типа:
Генераторы легкого дыма
Генераторы тяжелого дыма
Генераторы тумана.
Каждый тип имеет свои конструктивные и функциональные особенности, а также отличается областью применения. Рассмотрим их подробнее.
Генераторы легкого дыма
Генераторы легкого дыма наиболее распространены, что связано с универсальностью их применения и невысокой стоимостью. Легкий дым заполняет весь объем помещения и долго не оседает, позволяя дольше сохранить эффектность и уникальный окрас всего шоу, когда цветные лучи световых эффектов проявляются очень четко. Дым машины этого типа чаще всего используются на дискотеках, в клубах и даже дома.
Принцип работы генераторов легкого дыма: насос подает на термоэлемент специальную жидкость, которая с помощью нагрева или химической реакции превращается в аэрозоль и выбрасывается в воздух через сопло.
Генераторы тяжелого дыма
Генераторы тяжелого дыма обычно используют для оформления профессиональных площадок: практически на любом концерте вы можете видеть облака плотного дыма, стелящихся у ног музыкантов. Тяжелый дым получил свое название благодаря своему свойству стелиться по земле, не поднимаясь вверх. Чтобы получить подобный эффект, генераторы дыма оснащаются холодильниками. Тяжелый дым позволяет придавать привычным спецэффектам новые акценты, создавать чарующую, волшебную атмосферу, а также помогает скрыть некоторые дефекты интерьера.
Принцип работы генераторов тяжелого дыма: после испарения аэрозоль охлаждается до температуры ниже температуры воздуха в помещении, поэтому плотность дыма получается выше плотности воздуха. Такие машины охлаждают дым до температуры немного выше нулевой. Похожий на облако, плотный дым обычно не поднимается выше 10-15 см от пола. Чтобы дым двигался, устанавливают специальные вентиляторы, создающие эффект ветра. Такие генераторы тяжелого дыма наиболее удобны в эксплуатации, так как используют только специальную жидкость, но производимый ими дым не всегда достаточно «тяжелый» и может подниматься на высоту более метра, прежде чем рассеяться. Иногда дым может оказаться слишком плотным, что уменьшит выразительность световых и лазерных лучей. А еще такие генераторы могут образовывать конденсат. Ещё одним недостатком подобного типа генераторов является то, что они могут вызывать срабатывание пожарной сигнализации.
Также получить эффект тяжелого дыма можно с помощью замороженной углекислоты (сухого льда). Такие генераторы самые недорогие и простые в использовании, так как представляют собой «ящик», заполненный сухим льдом. В этот «ящик» поступает дым от обычной дым машины, охлаждается, проходя через куски сухого льда, а затем поступает в помещение. Температура сухого льда -78,5°С, что позволяет получить плотный и тяжелый дым. К недостаткам данного типа машин можно отнести необходимость приобретать и хранить лед до начала представления.
Исходя из вышесказанного, самым оптимальным можно назвать тяжёлый дым, полученный путем смешивания дыма от обычной дым машины с углекислотой. Температура воздуха в зоне работы генератора холодного дыма может опускаться до -5°С. В такой машине используется дым-жидкость и баллоны с углекислотой, а производимый ею дым не поднимается выше колен человека. Данное устройство позволяет создавать очень эффектные динамичные струи белого дыма, которые появляются и исчезают практически мгновенно.
Генераторы тумана
Генераторы тумана (хейзеры) сохраняют пространство помещения достаточно прозрачным, но при этом создают легкую дымку, в которой отчетливо читаются световые и лазерные лучи. Такие генераторы отличаются отсутствием нагревательного элемента, а также экономичностью и эффективностью.
Принцип работы генераторов тумана: мощный компрессор распыляет специальную жидкость под высоким давлением.
По области применения генераторы дыма также можно разделить на три типа:
Мини дым машины
, которые отличаются компактными размерами и соответственно небольшим резервуаром (не более трех литров). Такие устройства обычно выбрасывают струи дыма на расстояния, не превышающие трех метром. Они предназначены для небольших помещений и непродолжительных мероприятий, а также для домашних вечеринок.
Полупрофессиональные генераторы дыма
имеют увеличенный резервуар, а также могут «доставлять» дым на расстояние 4-6 м. они предназначены для клубных мероприятий, дискотек, концертов в небольших залах.
Профессиональные дым машины
могут похвастать сильным дымообразованием при экономичном использовании жидкости, а также быстрым разогревом.
Итак, вы решили приобрести генератор дыма. Какие критерии выбора? Давайте разбираться.
1. Площадь помещения
, которая влияет на мощность выбираемого устройства. В таблице представлены рекомендации по выбору генератора дыма из расчета задымляемой площади
Также в зависимости от мощности генератор дыма может выбрасывать дым на различные расстояния: например, генератор мощностью 500 Вт способен выбросить дым на расстояние до 3 м, мощностью 3000 Вт — до 7 м.
2. Производительность,
то есть количество кубометров дыма, производимого в минуту. Данный параметр колеблется в переделах от нескольких кубометров (у портативных генераторов на аккумуляторных батареях) до нескольких сотен кубометров (у мощных стационарных дым машин).
3. Напольный или подвесной генератор
. Здесь выбор зависит исключительно от особенностей оформления и ваших предпочтений.
4. Управление
. Дым машины могут комплектоваться собственными дистанционными пультами управления, в том числе беспроводными, и/или интерфейсом DMX-512 для управления от светового пульта.
5. Наличие таймера и индикатора уровня жидкости
, что делает эксплуатацию дам машин более удобной.
6. Потребляемый объем жидкости
. От данного параметра зависит время работы генератора без дозаправки.
7. Тип компрессора
, стоит, например, учесть, что устройства с воздушным компрессором довольно шумные.
8. Дополнительные аксессуары или специальные устройства
, например, производящие эффекты с дымом в виде кольцевых завихрений, струй, придающие дыму определенный цвет, используя собственный стробоскоп или светофильтр.
Допустим, вы выбрали дым машину, удовлетворяющую вашим требованиям. Что дальше? А дальше следует выбрать «правильную» во всех отношениях жидкость для работы машины, чтобы погоня за потрясающими эффектами не обернулась горьким разочарованием.
Выбор жидкости для дым машин
От выбора жидкости зависит производимый дым машиной эффект: будет ли это лёгкая рассеивающаяся дымка или плотный густой дым с медленным рассеиванием. Состав жидкости для создания дыма не вызывает аллергии, такой дым не выделяет влагу и быстро выветривается при наличии активного движения воздуха (ветра или работающей вытяжки-вентиляции).
Для производства дыма используются несколько видов жидкостей. Обычно это смеси дистиллированной воды и спиртов на основе глицерина или из атомизациированных минеральных масел (для создания плотного дыма). Иногда в жидкость добавляют красители и ароматизаторы. В зависимости от желаемого эффекта, используются жидкости для дыма быстрого, среднего и долгого рассеивания.
В самом начале своего существования дым машины использовали жидкости на основе минерального масла, что было опасно как для техники, так и для здоровья людей. Современный состав жидкостей абсолютно безопасен, но делать свой выбор между тем или иным веществом следует очень осторожно. Используемая жидкость для дым машины должна иметь сертификат безопасности, поэтому применение генератора допустимо в абсолютно любом помещении.
Клубы дыма способны превратить любое помещение в сказочное пространство, которое имеет мало общего с реальностью. В этом и заключается главная задача генератора — позволить людям немного отвлечься от реальности и создать особый мир, наполненный красками, иллюзиями и волшебными эффектами. Выбирайте проверенных производителей и создавайте свое собственное неповторимое шоу!
Во время сборки действующей модели железной дороги я добавил анимацию, добавил свет и звук. Но до последнего времени у меня не было дыма. Недавнее изобретение бездымных сигарет, они же электронные сигареты или электронные испарители, дало возможность собрать достаточно маленький и недорогой генератор дыма.
После проведения ряда экспериментов, я придумал механизм дым машины, создающей очень много тумана, и который можно включить или выключить по желанию самому.
Дымогенератор своими руками без компрессора, о котором пойдет речь, вполне подходит для создания дымящихся тыкв на Хэллоуин, очагов в рождественских диорамах или для создания реалистично дымящих труб завода в действующей модели железной дороги. Можно даже использовать прибор в макетах горящих зданий или авиа- и автокатастроф, или костра в кемпинге. Чтобы из электронной сигареты сделать дымный генератор, вам понадобятся определенные материалы, включая сами сигареты, безвредную жидкость для электронных сигарет, маленький воздушный насос для перемещения дыма и подходящий источник питания.
Шаг 1: Жидкость для испарителя
Обычные жидкости для электронных сигарет для наших целей не подходят, во-первых, из-за содержания никотина, во-вторых, из-за ароматизаторов. В большинстве отделов, торгующих оборудованием для электронных сигарет, можно приобрести готовую жидкость без никотина и ароматизаторов, или вам ее сделают на заказ. Можно заказать нужный состав на ибэе или других онлайн-ресурсах по вполне приемлемой цене.
Шаг 2: Техника безопасности
Газы, образующиеся при испарении жидкостей в электронных сигаретах (даже такой безопасный состав как у нас) фиксируются датчиками системы пожаротушения. При использовании/запуске генератора в общественных местах/зданиях/помещениях будьте осторожны. В электронных сигаретах есть нагревательный элемент, который испаряет жидкость. Он работает от 3,7 В литиевых аккумуляторов, этот уровень напряжения нельзя превышать. При повышении напряжения до 5 В может произойти возгорание.
Шаг 3: Выбираем электронные сигареты
Я приобрел для своего проекта недорогой набор, состоящий из двух электронных сигарет, аккумуляторов и зарядного устройства.
Мне нужен был лишь испаритель (верхняя часть сигареты) и коннектор аккумулятора. А если вы припаяете к испарителю пару проводков, коннектор вам не понадобится.
Шаг 4: Нагревательный элемент
Так как я разобрал сигареты только из-за нагревательных элементов, я решил поискать только их на ибэе. Мне повезло, и я нашел продавца, у которого приобрел сразу пять элементов. Они различаются по сопротивлению. Те, которые я приобрел, имеют сопротивление 1,8 Ом, но, уверен, другие тоже подойдут.
Шаг 5: Материалы
Вам понадобятся следующие материалы:
- короткий отрезок латунной трубки , примерно 0,5 см в диаметре и 2,5 см в длину
- гибкий шланг длиной примерно 15 см, для соединения латунной трубки и насоса, можно приобрести в хозтоварах или зоотоварах
- тонкий витой провод
- коннекторы JST или похожие
- чистый растительный глицерин
- пластиковые и резиновые трубки для направления дыма
- преобразователь постоянного тока или аккумулятор
- маленький флакончик из-под таблеток с крышкой, и еще одна крышка. Я взял флакон из прозрачной пластмассы, примерно 7 см в длину и 3 см в диаметре, но и другие размеры тоже подойдут.
Шаг 6: Паяем нагревательный элемент
К концу нужно припаять двухжильный провод, я использовал тонкий (26 или 28 калибр) витой провод. Один сердечник паяем на корпус, другой непосредственно на его среднюю часть. Припаянные провода не должны выходить за пределы резьбовой части, иначе вы не сможете вставить элемент в генератор. Над резьбой находится прокладка, не потеряйте ее.
Шаг 7: Продолжаем паять
Будьте осторожны и не запаяйте случайно отверстие, которое находится в центре стержня. Это отверстие подачи воздуха.
Я использовал сильно разогретый паяльник (273,9°С) и качественный припой. К счастью, материал белой прокладки оказался жаростойким, никаких повреждений на нем я не заметил.
Шаг 8: Разрезаем флакон из-под таблеток
Сначала разрежьте флакон пополам, разрез должен быть ровный и параллельный верхней части флакона. Чтобы наметить ровную линию разреза, я использовал тонкий проводок.
Сделайте разрез острой мелкозубой ножовкой.
Шаг 9: Сверлим отверстия
После того, как флакон разрезан, просверлите в дне отверстие 7 мм (№1), в крышке просверлите отверстие 5 мм (№2). Еще одно отверстие 5 мм просверлите в стенке верхней половины флакона (№4). Напротив него просверлите отверстие 3 мм (№3).
Отверстие №1 – база для парогенератора, отверстие №2 – выходное для дыма, №3 – под провода питания нагревательного элемента, №4 – соединительное отверстие для воздушного насоса. На фото отверстие №2 сделано в центре крышки. Я пришел к выводу, что если сделать его не по центру, конденсирующаяся жидкость будет возвращаться обратно в резервуар, в то время как с отверстием по центру излишки жидкости будут попадать обратно.
Шаг 10: Устанавливаем
Нагревательный элемент устанавливается в 7мм отверстие.
Нажатием вкрутите элемент в отверстие, сохраняя его в вертикальном положении и плотно прижимая прокладку к дну.
Если прокладка будет прижата неплотно, жидкость будет протекать из верхнего отделения в нижнее. Вообще, это не так страшно, ее можно будет просто перелить обратно в резервуар.
Шаг 11: Склеиваем половинки флакона
Склеить половинки флакона нужно так, как показано на фото, нижняя половина вставляется дном в верхнюю, закрытую крышкой с отверстием. Второй крышкой закрываем флакон со стороны среза.
Осталось только зафиксировать провода и латунную трубку, я для этого использовал термоклей, но другие виды клея тоже подойдут.
Две половинки флакона склеиваем изолентой.
Жидкость наливаем в верхний отсек. Налить нужно столько, чтобы основание было закрыто. Обычно я добавляю 6 мм глицерина. Уровень должен быть достаточным, чтобы скрыть фитиль или отверстия подачи жидкости.
Шаг 12: Насос
Насосов прямого тока достаточно и на Ибэе, и на Амазоне. Ниже есть ссылка на тот, который работал лучше остальных. Он работает на том же напряжении, что и парогенератор. Разница в цене из-за доставки из Китая.
До этого я успел испытать насос, который уже был у меня. Он работал нормально, но у него было маленькое выпускное сопло и он шумел. На фото он на странице Амазона.
Остерегайтесь продавцов, продающих насосы, бывшие в употреблении – они почти все 12В и многие протекают. мне повезло у одного из таких продавцов найти новый насос 3-6В .
Шаг 13: Источник питания
Нагревательный элемент работает от 3,7В литиевого аккумулятора. Вы можете использовать такой или сделать питание от преобразователя прямого тока, иногда такие называют понижающими преобразователями. Я нашел недорогой преобразователь с графическим дисплеем, показывающим выходное напряжение и силу тока. Я выставил напряжение на 3,7 В, и узнал, что мой преобразователь выдает чуть больше 1А.
Преобразователь можно купить на Ибэе .
Шаг 14: Завершение
Я бы рекомендовал не держать нагревательный элемент постоянно работающим, а включать его на определенные промежутки времени. Я проводил испытания при включенном на 30 секунд и выключенном на 60 секунд питании. Парогенератор отработал без нареканий 6 часов.
Главная
»
Двери »
Дым для сцены своими руками. Дым-машина: что это такое? Делаем дымогенератор своими руками
Дым применяется в садах для защиты растений от морозов.
Канал “Зубреев Александр” рассказал, как сделать дымовую машину. Собирается она просто, питается от 12 вольт, желательно от блока питания помощнее – например, от компьютера, дабы разогреть спираль. Еще поставил вентилятор – любой, главное, чтобы обдувало спираль. И все.
Давайте приступим к созданию дым машины. Понадобится: нагревающаяся проволока, в данном случае kental 26 gh, и kental 28 gh. Для этой самоделки выбирал 26, он толще, и из него сделал в районе 20, скрутив 3 проволоки вместе. Кстати фотографии этого койла, который находится внутри. На фотографиях довольно хорошо видно – рассмотрите.
Также, если у вас нет специальной проволоки, можете использовать пружинки – они хорошо работают. В пружинку нужно продеть вату – по ней проходит топливо. Глицерин поступает вверх и испаряется.
Автор давно пытался сделать эту самоделку, но никак не получается. Уже и паяльник обматывал медной проволокой – точнее трубкой. Через нее проходила жидкость, и должна испаряться. Работала – но паяльник быстро остывал. Это не безопасно, много жрет и т.д. – много минусов. Такой способ самый простой и можно хоть от батарейки запитывать.
Дым машина так и работает – подается ток на спираль, она испаряется и готово. Еще есть такая батарейка – можно от них запитывать, но надо рассчитывать сопротивление проволоки.
Койл будем наматывать на отвертку – она достаточно толстая. Койл будет большой, поэтому такую и выбрал. Для хука используется отвертка поменьше – совсем маленькие там. Микро-койлы так на веревку наматываются.
Есть проволока, она такая кривая вся – ее надо выпрямить. Если просто тянуть – она не выпрямится, если пальцами выгибать – тоже, поэтому будем использовать шуруповерт. Покажем, как им пользоваться.
Берется шуруповерт, снимается с него насадка, и зажимается проволока – и все. С одного конца держим плоскогубцами и тянем, с другой стороны включаем шуруповерт. Можем видеть, до чего она прямая – идеально ровная, такой работать намного легче.
Можно уже мотать. Но для этой самоделки решил сделать мощнее. Не плохо получилось. Три провода вместе. После того, как сделали втрое эту проволоку, опять нужно скрутить шуруповертом.
Далее с 4 минуты на видео про дым машину, которая изготовлена своими руками
Дымогенератор из огнетушителя
Сделав дымогенератор для себя, вы навсегда обеспечите себя натуральными копчеными продуктами.
Вот схема по которой будем работать
И так приступим
Нам понадобятся: корпус огнетушителя, стальная или медная трубка на 9-12 мм, стальная трубка на 15-30 мм, аквариумный компрессор или кулер от компьютера для подачи воздуха.
Для начала если у вас огнетушитель полный нужно полностью спустить давление и убрать содержимое. Далее берем разводной ключ, откручиваем верхнюю крышку и хорошо вымываем всё внутри водой.
Теперь нам надо ровно отрезать крышку огнетушителя. Что бы крышка не пропускала дым я надрезал ее в трёх местах ножницами по металлу и поджал пассатижами, тогда крышка плотно садится.
Далее сверлим отверстие для розжига на 20 мм.
Ну а теперь сверлим отверстия под стальную трубку на 25 мм и стальную трубку на 9 мм отступив от верха огнетушителя 3 см ну, а далее привариваем их к огнетушителю.
Стальная трубка 9 мм должна на 2 сантиметра входить в стальную трубку на 25 мм. И с наружи огнетушителя на 2 сантиметра, что бы подсоединить ваш компрессор или кулер.
Для подачи воздуха я взял обычный кулер от компьютера, соединил его от старого зарядного устройства поместив в 1.5 л бутылку.
В качестве коптильной камеры взял коробку от системника с компьютера.
Щепу использую магазинную Ольха, продаётся в любом рыболовном магазине.
Вот что у меня получилось
zen.yandex.ru
Делаем дымогенератор своими руками
Делаем дымогенератор своими руками для поиска подсоса воздуха в системе ДВС
Очень часто причиной нестабильной работы двигателя является подсос воздуха в системе ДВС. Чтобы обнаружить место подсоса воздуха, на СТО используют специальные дымогенераторы. Я предлагаю сделать его своими руками…
Здравствуйте, думаю многие из вас знают о таком приспособлении, как дым машина. Вот как он выглядит:
Используют его, как я уже сказал, для обнаружения подсоса воздуха. Подают в систему дым. Соответственно из места, где присутствует разгерметизация, будет выходить дым. Таким образом, очень просто обнаружить, где конкретно происходит подсос воздуха.
Стоимость дымогенератора на рынке колеблется от двух до двадцати тысяч рублей. Сумма, согласитесь, приличная. Так как, проблема подсоса воздуха в систему возникает не часто, люди, конечно, не хотят приобретать себе дымогенератор, безусловно дешевле посетить СТО.
Я же предлагаю лайфхак, как сделать дымогенератор для поиска подсоса воздуха в системе ДВС своими руками, почти бесплатно! Способ на самом деле очень простой.
Нам понадобится: пластиковый контейнер с плотно закрывающейся крышкой, компрессор для накачки шин, сигареты, патрубки, два резиновых ниппеля для бескамерных шин.
Итак, непосредственно способ изготовления и принцип работы:
В пластиковом контейнере с обоих сторон проделываем отверстия и устанавливаем в них резиновые ниппеля. В одном из них, куда будет подаваться воздух с компрессора, оставляем золотник, из второго-выкручиваем золотник.
Устанавливать их в отверстия нужно плотно, чтобы исключить пропуски воздуха. Если не рассчитали с отверстием, можно применить герметик или клей. Выглядит это примерно так:
Шланг компрессора прикручиваем к ниппелю, в котором остался золотник.
Теперь нужно подобрать патрубок на ниппель с другой стороны, чтобы он одевался плотно.
Второй патрубок подсоединяем ко впускному коллектору. Именно из этого патрубка будет поступать дым.
Обязательно нужно чем угодно заглушить воздушный фильтр, чтобы дым не уходил через него и в системе создавался некий вакуум.
Заглушив воздушный фильтр и подсоединив все шланги, можно начинать поиск.
Для этого нужно поджечь сигарету и установить ее в ниппель, как на фото ниже. После чего закрыть крышкой контейнер и включить компрессор.
Подаваемый воздух будет проходить через сигарету и выходить уже в виде дыма, поступая в систему. Ну а вам остается наблюдать, откуда пойдет дым.
Таким вот нехитрым способом можно соорудить вполне рабочий дымогенератор. Единственный минус этого способа в том, что сигареты, установленной в ниппель, надолго не хватает, она быстро тлеет.
Дым не всегда является сигналом того, что поблизости пожар и причиной для скорого вызова пожарной службы. Уже давно дым используется во время концертов и вечеринок в качестве декоративного элемента, который добавляет эффектности выступлению. Для таких случаев созданы и создаются генераторы дыма, которые продаются в специализированных магазинах и стоят немалых денег. Мы же предлагаем вам потратить несколько минут для ознакомления с данным материалом, чтобы сэкономить средства, которые пошли бы на покупку генератора дыма.
Как вы уже догадались, делать мы будем небольшой генератор дыма, однако перед тем, как перейти к процессу изготовления, предлагаем ознакомиться с авторским видеороликом.
Итак, нам понадобится:
— пистолет для мыльных пузырей;
— электронная сигарета;
— отвертка;
— дрель;
— сверло;
— канцелярский нож.
Первым делом нам необходимо разобрать пистолет и убрать из него несколько ненужных для нашего генератора деталей. Начинаем развинчивать шурупы и снимаем батарейки.
Следующем делом берем электронную сигарету и снимаем с нее датчик.
После этого нам нужно просверлить на датчике отверстие.
Вставляем датчик обратно в колпачок.
Теперь нам необходимо позаботиться о том, чтобы датчик влезал в «дуло» игрушечного пистолета. Скорее всего без некоторых доработок этого не получится, как не получается у автора. Для этого придется убрать все лишнее канцелярским ножом.
Высверливаем отверстие под диаметр электронной сигареты.
Теперь вставляем электронную сигарету в воздуховод пистолета.
Собираем игрушку обратно.
Таким образом мы получаем вполне неплохой и миниатюрный генератор дыма в виде пистолета. Сам пистолет для мыльных пузырей отныне будет «стрелять» не пузырьками, а дымом. От нас добавим, что специально для электронной сигареты при желании можно приобрести жидкий табак с разными запахами и ароматами, что вдвойне удивит ваших гостей, когда они не только увидят вашу
Во время сборки действующей модели железной дороги я добавил анимацию, добавил свет и звук. Но до последнего времени у меня не было дыма. Недавнее изобретение бездымных сигарет, они же электронные сигареты или электронные испарители, дало возможность собрать достаточно маленький и недорогой генератор дыма.
После проведения ряда экспериментов, я придумал механизм дым машины, создающей очень много тумана, и который можно включить или выключить по желанию самому.
Дымогенератор своими руками без компрессора, о котором пойдет речь, вполне подходит для создания дымящихся тыкв на Хэллоуин, очагов в рождественских диорамах или для создания реалистично дымящих труб завода в действующей модели железной дороги. Можно даже использовать прибор в макетах горящих зданий или авиа- и автокатастроф, или костра в кемпинге. Чтобы из электронной сигареты сделать дымный генератор, вам понадобятся определенные материалы, включая сами сигареты, безвредную жидкость для электронных сигарет, маленький воздушный насос для перемещения дыма и подходящий источник питания.
Шаг 1: Жидкость для испарителя
Обычные жидкости для электронных сигарет для наших целей не подходят, во-первых, из-за содержания никотина, во-вторых, из-за ароматизаторов. В большинстве отделов, торгующих оборудованием для электронных сигарет, можно приобрести готовую жидкость без никотина и ароматизаторов, или вам ее сделают на заказ. Можно заказать нужный состав на ибэе или других онлайн-ресурсах по вполне приемлемой цене.
Шаг 2: Техника безопасности
Газы, образующиеся при испарении жидкостей в электронных сигаретах (даже такой безопасный состав как у нас) фиксируются датчиками системы пожаротушения. При использовании/запуске генератора в общественных местах/зданиях/помещениях будьте осторожны. В электронных сигаретах есть нагревательный элемент, который испаряет жидкость. Он работает от 3,7 В литиевых аккумуляторов, этот уровень напряжения нельзя превышать. При повышении напряжения до 5 В может произойти возгорание.
Шаг 3: Выбираем электронные сигареты
Я приобрел для своего проекта недорогой набор, состоящий из двух электронных сигарет, аккумуляторов и зарядного устройства.
Мне нужен был лишь испаритель (верхняя часть сигареты) и коннектор аккумулятора. А если вы припаяете к испарителю пару проводков, коннектор вам не понадобится.
Шаг 4: Нагревательный элемент
Так как я разобрал сигареты только из-за нагревательных элементов, я решил поискать только их на ибэе. Мне повезло, и я нашел продавца, у которого приобрел сразу пять элементов. Они различаются по сопротивлению. Те, которые я приобрел, имеют сопротивление 1,8 Ом, но, уверен, другие тоже подойдут.
Шаг 5: Материалы
Вам понадобятся следующие материалы:
- короткий отрезок латунной трубки , примерно 0,5 см в диаметре и 2,5 см в длину
- гибкий шланг длиной примерно 15 см, для соединения латунной трубки и насоса, можно приобрести в хозтоварах или зоотоварах
- тонкий витой провод
- коннекторы JST или похожие
- чистый растительный глицерин
- пластиковые и резиновые трубки для направления дыма
- преобразователь постоянного тока или аккумулятор
- маленький флакончик из-под таблеток с крышкой, и еще одна крышка. Я взял флакон из прозрачной пластмассы, примерно 7 см в длину и 3 см в диаметре, но и другие размеры тоже подойдут.
Шаг 6: Паяем нагревательный элемент
К концу нужно припаять двухжильный провод, я использовал тонкий (26 или 28 калибр) витой провод. Один сердечник паяем на корпус, другой непосредственно на его среднюю часть. Припаянные провода не должны выходить за пределы резьбовой части, иначе вы не сможете вставить элемент в генератор. Над резьбой находится прокладка, не потеряйте ее.
Шаг 7: Продолжаем паять
Будьте осторожны и не запаяйте случайно отверстие, которое находится в центре стержня. Это отверстие подачи воздуха.
Я использовал сильно разогретый паяльник (273,9°С) и качественный припой. К счастью, материал белой прокладки оказался жаростойким, никаких повреждений на нем я не заметил.
Шаг 8: Разрезаем флакон из-под таблеток
Сначала разрежьте флакон пополам, разрез должен быть ровный и параллельный верхней части флакона. Чтобы наметить ровную линию разреза, я использовал тонкий проводок.
Сделайте разрез острой мелкозубой ножовкой.
Шаг 9: Сверлим отверстия
После того, как флакон разрезан, просверлите в дне отверстие 7 мм (№1), в крышке просверлите отверстие 5 мм (№2). Еще одно отверстие 5 мм просверлите в стенке верхней половины флакона (№4). Напротив него просверлите отверстие 3 мм (№3).
Отверстие №1 – база для парогенератора, отверстие №2 – выходное для дыма, №3 – под провода питания нагревательного элемента, №4 – соединительное отверстие для воздушного насоса. На фото отверстие №2 сделано в центре крышки. Я пришел к выводу, что если сделать его не по центру, конденсирующаяся жидкость будет возвращаться обратно в резервуар, в то время как с отверстием по центру излишки жидкости будут попадать обратно.
Шаг 10: Устанавливаем
Нагревательный элемент устанавливается в 7мм отверстие.
Нажатием вкрутите элемент в отверстие, сохраняя его в вертикальном положении и плотно прижимая прокладку к дну.
Если прокладка будет прижата неплотно, жидкость будет протекать из верхнего отделения в нижнее. Вообще, это не так страшно, ее можно будет просто перелить обратно в резервуар.
Шаг 11: Склеиваем половинки флакона
Склеить половинки флакона нужно так, как показано на фото, нижняя половина вставляется дном в верхнюю, закрытую крышкой с отверстием. Второй крышкой закрываем флакон со стороны среза.
Осталось только зафиксировать провода и латунную трубку, я для этого использовал термоклей, но другие виды клея тоже подойдут.
Две половинки флакона склеиваем изолентой.
Жидкость наливаем в верхний отсек. Налить нужно столько, чтобы основание было закрыто. Обычно я добавляю 6 мм глицерина. Уровень должен быть достаточным, чтобы скрыть фитиль или отверстия подачи жидкости.
Шаг 12: Насос
Насосов прямого тока достаточно и на Ибэе, и на Амазоне. Ниже есть ссылка на тот, который работал лучше остальных. Он работает на том же напряжении, что и парогенератор. Разница в цене из-за доставки из Китая.
До этого я успел испытать насос, который уже был у меня. Он работал нормально, но у него было маленькое выпускное сопло и он шумел. На фото он на странице Амазона.
Остерегайтесь продавцов, продающих насосы, бывшие в употреблении – они почти все 12В и многие протекают. мне повезло у одного из таких продавцов найти новый насос 3-6В .
Шаг 13: Источник питания
Нагревательный элемент работает от 3,7В литиевого аккумулятора. Вы можете использовать такой или сделать питание от преобразователя прямого тока, иногда такие называют понижающими преобразователями. Я нашел недорогой преобразователь с графическим дисплеем, показывающим выходное напряжение и силу тока. Я выставил напряжение на 3,7 В, и узнал, что мой преобразователь выдает чуть больше 1А.
Преобразователь можно купить на Ибэе .
Шаг 14: Завершение
Я бы рекомендовал не держать нагревательный элемент постоянно работающим, а включать его на определенные промежутки времени. Я проводил испытания при включенном на 30 секунд и выключенном на 60 секунд питании. Парогенератор отработал без нареканий 6 часов.
Дым-машина, или, как ее еще называют, генератор дыма, — это прибор, позволяющий создавать с помощью искусственного дыма неповторимую и загадочную атмосферу на концертах, в кафе, на вечеринках и других развлекательных мероприятиях разного масштаба, в помещении и на открытых площадках.
Принцип действия устройства
Дым-машина используется для уменьшения прозрачности воздуха. В нем отлично читаются и становятся эффектными не только лазерные, но и световые лучи.
Устройство генерирует и рассеивает дым в нужном направлении.
Жидкость подается в нагревательный элемент с помощью насоса. Там она нагревается до высокой температуры или испаряется в ходе химической реакции и превращается в аэрозоль, который и выпускается из сопла прибора.
Во многом производимый прибором эффект зависит от выбора жидкости. Это может быть и легкая рассеивающаяся дымка, и плотный, густой, медленно уходящий дым.
Жидкость для устройства
Дым, который создается в специальном приборе, не является продуктом горения, и поэтому для здоровья безвреден и не имеет неприятного едкого запаха. Он генерируется из жидкости, состоящей из дистиллированной воды и дистиллированного же глицерина в определенных пропорциях.
Для создания плотного дыма используются смеси дистиллированной воды с атомизациированными минеральными маслами. Красители и ароматизаторы, добавленные в жидкости, создают дополнительный эффект.
В зависимости от того, какое время рассеивания нужно, выбирают жидкости долгого, среднего и быстрого действия.
Приборы могут генерировать дым и из самодельной жидкости, состоящей из 85 % дистиллированной воды, 5 % спирта и 10 % глицерина, но при этом теплообменник засоряется быстрее. Поэтому опытные пользователи такого оборудования утверждают, что самоделки должны работать с самоделками, то есть самодельная жидкость и дым-машина, своими руками же созданная.
Виды устройств
Существуют различные виды дым машин. Генераторы тумана без нагревательных элементов создают легкую дымку, в которой лучи читаются легко, а само помещение остается достаточно прозрачным.
Генератор густого тяжелого дыма производит стелющийся по полу дым. В таком оборудовании аэрозоль охлаждается до температуры на несколько градусов ниже температуры в помещении, и для того чтобы он двигался, используются вентиляторы. Недостатков у такой конструкции много.
Дым-машина с применением сухого льда (замороженной углекислоты) — самая простая и недорогая. Аэрозоль от обычного устройства проходит через емкость с сухим льдом, температура которого — ниже -78 °С, и сильно охлажденной поступает в помещение. Минусом такого устройства является необходимость приобретать и хранить сухой лед.
Генератор легкого дыма является самой распространенной разновидностью. Он универсален и недорого стоит. Такое устройство используют в небольших кафе и на домашних праздниках.
Характеристики дым-машин
Одной из важных характеристик устройства является тип компрессора. Воздушный компрессор работает очень шумно, что зачастую неприемлемо.
Первое, чем различаются дым-машины, — это мощность, от которой зависит количество кубометров дыма, которое вырабатывается за единицу времени. Этот параметр (производительность) колеблется от нескольких кубометров до нескольких сотен кубометров в минуту.
Из расчета площади помещения, которую предполагается задымлять, выбирается мощность устройства. Для помещения площадью 15 кв. м достаточно мощности генератора в 90 Вт, а для открытой площадки или большой сцены подходит генератор мощностью больше 3000 Вт. Кстати, такой мощный прибор способен выбрасывать дым на расстояние 7 м, тогда как самый маломощный — не более 3 м.
Дым-машины могут выпускаться как в напольном, так и в подвесном вариантах, с таймером, комплектоваться пультами управления или интерфейсом для управления со светового пульта.
Производителей дым-машин сегодня много. Каждый из них выпускает приборы, различающиеся по функциональным особенностям, производительности и, конечно, цене. Стоимость зависит от страны-производителя (европейские устройства отличаются очень высоким качеством и надежностью, а азиатские — низкой ценой).
Le Maitre Megatron MGT-2 — генератор дыма и тумана — самая мощная дым-машина. Цена на нее составляет более 7,5 млн рублей.
А маломощное устройство, которое выбрасывает 140 м 3 /мин, с проводным пультом, стоит не более 4,5 тысяч рублей. Как, например, дым машина Involight FM900.
Дым-машина своими руками
Можно сделать своими руками самодельное устройство для домашних дискотек. Самый простой вариант — нагревательный элемент и небольшая емкость с глицерином. Некоторый эффект задымленности будет в небольшом помещении создан на короткое время.
Как сделать дым-машину, немного более сложное устройство, можно придумать, зная принцип ее работы, основные элементы конструкции и состав жидкости.
В качестве нагревательного элемента можно использовать одноконфорочную электроплиту (некоторые умельцы берут нагревательный элемент обычного утюга).
Системой медленной подачи глицериновой смеси может служить медицинская капельница. Обычный домашний вентилятор может обеспечить движение дыма.
Разогревается электроплита, на нее из капельницы капает глицерин, испаряется, а получившийся дым распространяет вентилятор. Вот и вся премудрость — для домашнего использования достаточно.
Если захотелось порадовать друзей или необычно отметить знаковый день для семьи, совсем несложно создать необыкновенную атмосферу романтического праздника. И совсем необязательно это должна быть дорогостоящая дым-машина.
Для многолюдных мероприятий лучше воспользоваться услугами специалистов и их профессиональным оборудованием. Так и красивее получится, да и безопаснее.
Найти причину неисправности авто – значит уже наполовину починить его. Именно поэтому в хорошем автосервисе всегда найдётся немало средств диагностики – причём не всегда электронных.
К таким средствам относятся и дымогенераторы. О том, что это такое, для чего нужно это приспособление и как можно сделать дымогенератор своими руками для авто и пойдёт речь в этой статье.
Автомобильный дымогенератор
Это устройство нужно для выявления мест, где нарушена герметичность, требуемая для нормального функционирования той или иной системы – впускного и выпускного трактов автомобиля, например.
Дымогенератор нагнетает густой белый дым, который хорошо виден при его утечке из диагностируемого тракта.
Принцип его использования прост, как всё гениальное – в систему или деталь, которую требуется проверить, нагнетается дым, который начинает выходить наружу в местах, где нарушена герметичность. Очень похожим образом работники шиномонтажных мастерских проверяют на утечку воздуха колесо, погружая его в ванну с водой – уходящий воздух проявляет себя в виде всплывающих пузырьков.
Дымогенератор же нагнетает густой белый дым, который хорошо виден при его утечке, нужно лишь подсоединить выходной его шланг к диагностируемой детали, «заглушив» перед тем в ней все остальные отверстия.
Принцип действия дымогенераторов, изготавливаемых различными фирмами-производителями автооборудования, заключается в нагревании жидкого масла (вроде ATF), которое, испаряясь, и создаёт требуемый дым. В состав дымогенератора входит компрессор – для нагнетания дыма.
Как сделать своими руками дымогенератор для авто
Стоимость самого дешевого дымогенератора для авто не менее 6000 рублей, поэтому многие автолюбители изготавливают самодельные устройства, проявляя недюжинную изобретательность.
Самодельный дымогенератор для авто с испарителем масла
Схема дымогенератора для автомобиля
Для изготовления такого устройства потребуются:
Для изготовления дымогенератора требуется два необходимых условия — это истоники сжатого воздуха и дыма.
- Ёмкость, которая будет служить основным модулем. Это могут быть шприц-нагнетатель для консистентной смазки, металлическая банка с плотной крышкой или даже старый огнетушитель с резьбовой крышкой.
- Свеча накаливания от дизельного двигателя.
- Реле времени.
- Шланги, трубки для подачи воздуха.
- Источник сжатого воздуха.
Кроме того, могут понадобиться метчики для нарезания резьбы, составы для уплотнения стыков штуцеров, хомуты – всё это Вы подберёте в соответствии с тем, из каких исходных материалов будет изготовлен основной модуль автомобильного дымогенератора, который Вы изготовите своими руками – испаритель.
Точный чертёж для изготовления своими руками дымогенератора для авто выполнять совершенно ни к чему – ведь Вы сами будете подбирать материалы, значит, и размеры деталей могут быть разными (кроме свечи накала).
В качестве реле времени используют реле поворотов, подключая вместо лампочек свечу. Это нужно для того, чтобы она не перегорела – свеча накала не предназначена для длительной работы, и реле будет периодически включать и выключать её. Чтобы подключить отрицательный вывод АКБ к свече, соедините его проводом с корпусом устройства.
Обратите внимание, что уровень масла в ёмкости небольшой – иначе свеча не прогреет его достаточно, и оно не будет испаряться. Входная трубка для воздуха должна быть погружена в масло – это будет своеобразным обратным клапаном для воздуха при небольшом давлении.
Если под рукой нет компрессора, то в качестве источника сжатого воздуха подойдет накаченная автомобильная камера или запаска.
Если у Вас нет компрессора, то в качестве ресивера (накопителя) воздуха можете воспользоваться своим же запасным колесом – или используйте автомобильную камеру, предварительно накачав её.
Как видите, ничего сложного – такой простейший дымогенератор для авто обойдётся Вам значительно дешевле покупного. Свечу накала можно просто попросить у знакомых в автосервисе – мастера нередко оставляют подобные вещи «на всякий случай», и они годами лежат без дела в мастерской.
Подачу воздуха можно регулировать, встроив в шланг подходящий вентиль. Для начала – в процессе испытаний – достаточно пережимать шланг рукой, согнув его пополам.
Дымогенератор своими руками для авто из сигареты
Дымогенератор из сигареты и пневмопистолета для обдува
Этот простейший «дымогенератор» для авто не нуждается в излишних комментариях – достаточно лишь изготовить переходник для подсоединения сигареты к шлангу, — то есть банальный мундштук.
Как видите, за пугающим поначалу названием устройства не стоит ничего особенно сложного. Особенно, если Вы в детстве практиковались в изготовлении разнообразных «дымовух» — из казеина, газеты, пропитанной раствором аммиачной селитры и пр.
Дым-машина, или, как ее еще называют, генератор дыма, — это прибор, позволяющий создавать с помощью искусственного дыма неповторимую и загадочную атмосферу на концертах, в кафе, на вечеринках и других развлекательных мероприятиях разного масштаба, в помещении и на открытых площадках.
Принцип действия устройства
Дым-машина используется для уменьшения прозрачности воздуха. В нем отлично читаются и становятся эффектными не только лазерные, но и световые лучи.
Устройство генерирует и рассеивает дым в нужном направлении.
Жидкость подается в нагревательный элемент с помощью насоса. Там она нагревается до высокой температуры или испаряется в ходе химической реакции и превращается в аэрозоль, который и выпускается из сопла прибора.
Во многом производимый прибором эффект зависит от выбора жидкости. Это может быть и легкая рассеивающаяся дымка, и плотный, густой, медленно уходящий дым.
Жидкость для устройства
Дым, который создается в специальном приборе, не является продуктом горения, и поэтому для здоровья безвреден и не имеет неприятного едкого запаха. Он генерируется из жидкости, состоящей из дистиллированной воды и дистиллированного же глицерина в определенных пропорциях.
Для создания плотного дыма используются смеси дистиллированной воды с атомизациированными минеральными маслами. Красители и ароматизаторы, добавленные в жидкости, создают дополнительный эффект.
В зависимости от того, какое время рассеивания нужно, выбирают жидкости долгого, среднего и быстрого действия.
Приборы могут генерировать дым и из самодельной жидкости, состоящей из 85 % дистиллированной воды, 5 % спирта и 10 % глицерина, но при этом теплообменник засоряется быстрее. Поэтому опытные пользователи такого оборудования утверждают, что самоделки должны работать с самоделками, то есть самодельная жидкость и дым-машина, своими руками же созданная.
Виды устройств
Существуют различные виды дым машин. Генераторы тумана без нагревательных элементов создают легкую дымку, в которой лучи читаются легко, а само помещение остается достаточно прозрачным.
Генератор густого тяжелого дыма производит стелющийся по полу дым. В таком оборудовании аэрозоль охлаждается до температуры на несколько градусов ниже температуры в помещении, и для того чтобы он двигался, используются вентиляторы. Недостатков у такой конструкции много.
Дым-машина с применением сухого льда (замороженной углекислоты) — самая простая и недорогая. Аэрозоль от обычного устройства проходит через емкость с сухим льдом, температура которого — ниже -78 °С, и сильно охлажденной поступает в помещение. Минусом такого устройства является необходимость приобретать и хранить сухой лед.
Генератор легкого дыма является самой распространенной разновидностью. Он универсален и недорого стоит. Такое устройство используют в небольших кафе и на домашних праздниках.
Характеристики дым-машин
Одной из важных характеристик устройства является тип компрессора. Воздушный компрессор работает очень шумно, что зачастую неприемлемо.
Первое, чем различаются дым-машины, — это мощность, от которой зависит количество кубометров дыма, которое вырабатывается за единицу времени. Этот параметр (производительность) колеблется от нескольких кубометров до нескольких сотен кубометров в минуту.
Из расчета площади помещения, которую предполагается задымлять, выбирается мощность устройства. Для помещения площадью 15 кв. м достаточно мощности генератора в 90 Вт, а для открытой площадки или большой сцены подходит генератор мощностью больше 3000 Вт. Кстати, такой мощный прибор способен выбрасывать дым на расстояние 7 м, тогда как самый маломощный — не более 3 м.
Дым-машины могут выпускаться как в напольном, так и в подвесном вариантах, с таймером, комплектоваться пультами управления или интерфейсом для управления со светового пульта.
Производителей дым-машин сегодня много. Каждый из них выпускает приборы, различающиеся по функциональным особенностям, производительности и, конечно, цене. Стоимость зависит от страны-производителя (европейские устройства отличаются очень высоким качеством и надежностью, а азиатские — низкой ценой).
Le Maitre Megatron MGT-2 — генератор дыма и тумана — самая мощная дым-машина. Цена на нее составляет более 7,5 млн рублей.
А маломощное устройство, которое выбрасывает 140 м 3 /мин, с проводным пультом, стоит не более 4,5 тысяч рублей. Как, например, дым машина Involight FM900.
Дым-машина своими руками
Можно сделать своими руками самодельное устройство для домашних дискотек. Самый простой вариант — нагревательный элемент и небольшая емкость с глицерином. Некоторый эффект задымленности будет в небольшом помещении создан на короткое время.
Как сделать дым-машину, немного более сложное устройство, можно придумать, зная принцип ее работы, основные элементы конструкции и состав жидкости.
В качестве нагревательного элемента можно использовать одноконфорочную электроплиту (некоторые умельцы берут нагревательный элемент обычного утюга).
Системой медленной подачи глицериновой смеси может служить медицинская капельница. Обычный домашний вентилятор может обеспечить движение дыма.
Разогревается электроплита, на нее из капельницы капает глицерин, испаряется, а получившийся дым распространяет вентилятор. Вот и вся премудрость — для домашнего использования достаточно.
Если захотелось порадовать друзей или необычно отметить знаковый день для семьи, совсем несложно создать необыкновенную атмосферу романтического праздника. И совсем необязательно это должна быть дорогостоящая дым-машина.
Для многолюдных мероприятий лучше воспользоваться услугами специалистов и их профессиональным оборудованием. Так и красивее получится, да и безопаснее.
Во время сборки действующей модели железной дороги я добавил анимацию, добавил свет и звук. Но до последнего времени у меня не было дыма. Недавнее изобретение бездымных сигарет, они же электронные сигареты или электронные испарители, дало возможность собрать достаточно маленький и недорогой генератор дыма.
После проведения ряда экспериментов, я придумал механизм дым машины, создающей очень много тумана, и который можно включить или выключить по желанию самому.
Дымогенератор своими руками без компрессора, о котором пойдет речь, вполне подходит для создания дымящихся тыкв на Хэллоуин, очагов в рождественских диорамах или для создания реалистично дымящих труб завода в действующей модели железной дороги. Можно даже использовать прибор в макетах горящих зданий или авиа- и автокатастроф, или костра в кемпинге. Чтобы из электронной сигареты сделать дымный генератор, вам понадобятся определенные материалы, включая сами сигареты, безвредную жидкость для электронных сигарет, маленький воздушный насос для перемещения дыма и подходящий источник питания.
Шаг 1: Жидкость для испарителя
Обычные жидкости для электронных сигарет для наших целей не подходят, во-первых, из-за содержания никотина, во-вторых, из-за ароматизаторов. В большинстве отделов, торгующих оборудованием для электронных сигарет, можно приобрести готовую жидкость без никотина и ароматизаторов, или вам ее сделают на заказ. Можно заказать нужный состав на ибэе или других онлайн-ресурсах по вполне приемлемой цене.
Шаг 2: Техника безопасности
Газы, образующиеся при испарении жидкостей в электронных сигаретах (даже такой безопасный состав как у нас) фиксируются датчиками системы пожаротушения. При использовании/запуске генератора в общественных местах/зданиях/помещениях будьте осторожны. В электронных сигаретах есть нагревательный элемент, который испаряет жидкость. Он работает от 3,7 В литиевых аккумуляторов, этот уровень напряжения нельзя превышать. При повышении напряжения до 5 В может произойти возгорание.
Шаг 3: Выбираем электронные сигареты
Я приобрел для своего проекта недорогой набор, состоящий из двух электронных сигарет, аккумуляторов и зарядного устройства.
Мне нужен был лишь испаритель (верхняя часть сигареты) и коннектор аккумулятора. А если вы припаяете к испарителю пару проводков, коннектор вам не понадобится.
Шаг 4: Нагревательный элемент
Так как я разобрал сигареты только из-за нагревательных элементов, я решил поискать только их на ибэе. Мне повезло, и я нашел продавца, у которого приобрел сразу пять элементов. Они различаются по сопротивлению. Те, которые я приобрел, имеют сопротивление 1,8 Ом, но, уверен, другие тоже подойдут.
Шаг 5: Материалы
Вам понадобятся следующие материалы:
- короткий отрезок латунной трубки , примерно 0,5 см в диаметре и 2,5 см в длину
- гибкий шланг длиной примерно 15 см, для соединения латунной трубки и насоса, можно приобрести в хозтоварах или зоотоварах
- тонкий витой провод
- коннекторы JST или похожие
- чистый растительный глицерин
- пластиковые и резиновые трубки для направления дыма
- преобразователь постоянного тока или аккумулятор
- маленький флакончик из-под таблеток с крышкой, и еще одна крышка. Я взял флакон из прозрачной пластмассы, примерно 7 см в длину и 3 см в диаметре, но и другие размеры тоже подойдут.
Шаг 6: Паяем нагревательный элемент
К концу нужно припаять двухжильный провод, я использовал тонкий (26 или 28 калибр) витой провод. Один сердечник паяем на корпус, другой непосредственно на его среднюю часть. Припаянные провода не должны выходить за пределы резьбовой части, иначе вы не сможете вставить элемент в генератор. Над резьбой находится прокладка, не потеряйте ее.
Шаг 7: Продолжаем паять
Будьте осторожны и не запаяйте случайно отверстие, которое находится в центре стержня. Это отверстие подачи воздуха.
Я использовал сильно разогретый паяльник (273,9°С) и качественный припой. К счастью, материал белой прокладки оказался жаростойким, никаких повреждений на нем я не заметил.
Шаг 8: Разрезаем флакон из-под таблеток
Сначала разрежьте флакон пополам, разрез должен быть ровный и параллельный верхней части флакона. Чтобы наметить ровную линию разреза, я использовал тонкий проводок.
Сделайте разрез острой мелкозубой ножовкой.
Шаг 9: Сверлим отверстия
После того, как флакон разрезан, просверлите в дне отверстие 7 мм (№1), в крышке просверлите отверстие 5 мм (№2). Еще одно отверстие 5 мм просверлите в стенке верхней половины флакона (№4). Напротив него просверлите отверстие 3 мм (№3).
Отверстие №1 – база для парогенератора, отверстие №2 – выходное для дыма, №3 – под провода питания нагревательного элемента, №4 – соединительное отверстие для воздушного насоса. На фото отверстие №2 сделано в центре крышки. Я пришел к выводу, что если сделать его не по центру, конденсирующаяся жидкость будет возвращаться обратно в резервуар, в то время как с отверстием по центру излишки жидкости будут попадать обратно.
Шаг 10: Устанавливаем
Нагревательный элемент устанавливается в 7мм отверстие.
Нажатием вкрутите элемент в отверстие, сохраняя его в вертикальном положении и плотно прижимая прокладку к дну.
Если прокладка будет прижата неплотно, жидкость будет протекать из верхнего отделения в нижнее. Вообще, это не так страшно, ее можно будет просто перелить обратно в резервуар.
Шаг 11: Склеиваем половинки флакона
Склеить половинки флакона нужно так, как показано на фото, нижняя половина вставляется дном в верхнюю, закрытую крышкой с отверстием. Второй крышкой закрываем флакон со стороны среза.
Осталось только зафиксировать провода и латунную трубку, я для этого использовал термоклей, но другие виды клея тоже подойдут.
Две половинки флакона склеиваем изолентой.
Жидкость наливаем в верхний отсек. Налить нужно столько, чтобы основание было закрыто. Обычно я добавляю 6 мм глицерина. Уровень должен быть достаточным, чтобы скрыть фитиль или отверстия подачи жидкости.
Шаг 12: Насос
Насосов прямого тока достаточно и на Ибэе, и на Амазоне. Ниже есть ссылка на тот, который работал лучше остальных. Он работает на том же напряжении, что и парогенератор. Разница в цене из-за доставки из Китая.
До этого я успел испытать насос, который уже был у меня. Он работал нормально, но у него было маленькое выпускное сопло и он шумел. На фото он на странице Амазона.
Остерегайтесь продавцов, продающих насосы, бывшие в употреблении – они почти все 12В и многие протекают. мне повезло у одного из таких продавцов найти новый насос 3-6В .
Шаг 13: Источник питания
Нагревательный элемент работает от 3,7В литиевого аккумулятора. Вы можете использовать такой или сделать питание от преобразователя прямого тока, иногда такие называют понижающими преобразователями. Я нашел недорогой преобразователь с графическим дисплеем, показывающим выходное напряжение и силу тока. Я выставил напряжение на 3,7 В, и узнал, что мой преобразователь выдает чуть больше 1А.
Преобразователь можно купить на Ибэе .
Шаг 14: Завершение
Я бы рекомендовал не держать нагревательный элемент постоянно работающим, а включать его на определенные промежутки времени. Я проводил испытания при включенном на 30 секунд и выключенном на 60 секунд питании. Парогенератор отработал без нареканий 6 часов.
Дым применяется в садах для защиты растений от морозов.
Канал “Зубреев Александр” рассказал, как сделать дымовую машину. Собирается она просто, питается от 12 вольт, желательно от блока питания помощнее – например, от компьютера, дабы разогреть спираль. Еще поставил вентилятор – любой, главное, чтобы обдувало спираль. И все.
Давайте приступим к созданию дым машины. Понадобится: нагревающаяся проволока, в данном случае kental 26 gh, и kental 28 gh. Для этой самоделки выбирал 26, он толще, и из него сделал в районе 20, скрутив 3 проволоки вместе. Кстати фотографии этого койла, который находится внутри. На фотографиях довольно хорошо видно – рассмотрите.
Также, если у вас нет специальной проволоки, можете использовать пружинки – они хорошо работают. В пружинку нужно продеть вату – по ней проходит топливо. Глицерин поступает вверх и испаряется.
Автор давно пытался сделать эту самоделку, но никак не получается. Уже и паяльник обматывал медной проволокой – точнее трубкой. Через нее проходила жидкость, и должна испаряться. Работала – но паяльник быстро остывал. Это не безопасно, много жрет и т.д. – много минусов. Такой способ самый простой и можно хоть от батарейки запитывать.
Дым машина так и работает – подается ток на спираль, она испаряется и готово. Еще есть такая батарейка – можно от них запитывать, но надо рассчитывать сопротивление проволоки.
Койл будем наматывать на отвертку – она достаточно толстая. Койл будет большой, поэтому такую и выбрал. Для хука используется отвертка поменьше – совсем маленькие там. Микро-койлы так на веревку наматываются.
Есть проволока, она такая кривая вся – ее надо выпрямить. Если просто тянуть – она не выпрямится, если пальцами выгибать – тоже, поэтому будем использовать шуруповерт. Покажем, как им пользоваться.
Берется шуруповерт, снимается с него насадка, и зажимается проволока – и все. С одного конца держим плоскогубцами и тянем, с другой стороны включаем шуруповерт. Можем видеть, до чего она прямая – идеально ровная, такой работать намного легче.
Можно уже мотать. Но для этой самоделки решил сделать мощнее. Не плохо получилось. Три провода вместе. После того, как сделали втрое эту проволоку, опять нужно скрутить шуруповертом.
Далее с 4 минуты на видео про дым машину, которая изготовлена своими руками
Дымогенератор из огнетушителя
Сделав дымогенератор для себя, вы навсегда обеспечите себя натуральными копчеными продуктами.
Вот схема по которой будем работать
И так приступим
Нам понадобятся: корпус огнетушителя, стальная или медная трубка на 9-12 мм, стальная трубка на 15-30 мм, аквариумный компрессор или кулер от компьютера для подачи воздуха.
Для начала если у вас огнетушитель полный нужно полностью спустить давление и убрать содержимое. Далее берем разводной ключ, откручиваем верхнюю крышку и хорошо вымываем всё внутри водой.
Теперь нам надо ровно отрезать крышку огнетушителя. Что бы крышка не пропускала дым я надрезал ее в трёх местах ножницами по металлу и поджал пассатижами, тогда крышка плотно садится.
Далее сверлим отверстие для розжига на 20 мм.
Ну а теперь сверлим отверстия под стальную трубку на 25 мм и стальную трубку на 9 мм отступив от верха огнетушителя 3 см ну, а далее привариваем их к огнетушителю.
Стальная трубка 9 мм должна на 2 сантиметра входить в стальную трубку на 25 мм. И с наружи огнетушителя на 2 сантиметра, что бы подсоединить ваш компрессор или кулер.
Для подачи воздуха я взял обычный кулер от компьютера, соединил его от старого зарядного устройства поместив в 1.5 л бутылку.
В качестве коптильной камеры взял коробку от системника с компьютера.
Щепу использую магазинную Ольха, продаётся в любом рыболовном магазине.
Вот что у меня получилось
zen.yandex.ru
Делаем дымогенератор своими руками
Делаем дымогенератор своими руками для поиска подсоса воздуха в системе ДВС
Очень часто причиной нестабильной работы двигателя является подсос воздуха в системе ДВС. Чтобы обнаружить место подсоса воздуха, на СТО используют специальные дымогенераторы. Я предлагаю сделать его своими руками…
Здравствуйте, думаю многие из вас знают о таком приспособлении, как дым машина. Вот как он выглядит:
Используют его, как я уже сказал, для обнаружения подсоса воздуха. Подают в систему дым. Соответственно из места, где присутствует разгерметизация, будет выходить дым. Таким образом, очень просто обнаружить, где конкретно происходит подсос воздуха.
Стоимость дымогенератора на рынке колеблется от двух до двадцати тысяч рублей. Сумма, согласитесь, приличная. Так как, проблема подсоса воздуха в систему возникает не часто, люди, конечно, не хотят приобретать себе дымогенератор, безусловно дешевле посетить СТО.
Я же предлагаю лайфхак, как сделать дымогенератор для поиска подсоса воздуха в системе ДВС своими руками, почти бесплатно! Способ на самом деле очень простой.
Нам понадобится: пластиковый контейнер с плотно закрывающейся крышкой, компрессор для накачки шин, сигареты, патрубки, два резиновых ниппеля для бескамерных шин.
Итак, непосредственно способ изготовления и принцип работы:
В пластиковом контейнере с обоих сторон проделываем отверстия и устанавливаем в них резиновые ниппеля. В одном из них, куда будет подаваться воздух с компрессора, оставляем золотник, из второго-выкручиваем золотник.
Устанавливать их в отверстия нужно плотно, чтобы исключить пропуски воздуха. Если не рассчитали с отверстием, можно применить герметик или клей. Выглядит это примерно так:
Шланг компрессора прикручиваем к ниппелю, в котором остался золотник.
Теперь нужно подобрать патрубок на ниппель с другой стороны, чтобы он одевался плотно.
Второй патрубок подсоединяем ко впускному коллектору. Именно из этого патрубка будет поступать дым.
Обязательно нужно чем угодно заглушить воздушный фильтр, чтобы дым не уходил через него и в системе создавался некий вакуум.
Заглушив воздушный фильтр и подсоединив все шланги, можно начинать поиск.
Для этого нужно поджечь сигарету и установить ее в ниппель, как на фото ниже. После чего закрыть крышкой контейнер и включить компрессор.
Подаваемый воздух будет проходить через сигарету и выходить уже в виде дыма, поступая в систему. Ну а вам остается наблюдать, откуда пойдет дым.
Таким вот нехитрым способом можно соорудить вполне рабочий дымогенератор. Единственный минус этого способа в том, что сигареты, установленной в ниппель, надолго не хватает, она быстро тлеет.
Организаторы различных представлений, выступлений артистов и певцов, а также различных тематических вечеринок (в частности на Хэллоуин) используют декорации для создания соответствующей обстановки и «правильного настроения» окружающих. Неотъемлемой частью таких мероприятий является искусственный туман.
Есть несколько способов получения искусственного тумана:
- Сухой лед
– это углекислый газ с температурой -109,3 ° F или -78,5 ° С
. В результате прямого контакта с ним могут возникнуть мгновенные холодные ожоги (необходимо использовать изолирующие перчатки). Кроме того, он может представлять опасность удушья, поскольку испаряющейся газообразный диоксид углерода вытесняет кислород (симптомы: учащенное дыхание и кашель). Немедленно покиньте зону воздействия, как только у вас проявятся вышеописанные симптомы; - Подогреваемые «аэрозольные опрыскиватели» на основе гликоля или глицерина;
- Ультразвуковая атомизация или ультразвуковое увлажнение (разделение целого на неделимые элементы). Пьезоэлектрический диск находится под водой (на небольшой глубине) и импульсно вибрирует на ультразвуковых частотах. Поверхность воды распадается на мелкие капельки (туман).
Преимущество использование такого увлажнителя:
- Большой объём тумана;
- Нет расходных материалов (только вода и электричество);
- Отсутствие углекислого газа.
- 5-литровое ведро с крышкой;
- Гофрированная труба диаметром 10 см;
- Кулер и блок питания к нему;
- Болты и гайки;
- Пустая 2-х литровая бутылка;
- 2 мм стальная проволока (подойдет раскрученная проволочная вешалка);
- Ультразвуковой увлажнитель воздуха и блок питания к нему;
- Реле переменного тока на дистанционном управлении;
- Термоусадочна трубка или изолента;
- Припой;
- Вода;
- Аккумулятор холода или лед.
Инструменты:
- Дрель и свёрла;
- Нож или ножовка;
- Устройства для зачистки проводов;
- Паяльник;
- Пистолет для термоклея.
Возьмём крышку с ведра и разметим места креплений кулера (главное отверстие), воздуховода и разъема для питания распылителя.
Вырезаем отверстие под воздуховод на четверть меньше нарисовано, чтобы спирали на гофрированной трубе плотно прилегали к отверстию.
Отрезаем штекер БП и зачищаем провода. Подключаем зачищенные провода к кулеру согласно полярностям (+ к +, — к -). Если провода не имеют соответствующих меток, понадобится вольтметр, чтобы определить полярность или можно просто пойти методом проб и ошибок (подключить сначала в одном порядке, а затем в другом).
Спаяем или просто скрутить провода. Для изоляции соединений воспользуемся термоусадочной трубкой или изолентой.
Закрепим вентилятор на крышке ведра используя для этого болты, гайки и шайбы. Воздуховод просто вкручиваем в отверстие.
Поместим распылитель в ведро, пропустив кабель питания через отверстие в крышке. Заполним отверстие поролоном или заклеим липкой лентой.
Нальем воду в ведро. Уровень должен соответствовать инструкции по эксплуатации распылителя (в зависимости от модели).
Для того, чтобы дым-машина работала непрерывно, ведро должно быть постоянно наполнено водой. Перевернутая 2 – литровая бутылка будет этому содействовать.
Изготовим своими
руками
поддерживающий каркас из 2 мм проволоки. Сделаем U-образный крюк в верхней части проволоки. Выбираем проволоку такой длины, чтобы горлышко бутылки находилось на уровне воды, который необходимо поддерживать.
Вырезаем щель в крышке и закрепляем U-образный крючок. Заполняем бутылку водой и вешаем её в нужное положении.
Включаем распылитель. Туман не переполняет ведро, он просто оседает на его дно. Включаем вентилятор. Теперь туман будет выходить из воздуховода.
Если хотите, можете подключить питание распылителя и кулера в дистанционно управляемый коммутатор.
Распылитель потребляет около 300 Вт. Большая часть энергии выходить в воду в виде тепла. Поэтому для предотвращения перегрева необходимо либо запускать самоделку
на короткие периоды времени, либо добавлять аккумуляторы холода (лед) в воду.
Спасибо за внимание
Трудно представить себе концерт, дискотеку или шоу-программу без красочного светового оформления, в лучах которого особенно эффектно выглядят клубы дыма. Этот зрелищный эффект можно легко создать с помощью генераторов дыма, которые стали просто необходимым атрибутом любого ночного клуба или концертной площадки.
Итак, – это устройство, которое производит дым или туман и рассеивает его. Применяется дым машина в основном для уменьшения прозрачности воздуха, в результате чего хорошо читаются световые и лазерные лучи, становясь более эффектными. Таким образом, дым выгодно подчеркивает другие визуальные эффекты, такие как лазеры, сканеры, стробоскопы и придает им новые неповторимые краски.
Принцип работы большинства дым машин заключается в следующем: специальная жидкость подается с помощью насоса в термоэлемент, нагревается, испаряется, а затем выходит через сопло распылителя. Соприкасаясь с частицами воздуха, жидкость охлаждается, превращается в аэрозоль и создает эффект дыма или тумана. Всё достаточно просто, но есть опасность жидкость недогреть или перегреть. Если жидкость недостаточно нагревается перед тем, как покинуть машину, то на выходе вы получите так называемый «мокрый дым», который осядет в виде конденсата на поверхности сцены и аппаратуры, что может привести к повреждениям. Если же наоборот перегреть жидкость в термоэлементе, то прибор может просто перегореть. Поэтому к выбору дым машины и жидкостей к ней следует отнестись со всей серьезностью.
Большинство современных генераторов дыма имеют пульт дистанционного управления, позволяющий регулировать интенсивность дымообразования на расстоянии. Также многие модели имеют встроенный таймер, благодаря которому можно настроить временной интервал, через который генератор будет выпускать новую порцию дыма.
По свойствам производимого дыма и принципу действия современные дым машины делятся на три основных типа:
Генераторы легкого дыма
Генераторы тяжелого дыма
Генераторы тумана.
Каждый тип имеет свои конструктивные и функциональные особенности, а также отличается областью применения. Рассмотрим их подробнее.
Генераторы легкого дыма
Генераторы легкого дыма наиболее распространены, что связано с универсальностью их применения и невысокой стоимостью. Легкий дым заполняет весь объем помещения и долго не оседает, позволяя дольше сохранить эффектность и уникальный окрас всего шоу, когда цветные лучи световых эффектов проявляются очень четко. Дым машины этого типа чаще всего используются на дискотеках, в клубах и даже дома.
Принцип работы генераторов легкого дыма: насос подает на термоэлемент специальную жидкость, которая с помощью нагрева или химической реакции превращается в аэрозоль и выбрасывается в воздух через сопло.
Генераторы тяжелого дыма
Генераторы тяжелого дыма обычно используют для оформления профессиональных площадок: практически на любом концерте вы можете видеть облака плотного дыма, стелящихся у ног музыкантов. Тяжелый дым получил свое название благодаря своему свойству стелиться по земле, не поднимаясь вверх. Чтобы получить подобный эффект, генераторы дыма оснащаются холодильниками. Тяжелый дым позволяет придавать привычным спецэффектам новые акценты, создавать чарующую, волшебную атмосферу, а также помогает скрыть некоторые дефекты интерьера.
Принцип работы генераторов тяжелого дыма: после испарения аэрозоль охлаждается до температуры ниже температуры воздуха в помещении, поэтому плотность дыма получается выше плотности воздуха. Такие машины охлаждают дым до температуры немного выше нулевой. Похожий на облако, плотный дым обычно не поднимается выше 10-15 см от пола. Чтобы дым двигался, устанавливают специальные вентиляторы, создающие эффект ветра. Такие генераторы тяжелого дыма наиболее удобны в эксплуатации, так как используют только специальную жидкость, но производимый ими дым не всегда достаточно «тяжелый» и может подниматься на высоту более метра, прежде чем рассеяться. Иногда дым может оказаться слишком плотным, что уменьшит выразительность световых и лазерных лучей. А еще такие генераторы могут образовывать конденсат. Ещё одним недостатком подобного типа генераторов является то, что они могут вызывать срабатывание пожарной сигнализации.
Также получить эффект тяжелого дыма можно с помощью замороженной углекислоты (сухого льда). Такие генераторы самые недорогие и простые в использовании, так как представляют собой «ящик», заполненный сухим льдом. В этот «ящик» поступает дым от обычной дым машины, охлаждается, проходя через куски сухого льда, а затем поступает в помещение. Температура сухого льда -78,5°С, что позволяет получить плотный и тяжелый дым. К недостаткам данного типа машин можно отнести необходимость приобретать и хранить лед до начала представления.
Исходя из вышесказанного, самым оптимальным можно назвать тяжёлый дым, полученный путем смешивания дыма от обычной дым машины с углекислотой. Температура воздуха в зоне работы генератора холодного дыма может опускаться до -5°С. В такой машине используется дым-жидкость и баллоны с углекислотой, а производимый ею дым не поднимается выше колен человека. Данное устройство позволяет создавать очень эффектные динамичные струи белого дыма, которые появляются и исчезают практически мгновенно.
Генераторы тумана
Генераторы тумана (хейзеры) сохраняют пространство помещения достаточно прозрачным, но при этом создают легкую дымку, в которой отчетливо читаются световые и лазерные лучи. Такие генераторы отличаются отсутствием нагревательного элемента, а также экономичностью и эффективностью.
Принцип работы генераторов тумана: мощный компрессор распыляет специальную жидкость под высоким давлением.
По области применения генераторы дыма также можно разделить на три типа:
Мини дым машины
, которые отличаются компактными размерами и соответственно небольшим резервуаром (не более трех литров). Такие устройства обычно выбрасывают струи дыма на расстояния, не превышающие трех метром. Они предназначены для небольших помещений и непродолжительных мероприятий, а также для домашних вечеринок.
Полупрофессиональные генераторы дыма
имеют увеличенный резервуар, а также могут «доставлять» дым на расстояние 4-6 м. они предназначены для клубных мероприятий, дискотек, концертов в небольших залах.
Профессиональные дым машины
могут похвастать сильным дымообразованием при экономичном использовании жидкости, а также быстрым разогревом.
Итак, вы решили приобрести генератор дыма. Какие критерии выбора? Давайте разбираться.
1. Площадь помещения
, которая влияет на мощность выбираемого устройства. В таблице представлены рекомендации по выбору генератора дыма из расчета задымляемой площади
Также в зависимости от мощности генератор дыма может выбрасывать дым на различные расстояния: например, генератор мощностью 500 Вт способен выбросить дым на расстояние до 3 м, мощностью 3000 Вт — до 7 м.
2. Производительность,
то есть количество кубометров дыма, производимого в минуту. Данный параметр колеблется в переделах от нескольких кубометров (у портативных генераторов на аккумуляторных батареях) до нескольких сотен кубометров (у мощных стационарных дым машин).
3. Напольный или подвесной генератор
. Здесь выбор зависит исключительно от особенностей оформления и ваших предпочтений.
4. Управление
. Дым машины могут комплектоваться собственными дистанционными пультами управления, в том числе беспроводными, и/или интерфейсом DMX-512 для управления от светового пульта.
5. Наличие таймера и индикатора уровня жидкости
, что делает эксплуатацию дам машин более удобной.
6. Потребляемый объем жидкости
. От данного параметра зависит время работы генератора без дозаправки.
7. Тип компрессора
, стоит, например, учесть, что устройства с воздушным компрессором довольно шумные.
8. Дополнительные аксессуары или специальные устройства
, например, производящие эффекты с дымом в виде кольцевых завихрений, струй, придающие дыму определенный цвет, используя собственный стробоскоп или светофильтр.
Допустим, вы выбрали дым машину, удовлетворяющую вашим требованиям. Что дальше? А дальше следует выбрать «правильную» во всех отношениях жидкость для работы машины, чтобы погоня за потрясающими эффектами не обернулась горьким разочарованием.
Выбор жидкости для дым машин
От выбора жидкости зависит производимый дым машиной эффект: будет ли это лёгкая рассеивающаяся дымка или плотный густой дым с медленным рассеиванием. Состав жидкости для создания дыма не вызывает аллергии, такой дым не выделяет влагу и быстро выветривается при наличии активного движения воздуха (ветра или работающей вытяжки-вентиляции).
Для производства дыма используются несколько видов жидкостей. Обычно это смеси дистиллированной воды и спиртов на основе глицерина или из атомизациированных минеральных масел (для создания плотного дыма). Иногда в жидкость добавляют красители и ароматизаторы. В зависимости от желаемого эффекта, используются жидкости для дыма быстрого, среднего и долгого рассеивания.
В самом начале своего существования дым машины использовали жидкости на основе минерального масла, что было опасно как для техники, так и для здоровья людей. Современный состав жидкостей абсолютно безопасен, но делать свой выбор между тем или иным веществом следует очень осторожно. Используемая жидкость для дым машины должна иметь сертификат безопасности, поэтому применение генератора допустимо в абсолютно любом помещении.
Клубы дыма способны превратить любое помещение в сказочное пространство, которое имеет мало общего с реальностью. В этом и заключается главная задача генератора — позволить людям немного отвлечься от реальности и создать особый мир, наполненный красками, иллюзиями и волшебными эффектами. Выбирайте проверенных производителей и создавайте свое собственное неповторимое шоу!
Генератор дыма на 200 Ватт своими руками. Не игрушка!
В статье рассказано о самодельной дым машине, мощностью 200 Ватт, изготовленной из подручных материалов.
Самые интересные ролики на Youtube
Решил при съёмке одного из роликов напустить немного дыма. Хотел было использовать табак, да побоялся, что трудно будет потом от запаха избавиться.
Если вы умеете смотреть видео, то дальше можно не читать
Немного подробностей о самодельной дым машине
Если у вас в распоряжении есть два источника питания, то такой генератор дыма можно построить за пару часов. Но при использовании одного источника питания, вы будете лишены возможности оперативного управления плотностью и скоростью потока генерируемого дыма.
Для оперативного управления количеством дыма и скоростью потока, был построен этот простенький блок управления вентилятором.
Электрическая схема была собрана на отрезке макетной платы из того что было под рукой. Наверное, можно было бы построить регулятор на основе LM317 или любой микросхемы-преобразователя DC – DC. Но я выбрал схему на составном транзисторе, так как она не имеет жёсткого ограничения по предельно-допустимому напряжению питания.
В частности, при напряжении питания испарителя ≈24 Вольта, амплитудное значение выпрямленного напряжения, с учётом диапазона изменения сетевого напряжения, будет равно:
24 * 1,05 * √2 ≈ 35,6 (Вольт)
А это уже превышает предельно-допустимые значения входного напряжения большинства популярных микросхем — стабилизаторов. Напряжение же 24 Вольта выло выбрано, исходя из имеющейся в наличие нихромовой проволоки диаметром 0,4мм. Шаблон для намотки спирали имел диаметр 10мм.
Работает генератор дыма следующим образом. Глицерин заливается в камеру испарителя в таком количестве, чтобы он мог впитаться в вату. После прогрева спиралей, на который требуется 5-10 секунд, глицерин начинает испаряться. Вентилятор через воздуховод нагнетает в камеру испарителя воздух, который смешивается с парами глицерина и отводится через силиконовый шланг. Этот шланг позволяет направить дым в нужную часть сцены при фото-видеосъёмке. Часть глицерина оседает на внутренней поверхности шланга и когда его накопиться много, его можно слить обратно.
Управлять количеством дыма и скоростью потока можно путём изменения напряжения питания как всего блока, так и вентилятора. При снижении напряжения на вентиляторе, дым становится более плотным, а скорость потока снижается. Если же снизить напряжение питания всей дым машины, снизится количество генерируемого дыма.
Вся сопроводительная документация, включая сборочный чертёж как всегда лежит в «Дополнительных материалах».
О дым-жидкости
Я не химик и по поводу пропорций дым жидкости могу заблуждаться. Но от рекомендуемых пропорций: глицерин – 15%, спирт – 10%, дистиллированная вода – 75%, у меня почему-то стало сильно першить в горле. Поэтому я использовал чистый глицерин и при этом никаких побочных явлений не ощутил.
Внимание! Использование генератора дыма на основе глицерина приводит к конденсации паров глицерина на окружающих предметах, преимущественно гладких и холодных. При длительной съёмке с близкого расстояния, рекомендую накрутить на камеру защитный фильтр, во избежание загрязнения передней линзы объектива.
Смыть глицерин можно с помощью тёплой воды и любого жидкого моющего средства.
Дополнительные материалы
Это сборочный чертёж дым машины, чертёж печатной платы, выполненной на основе макетной платы, и чертежи шаблонов.
Близкие темы
Здесь всякие ссылки, которые могут быть не совсем в теме, но часто оказываются весьма интересными.
И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Не спорю, можно купить уже готовый ультразвуковой увлажнитель было бы быстрее, но у меня так сложилось по запчастям, что он вышел сам собой. В статье я покажу, как и из чего сделал его я, а в конце, расскажу, как бы я сделал его сейчас, основываясь на опыте теперешней обкатке.
В марте ко мне прибыл ультразвуковой распылитель в пластмассовом корпусе, я специально готовился к лету, конструкция была собрана, но однажды, встроенный в ультразвуковою головку датчик уровня не сработал, и как следствие работы на сухую – корпус датчика оплавился, а местами и прогорел, правда, заметил я это не сразу — обошлось.
Неделю назад, ко мне пришла ультразвуковая головка уже в металлическом корпусе, а значит, всю конструкцию мне пришлось разобрать и пересобрать заново.
Понадобится
В наличии у меня были:
- — офисное ведро емкостью 10 литров;
- — блок питания на 12 вольт;
- — ультразвуковой распылитель в металлическом корпусе;
- — черная монтажная коробочка размерами 100 x 60 x 25 мм;
- — любой повышающий модуль, у меня оказался модуль Xl6009;
- — регулятор оборотов 12 вольт;
- — турбинка;
- — выключатель питания, несколько гнезд и штекеров к ним;
- — подручная мелочь появлялась в процессе сборки;
- — а также – корпус от неисправного регулятора оборотов – его вы увидите далее.
Схема эжекторного дымогенератора
Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:
- Камера сгорания – металлическая труба, в которую загружается древесная щепа (или опилки) и где происходит сгорание топлива.
- Зольник – камера для сбора золы, расположенная под камерой сгорания.
- Решетка для щепы – металлическая сетка, устанавливаемая поверх зольника, выполняющая функцию колосников.
- Устройство для нагнетания воздуха (компрессор или вентилятор).
- Эжектор – узел, формирующий поток дыма и направляющий его в коптильную камеру.
- Соединительные патрубки.
- Дефлегматор (им оснащаются не все дымогенераторы).
- Емкость для сбора конденсата.
Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.
При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.
Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.
Пушмэн Пользователь FORUMHOUSE
Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.
Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:
- Чтобы дымогенератор с верхним забором дыма работал устойчиво, ему необходим мощный компрессор, а чем мощнее компрессор, тем быстрее тлеет древесина, что, в свою очередь, приводит к перерасходу древесной щепы.
- При верхнем расположении заборного патрубка конденсат, образующийся вверху камеры сгорания, стекает вниз, пропитывая собой весь слой древесины. Это приводит к «зависанию» щепы и к ее неполному сгоранию.
А сейчас небольшое, но важное отступление.
Где бы вы ни расположили заборный патрубок дымогенератора (вверху или внизу), перед загрузкой топлива в камеру сгорания необходимо обязательно проконтролировать влажность древесной щепы. А предварительная сушка пойдет ей только на пользу.
Tolyattinets
По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.
Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.
Камера сгорания
Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.
Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.
При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.
Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).
Зольник и колосниковая решетка
Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.
Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.
Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).
Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.
Tolyattinets
У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).
Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.
a-nry Пользователь FORUMHOUSE
В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.
Зольник лучше сразу делать в форме съемной нижней крышки. Впоследствии ее легко можно будет отсоединить, чтобы почистить дымогенератор.
Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.
a-nry
Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.
Стальная водогазопроводная труба под резьбу ¾ дюйма – это лучший материал для системы каналов, соединяющих дымогенератор с коптильной камерой. В этом вопросе мнения пользователей FORUMHOUSE сходятся практически на 100%.
Эжектор
Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.
Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.
Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.
Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.
Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.
Ratex Пользователь FORUMHOUSE
Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.
С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).
На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.
Сборник для конденсата и смолы
Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.
Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.
Визуальная схема соединения
Мне пришлось постараться, что бы все это не выглядело кашей и было удобным для восприятия.
- — входные 12 вольт повышается модулем до 22 вольт и подается на ультразвуковой распылитель;
- — так же, входные 12 вольт подаются на регулирующий обороты вентилятора блок;
- — оба они соединены параллельно и через общий выключатель питания подключены к входному гнезду.
Готовый регулятор оборотов сразу пришел ко мне неисправным, и как бывает, отложился в кучку «до лучших времен», в дело пошел его корпус с четырьмя удобными отверстиями для крепления. Вы видите, что случилось с начинкой. Некоторое время, ток был настолько высок, что проводки, ведущие к гнезду на ультразвуковую головку, прогорели и расплавились. Однако, оба модуля оказались исправными и потребовалось только заменить проводку.
В торце офисной корзины, мной были просверлены четыре отверстия для установки винтов к которым крепился блок управления, еще ниже, вы видите отверстие для пропуска провода идущего к ультразвуковой головке.
Первый вариант, я собирал второпях, и такое решение выявило свои недостатки. Если взглянуть внутрь корзины, то видно, что головки винтов подвергались коррозии.
Что бы избавиться от ржавчины, потребовалось ее преобразовать тампонами смоченными крепким раствором пищевой лимонной кислоты
После чистки зубной щеточкой и сушки, головки были залиты прозрачным акриловым клеем из строительного магазина.
Конструкция коптильной камеры
Конструкция коптильной камеры, работающей в комплекте с эжекторным дымогенератором, имеет свои особенности. Мы рассмотрим лишь основные, которые прямо влияют на качество обрабатываемых продуктов.
Первая особенность заключается в том, что коптильная камера должна быть подключена к естественному дымоходу.
Tolyattinets
Дымоход у меня сделан из канализационной трубы диаметром 50 мм и высотой, где-то, 2,5 – 3 метра. Шибера у меня нет. Почему сделал такую высоту? Чтобы была тяга при холодном копчении (при горячем копчении проблем нет). По поводу притока свежего воздуха: да, он нужен, но нужен только при горячем копчении. При холодном копчении приток воздуха в коптильню закрываю.
Колено ставится сбоку. Делается это для того, чтобы конденсат, образующийся на стенках дымохода, не стекал вниз (на продукты). Ведь если в верхнюю крышку коптильной камеры врезать прямую трубу, внешний вид и качество домашних деликатесов гарантированно пострадают. Для удобства эксплуатации боковой дымоход можно оснастить краником для слива конденсата.
Вторая особенность заключается в необходимости дополнительного подогрева. Без подогрева, как известно, горячего копчения не произвести. Поддержание необходимой температуры обеспечивается установкой воздушных электрических ТЭНов внутрь коптильной камеры. Для коптильной камеры объемом 100 литров достаточно нагревателя мощностью 1,2 кВт. Если камера более вместительна, то и ТЭНы нужны соответствующие.
SergASH Пользователь FORUMHOUSE
Сейчас тестировал с капиллярным терморегулятором и тэном 2,5кВт. Разбег уставки от выставленной температуры: 10° – на отключение тэна и 10° – на включение тэна. То есть, если выставить 80°, реле отключается при температуре 87 – 90°, а включается при 72 – 70°.
Ознакомиться с конструкцией домашних коптилен и дымогенераторов, собранных руками пользователей FORUMHOUSE, вы можете, посетив соответствующий раздел нашего портала. Также у нас вы можете найти уникальные рецепты разнообразных домашних деликатесов. Как известно, продукты собственного приготовления являются отличной закуской для благородных алкогольных напитков. Производить их в домашних условиях не только выгодно, но и крайне увлекательно, а поможет в этом самодельный самогонный аппарат или спиртовая колонна. Их конструкция описана в одной из наших статей. А о простом и быстром способе копчения мяса в домашних условиях вы узнаете из небольшого тематического видеосюжета.
Жидкость для дым машины своими руками видео
Реагенты, применяемые в генераторах дыма, представляют собой смесь дистиллированной воды, глицерина или тяжёлых спиртов. Может возникнуть ситуация, когда дымовая жидкость закончилась, а генератор нужно срочно запустить. Поэтому многих диджеев интересует, как сделать жидкость для дым машины своими руками. Классическая жидкость для дымового генератора состоит из раствора глицерина в дистиллированной воде. Нельзя использовать воду из крана. В ней содержатся нерастворимые соединения кальция и железа, которые могут забить теплообменник. Эта конструкция у генераторов неразборная и её придётся менять целиком. Стоимость этого узла приближается к цене дымового генератора. Вместо глицерина в промышленных смесях применяются полимеризованные спирты, но для домашнего изготовления они не подходят, поскольку их трудно найти в свободной продаже.
Проверенный рецепт жидкости для дымового генератора выглядит так:
- Дистиллированная вода – 80%
- Глицерин – 15%
- Этиловый спирт – 5%
Глицерин бывает разных видов, но для приготовления дымовой смеси лучше всего подходит марка ПК-94.
Если с этой маркой проблема, можно использовать и другие. Вместо этилового спирта можно использовать водку в двойном объёме. Глицерин можно приобрести в аптеках или специализированных магазинах. Количество глицерина влияет на плотность и густоту дыма. Если нужно получить очень плотный дым для фотосессии или других целей, количество глицерина можно удвоить, но после таких экспериментов придётся чистить сопло. Для получения тяжёлого дыма в смесь добавляется немного соды, а количество спирта уменьшается. Чайная сода добавляется на кончике ножа. Чтобы дым быстрее рассеивался в воздухе и образовывал лёгкую туманную завесу нужно добавить в жидкость больше спирта/водки.
Следует знать, что чем больше глицерина находится в смеси, тем больше его оказывается в воздухе. При этом он будет оседать на вещи и предметы, что не всегда хорошо. Некоторые диск жокеи добавляют в жидкость для дымовых машин различные ароматизаторы, в частности смеси для электронных сигарет. Эти эксперименты могут закончиться полным засорением элементов дымового генератора.
Шаг 1: Жидкость для испарителя
Обычные жидкости для электронных сигарет для наших целей не подходят, во-первых, из-за содержания никотина, во-вторых, из-за ароматизаторов. В большинстве отделов, торгующих оборудованием для электронных сигарет, можно приобрести готовую жидкость без никотина и ароматизаторов, или вам ее сделают на заказ. Можно заказать нужный состав на ибэе или других онлайн-ресурсах по вполне приемлемой цене.
Узел поплавка
Круглый поплавок я вырезал из вспененного полиэтилена, в раму из такого материала «одевают» дисплеи и телевизоры.
В поплавок вставлен стаканчик из-под йогурта, в который, будет вставлен ультразвуковой распылитель.
Первые испытания тут же показали, что ультразвуковая головка должна быть утоплена под поверхностью воды, на глубину фаланги пальца, но при этом, отдельные брызги таки вылетали из фонтанчика тумана. Потому пришлось подумать о каплегасителе. Он сделан из крышки баллона с монтажной пеной, и на счастье, он имел ушко с отверстием для пеноподающей трубки.
Следы ржавчины объясняются тем, что вместо нейлоновых кабельных стяжек, я использовал металлический штифт, и после замачивания в лимонной кислоте, при окончательной сборке, я стану применять именно их.
Собственно, всё – уборка закончена, далее пойдет серия фотографий с пояснениями, на которых вы увидите процесс окончательной компиляции запчастей.
За ней, я поделюсь мыслями о том, что я сделал бы иначе и видео работы увлажнителя в сборе.
Узел электроники
Провода были перепаяны. При этом, слева, вы видите гнездо для подключения вентиля торного блока.
И крышка закрыта. Два нижних гнезда. Правое, выход на ультразвуковую головку, левое гнездо предназначается для подсоединения внешнего блока питания +12 вольт.
Ультразвуковая головка и система поплавка
Мне пришлось обрезать штатный провод из-за его плохой гибкости и срастить его с гибкими проводниками в силиконовой оболочке. Места пайки были щедро герметизированы горячим клеем. И, обратите внимание – провод пропущен через силиконовую крышечку которой укупоривают баночки с антибиотиками.
Вы видели сквозное отверстие в офисной корзине, крышечка с проводом по ее центру будет вставлена в него, что послужит не только препятствием для выхода мелкодисперсного тумана, но и позволит извлекать весь этот узел не перекусывая проводников.
А вот плавающую платформу пришлось полностью изменить. Металлический распылитель оказался тяжелым для нее и плавучесть была отрицательная.
Я взял, как вы видите пенопласт, мне повезло, это плотный пенопласт от пенопластовой же коробочки размером по ширине 24 мм и по сторонам 100 на 115 мм.
Корзиночку для ультразвуковой головки тоже пришлось заменить на целый стаканчик из-под йогурта. Распылитель был плотно вдавлен в стаканчик до дна, и паяльником, были прожжены отверстия для доступа воды внутрь этой небольшой емкости.
Вам придется экспериментальным путем выяснить плавучесть платформы, но скажу сразу – альтернативы пенопласту – нет.
Шаг 3: Выбираем электронные сигареты
Я приобрел для своего проекта недорогой набор, состоящий из двух электронных сигарет, аккумуляторов и зарядного устройства.
Мне нужен был лишь испаритель (верхняя часть сигареты) и коннектор аккумулятора. А если вы припаяете к испарителю пару проводков, коннектор вам не понадобится.
Шаг 5: Материалы
Вам понадобятся следующие материалы:
- маленький воздушный насос постоянного тока
- короткий отрезок латунной трубки, примерно 0,5 см в диаметре и 2,5 см в длину
- гибкий шланг длиной примерно 15 см, для соединения латунной трубки и насоса, можно приобрести в хозтоварах или зоотоварах
- тонкий витой провод
- коннекторы JST или похожие
- чистый растительный глицерин
- пластиковые и резиновые трубки для направления дыма
- преобразователь постоянного тока или аккумулятор
- маленький флакончик из-под таблеток с крышкой, и еще одна крышка. Я взял флакон из прозрачной пластмассы, примерно 7 см в длину и 3 см в диаметре, но и другие размеры тоже подойдут.
Компрессор или вентилятор
Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.
Tolyattinets
В свое время у меня не пошло с компрессором: слабоват оказался. Покупать более мощный не стал, перешёл на вентиляторы. Милое дело: большой запас воздуха, и дымогенератор работает стабильно во время копчения (раньше ДГ затухал – компрессор от аквариума не вытягивал). Если поставите мощный вентилятор, то будет все работать. Вариант, проверенный временем – это радиальный вентилятор.
Шаг 6: Паяем нагревательный элемент
К концу нужно припаять двухжильный провод, я использовал тонкий (26 или 28 калибр) витой провод. Один сердечник паяем на корпус, другой непосредственно на его среднюю часть. Припаянные провода не должны выходить за пределы резьбовой части, иначе вы не сможете вставить элемент в генератор. Над резьбой находится прокладка, не потеряйте ее.
Шаг 7: Продолжаем паять
Будьте осторожны и не запаяйте случайно отверстие, которое находится в центре стержня. Это отверстие подачи воздуха.
Я использовал сильно разогретый паяльник (273,9°С) и качественный припой. К счастью, материал белой прокладки оказался жаростойким, никаких повреждений на нем я не заметил.
Шаг 13: Источник питания
Нагревательный элемент работает от 3,7В литиевого аккумулятора. Вы можете использовать такой или сделать питание от преобразователя прямого тока, иногда такие называют понижающими преобразователями. Я нашел недорогой преобразователь с графическим дисплеем, показывающим выходное напряжение и силу тока. Я выставил напряжение на 3,7 В, и узнал, что мой преобразователь выдает чуть больше 1А.
Преобразователь можно купить на Ибэе.
| Поделитесь в соц.сетях: | Оцените статью:
|
Загрузка…
Hyundai Accent СеРебриСтый МурзИк) › Бортжурнал › СуРоВыЙ Челябинский ВЭйп))) Или Автомобильный Дымогенератор Своими Руками!
Всех Приветствую на моем БЖ!
Сегодня речь пойдет о нужном, самодельном, а главное ДЕШЕВОМ «приборе» для ремонта и диагностики инжекторной впускной системы автомобиля (в заводском исполнении он стоит гораздо больше денег)))
Так как после «чудо-ремонта» двигателя моего АкЦа на СТО, я заметил на всех свечах зажигания появился белый налет.
Начитавшись интернета, насмотревшись фотографий, я делаю вывод что белый налет на свечах означает подсос НЕУЧТЕННОГО воздуха извне. (до ремонта свечи были черного цвета- это тоже не есть гуд, но все же.)
Мне этот белый налет прям покоя не дает. Думаю что может где-то что-то не дотянули на СТО или еще че нить. Писали что если есть подсос, то двигатель работает не стабильно, повышеный расход бенза, у меня, вроде, такого не наблюдается (хотя по поводу бенза похоже на правду), но очень уж хочется проверить этот факт!
Полазив по You Tube, наткнулся на вот это видео от Александра:
Масляный фильтр от грузовика (бак атомайзера )))) отпилил по нужным мне размерам, просверлил отверстие в центре под свечу накаливания и зачистил для дальнейшей сварки:
Общий вид того, что нам потребуется для исполнения данного девайса)))
Что мы имеем:
масляный фильтр от грузовика (бак атомайзера)))
свечу накаливания (КоиЛ)))
асбестовую нить
по 3 метра провода (красный, черный) 2,5 квадрата каждый
2 а крокодила
кусок металлической губки для посуды
пару металлических трубок диаметром 10мм
ЭнНое количество болтов, гаек, шайб диаметром 6мм
болт с гайками, с внутренним шестигранником (будет использоваться в качестве подвеса и заливной горловины для масла»
самодельное сопротивление из сталистой проволоки (подбирал реально методом научного тыка, чтобы свеча накаливания разогревалась до красна, а не до белого состояния)
самодельный корпус для этого сопротивления из проф-трубы 40*40
ну и кусок металла 2мм для крышки и для отвода сопротивления в сторону
Приступим к изготовлению:
Где-то на видюхе услышал чтобы было больше дыма от этой приблуды, нужно намотать на спираль КоиЛ) не хлопчатую вату)))), а асбестовую нить, купил, намотал. (без фанатизЬму. Не знаю, конечно, есть ли толк от нее)
(Коил ))) во время сварки! Иначе кердык придет ее изоляторам)»>
Выходящая трубка получилась заподлицо с внутренней стороны крышки. Изнутри приварил два куска электрода чтобы вставить туда кусок металлической губки (выполняет роль маслоуловителя). Получилось так:
Вид сварки изнутри «колбы»:
Дальше начался самый гемММоройный процесс для меня! Это приваривание крышки к самой колбе Баку атомайзера))) со свечой! Так как я обрезал крышку (из 2 ки) почти без запаса, она была заподлицо, а металл колбы составляет всего лишь 0,5 мм! В наличии у меня была электродуговая сварка и электроды диаметром 2 мм. Оказалось непростым занятием эта сварка металла толщиной в пол миллиметра и чтобы получилось все герметично. Провозившись минут 20-25 с этой конструкцией, я ее победил!))
Потом начал мутить сопротивление. Делал его из обычной сталистой проволоки диаметром около 1 мм, наматывал на ручку кисточки из Fix Price и путем подбора количества витков, вышел на оптимальный вариант))
Скрутил все это дело на болты- контакты)) получилось вот так:
Корпус изготовил из куска (около 6 см) проф-трубы 40*40, предварительно вырезав у него одну полку и заглушив торцы металлом 2 мм, просверлил и вырезал отверстия 8 мм (под болты-контакты диаметром 6 мм), чтобы контакты не касались самого корпуса при установки:
Далее начал мутить изоляторы для этих контактов! Ничего в голову не пришло кроме текстолита. Насверлил круглЯшков алмазным трубчатым сверлом по кафелю примерно 12 мм диаметром, просверлил отверстия по центру на 6 мм, собрал конструкцию:
Потом запихнул все это дело в корпус:
САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРИ СБОРКЕ ЭТОЙ СИСТЕМЫ (СОПРОТИВЛЕНИЯ) ЭТО ЧТОБЫ САМО СОПРОТИВЛЕНИЕ С КОНТАКТАМИ НЕ КАСАЛОСЬ КОРПУСА! ИНАЧЕ ТОЛКУ ОТ НЕГО НЕ БУДЕТ!
Все гайки с контактами обтянул, прозвонил мультиметром на предмет замыкания и касания корпуса, получилось все агонь!
Далее прикрутил сопротивление к «+» на свече, заранее подготовленные провода к массе и сопротивлению, залил (ЖиЖу)))) детское масло «Джонсонс БЭби» ииииииии… первый запуск…
Припаял свои провода в 2,5 квадрата к ЧаХлЕньКим крокодилам вот так:
Покрасил, оставшейся с предыдущих проектов, черной краской из баллона, Бак Атомайзера))) прицепил цепочку с крючком для удобства к заливному болту, надел шланги (на ВПУСК синий, на ВЫПУСК белый)
Получилось вот так:
Ну и наконец финишное испытание:
Что ж, подведем итоги:
Изготовленным аппаратом очень доволен. Это и есть бюджетный аналог заводскому. В ближайшем будущем буду его проверять в реальных боевых действиях на своей машине. Посмотрим на сколько его хватит)
P.S Для тех, кто до сих пор не понял для чего эта шляпа, повторюсь:
С помощью данного устройства можно проверять герметичность как впускной системы, так и выхлопной, да и просто проверять с помощью дыма герметичность чего- либо! Для оптимальной работы масло заливать туда чуть больше чем на половину свечи накаливания.
Всем спасибо за внимание! Кому понравился данный девАйС, ставим лайки! Репост приветствуется! ?
Источник
Дым машина своими руками
В подборке несколько дымогенераторов для разных задач.
Дымогенератор, который применяется в садах для защиты растений от морозов.
Канал “Зубреев Александр” рассказал, как сделать дымовую машину. Собирается она просто, питается от 12 вольт, желательно от блока питания помощнее – например, от компьютера, дабы разогреть спираль. Еще поставил вентилятор – любой, главное, чтобы обдувало спираль. И все. 
Дымогенератор из огнетушителя
Сделав дымогенератор для себя, вы навсегда обеспечите себя натуральными копчеными продуктами. 
Вот схема по которой будем работать 
И так приступим
Нам понадобятся: корпус огнетушителя, стальная или медная трубка на 9-12 мм, стальная трубка на 15-30 мм, аквариумный компрессор или кулер от компьютера для подачи воздуха.
Для начала если у вас огнетушитель полный нужно полностью спустить давление и убрать содержимое. Далее берем разводной ключ, откручиваем верхнюю крышку и хорошо вымываем всё внутри водой.
Теперь нам надо ровно отрезать крышку огнетушителя. Что бы крышка не пропускала дым я надрезал ее в трёх местах ножницами по металлу и поджал пассатижами, тогда крышка плотно садится. 
Далее сверлим отверстие для розжига на 20 мм. 
Дымогенератор холодного копчения. Сделан просто, работает исправно. Щепа не тухнет
Многие спрашивают о конструкции моей приспособы, которая подает холодный дым в коптильню. Я решил подробнее рассказать о дымогенераторе для моих коптилен.
Когда я не занимался копчением, то тоже не знал откуда берется холодный дым. Лишь увлекаемый процессом, я начал изучать это дело, и в итоге сделал генератор холодного дыма.
Такой можно запросто купить на просторах интернета за пару тысяч. Они продаются везде, но я экспериментатор и мне интересно самому сделать. Да и дешевле это.
Сейчас вид его уже не как в первый день, но фото “рабочей лошадки” я сделал. В собранном виде выглядит так.
Мне повезло, что у меня уже была труба из нержавейки толщиной 1,5 мм. Она предназначалась для бани, но так и не понадобилась. Я сделал из неё основу, в которую засыпается щепа и приемник для золы. Чтобы щепа не проваливалась, приспособил снизу съёмную решетку.
Вторая часть дымогенератора это емкость для приёма золы и одновременно подставка. В стеклянную банку на фто стекает конденсат, а пружина это дымоход.
Наверху стоит обычный инжектор. Как правильно его делать можно найти в интернете. И каждый делает его по своему. Воздух подается дешевым компрессором, что можно купить в любом зоомагазине за 250-350 рублей.
Тут я схематично показал, что да как подсоединяется, надеюсь понятно.
Особое внимание нужно уделить дымоходу, который у меня сделан из пружины. Я как и многие, не получая должной тяги, грешил на силу выдувания компрессора, и даже пытался ставить компрессор от холодильника. Но секрет кроется в трубе-дымоходе, которая должна давать возможность щепе тлеть. Это может быть пружина как у меня, либо просто сетка в виде трубы. Задача создать тягу.
Когда засыпаете щепу центр дымохода должен быть пустой.
Именно эта пружина-дымоход и дает равномерное тление и щепа не гаснет. Одна заправка дымогенератора горит у меня непрерывно 6-8 часов.
Подсоединяем дымоход к коптильне и поджигаем снизу горелкой щепу.
Компрессор гонит воздух на самом минимальном режиме и дымок пошел.
Тут под крышей у меня спрятано всё оборудование.
В коптильне стоит ТЭН, чтобы можно было коптить в холода. Я выставляю 20 градусов для холодного копчения. Но, этим же ТЭНом можно прогреть коптильню до 140 градусов и сразу готовить продукт во время копчения. Например, окорочка делать или колбасы. Об этом читайте в статьях, что я указал выше и под статьёй.
После того, как соберете такой аппарат, можно уже экспериментировать с отстойниками для копоти и дальше усовершенствовать конструкцию. Ведь это не просто интересно, а еще и вкусно. Продукты получаются действительно обалденные.
Делаем дымогенератор своими руками
Делаем дымогенератор своими руками для поиска подсоса воздуха в системе ДВС
Очень часто причиной нестабильной работы двигателя является подсос воздуха в системе ДВС. Чтобы обнаружить место подсоса воздуха, на СТО используют специальные дымогенераторы. Я предлагаю сделать его своими руками…
Здравствуйте, думаю многие из вас знают о таком приспособлении, как дым машина. Вот как он выглядит: 
Используют его, как я уже сказал, для обнаружения подсоса воздуха. Подают в систему дым. Соответственно из места, где присутствует разгерметизация, будет выходить дым. Таким образом, очень просто обнаружить, где конкретно происходит подсос воздуха.
Стоимость дымогенератора на рынке колеблется от двух до двадцати тысяч рублей. Сумма, согласитесь, приличная. Так как, проблема подсоса воздуха в систему возникает не часто, люди, конечно, не хотят приобретать себе дымогенератор, безусловно дешевле посетить СТО.
Я же предлагаю лайфхак, как сделать дымогенератор для поиска подсоса воздуха в системе ДВС своими руками, почти бесплатно! Способ на самом деле очень простой.
Нам понадобится: пластиковый контейнер с плотно закрывающейся крышкой, компрессор для накачки шин, папирус, патрубки, два резиновых ниппеля для бескамерных шин.
Итак, непосредственно способ изготовления и принцип работы:
В пластиковом контейнере с обоих сторон проделываем отверстия и устанавливаем в них резиновые ниппеля. В одном из них, куда будет подаваться воздух с компрессора, оставляем золотник, из второго-выкручиваем золотник.
Устанавливать их в отверстия нужно плотно, чтобы исключить пропуски воздуха. Если не рассчитали с отверстием, можно применить герметик или клей. Выглядит это примерно так: 
Шланг компрессора прикручиваем к ниппелю, в котором остался золотник.
Теперь нужно подобрать патрубок на ниппель с другой стороны, чтобы он одевался плотно.
Второй патрубок подсоединяем ко впускному коллектору. Именно из этого патрубка будет поступать дым.
Обязательно нужно чем угодно заглушить воздушный фильтр, чтобы дым не уходил через него и в системе создавался некий вакуум. 
Заглушив воздушный фильтр и подсоединив все шланги, можно начинать поиск.
Для этого нужно поджечь папирус и установить ее в ниппель, как на фото ниже. После чего закрыть крышкой контейнер и включить компрессор. 
Подаваемый воздух будет проходить через папирус и выходить уже в виде дыма, поступая в систему. Ну а вам остается наблюдать, откуда пойдет дым.
Таким вот нехитрым способом можно соорудить вполне рабочий дымогенератор. Единственный минус этого способа в том, что папируса, установленной в ниппель, надолго не хватает, она быстро тлеет.
Источник
Как сделать дымогенератор самому – сборка генератора тумана (пара) без компрессора или дым-машина своими руками
Во время сборки действующей модели железной дороги я добавил анимацию, добавил свет и звук. Но до последнего времени у меня не было дыма. Недавнее изобретение бездымных сигарет, они же электронные сигареты или электронные испарители, дало возможность собрать достаточно маленький и недорогой генератор дыма.
После проведения ряда экспериментов, я придумал механизм дым машины, создающей очень много тумана, и который можно включить или выключить по желанию самому.
Дымогенератор своими руками без компрессора, о котором пойдет речь, вполне подходит для создания дымящихся тыкв на Хэллоуин, очагов в рождественских диорамах или для создания реалистично дымящих труб завода в действующей модели железной дороги. Можно даже использовать прибор в макетах горящих зданий или авиа- и автокатастроф, или костра в кемпинге. Чтобы из электронной сигареты сделать дымный генератор, вам понадобятся определенные материалы, включая сами сигареты, безвредную жидкость для электронных сигарет, маленький воздушный насос для перемещения дыма и подходящий источник питания.
Шаг 1: Жидкость для испарителя
Обычные жидкости для электронных сигарет для наших целей не подходят, во-первых, из-за содержания никотина, во-вторых, из-за ароматизаторов. В большинстве отделов, торгующих оборудованием для электронных сигарет, можно приобрести готовую жидкость без никотина и ароматизаторов, или вам ее сделают на заказ. Можно заказать нужный состав на ибэе или других онлайн-ресурсах по вполне приемлемой цене.
Шаг 2: Техника безопасности
Газы, образующиеся при испарении жидкостей в электронных сигаретах (даже такой безопасный состав как у нас) фиксируются датчиками системы пожаротушения. При использовании/запуске генератора в общественных местах/зданиях/помещениях будьте осторожны. В электронных сигаретах есть нагревательный элемент, который испаряет жидкость. Он работает от 3,7 В литиевых аккумуляторов, этот уровень напряжения нельзя превышать. При повышении напряжения до 5 В может произойти возгорание.
Шаг 3: Выбираем электронные сигареты
Я приобрел для своего проекта недорогой набор, состоящий из двух электронных сигарет, аккумуляторов и зарядного устройства.
Мне нужен был лишь испаритель (верхняя часть сигареты) и коннектор аккумулятора. А если вы припаяете к испарителю пару проводков, коннектор вам не понадобится.
Шаг 4: Нагревательный элемент
Шаг 5: Материалы
Вам понадобятся следующие материалы:
Шаг 6: Паяем нагревательный элемент
К концу нужно припаять двухжильный провод, я использовал тонкий (26 или 28 калибр) витой провод. Один сердечник паяем на корпус, другой непосредственно на его среднюю часть. Припаянные провода не должны выходить за пределы резьбовой части, иначе вы не сможете вставить элемент в генератор. Над резьбой находится прокладка, не потеряйте ее.
Шаг 7: Продолжаем паять
Будьте осторожны и не запаяйте случайно отверстие, которое находится в центре стержня. Это отверстие подачи воздуха.
Я использовал сильно разогретый паяльник (273,9°С) и качественный припой. К счастью, материал белой прокладки оказался жаростойким, никаких повреждений на нем я не заметил.
Шаг 8: Разрезаем флакон из-под таблеток
Сначала разрежьте флакон пополам, разрез должен быть ровный и параллельный верхней части флакона. Чтобы наметить ровную линию разреза, я использовал тонкий проводок.
Сделайте разрез острой мелкозубой ножовкой.
Шаг 9: Сверлим отверстия
После того, как флакон разрезан, просверлите в дне отверстие 7 мм (№1), в крышке просверлите отверстие 5 мм (№2). Еще одно отверстие 5 мм просверлите в стенке верхней половины флакона (№4). Напротив него просверлите отверстие 3 мм (№3).
Отверстие №1 – база для парогенератора, отверстие №2 – выходное для дыма, №3 – под провода питания нагревательного элемента, №4 – соединительное отверстие для воздушного насоса. На фото отверстие №2 сделано в центре крышки. Я пришел к выводу, что если сделать его не по центру, конденсирующаяся жидкость будет возвращаться обратно в резервуар, в то время как с отверстием по центру излишки жидкости будут попадать обратно.
Шаг 10: Устанавливаем
Нагревательный элемент устанавливается в 7мм отверстие.
Нажатием вкрутите элемент в отверстие, сохраняя его в вертикальном положении и плотно прижимая прокладку к дну.
Если прокладка будет прижата неплотно, жидкость будет протекать из верхнего отделения в нижнее. Вообще, это не так страшно, ее можно будет просто перелить обратно в резервуар.
Шаг 11: Склеиваем половинки флакона
Склеить половинки флакона нужно так, как показано на фото, нижняя половина вставляется дном в верхнюю, закрытую крышкой с отверстием. Второй крышкой закрываем флакон со стороны среза.
Осталось только зафиксировать провода и латунную трубку, я для этого использовал термоклей, но другие виды клея тоже подойдут.
Две половинки флакона склеиваем изолентой.
Жидкость наливаем в верхний отсек. Налить нужно столько, чтобы основание было закрыто. Обычно я добавляю 6 мм глицерина. Уровень должен быть достаточным, чтобы скрыть фитиль или отверстия подачи жидкости.
Шаг 12: Насос
Насосов прямого тока достаточно и на Ибэе, и на Амазоне. Ниже есть ссылка на тот, который работал лучше остальных. Он работает на том же напряжении, что и парогенератор. Разница в цене из-за доставки из Китая.
До этого я успел испытать насос, который уже был у меня. Он работал нормально, но у него было маленькое выпускное сопло и он шумел. На фото он на странице Амазона.
Остерегайтесь продавцов, продающих насосы, бывшие в употреблении – они почти все 12В и многие протекают. мне повезло у одного из таких продавцов найти новый насос 3-6В.
Шаг 13: Источник питания
Нагревательный элемент работает от 3,7В литиевого аккумулятора. Вы можете использовать такой или сделать питание от преобразователя прямого тока, иногда такие называют понижающими преобразователями. Я нашел недорогой преобразователь с графическим дисплеем, показывающим выходное напряжение и силу тока. Я выставил напряжение на 3,7 В, и узнал, что мой преобразователь выдает чуть больше 1А.
Преобразователь можно купить на Ибэе.
Шаг 14: Завершение
Я бы рекомендовал не держать нагревательный элемент постоянно работающим, а включать его на определенные промежутки времени. Я проводил испытания при включенном на 30 секунд и выключенном на 60 секунд питании. Парогенератор отработал без нареканий 6 часов.
Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.
Источник