Электроакустическая гитара своими руками из обычной акустики

Для того чтобы получить хорошее звучание электроакустической гитары на сцене не всегда достаточно просто подключить гитару и наслаждаться. Иногда довольно сложно подстроить звучание для получения желаемого результата. Многое зависит от вашего звукоснимателя и усилительной аппаратуры, но также есть несколько простых ухищрений по настройке эквалайзера и эффектов. Ниже — 10 советов, которые помогут улучшить звучание вашей электроакустики.

1. Назовите регуляторы соответственно ассоциациям

Проведите некоторое время с гитарным эквалайзером и эквалайзерами предусилителя или усилителя. Покрутите какой-то один регулятор (в то время как другие должны оставаться в центральном положении) и подумайте о ваших ассоциациях с изменением звучания. Может быть это будет что-то вроде «гудящее звучание», «хрустящее» или «искрящееся». Такие ассоциативные названия сделают более смысловым звучание именно для вас, в отличии от стандартных «баса», «средины» и «высоких».

2. Контролируйте «кряканье»

При использовании звукоснимателя у нижнего порожка, используйте параметрический регулятор средних частот, чтобы убрать «крякающие» частоты. Они находятся как правило, в диапазоне от 1 до 3 кГц, поэтому начните с повышения средних частот и смещайте полосу в диапазоне 1 до 3 кГц. Остановитесь там, где звучание будет самым неприятным. Теперь вы можете срезать эту частоту. 10дБ будет вполне нормальным.

3. Выйдите из вашей «коробки»

В дополнение к «кряканью», пьезо-звукосниматели могут звучать довольно зажато, как в коробке в нижне-среднем диапазоне. Вы можете улучшить это за счёт увеличения как низких, так и высоких частот (т.к. Вы больше не можете регулировать параметрически средний диапазон после манипуляций по избавлению от «кряканья»).

4. Измените фазу обратной связи

Перед тем, как начинать крутить ручки эквалайзера для избавления от нежелательной обратной связи, посмотрите, есть ли у предусилителя или усилителя регулятор фазы. Он обычно хорошо справляется с обратной связью. Но он есть не всегда.

5. Используйте режекторный фильтр

Режекторный фильтр представляет собой управляемый параметрический эквалайзер, который работает на очень узкой полосе частот. Если он имеет ручное управление, пусть гитара начнёт «выть», а вы в этот момент сможете определить нежелательную частоту и затем вырезать её.

6. Скажите «Нет» обратной связи

Некоторые гитарные предусилители и усилители имеют автоматические режекторные фильтры. Процесс точно такой же, как и когда Вы делаете это вручную. Ждём, когда гитара «завоет», а корректировка произведётся автоматически умной машиной.

7. Разберитесь с компрессией

Хорошо настроенный компрессор может действительно избавить от щёлкающих и бряцающих эффектов в звучании электроакустики. Попробуйте установить очень быструю атаку и восстановление. Не переусердствуйте с коэффициентом (ratio), если вы не хотите получить «сжатый» звук. Достаточно будет соотношения 2:1, но можно попробовать и выше.

8. Реверберация — это важно

Соответствующий ревербератор может не только значительно улучшить ваше звучание, но и помочь вдохновить вас. Неправильно подобранный ревербератор, тем временем, может быть совершенно неуместным и неестественным.

9. Расслабьтесь

Наверняка вы ловили себя на попытках интенсивно «выжать» ноты из гитары, чтобы улучшить звучание? Остановитесь — это контрпродуктивно. Чем больше вы будете применять усилий, тем меньше контроля над процессом игры и меньше взаимодействия. Вам нужно отдохнуть, потом собраться и играть более естественно и комфортно.

10. Услышьте себя

Неважно, голос это или гитара — убедитесь, что вы всегда можете слышать себя громко и отчётливо, и никаких компромиссов. В результате Вы будете делать меньше ошибок и играть с большей уверенностью и динамикой. Если вы не достаточно уверенно слышите себя, то пришло время задуматься о покупке акустического усилителя!

Если перед вами встала задача выбора звукоснимателя для акустической гитары, то это значит, что у вас есть причины превратить свою акустику в электроакустику. Возможно, вы хотите записаться в студии или дома. Или вам предстоит выступить на концерте, а там вопрос усиления звука встает сам собой.

Мы поможем вам сделать это. Существует несколько способов подзвучить акустическую гитару. Для решения этой задачи можно воспользоваться следующими типами устройств:

• Микрофон.

Теперь поговорим подробнее о каждом из перечисленных типов устройств, чтобы вы смогли понять, какой подойдет именно вам.

Магнитоэлектрические датчики

Принцип работы этих звучков, а также их конструкция полностью идентичны аналогам для электрогитары. Отличие все же существует, но оно не заметно глазу человека: такие датчики работают на совершенно других частотах. Монтируются такие датчики в так называемую розетку. Это такое отверстие, расположенное на верхней деке гитары, наверняка, каждый из вас понял, что мы имеем в виду. Никакого изменения конструкции гитары и грубых манипуляций. Если вы не планируете всегда использовать подзвучку, у такого варианта есть еще один плюс: при желании вы можете снять датчик и продолжать пользоваться инструментом в акустическом варианте.
Важно: несмотря на сходство такого датчика с электрогитарным аналогом, не стоит пытаться установить датчик с электрической гитары на акустическую. Как мы уже упомянули, частоты эти датчики воспринимают совсем разные. Конечно, все это будет как-то звучать, но о глубоком звучании электроакустической гитары придется забыть.

И еще один момент: этим типом датчиков можно подзвучить лишь акустические гитары, на которые установлены струны из металла. Если вы хотите подзвучить классическую гитару с нейлоновыми струнами, этот способ для вас неприемлем. Причина ясна – колебания нейлоновых струн не могут быть считаны подобным типом звучков.

Одно из важных достоинств такого типа датчика является гарантия того, что вас не будет беспокоить эффект «обратной связи», который так часто действует на нервы в попытках подзвучить гитару. Главный недостаток в том, что получаемый звук не совсем можно назвать акустическим. Нужно несколько раз подумать, какую цель вы преследуете, и делать выбор, исходя из этого. А пока мы расскажем вам о следующем типе датчиков.

Пьезоэлектрические звукосниматели

Звукосниматели этого типа начали активно применяться в начале 70-х годов 20-го века. Работают они довольно просто: при игре возникают механические колебания струн, они преобразуются с помощью специального пьезокристалла в электросигнал. По подобному принципу, кстати, работают многие системы сигнализации, которые вы видели в кино. Вспомните, преступник кидает кирпич в витрину магазина, и как только стекло разбивается, срабатывает сигнализация. Благодаря этому пьезоэффекту и достигается очень близкое к акустическому звучание.

Пьезоэлектрические звукосниматели способны снимать не только сам звук, но и каждую вибрацию, идущую от струн, и каждое колебание корпуса акустической гитары. Такие звучки в зависимости от своего типа монтироваться прямо в корпус акустической гитары или быть накладными. Достоинство таких датчиков, наравне с предыдущими, – отсутствие эффекта «завода» от обратной связи. Единственный минус: кристалл способен снять колебания со всей поверхности гитары, но не с воздуха, проходящего через резонаторное отверстие. Из-за этого теряется некоторая часть акустического звучания.

Существуют пьезоэлекрические звукосниматели двух видов. Первые – в виде «таблетки». Часто их так и называют. Их легко установить и снять, к тому же они недорого стоят. Прилепляются такие звучки снаружи или внутри гитары. Чем плотнее вы прижимаете такую таблетку к корпусу акустики, тем больше полезного сигнала передаётся в шнур. Большой плюс в том, что со звучанием можно экспериментировать с помощью перемещения датчика.

Второй тип пьезоэлектрических звукоснимателей – «узкие палочки». Они названы так из-за своей формы. Такие звучки устанавливаются под нижний порожек акустической гитары. Процесс установки довольно трудоемок, поэтому мы не рекомендуем пробовать сделать это самостоятельно. Помните, гитара – это музыкальный инструмент, а значит, любое неграмотное вмешательство в ее

конструкцию может закончится ухудшением звучания. «Узкая палочка» обойдется вам дороже, чем «таблетка». Сверху придется выложить некоторую сумму за установку. На рынке есть модели с эквалайзером и даже с предусилителем.

Последний вариант – старый, добрый микрофон. Не обычный, конечно, а подходящий для таких целей. Так мы получим по-настоящему мягкий и реалистичный звук, но настоящей проблемой станет возникновение обратной связи при повышении уровня громкости. Подзвучка может быть не только внешней, но и внутренней. Давайте подробнее рассмотрим каждый из вариантов.

Внешний микрофон закрепляется на корпусе или устанавливается с помощью стойки напротив резонаторного отверстия акустической гитары. Такое расположение неслучайно – оно дает лучшие звуковые показатели, избегая лишних звуков и шумов. Но, как оказывается на практике, резко встает вопрос перегруза микрофона при игре на 5-ой и 3-ей открытых струнах, если вы играете в стандартном строе. Почему? Потому что данные ноты резонируют с воздухом больше всего, а это приводит к искажениям. Обратная связь часто становится еще одной проблемой.

В продаже есть также микрофоны, которые идут с креплением, которое предусматривает съём звука с 12 лада акустики. С заводкой проблем становится меньше, но из сигнала немного уходят низкие частоты.

Внутренний микрофон – куда более редкое решение. Из-за особенностей такой конструкции сразу возникают проблемы: звук, возникающий внутри гитары, отражается от стенок, создавая стоячие волны. Казалось бы, ну и что? К сожалению, это приводит к тому, что одни ноты усиливают друг друга, а другие ослабляют. Ни о какой динамике в таком случае речи идти не может. Поэтому такой способ подзвучки никогда не используется в одиночку. Чаще всего он дополняет другие системы, добавляя в звучание эффект объема.

Естественность звучания, полученного с помощью использования микрофона, приближается к идеальной. Это делает данный метод привлекательным для тех, кто стремится не потерять ни грамма красоты звучания, как говорится, ни одного герца. Но за это приходится платить большим количеством неудобств и недостатков, о которых мы поведали вам выше.

На этом все. Мы искренне надеемся, что эта статья поможет вам определить с тем способом подзвучки, который наилучшим образом подойдет именно вам. Любите музыку в себе!

В этой статье мы рассмотрим изготовление акустической гитары. Эту гитару сделал человек, который не только не умел играть на инструменте, но и имел минимальный опыт в деревообработке. На изготовление инструмента мастер решился после просмотра

Все работы по изготовлению инструмента заняли около 300 часов. Стоимость гитары, в зависимости от материала, от 200 до 1000 евро. Это конечно дороже, чем покупная гитара начального уровня, но удовлетворение от игры на инструменте изготовленного своими руками , того стоит. Тем более, что, по оценке музыкантов, звучит гитара лучше промышленных образцов.
Для изготовления гитары мастер использовал следующие

Инструменты и материалы:

-Цикля (скребок);
-Стамески;
-Рубанок;
-Ручная дрель;
-Ножовка;
-Ленточно-пильный станок;
-Напильники;
-Струбцины;
-Принтер;
-Компьютер;
-Линейка;
-Карандаш;
-Киянка;
-Клей;
-Ножницы;
-Тиски;
-Малярный скотч;
-Газовая горелка;
-Молоток;
-Отвертка;
-Dremel;
-Наждачная бумага;
-Полировка;
-Покрытие на водной основе;
-Ель (верхняя дека);
-Вишня (нижняя дека и обечайка);
-Эбеновое дерево (накладка, подставка);
-Клен (гриф);
-Колки;
-Струны;
-Порожки;
-Лады;
-Анкерный стержень;

Шаг первый: чертеж

Для изготовления инструмента мастер распечатал на бумаге 1:1 чертеж гитары. Скачать чертеж можно .

Шаг второй: угол грифа

Сначала мастер изготавливает заготовку для грифа. При ее изготовлении важно обратить внимание на угол между головкой и шейкой грифа. Для большинства современных гитар угол составляет 15 — 17 °.

Отрезает головку и шейку под нужным углом, а затем склеивает их. Приклеивает к шейке брусок, который в дальнейшем будет пяткой грифа.

Шаг третий: стержень

Анкерный стержень — это металлический прут или их конструкция, которая устанавливается в тело грифа, чтобы компенсировать натяжение струн. Анкерный стержень можно изготовить самому, а можно, как мастер-самодельщик, купить.

Вдоль шейки грифа посередине мастер чертит линию. Затем, по линии, выдалбливает углубление глубиной диаметр стержня + 5 мм. Устанавливает стержень. Закрывает паз древесиной.

Шаг четвертый: накладка на головку грифа

Вырезает и устанавливает на головку накладку.

Шаг пятый: обрезка шейки

Обрезает лишнюю часть шейки и обрабатывает ее скребком.

Шаг шестой: пятка

Обрабатывает пятку грифа. Обрезает лишнюю древесину, циклюет поверхность.

Шаг седьмой: накладка

Накладку на гриф мастер изготавливает из черного эбенового дерева. Эбеновое дерево твердая древесина и идеально подходит для накладки. Вырезает накладку по размеру. Затем размечает места установки ладов. Делает пазы для ладов.

Шаг восьмой: приклеивание накладки на гриф

Дальше мастер приклеивает накладку к грифу. Для этого он сначала размещает накладку на грифе (край накладки должен быть на уровне с краем анкерного стержня) и зажимает струбцинами. Затем сверлит два сквозных отверстия. В отверстия мастер устанавливает штифты. Снимает накладку, наносит клей и устанавливает накладку на место. Штифты не дадут ей сместиться. Прижимает накладку струбцинами. После склеивания деталей штифты удаляются, а отверстия закрываются дюбелем.

Шаг девятый: дека

Дальше нужно изготовить верхнюю и нижнюю деку.
Дека изготовлена из двух панелей. Чертит на панелях форму деки. Обрабатывает место склеивания двух половинок, что бы они плотно прилегали друг к другу. Склеивает их. После склейки вырезает форму деки.

Теперь необходимо обработать поверхность деки и довести ее толщину до 2,7 мм (для верхней деки) и 2,4 мм (для нижней деки). Обработку мастер проводил вручную с помощью наждачной бумаги, закрепленной на бруске.

Шаг десятый: розетка

Дальше в верхней деке необходимо изготовить резонансное отверстие (розетку). Сначала мастер изготавливает декоративную накладку для розетки. Затем выбирает слой древесины по диаметру накладки. Приклеивает накладку и вырезает отверстие в деке.

Шаг одиннадцатый: усиление верхней деки

Для усиления верхней деки мастер приклеивает к ее внутренней ребра жесткости, изготовленные из ели.

Шаг двенадцатый: обечайка

Сначала мастер обработал панели для обечайки. Обрезал до нужной длины и ширины. Снял лишний слой древесины до нужной толщины. Затем замочил панель в 60 °C воде на 30 минут. Гнул обечайку мастер на трубе подогреваемой газовой горелкой. Для проверки радиусов он изготовил шаблон из фанеры. После придания нужной формы, обечайка зажимается струбцинами и высыхает естественным образом.

Шаг тринадцатый: усиление нижней деки

Пока обечайка высыхает мастер, аналогично верхней, усилил нижнюю деку.

Шаг четырнадцатый: установка ладов

Дальше мастер устанавливает лады. Лады приклеиваются на эпоксидный клей, смешанный с пылью от эбенового дерева. После застывания клея пространство между ладами заклеивается скотчем и лады обрабатываются с помощью напильника. Цель обработки — выровнять лады по высоте и верхней плоскости. Для обработки лучше применять широкий длинный напильник.

Рассказывая о различных электромузыкальных инструментах, невозможно не вспомнить о самом, пожалуй, популярном и незаменимом в современных оркестрах и у рок-групп. Конечно же, это — электрогитара.

История обычной акустической гитары насчитывает многие столетия. Спору нет- инструмент очень музыкален да и по размерам невелик. Только вот незадача — слишком уж тихо гитара звучит. И если дома, в кругу друзей или у туристического костра громкости ее «голоса» вполне хватает, то что сказать, к примеру, о выступлении музыканта в большом концертном зале? В лучшем случае звучание его гитары услышат зрители лишь из ближайших к сцене рядов.

Мастера, изготавливающие музыкальные инструменты, не раз пытались увеличить громкость гитары: делали резонирующую коробку с двойным дном, увеличивали ее размеры, прикрепляли раструбы (подобно тем, что были у старинных граммофонов). Однако все эти ухищрения давали лишь незначительный результат.

Только в начале двадцатых годов нашего столетия придумали эффективный способ увеличения громкости звучания гитары. При помощи специального датчика — звукоснимателя издаваемые инструментом звуки преобразовали в электрический сигнал, усилили и при помощи электроакустической системы вновь превратили его в тот же звук, но теперь уже во много раз более громкий.

Поначалу музыканты пользовались самыми разнообразными звукоснимателями. Например, наиболее простой из них — обычный микрофон. Его помещали внутри резонирующей коробки и при помощи электрошнура соединяли с низкочастотным усилителем. Делали звукосниматели и на основе пьезоэлементов. В таких конструкциях пьезоэлемент прикреплялся к деке и преобразовывал в электрический сигнал механические вибрации, вызванные резонансом со звуковыми колебаниями струн. Придумывали и другие способы электрифицирования акустической гитары. Однако все они оставались весьма несовершенными. Дело в том, что воспринимающие звуковые колебания звукосниматели чувствительны не только к полезным сигналам, но и к посторонним шумам. Стоило случайно задеть корпус инструмента, и в «динамиках» раздается усиленный во много раз скрип или треск.

Лучшие результаты удалось получить, когда попробовали снабдить гитару электромагнитным звукоснимателем (сокращенно ЭМЗС). Такое устройство создает вокруг струн магнитное поле, реагирующее на их колебания. В то же время этот звукосниматель малочувствителен к вибрациям деки, посторонним шумам.

1- постоянный магнит, 2 — обмотка, 3 — струна гитары, 4 — силовые линии магнитного поля.

1 — каркас, 2 — сердечник (постоянный магнит), 3 — обмотка, 4 — основание, 5 — выводы.

Как же устроен электромагнитный звукосниматель, каков принцип его действия? Предположим, что у нас есть постоянный магнит в виде удлиненного цилиндра, а поверх него намотан провод, концы которого подключены ко входу усилителя (рис. 1). Расположим теперь эту конструкцию под одной из металлических струн гитары. Струна обязательно должна быть из магнитного материала, например, стали.

Как известно, постоянный магнит создает вокруг себя магнитное поле (на рис. 1 условно показано распределение его силовых линий). Пока струна неподвижна и располагается строго напротив магнита, вся система находится в состоянии «равновесия», и сигнала на выходе звукоснимателя нет.

А теперь мы ударили по струне, и она совершает колебательное движение. Что произойдет в этом случае? Колебания струны приведут к деформациям магнитного поля звукоснимателя. Вслед за перемещением струны, например, вправо-влево синхронно с ней в разные стороны будут «вытягиваться» и силовые линии поля. Происходит это за счет магнитных свойств струны — она как бы уводит силовые линии за собой. При этом магнитный поток, пронизывающий обмотку, непрерывно меняется. Те из вас, кто помнит школьный курс физики, сразу сообразят: переменный магнитный поток вызывает в катушке появление электродвижущей силы. В результате на вход усилителя поступает электрический сигнал с частотой, равной частоте колебаний струны. По мере их затухания уменьшается и амплитуда выходного сигнала. То же самое будет происходить, если струна колеблется вверх-вниз.

Необходимо отметить и еще одну особенность электромагнитного звукоснимателя. Поскольку он не воспринимает колебаний резонирующего корпуса гитары, «чистое» звучание струн, переданное в усилитель без участия акустики, приобретает своеобразный «электронный» оттенок.

1 — вывод датчика, 2 — обмотка, 3 — сердечник, 4 — основание.

1 — основание, 2 — крышка, 3 — диэлектрическая накладка, 4 — отверстие для соединительного шнура, 5 — отверстия для крепления крышки к основанию, 6 — отверстия для крепления звукоснимателя, 7 — отверстия для крепления звукоснимателя к корпусу гитары.

Мы рассказали, как действует электромагнитный звукосниматель для одной струны. А теперь представим, что мы установили такие катушки с магнитами под каждую из шести струн гитары, соединили выводы катушек последовательно, а свободные концы подключили к мощному усилителю. И что же — у нас получилась самая настоящая электрогитара с электромагнитным звукоснимателем.

Кстати, конструкция ЭМЗС, о которой мы рассказали, — не единственная. Иногда делают всего один звукосниматель, общий для всех струн. Для этого берут плоский удлиненный магнит, а катушку индуктивности наматывают поверх его торцов.

Со временем электрогитара потеряла многое из того, чем поначалу была похожа на свою акустическую предшественницу. Во-первых, музыканты отказались от резонирующей коробки — ведь теперь она была не нужна. Электрогитара стала намного тоньше, а кроме того, лишилась розетки — отверстия в центре корпуса. Потом, стараясь придать новому инструменту побольше своеобразия, стали менять форму грифа, корпуса, их окраску. На деке гитары появились звукосниматели, различные механические прижимы, вибраторы, регуляторы громкости и тембра. Так гитара обрела свою новую «электрическую» внешность.

На всех современных электрогитарах установлены электромагнитные звукосниматели, но сами инструменты стали разнообразными. Есть и обычные шестиструнные, и с двенадцатью струнами — такой инструмент позволяет получить «сочное», богатое гармониками звучание. Существуют электрогитары с укороченным грифом — из них можно извлечь звуки очень высокой тональности. Бывают даже электрогитары сразу с двумя грифами — на одном из них расположено шесть струн, а на другом — двенадцать. Наконец, нельзя не сказать и о таком инструменте, как бас-гитара. Она имеет всего четыре струны, но они намного толще, чем у обычной гитары. Такой инструмент, подобно контрабасу, издает звуки самой низкой тональности.

«Электронное» звучание современной гитары — не только результат отсутствия в нем акустической окраски. Неповторимое своеобразие придают звуку и разнообразные электронные приставки к гитарам. Например, «вау-эффект» придает инструменту переливающееся, плавно вибрирующее звучание, а «лесли»-система создает впечатление, будто звук то относится порывом ветра, то вновь приближается. Есть и другие электронные системы: «фуз-бокс», «дистошн», «бустер», «вибрато» — список их можно продолжить.

Современные электрогитары — устройства достаточно сложные. Даже самую простую из них не так-то легко изготовить в домашних условиях — одни лишь механические работы по изготовлению корпуса и грифа чего стоят! А вот электрифицировать обычную акустическую гитару можно без особых затруднений. Каким образом? Расскажем об этом подробнее.

Принципиальная схема электромагнитного звукоснимателя для акустической гитары показана на рисунке 2. Как видите, он состоит из шести последовательно соединенных датчиков L1-L6 (по одному на каждую струну), представляющих собой катушки индуктивности с постоянными магнитами в качестве сердечников. Со входом усилителя звукосниматель соединяется при помощи экранированного провода с вилкой ХР1 на конце.

Датчик (рис. 3) состоит из цилиндрического каркаса с внутренним Ø 2 мм и высотой 15 мм, диаметр щечек 10 мм (сделан из картона или плотной бумаги), на котором намотана внавал проводом ПЭВ или ПЭЛ 0,075-0,1 до заполнения каркаса обмотка. Внутрь каркаса вставлен постоянный магнит Ø 2 мм, длиной около 18 мм. В качестве него подойдет любой готовый, например, от букв магнитного алфавита. Каждый из датчиков приклеивается к основанию — плате толщиной 1-2 мм, вырезанной из стеклотекстолита. Для большей прочности магнит закрепите в отверстии, предварительно сделанном в плате.

Конструкция звукоснимателя в собранном виде показана на рис. 4. Расстояние между осевыми линиями датчиков должно быть равно промежутку между струнами (обозначено буквой d). Размеры платы-основания составляют 6-7dx20 мм. По краям основания просверлите четыре отверстия Ø 2,5 мм. Выводы датчиков соедините согласно принципиальной схеме, а к свободным концам звукоснимателя подпаяйте экранированный шнур, например, от бытовой радиоаппаратуры.

Если зазор между струнами гитары в месте установки звукоснимателя менее 10 мм, то датчики можно расположить на основании в «шахматном» порядке.

Корпус звукоснимателя, составленный из основания и крышки, сделайте из листа дюралюминия толщиной около 1 мм (рис. 5). Его размеры зависят от габаритов звукоснимателя, поэтому точные данные мы не указываем. В основании сделано восемь отверстий: два для крепления верхней крышки имеют внутреннюю резьбу М2, два для фиксации на корпусе гитары и четыре для установки платы с датчиками. Верхняя крышка, помимо двух крепежных отверстий Ø 2,5-3 мм, имеет еще одно для соединительного шнура. Кроме того, в верхней части крышки вырезано окно размером примерно 5,5dx10 мм, имеет закрытое диэлектрической накладкой, например, из тонкого цветного или матового плексигласа. Отверстие необходимо, чтобы металлический корпус не экранировал концентрирующееся вокруг датчиков магнитное поле. Верхнюю крышку звукоснимателя желательно оклеить пленкой «под дерево».

Собирают ЭМЗС в следующем порядке. Смонтировав датчики и припаяв к ним соединительный шнур, установите звукосниматель на основании корпуса и закрепите при помощи четырех винтов с потайными головками и гаек. Экранирующую оплетку шнура желательно соединить с металлическим основанием — в этом случае корпус будет выполнять роль экрана, защищающего звукосниматель от помех. Затем соединительный шнур проденьте в специально предназначенное для него отверстие в верхней крышке и установите ее на основании корпуса таким образом, чтобы оба боковых лепестка с отверстиями для крепления крышки оказались внутри. Двумя винтами зафиксируйте крышку, к свободному концу соединительного шнура припаяйте вилку для подключения электрогитары к усилителю.

Теперь осталось закрепить звукосниматель на резонирующей коробке гитары — лучше всего установить его в отверстии розетки. Из куска резины толщиной 8-10 мм изготовьте два фиксатора шириной по 10 мм (можно использовать обычные карандашные ластики). Длина фиксаторов зависит от диаметра розетки и размеров корпуса звукоснимателя. Их профиль показан на рисунке 6 При помощи двух винтов с гайками фиксаторы крепятся к звукоснимателю. За счет эластичности резины вся конструкция без особых усилий устанавливается в розетке корпуса гитары. Кроме того, фиксаторы выполняют роль амортизаторов, предотвращающих неприятный на слух дребезг деки, возникающий из-за резонансных явлений.

Собирая электрогитару, помните, что, она будет звучать тем громче, чем ближе к струнам вы расположите звукосниматель. Однако не переусердствуйте, иначе струны станут задевать за его корпус. Обратите внимание и на расположение датчиков ЭМЗС. Их осевые линии должны располагаться строго напротив струн — от этого зависит качество звучания инструмента. Ну и конечно же, проявите аккуратность и старательность, чтобы звукосниматель получился малогабаритным и свободно помещался в розетке гитары.

После сборки электрогитару можно подсоединить к усилителю. Если у вас его нет, воспользуйтесь усилителем проигрывателя, магнитофона, радиоприемника или соберите по одной из схем, опубликованных в нашем журнале.

В.ЯНЦЕВ

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

, чтобы сообщить нам.

Наверняка, у многих обладателей гитары приходила в голову мысль сделать гитару собственноручно, по собственному вкусу и разумению. На мой взгляд, такие мысли чаще приходят к тем, у кого гитара покупная не очень, а на новую денег нет и кто знает, когда будут.

Почему я так думаю? А зачем человеку, у которого есть Фендер, Гибсон или ПРС руки марать?

К сожалению, очень наивно надеяться на то, что первая handmade гитара будет приличной. Как в плане звука, так и внешнего вида. Есть, конечно, люди которые делают шедевры с первого раза! Но чаще первый блин комом выходит.

Для того, чтобы совершать что-то, нужно знать как это делать. Вот и придумали люди книги и учебники, чтобы опытом делиться. И перед тем, как брать в руки топор, обязательно надо провести какое-то время в Сети, посмотреть что мастера пишут опытные, как пионеры делают, какие ошибки совершают и т.д.

У меня нет даже мысли осветить все более-менее подробно, потому что получится толстая книга мудрости, которой, например, является фундаментальный =) труд Мартина Коха. Написанное ниже — куча моих ошибок, недоработок, просто еще одна монета в Вашу копилку знаний, которая, надеюсь, поможет сделать Вашу гитару лучше.

Все начинается с выбора дерева, пару слов о нем.

Очень часто корпуса первых гитар делаются из сосны. «Знатоки» считают, что это полнейший криминал и гордо смотрят на нас сверху вниз. Однако, при наличии хорошей сосновой доски (без сучков, наличием плотных волокон, нужной толщины и просушки) и датчиков рублей по 500, можно извлечь сносный звук: чистый и прозрачный.

Ель была выбрана в качестве материала при серийном производстве для гитар Jolana Diamant.

Это было для тех, у кого финансовые трудности до конца не решены.

Если решены, то можно отправляться в магазин, который торгует всякой экзотикой. Описывать каждую породу не имеет смысла, в сети есть множество FAQ на эту тему. При выборе дерева необходимо смотреть расположение волокон: они должны идти симметрично, без резких изгибов.

Посмотрите и сравните, очевидно, что правый кусок лучше. Хотя бы чисто визуально. Волокна расположены красиво и ровно. Слева дерево темное, той же породы. Это значит, что оно из сердцевины. Такое не подходит.

Если красивые куски найдены, то их надо простучать, можно перещупать 50 досок, но не одна не будет отзываться одинаково. Какой отзвук больше нравится, тот и следует брать.

Фурнитуру надо брать желательно сразу! Так будет проще довести до ума инструмент сразу, а не мучиться потом уже с готовым, покрашенным и.т.д.

Вот, вроде как вводную часть я написал. Дальше опишу процесс изготовления моей первой гитары, с заметками и дополнениями.

Итак, инструмент:

1. Электролобзик
2. Электрическая шлифовальная машина (желательно не ленточная, а эксцентриковая)
3. Фрезеровальная машинка
4. Электродрель
5. Компрессорная установка (к ней само собой краскопульт и банки с краской или лаком)

Ручной инструмент:

1. Рубанок, шерхебель, скобель.
2. Столярные струбцины, чем больше, тем лучше. (Обычные G-образные не подойдут, в них не зажмешь детали больших размеров).
3. Плоскогубцы
4. Отвертки крестовые
5. Кусачки
6. Молоток
7. Лобзик ручной (единственное, чем мне удалось делать пропил под лады)
8. Нож
9. Напильники

Вот такой небольшой вполне набор.

Для инструментов надо:

1. Для электролобзика пилку с чистым резом и широким полотном, для прямых отрезов и с узким полотном, порядка 4 мм, чтобы выпиливать обводы.
2. Для лентошлифовальной машины ленты разных зернистостей: P36(40), P60, P80, P100. В порядке уменьшения зерен. P40 для грубой шлифовки, Р60 чтобы убрать царапины от грубой, Р80 и Р100 , P320, 500 и т.д.
3. Для фрезера потребуется прямая фреза (желательно одну большую 12.7, а другую 6 мм), если края делать полукруглыми, то еще кромочная калевочная.
4. Для дрели сверла по металлу 9 мм, 6 мм, 3 мм, 2 мм, по дереву 12 мм, 22 мм, 19 мм, 26 мм. Бур по бетону 8 мм.

Условимся, что дерево выбрано, ориентир в звуке есть, форма распечатана.
Я решил делать из сосны, нестандартной формы, с классической стратовской машинкой, хамбакером в бридже и синглом в неке. Гриф из ясеня, без накладки, с закладкой анкера с тыльной стороны.

Одна из самых главных вещей — отсутствие сучков. Их не должно быть ни в коем случае, и у меня их нет.
Первый этап долгого процесса и чуть ли не самый важный: склейка корпуса.
Грамотно и точно подогнать 2 доски, чтобы при склейке не было щелей не так просто.

Вариантов несколько:

1. Соединить их при помощи струбцин «бутербродом» и обработать склеиваемые поверхности как одно целое рубанком.
2. При помощи струбцин соединить их в щит и пройтись фрезером по стыку, что по идее должно обеспечить идеальное (!) прилегание. Это я в ближайшем будущем собираюсь опробовать.
3. Обработка каждой по отдельности и т.п.

Подогнали, склеили:

Размечаем обводы, чтобы не попадались подлые сучки, вырезаем лобзиком.

Когда доска мокрая и начинает высыхать, она может приобретать изгиб, так у меня и есть. Сначала шерхебелем (грубая обработка), затем на чистовую рубанком и грубой шкуркой Р40.

Пришло время фрезера.

Рисую эфы, переношу на шаблон из фанеры, вырезаю лобзиком, закрепляю на корпусе и прямой фрезой с подшипником вырезаю.

Дальше я делал паз под гриф. Разметку делал при помощи карандаша и линейки, а вырезал без всяких ограничителей, получилось неплохо, но все же далеко не идеально. Выход таков: гриф, по крайней мере его обводы и толщину надо делать до фрезерных работ по корпусу, когда гриф есть, его закрепляют таким вот образом и тогда спокойно и точно вырезают место под него.

У меня на верхнем роге имеется свал с одной и другой стороны, вариантов его создания — масса. Один из них — фрезером делается лесенка и потом сглаживается стамесками.

Затем я скруглил шлифмашиной края на корпусе, целесообразнее и точнее делается это кромочной радиусной фрезой с подшипником.

Голова грифа может быть либо по прямой, либо под наклоном 13-17 градусов. Если по прямой, то необходима установка ретейнеров, чтобы струны все-таки прижимались к верхнему порожку. Обычно, если голова не имеет наклона относительно грифа, то ее делают с ним из цельного куска. Если она имеет наклон, то обычно ее приклеивают из соображений рентабельности, то бишь экономии древесины.

По приклеиванию головы есть целая теория (ну если и не теория, то правила).
Иногда по неким соображениям гриф склеивают по всей длине из нескольких кусков. Но, исключительно продольно, так часто бывает на Ибанезах недорогих, Джексонах или наоборот, на дорогих кастомных гитарах с целью придания красоты визуальной и звуковой.

Я же пошел по пути неверному, склеив гриф из 2-х равных частей бутербродом, а потом еще и приклеив прямую голову неправильной методой, в результате чего при первом натягивании струн, она была попросту оторвана. Замечу, что приклеив ее точно так же обратно, она больше не создавала проблем.

Итак, у меня было 2 доски ясеня и кусок сосны на голову, размечаем, отрезаем, заготовку склеиваем.

Для операций с грифом необходимо извлечь абсолютно все струбцины в доме, чтобы обеспечить хорошую склейку.

Сейчас самое время задуматься об анкерном стержне. Предпочтительнее анкер двойного действия, которому для работы нужен прямой канал одинаковой по всей его длине глубины. Для традиционных стержней Фендер паз должен иметь определенный изгиб в глубину, что сделать не так просто. Но я ограничился простым прутом с резьбой, парой шайб и несколькими гайками, гриф такая конструкция в любом случае будет выгибать, но при определенном стечении обстоятельств, он может принять волнообразную формую, что чревато сами знаете чем.

Паз под него можно делать либо с тыльной части грифа, закрыв кусочком дерева, либо с лицевой, приклеив сверху накладку. Но у меня накладки нет, поэтому был выбран первый путь. На фрезер устанавливается направляющая, чтобы сделать все прямо и ровно. Фреза ставится 6 мм пазовая и вперед! У меня такого диаметра не было, только большего, навыка работы и теории в запасе тоже не было.

Заготовке необходимо придать одинаковое сужение к верхнему порожку с обеих сторон. В принципе, можно сделать это просто лобзиком, что я и сделал. Затем им же вырезал голову, сделал отверстия под колки, приклеил. Итог всех действий:

Так как паз вышел не ровный, а вовсе даже кривой, то об аккуратной вклейке заглушки не может быть и речи. Закладываю ее в паз, сверху кладу кашу из ПВА и опилок, чтобы скрыть изъяны. Сразу видно, «каши» я не жалел:

Все это дело сохнет, можно вернуться к корпусу. На очереди ниши звукоснимателей, темброблок, выборка под тремоло.

Если гитар планируется изготавливать не одну, то лучше сразу сделать шаблоны для фрезера. Этого я не делал, разметив все, взялся за фрезер.

Дальше нужно сделать отверстие под джек и связать все углубления в единую сеть тоннелей =). Через отверстие, просверленное сверлом на 22, с помощью длинного бура вгрызаюсь в породу и выхожу в хамбакере. Через выборку под гриф соединяю сингл с хамбакером.

Остались отверстия под потенциометры и переключатель. Вот что имеем после всех манипуляций:

Прогресс налицо! Пора бы вернуться к многострадальному грифу.

Гриф имеет в поперечном сечении два изгиба. Первый — радиус накладки, второй — профиль грифа. И то, и то — вещи сугубо индивидуальные, зависят от назначения гитары, требуемого звука и т.д. На эту тему есть множество статей, и описывать здесь не имеет смысла. Профиль грифа можно делать следующим образом:

У верхнего порожка создать профиль при помощи напильника, у пятки грифа сделать то же самое и при помощи скобеля это надо соединить друг с другом. Накладка у меня радиуса не имеет для простоты производства, но если решитесь, то радиусный бросок со шкуркой вам в руки. Наиболее тонким во всем действии является процесс разметки ладов, от которого будет зависеть: строит гитара или нет. Разметить необходимо как можно точнее, размеры все есть в Сети для любой мензуры. Для ровных пропилов имеет смысл сделать подобие стусла.

Так же важна еще и толщина пилки, если она слишком толстая, лад держаться не будет, а если тонкая, то вообще его не вгоните. Я все это делал при помощи ручного лобзика, а пропилы расширял при помощи ножа, это далеко не лучший вариант.

Чтобы лады на грифе были ровными, перед забиванием им необходимо придать либо тот же радиус, что у накладки, либо полностью выпрямить в моем случае. С помощью киянки или молотка лад аккуратно забивается, начиная с его конца. Затем скашиваем лады напильником по бокам.

И выравниваем друг относительно друга по высоте с помощью бруска со шкуркой. Последний этап: паз под порожек, вклеиваем.

На этом работа с деревом закончена, можно приступать к покрасочным работам

Работа эта достаточно специфична и требует хорошего навыка работы с краскопультом. Небольшая задержка на одном месте и тут же будет каплевидный подтек на корпусе. Чтобы подтеков не было нужно соблюдать некие правила:
Не проходить на одном слое одно и то же место дважды
Краска должна быть более густой либо жидкой, но количество, подаваемое в струю должно быть мало.
Премудростей всяких множество, как например, определение вязкости краски при помощи палки и секундомера. Все это есть в книгах по окраске автомобилей.

Место для работы должно быть заблаговременно очищено от всего мусора и пыли. Иначе на гитаре будет аппликация песком =). Перед покраской корпус должен быть отшлифован мелкой шкуркой P500-1000, все неровности должны быть убраны.

Самое простая в обращении краска — на нитроцеллулоидной основе, она имеет только один компонент, относительно быстро сохнет, а по прошествии многих лет счастливой эксплуатации неизбежно покрывается замечательной паутиной трещинок.

Первой слой — нитрогрунт. Можно обычный нитролак. Покрыв гитару, дайте высохнуть, затем мелкой шкуркой сведите его фактически в ноль, но не переусердствуйте! Он необходим, чтобы заполнить поры в дереве.
Затем опять слой нитрогрунта, шлифовка мельчайшей шкуркой. И далее наносится нужный цвет. Как правило, еще 3 слоя, а сверху прозрачный лак.

Вот как нужно это делать в двух словах. Мой путь был полностью криминален. Я решил покрыть сразу краской. (А чего мучиться со всякими грунтами?) Да еще и не умея толком работать с краскопультом. Результат соответствующий. Все волокна древесины наяву, держится краска плохо, подтеки и т.д.

Вид более чем отвратительный. В последствии я это все, конечно, отодрал начисто.
Можно условно сказать, что покраску я закончил, следующим этапом надо гитару оживлять! Ставить механику, электронику, регулировать гриф по высоте и т.п.

Сразу же была сделана экранировка всех внутренних поверхностей фольгой. Буквально в процессе написания выяснилась интересная вещь. Фольга сажает звук! Предпочтительнее, хоть и дороже, делан экран при помощи графитового лака.

Поставлены были 2 двойных потенциометра. Каждый потц имел 2 ручки, одна на громкость, другая на тембр. Тут, в принципе, все просто. В Интернете достается необходимая схема и, при помощи паяльника, воплощается в жизнь, главное потенциометры не перегреть.

Чтобы не говорили про сосну, звук мне понравился!

Он не такой «низастый» и немного гнусавый, как на Les Paul. Он кристально чистый, с большим количеством средних и высоких. Чья в этом заслуга: грифа из ясеня или хороших сосновых досок корпуса? Не знаю, но это как раз то, что я хотел. На перегрузе не пердит, не свистит и не пищит, а выдает хороший звук. Отчасти даже как у Deep Purple.

В плане звука меня все устроило, но огромной ложкой, прямо таки ведром дегтя, оказался гриф! Его неправильная разметка. Причиной тому, моя собственная глупость и отсутствие нужной литературы. Межладовые расстояния были сняты с другой гитары, что повлекло за собой ошибки, на первый взгляд небольшие, но изрядно портящие звук.

Когда будет лишнее дерево и время, сделаю наконец хороший гриф и положу гитару в шкаф. Для того, чтобы показывать это чудо моим редким гостям, а затем еще и удивить! Тем, что такое чудо еще и звук издавать может.

В планах создание Страта по всем канонам и правилам. Все уже закуплено, так что ждите следующей главы!

Здравствуйте. Я играю на с акустической гитаре, но мне хотелось бы иногда разнообразить её звук тембрами/звучанием электрогитары. Я автор-исполнитель, и характеру некоторых моих песен, на мой взгляд, дисторшн (и т.п.) больше соответствует, чем звук акустической гитары. Хотелось бы поэксперементировать. Дома пробую играть подключив свою гитару («Yamaha CPX900») к компу, а именно к софт-процессорам типа «Overloud TH2» и тому подобным — очень интересно выходит. Я — автор исполнитель. Любитель, не профи. Иногда выступаю. Играю на гитаре давно, но именно специалистом-гитаристом я не являюсь, тем более в области электро-гитары. Хотелось бы услышать советы и мнения по поводу, как играть на акустической гитаре так, чтоб её тембр/звук получился близкий к электрогитаре (дисторшн и т.п.).

Всю эту область я бы пока разделил на три части:
1. Непосредственно моя гитара «Yamaha CPX900» — что делать с моей гитарой (глушить что-то или не глушить, струны и др.)
2. Техника игры на гитаре — какие приёмы взять из техники игры на электро-гитаре?
3. Аппаратная часть — что использовать помимо гитары?

По пункту №1.
Лучше использовать пьезо-звукосниматели (а в моей гитаре именно такие, снимающие колебания верхней деки) или снимать микрофоном?
Может, быть стоит приглушить какую-то часть гитары, например струны, корпус? Я как-то на одном видео видел, как чел играет на электро-акустической гитаре используя дисторш и т.п., так вот он в районе первого лада гитары одевал на гриф под струны (а иногда и на струны, просто обвязывал сверху) пухлую резинку для волос. Он сказал, что таким образом он приглушает струны, чтоб звук был чётче, если я правильно понял.
Что на счёт используемых струн? Какие лучше подойдут для такого дела (сам я играю как правило на.010-.047, иногда.011-052)- потолще, чем у меня, или не обязательно?
Эквализация — что-то делать с частотами?
Возможно, на что-то ещё обратите внимание или посоветуете?
Сразу скажу, свою гитару хочу оставить в целости и сохранности. Ничего в ней пилить, сверлить или т.п. не хочу. Интересуют приёмы, которые ей не повредят.

По пункту №2.
Понимаю, что неплохо бы в некоторой степени освоить технику игры на электро-гитаре, чтобы взять оттуда некоторые приёмы, полезные в моём случае. Может, на что-то обратите внимание.

По пункту №3.
Моя цель — сделать САБЖ с минимальным набором аппаратуры на сцене (но не дома). Я выступаю не концертах авторской музыки. Набор аппаратуры там обычно минимальный. И комбики и т.п. редко там встречаются. В общем, планирую использовать ноутбук с гитарным процессором (Overloud TH2, Peavey Revalver, Positive Grid или попроще).

P.S. Понимаю, что электро-гитара — это отдельный инструмент, и весь её спектр звуков получить на акустической гитаре не получится. Но всё-таки интересно, что можно сделать с тем, что есть. С советами «Купи электро-гитару и не заморачивайся» давайте пока в этой теме спешить не будем…

Для того чтобы получить хорошее звучание электроакустической гитары на сцене не всегда достаточно просто подключить гитару и наслаждаться. Иногда довольно сложно подстроить звучание для получения желаемого результата. Многое зависит от вашего звукоснимателя и усилительной аппаратуры, но также есть несколько простых ухищрений по настройке эквалайзера и эффектов. Ниже — 10 советов, которые помогут улучшить звучание вашей электроакустики.

1. Назовите регуляторы соответственно ассоциациям

Проведите некоторое время с гитарным эквалайзером и эквалайзерами предусилителя или усилителя. Покрутите какой-то один регулятор (в то время как другие должны оставаться в центральном положении) и подумайте о ваших ассоциациях с изменением звучания. Может быть это будет что-то вроде «гудящее звучание», «хрустящее» или «искрящееся». Такие ассоциативные названия сделают более смысловым звучание именно для вас, в отличии от стандартных «баса», «средины» и «высоких».

2. Контролируйте «кряканье»

При использовании звукоснимателя у нижнего порожка, используйте параметрический регулятор средних частот, чтобы убрать «крякающие» частоты. Они находятся как правило, в диапазоне от 1 до 3 кГц, поэтому начните с повышения средних частот и смещайте полосу в диапазоне 1 до 3 кГц. Остановитесь там, где звучание будет самым неприятным. Теперь вы можете срезать эту частоту. 10дБ будет вполне нормальным.

3. Выйдите из вашей «коробки»

В дополнение к «кряканью», пьезо-звукосниматели могут звучать довольно зажато, как в коробке в нижне-среднем диапазоне. Вы можете улучшить это за счёт увеличения как низких, так и высоких частот (т.к. Вы больше не можете регулировать параметрически средний диапазон после манипуляций по избавлению от «кряканья»).

4. Измените фазу обратной связи

Перед тем, как начинать крутить ручки эквалайзера для избавления от нежелательной обратной связи, посмотрите, есть ли у предусилителя или усилителя регулятор фазы. Он обычно хорошо справляется с обратной связью. Но он есть не всегда.

5. Используйте режекторный фильтр

Режекторный фильтр представляет собой управляемый параметрический эквалайзер, который работает на очень узкой полосе частот. Если он имеет ручное управление, пусть гитара начнёт «выть», а вы в этот момент сможете определить нежелательную частоту и затем вырезать её.

6. Скажите «Нет» обратной связи

Некоторые гитарные предусилители и усилители имеют автоматические режекторные фильтры. Процесс точно такой же, как и когда Вы делаете это вручную. Ждём, когда гитара «завоет», а корректировка произведётся автоматически умной машиной.

7. Разберитесь с компрессией

Хорошо настроенный компрессор может действительно избавить от щёлкающих и бряцающих эффектов в звучании электроакустики. Попробуйте установить очень быструю атаку и восстановление. Не переусердствуйте с коэффициентом (ratio), если вы не хотите получить «сжатый» звук. Достаточно будет соотношения 2:1, но можно попробовать и выше.

8. Реверберация — это важно

Соответствующий ревербератор может не только значительно улучшить ваше звучание, но и помочь вдохновить вас. Неправильно подобранный ревербератор, тем временем, может быть совершенно неуместным и неестественным.

9. Расслабьтесь

Наверняка вы ловили себя на попытках интенсивно «выжать» ноты из гитары, чтобы улучшить звучание? Остановитесь — это контрпродуктивно. Чем больше вы будете применять усилий, тем меньше контроля над процессом игры и меньше взаимодействия. Вам нужно отдохнуть, потом собраться и играть более естественно и комфортно.

10. Услышьте себя

Неважно, голос это или гитара — убедитесь, что вы всегда можете слышать себя громко и отчётливо, и никаких компромиссов. В результате Вы будете делать меньше ошибок и играть с большей уверенностью и динамикой. Если вы не достаточно уверенно слышите себя, то пришло время задуматься о покупке акустического усилителя!

Если перед вами встала задача выбора звукоснимателя для акустической гитары, то это значит, что у вас есть причины превратить свою акустику в электроакустику. Возможно, вы хотите записаться в студии или дома. Или вам предстоит выступить на концерте, а там вопрос усиления звука встает сам собой.

Мы поможем вам сделать это. Существует несколько способов подзвучить акустическую гитару. Для решения этой задачи можно воспользоваться следующими типами устройств:

• Микрофон.

Теперь поговорим подробнее о каждом из перечисленных типов устройств, чтобы вы смогли понять, какой подойдет именно вам.

Магнитоэлектрические датчики

Принцип работы этих звучков, а также их конструкция полностью идентичны аналогам для электрогитары. Отличие все же существует, но оно не заметно глазу человека: такие датчики работают на совершенно других частотах. Монтируются такие датчики в так называемую розетку. Это такое отверстие, расположенное на верхней деке гитары, наверняка, каждый из вас понял, что мы имеем в виду. Никакого изменения конструкции гитары и грубых манипуляций. Если вы не планируете всегда использовать подзвучку, у такого варианта есть еще один плюс: при желании вы можете снять датчик и продолжать пользоваться инструментом в акустическом варианте.
Важно: несмотря на сходство такого датчика с электрогитарным аналогом, не стоит пытаться установить датчик с электрической гитары на акустическую. Как мы уже упомянули, частоты эти датчики воспринимают совсем разные. Конечно, все это будет как-то звучать, но о глубоком звучании электроакустической гитары придется забыть.

И еще один момент: этим типом датчиков можно подзвучить лишь акустические гитары, на которые установлены струны из металла. Если вы хотите подзвучить классическую гитару с нейлоновыми струнами, этот способ для вас неприемлем. Причина ясна – колебания нейлоновых струн не могут быть считаны подобным типом звучков.

Одно из важных достоинств такого типа датчика является гарантия того, что вас не будет беспокоить эффект «обратной связи», который так часто действует на нервы в попытках подзвучить гитару. Главный недостаток в том, что получаемый звук не совсем можно назвать акустическим. Нужно несколько раз подумать, какую цель вы преследуете, и делать выбор, исходя из этого. А пока мы расскажем вам о следующем типе датчиков.

Пьезоэлектрические звукосниматели

Звукосниматели этого типа начали активно применяться в начале 70-х годов 20-го века. Работают они довольно просто: при игре возникают механические колебания струн, они преобразуются с помощью специального пьезокристалла в электросигнал. По подобному принципу, кстати, работают многие системы сигнализации, которые вы видели в кино. Вспомните, преступник кидает кирпич в витрину магазина, и как только стекло разбивается, срабатывает сигнализация. Благодаря этому пьезоэффекту и достигается очень близкое к акустическому звучание.

Пьезоэлектрические звукосниматели способны снимать не только сам звук, но и каждую вибрацию, идущую от струн, и каждое колебание корпуса акустической гитары. Такие звучки в зависимости от своего типа монтироваться прямо в корпус акустической гитары или быть накладными. Достоинство таких датчиков, наравне с предыдущими, – отсутствие эффекта «завода» от обратной связи. Единственный минус: кристалл способен снять колебания со всей поверхности гитары, но не с воздуха, проходящего через резонаторное отверстие. Из-за этого теряется некоторая часть акустического звучания.

Существуют пьезоэлекрические звукосниматели двух видов. Первые – в виде «таблетки». Часто их так и называют. Их легко установить и снять, к тому же они недорого стоят. Прилепляются такие звучки снаружи или внутри гитары. Чем плотнее вы прижимаете такую таблетку к корпусу акустики, тем больше полезного сигнала передаётся в шнур. Большой плюс в том, что со звучанием можно экспериментировать с помощью перемещения датчика.

Второй тип пьезоэлектрических звукоснимателей – «узкие палочки». Они названы так из-за своей формы. Такие звучки устанавливаются под нижний порожек акустической гитары. Процесс установки довольно трудоемок, поэтому мы не рекомендуем пробовать сделать это самостоятельно. Помните, гитара – это музыкальный инструмент, а значит, любое неграмотное вмешательство в ее

конструкцию может закончится ухудшением звучания. «Узкая палочка» обойдется вам дороже, чем «таблетка». Сверху придется выложить некоторую сумму за установку. На рынке есть модели с эквалайзером и даже с предусилителем.

Последний вариант – старый, добрый микрофон. Не обычный, конечно, а подходящий для таких целей. Так мы получим по-настоящему мягкий и реалистичный звук, но настоящей проблемой станет возникновение обратной связи при повышении уровня громкости. Подзвучка может быть не только внешней, но и внутренней. Давайте подробнее рассмотрим каждый из вариантов.

Внешний микрофон закрепляется на корпусе или устанавливается с помощью стойки напротив резонаторного отверстия акустической гитары. Такое расположение неслучайно – оно дает лучшие звуковые показатели, избегая лишних звуков и шумов. Но, как оказывается на практике, резко встает вопрос перегруза микрофона при игре на 5-ой и 3-ей открытых струнах, если вы играете в стандартном строе. Почему? Потому что данные ноты резонируют с воздухом больше всего, а это приводит к искажениям. Обратная связь часто становится еще одной проблемой.

В продаже есть также микрофоны, которые идут с креплением, которое предусматривает съём звука с 12 лада акустики. С заводкой проблем становится меньше, но из сигнала немного уходят низкие частоты.

Внутренний микрофон – куда более редкое решение. Из-за особенностей такой конструкции сразу возникают проблемы: звук, возникающий внутри гитары, отражается от стенок, создавая стоячие волны. Казалось бы, ну и что? К сожалению, это приводит к тому, что одни ноты усиливают друг друга, а другие ослабляют. Ни о какой динамике в таком случае речи идти не может. Поэтому такой способ подзвучки никогда не используется в одиночку. Чаще всего он дополняет другие системы, добавляя в звучание эффект объема.

Естественность звучания, полученного с помощью использования микрофона, приближается к идеальной. Это делает данный метод привлекательным для тех, кто стремится не потерять ни грамма красоты звучания, как говорится, ни одного герца. Но за это приходится платить большим количеством неудобств и недостатков, о которых мы поведали вам выше.

На этом все. Мы искренне надеемся, что эта статья поможет вам определить с тем способом подзвучки, который наилучшим образом подойдет именно вам. Любите музыку в себе!

— Архивное видео —
Более качественная версия видео: http://www.youtube.com/watch?v=RrqS8YcM-ws
Да, колхоз 🙂 Но ведь работает!

Материальная помощь автору (на выпрямление рук и развитие мозга):
Яндекс.Деньги 410011794030581
WebMoney
WMZ — Z163237650577
WMR — R349759791592

Financial assistance to the author (for straight hands and brain development):
Yandex.Money 410011794030581
WebMoney
WMZ — Z163237650577
WMR — R349759791592

Видео ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА СВОИМИ РУКАМИ канала The Reserve Channel

Показать

Музыкальный дворик · Как сделать из акустической гитары электроакустическую

Источник

Мы поможем вам сделать это. Существует несколько способов подзвучить акустическую гитару. Для решения этой задачи можно воспользоваться следующими типами устройств:

Теперь поговорим подробнее о каждом из перечисленных типов устройств, чтобы вы смогли понять, какой подойдет именно вам.

Магнитоэлектрические датчики

Магнитный датчик да акустической гитары Fayer KQ-3

Принцип работы этих звучков, а также их конструкция полностью идентичны аналогам для электрогитары. Отличие все же существует, но оно не заметно глазу человека: такие датчики работают на совершенно других частотах. Монтируются такие датчики в так называемую розетку. Это такое отверстие, расположенное на верхней деке гитары, наверняка, каждый из вас понял, что мы имеем в виду. Никакого изменения конструкции гитары и грубых манипуляций. Если вы не планируете всегда использовать подзвучку, у такого варианта есть еще один плюс: при желании вы можете снять датчик и продолжать пользоваться инструментом в акустическом варианте.
Важно: несмотря на сходство такого датчика с электрогитарным аналогом, не стоит пытаться установить датчик с электрической гитары на акустическую. Как мы уже упомянули, частоты эти датчики воспринимают совсем разные. Конечно, все это будет как-то звучать, но о глубоком звучании электроакустической гитары придется забыть.

Магнитный датчик да акустической гитары Fayer KQ-3

И еще один момент: этим типом датчиков можно подзвучить лишь акустические гитары, на которые установлены струны из металла. Если вы хотите подзвучить классическую гитару с нейлоновыми струнами, этот способ для вас неприемлем. Причина ясна – колебания нейлоновых струн не могут быть считаны подобным типом звучков.

Одно из важных достоинств такого типа датчика является гарантия того, что вас не будет беспокоить эффект «обратной связи», который так часто действует на нервы в попытках подзвучить гитару.

Главный недостаток в том, что получаемый звук не совсем можно назвать акустическим. Нужно несколько раз подумать, какую цель вы преследуете, и делать выбор, исходя из этого.

А пока мы расскажем вам о следующем типе датчиков.

Пьезоэлектрические звукосниматели

Пьезодатчик для акустической гитары Fayer KQ-1A

Звукосниматели этого типа начали активно применяться в начале 70-х годов 20-го века. Работают они довольно просто: при игре возникают механические колебания струн, они преобразуются с помощью специального пьезокристалла в электросигнал. По подобному принципу, кстати, работают многие системы сигнализации, которые вы видели в кино. Вспомните, преступник кидает кирпич в витрину магазина, и как только стекло разбивается, срабатывает сигнализация. Благодаря этому пьезоэффекту и достигается очень близкое к акустическому звучание.

Пьезодатчик для акустической гитары Fayer KQ-1A

Пьезоэлектрические звукосниматели способны снимать не только сам звук, но и каждую вибрацию, идущую от струн, и каждое колебание корпуса акустической гитары. Такие звучки в зависимости от своего типа монтироваться прямо в корпус акустической гитары или быть накладными.

Достоинство таких датчиков, наравне с предыдущими, – отсутствие эффекта «завода» от обратной связи. Единственный минус: кристалл способен снять колебания со всей поверхности гитары, но не с воздуха, проходящего через резонаторное отверстие.

Из-за этого теряется некоторая часть акустического звучания.

Пьезодатчик для акустической гитары Fayer KQ-1A

Существуют пьезоэлекрические звукосниматели двух видов. Первые – в виде «таблетки». Часто их так и называют. Их легко установить и снять, к тому же они недорого стоят.

Прилепляются такие звучки снаружи или внутри гитары. Чем плотнее вы прижимаете такую таблетку к корпусу акустики, тем больше полезного сигнала передаётся в шнур.

Большой плюс в том, что со звучанием можно экспериментировать с помощью перемещения датчика.

Пьезодатчик таблетка для акустической гитары Proline T2

Второй тип пьезоэлектрических звукоснимателей – «узкие палочки». Они названы так из-за своей формы. Такие звучки устанавливаются под нижний порожек акустической гитары. Процесс установки довольно трудоемок, поэтому мы не рекомендуем пробовать сделать это самостоятельно. Помните, гитара – это музыкальный инструмент, а значит, любое неграмотное вмешательство в ее

Пьезодатчик таблетка для акустической гитары Proline T2

конструкцию может закончится ухудшением звучания. «Узкая палочка» обойдется вам дороже, чем «таблетка». Сверху придется выложить некоторую сумму за установку. На рынке есть модели с эквалайзером и даже с предусилителем.

Микрофон для акустической гитары

Микрофон для акустической гитары

Последний вариант – старый, добрый микрофон. Не обычный, конечно, а подходящий для таких целей. Так мы получим по-настоящему мягкий и реалистичный звук, но настоящей проблемой станет возникновение обратной связи при повышении уровня громкости. Подзвучка может быть не только внешней, но и внутренней. Давайте подробнее рассмотрим каждый из вариантов.

Внешний микрофон закрепляется на корпусе или устанавливается с помощью стойки напротив резонаторного отверстия акустической гитары. Такое расположение неслучайно – оно дает лучшие звуковые показатели, избегая лишних звуков и шумов.

Но, как оказывается на практике, резко встает вопрос перегруза микрофона при игре на 5-ой и 3-ей открытых струнах, если вы играете в стандартном строе. Почему? Потому что данные ноты резонируют с воздухом больше всего, а это приводит к искажениям.

Обратная связь часто становится еще одной проблемой.

В продаже есть также микрофоны, которые идут с креплением, которое предусматривает  съём звука с 12 лада акустики. С заводкой проблем становится меньше, но из сигнала немного уходят низкие частоты.

Внутренний микрофон – куда более редкое решение. Из-за особенностей такой конструкции сразу возникают проблемы: звук, возникающий внутри гитары, отражается от стенок, создавая стоячие волны.

Казалось бы, ну и что? К сожалению, это приводит к тому, что одни ноты усиливают друг друга, а другие ослабляют. Ни о какой динамике в таком случае речи идти не может. Поэтому такой способ подзвучки никогда не используется в одиночку.

Чаще всего он дополняет другие системы, добавляя в звучание эффект объема.

Естественность звучания, полученного с помощью использования микрофона, приближается к идеальной. Это делает данный метод привлекательным для тех, кто стремится не потерять ни грамма красоты звучания, как говорится, ни одного герца. Но за это приходится платить большим количеством неудобств и недостатков, о которых мы поведали вам выше.

На этом все. Мы искренне надеемся, что эта статья поможет вам определить с тем способом подзвучки, который наилучшим образом подойдет именно вам. Любите музыку в себе!

В магазине Music Land можно купить датчики для акустических гитар различных типов.

Источник: http://m-land.info/?p=95

Как сделать гитару своими руками?

Мысль заняться изготовлением музыкальных инструментов посещает многих музыкантов, в том числе гитаристов. Конечно, трудно рассчитывать, что с первого раза получится шедевр, который будет великолепно звучать и через двести-триста лет. Но все великие мастера с чего-то начинали, так почему бы и не попробовать? О том, как сделать гитару своими руками, пойдет речь в нашей статье.

Из чего состоит гитара?

Перед тем, как сделать гитару своими руками в домашних условиях, надо понять, чем же именно придется заниматься, то есть разобраться, из чего состоит этот инструмент. С первого взгляда видны две части:

Корпус

Если рассмотреть корпус внимательнее, становится понятно, что он вовсе не выдолблен из цельного куска дерева, как некоторые другие инструменты. С внешней стороны видны:

• нижняя дека – сплошная или из двух частей;
• верхняя дека – пластина с круглым резонаторным отверстием, оформленным розеткой, то есть орнаментом;
• обечайка, которой соединены обе деки;
• подставка – небольшая пластинка на верхней деке;
• нижний порожек – возвышение на подставке.

Подставка служит для крепления струн, а от нижнего порожка зависит их высота над верхней декой. Внутри корпуса находятся пружины. Это — деревянные полоски, которые обеспечивают прочность корпуса и нужную вибрацию. Они бывают:

• поперечные;
• веерообразные.

Если вы заглянете внутрь гитары, то увидите еще и футер – узкие пластинки, которые клеятся по осевой линии нижней или верхней деки. Впрочем, эти детали есть не у всех моделей. На обечайке находится пуговица — она служит для того, чтобы можно было прикрепить ремень и играть стоя.

Важно! Резонаторное отверстие имеет и другое название – голосник.

Гриф

При ближайшем рассмотрении выясняется, что гриф тоже состоит из нескольких частей:

• головки;
• ручки;
• накладки;
• пятки;
• порожков и ладов.

В верхней части находится головка, на которую ставится колковый механизм. К нему, в свою очередь, крепятся струны. Накладка разделена металлическими полосками на неравные отрезки – у головки они широкие, а чем ближе к розетке, тем расстояния меньше.  

Важно! Металлические полоски называются порожками, промежутки между ними – ладами. На некоторых ладах стоят точки или звездочки. У большинства акустических гитар таким образом помечаются пятый, седьмой, десятый и двенадцатый лады. Иногда метки ставятся не в центральной части грифа, а сверху.

У грифа есть еще пятка, с помощью которой он крепится к корпусу. У дорогих инструментов гриф вклеен. У дешевых инструментов серийного производства он фиксируется с помощью винта. Этим винтом регулируется расстояние между грифом и струнами.

Из чего сделать гитару?

Для корпуса и грифа применяются разные материалы. Корпус может быть сделан:

• из дерева;
• из фанеры;
• из пластика;
• из металла.

Дерево

Дорогие модели делают из качественного дерева, при этом для разных частей применяются разные породы.

Важно! Если выбрать хороший материал и правильно хранить инструмент, гитара будет служить очень долго, и чем больше пройдет времени, тем лучше она будет звучать.

Фанера

В магазинах можно видеть и дешевые инструменты из фанеры. Чтобы получить от такого инструмента хороший звук, нужно не только мастерство, но и большая удача.

В качестве варианта для начинающих можете попробовать сделать гитару своими руками из фанеры.

Но надо рассматривать такой подход исключительно как обучающий этап сборки для последующего изготовления инструмента из дорогой древесины.

Важно! Фанерные деки быстро трескаются, пружины отлетают, и инструмент деформируется.

Пластик

В советское время ленинградская фабрика выпускала пластмассовые гитары, получившие в народе название “корыто”. Некоторые модели делались целиком из пластика, у других — верхняя дека была деревянной.

Важно! Считалось, что пластик долговечнее дерева, но это оказалось не так.

Металл

Наконец, металлические гитары можно отнести к разряду экзотики. Они давали странный звук, отдаленно напоминающий банджо. Их делали специально для туристов, потому что в водном походе это был универсальный хозяйственный предмет, которым в случае необходимости можно было даже грести. Музыканты, впрочем, любили подобные артефакты куда меньше, чем водники.

Важно! Тому, кто собрался сделать гитару своими руками, на которой можно играть, от экзотики лучше отказаться и выбрать для своего изделия что-нибудь более традиционное.

Какие породы подходят?

Чтобы сделать гитару своими руками, подходит далеко не всякая древесина. При этом разные части корпуса делают из разных пород.

Верхняя часть корпуса

Для верхней деки подходят хвойные:

• резонансная ель;
• кедр;
• сосна.

В дорогих моделях используются резонансная ель и кедр – классические гитарные материалы. Обойдется заготовка недешево, достать ее можно не везде – доски необходимого размера найдутся далеко не в каждой столярной мастерской. Однако в интернет-магазинах найти нужный материал можно, и даже уже в виде почти готовых фрагментов, которые остается только окончательно обработать и собрать вместе.

Встречается несколько разновидностей ели:

• немецкая;
• ситхинская;
• обычная.

Важно! Интересный эффект дает и сочетание ели с кедром. Для дешевых моделей используют и сосну, но звучит такой инструмент хуже.

Нижняя дека и обечайки

Эти части гитары принято делать из одного и того же сорта древесины. Она должна быть твердой, поэтому чаще всего используют:

• палисандр;
• клен;
• красное дерево.

Инструмент с кленовой нижней декой обладает более резким и звонким звуком, нежели два других. Но если материал хорошо высушен и обработан, разницу заметят только профессионалы высокого класса.

Важно! Доски можно найти не только в мастерской. Если, к примеру, соседи выбросили старое пианино (а такое сейчас случается нередко), не проходите мимо, а снимите с него все деревянные детали, которые подойдут для изготовления многих музыкальных инструментов.

Гриф

На качество звука он влияет не так сильно, как корпус, хотя музыканты считают, что мелочей у инструмента нет. Но акустические свойства в данном случае отступают на второй план, главным же считается способность держать форму.

Поэтому, чтобы сделать гитару своими руками, точнее именно ее гриф, применяют твердые породы:

Накладка, помимо всего прочего, должна быть красивой. Поэтому самые популярные материалы для ее изготовления:

• черное дерево;
• палисандр.

Для украшения

Красивый инструмент приятно взять в руки. Поэтому профессиональные мастера всячески изощряются, стараясь придать своим изделиям неповторимый вид и изящество.

Чаще всего в ходе работы по изготовлению гитары своими руками применяются:

Резьба на корпусе, безусловно, дело более чем сомнительное. Она снижает прочность и сильно влияет на качество звучания. Поэтому резными орнаментами украшают только головку грифа.

Что касается инкрустации, то она может быть и на грифе, и на корпусе – например, вокруг розетки. Для этого можно использовать кусочки дерева разных пород. Для маскировки швов применяют обводки.

Начинаем делать гитару своими руками

Итак, вы все же решились, несмотря на то, что подходят далеко не любые материалы? Ну что ж, значит, надо попытаться. Но целесообразно заранее составить план работы. Чтобы сделать качественную гитару своими руками в домашних условиях, он будет примерно таким:

1. Выберите тип гитары.
2. Найдите подходящий чертеж.
3. Перенесите его на дерево выбранной породы.
4. Изучите технологический процесс.
5. Найдите и подготовьте помещение.
6. Подготовьте инструменты.

Чертеж

Самостоятельно разрабатывать чертеж нет никакого смысла – человек, взявшийся за дело впервые, вряд ли справится с такой задачей. Но есть немало книг по изготовлению музыкальных инструментов — там вы найдете и нужные чертежи.

Сейчас этот этап значительно упростился, потому что для поиска вам понадобятся всего две вещи – компьютер с доступом в интернет и принтер, на котором можно распечатать лекала.

В крайнем случае можно взять готовую гитару и просто ее обвести.

Технология

Что касается технологии, то сразу надо продумать, как вы будете сгибать некоторые деревянные детали. Это – самый ответственный момент. Вас очень выручит электронагреватель.

Помещение

Это очень важный момент! И дело не только в комфорте. Для материалов нужны особые условия. Помещение должно быть:

• теплым, но не жарким;
• с хорошим освещением;
• с хорошей вентиляцией;
• обязательно сухим.

Важно! Влажность в мастерской не должна превышать 50%.

Выбираем доску

Если вы решили делать заготовки сами, а не покупать в мастерской, сначала надо выбрать доску. Вне зависимости от того, какую породу дерева вы предпочли:

• будущая дека должна быть без сучков;
• волокна должны идти параллельно и не делать резких изгибов.

Очень хорошо, когда есть возможность посмотреть много досок. Если понравились несколько, простучите их и прислушайтесь. Выбирать следует ту, звук от которой вам больше понравился.

Важно! Одновременно с заготовками для того, чтобы сделать гитару своими руками, нужно купить струны и колковый механизм.

Готовим инструменты

Комплект электрических и ручных инструментов лучше подготовить сразу. Вам нужны:

• электролобзик;
• ручной лобзик;
• электродрель;
• шлифовальная машинка;
• фрезеровальная машинка;
• компрессорная установка;
• краскопульт;
• банки с лаком;
• рубанок;
• шерхебель;
• скобель;
• большие струбцины;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• молоток;
• крестовая отвертка;
• острый нож;
• напильники.

Важно! Зачем нужны сразу два лобзика – ручной и электрический? Для разных видов работ. Электролобзиком вы будете выпиливать детали, а вот для пропилов на накладке грифа, равно как и для другой тонкой работы, больше подходит ручной.

Начинающий гитарный мастер может и не знать названий разных столярных инструментов, но ему понадобятся несколько рубанков – для грубой и тонкой обработки.

Комплектуем инструмент

Электролобзик без пилки работать не будет, равно как и шлифовальная машинка – без лент. Поэтому сразу позаботьтесь о комплектующих. Вам нужны:

• широкая и узкая пилки для электролобзика: первая — для прямых отрезов, вторая – для обводов;
• ленты с разным зерном для шлифовальной машинки – для грубой шлифовки, для ликвидации царапин, для тонкой обработки;
• прямая и кромочная калевочная фрезы для фрезеровальной машинки;
• сверла по металлу 3, 6 и 9 мм;
• сверла по дереву 12, 19, 22, 26 мм;
• бур по бетону 8 мм.

Первый этап

Итак, доски у вас есть, тип гитары вы выбрали и даже распечатали чертеж. Пора приступать к раскрою. Начать надо со склейки корпуса, и первым делом – подогнать две доски для нижней деки так, чтобы они превратились в одно целое. Сделать это можно несколькими способами.

Вариант 1:

1. Соедините куски, зажав их в струбцины “бутербродом”.
2. Обработайте поверхности рубанком, как будто у вас одна плоскость, а не две.
3. Склейте.

Вариант 2:

1. Зажмите куски струбцинами в виде щита.
2. По стыку пройдитесь фрезеровальной машинкой.
3. Склейте.

Вариант 3:

1. Обработайте каждый кусок отдельно.
2. Склейте их.

Важно! Следующий шаг – вырезать заготовку по контуру электролобзиком. И тут очень важно смотреть, чтобы не было сучков.

Второй этап

На нижнюю деку приклейте футер и пружины. Футер идет строго по осевой, три пружины – строго под прямым углом к нему. Получается что-то вроде “грудной клетки” с позвоночником и тремя ребрами.

Верхняя дека

Лучше, если она будет из цельной доски, а не из составной. Хотя некоторые мастера предпочитают иной вариант и делают верхнюю деку так же, как и нижнюю. Но когда струны уже натянуты, в верхней части возникает напряжение, и шов может быстро лопнуть.

Вам необходимо наметить розетку. Центр ее находится в самом узком месте гитары. В середине розетки вырезается резонаторное отверстие. С внутренней стороны верхней деки тоже есть пружины. Самое время их приклеить.

Обечайка

Пожалуй, самые сложные детали – обечайки. Их надо:

• выкроить;
• вырезать;
• изогнуть;
• приклеить.

И если с раскроем и первичной обработкой проблем обычно не возникает – их точно так же, как и все остальные детали, обтесывают несколькими рубанками и шлифуют шкуркой, то с приданием дереву нужной формы могут возникнуть некоторые трудности. Поэтому:

1. Хорошо смочите заготовку теплой водой.
2. Положите ее в теплое место минут на 10-15.
3. Прогрейте деталь до температуры чуть выше 100ºС.
4. Изогните ее по форме.
5. Дайте остыть – заготовка сохранит изгиб.

Гриф

Склейте пятку и ручку грифа. Это проблемы не составит, главное — чтобы соединение было прочным.

Важно! Вырезать паз на корпусе заранее не нужно, это можно сделать потом, когда настанет время собирать все детали вместе.

А вот с головкой надо определиться сразу. Она может быть:

Как ни странно, второй вариант проще:

• Если вы делаете прямую головку, потребуются еще ретейнеры, иначе — струны просто не будут прижиматься к верхнему порожку.

Важно! Прямой вариант делают вместе с ручкой, из того же самого куска древесины.

• При наклонном положении можно поступить двояко. Если дерево экономить не надо, вырезать гриф одной деталью из целого куска. Но можно его и склеить из двух или даже трех частей.  Есть фирмы, которые делают составные грифы – из двух-трех продольных слоев.

Важно! Наклон не должен превышать 17º.

Стержень

В гриф вклеивается анкерный стержень. Он придает детали необходимый изгиб и увеличивает прочность. Чтобы сделать гитару своими руками в домашних условиях, стержень можно вклеить двумя способами:

• под накладку, то есть в верхнюю часть;
• с тыльной стороны, закрыв декоративной пластиной.

Важно! Для стержня делается канал по всей длине грифа.

Сборка

Когда все детали подготовлены, то есть вырезаны, отшлифованы и укомплектованы  всеми необходимыми мелочами, можно приступать к сборке.

Важно! Клеить лучше всего казеиновым клеем, иногда рыбным.

Порядок работы:

1. Склейте в одну деталь обечайки.
2. Посадите их на нижнюю деку.
3. Сверху приклейте верхнюю деку.
4. Тщательно просушите всю конструкцию – необходимо ее как следует зажать.  
5. Разметьте и вырежьте выемку под гриф.
6. Вклейте гриф.

Важно! После этого остается только покрыть гитару лаком, сделать инкрустацию и натянуть струны. Что касается подставки, то ее можно приклеить как до сборки, так и после.

Видеоматериал

Теперь вы имеете полное представление о том, как сделать гитару своими руками в домашних условиях. Надеемся, вам эта технология не показалась слишком сложной, или, даже если это так, ваше стремление оказалось сильнее страха что-то сделать не так, и вы справились с работой на отлично!

Источник: https://serviceyard.net/sovetyi/kak-sdelat-gitaru-svoimi-rukami.html

Как сделать гитару?

Как сделать гитару?

Гитара — это инструмент для выражения эмоций и чувств, поэтому изготовляя ее, вы делаете своими руками целое произведение искусства. Возможно, что ваша гитара станет семейной реликвией. И через много лет, ваши внуки будут играть красивые мелодии на инструменте, сделанном вами.

Если вы думаете, что изготовление гитары непосильный труд, то вы глубоко ошибаетесь.

Дело в том, что эта работа больше кропотливая, чем тяжелая, еще нужно учитывать, что если вы действительно желаете создать свой музыкальный инструмент, вы должны располагать достаточным количеством времени.

Если вы будете иметь неподдельный интерес и настоящее желание, через некоторое время у вас появится настоящая гитара дома. Как сделать своими руками гитару?

Ваша мастерская

Самое первое, вы должны подготовить мастерскую! Это очень важная деталь для плодотворного выполнения этой работы. Затем вы обязательно должны написать план, которому будете следовать, чтобы не перескакивать с одной работы на другую. Ведь вы делаете инструмент для игры, а не коробку со струнами. Рабочее место должно быть удобным, инструменты должны быть под рукой.

Если придерживаться классической технологии гитарного мастерства, то инструмент можно сделать за обычным столом, как это делали старые мастера в Испании. Много лет назад, когда еще не было электроэнергии, люди не могли пользоваться всеми благами прогресса, эти музыкальные инструменты изготавливались отличного качества, притом что весь процесс происходил в простых условиях!

Работа с инструментами

Самое первое — надо приобрести рабочий инструмент. Если вам он потом не понадобится, можете взять его у друга или в аренду в строительном магазине. В принципе, все, что вам может понадобиться из столярного мастерства, это вспомнить школьные уроки по труду.

Перед началом работы поработайте немного инструментом, подержите его в руках. Всегда имейте пробный материал, на котором вы можете попробовать себя, как мастера.

Инструменты:

• Отвертки крестовые.
• Струбцины столярные, чем больше их количество, тем вам будет лучше. (Обыкновенные G-образные не для вас, в них не зажать деталь крупных размеров).
• Плоскогубцы.
• Рубанок, шерхебель, скобель.
• Кусачки.
• Нож.
• Ручной лобзик (им будем делать пропил под лады).
• Молоток.
• Напильники.

Далее, после приобретения ручного инструментария, вы должны купить материал, из которого будете изготавливать саму гитару.

Если в вашем родном городе есть специальные материалы для изготовления гитар, то приобретите его там, если нет, то купите плотное дерево в любом подходящем магазине или закажите материал через Интернет.

Это займет немного больше времени и ваших средств, но в итоге ваша гитара будет из самого лучшего материала.

Мастерская нужна тому, кто желает научиться, как сделать гитару. Она должна быть такого размера, что бы вы себя комфортно чувствовали в ней. Если вы продвинетесь в уровне знаний и решите, например, изготавливать гитары под заказ, тогда мастерскую нужно будет расширить и приобрести более дорогие электрические инструменты.

Ваши электроинструменты

Необходимые электроинструменты:

• Электрический лобзик.
• Электрошлифовальная машинка (предпочтительно эксцентриковая).
• машинка для фрезеровки.
• Электрическая дрель.
• Установка для покраски.

Стоит отметить важность соблюдения подходящей влажности в помещении мастерской. Дело в том, что если будет слишком влажно, то материал, из которого будете делать гитару, испортится. В комнате, в которой вы будете работать, должна быть соблюдена влажность от 40 до 50 процентов. Особенно важно ее соблюдать при сборке вашего корпуса.

Уровень навыков

Обратите внимание на уровень своих навыков. Всегда начинайте от самого простого, постепенно двигаясь к сложному. Возможно, сначала стоит немного потренироваться в ремонте гитар, затем изготавливать элементы гитары, а уж потом гитару целиком.

Очень важно, чтобы в выбранном вами дереве отсутствовали сучки. Самое первое, это нужно склеить корпус. Подгоняем две доски так, чтобы не осталось ни малейшей щели.

Это можно сделать, соединив с помощью струбцин, как «бутерброд» и далее уже соединившиеся части обработать рунком. Далее нужно размечать обводы так, что бы впоследствии не попались сучки. Затем чистим шерхебелем, а затем рубанком и шкурой Р40.

Следующий шаг: вырезаем эфы и делаем паз под гриф. Затем скруглите шлифмашинкой края корпуса. Приклеиваем «голову» гитары.

Дальше – анкерный стержень. Лучше анкер двухстороннего действия. Для такого анкера в работе необходим ровный канал равный по длине и глубине.

По традиционной технологии стержней Фендлера, ниша должна иметь особый изгиб и глубину, но мы можем обойтись обычным прутом с резьбой, несколькими шайбами и гайками.

Паз для него вы можете сделать или с тыльной стороны грифа или прикрыв кусками дерева или с лицевой стороны, склеив наверх накладку.

Вашей заготовке следует придать равное сужение, это делайте с обеих сторон. Далее вклеиваем аккуратно заглушку, конечно, смотрим, чтобы паз вышел ровный. Делаем отверстие под «джек» и связываем воедино все углубления. Получится, что-то вроде туннелей. Затем соединяем наш сингл с хамбракером. Обрабатываем профиль грифа с помощью напильника.

Для того что бы лады были хорошими, перед тем как их сделать, придаем им такой же радиус, что и у накладки. После спиливаем получившиеся ряды напильником по сторонам. И только после всех этих работ, мы можем вклеить паз. Итак, гитара закончила, теперь ее нужно только покрасить! Вот вы и узнали весь процесс, как сделать гитару.

Покраска гитары

Работать нужно будет краскопультом. Очень важно, чтобы не проходились по одному и тому же месту дважды. Краску выбирайте любой густоты. Необходимо, чтобы сама струя была небольшой. Место работы перед покраской тщательно уберите, чтобы пыль не испортила вашу работу. Перед тем как красить, отшлифуйте корпус шкуркой, все мелкие изгибы древесины должны быть убраны.

Выбирайте краску на нитроцеллулоидной базе. Она быстро сохнет, но стоит заметить, что впоследствии она потрескается. Первый слой вскрываем нитрогрунтом. Можно и обычным нитролаком. Второй слой вскрываем (после того как он просохнет и будет снова отшлифован) так же нитрогрунтом, а только потом наносится необходимый вам цвет.

Выполняя кропотливую работу, вы можете сделать хорошую гитару для собственного пользования. А если вам понравится весь процесс этой работы, то возможно вы сможете и продавать свои изделия! Еще рекомендуем, перед тем как сделать гитару, видео просмотреть и лучше несколько раз. Видео поможет вам увидеть весь процесс изготовления этого мелодичного инструмента.

Очень важно, чтобы у вас был учитель по изготовлению гитары. Тот человек, что поможет вам все сделать правильно. В наше время мастеров не хватает, люди привыкли покупать готовые изделия в магазинах. Но благодаря нашей статье вы можете стать мастером. Возможно, у вас не все получиться с первого раза, но не стоит отчаиваться. Со временем вы обязательно всему обучитесь.

Источник: https://elhow.ru/razvlechenija/hobbi/kak-sdelat-gitaru

Как сделать акустическую гитару своими руками?

Как сделать гитару в домашних условиях своими руками — вопрос, который задают многие музыканты.

Изготовление эксклюзива — кропотливый и сложный процесс, который не терпит спешки, непоследовательности. Новичок вряд ли справиться с этой задачей, а профессиональному музыканту стоит попробовать.

Несмотря на трудности, создание музыкального инструмента своими руками заслуживает высоких похвал.

Изготовить акустическую гитару не так сложно, как сделать электро- или бас-гитару своими руками. Поэтому для первого раза попробуйте смастерить акустику, так как она даст понять вам основной принцип гитаростроения.

Как сделать гитару в домашних условиях своими руками

Для начала необходимо определиться, какую гитару собираетесь сделать. Оборудуйте подходящее для этого занятия помещение, запаситесь инструментами, качественными материалами для изготовления. Пошагово следуйте всем шагам инструкции, не упуская ни одной детали.

На заметку! Важно найти чертежи, чтобы сделать разметку на листах древесины. Делайте детали строго по чертежам, перенесенным на картон.

При изготовлении инструмента уделите должное внимание температурным условиям, влажности. В помещении не должно быть слишком жарко или холодно. Убедитесь, что влажность воздуха в норме.

Из какого материала сделать?

Звучание инструмента во многом зависит от материала, из которого он изготовлен. Корпус, гриф гитары выполняется из дерева. Оно не должно быть мертвым. Из него хорошее звучание не получится.

При вибрации струны учитывайте, что звук проходит через резонаторное отверстие на верхней деке внутрь корпуса. Он отталкивается от стенки корпуса, выходит назад, усиливаясь в несколько раз. Дерево придает струнному звучанию определенную окраску. В наше время для бюджетных инструментов производители применяют углепластик, фанеру. Но звучание таких гитар плоское и бесцветное.

Какая порода древесины подходит?

Для гитаростроения подходит массив многих пород дерева. Это зависит от предпочтений музыканта. Самая популярная древесина — ольха. Из этой породы сделаны практически все модели известных компаний Fender, Jackson. Ольха придает инструменту чистое звучание, подходит для любых музыкальных стилей.

Для изготовления полуакустических электрогитар используют ель. Мягкое звучание позволяет играть джазовые композиции. Клен и ясень придают гитаре громкий и четкий звук. Для игры соло-партий подойдет инструмент, выполненный из этих видов дерева.

Орех используют производители для эксклюзивных инструментов высшего класса. Тополь, наоборот, применяют для бюджетных музыкальных инструментов. Их звук слишком тихий, не очень высокого качества. Гитары из массива красного дерева подойдут для любителей тяжелой музыки. Благодаря древесине, инструмент имеет глубокие низы и сглаженные верха, сочный мягкий звук.

Необходимые инструменты и средства для изготовления

Перед тем как начать делать акустическую гитару, подготовьте инструменты, которые понадобятся:

• древесина;
• резак или электрический лобзик;
• дрель;
• клей для деревянных изделий;
• наждачная бумага;
• герметик;
• тиски и зажимы;
• острый нож;
• плоскогубцы и кусачки;
• отвертки.

Потребуется лак для покрытия готовой гитары.

Пошаговая инструкция по изготовлению гитары

Чтобы изготовить качественный музыкальный инструмент, необходимо не только подготовить инструменты и выбрать материал, но и следовать инструкции. Последовательное выполнение всех действия позволит создать гитару своей мечты.

Изготовление деки гитары

Первое, что нужно сделать — деку гитары. Она состоит из верхней и нижней деки. Нижнюю обычно делают из двух частей. Они должны быть идеально ровными, чтобы стык между ними не был заметен. Для этого отшлифуйте наждачной бумагой два листа древесины. Обрабатывайте до тех пор, пока лист не станет идеально гладким, без сколов и неровностей.

Когда листы будут готовы, разметьте на них форму деки, которую предпочли. При помощи лобзика выпилите по разметке части корпуса.

На заметку! Используйте стандартную толщину частей деки инструмента. Верхняя дека не должна превышать 2,5 мм. Нижняя часть немного толще — 3 мм.

Обработайте древесину, чтобы не было торчащих щепок. Половины задней деки склейте.

Резонансное отверстие

Для следующего этапа понадобится лобзик. На верхней деке разметьте отверстие для розетки. Для начала стоит просверлить отверстие в середине намеченной области. При помощи специальной насадки вырежьте ровный круг. Диаметр отверстия должен быть правильный и идеальный. От него зависит качество звучания вашего будущего инструмента.

Сборка зажимов

Боковые зажимы укрепляют корпус инструмента. Они необходимы, так как материал очень тонкий и хрупкий. В соответствии с чертежами выпилите части зажимов и скрепите их.

Изготовление пресс-формы и сгибание сторон

Самый сложный этап — сделать боковые деревянные части гитары. Они придадут инструменту законченный вид. Разметьте на листе древесины две большие боковые части.

Можно сделать из кусочков фанеры, но вид гитары и ее звучание не устроит профессионального музыканта. Согнуть древесину и придать ей форму — долгое и кропотливое занятие.

Чтобы дерево стало податливое, его нужно замочить в воде или обработать паром.

Когда массив дерева примет нужную форму и полностью высохнет, достаньте его.

На заметку! Можно купить или сделать самодельную форму из листа железа, чтобы потом поместить туда древесину. Воспользуйтесь одним из способов, чтобы размягчить дерево. Когда оно станет гибким, то разместите кусочки в металлической форме. Оставьте на некоторое время, пока боковые части не высохнут.

При помощи специальных зажимов соедините боковые части и склейте.

Пропилы, подгонка грифа

Изготовьте две деревянные полоски для внутренней стороны гитарного обода. Гриф следует насаживать на одну из полосок. После того как выпилите полосы, замочите. Закрепите при помощи клея и подождите сутки, пока все высохнет. Те же действия проделайте со второй полосой.

На заметку! Гриф лучше купить или заказать. Вместе с грифом в комплекте идут болты. Они уже имеют отверстие для анкера.

Правильно соотнесите отверстия на грифе и корпусе гитары. Точно разметьте и скрепите элементы инструмента при помощи болтов. Поместите анкер в специальную выемку на грифе и закройте его. Гриф пока можно снять.

Сборка корпуса

Приступайте к сборке корпуса музыкального инструмента. Для начала изготовьте зазоры для грифа, затем накладки на деки. А теперь от вас потребуется максимум точности, аккуратности, чтобы соединить все части корпуса, склеить их. Оставьте на время корпус для полного высыхания.

Чтобы защитить корпус, выпилите обыкновенные тонкие полоски из оставшегося дерева, при помощи замачивания придайте им гибкость. Затем обклейте края. Оставьте корпус высыхать. Можно заняться грифом.

Подготовка грифа

Какой формы будет гриф, его головка — зависит от вашей фантазии, предпочтений. Производители вырезают или пишут название своего бренда на верхней части грифа. Придайте ему любую форму при помощи инструментов.

Разметьте, сделайте отверстия для колков. Отшлифуйте гриф так, чтобы он был идеально ровный, гладкий. Можно оставить натуральный цвет дерева, покрыв гриф просто лаком, покрасить, украсить любыми вставками.

Чтобы разметить лады, используйте инструкцию или снимите мерки с готового инструмента. На месте линий сделайте небольшие углубления. Желательно немного размочить гриф, чтобы загнать металлические полоски в выемки. Затем хорошо высушите его.

Зажмите кусочком древесины желоб анкера, затем приклейте накладку на гриф. Дайте ему высохнуть, отшлифуйте. Вырежьте деревянную крышку для анкера.

Изготовление гольпеадора и подставки

На верхней части корпуса акустической гитары обычно располагают гольпеадор. Это пластинка из пластмассы или дерева, расположенная около резонансного отверстия. Музыканты ее используют для исполнения гольпе. Ее форма зависит от вашего предпочтения. Приклейте вырезанный пластиковый или деревянный гольпеадор. Дайте высохнуть.

Вырежьте подставку из куска дерева. Отшлифуйте, сделайте отверстия для закрепления струн. Устанавливать нужно после лакировки, шлифовки, полного высыхания коробки гитары.

Лакировка, установка бриджа, порожков

Покройте собранный инструмент лаком. Накройте те части, которые не нужно лакировать. Место, которое будет использоваться для подставки, покрывать лаком не следует, а также накладку грифа.

Для лучшего результата наносите 10 слоев лака. Каждый слой шлифуйте, чтобы поверхность была гладкая. Затем придется подождать неделю, пока все слои высохнут, затвердеют. Еще раз отполируйте. Установите бридж при помощи клея или болтов. Приклейте верхний, нижний порожек.

Заключительный этап

По сути, ваш инструмент готов. Остается лишь натянуть струны, отрегулировать высоту струн при помощи анкера и настроить гитару. При правильном изготовлении вы получите качественную акустическую гитару. За готовым инструментом необходим надлежащий уход. Храните ее в специальном футляре или чехле.

Если хотите озвучить инструмент при помощи электрических усилителей, то вам будет интересно, как из самодельной акустической гитары сделать полуакустическую. Усовершенствуйте ее посредством специальных пьезодатчиков, которые устанавливаются в корпус или на гриф. Если вам удалось сделать гитару своими руками, то установить электродатчик не составит никакого труда.

Можно найти способы изготовления разнообразных гитар из подручных материалов — из картона, пластика и др. Конечно, они будут уступать по звучанию массиву из дерева. Но для тех, кто любит экспериментировать, подобные варианты будут интересны.

Источник: https://proguitaru.ru/konstruktsiya-gitary/kak-sdelat-gitaru-svoimi-rukami/