Фартук из кафеля на кухне своими руками

Россия, Московская область, Москва

+79041000555

Для прочтения требуется ~6 минут

Предстоит уложить плитку на кухонном фартуке – начинаем мудрить. Так всегда у начинающих. Свой первый опыт плиточника нужно организовать максимально просто, отказавшись от затейливой мозаики, диагонального “арлекина” и прочих изысков. Получится выложить два ряда 40 х 20 см без изъянов – и новичок почти что профи! В этой статье поговорим о правилах укладки фартука из плитки на кухне своими руками.

Save

Особенности кухонного фартука из плитки

Клей под керамикой должен лечь равномерно, без воздушных полостей. Красивый, но очень хрупкий материал предстоит неоднократно мыть, иногда с усилиями. Вряд ли вывалится, но треснет – точно.

Save

А еще полоса над рабочей поверхностью должна украшать, радовать. Процесс приготовления пищи трудозатратный, что-то должно бодрить. Выбрать красивые плитки – полдела. Они гармонизируют верх, низ гарнитура, являются значимой частью интерьера. Не ошибиться бы с дизайном!

Save

Керамике – три тысячи лет или больше. Дизайнеры настаивают обращать внимание на следующие моменты:

• Без швов класть нельзя, 2-миллиметровый, 1 мм, но должен быть;
• Необходимо часть плитки завести вниз, под уровень стола;
• Край верхнего ряда заводим под верхние шкафчики;
• Над варочной поверхностью кладём выше, если вытяжной рукав без фасадных накладок – кладём под самый вытяжной люк;
• В углах поворотов, на поворотах фартука мелких резов не уложить;
• От угла влево/вправо – должны быть одинаковые куски плиток;
• 2/3 длины плитки – хороший рез, полплитки – сносный, меньшие размеры лучше исключать;
• Главное, самое трудное – сочетать узор фартука со строем кухонной мебели.

Save

Определяем размеры фартука, расчет материала

Допустим, мебельный строй прилегает к двум стенам – длинной и короткой. Один из торцов гарнитура имеет поворот возле входной двери. То есть, планировка буквой “Г”.

Сложности
:

• начать с цельного кафеля слева и справа;
• не надробить мелкими резами внутри угла;
• точно определиться с нижним краем выкладки.

Выбран шов 2 мм. Значит, расчёты должны оперировать модулем 202 мм, а совсем не плиточными 200 мм. От углового края смежный слой “заберёт” 18 мм (где 1 см – толщина клеевого слоя, а 0,8 см – толщина самой плитки). Но от общей протяженности кладки претендует на своё молдинг-концевик. Ему – 15 мм.

Save

Чертим на оштукатуренной стене полосу для плиточной кладки, учитывая:

Отсюда видно, что тумба вместе со столешницей и угловым молдингом прикроют не 5 см нижнего ряда кафеля, а все 7. Смещение на 2 см переносим (приращиваем) для отметки горизонтальной оси. Верхний ряд плитки своей нижней кромкой ляжет на уровень (850 + 20) + 1,5 + 330 = 1201,5 (мм). Полоса 661,5 – видимая часть фартука, аккуратно разделённая одним горизонтальным швом.

Save

Рассчитать закупаемое количество плиток несложно – к общей площади S2 необходимо добавить столько, сколько требуется для подрезания. Резанные плитки используются только раз, так что мудрить не нужно. Об экономном использовании кусков: затемнением блеска, несовпадением уголков вторичное использование скупого выдаст.

Save

Следует отметить
: приведён простейший пример, но для самой оптимальной высоты фартука – около 660 мм, а также для стандартной высоты кухонных столов – 850 мм.

Новичкам дела узорное, полосатое, панно, рельефные декоры не предлагаем. Но уж если такое на себя нагрузить с первого раза – чертить положено углём все свои задумки, подгоняя за горизонтальными швами вертикали.

Подготовка к работе и необходимые инструменты, чтобы выложить фартук на кухне

Закуплена плитка, приобретён нужный объем сухого плиточного клея. Какой инструмент ещё понадобится?

Save

Вот перечень:

• шпатель 15 см – для замеса и чистки вокруг,
• шпатель зубчатый – выводить гребни,
• металлическая тёрка,
• терка-губка,
• валик малярный,
• уровень капельный,
• дрель + миксер-насадка,
• ножовка по металлу + алмазная струна,
• сверло “балеринка”, алмазная дрель,
• два ведра,
• куски пенопласта (гипсокартона),
• лазерный уровень,
• крестики 1,5,
• столярный карандаш, фломастер.

На пункте двенадцатом домашних дел мастер воскликнет: “Такую дорогостоящую вещь покупать?”. На восклицание парируем: инструкция предназначена не мастеру, который умеет подпорку нижнего ряда подложить из правила, профиля, дюбелями его прикрепив, а то и палкой подперев. Профи изобретательны. Начинающий мастер лазером углы во всей квартире выведет, обои, плинтуса подправит. Получается, необходимейшая хозяйству вещь.

Инструкция по укладке

Ещё раз проверяем, прям ли угол, прилегающие откосы дверных проёмов, окон. Соответствие вертикалям должно быть идеальным. Холодильник, буфет – сразу за плиточным фартуком? Тогда там плитку класть нельзя: будет некрасивый зазор без плотного к стене прилегания. Находим точные границы.

Подготовка поверхности стены

• Старые обои изрешетили надрезами ножа, обильно смочили, соскоблили шпателем.
• Масляную краску надрубили, загрунтовали. Высохшую поверхность оштукатурили заново. Зашкурили.
• Бетон новостроек проверили мерилом на предмет завалов от строгой вертикали. Выявленные погрешности ликвидируем дюралевыми маячками, ставя каждый на штукатурные “кляксы”, подталкивая к стене вертикально выверенным мерилом. Лишний гипс по сторонам счищаем. Штукатурим заново. Обращаем внимание на возможное вздутие поверхности. “Животик” маячками обходим, так как он и так выдвинут вперёд. На нём штукатурки будет меньше всего.

Save

Ровную сухую поверхность грунтуют не менее двух раз.

Разметка

Нижний ряд – определяющий. Для изначально выбранного типа кафеля 400 х 200 мм нужна только одна линия: уровень 820 от пола. Это – если пол уложен. А если нет? Ситуация, когда фартук укладывается до работы с напольным покрытием, – во многом верна. Зачем пачкать чистовой пол? В таком случае от бетонной стяжки уровень 830 нужно поднять. Плиточный пол имеет h = 20 мм (ламинатный меньше – 15 мм). Добавится 20 – все 850 получится.

Save

Ставим на штатив лазерный уровень, высвечиваем одну единственную линию – край нижнего ряда.

Подготовка клеевого раствора

В ведро наливаем немного воды (чтобы осадком не стал сухой порошок). Надеваем респиратор, вспарываем мешок, засыпаем. Для длины L 3 м, h 0,8 м понадобится 5 кг клея, то есть 1/5 часть 25 кг мешка.

Save

Постепенно добавляем воду из пластиковой бутылки до образования густой кашицы. Напыления порошка вдоль бортов ведра соскабливаем шпателем, возвращаем к общей массе. Полученную кашицу выдерживаем 5 мин, перемешиваем миксером снова. Клей готов.

Технология укладки плитки

Теперь засекаем 10 мин. Ровно столько нужно для укладки небольшого фартука двухрядного порядка. Слегка замешкаешься – клей начнёт терять пластичность, таким его подтянуть, поджать сложно будет. Руки беречь! Текстильные перчатки для этого.

Весь клей забрасываем на участок стены под фартук, можно на 2-3 см шире прихватить. Левая рука держит металлическую тёрку, правая – зубчатый шпатель. Образовали 80 см гребней сверху вниз, лишнее подобрали, так по всему участку.

Save

Ориентируясь по лазером очерченному уровню, кладём только целые плитки, места розеток, угловых и крайних резов пропуская. В кармане – дистанционные крестики, их вкладываем не отходя.

Save

Совет:
размечать лучше по наклеенным кусочкам малярки – и под круги, и под ножовку. Фломастером намного сложнее.

Затирка

Проверив уровнем плитки, простучав сомнительные места на предмет взвешенности, можно стразу приступать к затирке. Фугу также высыпают на воду, перемешивают чистым миксером. Из ведра доставая, закрывают шпателем швы, разглаживают.

Вывод проводов и розеток

Высверливаем отверстия. Гнёзда подрозетников штробятся свободными, чтобы маневрировать возможность была. Чашки подрозетников ставятся после укладки фартука (не до!). Кафель с маляркой приставляем, отмечаем верх/низ круга по вертикали, также по горизонтали. Кладём на гипсокартон (толстый пенопласт подойдёт), высверливаем балеринкой (можно “коронкой” – алмазного напыления). Хорошо, когда кто-нибудь на сверление воду из бутылочки подливает. Тогда воздух чист. Иначе нужно надевать респиратор. Примеряем, клеим, выравниваем уровнем. Только после этого чашку подрозетника фиксируем остатками клея, выведя края чашки вровень (заподлицо).

Save

Точно так же сверлят отверстия под крючки, рейлинги, свободно выходящие провода. Алмазное сверло – лучший помощник. Учитывают необходимость строгой горизонтальности каждой из пар.

Видео

Подготовка может занять неделю. Зато класть керамику будет легко. Главное – не сбиваться, идти чётко по плану, от основного – к мелочам. Намазывать каждый кафель, будто бутерброд, подгонять обрезки без укладки основного фронта – значит, застрять, причём надолго. Учиться делать нужно правильно!

В этой статье на конкретном примере мы научимся выкладывать фартук из плитки на кухне, последовательно пройдя все стадии плиточных работ – от полной подготовки поверхности до затирки швов.

Объект для укладки плитки

Объект: кухня в доме

Кафель: размеры – 27 × 40 см, толщина плитки – 7 мм. Укладывается горизонтально. Верхний ряд – бордюр с размерами 27×6 см.

Задача: выложить фартук из плитки на кухне под мебель по индивидуальной раскладке, общий объем поверхностей – 7 квадратных метров.

Состояние стены для укладки фартука

Стены покрыты старыми обоями в несколько слоев. Штукатурка 1974 года, рыхлая, местами осыпается. Основная стена – легкий бетон с деревянным каркасом, также заштукатурен.

В углу помещения находится шахта дымохода 62×37 см, расстояние от двери до шахты 256 см, расстояние от шахты до противоположной стены – 156 см, расстояние от стены до откоса окна – 86 см.

Фартук из плитки на кухне схема

У двери и окна плитка начинается от пола и идет до высоты 195 см (7 рядов и бордюр). На остальном пространстве плитка идет по уровню столешницы- 81 см от пола — в 4 ряда- 108 см + бордюр 6 см. Схема раскладки плитки в развернутом виде выглядит таким образом:

Составив подобную схему, мы с вами легко можем просчитать количество необходимой нам плитки и бордюров. Обязательно берем запас в пределах 10 %.

Материал и инструмент для укладки фартука

Чтобы сделать фартук из плитки на кухне приготовьте следующие материалы:

• клей для плитки усиленный – из расчета 5 кг/м2, т.е. 35 кг;
• грунтовка акриловая укрепляющая – 3 кг;
• крестики 2,5 мм – 400 штук;
• штукатурка гипсовая – 30 кг;
• гипс строительный – 1 кг.

Инструмент

• шпатель зубчатый с размером «зуба» 8 мм;
• шпатель широкий – 30-40 мм;
• шпатель (12 мм);
• электродрель ударная со сверлом по бетону 6 мм (или перфоратор с буром 6 мм);
• венчик для раствора;
• молоток с зубилом;
• резиновая киянка;
• саморезы по дереву (30 -50 шт.), дюбели;

Еще инструмент

• лента-серпянка;
• моток толстой нити;
• уровень строительный 40 см, уровень строительный 80-100 см, угольник строительный 30-40 см;
• отвес строительный;
• 2 гипрочных профиля или рейки длиной 4 метра (обязательно ровные);
• валик (меховой или поролоновый), кисть;
• отвертка или шуруповерт с насадкой под саморезы;
• два кафельных профиля для внутренних углов 250х8, один – для наружных 250×8.

И еще

• набор фломастеров, строительный или простой карандаш;
• ведро под раствор и грунтовку 10-15 литров (лучше всего приобрести малярное ведро – в дальнейшем не будет проблем с утилизацией остатков раствора: раствор оставляется на ночь, потом ведро обстукивается резиновой киянкой, и раствор в сухом виде выпадает);
• мешки под строительный мусор – 5 штук;
• старые тряпки или ветошь.

Этого инструмента достаточно, чтобы уложить фартук из плитки на кухне.

Для резки плитки

Также вам непременно понадобится что-то, чем вы будете резать кафель. На этом остановимся чуть подробнее.

Способ резки плитки

Фартук из плитки на кухне обязательно потребует резки плитки. Для резки кафеля необходимо сделать глубокий надрез глазури и части черепка плитки, после чего разломить плитку по линии надреза.

В этих целях можно использовать массу приспособлений – профессиональный стеклорез, токарный резец, плиткорез ручной (в виде щипчиков) или рычажный (как наиболее доступный в продаже), ножовку по металлу со струной из сплава карбида титана с вольфрамом, наконец, угло-шлифовальную машинку (болгарку) с диском по кафелю. Для болгарки необходимо выбирать диск с пометкой «для сухой резки».

При работе с УШМ необходимо иметь определенные навыки и помнить, что в процессе работы появится очень много пыли, значит, необходима защита для органов дыхания. Также стоит повесить мокрую простынь на дверной проем, чтобы пыль не проникла в другие помещения.

Фартук из плитки на кухне – подготовка стены

Снимаем старые обои до основания

Для этого набираем в наше ведро теплой воды, кидаем туда шепотку стирального порошка, который в обязательном порядке должен содержать поверхностно-активные вещества. На обоях ножом или шпателем делаем надрезы и при помощи валика обильно смачиваем поверхность.

После намокания обои будут легко отслаиваться от стены. Их мы соскребаем шпателем. Если на стене несколько слоев обоев, с каждым слоем поступаем точно также. Вот тут и пригодятся мешки для мусора. В дальнейшем стену промываем чистой водой, удаляя остатки обоев.

Штукатурка стены под укладку фартука

Старую, плохо держащуюся штукатурку сбиваем до основания. В нашем случае это кирпич. Кирпич обильно смачиваем водой, после высыхания – грунтуем, используя тот же валик или кисть.

Не заштукатуренные части деревянного каркаса олифим или обрабатываем пропиткой для дерева. После высыхания крепим на них ленту-серпянку, которую обжимаем саморезами. Далее грунтуем и сушим.

Также загрунтовываем все сколы штукатурки частей каркаса. Если деревянные конструкции находятся глубоко в стене, можно закрепить на саморезы полоску гипсокартона.

Перед разведением штукатурки проверяем себя: обои сняты до основания, старая рыхлая и плохо держащаяся штукатурка удалена. При простукивании по стене молотком мы не обнаруживаем пустот.

Таким образом: Все поверхности, подготовленные к выравниванию, загрунтованы и просушены.

Электропроводка перед укладкой фартука

Заканчиваем все монтажные работы – в данной ситуации от нас требуется для вытяжки. Болгаркой, перфоратором или молотком с зубилом по намеченной линии делаем штробу глубиной 1 см.

Кисточкой грунтуем штробу и поверхность рядом с ней. Заводим в нее провод и закрепляем раствором строительного гипса. Всё, первый рабочий день закончился. Наша кухня в конце рабочего дня выглядит примерно таким образом.

В течение следующего дня нам с вами предстоит выровнять стены, нанести насечку в местах, где стены окрашены, закончить все подготовительные мероприятия к облицовочным работам.

На этом работы первого дня заканчиваем.

Второй день работ по укладки фартука из плитки

Начинаем с замеров плоскостей и углов для укладки фартука

Используем строительный уровень 80-100 см, отвес и заготовленный гипрочный профиль, либо прямую рейку. Проверяем вертикальность внешних углов и плоскость стен в горизонтали. Просветы между ровной плоскостью профиля и стеной не должны превышать 5 мм.

У нас есть внешний угол – шахты дымохода, который имеет отклонение от вертикали 2 см. Но в связи со сжатыми сроками работ (необходимо закончить все работы в течение пяти дней) штукатурить этот угол мы не будем.

Чтобы исправить неровность, например, в процессе укладки плитки мы приклеим кусок гипсокартона, выровняв тем самым отклонения от вертикали.

Выравниваем стены перед укладкой фартука из плитки

Сухую штукатурную смесь разводим в ведре, согласно инструкции. Раствор должен быть рыхлым, не очень жидким и не очень густым. Маленьким шпателем накидываем лепешки штукатурки на поверхность, большим шпателем – 30-40 см разравниваем. Профилем или рейкой срезаем излишки штукатурного раствора, стараемся, чтобы у нас была одна плоскость, как по вертикали, так и по горизонтали.

Мы проводим выравнивание стен штукатурным раствором, но не штукатурные работы. В местах, где сбита старая штукатурка, мы ровняем слой раствора с остатками прочно держащейся штукатурки.

Поверхность после начала схватывания раствора разглаживаем широким шпателем. Для облегчения работ можно слегка сбрызнуть поверхность водой. Но в данном случае нет необходимости идеально гладкой поверхности. Нас больше интересует отсутствие просветов между стеной и профилем или реечкой.

Насечка на краске для лучшего крепления плитки на фартук

Среди мастеров существует много споров в отношении того, снимать ли старую краску полностью или удалять только плохо держащиеся слои? На самом деле краску от стены можно отскоблить, используя строительный фен, различные смывки для краски и прочие приспособления.

Перед укладкой плитки мы грунтуем в обязательном порядке поверхность, получая тем самым полимерную пленку, каковой и является старая, хорошо держащаяся краска. Естественно, отшелушивающиеся и вспученные места удаляются в обязательном порядке, зачищаются кардщеткой и грунтуются. В обязательном порядке снимается мелящаяся краска и побелка!

Фартук из плитки на кухне насечки на стену

В нашем случае краска держится весьма хорошо, лакокрасочная пленка твердая, без следов отшелушивания, вспучивания и потрескивания. Поэтому, для того чтобы клеевой раствор, помимо краски держался еще и за бетон или штукатурку, мы делаем насечку на лакокрасочном покрытии.

Молотком с зубилом, перфоратором, «болгаркой» пробиваем пленку и часть подложки. На квадратный метр лучше сделать до 100 насечек. Поверьте, на старой штукатурке эта работа большой сложности не представляет. Насечку делаем «болгаркой» с режущим диском по бетону.

Насекаем сетку с глубиною рисок до 0,5-1 см. В обязательном порядке после насечки поверхность грунтуется. Риски также следует хорошо прогрунтовать, используя кисточку.

Важно!
Если при насечке старая штукатурка отваливается, мы её, естественно, снимаем и далее – см. выше.

Итоги второго дня укладки плитки на фартук

Смотрим оштукатуренные поверхности: они уже отвердели, хотя раствор слегка влажный на ощупь.
В конце второго дня полностью грунтуем все поверхности, подготовленные под укладку плитки.

Таким образом, за второй день мы выровняли стены гипсовой штукатуркой, сделали насечку в местах, где у нас прочно держится краска и загрунтовали все поверхности, на которых будет ложиться кафель. Убираем мусор. Завтра нам предстоит самое сложное.

Укладка плитки на фартук

Сложность подготовительных работ, описанная выше, обусловлена лишь тем, что наш фартук из плитки на кухне укладывается в старом здании. Я уверен, что в зданиях более поздней постройки не потребуется таких экстремальных подготовительных работ. Зачастую все ограничивается легким выравниванием и грунтовкой.

Обычно фартук из плитки на кухне выкладывается от так называемого «красного угла»: на самом видном месте выкладывается угол из целых плиток, а подрезки делаются в конце рядов.

Обозначение горизонтального уровня первого ряда фартука из плитки

Начинаем работу с того, что отбиваем по периметру кухни горизонтальную линию при помощи лазерного уровня. Линия располагается по верхнему краю третьей от пола плитки, т.е. на высоте 81,75 (82 см).

Поскольку лазерный уровень в хозяйстве находится не часто, мы поступаем таким образом:

Вывешиваем отвес по дверному проему, получив таким образом вертикальную метку, по которой мы будем ориентировать плитку.

Электродрелью с насадкой замешиваем клей. Клей замешиваем точно в соответствии с инструкцией производителя. При разведении клея и нанесении его на поверхность помним, что работоспособность разведенного раствора колеблется в пределах 1-2 часов, открытое время (в течение которого на нанесенный, на поверхность клей можно приклеить плитку) – 10-20 минут.

Клей при помощи зубчатого шпателя наносим на стену в том месте, где будут уложены плитки, граничащие с полом. Кстати, клей мы будем наносить на стену во всех случаях, за исключением угловых плиток.

Наносим узким шпателем тонкий слой клея на тыльную сторону плитки. У нас плитка тяжелая, так что это не помешает. Так же поступаем в процессе всей работы.

Далее переходим непосредственно к работам по укладке плитки

1-я плитка

Устанавливаем первую плитку на наш фартук из плитки на кухне. Легким движением вдавливаем её в раствор, при помощи резиновой киянки осаживаем.

Используя короткий уровень, выставляем плитку по вертикали и горизонтали. В случае если под нижнюю грань что-то требуется подложить, чтобы зафиксировать плитку в правильном положении, рвем коробку из-под плитки и подкладываем бумажки. В ход может идти все, что есть под рукой.

Плитку проверяем по плоскости. Для этого прикладываем уровень к глазурованной стороне плитки. В случае если плитка стоит не по уровню, снимаем её и подкладываем или снимаем клей по мере необходимости.

Важно!
Первые плитки должны быть установлены безукоризненно. От них зависит итоговый результат нашей с вами работы.

2-я плитка

Перед установкой 2-й плитки обращаем внимание на рисунок. Рисунок должен располагаться одинаково на всех плитках, включая подрезанные плитки. Обычно с тыльной стороны плитки есть стрелочка или другой указатель. При укладке они должны быть в одном направлении.

Ставим вторую плитку, проверяем её точно также, между граничащими ребрами устанавливаем два крестика. Шов проверяем пальцами – переход не должен ощущаться. На первую плитку устанавливаем третью. Проверяем угольником угол между вертикальной гранью и горизонтальной гранью второй плиткой.

4-5-6-я плитки

Таким же образом устанавливаем четвертую, пятую и шестую плитки.

Длинным уровнем проверяем плоскость по вертикали, горизонтали и диагоналях. Между наличной стороной плитки и уровнем у нас с вами нет просветов. Крестики устанавливаются, как показано на рисунке, между горизонтальными и вертикальными гранями – по 2 штуки на ребро плитки.

Крестика можно устанавливать и в стык между плитками. Если идет несовпадение по граням (в нашем случае это говорит об отклонении геометрии плитки от стандарта или о разнице в размерах), в шов дополнительно к крестикам вставляем все ту же бумажку от коробки.

Цифрами на рисунке показана последовательность укладки плитки в нашем случае.

Укладываем далее

Первые шесть плиток положены. И, если мы этого не сделали сначала при помощи лазерного или водного уровня, необходимо отбить горизонтальную направляющую линию и установить опоры для кафеля.

С этой целью подрезаем заготовленный гипрочный профиль или рейку по размеру от плитки №6 до стены, стыкуем верхнюю часть профиля или рейки с верхней гранью плитки № 6.

Плитки 7 и 8

Прикладываем уровень к профилю или рейке и выставляем его строго по горизонтали. Делаем две отметки – в начале и возле стены. После этого карандашом или отбивочным шнуром (если таковой найдется в хозяйстве) проводим прямую. По этой прямой крепим профиль.

Прямо через профиль просверливаем 2-3 отверстия, вставляем саморезы с дюбелями и вворачиваем их до упора. Таким образом, поступаем по всему периметру поверхности, которая подлежит облицовке. Итак, временная подставка для кафеля у нас готова. Кладем плитки № 7 и № 8.

Маячные» плитки

Выставляем «маячные» плитки. «Маячные» плитки или «маяки» ставятся для того, чтобы не потерять горизонтальности и вертикальности рядов и выдержать плоскость укладки. Впоследствии «маяки» снимаются и используются как обычные плитки.

На промежутке между стеной и 8-й плиткой примерно по центру (важно, чтобы хватило длины уровня для проверки горизонтали) устанавливаем плитку. Её ориентируем точно так же, как и плитки первого ряда.

Плитка 9

Следующую плитку (на рисунке она под № 9) выставляем возле внутреннего угла. Точно так же выдерживаем вертикальность, горизонтальность расположения. После чего промежуточную плитку снимаем, счищаем с нее раствор и используем плитку в дальнейшей облицовке.

По «маячной» плитке № 9 устанавливаем плитку на стенку шахты дымохода (№ 10). Если внимательно посмотреть на схему раскладки плитки, то можно заметить, что полноценную плитку на шахте дымохода мы кладем от внешнего угла, сводя подрезку в угол. Поэтому приложив уровень к «маячной» плитке, отбиваем горизонтальную линию. По ней ориентируем плитку № 10. Выставляем по горизонтали и вертикали.

Плитка № 10

№ 10 выступает на 2 см за границу внешнего угла. Для удобства работ можно натянуть причальный шнур (нитка для этого у нас припасена). На рисунке он показан красным цветом.

Над дальними концами плиток № 6 и № 9, на одинаковом расстоянии (5-10 мм) выше верхних граней плиток, сверлим отверстия и на дюбелях вворачиваем саморезы. Шляпка не должна доходить до стены в обоих случаях 15 мм.

По шляпкам крепим и натягиваем нить. В дальнейшем это поможет нам правильно выставить ряд. Можно повторить вариант с отбивкой вертикальной и горизонтальной линий. Это делается для нашего же удобства.

От 8-ой плитки по направлению к углу продолжаем выкладывать горизонтальный ряд. Дойдя до «маячной» плитки, мы её снимаем, счищаем раствор и используем в дальнейшем.

Ряд доведен до угла. Остается поставить подрезанные плитки, завести профили и сформировать внутренний угол. Начинаем с подрезанной плитки на шахте дымохода.

Рулеткой, угольником замеряем расстояние между вертикальной гранью плитки № 10 и внутренним углом. От размера отнимаем 7 мм: 2,5 – шов и 4,5 мм – запас. Помня о рисунке на плитке, по угольнику фломастером размечаем линию отреза. По этой линии резко делаем надрез на глазури плитки.

Как разрезать плитку для фартука

Для подрезки плитки существует целый набор инструмента (об инструменте )

При использовании ручного плиткореза, стеклореза или токарного резца, будет не лишним надрез сделать по линейке. Далее область надреза слегка простукивается с тыльной стороны плитки.Затем плитка разламывается ударом об угол стола или ребро бруска и т.д.

Если мы используем рычажный плиткорез, то плитка укладывается на станину, прижимается к направляющей меткой по центру. Рычаг отводится назад и резким движением вперед роликом делается надрез на глазури, после чего движением рычага вниз плитка разламывается.

В случае использования «болгарки» (помним о защите органов дыхания) диском делается легкий надрез по линии, после чего плитка легко разламывается. Пропиливать плитку полностью особого смысла нет.

Укладка подрезанной плитки в углах

Подрезанную плитку клеим на стенку, нанеся (в этот раз) слой клея не на стену(читайте о клее), как мы делали все это время, а на тыльную сторону плитки.

Плитку ставим и (это важно!) выставляем плоскость строго по вертикали подрезанной гранью к стене.

Верхнюю грань ориентируем по верхней грани соседних плиток Вертикальный шов должен быть строго параллелен вертикальному шву соседней плитки.

Крестики между ними должны быть прижаты. Для этого рвем бумажку от коробки и забиваем ее между стенкой и подрезанной гранью.

Точно также замеряем и подрезаем плитку по первой стене (не забываем о рисунке). Расстояние замеряем между вертикальной гранью предыдущей плитки и плоскостью угловой. К расстоянию прибавляем 5 мм. Поскольку угловой шов у нас формируется из двух подрезанных граней, укладываем заводской уголок для плитки.

Установка уголка для плитки в углу фартука

С этой целью на тыльную часть подрезанной плитки зубчатым шпателем наносим слой клея (полностью), и одеваем на нее предварительно подрезанный профиль. Затем подрезанная плитка ставится на место. Профиль для плитки, чтобы он не болтался в незакрепленной части, можно прижать при помощи малярного скотча.

Сразу оговорюсь, схема укладки плитки здесь не совсем обычная. Я уже напоминал про сроки. Поэтому наружный угол, в других условиях, было бы лучше вывести штукатуркой при помощи закрепленной вертикально рейки или перфорированного уголка.

Установка уголка

Мы с вами рассматриваем более сложный вариант, который, при отсутствии надлежащего опыта, я бы не рекомендовал реализовывать такой фартук из плитки на кухне самостоятельно. Хотя, если вы все изложенное внимательно прочитаете, проблем возникнуть не должно.

У нас стоит плитка № 10 и три плитки вверх. Они выставлены строго по вертикали и на 2 см выступают за границу угла. Выступающую её часть узким шпателем смазываем клеем и заводим заранее подрезанный по размеру наружный вертикальный профиль.

Вдавливаем перфорированную часть в клей и фиксируем поверх малярным скотчем. Помня о рисунке, подрезаем по размеру плитку № 11 так, чтобы подрезанная сторона была направлена к внутреннему углу следующей стены. Ставим плитку и фиксируем её и профиль малярным скотчем.

Как описано выше, выкладываем две первых плитки следующей стены. Все! Нам на сегодня осталась только штукатурка.

Штукатурка для ленивых

Часто фартук из плитки на кухне требует проведения грубого выравнивания плоскости по вертикали. В основном проблема решается достаточно просто: выставляются маяки, и поверхности при помощи штукатурного раствора придается нужная форма.

Иногда по различным причинам штукатурные работы невозможны. Причин достаточно много – поверхность не подлежит оштукатуриванию (тонкие листы шифера), размеры и геометрия помещения не позволяют выставить маяки, хозяин не желает уменьшать и без того крохотное помещения на 1-2 см штукатурного слоя и прочее. Плиточные работы изначально подразумевают прямые углы и вертикальность укладки.

Как быть?

Признаюсь честно, до поры-времени я вытягивал вертикальность за счет увеличения толщины слоя клея. Но это не выход из положения, ведь при определенных условиях может начаться отслоение плитки со слоем клея. Второй вариант – добавление слоя раствора после каждого уложенного ряда – значительно удлиняет сроки проведения работ.

Решение неожиданно подсказал один из клиентов, которому старый мастер советской школы подкладывал гипсокартон при повышении слоя! Приклеивание гипсокартона – технология известная с советских времен. Я уже говорил, что в данном случае сроки ремонта были ограничены, и у нас впереди осталось два дня.

Кроме того, торец шахты дымохода имеет конструктивную выемку (скорее всего раньше там проходила труба) заделать которую за один-два прохода невозможно, кирпич крошится, образуя сквозные отверстия.

Мы делаем дополнительную насечку на поверхности шахты, гипсовой штукатуркой закидываем выемку, тщательно грунтуем (еще раз), грунтуем тыльную сторону подрезанного по размерам листа гипсокартона и после просушивания, наносим шлепками плиточный клей.

Лист гипрока прижимаем к поверхности и по уровню добиваемся вертикали, слегка постукивая по всей плоскости резиновой кияночкой. Расстояние между уровнем, приложенным к плитке № 11, и поверхностью приклеенного листа гипрока составляет 1,5 см.

Мы притянем лист по плоскости, через 15-20 см саморезами с дюбелями к поверхности и завтра продолжим класть плитку. Ну, вот примерно такой вид имеет наша кухня в конце третьего дня. В конце дня не забываем просмотреть уложенную плитку и поправить изъяны, пока клей не отвердел.

На законный вопрос о том, почему мы не приклеили лист гипсокартона от пола, следует «законный» ответ: мы потеряли бы около 3 см площади. Мебель уже заказана, и борьба идет за миллиметры!

Завтра у нас по плану закончить кладку «под ключ». Послезавтра – затирка швов. Заканчиваем кладку

Третий день работ

Следующий рабочий день мы начинаем с простукивания уложенной плитки на фартук из плитки на кухне. Если обнаруживаются пустоты, плитку лучше снять, счистить клеевой слой и переложить по новой. Слой клея, в таком случае снимается с плитки или со стены (если подготовка проведена правильно, клеевой слой должен остаться на стене), поверхность зачищается, грунтуется и плитка ставится на место с недопущением прежних погрешностей!

Притягиваем кусок гипсокартона саморезами к стене. Саморезы выбираем длинной 51 мм под дюбель 6 мм. Перфоратором или дрелью без удара проходим гипсокартон, затем включаем удар и высверливаемся на необходимую глубину. Делаем «патрон» (саморез-дюбель), вставляем его в отверстие и фиксируем саморез! Головка самореза должна быть чуть утоплена в гипсокартоне. Так же вворачиваем саморезы по всему периметру и всей плоскости. Гипсокартон еще раз грунтуем.

Выводим внутренний угол, как описано выше.

Следующая стена

Следующая стена особых проблем у нас не вызывает: кладем плитку выводя подрезку в угол (заводская сторона идет к плитке, подрезанная – в угол).

Все правила укладки кафеля – проверка уровнем вертикали и горизонтали, плоскости по всем направлениям – остаются в силе. Сделали все по схеме, теперь стоп!

Последняя стена, если посмотрим на схему раскладки, начинается от окна одним полным вертикальным рядом, т.е. от пола и далее идут четыре вертикальных ряда плюс бордюр.

По схеме видим, что длина стены – 86 см. т.е. у нас получается 2 плитки целых плюс 5-6 см подрезанный кусочек. Вам как? Мне не нравится. Делаем подрезку по размеру, как в первом внутреннем углу – 12 см. За ней идет полноценная плитка и за ней подрезка и к оконному откосу у нас примыкает плитка размером 32 см.

В нашей кладке получается некая система. Для упрощения работы начинаем от пола три подрезанных плитки по 32 см вертикальным рядом. Следим за рисунком, уровнем вертикальным, горизонтальным и плоскостью. Выводим верхнюю сторону под отбитую горизонтальную линию и заканчиваем ряд.

Угловые подрезки также намазываем клеем с тыльной стороны и заводим в профиль. Следим, чтобы совпадали горизонтальные швы на обеих стенах. Если мы все правильно сделали, то особых проблем не должно быть. На верхний ряд выставляем бордюры. Также следим за направлением рисунка. Все кладка закончена.

Важно!
Во время укладочных работ кафель, клеевой слой под которым схватился, есть смысл протирать влажной тряпкой. Швы также следует вычищать при помощи крестика, тонкой отвертки или чего-нибудь подобного. Если плитка не зафиксировалась на растворе, лучше эту операцию отложить на более позднее время.

Подготовка к затирки швов фартука

Для затирки нам потребуется:

• емкость под затирочный состав (обычно это чистое ведерко или миска объемом 1-2 литра);
• резиновый шпатель, желательно помягче, размером 8-10 см;
• кусочек кабеля (для формирования швов);
• ведро и моющее средство (обычный стиральный порошок, моющее средство для кафеля и прочее);
• губка или набор тряпок.

Затирка швов фартука из плитки

Начинаем с того, что отмываем плитку теплой водой с моющим средством. Крестиком, тоненькой отверткой, пластмассовой либо деревянной палочкой тщательно очищаем швы от остатков клея, все швы и протираем их влажной тряпкой.

В заранее приготовленной емкости разводим затирку, согласно инструкции производителя. Раствор затирки ни в коем случае не должен быть жидким. Консистенция очень густой сметаны. Работоспособность импортных затирочных составов в стадии раствора составляет примерно 20-30 минут. Помним об этом и разводим то количество, которое мы сможем выработать за это время!

Для удобства в работе мы берем небольшую картонку или фанерку, куда выкладываем часть затирки. Резиновым шпателем наносим ее на плитку в районе швов и диагональными движениями заполняем швы. Работать советую в перчатках – можно в резиновых.

Не размазываем затирку по всей плитке. Остатки затирки собираются шпателем и выкладываются на нашу картонку или фанерку. Выработав разведенную массу, берем слегка увлажненную тряпочку и протираем плитку, удаляя остатки затирки.

Берем кусочек электрического провода и проглаживаем швы, придавая им форму. По окончании затирки плитку протираем влажной тряпочкой. Отмывать её будем через 2-3 дня.

Важно!
В состав затирки входит пигмент. Если начать отмывать не успевшую схватиться затирку, пигмент будет вымываться, и швы могут поменять цвет.

фартук из плитки на кухне разметка

фартук из плитки на кухне схема

Чаще всего фартук на кухне своими руками укладывают из плитки. Это влаго-, износостойкий материал, который хорошо переносит длительное воздействие высокой температуры и контакт с химическими средствами, кроме того, ухаживать за покрытием данного вида несложно, а если поверхность матовая, не придется ежедневно протирать ее. Благодаря этим свойствам рабочая зона кухни долго сохраняет привлекательность, что важно для любого интерьера. Монтаж плитки должен выполняться в соответствии с рядом правил, качество ее крепления зависит от типа клеящего состава.

Рабочая зона — участок помещения для приготовления пищи на кухне. Здесь располагаются навесные шкафы, напольные тумбы, между которыми должен находиться фартук. Его габариты существенно варьируются. Так, средняя высота составляет 55-75 см. Длина — параметр, который определяется в индивидуальном порядке, т. к. зависит от количества тумб в помещении кухни, их расположения.

Фартук может укладываться и другим способом — до пола. Его применяют в случаях, когда кухонные тумбы расположены не вплотную друг к другу. Укладка фартука из плитки выполняется до вытяжки. Если рабочая зона небольшая (до уровня столешницы), среднее значение ее высоты составляет 65-75 см.

Основываясь на габаритах фартука, рассчитывается количество материала, но для этого нужно выбрать способ укладки плитки. Возможные варианты:

• стандартный (горизонтальные ряды);
• диагональный;
• по принципу кирпичной кладки.

Сложнее всего выполнить отделку стен вторым способом. Если стоит задача снизить расход материала, рекомендуется выбрать стандартный метод укладки. Рассчитывая количество плитки, необходимо помнить, что в процессе монтажа есть риск образования сколов, растрескивания. Чтобы не пришлось искать нужный оттенок облицовки в дальнейшем, следует на этапе подсчета материала добавить 10% к полученному значению.

Выбор плитки

Покрытие по цвету должно соответствовать кухонному гарнитуру, а также интерьеру кухни. Другие критерии выбора:

1. Качество покрытия. Желательно рассматривать изделия с гладкой поверхностью, т. к. они отличаются простотой ухода. На пористом, шероховатом покрытии задерживаются загрязнения, а удалить их намного сложнее. Подойдет глянцевая или стеклянная плитка. Нужно учитывать, что изделия с матовой поверхностью менее подвержены механическим повреждениям.
2. Маркировка влагостойкости. Лучше рассматривать варианты типа А или АА. В любом из случаев покрытие будет отличаться устойчивостью к воздействию химических веществ и влаги.
3. Цвет облицовки и затирки швов. Если планируется укладывать фартук из керамической плитки своими руками, принимают во внимание и степень сложности ухода за покрытием. Не рекомендуется приобретать материал белого/черного цвета. В первом из случаев шовные соединения будут загрязняться более интенсивно. Это обусловлено применением светлой затирки. На черном покрытии сильнее проявляется пыль, а также известковый налет.
4. Габариты. Чтобы в процессе укладки плитки на стену не пришлось часто подгонять материал, следует при покупке обращать внимание на те изделия, размер которых кратен габаритам фартука, но важно учесть при этом ширину шовных соединений.
5. Материал должен быть из одной партии. Тогда при монтаже не будет разницы между элементами покрытия. Иногда отделочный материал одного цвета, но из разных партий незначительно разнится по оттенку.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выложить фартук на кухне, подбирают не только подходящую по параметрам плитку, но и затирку для швов. Рынок предлагает несколько вариантов:

• эпоксидные материалы;
• смеси на основе цемента;
• двухкомпонентные составы;
• полимерные материалы.

Для отделки кухни чаще используют цементные смеси. Предлагаются самые разнообразные варианты подобных затирок, отличных по составу. Кроме цемента, они содержат пигменты, модификаторы, улучшающие качество материала. Преимуществом такой смеси является низкая скорость высыхания, что позволяет легко очищать плитку. Эпоксидную затирку можно использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности, где покрытие будет повергаться воздействию высоких температур. Однако подобные материалы моментально схватываются, поэтому работать с ними сложнее.

Необходимо также выбрать клеящий состав. Для монтажа фартука на кухне допустимо применять любую универсальную смесь. Учитывая, что на стену в рабочей зоне помещения не будут оказываться существенные механические нагрузки, выбор клея упрощается. Однако здесь, как и на любой другой поверхности, важно обеспечить хорошую адгезию материалов.

Инструменты для работы:

1. перфоратор;
2. строительный миксер, используют шуруповерт со специальной насадкой;
3. емкости для воды, клеящего состава;
4. узкий и широкий шпатель, понадобится еще и резиновый шпатель, который используют для затирки швов между элементами фартука;
5. строительный уровень;
6. крестообразные разделители для плитки;
7. оборудование для подгонки изделий: плиткорез, кусачки, стеклорез, насадка для шуруповерта (балеринка) и др., не придется использовать их все в одно время, но желательно иметь в наличии инструмент для получения прямых и изогнутых линий;
8. резиновая киянка;
9. рулетка;
10. терка для плитки.

Пошаговая инструкция по укладке

Если планируется монтировать кухонный фартук своими руками, работы начинают с подготовки поверхностей. Необходимо определить расположение плитки так, чтобы розетка находилась в центре одного изделия. Внешний вид облицовки при этом улучшится, т. к. поверхность будет выглядеть более аккуратно. Укладку покрытия начинают с края или центральной точки рабочей зоны.

В случае когда необходимо самому сделать фартук для кухни из плитки с рисунком, продумывается схема. Сложнее всего работать с мозаикой. Процесс монтажа более трудоемкий, но зато с помощью такого материала удастся получить интересный узор.

Подготовка и разметка кухонных стен

Сначала необходимо удалить старое покрытие, а вместе с темним и участки штукатурки, которые отслаиваются. Эти работы легко выполнить с помощью перфоратора. Затем нужно выровнять стену, используя штукатурный состав. Рекомендуется сделать небольшие насечки на поверхности, что поспособствует улучшению адгезии клея для плитки со штукатуркой. С этой же целью применяется армирующая сетка, но такой вариант предпочтительнее выбирать, если необходимо положить плитку на фартук в виде мозаики.

На следующем этапе на стене выполняется разметка. При этом нужно перенести эскиз на рабочую поверхность. Чтобы получить ровную линию снизу, устанавливают деревянный брус, поддерживают его строительным уровнем. Вертикальные границы фартука определяют с помощью отвеса.

Замешиваем и кладем клеевой раствор

Приготовление смеси выполняется непосредственно перед началом отделки. Если работа предполагается объемная, рекомендуется подготовить небольшое количество клея. Для этого нужно разбавить сухой состав водой. Затем применяют строительный миксер, чтобы получить равномерный по консистенции раствор. С целью обеспечения высокого качества крепления подбирают хорошую клеевую смесь. Ее нужно выдержать 10-15 минут перед применением.

Укладка фартука начинается с обработки поверхности клеевым составом. Его наносят на большой участок узким шпателем. С помощью зубчатого шпателя собираются излишки и выравнивается поверхность. После этого рекомендуется сразу начать монтаж фартука. Если медлить, раствор подсохнет и потеряет свойства.

Процесс укладки своими руками

Чтобы сделать красивое покрытие, принимают во внимание расположение кухонного гарнитура. Укладка плитки на фартук выполняется с края, если кухня угловая. В противном случае лучше начать монтаж с центральной точки покрытия рабочей зоны.

Возможные методы укладки:

• клей наносится на поверхность стены, при этом облицовка будет легко монтироваться;
• смесью покрывают плитку.

Выбор метода не повлияет на прочность крепления облицовки. При монтаже плитки на черновую поверхность необходимо слегка прижать ее. Затем используют киянку, чтобы изделие приняло правильное положение. Применяют строительный уровень для проверки качества поверхности. Укладка мозаики на фартук производится по такой же технологии.

Как сделать отверстия под розетки

Перед монтажом облицовки в стене подготавливают отверстия для подрозетника. С этой целью применяется перфоратор, специальные коронки с алмазным напылением. В облицовочном материале делаются отверстия посредством сверла с победитовым наконечником. Предварительно плитку вымачивают в воде. Такая мера позволяет снизить вероятность появления сколов. Необходимо правильно выполнить разметку изделия, для чего понадобится линейка и карандаш.

Затирка швов

К этой работе приступают через сутки после окончания монтажа плитки. Чтобы сделать фартук для кухни своими руками более привлекательным, применяется затирка шовных соединений. Ее наносят резиновым шпателем. Причем используется порция смеси больше, чем на первый взгляд требуется для заполнения проема.

Затем этим же шпателем удаляют излишки с плитки, для чего инструментом проводят вдоль шва, плотно прижимая к поверхности. Чтобы шовное соединение приобрело нужную форму (в виде углубления), сверху накладывается кабель. Его необходимо слегка прижать. Поверхность облицовки сразу очищают от затирки.

Вам также может быть интересно

Чтобы у читателей не было разнотолков по поводу слова фартук, авторы считают своим долгом сказать уважаемым посетителям нашего портала о том, что речь в статье пойдет о поверхности стены между рабочим столом и навесными шкафами, а не о предмете одежды. Хотя и без одного, и без другого не обходится ни одна современная кухня и ни одна современная хозяйка.

При ремонте в квартире или строительстве дома самые большие переживания люди испытывают не от того, что приходится расставаться со значительными суммами, а от невероятных мук выбора. Количество предложений материалов, цветовых и дизайнерских решений, различных услуг — настолько огромно, что их выбор занимает гораздо больше времени, чем, собственно, сам ремонт. Это касается и кухонного фартука. Но авторы сразу могут ответить на главный вопрос читателей, – какой фартук самый лучший? Ответ однозначен: лучший фартук – это hand made фартук, независимо из какого материала. О том, как сделать фартук на кухне своими руками, и будет наша статья. Ну и, конечно, будет уделено внимание на «несущественные мелочи» в виде обзора материалов и технологий их монтажа.

Требования к кухонным фартукам в вопросах сочетания функциональности и красоты

Если рассмотреть этимологию слова фартук (в переводах с польского и немецкого он означает передник или подол), то станет понятно, что он изначально задумывался как предмет рабочей одежды, нужный для защиты от загрязнений, которые неизбежно сопровождают процесс приготовления пищи. Польские и немецкие лингвисты до сих пор спорят, кому больше по праву принадлежит это слово хотя этой удобной вещью пользовались не только они, а большинство народов в мире. Поэтому этимологические баталии пусть проходят мимо мира разумных людей, то есть нас с вами. Главное – уяснить то, что первое и главное назначение фартука – это защита.

Однако кто сказал, что защита должна быть грубой, и некрасивой? Она может быть и красивой, может радовать глаз своих хозяев, не забывая при этом о главной своей функции. И современное разнообразие материалов и технологий позволяет гармонично ужиться и функциональности, и красоте. Но если вдруг встанет выбор чем пожертвовать, то однозначный ответ таков – можно немного пожертвовать красотой в пользу функциональности, но нельзя делать наоборот.

Для чего нужен кухонный фартук

Кухонные фартуки из стекла

К стеклу у большинства людей существует подсознательный страх. Оно ассоциируется с чем-то чрезвычайно хрупким, ломким и острым. Однако, стекло стеклу рознь. Сейчас из него делают столешницы, стулья и даже ступени лестниц. Не обошел этот замечательный материал и кухонные фартуки.

Стекло для фартуков используют не обычное, а закаленное, толщиной 6-8 мм, которое в несколько раз прочнее и выдерживает нагрев до 300°C. Также используется стекло типа «триплекс», где два слоя склеены специальной пленкой или ламинирующей жидкостью. Стекло может быть как глянцевым, так и матовым как окрашенным в какой-либо цвет, так и бесцветным как с рисунком, так и без него.

Лучше всего, конечно, использовать все возможности кухонного фартука из стекла и заказывать его с рисунком. Такие фартуки еще называют скинали. Но следует учесть, что выполняться он может разными способами:

• Во-первых, может использоваться прозрачное стекло, которое закреплено на стене, оклеенной фотообоями. Это самый бюджетный вариант, но следует учесть, что в зазор между обоями и стеклом может проникать влага, которая испортит обои или загрязнит стекло, чем испортит весь вид.
• Во-вторых, изображение может печататься на виниловой пленке, которую приклеивают с тыльной стороны. Такое решение лучше, но пленка со временем также может отслаиваться.
• В-третьих, изображение может печататься на самом стекле с тыльной стороны фартука при помощи технологий УФ (ультрафиолетовой) печати.
• В-четвертых, изображение может печататься УФ чернилами внутри стекла – триплекса. Это самый лучший, но и самый дорогой вариант.
• И, наконец, современные технологии позволяют напечатать объемные 3D изображения и на кухонных фартуках в том числе. Смотрятся такие фартуки очень необычно, стоят очень дорого.

Стеклянные фартуки можно «оживить» грамотно применяя подсветку из светодиодов, смонтированных как снаружи, так и внутри стекла. Подсветка может быть как монохромной, так и цветной. Можно организовать различные световые сценарии под разное настроение. Современный рынок материалов для ремонта и дизайна помещений предлагает столько вариантов, что можно воплотить как красивое и грамотное решение, так и любое дизайнерское безумство. Лишь бы денег на все хватило.

Преимущества фартуков из стекла очевидны, это влагостойкость, химическая инертность, прочность, легкость чистки, красивый и оригинальный вид. Из недостатков стоит отметить высокую цену и тот факт, что это все-таки стекло, которое при ударной нагрузке может разрушиться. Фартуки из закаленного стекла или триплекса при разбитии не образуют острых травмоопасных осколков. Но это все равно не вернет потраченных немалых денег.

Стеклянные кухонные фартуки также могут крепиться как сквозным крепежом, так и с помощью специальных элементов. При снятии размеров и планировании рабочего пространства кухни всегда стоит учитывать все то, что будет установлено на фартуке. Это могут быть несколько розеток, выключатели, отверстия для крепления рейлингов – навесной системы для размещения всякой кухонной утвари. Так же, как и с панелями из МДФ, весь комплекс услуг по замерам, изготовлению и монтажу лучше доверить тем, кто это делал много раз, то есть профессионалам.

Металлические кухонные фартуки

Для тех, кто намерен создать по-настоящему , специально предлагаются металлические фартуки. Смотрятся они очень необычно и в некоторых случаях даже красиво. Любителям стиля «техно» или «лофт» вполне можно использовать металл на кухне, но для этого надо действительно обладать тонким художественным вкусом или приглашать дизайнера с такими качествами, что является редкостью. Грань между гармонией, красотой и безумством у металлических фартуков очень тонкая, примерно такая же, как у зеркальных фартуков.

Фартуки из металла могут выполняться как большими листами из нержавеющей стали, так и плиткой и даже мозаикой. Функциональные качества металла сомнительны. При хорошей гигиеничности металл имеет прекрасную адгезивность со всеми видами кухонных загрязнений и очень капризен в выборе средств для чистки. Абразивных он не переносит.

Ранее отмечалось, что монтаж фартука из панелей МДФ или стекла лучше полностью доверить тем, кто, собственно, будет их изготавливать. Поэтому рассмотрим другие варианты, которые может сделать хозяин своими руками. Но перед монтажом надо определиться на каком этапе нужно делать фартук, и каким требованиям должно отвечать помещение.

Требования к помещению и к поверхностям

Монтаж фартуков из МДФ, стекла или пластиковых панелей можно производить уже тогда, когда установлен кухонный гарнитур. Мало того что можно, а даже нужно, так как требуется очень высокая точность замеров, которая позволит идеально вписать фартук в рабочее пространство. Единственное, что при монтаже потребуется просто отодвинуть мебель от стены, а при сквозном монтаже даже этого не надо будет делать.

Если фартук будет делаться из керамической плитки, керамогранита, мозаики, натурального или искусственного камня, то здесь уже без мокрых процессов не обойтись. Поэтому мебели быть не должно рядом с теми стенами, где будет фартук, но должны быть известны точные размеры мебели и как она будет установлена (высота столешницы, высота подвеса шкафов, расстояние между рабочей поверхностью и нижней плоскостью шкафов).

Какие требования предъявляются к помещению кухни для монтажа фартука.

• В кухне должны быть вставлены окна.
• Должна быть смонтирована , установлены все подрозетники.
• Стены должны быть оштукатурены и выровнены. На стене, где будет монтироваться фартук недопустимо применение шпаклевок на основе гипса, можно применять только полимерцементные смеси.
• Пол должен быть выровнен с уже настеленным финишным покрытием. Естественно, что он должен быть ровным и горизонтальным.
• В кухне должна быть температура не ниже +5°C и не более +30°С, влажность не более 60%.

Другими словами, помещение должно быть полностью готово для финишной отделки – поклейки обоев, нанесении финишной декоративной штукатурки или покраски. Поверхность, на которую будет монтироваться фартук должна быть сухой и идеально ровной. Если для фартука будет использоваться стекло, мозаика из стекла или смальты, то поверхность должна быть зашпаклевана полимерцементными смесями на основе белого цемента.

Разметка кухонного фартука

На полностью готовой к облицовке стене необходимо сделать разметку положения будущего фартука. Но для этого должно быть четкое представление о размещении кухонного гарнитура. Лучше всего, если он будет уже приобретен и будет составлена схема его размещения. Что необходимо учесть при разметке кухонного фартука.

• Прежде всего, фартук должен располагаться в пространстве между столешницей и нижней плоскостью навесных шкафов, причем желательно, чтобы фартук заходил за столешницу и шкафы не менее, чем на 2 см. Чаще всего расстояние между столешницей делают 60 см, но допустимо его делать в диапазоне 45-70 см, все зависит от роста людей, которые будут пользоваться кухней.
• Высота столешницы кухонного гарнитура тоже зависит от роста людей, но, в одной семье могут быть люди разного роста, да и в гарнитур часто встраивают бытовую технику: стиральные и посудомоечные машины, морозильные камеры. Поэтому в большинстве случаев высоту делают 88-90 см, причем людям с «выдающимся ростом» (больше 200 см и меньше 150 см) не придется ни нагибаться, ни подпрыгивать, просто будет небольшое неудобство, к которому очень быстро привыкают.

Большинство выпускаемых кухонных гарнитуров сделаны для удобства людей среднего роста

• Если используется стандартная вытяжка купольного типа, то фартук должен продолжаться в высоту по всей ее ширине и доходить до ее нижнего края, а лучше, если он будет заходить под вытяжку на расстояние не менее 5 см или, что еще лучше, доходить до потолка. При этом за боковые поверхности шкафов рекомендуют заводить фартук также на расстояние не менее, чем на 5 см.
• Высота расположения нижнего края купола вытяжки над столешницей должна быть не менее 65 см для электроплит, и 75 см – для газовых плит.
• Стандартная ширина газовых или электрических кухонных плит или варочных поверхностей может быть 30 см, 45 см, 50 см или 60 см. Бывают размеры и больше, но это уже относится к плитам профессионального использования. Наиболее часто используемые плиты – это шириной 60 см. Размеры купола вытяжки не должны быть меньше, чем ширина плиты, а лучше, если они будут больше на один шаг. Например, для плиты или варочной поверхности шириной 60 см следует подбирать вытяжку не менее 80 см. Расстояние между навесными шкафами должно позволить свободно вместиться вытяжке.
• Фартук на кухне не обязательно должен располагаться только между столешницей и верхними навесными шкафами. Иногда его нужно делать с заходом на боковые стены, особенно это актуально в районе расположения мойки или плиты, если они расположены по краям. Также влияние на это могут оказать расположенные рядом оконный или дверной проемы.

Для разметки положения фартука на стене понадобится или лазерный, или гидравлический уровень. Лазерным, конечно, работать удобнее, но и гидравлический тоже дает очень высокую точность. Желательно, чтобы кухонный гарнитур был уже приобретен, но пока не установлен на месте. В крайнем случае можно замерить будущую кухню в магазине, где она будет приобретаться или иметь документацию с указанием всех размеров. Для разметки необходимо:

• На стене, где будет установлен кухонный гарнитур, с одного из краев делается отметка положения верхней плоскости столешницы.
• Уровнем отметка переносится на другой край стены.
• При помощи малярного шнура отбивается горизонтальная линия положения столешницы.
• При необходимости, если кухня угловая или фартук будет заходить на другие стены, то делается аналогичная разметка на других стенах.
• Делается отметка положения нижнего края навесных шкафов исходя из размеров конкретного кухонного гарнитура, который будет впоследствии установлен на кухне.
• Отметки положения нижнего края навесных шкафов переносятся на все стены, где будет установлен кухонный фартук.
• На размеченных параллельных линиях отмечается расположение кухонной плиты или варочной поверхности.
• Отмечается положение нижнего края купола вытяжки (минимум 65 см для электрических плит, 75 см – для газовых плит от столешницы).
• Отмечается положение боковых поверхностей навесных шкафов в месте расположения купола вытяжки, он должен свободно входить в пространство между шкафами, лучше, если будет зазор в 1-3 см с каждой из сторон.
• Отмечается верхний край фартука, расположенного в районе вытяжки. Фартук должен заходить минимально на 5 см под вытяжку, а лучше его делать до потолка.

После этих действий на стене будут отмечены линии расположения будущего гарнитура кухни. Но, как отмечалось ранее, фартук желательно сделать, так, чтобы его поверхность немного заходила под столешницу или гарнитур. За столешницу и нижний край навесных шкафов фартук желательно заглублять на расстояние не менее 20 мм, а в районе расположения вытяжки слева и справа фартук нужно заглубить под шкафы на расстояние не менее 50 мм. Поэтому параллельно горизонтальным и вертикальным линиям положения кухонной мебели отбиваются линии положения фартука

При планировании и разметке фартука следует учитывать и размер плитки или мозаики, которая будет использована. Например, если плитка будет 20 см в высоту, то совершенно логично, что выгодно сделать три ряда плиток по 20 см, а просвет между столешницей и нижним краем навесных шкафов сделать 56 см, с учетом того, что по 2 см сверху и снизу уйдет под мебель. Если будет применяться плитка других размеров, то это тоже надо учесть. Если будут применяться декоративные элементы – фризы и бордюры, — тогда надо добиться того, чтобы они были видны. Какой смысл использовать дорогие элементы, которые будут скрыты от взгляда под мебелью. Каждый случай индивидуален и требует своего дифференцированного подхода.

После нанесения всех линий разметки, указывающих положение кухонной мебели и фартука, нужно рассчитать площадь фартука. Авторы статьи рекомендуют воспользоваться калькулятором, в котором необходимо указать только просвет между столешницей и нижним краем навесных шкафов, а также расстояние между вертикальными поверхностями шкафов и высоту фартука над нижней поверхностью шкафов в районе вытяжки. Все заходы фартука под мебель (2 см на горизонтальном участке фартука и 5 см в районе вытяжки) калькулятор уже автоматически учитывает.

Фартук на кухне, укладка плитки, методы укладки плитки на фартук это темы этой статьи. Эти работы вы вполне можете сделать самостоятельно, если вы делаете ремонт своими руками. Фартуком на кухне называют поверхность стены над рабочими столами кухонной мебели. Ширина фартука обычно делается 60-80 см. Выбирают ширину фартука в зависимости от размеров планируемой плитки и от собственных требованиях к удобству.

Например:

если вы планируете для фартука плитку размером 25×33 см, то укладывая вертикально у вас, получится 2 полных ряда и при этом ширина фартука будет 66 см, при укладке горизонтально получится 3 полных ряда и ширина фартука получится 75 см.

Для подготовки поверхности под укладку и непосредственно укладку самой плитки на фартук нужно подготовить следующий инструмент.

Укладка плитки на кухне — инструмент для работ

• Для работ по укладке плитки приготовьте следующий инструмент:
• Инструмент для демонтажных работ (скарпель,тяжелый молоток);
• Малярный инструмент для подготовки стен (валик или широкая кисть, широкий шпатель-2 шт, узкий шпатель, при необходимости штукатурить стены-правило длинной 1,0-1.2 метра).

Инструмент для укладки самой плитки

• Шпатель зубчатый. Ширина шпателя выбирается в зависимости от размера планируемой плитки. Ширина шпателя для укладки фартука должна быть в размер плитки или больше плитки, но не как не меньше. Покупая зубчатый шпатель необходимо правильно выбрать размер самих «зубов» шпателя. Они также выбираются в зависимости от размеров плитки. Для плитки 10×10 см. выберете шпатель с «зубом» 6×6 мм. Для больших по размеру плитки: 8×8 мм.
• Шпателя простые. Ширина 5 см,15 см.
• Шпателя резиновые 1 см, 2 см, 5 см.
• Шпатель резиновый широкий (для затирки плитки)
• Уровень строительный, лучше два: длинный от 1.2 метра и короткий-40 см.
• Электродрель с двухрежимная (с боем и без)
• Насадка на дрель-миксер, но можно обойтись без него замешивание плиточного клея вручную не так сложно, как кажется.
• Твердый пластиковый скребок для чистки швов между плитками.
• Плиткорез рычажный
• «Болгарка» с алмазным кругом для сухой резки.
• Приспособления для вырезания отверстий в плитке (на выбор: сверло для плитки, балеринка, алмазная коронка ф56 мм, ножовка по металлу в комплекте со специальной струной-полотном) Вырезание отверстий понадобятся, если в зоне фартука будут стоять электророзетки.
• Уголок строительный.
• Ножницы по металлу.
• Нить капроновая для проверки уровня.
• Губка.

• Крестики для швов между плитками (различаются по толщине 1мм,1.5мм,2мм,2.5мм)

• Затирка для плитки.

• Профили-направляющие или деревянные прямые длинные рейки толщиной 1,5-2 см — это нижняя направляющая под плитку.
• Дюбель гвозди(6×40 мм с грибовидной шляпкой) или саморезы (6×40-50 мм) с дюбелями(∅ 6 мм) — для крепления направляющей;
• Сама плитки для фартука.

7.
После первой плитки клеим (укладываем) вторую. Её так же тщательно проверяем по горизонтальному и вертикальному уровням.
8.
Между плитками устанавливаем крестики. Шов проверяем пальцами-перепад не должен ощущаться.
9.
За второй плиткой ставим третью и т.д.

Контроль качества укладки

Для дополнительного контроля уровня плиточной поверхности поставьте плитку-маяк. Плитка-маяк клеится на небольшое количество клея и точно выставляется по уровню. Расстояние от первой, уложенной в углу плитки, до плитки — маяка выберите в соответствии с длиной вашего длинного уровня или если есть, правила. Роль плитки-маяка в следующем. Клеите очередную плитку, выставляете ее по уровням, и правилом проверяете плоскость плиток в ряду. Зачем? Чтобы после пятой плитки стена не стала полукругом.

10.
Таким-же образом выкладываем весь нижний ряд. После первого ряда выкладываем второй. В углах укладки плитки устанавливаем крестики. Не забывайте проверять вертикальный уровень укладки рядов плитки.
11.
После укладки 5-6-7-8 плиток необходимо очистить швы между плитками от клеевого раствора. Делается это так. Вынимаете крестики, чистите швы резиновым шпателем и влажной губкой,затем ставите крестики в шов, как бы втыкая в него кинжал.

Укладка плитки на кухне на перпендикулярной стене производим точно так же, только обязательно проверяйте строительным уголком перпендикулярность угла фартука.

В этой статье на конкретном примере мы научимся выкладывать фартук из кафеля на кухне, последовательно пройдя все стадии плиточных работ — от полной подготовки поверхности до затирки швов.

---

Объект: кухня в доме дореволюционной постройки в центре Санкт-Петербурга.

Заказчик: художник одного из петербургских театров, поэтому вопрос о выборе плитки и дизайне помещения мы не обсуждаем.

Кафель: белорусского производства, размеры — 27×40 см, толщина плитки — 7 мм. Укладывается горизонтально. Верхний ряд — бордюр с размерами 27×6 см.

Задача: выложить фартук на кухне под мебель по индивидуальной раскладке, общий объем поверхностей — 7 квадратных метров.

Исходные данные

Стены покрыты старыми обоями в несколько слоев. Штукатурка 1974 года, рыхлая, местами осыпается. Основная стена — легкий бетон с деревянным каркасом, также заштукатурен.

В углу помещения находится шахта дымохода 62×37 см, расстояние от двери до шахты 256 см, расстояние от шахты до противоположной стены — 156 см, расстояние от стены до откоса окна — 86 см. У двери и окна плитка начинается от пола и идет до высоты 195 см (7 рядов и бордюр). На остальном пространстве плитка идет по уровню столешницы- 81 см от пола — в 4 ряда- 108 см + бордюр 6 см.

Схема раскладки плитки в развернутом виде выглядит таким образом:

Составив подобную схему, мы с вами легко можем просчитать количество необходимой нам плитки и бордюров. Обязательно берем запас в пределах 10 %.

Для облицовки нам потребуется:

• клей для плитки усиленный — из расчета 5 кг/м2, т.е. 35 кг;
• грунтовка акриловая укрепляющая — 3 кг;
• крестики 2,5 мм — 400 штук;
• штукатурка гипсовая — 30 кг;
• гипс строительный — 1 кг.
• шпатель зубчатый с размером «зуба» 8 мм;
• шпатель широкий — 30-40 мм;
• шпатель (12 мм);
• электродрель ударная со сверлом по бетону 6 мм (или перфоратор с буром 6 мм);
• венчик для раствора;
• молоток с зубилом;
• резиновая киянка;
• саморезы по дереву (30 −50 шт.), дюбели;
• лента-серпянка;
• олифа или пропитка для дерева;
• моток толстой нити;
• уровень строительный 40 см, уровень строительный 80-100 см, угольник строительный 30-40 см;
• отвес строительный;
• 2 гипрочных профиля или рейки длиной 4 метра (обязательно ровные);
• валик (меховой или поролоновый), кисть;
• отвертка или шуруповерт с насадкой под саморезы;
• два кафельных профиля для внутренних углов 250×8, один — для наружных 250×8.
• набор фломастеров, строительный или простой карандаш;
• ведро под раствор и грунтовку 10-15 литров (лучше всего приобрести малярное ведро — в дальнейшем не будет проблем с утилизацией остатков раствора: раствор оставляется на ночь, потом ведро обстукивается резиновой киянкой, и раствор в сухом виде выпадает);
• мешки под строительный мусор — 5 штук;
• старые тряпки или ветошь.

Также вам непременно понадобится что-то, чем вы будете резать кафель. На этом остановимся чуть подробнее. Для раскройки кафеля необходимо сделать глубокий надрез глазури и части черепка плитки, после чего разломить плитку по линии надреза. В этих целях можно использовать массу приспособлений — профессиональный стеклорез, токарный резец, плиткорез ручной (в виде щипчиков) или рычажный (как наиболее доступный в продаже), ножовку по металлу со струной из сплава карбида титана с вольфрамом, наконец, угло-шлифовальную машинку (болгарку) с диском по кафелю. Для болгарки необходимо выбирать диск с пометкой «для сухой резки». Однако при работе с УШМ необходимо иметь определенные навыки и помнить, что в процессе работы появится очень много пыли, значит, необходима защита для органов дыхания. Также стоит повесить мокрую простынь на дверной проем, чтобы пыль не проникла в другие помещения.

Приступаем к подготовке стен

Снимаем старые обои до основания. Для этого набираем в наше ведро теплой воды, кидаем туда шепотку стирального порошка, который в обязательном порядке должен содержать поверхностно-активные вещества. На обоях ножом или шпателем делаем надрезы и при помощи валика обильно смачиваем поверхность. После намокания обои будут легко отслаиваться от стены. Их мы соскребаем шпателем. Если на стене несколько слоев обоев, с каждым слоем поступаем точно также. Вот тут и пригодятся мешки для мусора. В дальнейшем стену промываем чистой водой, удаляя остатки обоев.

• Старую, плохо держащуюся штукатурку сбиваем до основания. В нашем случае это кирпич. Кирпич обильно смачиваем водой, после высыхания — грунтуем, используя тот же валик или кисть.

• Незаштукатуренные части деревянного каркаса олифим или обрабатываем пропиткой для дерева. После высыхания крепим на них ленту-серпянку, которую обжимаем саморезами. Далее грунтуем и сушим. Также загрунтовываем все сколы штукатурки частей каркаса. Если деревянные конструкции находятся глубоко в стене, можно закрепить на саморезы полоску гипсокартона.

• Перед разведением штукатурки проверяем себя: обои сняты до основания, старая рыхлая и плохо держащаяся штукатурка удалена. При простукивании по стене молотком мы не обнаруживаем пустот. Все поверхности, подготовленные к выравниванию, загрунтованы и просушены.

Заканчиваем все монтажные работы — в данной ситуации от нас требуется провести в штробе электропровод для вытяжки. Болгаркой, перфоратором или молотком с зубилом по намеченной линии делаем штробу глубиной 1 см. Кисточкой грунтуем штробу и поверхность рядом с ней. Заводим в нее провод и закрепляем раствором строительного гипса. Всё, первый рабочий день закончился. Наша кухня в конце рабочего дня выглядит примерно таким образом. Главное не пугаться: все страшное еще впереди.

В течение второго дня нам с вами предстоит выровнять стены, нанести насечку в местах, где стены окрашены, закончить все подготовительные мероприятия к облицовочным работам.

Второй день начинаем с замеров плоскостей и углов. Для этого используем строительный уровень 80-100 см, отвес и заготовленный гипрочный профиль, либо прямую рейку. Проверяем вертикальность внешних углов и плоскость стен в горизонтали. Просветы между ровной плоскостью профиля и стеной не должны превышать 5 мм. Сразу оговорюсь, у нас есть внешний угол — шахты дымохода, который имеет отклонение от вертикали 2 см. Но в связи со сжатыми сроками работ (необходимо закончить все работы в течение пяти дней) штукатурить этот угол мы не будем. В процессе укладки плитки мы приклеим кусок гипсокартона, выровняв тем самым отклонения от вертикали. Как можно отштукатурить углы и поверхности по маякам, мы рассмотрим в других статьях.

Выравниваем стены

Сухую штукатурную смесь разводим в ведре, согласно инструкции. Раствор должен быть рыхлым, не очень жидким и не очень густым. Маленьким шпателем накидываем лепешки штукатурки на поверхность, большим шпателем — 30-40 см разравниваем. Профилем или рейкой срезаем излишки штукатурного раствора, стараемся, чтобы у нас была одна плоскость, как по вертикали, так и по горизонтали. Еще раз отмечу, мы проводим выравнивание стен штукатурным раствором, но не штукатурные работы. В местах, где сбита старая штукатурка, мы ровняем слой раствора с остатками прочно держащейся штукатурки.

Поверхность после начала схватывания раствора разглаживаем широким шпателем. Для облегчения работ можно слегка сбрызнуть поверхность водой. Но в данном случае нет необходимости идеально гладкой поверхности. Нас больше интересует отсутствие просветов между стеной и профилем или реечкой. Кстати из профиля или рейки мы сделали импровизированное правило. Конечно, можно приобрести правило в магазине. Но мне кажется, что мы и так неплохо справляемся с этой задачей.

Насечка на краске

Среди мастеров существует много споров в отношении того, снимать ли старую краску полностью или удалять только плохо держащиеся слои? На самом деле краску от стены можно отскоблить, используя строительный фен, различные смывки для краски и прочие приспособления. Однако перед укладкой плитки мы грунтуем в обязательном порядке поверхность, получая тем самым полимерную пленку, каковой и является старая, хорошо держащаяся краска. Естественно, отшелушивающиеся и вспученные места удаляются в обязательном порядке, зачищаются кардщеткой и грунтуются. В обязательном порядке снимается мелящаяся краска и побелка!

В нашем с вами случае краска держится весьма хорошо, лакокрасочная пленка твердая, без следов отшелушивания, вспучивания и потрескивания. Поэтому, для того чтобы клеевой раствор, помимо краски держался еще и за бетон или штукатурку, мы делаем насечку на лакокрасочном покрытии. Молотком с зубилом, перфоратором, «болгаркой» пробиваем пленку и часть подложки. На квадратный метр лучше сделать до 100 насечек. Поверьте, на старой штукатурке эта работа большой сложности не представляет. На снимке показана насечка сделанная «болгаркой» с режущим диском по бетону. Насечена сетка с размером квадратов 10×10 см, с глубиною рисок до 0,5-1 см. В обязательном порядке после насечки поверхность грунтуется. Риски также следует хорошо прогрунтовать, используя кисточку.

Кстати, если при насечке старая штукатурка отваливается, мы её, естественно, снимаем и далее — см. выше.

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», — как раз про наш с вами ремонт. Смотрим оштукатуренные поверхности: они уже отвердели, хотя раствор слегка влажный на ощупь. В конце второго дня полностью грунтуем все поверхности, подготовленные под укладку плитки. Напомню, что за второй день мы выровняли стены гипсовой штукатуркой, сделали насечку в местах, где у нас прочно держится краска и загрунтовали все поверхности, на которых будет ложиться кафель. Убираем мусор. Завтра нам предстоит самое сложное.

Кладем кафель

Сложность подготовительных работ, описанная выше, обусловлена лишь тем, что наш фартук укладывается в старом здании. Я уверен, что в зданиях более поздней постройки не потребуется таких экстремальных подготовительных работ. Зачастую все ограничивается легким выравниванием и грунтовкой.

Раскладка плитки, нарисованная выше, была согласована с заказчиком. Обычно фартук выкладывается от так называемого «красного угла»: на самом видном месте выкладывается угол из целых плиток, а подрезки делаются в конце рядов. Выбор нашего рисунка обусловлен тем, что плитка граничит с дверным проемом, и было принято решение у дверного проема ставить целые плитки.

Подрезки же у нас располагаются в углу, и обрезанные края убраны в кафельные профили.

Начинаем работу с того, что отбил по периметру кухни горизонтальную линию при помощи лазерного уровня. Линия располагается по верхнему краю третьей от пола плитки, т.е. на высоте 81,75 (82 см).

Поскольку лазерный уровень в хозяйстве находится не часто, мы поступаем следующим образом:

• Вывешиваем отвес по дверному проему, получив таким образов вертикальную метку, по которой мы будем ориентировать плитку.

• Электродрелью с насадкой замешиваем клей. Клей замешиваем точно в соответствии с инструкцией производителя. При разведении клея и нанесении его на поверхность помним, что работоспособность разведенного раствора колеблется в пределах 1-2 часов, открытое время (в течение которого на нанесенный на поверхность клей можно приклеить плитку) — 10-20 минут.

• Клей при помощи зубчатого шпателя наносим на стену в том месте, где будут уложены плитки, граничащие с полом. Кстати, клей мы будем наносить на стену во всех случаях, за исключением угловых плиток.

• Наносим узким шпателем тонкий слой клея на тыльную сторону плитки. У нас плитка тяжелая, так что это не помешает. Так же поступаем в процессе всей работы.

Переходим непосредственно к работам по укладке плитки

• Устанавливаем первую плитку. Легким движением вдавливаем её в раствор, при помощи резиновой киянки осаживаем.

• Используя короткий уровень, выставляем плитку по вертикали и горизонтали. В случае если под нижнюю грань что-то требуется подложить, чтобы зафиксировать плитку в правильном положении, рвем коробку из-под плитки и подкладываем бумажки. В ход может идти все, что есть под рукой.

• Далее плитку проверяем по плоскости. Для этого прикладываем уровень к глазурованной стороне плитки. В случае если плитка стоит не по уровню, снимаем её и подкладываем или снимаем клей по мере необходимости. Первые плитки должны быть установлены безукоризненно. От них зависит итоговый результат нашей с вами работы.

• Перед установкой 2-й плитки обращаем внимание на рисунок. Рисунок должен располагаться одинаково на всех плитках, включая подрезанные плитки. Обычно с тыльной стороны плитки есть стрелочка или другой указатель. При укладке они должны быть в одном направлении.

• Ставим вторую плитку, проверяем её точно также, между граничащими ребрами устанавливаем два крестика. Шов проверяем пальцами — переход не должен ощущаться. На первую плитку устанавливаем третью. Проверяем угольником угол между вертикальной гранью и горизонтальной гранью второй плиткой.

• Таким же образом устанавливаем четвертую, пятую и шестую плитки.

• Длинным уровнем проверяем плоскость по вертикали, горизонтали и диагоналях. Между наличной стороной плитки и уровнем у нас с вами нет просветов. Крестики устанавливаются, как показано на рисунке, между горизонтальными и вертикальными гранями — по 2 штуки на ребро плитки. Крестика можно устанавливать и в стык между плитками. Если идет несовпадение по граням (в нашем случае это говорит об отклонении геометрии плитки от стандарта или о разнице в размерах), в шов дополнительно к крестикам вставляем все ту же бумажку от коробки.

Цифрами на рисунке показана последовательность укладки плитки в нашем случае. Стрелками — направление укладки вертикального ряда.

• Итак, первые шесть плиток положены. И, если мы этого не сделали сначала при помощи лазерного или водного уровня, необходимо отбить горизонтальную направляющую линию и установить опоры для кафеля. С этой целью подрезаем заготовленный гипрочный профиль или рейку по размеру от плитки № 6 до стены, стыкуем верхнюю часть профиля или рейки с верхней гранью плитки № 6. Прикладываем уровень к профилю или рейке и выставляем его строго по горизонтали. Делаем две отметки — в начале и возле стены. После этого карандашом или отбивочным шнуром (если таковой найдется в хозяйстве) проводим прямую. По этой прямой крепим профиль. Прямо через профиль просверливаем 2-3 отверстия, вставляем саморезы с дюбелями и вворачиваем их до упора. Таким образом поступаем по всему периметру поверхности, которая подлежит облицовке. Итак временная подставка для кафеля у нас готова. Кладем плитки № 7 и № 8.

• Выставляем «маячные» плитки. «Маячные» плитки или «маяки» ставятся для того, чтобы не потерять горизонтальности и вертикальности рядов и выдержать плоскость укладки. Впоследствие «маяки» снимаются и используются как обычные плитки. На промежутке между стеной и 8-й плиткой примерно по центру (важно, чтобы хватило длины уровня для проверки горизонтали) устанавливаем плитку. Её ориентируем точно так же, как и плитки первого ряда.

• Следующую плитку (на рисунке она под № 9) выставляем возле внутреннего угла. Точно так же выдерживаем вертикальность, горизонтальность расположения. После чего промежуточную плитку снимаем, счищаем с нее раствор и используем плитку в дальнейшей облицовке.

• По «маячной» плитке № 9 устанавливаем плитку на стенку шахты дымохода ( № 10). Если внимательно посмотреть на схему раскладки плитки, то можно заметить, что полноценную плитку на шахте дымохода мы кладем от внешнего угла, сводя подрезку в угол. Поэтому приложив уровень к «маячной» плитке, отбиваем горизонтальную линию. По ней ориентируем плитку № 10. Выставляем по горизонтали и вертикали.

• Плитка № 10 выступает на 2 см за границу внешнего угла. Для удобства работ можно натянуть причальный шнур (нитка для этого у нас припасена). На рисунке он показан красным цветом.

• Итак, над дальними концами плиток № 6 и № 9, на одинаковом расстоянии (5-10 мм) выше верхних граней плиток, сверлим отверстия и на дюбелях вворачиваем саморезы. Шляпка не должна доходить до стены в обеих случаях 15 мм. По шляпкам крепим и натягиваем нить. В дальнейшем это поможет нам правильно выставить ряд. Можно повторить вариант с отбивкой вертикальной и горизонтальной линий. Это делается для нашего же удобства.

• От плитки № 8 по направлению к углу продолжаем выкладывать горизонтальный ряд. Дойдя до «маячной» плитки, мы её снимаем, счищаем раствор и используем в дальнейшем.

• Ряд доведен до угла. Остается поставить подрезанные плитки, завести профили и сформировать внутренний угол. Начинаем с подрезанной плитки на шахте дымохода.

• Рулеткой, угольником замеряем расстояние между вертикальной гранью плитки № 10 и внутренним углом. От размера отнимаем 7 мм: 2,5 — шов и 4,5 мм — запас. Помня о рисунке на плитке, по угольнику фломастером размечаем линию отреза. По этой линии резко делаем надрез на глазури плитки.

Как разрезать плитку

При использовании ручного плиткореза, стеклореза или токарного резца, будет не лишним надрез сделать по линейке. Далее область надреза слегка простукивается с тыльной стороны плитки. А затем плитка разламывается ударом об угол стола или ребро бруска и т.д.

Если мы используем рычажный плиткорез, плитка укладывается на станину, прижимается к направляющей меткой по центру. Рычаг отводится назад и резким движением вперед роликом делается надрез на глазури, после чего движением рычага вниз плитка разламывается.

В случае использования «болгарки» (помним о защите органов дыхания) диском делается легкий надрез по линии, после чего плитка легко разламыватся. Пропиливать плитку полностью особого смысла нет. Подрезанную плитку клеим на стенку, нанеся (на сей раз) слой клея не на стену, как мы делали все это время, а на тыльную сторону плитки. Плитку ставим и (это важно!) выставляем плоскость строго по вертикали подрезанной гранью к стене. Верхнюю грань ориентируем по верхней грани плитки № 10. Вертикальный шов должен быть строго параллелен вертикальному шву плитки № 10. Крестики между ними должны быть прижаты. Для этого рвем бумажку от коробки и забиваем ее между стенкой и подрезанной гранью.

Точно также замеряем и подрезаем плитку по первой стене (не забываем о рисунке). Расстояние замеряем между вертикальной гранью предыдущей плитки и плоскостью угловой. К расстоянию прибавляем 5 мм. Поскольку угловой шов у нас формируется из двух подрезанных граней, заводим угловой профиль. С этой целью на тыльную часть подрезанной плитки зубчатым шпателем наносим слой клея (полностью), и одеваем на нее преварительно подрезанный профиль. Затем подрезанная плитка ставится на место. Профиль, чтобы он не болтался в незакрепленной части, можно прижать саморезом в одном-двух местах (отбив вертикальную линию по угловой плитке), либо закрепить при помощи малярного скотча.

Теперь докладываем вертикальные (в начале) и горизонтальные ряды. Их осталось три. Точно в такой же последовательности выкладываем плитку на стенке дымохода и заводим подрезанные плитки в профили. Первый внутренний угол готов. Переходим к наружному.

Сразу оговорюсь, схема укладки плитки здесь не совсем обычная. Я уже напоминал про сроки. Поэтому наружный угол, в других условиях, было бы лучше вывести штукатуркой при помощи закрепленной вертикально рейки или перфорированнога уголка.

Мы с вами рассматриваем более сложный вариант, который, при отсутствии надлежащего опыта, я бы не рекомендовал реализовывать самостоятельно. Хотя, если вы все изложенное внимательно прочитаете, проблем возникнуть не должно.

Итак, напоминаю, у нас с вами стоит плитка № 10 и три плитки вверх. Они выставлены строго по вертикали и на 2 см выступают за границу угла. Выступающую её часть узким шпателем смазываем клеем и заводим заранее подрезанный по размеру наружный вертикальный профиль. Вдавливаем перфорированную часть в клей и фиксируем поверх малярным скотчем. Помня о рисунке, подрезаем по размеру плитку № 11 так, чтобы подрезанная сторона была направлена к внутреннему углу следующей стены. Ставим плитку и фиксируем её и профиль малярным скотчем.

Как описано выше, выкладываем две первых плитки следующей стены. Все! Нам на сегодня осталась только штукатурка.

Штукатурка для ленивых

При плиточных работах очень часто возникает проблема отклонения плоскости от вертикали. В основном проблема решается достаточно просто: выставляются маяки и поверхности при помощи штукатурного раствора придается нужная форма. Однако, иногда по различным причинам штукатурные работы невозможны. Причин достаточно много — поверхность не подлежит оштукатуриванию (тонкие листы шифера), размеры и геометрия помещения не позволяют выставить маяки, хозяин не желает уменьшать и без того крохотное помещения на 1-2 см штукатурного слоя и прочее.

Плиточные работы изначально подразумевают прямые углы и вертикальность укладки. Как быть? Признаюсь честно, до поры-времени я вытягивал вертикальность за счет увеличения толщины слоя клея. Но это не выход из положения, ведь при определенных условиях может начаться отслоение плитки со слоем клея. Второй вариант — добавление слоя раствора после каждого уложенного ряда — значительно удлиняет сроки проведения работ.

Решение неожиданно подсказал один из клиентов, которому старый мастер советской школы подкладывал гипсокартон при повышении слоя! Приклеивание гипсокартона — технология известная с советских времен. Я уже говорил, что в данном случае сроки ремонта были ограничены, и у нас впереди осталось два дня. Кроме того, торец шахты дымохода имеет конструктивную выемку (скорее всего раньше там проходила труба) заделать которую за один-два прохода невозможно, кирпич крошится, образуя сквозные отверстия.

Итак, мы делаем дополнительную насечку на поверхности шахты, гипсовой штукатуркой закидываем выемку, тщательно грунтуем (еще раз), грунтуем тыльную сторону подрезанного по размерам листа гипсокартона и после просушивания, наносим шлепками плиточный клей. Лист гипрока прижимаем к поверхности и по уровню добиваемся вертикали, слегка подстукивая по всей плоскости резиновой кияночкой. Растояние между уровнем, приложенным к плитке № 11, и поверхностью приклеенного листа гипрока составляет 1,5 см.

Далее мы притянем лист по плоскости, через 15-20 см саморезами с дюбелями к поверхности и завтра продолжим класть плитку.

Ну вот примерно такой вид имеет наша кухня в конце третьего дня. В конце дня не забываем просмотреть уложенную плитку и поправить изъяны, пока клей не отвердел.

На законный вопрос о том, почему мы не приклеили лист гипсокартона от пола, следует «законный» ответ: мы потеряли бы около 3 см площади. Мебель уже заказана, и борьба идет за миллиметры!

Завтра у нас по плану закончить кладку «под ключ». Послезавтра — затирка швов.

Заканчиваем кладку

Следующий рабочий день мы начинаем с простукивания уложенной плитки. Если обнаруживаются пустоты, плитку лучше снять, счистить клеевой слой и переложить по новой. Слой клея, в таком случае снимается с плитки или со стены (если подготовка проведена правильно, клеевой слой должен остаться на стене), поверхность зачищается, грунтуется и плитка ставится на место с недопущением прежних погрешностей!

• Притягиваем кусок гипсокартона саморезами к стене. Саморезы выбираем длинной 51 мм под дюбель 6 мм. Перфоратором или дрелью без удара проходим гипсокартон, затем включаем удар и всверливаемся на необходимую глубину. Делаем «патрон» (саморез-дюбель), вставляем его в отверстие и фиксируем саморез! Головка самореза должна быть чуть утоплена в гипсокартоне. Так же вворачиваем саморезы по всему периметру и всей плоскости.Гипсокартон еще раз грунтуем.

• Выводим внутренний угол, как описано выше.

• Следующая стена особых проблем у нас не вызывает: кладем плитку выводя подрезку в угол (заводская сторона идет к плитке, подрезанная — в угол).

• Все правила укладки кафеля — проверка уровнем вертикали и горизонтали, плоскости по всем направлениям — остаются в силе. Сделали все по схеме, теперь стоп!

• Последняя стена, если посмотрим на схему раскладки, начинается от окна одним полным вертикальным рядом, т.е. от пола и далее идут четыре вертикальных ряда плюс бордюр.

• Смотрим в начало раздела «кладем плитку». По схеме видим, что длина стены — 86 см. Т.е. у нас получается 2 плитки целых плюс 5-6 см подрезанный кусочек. Вам как? Мне не нравится. Делаем подрезку по размеру, как в первом внутреннем углу — 12 см. За ней идет полноценная плитка и за ней подрезка и к оконному откосу у нас примыкает плитка размером 32 см. В нашей кладке получается некая система. Для упрощения работы начинаем от пола три подрезанных плитки по 32 см вертикальным рядом. Следим за рисунком, уровнем вертикальным, горизонтальным и плоскостью. Выводим верхнюю сторону под отбитую горизонтальную линию и заканчиваем ряд.

• Угловые подрезки также намазываем клеем с тыльной стороны и заводим в профиль. Следим, чтобы совпадали горизонтальные швы на обеих стенах. Если мы все правильно сделали, то особых проблем не должно быть. На верхний ряд выставляем бордюры. Также следим за направлением рисунка. Все кладка закончена.

Во время укладочных работ кафель, клеевой слой под которым схватился, есть смысл протирать влажной тряпкой. Швы также следует вычищать при помощи крестика, тонкой отвертки или чего-нибудь подобного. Если плитка не зафиксировалась на растворе, лучше эту операцию отложить на более позднее время.

Для затирки швов нам потребуется:

• емкость под затирочный состав (обычно это чистое ведерко или миска объемом 1-2 литра);
• резиновый шпатель, желательно помягче, размером 8-10 см;
• кусочек кабеля (для формирования швов);
• ведро и моющее средство (обычный стиральный порошок, моющее средство для кафеля и прочее);
• губка или набор тряпок.

Затирка швов

• Начинаем с того, что отмываем плитку теплой водой с моющим средством. Крестиком, тоненькой отверткой, пластмассовой либо деревянной палочкой тщательно прочищаем, все швы и протираем их влажной тряпкой.

• В заранее приготовленной емкости разводим затирку, согласно инструкции производителя. Раствор затирки ни в коем случае не должен быть жидким. Консистенция очень густой сметаны. Работоспособность импортных затирочных составов в стадии раствора составляет примерно 20-30 минут. Помним об этом и разводим то количество, которое мы сможем выработать за это время!

• Для удобства в работе мы берем небольшую картонку или фанерку, куда выкладываем часть затирки. Резиновым шпателем наносим ее на плитку в районе швов и диагональными движениями заполняем швы. Работать советую в перчатках — можно в резиновых. Не размазываем затирку по всей плитке. Остатки затирки собираются шпателем и выкладываются на нашу картонку или фанерку. Выработав разведенную массу, берем слегка увлажненную тряпочку и протираем плитку, удаляя остатки затирки. Далее берем кусочек электрического провода и проглаживаем швы, придавая им форму. По окончании затирки плитку протираем влажной тряпочкой. Отмывать её будем через 2-3 дня. Если мы помним статью о затирочных составах, то знаем, что в состав затирки входит пигмент. Если начать отмывать не успевшую схватиться затирку, пигмент будет вымываться, и швы могут поменять цвет.

Ну вот и все. Смотрим, что у нас получилось.

На этом наша работа закончена. В дело идут мастера паркетных дел и маляры. Но это- совершенно другая история!

В заключение

Приступая к любой работе, следует обдумать последовательность своих действий. В данном случае работы велись не совсем стандартно, поэтому и захотелось об этом написать. Приняв решение укладывать плитку своими силами, обдумайте все хорошенько, взвесьте свои возможности. И если решились — вперед! Всегда готов помочь советом.

И главное, работайте в хорошем настроении, а там и плитка хорошо ляжет!

Главное назначение фартука на кухне – сохранять стены в первозданной чистоте и легко мыть их от неизбежных брызг жира и воды. Есть несколько вариантов сделать его, но в этой статье речь пойдет именно про кухонный фартук из плитки, так как его проще всего можно сделать своими руками.

Фартук должен закрывать площадь стен над рабочей зоной от столешницы до навесных шкафов (как правило, это минимум 60 см), и немного уходить под столешницу. Над плитой его нужно делать до уровня вытяжки.

Если вы еще не купили кухонный гарнитур, делайте расчет прямо по отметкам на стене. Зная размеры выбранной плитки и площадь фартука, будет нетрудно посчитать необходимое количество, составив чертеж. Но покупать материал нужно с запасом 10-15%, в любом случае будет брак, неровные подрезы и вырезы под розетки.

Особенности фартука из плитки

В первую очередь ознакомьтесь с особенностями этого материала. Многие не стали бы использовать плитку для фартука, если знали все её плюсы и минусы заранее.

• Кафель сам по себе достаточно легко отмыть от жира с помощью специальных средств. Но так как после укладки образуются швы 1,5-2 мм, в них будет постоянно попадать грязь, которую доставать оттуда будет очень трудно. При этом настенная плитка не может укладываться без швов, так что проблемы при мытье фартука вам обеспечены. Исходя из этого, главная рекомендация – использовать для фартука только гладкую глянцевую плитку без рельефа, а швы стараться делать маленькими (минимальная толщина крестиков, которые есть в продаже – 1 мм).
• Следующий минус – фартук из плитки наиболее трудоемкий, из всех других вариантов. Нужно иметь опыт в укладке и заранее продумать, как закрыть трубы, где сделать розетки.
• Главный плюс такого варианта – низкая цена и долговечность. Но если учитывать стоимость работ и дополнительные материалы для подготовки – это не самый выгодный вариант.

Подготовительный этап

Как вы можете посмотреть на фото, была выбрана плитка 27*40 см. Видимая часть фартука будет равна 65 см, а 3 ряда плитки будут давать в сумме 81 см.

Решение, как располагать фартук – от уровня столешницы или ниже, нужно принимать в зависимости от рисунка плитки, чтобы не нарушать его. В нашем случае была куплена коллекция с декором, который имеет горизонтальную полосу. Поэтому размер смещения будет зависеть от того, как эта полоска разделит пространство фартука. Для человеческого восприятия лучше всего разделить пространство наполовину, либо по закону золотого сечения (берем общую высоту и умножаем её на 0,618).

Будем считать, что стены вы уже выровняли штукатуркой или гипсокартоном заранее. Это тоже важный этап, который нельзя игнорировать и полагаться на то, что клей спасёт от кривых стен.
Некоторые думают «положу-ка я плитку на толстый клей, и она встанет у меня ровно». Может быть у вас это и получиться сделать, но любой плиточный клей имеет свойство усыхать при застывании. И если размер слоя будет неравномерным, при засыхании плитку может повести, оторвать, на её поверхности будет создаваться напряжение.

Если стена покрыта побелкой, её нужно снимать полностью. Обычную масляную краску снимать не обязательно, будет достаточно сделать на ней насечки (до 100 штук на квадратный метр). Они легко делаются болгаркой с диском по бетону или зубилом.

Так как плитка достаточно тяжелая, нужно удалять всю старую штукатурку, которая плохо держится.

Когда вы сделаете отметку нижнего ряда, по ней устанавливается профиль. Он нужен, чтобы поддерживать плитку – иначе клей не успеет застыть, и она сползет. Используйте лазерный или гидроуровень, чтобы закрепить его идеально ровно.

Нанесение клея

• Перед началом работ нужно обработать стену грунтовкой глубокого проникновения, чтобы увеличить адгезию.
• Клей лучше всего наносить вначале на стену, а затем небольшим слоем на саму плитку, и потом счищать с неё, оставляя его только в заводских углублениях (для лучшего сцепления).
• Для равномерного распределения клей по стене используйте зубчатый шпатель. Размер зубьев нужно подбирать в зависимости от формата и веса плитки, в данном случае используется гребенка 8 мм.
• После нанесения на стену у вас будет не более 20 минут, чтобы исправить результат – затем клей начнет твердеть. Всего в ведре он может простоять максимум пару часов.

Покупайте клей для плитки из расчета 5 кг на квадратный метр.

Укладка плитки

• Первая плитка укладывается в самом видном месте, а подрезки остаются на конец.
• С помощью двухметрового правила, вы можете контролировать, чтобы все плитки находились в единой плоскости относительно стены. Для этого предварительно нужно установить в противоположной стороне кухни временную маячковую плитку, по которой вы будете смотреть отклонения остальных.



Укладка маячковой плитки и первых рядов

• Отклонения по вертикали проверяем уровнем, в этом случае удобнее всего будет пользоваться пузырьковым длинной 60 см, ну или лазерным – для тех, у кого он есть.
• Когда вы равномерно прижмете плитку к стене и подстучите её, толщина клея должна быть примерно 2-3 мм.
• Когда вы установите вторую плитку, нужно будет снять временный маяк и очистить его и саму стену от клея. Остальные элементы будут выравниваться относительно уже установленных.

Не забывайте обращать внимание на направление рисунка при укладке, обычно на обратной стороне для этого сделаны стрелочки, они должны быть направлены в одном направлении у всех плиток.

• Если вы купили дешевую отечественную плитку на фартук, то с вероятностью 99% столкнетесь с проблемой неровности её геометрических размеров на 1-2 мм. Компенсировать такие погрешности можно за счет ширины швов.
• Прикрученный к стене профиль даст вам идеальную горизонтальную линию, но из-за разности размеров верхняя линия может получиться кривой. Чтобы избежать этого, заранее под первый ряд подложите специальные пластиковые клинья под плитку, которые позволяют регулировать её уровень, в зависимости от их погружения.
• Когда вы будете класть плитку, контролируйте её ровность относительно соседних элементов и общую горизонталь. При необходимости подкорректируйте размер за счет ширины швов и клиньев внизу.
• Укладка второго ряда делается похожим образом, но для контролирования нужного отступа между плитками нужно использовать пластиковые крестики. Не стоит брать их толщиной более 2 мм на фартук, в данном случае используются крестики 1,5 мм. При их полном погружении получиться шов такой же ширины. Если крестик погружать не до конца, то шов становится меньше. С помощью них корректируем ровность горизонтальных и вертикальных швов.
• При необходимости отрезать плитку, используйте ручной плиткорез или болгарку. Если ни того ни другого нет – можно сделать это любым острым предметом: гвоздем, ножом, сверлом и т.д. Подробнее читайте в статье про то, как правильно резать плитку.

Отверстия под провода и розетки

• Когда вы дойдете до вывода провода, сделать отверстие можно будет с помощью сверла для кафеля. Так как настенная плитка гораздо мягче напольной, одного сверла хватит минимум на 15-20 отверстий.
• Более крупные отверстия под розетки делаются с помощью коронки с алмазным напылением на дрель. Но если у вас есть болгарка с алмазным диском по плитке (диск должен быть без отверстий, а напыление на нём — без зазубренок) и немного опыта, то можно сделать отверстия с её помощью.
• Когда вы будете клеить кафель рядом с розеткой, клей удобнее наносить не на стену, а на саму плитку.

Старайтесь не оставлять клей на плитке и внутри швов, иначе его будет трудно убрать, когда он засохнет. Проще сразу убирать его влажной тряпкой.

Заключение

На следующий день нужно будет удалить крестики плоской отверткой из швов и зачистить швы от остатков клея. После этого можно открутить профиль и начинать затирку швов.

comments powered by HyperComments

Керамическая плитка является наиболее востребованным материалом для декоративной отделки жилых помещений. Связано это с ее экологичностью, эстетичным внешним видом, устойчивостью к влаге, температурному, химическому и физическому воздействию.

В настоящее время появилось много современных материалов для декорирования стен в рабочей зоне кухни, фартук делают из стекла, листов МДФ и ПВХ, природного и искусственного камня, металла.

Но как и десятки лет назад, керамика благодаря своим уникальным свойствам и широчайшему ассортименту, не утратила своих позиций и широко используется при ремонтных работах в кухне.

При выборе керамики для отделки полезно знать, как выложить фартук из плитки на кухне не только при самостоятельной укладке, но и для контроля при проведении облицовочных работ наемными специалистами.

Какая плитка подойдет для кухни на фартук

Выбирая плитку для фартука на кухню из широкого разнообразия различных видов важно учитывать следующие факторы:

• облицовка на рабочей стене кухни должна иметь гладкую легко очищаемую поверхность, данному условию в полной мере соответствует кафель, имеющий глазурованное покрытие;
• материал следует подбирать с таким расчетом, чтобы при монтаже оставлять наименьшую площадь швов, в которых может скапливаться грязь;
• цветовая гамма должна сочетаться с кухонной мебелью и с интерьером помещения.

Перед тем, как подобрать плитку для кухни на фартук, можно проконсультироваться с дизайнером или получить полезные сведения у специалистов по облицовочным работам.

Керамическая плитка

Керамическая плитка представляет собой пластины прямоугольной или квадратной формы из отожженной смеси из глины, кварцевого песка и минералов, придающих материалу дополнительную температурную устойчивость и прочность.

Керамика может быть изготовлена по технологии с одним или двумя отжигами, иметь низкопористое или высокопористое основание, обычную или глазурованную лицевую сторону.

Мозаика

Представляет собой небольшую керамику размером от 10х10 мм. до 20х20 мм., наклеенную на сетку, в основном применяется для облицовки закругленных поверхностей.

Мозаика обычно поставляется в рулонах или квадратных листах стандартного размера 300х300 мм., укладывается на плиточный клей сеткой с рабочей стороны и после высыхания фугуется.

Мозаика имеет широкий выбор цветов, рисунков и фактур, матовую или глазурованную поверхность, к недостаткам следует отнести большое количество швов, затрудняющих уход за отделкой.

Кабанчик

Кабанчиком называют керамику прямоугольной формы стандартного размера 10х20 или 10х30 мм.со скошенными под углом 45 градусов или закругленными краями.

С момента своего создания кабанчик использовался для наружной отделки зданий, но с появлением современных технологий, улучшивших качество его поверхности, его все чаще применяют для внутреннего декорирования.

Кабанчик обладает высокой прочностью, выпускается с глазурованной и обычной поверхностью, имеет широкий выбор цветовых решений.

Стандартная укладка плитки кабанчик на фартук кухни производится вразбежку наподобие кирпичной кладки, по окончании монтажа швы затираются фугой.

Аналогом кабанчика является гипсовая декоративная плитка, окрашенная в разные цвета, производством которой обычно занимаются частные компании. Гипс хорошо напитывает влагу и имеет низкую механическую прочность, поэтому данный вид редко используют для декорирования в кухне.

Клинкер

Клинкер производят из разных сортов глины с красителем и специальными добавками минеральных компонентов. Высокая температура отжига в процессе производства (около 1250 С) способствует его высокой прочности и износостойкости.

Клинкер имеет ограниченную цветовую гамму в основном темных цветов

и используется для наружной отделки зданий, для внутреннего декорирования его шероховатая и пористая структура рабочей поверхности является не слишком подходящей с гигиенической точки зрения.

Фотоплитка

С появлением современных технологий фотопечати появилась возможность выпускать керамику с любым изображением. В заводских условиях картинка переносится на специальную керамическую плитку, покрытую полимерным составом, но с развитием технологий появились способы нанесения рисунка на любую заводскую керамику.

Фотопечать позволяет декорировать рабочую зону кухни долговечным керамическим панно с любым рисунком, выбранным хозяином, облицовка ничем не отличается от укладки стандартного кафеля.

Дизайн кухонного фартука из плитки

Перед тем, как сделать фартук на кухне из плитки, необходимо выбрать дизайн будущей облицовки. Кухонный фартук из плитки может включать в себя фризовые элементы, вставки с рисунками, состоять из нескольких видов керамики.

Не всегда монтаж производится горизонтальными рядами, эстетичный вид имеет кладка на кухне плитки ромбиком.

Подготовительные работы

Укладывая на кухне фартук из керамики, перед проведением работ следует приобрести необходимые инструменты и стройматериалы.

Такому процессу, как облицовка, должна предшествовать и предварительная подготовка кухонной стены.

Необходимые инструменты

Основными инструментами для кладки керамической плитки являются:

• Строительный уровень. Инструмент необходим для нанесения начальный горизонтальной линии нижнего ряда и контроля по горизонтали и вертикали в процессе монтажа.
• Миксер. Устройство нужно для замешивания плиточного клея с водой, при отсутствии специального строительного инструмента можно воспользоваться бытовой электродрелью, приобретя к ней специальный венчик.
• Зубчатая гребенка и шпатель. При помощи зубчатой гребенки плиточный клей наносится на стену, небольшим плоским шпателем можно размазывать клей по плитке для лучшего сцепления или накладывать его на гребенку.
• Плиткорез. Устройство, необходимое для нарезки кафеля нужного размера у края фартука, в бытовых условиях может быть заменено стеклорезом.
• Болгарка. Углошлифовальная машинка нужна для вырезания отверстий в кафеле под электрические розетки.

Определяем размеры фартука и рассчитываем материал

Чтобы рассчитать плитку на фартук, следует знать его размеры.  Площадь фартука рассчитывается с учетом того, что высота фартука не должна мешать подвешиванию кухонных шкафчиков, а его нижние границы находятся под кухонными тумбами.

Количество плитки для облицовки следует рассчитывать с небольшим запасом в случае ее повреждения при монтаже и для последующего ремонта, размер площади под облицовку определяют исходя из квадратуры на упаковке.

Необходимые материалы должны быть одинакового размера и цвета, всегда следует выбирать кафель из одной партии, цифровая маркировка который указана на упаковке.

Инструкция по укладке

Выкладывая фартук для кухни из плитки своими руками, если вы делаете эту работу первый раз, желательно воспользоваться советами специалистов и изучить инструкцию по монтажу данного вида облицовки.

Только после получения теоретических знаний о том, как правильно выложить плитку, можно приступать к облицовочным работам.

Подготовка поверхности

Перед укладкой фартука из плитки необходимо подготовить стены, для этого их очищают от любого вида строительных материалов до бетонной плиты и грунтуют (Ceresit CT 17).

Как разрезать плитку

При наличии профессионального плиткореза нарезка не представляет особых сложностей, в случае его отсутствия можно воспользоваться дешевым бытовым стеклорезом. Для обрезки по верху кафеля проводится линия, после чего он обламывается в месте надреза об острый угол любого твердого предмета.

Приготовление клеевого раствора

Чтобы качественно положить плитку и клей лучше схватился, важно правильное приготовление клеевого раствора. Сухую смесь следует размешивать с водой в удобной емкости при помощи миксера до получения консистенции вязкой сметаны, для определения пропорций можно воспользоваться инструкцией на упаковке.

Как положить плитку

Существует два основных способа, как правильно класть плитку. В первом случае клеевой слой с помощью зубчатой гребенки наносится на стену, затем к нему прикладывается кафель.

Второй из способов кладки состоит в нанесении клея на рабочую поверхность кафеля, после чего он прикладывается к стене.

Последовательность работ

Облицовка включает в себя три основных этапа работы:

• При помощи строительного уровня проводят горизонтальную линию нижней границы отделки, прикручивают к стене по нарисованной отметке профиль для гипсокартона или ровный брус, на который будет опираться нижний плиточный ряд.
• Чтобы плитку приклеить, плиточный клей наносят на стену с помощью зубчатой гребенки, укладку первой плитки начинают с угла, при работах не требуется наличие резинового молотка. Кладку производят горизонтальными рядами с опорой нижнего на закрепленный ранее профиль, ширину швов регулирует специальными пластмассовыми крестиками.
• После высыхания швы затирают строительной фугой и очищают поверхность при помощи пористой губки, смоченной в воде.

Особенности укладки

Перед тем, как класть плитку на кухне, полезно проверить каждую упаковку на соответствие указанным размеру и цвету — это поможет правильно и оптимально уложить ее в случае, если различия будут существенны, а дальнейшая замена невозможна.

Затирка швов

Для затирки обычно используют терки с мягкой каучуковой поверхностью или резиновые шпателя, швы заделывают фугой, которая разводится водой. После затирки швов излишки материала убирают пористой губкой, смоченной в воде.

Советы специалистов

Для облицовки следует выбирать кафель, обладающий наилучшими гигиеническими качествами после укладки: он должен иметь минимальное количество швов и ровную и гладкую поверхность, которая легко очищается.

Ошибки, которые можно совершить

При облицовке стен своими руками в первый раз многие совершают ошибки, связанные с различной шириной швов. Чтобы данный дефект визуально не бросался в глаза, цвет затирки должен наиболее близко подходить к основному тону, при подборе можно смешивать фуги разных цветов.

Заключение

Плиточный фартук довольно просто выложить своими руками при наличии соответствующего инструмента и после изучения технологии кладки. Задача существенно усложняется при неровных стенах — в этом случае качественная облицовка под силу только специалисту с большим опытом.

Видео: подготовка и кладка фартука из плитки

Подробный мастер-класс по укладке фартука

Кухонный фартук из плитки защищает стену от  воздействия пара, жира, грязи, поэтому его выполняют из водонепроницаемого и хорошо моющегося материала. Лучшим является керамическая плитка. Ее огромный выбор, предлагаемый современным рынком, позволит создать любой дизайн кухонного фартука, который легко впишется в общий интерьер.

Может ли новичок выложить  самостоятельно фартук из плитки для рабочей зоны на кухне? Конечно, а чтобы этот процесс пошел легко, мы подготовили данный материал.

Особенности кухонного фартука из керамической плитки

Кафель позволяет выложить фартук любого размера и формы (в отличие от тех же МДФ-панелей или скинали). Современный рынок стройматериалов предоставляет потребителю широчайший выбор расцветок, декора, фриза и фактуры штучного материала. Его можно подобрать практически под любой интерьер.

Материал довольно прочен, износостоек и долговечен. Он не боится влаги, перепадов температуры и нагревания. Огнестойкой, конечно, плитку не назовешь: вблизи неправильно установленной плиты эмаль все-таки трескается, но такое покрытие стен не даст распространиться пожару при случайном возгорании.

Совет. При выборе плитки для кухонного фартука обращайте внимание только на эмалированное глянцевое покрытие: такой материал легче в уходе.

Основные ошибки при выборе, монтаже и использовании кухонного фартука из кафеля, которые мы вам советуем не повторять:

1. Нерегулярная очистка. После каждого приготовления пищи плитку достаточно протереть влажной губкой или тряпочкой, чтобы стереть копоть и грязь, которая еще не успела присохнуть. Многие хозяйки этого не делают, выделяя потом отдельно несколько часов (примерно раз в год) для генеральной чистки фартука. Такая уборка занимает намного больше времени и сил, так как грязь, копоть и жир присыхают и накапливаются.
2. Слишком толстые швы между плитками. В процессе эксплуатации стыки забиваются остатками жира, который практически не смывается. Рекомендуется при укладке фартука использовать крестики, задающие минимальную толщину швов (1 мм), так как бесшовным методом на стену кафель не укладывают.
3. Использование фактурной плитки без глянцевой эмали. Керамика – пористый материал и без защитного слоя в текстуру штучного материала будет забиваться грязь, которая оттуда практически не вымывается. При выборе отдавайте предпочтение кафелю, имеющему гладкий декоративно-защитный слой.
4. Укладка плитки на неровные стены. В таком случае если клеить кафель непосредственно к стене, кладка получится кривой. А если выравнивать стены клеем для плитки, одновременно с монтажом фартука, в глаза будет бросаться слишком большая разница между фартуком и базовой поверхностью.

Даже зная обо всех перечисленных недостатках кухонного фартука из плитки, 50% населения России отдает предпочтение именно этому материалу.

Выбор плитки

Будущий интерьер кухни во многом зависит от цвета плитки. Она должна сочетаться с окружающей обстановкой, не перетягивать на себя внимание, но в то же время быть броской и запоминающейся. Вариативность оттенков зависит от выбранного материала.

Определяем размеры фартука и проводим расчет материала

Прежде чем приступать к укладке фартука, требуется подсчитать количество материалов и определить размер занимаемой площади. Стандартные параметры кухонного фартука:

• 55-75 см по вертикали. Ориентироваться можно от уровня столешницы или мебели.
• Рекомендуется, чтобы граница плитки проходила минимум на 20 мм ниже уровня столешницы, чтобы предотвратить скопление грязи и влаги в стыках.
• Верхняя граница фартука – вытяжка.
• По горизонтали кухонный фартук занимает всю стену, от одного угла до другого.

В зависимости от интерьера, кухонный фартук может доходить до самого пола. По горизонтали его можно ограничить одной рабочей зоной, где сосредоточены плита, мойка и кухонный стол.

Подготовка к работе

Данный этап включает в себя подготовительные работы по укладке кухонного фартука.  Стены нужно заранее обработать гипсокартоном или штукатуркой, чтобы сделать их ровными и скрыть мелкие трещины. На кривые стены клей наносится хуже, на каких-то участках он может плохо схватиться.

Со стены нужно удалить побелку или старую штукатурку. На масляной краске придётся сделать насечки при помощи болгарки.

Важно отметить нижний уровень плитки, чтобы ряды получились ровными. Внизу лучше установить профиль, чтобы предотвратить сползание плитки на случай, если клей не высохнет до конца. Для этой цели лучше всего подойдёт лазерный гидроуровень.

Необходимые материалы для работы

Для строительных работ такого типа потребуются следующие материалы:

• Плитка подходящего материала с выбранным рисунком. Рекомендуемый уровень стойкости не менее АА, такая плитка устойчива к внешнему воздействию и выдерживает любую бытовую химию.
• Шпаклёвка и грунтовка, чтобы избавиться от трещин и неровностей стены.
• Клей.

Список инструментов для работы

Инструменты, необходимые для строительных работ:

• Перфоратор (основная задача – помочь удалить старое покрытие для нанесения нового).
• Шуруповёрт потребуется, если Вы намерены установить розетку и провести провода.
• Клеевой раствор смешивают специальным миксером.
• Вёдра для разведения клея и воды.
• Шпатель трех видов: узкий, зубчатый и резиновый.
• Уровень для определения угла наклона и ровного расположения плитки.
• Лазерный гидроуровень для корректировки нижнего уровня плитки и защиты её от падения на случай, если клей не высохнет до конца и она начнёт падать.
• Крестики, а также колышки.
• Карандаш для отметок.

Инструкция по укладке

1. Первый этап  – сделать разметку при помощи жёсткого карандаша, шнура с грузом для идеально ровной вертикальной линии и гипсокартонный лист для нижней границы.
2. Разведение клеевого раствора. Важно соблюдать все пропорции, чтобы клей прочно держал плитку и не давал ей упасть на пол. Через два часа клей начнёт сохнуть и потеряет свои важные свойства, поэтому истратить его нужно как можно быстрее. Толщина клеевого слоя не должна превышать 10 мм.
3. Укладка фартука. На стену наносится клеевой раствор, нижняя граница отмечается профилем. Важно плотно прижать плитку к стене, чтобы клей прочно взялся.
4. Начинать укладывать можно с края, тогда в углу придётся установить специальный уголок. Если какая-то часть легла неровно, её можно отсоединить и установить заново.
5. Первый ряд – самый ответственный, переходить к укладке следующего можно тогда, когда он полностью просохнет. Между ними нужно устанавливать крестики, чтобы межшовный интервал был равномерным.
6. Заключительный этап – подрезание плитки и её затирка, чтобы придать фартуку исходный вид.

Подготовка поверхности стены

Перед тем, как переходить к укладке фартука из плитки на кухне, важно правильно подготовить стену. Для начала следует удалить предыдущее покрытие – краску, обои, декоративный материал. Чтобы очистить стену от старой плитки, придётся воспользоваться перфоратором. Все неровности заделать грунтовкой и шпаклёвкой, чтобы поверхность стала ровной и плитка легла на неё без проблем.

Угол при переходе с одной стены на другую должен получиться идеально ровным. Профессионалы советуют делать небольшие насечки, чтобы лучше схватился клеевой раствор. Чтобы удалить с поверхности грибок, плесень и соли, лучше воспользоваться качественным фунгицидом, чтобы грязь не распространилась дальше и не портила материалы.

Разметка

Особое внимание стоит уделить разметке, чтобы рисунок не нарушился и плитка легла ровно. Стандартное расстояние от плитки до пола – 70-85 см, рекомендуемая высота – 55-65 см. Жёстким карандашом отмечается верхний край плитки, нижний ограничивается ровным деревянным брусом, который будет поддерживать плитку, если клей не успеет досохнуть.

Деревянный брус можно заменить на металлический профиль или листы гипсокартона. Вертикальную отметку можно сделать специальным шнурком с грузом. Он крепится под потолком и спускается по прямой вниз, отмечая границу. Под силой тяжести шнур создаст идеально ровную линию. Начинать укладывать можно с края или от центра.

Подготовка клеевого раствора

Перед укладкой плитки кухонного фартука стену стоит обработать грунтовкой, чтобы клей лучше схватился и адгезия увеличилась. Разводить клеевой раствор нужно согласно инструкции, соблюдая пропорции и дозировку.

Вначале клей в небольшом количестве наносится на саму стену. Поверхность должна покрыться блестящей плёнкой. Остатки наносят прямо на плитку. Для лучшего сцепления клей счищается с плитки ножиком или скальпелем, оставить остатки нужно в углублениях и трещинах, чтобы обеспечить лучшее сцепление.

С помощью зубчатого шпателя равномерно распределить клей по стене. Состав начнёт твердеть через 15-20 мин, за это время нужно приступить к укладке плитки. В ведре клеевой раствор может простоять не больше двух часов.

Подрезка и укладка

Каждый, кто пытался выложить фартук из плитки на кухню своими руками, знает, что в большинстве случаев ее приходится подрезать, чтобы размеры соответствовали помещению и особенности стен. Для удобства рекомендуется использовать специальный плиткорез, однако, покупать его специально для укладки кухонного фартука нет смысла.

Как разрезать плитку для фартука:

• Сделать это можно обычным стеклорезом. Маркером сделать необходимые отметки и провести инструментом по линии, сильно нажимая на руку. Ненужную часть отделить руками, положив на угол стола.
• Чтобы она лучше ломалась, перед началом рекомендуется поместить её в воду комнатной температуры на 10-15 мин.
• При наличии болгарки разрезать можно и ей. Однако в этом случае придётся обзавестись плотным респиратором, чтобы защитить органы дыхания от попадания осколков.

Следующий этап – укладка кафеля. Начинать следует с целых кусков, их лучше размещать по центру, чтобы не испортить целостность рисунка и внешний вид в целом. Подрезки оставить на самый конец, например, по краям, под столешницей, где их не так сильно видно.

Крайне важно уложить ее ровными рядами. Вертикальные и горизонтальные отметки делаются по-разному. Первая плитка будет выступать своего рода маяком, относительно которого будут выравниваться остальные элементы.

Как положить плитку-фартук на кухне:

• Рисунок должен быть единым, не стоит нарушать его целостность, иначе фартук будет выглядеть неопрятно. Чтобы сделать процесс установки максимально простым, на обратной стороне каждой плитки производители стрелками помечают, в какую сторону расположен рисунок.
• К краю рисунка прикручивается профиль. Именно по нему ставится горизонтальная отметка плитки. Под первый элемент лучше подложить пластиковые клинья, чтобы была возможность регулировать её расположение, пока не высох клей.
• После того как первый ряд будет закончен, на месте будущих швов стоит разместить пластиковые крестики. От глубины их погружения зависит толщина швов.
• Подрезы крепятся в самом конце на свободных участках.

Затирка

Окончательный вид кухонный фартук приобретёт в самом конце. Затирка проводится по завершении всех работ. Важно, чтобы состав не контрастировал с цветом плитки, чтобы рисунок не получился блеклым. Затирка наносится резиновым шпателем, излишки можно удалить при помощи губки.

Чтобы защитить швы от осыпания, их можно дополнительно обработать гидрофобизатором.

Вывод проводов и розеток

Вывод для проводов устанавливается в самом конце, после проведения затирки. Самое сложное – проделать отверстия для розетки. Облицовку будущего места для проводки следует проводить осторожно. Если провода уже проведены, на время укладки плитки их стоит защитить от попадания клея и других жидкостей при помощи плёнки, целлофанового пакета.

После того как она установлена, можно переходить к разметке места для будущей розетки. Прямо по ней маркером или краской отметить границы и просверлить отверстия сверлом для кафельной плитки. Пыль убрать. Важно, чтобы в процессе плитка не потрескалась и не начала осыпаться.

Если на провода попадёт клей, его следует быстро удалить сухой губкой.

Способы кладки кафеля по углам

Итак, как укладывать в углах плитку? Существует два варианта ее совмещения:

• прямолинейное — элементы кладутся один к другому под прямым углом, так, чтоб один торец был на виду, другой — скрывался верхним элементом. Когда плитку нужно подогнать по размеру, то обрезанный край устанавливают на низ. Недостатком данного способа считают образование шва на соединении. Его хоть и маскируют белой или цветной затиркой, внешний облик поверхности получается неидеальным;

• перпендикулярное по углам — подходит для оформления выступающих бордюров. Главное — чтоб облицовывание не было видно снизу. Для этого кафель приклеивается таким образом, чтобы расположенная горизонтально плиточка «свисала» над краем. Отметим, что оформленный угол будет выглядеть аккуратно лишь в том случае, когда навес по ширине не превышает шести миллиметров, а кромка будет целостной.

Подрезание краев

Получить ровный шов на стыке позволяет заусовка для внутреннего угла — подрезка торца кафеля под 45°, которая выполняется:

• углошлифовальной машиной;
• роликовым плиткорезом;
• мелкой наждачной бумагой.

Идеальное решение — использовать электроплиткорез с наклонной конструкцией станины.

Как сделать аккуратный угол кухонного фартука? Для этого плиточки подрезают, укладывают на раствор в угол так, чтоб торцы совпадали и образовывали цельное покрытие. Начинающим мастерами выполнить такую работу будет непросто. Для начала им нужно потренироваться.

Важно! Укладка кафеля в углах должна выполняться на идеально ровную стеновую поверхность, в противном случае ширина клеевого состава будет разной, что негативным образом скажется на положении прилегающих элементов.

Применение тримов

Представляют собой декоративные профили из ПВХ, позволяющие образовать уголок определенной направленности. Наружные выступы покрываются накладками Г-образной формы, а внутренние — раскладками формы вдавленной дуги. Широко используются и выпуклые узкие ленты.

Ответим еще на такой вопрос — чем поклеить декоративный уголок к керамической плитке? Пользуются для этого:

• жидкими гвоздями;
• силиконовым герметиком;
• клеем.

Обычно такие накладки имеют специальную конструкцию, позволяющую укладывать их на раствор. Специальная пластинка заходит под плиту, закрепляется клеем. Такой способ монтажа легок и прост, в результате поверхность фартука обретает аккуратный, красивый внешний облик, при этом места соединения надежно защищаются от попадания микробов, грязи, воды. Для прикрепления триммеров на внешние углы используется герметик на силиконовой или акриловой основе.

Г-образный кафель

Для декорирования кухонного фартука по углам можно использовать керамическую плитку особой формы. Многие современные производители производят из глины специальные угловые детали, которые соединяются между собой под 90°, образуя перпендикулярно соединенные части.  Укладывание подобного кафеля — предельно простая работа. На ровную поверхность он крепится специальным раствором.

Важно! Когда пользуетесь Г-образными деталями, то они ложатся на поровненную стену первыми, от них выкладывается вся остальная плитка.

Различия между оформлением внутреннего и внешнего угла

Выполняя работу, важно не забывать о различиях между внешними и внутренними Г-образными деталями. Одни являются выступающими участками, другие — образуют пространство, в котором пересекаются поверхности прилегающих стен кухни.

Наибольшее различие между внешними, внутренними углами заметно при установке декоративных уголков из ПВХ. Тримы различаются формой и габаритами, устанавливаются в разные области фартука, выполняют одновременно декоративную, защитную функции.

Стоит учесть, что наклеить внутреннюю подрезную плитку легче, т.к. при небольшом отклонении от нормы ситуации удается исправить затиркой или клеевым составом.

Отметим, что цветные заполнители красиво смотрятся только на внутренних углах, из-за того, что со временем они крошатся и вываливаются, их дополнительно покрывают профилями, которые не просто защищают поверхность от внешних повреждений, но и замечательно украшают ее.

Устранение изъянов

Начинающим плиточникам редко удается выполнить кладку плитки на стену правильно. Но устранить некоторые дефекты все-таки можно. Так, когда выложить кафелем угол ровно не выходит, устранить изъян можно при помощи добавления под элемент небольшого количества цементного раствора.

Выполняя подрезку торца, не всегда получается уклон 45° — лишнее стачивается вручную наждачкой с мелкой фракцией. Когда получился неровный стык, устранить проблему можно двумя способами: зазор замаскировать цветной затиркой или после схватывания смеси на внешний угол при помощи жидких гвоздей или силикона прикрепить декоративный профиль.

Рекомендации специалистов

Несколько советов специалистов, как выложить фартук из плитки на кухне:

• Затирку придётся регулярно обновлять, чтобы фартук не потерял свою привлекательность и не побледнел.
• После подсчёта количества необходимых материалов стоит прибавить к этой цифре еще 10-15% на случай, если в процессе ремонта часть плитки испортится и придёт в негодность.
• Монтаж стоит начинать от центра, если плитки для фартука будут одинакового размера слева и справа.
• Укладка с края подходит для угловой кухни и края фартука на видном месте.

Обзор способов

Видео обзор

На видео ниже представлено, как можно положить плитку на фартук. Подробная инструкция позволяет сделать это самостоятельно, не имея большого опыта в ремонте.

Качественно выполненный кухонный фартук позволяет создать по-настоящему стильную и красивую кухню мечты. Кроме того, он надёжно защищает кухню от плесени и грибка разного рода, повышенной влажности, грязи. Чтобы собрать кухонный фартук, не нужен большой опыт, достаточно следовать инструкции и с осторожностью выполнять каждый пункт.