Самостоятельная замена ГРМ, МСК, поршневых колец на двигателе EP6, 120лс.

Сообщения: 21 Зарегистрирован: 22 янв 2017, 21:32 Откуда: Краснодар Авто: Citroen DS3 THP 150 E-Tuners Stage-1 Пробег: 40 000 Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 22 раза Контактная информация:

Обзор неисправностей и способы их ремонта

В процессе многолетней эксплуатации мотор EP6 выявил следующие неисправности, характерные исключительно для его конструкции:

Технические характеристики ЕР6 1,6 л/120 л. с.

Основными отличиями семейства моторов EP стали:

замена, цепь, рука

  • шатун изготовлен способом двухсторонней ковки;
  • балансировка коленвала без противовесов;
  • впрессовываемая внутрь блока цилиндров рубашка охлаждения;
  • ГБЦ отливается без формы по специальной технологии.

Новая версия EP6 внутри этого семейства потребовалась по ряду причин:

  • у конкурентов возникли мощные ДВС с улучшенными характеристиками;
  • у производителя PSA возникла необходимость у универсальном силовом приводе для минивэнов и кроссоверов, полноразмерных седанов;
  • были учтены потребности водителей спортивного и активного стиля езды, тяжелых эксплуатационных условий РФ и Восточной Европы;
  • автомобили получили новейшие АКПП типа EGS6 и AT6;
  • экологические стандарты выросли до Евро-5.

Базовая схема двигателя по-прежнему соответствует рядной четверке с распределенным впрыском, верхними распредвалами для 16 клапанов по схеме DOHC. Для корректирования фаз газораспределения был использован механизм VTi – немецкий аналог японских систем VVTi (Toyota) и VTEC (Хонда).

Это позволило увеличить мощность и приемистость уже со средних оборотов. Мало того, для турбо версии мотора EP6DT был разработан новый турбокомпрессор Twin-Scroll, особенностью которого стало отсутствие эффекта турбоямы на низких оборотах.

Самые важные технические характеристики ЕР6 собраны в нижней таблице:

крышка подшипника – 30 Нм 150° (коренной) и 50 Нм 130° (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 10 Нм 90°

Пошаговые действия ТО и ремонта содержит мануал, однако для некоторых работ необходимы специальные приспособления и профессиональный инструмент. Например, не в любом сервисе смогут заменить цепь ГРМ, как раз по причине отсутствия инструмента, что является общей бедой французский авто.

замена, цепь, рука

Процесс замены

Процедуру замены цепи лучше производить на эстакаде или с использованием домкрата. А вот какие инструменты при этом понадобятся:

Следует покупать только качественные материалы. На расходниках экономить не стоит. Покупая цепь, смотрите на ее провисание — новый расходник не будет провисать более 10 мм. Качество материала, из которого сделан расходник, можно проверить надфилем.

    Итак, сначала поднимаем автомобиль домкратом. Затем обесточиваем его, отсоединив от автомобиля минусовую клемму.
  • Демонтируем переднее колесо справа и подкрылок.
  • Снимаем воздушный фильтр, отсоединив воздушный патрубок.
  • Снимаем кожух с двигателя.
  • Отсоединяем датчики движения распредвалов.
  • Демонтируем катушки зажигания, отсоединив питание от них.
  • Отсоединяем шланг вентиляции со всеми патрубками. Не забудьте поставить заглушки, чтобы избежать попадания грязи.
  • Снимаем крышку блока цилиндров.
  • Теперь необходимо немного поднять двигатель и вынуть измерительный щуп.
  • Снимаем подушку мотора.
  • Демонтируем ремень привода доп. агрегатов.
  • Снимаем шкив доп. оборудования, для чего придется отвернуть 3 винта.
  • Прокручиваем коленвал до положения фиксации маховика.
  • Фиксируем маховик и валы. Для этого необходимо использовать специальное устройство.
  • Демонтируем цепной натяжитель.
  • Снимаем все шкивы.
  • Демонтируем ступицу коленвала.
  • На следующем этапе снимается сама цепь ГРМ.
  • Демонтируем направляющие натяжителя.
  • Снимаем шестеренку коленвала.
  • Перед тем как ставить на свои места новые расходники, посадочные места нужно как надо очистить от грязи.
  • Теперь собираем все направляющие, цепь и все это устанавливаем.
  • Выставляем все необходимые метки.
  • Ставим на коленвал шкив шестеренки привода ГРМ.
  • Устанавливаем ступицу коленвала.
  • Ставим на свои места все шкивы.
  • Делаем установку натяжителя и успокоителей.
  • Ставим кольцо уплотнения.
  • Устанавливаем шкив привода доп. оборудования.
  • Надеваем ремни дополнительных агрегатов.
  • Ставим масляный щуп и все патрубки.
  • Ставим на место кожух мотора, патрубки.
  • Теперь устанавливаем колесо.

    • Как видите, хоть это достаточно трудная работа, но все же выполнимая. При соблюдении всех необходимых условий ее возможно выполнить каждому. По окончании сборки обязательно проверьте работу двигателя. При наличии посторонних шумов процедуру установки придется повторить.

    Замена МСК и цепи на двигателе EP6

    История для двигателя EP6 не нова — начал подъедать масло (примерно грамм по 600 на 1000 км), и после нескольких минут стоянки на холостых оборотах за машиной оставалось облако сизого дыма. Многие говорили что в принципе не стоит мешать механизму работать, не такой уж и большой расход масла, да и в книжке написано — 500 грамм на 1000 км — норма, все же было принято решение заменить МСК, а так как в последнее время начала сильно цокать цепь — то и ее тоже, чтобы по 100 раз не лазить в двигатель.

    Сильно подробно описывать не буду, т.к. есть уже куча инструкций как это делается, но постараюсь рассказать о нюансах — с которыми мы с братом столкнулись при ремонте двигателя. За качество фото извиняюсь, фоткал на тапок кривыми грязными руками:) Да и некоторых фото нет вообще, т.к. не всегда была возможность его сделать.

    Для замены МСК и цепи нами был использован следующий инструмент:

    — рассухариватель под маленькую тарелку — мы купили самый обычный (см. фото ниже);

    — фиксатор распредвалов и фиксатор коленвала — были изготовлены по чертежам найденным на drive2, чертежи немного не точные, поэтому пришлось «допилить» фиксатор распредвала болгаркой;

    — съемник пружин механизма Valvetronic — изготовлен моим братом (фото потом добавлю, если найду);

    — регулируемые подставки под автомобиль — тоже брат делал — удобная вещь, не нужно «пеньки» искать;

    — отвертки, накидные ключи, домкраты и другая «мелочь».

    Запчасти которые потребовались для замены цепи и МСК:

    — Цепь привода ГРМ CITROEN/PEUGEOT (арт. V861831880, 2 662 руб.);

    — Гидронатяжитель цепи ГРМ CITROEN/PEUGEOT (арт. 0829G3, 2 130 руб.);

    — Успокоитель цепи ГРМ CITROEN/PEUGEOT (арт. 081841, 354 руб.);

    — Направляющая цепи ГРМ CITROEN/PEUGEOT (арт. 081833, 361 руб.);

    — Направляющая цепи ГРМ CITROEN/PEUGEOT (арт. 081840, 350 руб.);

    — Шестерня коленвала CITROEN/PEUGEOT (арт. 0513C8, 855 руб.) — можно было и не покупать, на родной износа не было;

    — Комплект маслосъёмных колпачков VICTOR REINZ (арт. 123762101, 1 128 руб.);

    — Комплект прокладок клапанной крышки VICTOR REINZ (арт. 153763301, 908 руб.);

    — Уплотнительное кольцо вакуумного насоса CITROEN/PEUGEOT (арт. 455622, 119 руб.) ;

    — Кольца уплнотнительные на распредвалы (4 шт.) CITROEN/PEUGEOT (арт. 080739, 1.460 руб. за все);

    — Прокладка ГБЦ CITROEN/PEUGEOT (арт. 0209EW, 1 552 руб.);

    — Прокладки впускного коллектора (4 шт.) CITROEN/PEUGEOT (арт. 0348T4, 296 руб. за все);

    — Сальник коленвала передний CITROEN/PEUGEOT (арт. 0514C8, 593 руб.);

    — Прокладка корпуса дроссельной заслонки CITROEN/PEUGEOT (арт. 0348T5, 149 руб.);

    — Прокладка термостата CITROEN/PEUGEOT (арт. 134088, 115 руб.);

    Citroen С4, Пежо, ЕР6. Замена цепи ГРМ. Разборка и замена тефлоновых колец на распредвалах.

    — Масло моторное TOTAL «QUARTZ 9000 5W40» 4 л. (арт. 148597, 1 304 руб.);

    — Масло моторное TOTAL «QUARTZ 9000 5W40» 1 л. (арт. 166243, 396 руб.);

    — Фильтр масляный CITROEN/PEUGEOT (арт. 9818914980, 295 руб.);

    — Прокладка маслосливной пробки ELRING (арт. 813052, 8 руб.)

    — Антифриз CITROEN/PEUGEOT 5 л. (арт. 9735K0, 1 106 руб.);

    — Крышка расширительного бачка VERNET (арт. RC0021, 155 руб.);

    — Промывка системы охлаждения Liqui Moly — покупал брат, не знаю артикула и цены.

    Вроде ничего не забыл, новые болты для коленвала и распредвалов я покупал, но ставить не стал, на вид заводские показались «добротнее».

    Описывать всё подробно не буду, т.к. это займет очень много времени, да и не вижу смысла описывать такие процедуры как снятие колеса или АКБ.

    Снимаем защиту двигателя (если есть), сливаем масло и антифриз.

    Снимаем правое переднее колесо (соблюдая меры предосторожности — установив противооткаты под колеса) и подкрылок, автомобиль устанавливаем на подставки (после того как снял колесо, я немного опустил авто на домкрате, тем самым выровнял автомобиль, чтобы не было перекоса на одну сторону).

    Снимаем воздухозаборник с глушителем шума, отключаем и снимаем аккумулятор.

    Откручиваем и отводим в сторону корпус воздушного фильтра, в последствии его вытащил совсем, чтобы не мешался. В итоге видим примерно такую картину:

    Снимаем выпускной коллектор. Для этого снимаем теплоотражающий экран (только верхний, на фото обведен овалом):

    Затем отсоединяем от разъемов лямбды, откручиваем гайки со шпилек (10 шт.) и два болта снизу (на фото со снятым коллектором я обвел все места в которых коллектор одевается на шпильки и куда вкручиваются болты), откручиваем хомут между коллектором и приемной трубой и через верх аккуратно достаем коллектор — мне снизу помогал брат, он же контролировал чтобы мы не задели радиатор.

    Далее предстоит снять крышку головки блока цилиндров, для этого отсоединяем все патрубки и датчики, снимаем декоративную крышку закрывающую катушки зажигания, вытаскиваем катушки и откручиваем крышку ГБЦ. Под крышкой все достаточно чисто, что неудивительно, масло меняю каждые 7000 км, а из-за масложора постоянно доливается «свежак» #128578;

    Теперь необходимо выставить коленвал в сервисное положение — когда все поршни в цилиндрах находятся на одной косильной лески, для того чтобы проще это было сделать, мы выкрутили свечи, и в свечные колодцы вставили «флажки», как только «флажки» оказались на одном уровне, мы легко и просто зафиксировали коленвал фиксатором.

    Откручиваем правую опору двигателя (я снимал ее вместе с кронштейном, не забываем что под двигатель необходимо поставить домкрат), снимаем ремень навесного оборудования, откручиваем шкив коленвала, механизм привода помпы. При снятии опоры с кронштейном, следует обратить внимание на то, что снизу к кронштейну на клипсах крепится провод идущий от генератора, его необходимо отсоединить:

    Теперь необходимо снять распредвалы, но перед этим решили проверить фиксатор распредвала, как он сядет на валы, в итоге оказалось что ему мешает пружина valvetronic’a, пришлось его немного расточить (на второй составной части тоже подтачивали уголок, иначе он упирался им в борт головки блока цилиндров, на фото нет к сожалению):

    При помощи съемника демонтируем пружины механизма valvetronic (здесь следует быть очень аккуратным, пружины очень тугие). Снимаем вакуумный насос, успокоитель цепи, дроссельную заслонку, выкручиваем натяжитель цепи, откручиваем крышки распредвалов (крышки нельзя путать местами, на каждой крышке нанесен ее порядковый номер и две риски, этими рисками крышки должны быть направленны к внешней стороне двигателя) — снимаем распредвалы вместе со «звездами», чтобы цепь не упала, подвязываем ей проволокой. Снимаем вал valvetronic’a.

    Далее снимаем цепь, для этого необходимо открутить болт на коленвале. Мы делали это так: чтобы не оборвать фиксатор коленвала — вытащили его, я включил 5 передачу и нажал на тормоз, а брат оттягивал болт, нигде ничего не провернулось, в последствии, когда собирали двигатель, таким же образом мы этот болт и затянули. После того как открутили болт, вытаскиваем «грибок» (ступицу коленвала), выкручиваем 3 болта фиксатора башмаков натяжителя цепи, и достаем цепь с башмаками и звездочкой, не забывая вытащить масляный щуп.

    После того как сняли все валы и цепь, снимаем впускной коллектор, в мануале все просто — снимаешь топливную рампу, откручиваешь 5 гаек, отводишь в сторону от двигателя. А по факту оказалось что внизу есть еще один болт, чтобы до него дотянуться из ямы, собирали «удочку» — к отвертке присоединили все удлинители из двух наборов инструмента, только так и удалось до этого болта добраться (на фото обвел то место, где этот болт находится).

    Откручиваем термостат, снять его совсем у меня не получилось — просто отвел его в сторону. Теперь ничего не мешает снять головку, что мы и сделали (если я не забыл написать про то что мы сняли или отсоединили :), прошу извинить, прошло уже 3 недели с момента ремонта).

    При осмотре задиров на цилиндрах не было, поршни не болтались, на них конечно же был нагар, но ничего серьезного.

    Рассухариваем клапаны, на снятой головке это делается гораздо удобнее.

    Далее мы очистили клапаны, промыли головку, почистили каналы, заменили МСК и собрали ГБЦ, засухаривали по прежней схеме, только теперь я сухарики устанавливал. Чтобы проверить прилегание клапанов к ГБЦ, на ночь залили их растворителем и закрыли пленкой, ничего никуда не ушло, поэтому притирку делать не стали.

    Т.к. на поршнях был небольшой нагар, решили залить их растворителем и оставить до утра. Утром сняли и промыли поддон (я не первый, но тем не менее отмечу дибильно сделанную сливную пробку), обезжирили и установили его на место, посадив на герметик.

    Пока был снят прижимной ролик, заменили на нем подшипник, и начали понемногу все собирать в обратном порядке, в принципе ничего сложного, вернее не так, сложно, но глаза боятся — а руки делают. Пару раз обозвали инженеров придумавших этот двигатель проститутками, но благо у меня брат достаточно опытный моторист и у нас получилось все собрать))) При сборке старались соблюдать все моменты затяжки, правда иногда тянули несколько с запасом, но без фанатизма, т.к. везде мягкий алюминий.

    — 1 день — разобрали двигатель (с 10 утра и до 7 вечера)

    Замена цепи двигателя EP6.Citroen C3 Picasso.Как оно есть на самом деле.Советы.Проблемы.Решения.

    — 2 день — все мыли и чистили, собрали ГБЦ

    — 3 день — собрали мотор, оставалось только промыть систему охлаждения и залить тех. жидкости

    А потом мы с супругой уехали на море, в Лазаревское, т.к. билеты были куплены заранее, поэтому промывал систему охлаждения и запускал двигатель брат без меня, за что ему огромное спасибо — сам работает каждый день, у него куча своих дел, а он еще и мне машину починил.

    Если честно, я переживал — заведется или нет, думал что если не заведется — ничего страшного, придется еще раз разобрать все и заново собрать (прикупив клапанов, как минимум =D). И вот мы с женой уже едем в поезде, проезжаем Ростов, у меня звонит телефон — звонит брат, говорит что новости печальные, чет машина не заводится, да и стук из двигателя непонятный… Я немного подрастроился, говорю что это херня, без меня только ничего не делай, приеду будем вместе разбираться, но блин… он меня развел, говорит — не очкуй, машина завелась с первого раза, все хорошо, и он уже на ней катается. Тут уже спокойно выдохнула моя супруга, она боялась что я весь отпуск буду думать что с машиной, вместо того, чтобы отдыхать)))

    Вот такой отпуск получился этим летом, жаль что только две недели, зато получилось и машину починить, и на море съездить. Написано несколько сумбурно, прошу простить, мог что-то упустить. Если что-то непонятно — спрашивайте, постараюсь ответить.

    Список моделей авто, в которых устанавливался

    И атмосферный мотор EP6 производителя PSA, и его Турбо модификация использовались для комплектации ограниченного количества авто, несмотря на улучшенные характеристики двигателя:

    • Peugeot 207 – двухдверный кабриолет, трехдверный хэтчбэк и пятидверный универсал;
    • Peugeot 308 – двухдверное купе, трехдверный хетчбэк, четырехдверный седан и пятидверный универсал;
    • Peugeot RCZ – компактный спорткар;
    • Peugeot 3008 – компактный кроссовер;
    • Peugeot 5008 – компактвн;
    • Citroen C4 – 3 – 5 дверный хетчбэк и 4 дверный седан;
    • Citroen DS3 – трехдверный хетчбэк;
    • Mini Cooper – малолитражный универсал.

    Автопроизводитель MINI в настоящее время является дочерним подразделением концерна BMW.

    Двигатель PSA (BMW) ЕР6 1,6 л/120 л. с.

    Французскому производителю Peugeot-Citroen в 2005 году потребовался двигатель для сборочного роботизированного конвейера. Совместно с концерном BMW была спроектирована новая EP серия, начинающаяся с атмосферного мотора ЕР6 объемом 1,6 л.

    Изначально в двигателе использованы все уникальные разработки, существовавшие на тот момент. Чтобы обеспечить объемы выхода с конвейера 2500 ДВС ежедневно, изготовителем использован индустриальный способ производства. Часть деталей сборочный цех Franciase De Mechanique получает с завода BMW Group в Великобритании, другая — изготавливается в PSA в Дуврине. Благодаря этому, руководство концерна выпускает 2 мотора ежеминутно, каждый день.

    Последствия износа

    Со временем шарнирные соединения цепи изнашиваются, что приводит к ее растягиванию. Шаг между звеньями увеличивается, и расходник уже не будет работать качественно. Цепь нужно менять в следующих случаях:

    • регулировать натяжку цепи больше не представляется возможным;
    • метки на валах больше не совпадают;
    • на расходнике видны сколы или другие повреждения.

    Если цепь растянется, двигатель будет работать неровно. Он начинает издавать посторонние шумы, хуже заводиться. Машина начинает потреблять больше топлива. На растянутой цепи звенья могут проскакивать по зубьям. Хорошо еще если после этого автомобиль просто перестанет двигаться, но это вполне может стать причиной встречи клапанов с поршнями, а это уже капитальный ремонт. Поэтому всегда очень важно регулярно проверять текущее состояние расходника. Хоть цепь и практичнее ремня, но и она вырабатывает свой ресурс. У цепной передачи есть свои неоспоримые преимущества:

    • цепь рвется редко, намного чаще она растягивается;
    • делается цепь из твердого материала;
    • при перебоях в работе цепи клапаны не подвергаются внешнему механическому воздействию.

    Замена данного расходника — непростое дело, которое многие автолюбители поручают профессионалам, но провести процедуру замены можно и самостоятельно. Для этого надо в точности следовать инструкции и стараться выполнять все правильно.

    Замена цепи ГРМ Peugeot 308 ep6 1.6

    Цепная передача газораспределительного механизма служит дольше зубчатого ремня, но и она когда-то вырабатывает свой ресурс, и ее приходится менять. Здесь мы будем говорить о замене цепи ГРМ на Peugeot ер6 1.6. Данную процедуру можно выполнить собственноручно, не прибегая к помощи специалистов.

    Цепь ГРМ имеет такое же назначение, что и ремень – синхронизация работы валов. Синхронизация позволяет валам двигаться так, чтобы они не мешали друг другу. Если на минуту представить, что синхронизация будет отключена, то это станет причиной встречи поршней с клапанами. Клапаны из-за этого погнутся, а поршни тоже получат сильные повреждения. Плюс цепной передачи в том, что цепь, хоть и может порваться, но происходит это крайне редко, гораздо чаще цепь растягивается. Но так как обрыв все же возможен, за цепью нужно следить, периодически проводя диагностические процедуры.

    Последствия износа

    Со временем шарнирные соединения цепи изнашиваются, что приводит к ее растягиванию. Шаг между звеньями увеличивается, и расходник уже не будет работать качественно. Цепь нужно менять в следующих случаях:

    • регулировать натяжку цепи больше не представляется возможным;
    • метки на валах больше не совпадают;
    • на расходнике видны сколы или другие повреждения.

    Если цепь растянется, двигатель будет работать неровно. Он начинает издавать посторонние шумы, хуже заводиться. Машина начинает потреблять больше топлива. На растянутой цепи звенья могут проскакивать по зубьям. Хорошо еще если после этого автомобиль просто перестанет двигаться, но это вполне может стать причиной встречи клапанов с поршнями, а это уже капитальный ремонт. Поэтому всегда очень важно регулярно проверять текущее состояние расходника. Хоть цепь и практичнее ремня, но и она вырабатывает свой ресурс. У цепной передачи есть свои неоспоримые преимущества:

    • цепь рвется редко, намного чаще она растягивается;
    • делается цепь из твердого материала;
    • при перебоях в работе цепи клапаны не подвергаются внешнему механическому воздействию.

    Замена данного расходника – непростое дело, которое многие автолюбители поручают профессионалам, но провести процедуру замены можно и самостоятельно. Для этого надо в точности следовать инструкции и стараться выполнять все правильно.

    Процесс замены

    Процедуру замены цепи лучше производить на эстакаде или с использованием домкрата. А вот какие инструменты при этом понадобятся:

    • домкрат;
    • воротки;
    • головки;
    • ключи;
    • отвертка.

    Следует покупать только качественные материалы. На расходниках экономить не стоит. Покупая цепь, смотрите на ее провисание – новый расходник не будет провисать более 10 мм. Качество материала, из которого сделан расходник, можно проверить надфилем.

    • Итак, сначала поднимаем автомобиль домкратом. Затем обесточиваем его, отсоединив от автомобиля минусовую клемму.
    • Демонтируем переднее колесо справа и подкрылок.
    • Снимаем воздушный фильтр, отсоединив воздушный патрубок.
    • Снимаем кожух с двигателя.
    • Отсоединяем датчики движения распредвалов.
    • Демонтируем катушки зажигания, отсоединив питание от них.
    • Отсоединяем шланг вентиляции со всеми патрубками. Не забудьте поставить заглушки, чтобы избежать попадания грязи.
    • Снимаем крышку блока цилиндров.
    • Теперь необходимо немного поднять двигатель и вынуть измерительный щуп.
    • Снимаем подушку мотора.
    • Демонтируем ремень привода доп. агрегатов.
    • Снимаем шкив доп. оборудования, для чего придется отвернуть 3 винта.
    • Прокручиваем коленвал до положения фиксации маховика.
    • Фиксируем маховик и валы. Для этого необходимо использовать специальное устройство.
    • Демонтируем цепной натяжитель.
    • Снимаем все шкивы.
    • Демонтируем ступицу коленвала.
    • На следующем этапе снимается сама цепь ГРМ.
    • Демонтируем направляющие натяжителя.
    • Снимаем шестеренку коленвала.
    • Перед тем как ставить на свои места новые расходники, посадочные места нужно как надо очистить от грязи.
    • Теперь собираем все направляющие, цепь и все это устанавливаем.
    • Выставляем все необходимые метки.
    • Ставим на коленвал шкив шестеренки привода ГРМ.
    • Устанавливаем ступицу коленвала.
    • Ставим на свои места все шкивы.
    • Делаем установку натяжителя и успокоителей.
    • Ставим кольцо уплотнения.
    • Устанавливаем шкив привода доп. оборудования.
    • Надеваем ремни дополнительных агрегатов.
    • Ставим масляный щуп и все патрубки.
    • Ставим на место кожух мотора, патрубки.
    • Теперь устанавливаем колесо.

    Как видите, хоть это достаточно трудная работа, но все же выполнимая. При соблюдении всех необходимых условий ее возможно выполнить каждому. По окончании сборки обязательно проверьте работу двигателя. При наличии посторонних шумов процедуру установки придется повторить.

    В каких случаях необходима?

    Цепь ГРМ имеет такое же назначение, как и зубчатый ремень ГРМ. Они служат для синхронного взаимодействия коленчатого и распределительного валов. Благодаря им клапана и поршни, двигаются одновременно не мешая друг другу. Если это нарушается, например, в случае обрыва ремня, то клапана встречаются с поршнями и гнутся, что может привести к капремонту мотора. Преимуществом цепи является то, что она не рвется, поэтому капитальный ремонт из-за обрыва не грозит.

    Провисание цепи ГРМ

    При длительной эксплуатации автомобиля Peugeot 308 цепь ГРМ со временем вытягивается. Происходит это по причине износа шарнирных сочленений. Они изнашиваются, увеличивается шаг между звеньями. Цепь необходимо менять, если:

    • исчерпана возможность регулирования ее натяжения;
    • при совпадении меток на распредвале, не совпадают метки коленвала;
    • обнаружены сколы на втулках, появились трещины на щечках.

    Если увеличивается шаг, двигатель не ровно работает на холостом ходу. Изношенные звенья растягиваются неравномерно, поэтому цепь вокруг звездочек натягивается то сильнее, то слабее.

    Растянувшаяся цепь сильнее шумит, двигатель хуже заводится, увеличивается расход топлива.

    Опасно перескакивание цепи на 1-5 зубьев. В лучшем случае автомобиль просто остановится, в худшем поршни встретятся с клапанами и может потребоваться капитальный ремонт двигателя. Поэтому следует регулярно проверять натяжение цепи ГРМ.

    Его можно проверить с помощью специального приспособления, выполняющего роль натяжителя.

    Этот шаблон устанавливают на место натяжителя. Сначала выкручивается внутренний штифт, одновременно вкручивается внутренний шток. Замеряется зазор с помощью линейки или штангенциркуля. Для атмосферного мотора Peugeot 308 не должно превышать 73 мм, для турбированного – 71 мм.

    Шаблон натяжителя для проверки натяжения

    Замена цепи ГРМ Peugeot 308 ep6 своими руками — фото и видео

    Несмотря на то что в цепи механизма газораспределения ресурс в два раза больше, чем зубчатый ремень, менять ее нужно регулярно, как и любой другой расходник. На Peugeot 308 замена цепи ГРМ может выполняется своими руками. В статье подробно описана инструкция по проведению процедуры.

    Порядок замены

    Для работы необходим комплект инструментов, с помощью которых фиксируют валы, выставляют метки, регулируют степень натяжения цепи и фазы газораспределения. Такой набор с устройством проверки натяжителя стоит около 7-8 тысяч рублей (Ликота, JTC).

    Величину проверяют, вставив на место натяжителя цепи устройство, и замеряют зазор:

    • 69-73,5 мм – для атмосферного двигателя ЕР 6
    • 67-70 мм – для турбированных дизельных версий.

    Перед работой автомобиль устанавливают на подъёмнике, либо поддомкрачивают переднюю часть, снимают передние колёса и клемму «минус» с аккумуляторной батареи. Инструкция по замене:

    • Воздушный фильтр двигателя снять, патрубки отвести в сторону:
    • Демонтировать клапанную крышку, отключив датчики:
    • Выкрутить болты креплений крышки:
    • Используя вороток и головку на «18» провернуть распредвалы до полного совпадения меток. Внимание: вращать необходимо только по ходу работы – если не получилось установить с первого раза, то валы проворачивают до полного оборота.
    • Маховик следует зафиксировать, используя специальное приспособление из набора. Далее установит распределительные метки фаз:
    • Вынуть щуп замера масла и открутить крепление подушки двигателя, слегка приподняв его на упоре. Зафиксировать метки специальным инструментом:
    • Далее открутить винт натяжителя и снять цепь ГРМ:
    • Демонтаж узлов ГРМ выполнить в следующей последовательности: верхний успокоитель, крепления впускных/выпускных клапанов и крышку ступицы коленчатого вала. После чего снимаем все механизмы:
    • Монтаж новой цепи проводится в обратной последовательности, при этом необходимо проследить фиксацию установочных меток согласно маркировки: выпускной – ЕX30, впускной – IN Оба боковых успокоителя устанавливают одновременно с маховиком и звёздочками, после чего крепят цепь и регулируют натяжение:

    Перед установкой необходимо зачистить все узлы от загрязнений, обработать смазочными материалами, а болт натяжителя – фиксирующим герметиком. Если все работы проведены по инструкции, то установочные метки должны совпасть и двигатель запустится. После запуска агрегата следует дать поработать на холостом ходу 5-10 минут, проследив корректную работу ГРМ.

    Подбор цепи ГРМ: оригинал и аналоги

    Двигатели типа ЕР 6 устанавливаются на автомобили Peugeot, Citroen и Мини-Купер в разных поколениях, их аналоги комплектов цепи ГРМ также подходят к определённому типу агрегата. При выборе учитывают каталожный номер и артикул, который соответствует VIN автомобиля.

    Пошаговая инструкция

    Замену цепи лучше выполнять на подъемнике или эстакаде, так как необходимо будет снимать правую опору для установки метки маховика, находящаяся на самом низу двигателя.

    Этапы замены цепи

    Для начала загоните Peugeot 308 на подъемник, снимите минусовую клемму на АКБ и обесточьте тем самым транспортное средство. Снимите правое переднее колесо, защиту мотора и подкрылок. Далее надо демонтировать воздушный фильтр и отсоединить впускной воздушный патрубок.

    Снимите декоративную накладку мотора и отключите датчики положения распределительных валов и электропровода от силового агрегата. Отключите питание, подходящее к катушкам зажиганий и снимите их. Вытащите вентиляционный шланг картерных газов и все патрубки. Их рекомендуем заткнуть чем-нибудь во избежание попадания посторонних предметов. Далее нужно снять крышку ГБЦ и перед вами откроется картина, которую вы можете видеть на фото.

    Приподнимите мотор и выньте щуп измерения уровня масла, а затем снимите подушку мотора. После этого можно снять ремень привода навесного оборудования и демонтировать шкив (открутите три крепежные болта).

    Проверните коленчатый вал при помощи ключа и крепежного болта до положения фиксации маховика. Специальным приспособлением надо зафиксировать распредвалы и маховик. Демонтируйте натяжитель цепи, снимите шкивы распредвалов выпускных и впускных клапанов. Выкрутите ступицу коленвала, снимите цепь ГРМ Peugeot 308 и неподвижную направляющую вместе с направляющей натяжителя.

    После этого можно снять шестерню коленвала и специальное уплотнительное кольцо. Перед тем, как менять расходные материалы на автомобиле и устанавливать ве на свои места, хорошенько счистите все загрязнения.

    Цепь, натяжитель и направляющие в сборе

    Соберите направляющую натяжителя, неподвижную направляющую, цепь и шестерню привода газораспределительного механизма. Всю конструкцию следует монтировать на ГБЦ. Что у вас должно получиться – смотрите на фото.

    Максимально внимательно выставьте метки ГРМ, а как это сделать лучше посмотрите на видеороликах в конце этого материала. Шкив шестерни привода ГРМ нужно установить на коленчатый вал. Верните на место ступицу коленвала и установите шкивы распределительных валов впускных/выпускных клапанов.

    Установите на место натяжитель с успокоителем цепи, и не забудьте про уплотнительное кольцо. Затем смонтируйте шкив привода дополнительного оборудования, снимите фиксаторы коленчатого и распределительного валов. Наденьте ремни навесного оборудования автомобиля и отрегулируйте натяжку.

    НА место нужно поставить крышку ГБЦ и подключить патрубки. Верните на место масляный щуп, установите катушку зажигания и подключите ее к электропроводке. Подключите датчики и все снятые фишки, а также поставьте на место декоративную крышку двигателя. Поставьте патрубок, фильтр и крышку корпуса.

    Прикрутите на место защиту моторного отсека, установите подкрылок и переднее колесо. В самом конце верните на место клемму АКБ, которая была снята в самом начале.

    Все работы по замене цепи ГРМ Peugeot 308 отнимают 2-4 часа, в зависимости от ваших навыков. Закончив все, запустите мотор и проверьте, ровно ли он работает. Если вы все сделали правильно и четко выставили метки, все будет в порядке.

    • воротки маленький и большой (1/4 и 1/2 соответственно);
    • набор головок;
    • набор ключей;
    • торэкс Т30 и Т40;
    • отвертку.

    Из расходных материалов нужно приготовить:

    • цепь;
    • натяжитель цепи;
    • 3 шт. успокоителя;
    • новые болты распределительных валов;
    • звездочки распредвала и коленвала;
    • прокладку крышки клапанов.

    Покупая цепь для замены, следует обращать внимание на качество. Лучше приобретать оригинал. Качество металла, из которого изготовлен расходник, можно определить с помощью надфиля, так как звенья и втулки закаленные. Чтобы не подсунули на рынке цепь, бывшую в употреблении, нужно ее держать рукой плашмя и проверить, насколько она провисает. Если провис 7-10 мм, то изделие новое, если 17-20 мм – старое.

    Моторный отсек Peugeot 308

    Замена цепи ГРМ Peugeot 308 ep6 1.6

    Цепная передача газораспределительного механизма служит дольше зубчатого ремня, но и она когда-то вырабатывает свой ресурс, и ее приходится менять. Здесь мы будем говорить о замене цепи ГРМ на Peugeot ер6 1.6. Данную процедуру можно выполнить собственноручно, не прибегая к помощи специалистов.

    Цепь ГРМ имеет такое же назначение, что и ремень – синхронизация работы валов. Синхронизация позволяет валам двигаться так, чтобы они не мешали друг другу. Если на минуту представить, что синхронизация будет отключена, то это станет причиной встречи поршней с клапанами. Клапаны из-за этого погнутся, а поршни тоже получат сильные повреждения. Плюс цепной передачи в том, что цепь, хоть и может порваться, но происходит это крайне редко, гораздо чаще цепь растягивается. Но так как обрыв все же возможен, за цепью нужно следить, периодически проводя диагностические процедуры.

    Меняем цепь ГРМ на Peugeot 308 самостоятельно

    Несмотря на то что в цепи механизма газораспределения ресурс в два раза больше, чем зубчатый ремень, менять ее нужно регулярно, как и любой другой расходник. На Peugeot 308 замена цепи ГРМ может выполняется своими руками. В статье подробно описана инструкция по проведению процедуры.

    Инструменты

    Для выполнения работ следует подготовить:

    • воротки маленький и большой (1/4 и 1/2 соответственно);
    • набор головок;
    • набор ключей;
    • торэкс Т30 и Т40;
    • отвертку.

    Из расходных материалов нужно приготовить:

    • цепь;
    • натяжитель цепи;
    • 3 шт. успокоителя;
    • новые болты распределительных валов;
    • звездочки распредвала и коленвала;
    • прокладку крышки клапанов.

    Покупая цепь для замены, следует обращать внимание на качество. Лучше приобретать оригинал. Качество металла, из которого изготовлен расходник, можно определить с помощью надфиля, так как звенья и втулки закаленные. Чтобы не подсунули на рынке цепь, бывшую в употреблении, нужно ее держать рукой плашмя и проверить, насколько она провисает. Если провис 7-10 мм, то изделие новое, если 17-20 мм – старое.

    Моторный отсек Peugeot 308

    Замена цепи ГРМ Citroen С4 с двигателем 1.6 EP6

    Любой двигатель время от времени нуждается в ремонте. Даже если он вынослив и технологичен, как на Ситроене С4, все равно некоторые его детали время от времени выходят из строя. Касается это и механизма ГРМ. Конечно, не обладая должным опытом, очень трудно ремонтировать двигатели подобной сложности без профессиональной помощи, но замена цепи ГРМ к таким процедурам не относится. Заменить ее сможет любой автолюбитель, имеющий некоторый уровень подготовки. Также необходимо знать, когда следует производить замену, где устанавливать метки и как совершать установку валов относительно друг друга. Здесь мы обязательно с этим разберемся, и научимся самостоятельно производить замену цепной передачи ГРМ.

    Ресурс цепи

    Цепь ГРМ на Ситроене будет служить как минимум 170 000 км. Конечно, этот регламент может быть нарушен, если не соблюдать определенные правила эксплуатации двигателя. Во-первых, крайне не рекомендуется эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках. Старайтесь не так часто использовать прицеп. Это создает дополнительную нагрузку на ремень. Во-вторых, если хотите, чтобы ремень служил дольше, забудьте про экстремальное вождение.

    Если цепь сильно износится, она даже может оборваться. Хотя, конечно, происходит это крайне редко. Менять цепную передачу следует при появлении следующих дефектов:

    • на малых оборотах мотор стал “рычать”, то же происходит и на холостых оборотах;
    • двигатель уже не запускается с первого раза, а частенько делает это только после нескольких попыток;
    • машина начинает “съедать” намного больше масла и горючего;
    • мотор может начать внезапно глохнуть;
    • компьютер начал выдавать ряд профильных ошибок.

    Конечно, главным поводом для замены является регламентный пробег. Если время вышло, привод нужно менять, так как он обязательно успел получить большую степень износа. Износ наступит раньше времени, если авто эксплуатируется в условиях большого города. Но не стоит сразу же кидаться менять цепь. Вполне возможно, что она еще не полностью выработала свой ресурс. Вышеозначенные симптому могут говорить не только об износе цепи, но и о поломках других деталей узла ГРМ. Профессионалы рекомендуют приобрести набор Ликота. С его помощью можно проводить безошибочную диагностику состояния деталей. Он здорово поможет выставить точно по меткам валы и настроить регулировку фаз VTI. Также набор включает в себя специальное устройство, которым определяется степень натяжки цепи.

    Что же такое Ликота и каким образом данный прибор работает? Это резьбовая втулка, которую ввинчивают вместо натяжителя. В инструкции по его эксплуатации четко описан весь процесс замера натяжения цепной передачи. Ничего сложного там нет. Стоит прибор около 8 000. Но покупать его необязательно. Многие определяют растяжение цепи по характерному шуму, который при этом начинает издавать двигатель. Ну и, конечно, нужно обращать внимание на внешние признаки – сколы, наличие люфта между звеньями. Если стандартная натяжка уже не дает результатов, цепь нужно обязательно заменить. А вот какие инструменты и расходные материалы вам обязательно для этого понадобятся:

    • новый привод;
    • шкивы распредвалов;
    • уплотнительные муфты;
    • шкив коленвала;
    • натяжитель;
    • 3 успокоителя;
    • ступица коленвала;
    • набор сальников и прокладок;
    • воротки;
    • набор головок;
    • набор ключей;
    • динамометрический ключ;
    • отвертки с различными наконечниками;
    • герметик.

    Алгоритм замены

    Когда все инструменты и расходники собраны, можно начинать процедуру замены. Сначала поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. Обесточиваем машину, сняв минусовую клемму с аккумулятора. Снимаем колесо, моторную защиту и брызговик. После этого следует строго придерживаться следующего алгоритма работы:

    Демонтируем фильтр воздуха, а его патрубки отводим в сторону. 2. Снимаем верхний кожух мотора. Датчики распредвалов отключаем. Снимаем крышку с клапанов.

    Совмещаем метки, размещенные на нижней части распредвалов. Для этого придется поворачивать коленвал вправо головкой на 18. Если с первого раза совмещения меток не произошло, крутить коленвал в обратную сторону нельзя. В этом случае придется сделать 2 полных оборота в том же направлении. 4. Теперь маховик нужно зафиксировать, но перед этим следует установить нижний маркер. 5. Отворачиваем подушку мотора и приподнимаем масляный щуп. 6. После этого нужно взять специальное приспособление и произвести фиксацию распредвалов.

    Снимаем привод генератора, предварительно ослабив его натяжитель. 8. Демонтируем верхний успокоитель, если это не было проделано ранее. 9. Снимаем шестерни с распредвалов. Следите, чтобы цепь случайно не упала в картер мотора. Такое иногда случается. 10. Снимаем ступицу коленвала. Для этого сначала придется снять ее крышку. 11. Теперь уже можно снять цепь. Вместе с ней снимаются и успокоители, находящиеся сбоку. 12. После этого отворачивается приводная звездочка и сальник. 13. На этом процесс снятия цепи можно считать завершенным. Перед установкой нового расходника следует промыть обезжиривающим составом ступицу и шестерню коленвала. 14. Чтобы установить новый цепной привод, необходимо цепь собрать вместе с шестерней и успокоителями. Перед тем, как ставить звездочку коленвала, ее нужно как следует смазать герметиком. 15. Устанавливая шестерни распредвалов, не перепутайте местами фазовращатели. Помните, что на выпускной нанесен символ ЕХ 30, а на впускной – IN 35.

    На фото ниже показано, как цепь должна выглядеть новая цепь.

    После сборки придется проверить работу мотора. Для этого заводим двигатель и слушаем, как он работает. Наличие посторонних шумов будет говорить о том, что что-то сделано не так. Если слышен привычный шелест, значит все сделано правильно.

    Не затягивайте с заменой цепи. Не дожидайтесь, когда она сойдет со звездочек. Обязательно проводите диагностические процедуры в ее отношении, так как они могут помочь выявить неисправность на начальном этапе.

    Как проверить натяжение цепи ГРМ

    Если возникает подозрение, что нужна замена цепи Peugeot 308, до начала замены необходимо сначала выполнить проверку того, насколько цепь растянута. Дело в том, что в ряде случаев проблема может быть не с цепью. Чтобы проверить вытяжку, потребуется иметь специальное приспособление.

    • На моторе EP6 шаблон нужно вкрутить вместо натяжителя. Сначала выкручивается внутренний штифт, далее закручивается по основной резьбе от руки до небольшого упора. Обратите внимание, затягивать сильно не нужно!
    • Закрутив шаблон, можно выполнить замеры при помощи линейки линейкой или штангенциркуля. Для атмосферного мотора EP6 норма — до 73 мм. Что касается версии EP6DT – допускается показатель до 71 мм.

    Убедившись в том, что цепь Peugeot 308 нуждается в замене, необходимо подготовить подходящее место для выполнения работ, необходимые инструменты и запчасти. Работать удобнее в гараже, где есть подъемник, однако все операции можно выполнить и при помощи домкратов.

    Peugeot 308: замена цепи ГРМ на двигателе EP6

    Цепь ГРМ является более надежным и долговечным решением по сравнению с ремнем. Однако в процессе эксплуатации важно следить за состоянием и степенью натяжения цепи, а также выполнять замену при появлении первых признаков неисправности.

    • по регламенту и пробегу (средний ресурс составляет 120-150 тыс. км.);
    • в случае появления посторонних шумов во время работы двигателя;
    • в результате проблем с натяжителем цепи или поломки других элементов;
    • в рамках комплексного обслуживания или замены ГРМ;
    • при растяжении цепи, которое выявляется во время проверки и т.д.

    Цепь Peugeot 308 (Peugeot 308) и других моделей данной марки с мотором EP6 атмосферным или турбо также имеет достаточно ограниченный ресурс. Как правило, цепь EP6 служит около 100-120 тыс. км. При этом замена цепи ГРМ Peugeot вполне может быть выполнена своими руками при такой необходимости. Подробнее читайте в нашей статье.

    Момент затяжки и обратная сборка

    Как видно, на моторе ep6 замена цепи н является сложной процедурой, однако требуется наличие специальных инструментов и навыков. Также важно знать, с каким моментом (усилием) затягивать ранее открученные болты. Данная информация есть в мануале, рекомендуется ознакомиться с ней еще до начала сборки.

    Также рекомендуется промазать болт крепления звездочки коленвала так называемым жидким фиксатором. Еще важно не допустить ошибки при установке фазовращателей на впускном и выпускном валах (впускной имеет отметку IN35, выпускной EX30).

    Как поменять цепь ГРМ Peugeot 308

    Замена ГРМ Peugeot 308, а точнее цепи ГРМ на моторе EP6, предполагает снятие правой опоры двигателя и установку метки маховика. С учетом того, что указанные элементы расположены в нижней части силового агрегата, выполнять такую процедуру удобнее на подъемнике. Если подъемника нет, необходимо поднимать переднюю часть авто на домкрате.

    • сначала откручивается корпус воздушного фильтра (снять с направляющих и отвести в сторону);
    • далее нужно открутить клапанную крышку и снять крышку с мотора;
    • далее 18 головкой с воротком нужно повернуть шкив коленвала, выставляя валы так, чтобы установить метки внизу.
    • если метки пропущены, вал крутить против часовой стрелки запрещено! (лучше провернуть вал вперед на два оборота);
    • дальше можно снять защиту мотора (при наличии), поднять автомобиль на домкрате и установить нижнюю метку в отверстие;
    • затем потребуется открутить правое колесо, далее также нужно снять локер;
    • при условии замены цепи с использованием домкрата, под поддон двигателя нужно подставить брусок и опустить не него автомобиль, чтобы брус подпирал снизу двигатель, далее можно снимать правую опору;
    • затем ставится приспособление для меток распределительных валов (чтобы выставить метки ГРМ Peugeot);
    • снимается ремень генератора и выкручивается приводной ролик помпы (закреплен тремя болтами на 10);
    • теперь нужно открутить верхний успокоитель и натяжитель цепи, шкив коленвала, болт на 18 (прижимает опору нижней звездочки);
    • опору следует вынуть из сальника, а сам сальник лучше заменить и поставить новый;
    • следующий шаг — снятие нижних успокоителей цепи (открутить 3 болта);
    • дальше извлекается масляный щуп (в блоке цилиндров щуп проходит через успокоитель цепи ГРМ);
    • теперь можно вытащить цеп наверх вместе с успокоителями и нижней звездочкой;
    • после извлечения можно ставить новую цепь, менять другие изношенные элементы и детали, после чего выставить метки ГРМ.

    Инструменты и запчасти

    Для замены цепи ГРМ потребуются следующие основные запасные части:

    • шестерня распредвала;
    • шестерня привода цепи ГРМ;
    • прокладка клапанной крышки;
    • уплотнительная шайба;
    • болт коленчатого вала;
    • болт распредвала;
    • болт направляющей цепи ГРМ;
    • болт шкива коленчатого вала;
    • натяжитель цепи;
    • цепь привода ГРМ;
    • направляющая цепи ГРМ правая, левая и верхняя.

    Еще отдельно потребуется для натяжителя цепи и болтов распредвалов торкс Т40, для откручивания нижних успокоителей торкс Т30, для снятия блока дроссельной заслонки ключ на 16 (для атмомотора). Еще будут нужны ключи для снятия опоры возле блока мотора и т.д. Также необходимо иметь динамометрический ключ для затяжки крепежей нужным моментом в рамках обратной сборки.

    Замена цепи ГРМ на Peugeot и других автомобилях с цепным приводом ГРМ является важной и ответственной процедурой. Более того, момент замены нельзя пропускать. Следует учитывать, что если растянутая цепь «перескочит» на один «зуб», мотор может не заводиться или работать со сбоями.

    Если же цепь перескочит дальше, произойдет столкновение поршней с клапанами. В результате клапана гнет, повреждается поверхность поршней, двигатель нуждается в серьезном и дорогом ремонте.

    Если есть подозрение на то, что цепь ГРМ растянута или изношена, диагностику и замену нужно выполнять немедленно. Перескакивание на зубьях или обрыв цепи приведет к серьезной поломке силового агрегата.

    При этом после замены цепи механизма газораспределения привод не потребует внимания, как минимум, 80-100 тыс. км пробега (при условии соблюдения всех правил обслуживания и эксплуатации, а также использования качественного моторного масла и регулярной его замены).