С наступлением тепла у любого хозяина появляется масса работ, связанных с наружной обработкой стен дома или дачного участка. При подсчете будущих расходов даже у самых крепких сдают нервы, ведь большая часть затрат приходится на покупку красок.
Цена на краску
для фасадных работ сильно зависит от ее качества. Что делать, если покрасочных работ предстоит целый вагон и маленькая тележка, а бюджет крайне ограничен? Да и в последние десятилетия, как многие уже заметили, краска «живет» всего пару лет, затем ее вид безбожно портится.
Зачем неразумно растрачивать деньги на недолговечный материал? Краску можно изготовить самому, в любых количествах и гораздо более качественную, чем на рынке. Ниже привожу два рецепта приготовления очень дешевого красящего состава — так называемые шведский и финский.
Краска по дереву для наружных работ
Шведская и финская краски не пропускают влагу, но в то же время дают возможность древесине дышать. Сварить такую краску очень легко. Нужно лишь строго соблюдать рецептуру и быть внимательным в процессе варки. Ингредиенты можно найти на любом рынке.
Финский состав для покраски
Ингредиенты
- 720 г ржаной или пшеничной муки
- 1560 г железного купороса
- 360 г поваренной соли
- 1560 г сухого известкового пигмента
- 9 л воды
Приготовление
Шведский состав для покраски
Окрашивать таким составом можно только чистую, ранее не окрашенную древесину, или же штукатурку. Никакой предварительной обработки проводить не надо. Этот рецепт краски
требует лишь одного — строго придерживаться пропорций.
Ингредиенты
- 600 г ржаной муки
- 260 г поваренной соли
- 250 г олифы
- 260 г железного купороса
- 260 г железного сурика
- 4,5 л воды
Деревянные поверхности шведским раствором удобнее покрывать кистью, а штукатурку — валиком. Наносить на древесину следует дважды. Расход краски — примерно 250 г на 1 кв. метр.
Производи покраску во второй половине дня, когда садится солнце. Если строение или забор были раньше покрашены масляной краской — тебе необходимо ее полностью счистить.
В отличие от масляной краски, финский и шведский составы намного долговечнее. Твое строение простоит без наружного ремонта 20 лет!
Прямо скажу, такая самодельная краска
— . Особенно если требуется влезть в бюджет при больших объемах покраски, сделать всё качественно с первого раза, защитить древесину на как можно больший период времени.
Всем известно, что морилка используется как антисептический материал для дерева. После такой мощной защиты срок службы древесины продлевается в 2 раза. Это средство жидкой консистенции. Оно предает дереву не только коричневый цвет, но и разные оттенки. Ее используют как красящее вещество. Такая краска для дерева своими руками изготавливается в домашних условиях без дорогих ингредиентов.
Рецепты приготовления морилки
В рецептуре тонирующей жидкости нет дорогих компонентов. Используются растения, кофе, компоненты химии. Это элементы, с которыми можно работать для приготовления краски дома.
Окрашивание дерева морилкой с компонентами растений
- Красный оттенок приобретают светлые породы деревьев после их обработки крепким отваром луковой шелухи.
- Таким же оттенком окрасится березовое изделие, если его обработать отваром из коры лиственницы.
- Коричневым цветом окрашивается дерево после нанесения раствора приготовленного из грецких орехов.
В темном месте сушиться скорлупа. Она выбирается в немного подгнившем состоянии. Когда скорлупа будет высушена, она перетирается в порошок. Из него готовится отвар, который в готовом состоянии процеживается. Добавляется сода.
- Если на коричневый цвет дерева (после грецкого ореха) наносится дополнительно раствор бихромата калия, то получится древесина с отливом красного оттенка. Химический компонент разбавляется в воде.
- Нанесенный разбавленный уксус придает деревянной поверхности серый оттенок.
- Желтизны придаст древесине настой плодов крушины. Собираются неспелые. Если добавляются квасцы, то эффект окрашивания в желтый цвет усиливается.
- Отвар дубовой коры или ольхи покрывает древесину в черный.
Насыщенный коричневый цвет получается после обработки морилкой, приготовленной из компонентов:
- Порошок из скорлупы орехов. Заменяется порошком из коры яблони;
- Порошок из коры ивы;
- Перетертая кора дуба;
- Сережки ольхи;
- Пищевая сода – 1 ч.л.
Растительные компоненты смешиваются с содой, разбавляются водой. Смесь варится на медленном огне пару минут. Приготовленный состав остывает, процеживается. Морилка готова для нанесения.
Полезное видео по теме:
Красящий состав из чая, кофе, уксуса
- От концентрации заваренного чая зависит цвет окрашивания древесины.
Красящим веществом выступает тианин, который входит в его состав. - Сода, смешанная с молотыми кофейными зернами, используется для тонирования.
Вместо морилки поверхность обрабатывается концентрированным растворимым кофе. - Раствор уксуса окрашивает деревянную поверхность в красный.
Для приготовления такого раствора в стеклянной емкости гвозди или любые металлические детали (предварительно обезжиренные) полностью покрываются уксусом. В таком состоянии они хранятся в темном месте неделю. Длительность окисления влияет на насыщенность оттенка.
Наносится морилка в комнате с хорошей вентиляцией или на улице поскольку сильно слышен резкий запах уксуса.
- Если к уксусу добавляется концентрированный чай (с тианином) или концентрат отвара из коры дуба (заменяется орехом), то дерево, покрытое морилкой такого состава, окрашивается в антрацитовый черный.
Морилка с химическими составляющими
- Комбинации сока из волчьих ягод с разными кислотами окрашивают поверхность в черный и другие цвета.
- Тандем сока с пищевой содой дает голубой цвет.
- Алый оттенок появится после добавления глаубертовой соли.
- Появление коричневого цвета будет после соединения с медным купоросом.
- Породы деревьев с тианином и дуб окрасятся в коричневый, если они покрываются гашенной известью. После нее ореховая поверхность станет коричнево-зеленой.
- Светлые породы дерева окрасятся в желтый после нанесения отвара из корня барбариса и квасцов (2%). Барбарисовый корень заменяется побегами тополя. При этом желтый будет более насыщенным. Морилка готовится заранее, за 7 дней до использования.
Составляющие рецепта
:
Побеги тополя – 150 гр.;
Вода – 1 л+1 л;
Квасцы – 2 %.
Вода с побегами тополя доводится до кипения, добавляются квасцы. Смесь кипятиться 60 минут. Готовый отвар процеживается. Настаивается 7 дней. После этого самодельная краска для дерева готова к использованию.
- Если в готовый отвар из тополиных побегов добавляется концентрированный дубовый отвар, то морилка окрасит дерево в зеленый.
- Зеленым цветом проявится смесь уксуса с порошком медянки (60 грамм).
Причем это произойдет не сразу. Дерево вымачивается. Уксус с медянкой кипятится 15 минут. - Широко используется рецепт морилки с тианином.
На первом этапе деревянное изделие покрывается смесью: кальцинированная сода (75 гр.)+карбонат (35 гр.)+вода (1л). На втором этапе, после высыхания поверхности, наносится раствор: тианин (50 гр.)+вода (1л). Цвет проявляется через 60 минут. - Цвет темного дуба получается после нанесения смеси нашатырного спирта с водой.
Работать с такой морилкой нужно осторожно. Окрашивание проводится на улице в ускоренном темпе, поскольку состав быстро теряет свои красящие свойства.
Если деревянное изделие небольшого размера, то его можно поместить в плотно закрывающуюся емкость и залить смесью. Выдерживается 2 часа, после этого достается. С окрашенной древесины смесь смывается.
Рецепты финской и шведской краски
Самодельная краска наносится на наружные стены деревянного дома. Красители финского и шведского рецепта позволяют древесине «дышать», защищают от влаги и атмосферных явлений.
Технология приготовления одинаковая. Отличаются краски между собой составляющими элементами.
Составляющие шведского красителя
:
- Мука – 1,160 кг;
- Железный купорос – 0,52 кг;
- Соль – 0,52 кг;
- Сухой пигмент извести – 0,52 кг;
- Олифа – 0,48 кг;
- Жидкость – 9 л.
Элементы финского состава
:
- Мука – 0,72 кг;
- Купорос – 1,560 кг;
- Соль – 0,36 кг;
- Пигмент сухой извести – 1,56 кг;
- Жидкость – 9 л.
Статья с личным практическим опытом. Когда последний раз вы красили свой дом? В этом году мне пришлось прочувствовать цену краски. И заодно прочувствовал, как система нас… “бережёт” от лишних знаний и этим кормится.
Задумал дом покрасить, которому уже 6 лет, а заодно мастерскую и гостевой дом. Пока не посерели. И как началось: баночка за баночкой, того не хватило, то не подошло. В результате, краска – вторая по крупности трата в этом сезоне – тысяч 20 рублей.
Я считаю, что это неразумно. Это как, если женщина покупает платье, если сама прекрасно шьёт, но ленится выкройку подходящую найти.
Одно дело на 20.000 рублей саженцев купить, семян, микоризы – это на века вложения! Или пруд на века выкопать. Или на 20.000 досок и кровли купить, чтобы веранду пристроить – лет 20 точно простоит.
А краска? Во-первых, существенно ничего в жизни не меняется. Во-вторых, краски лет на 5-7 всего хватает, затем она видом своим настроение портит.
Решил, что неразумно вкладывать деньги в незначимое. Тем более что краску можно делать самому. Более качественную, в любых количествах и очень дёшево!
Впервые о самодельной краске узнал от друзей в Ковчеге – они дом свой так покрасили. Прошло несколько лет и я созрел. Далее информация от них.
Здравствуй, Вадим!
Вот финский состав, который мы использовали и рецепт его приготовления. Откуда скопировал – уже не помню.
Финский рецепт краски
Помните, как Том Сойер маялся, когда тетушка Полли заставила его красить забор? Оказалось, зря мы все тратим столько сил на окраску деревянных сооружений.
Практичные жители Финляндии установили, что масляная краска не способствует долговечности домов из древесины. Исследования показали, что под краской скапливается влага, создается оптимальная среда для развития микроорганизмов, разрушающих древесину.
Лучше применить наш финский состав, говорят они. Действительно такие дома, штакетники стоят десятилетия, не подвергаясь разрушению. Предлагаю и в России шире пропагандировать финский состав для окраски домов, строений, ограждений. Это позволит сэкономить миллиарды, лучше сохранить жилой фонд, хозпостройки. Финский состав, прямо скажу, находка для жителей села, садоводов.
Финский состав для окраски:
- мука ржаная или пшеничная – 720 г,
- железный купорос – 1560 г,
- поваренная соль – 360 г,
- сухой известковый пигмент – 1560 г,
- вода – 9 л.
Изюминка, как говорят, кроется в строгом соблюдении технологии приготовления финского состава. Сначала готовят клейстер. Берут муку, постепенно добавляют холодную воду с тем, чтобы довести муку до консистенции густой сметаны. Остаток от 6 л воды доливают в горячем состоянии. Теперь клейстер процеживают и ставят на огонь.
Постоянно помешивая, добавляют соль, затем железный купорос, сухой известковый пигмент. Теперь вливают остаток воды (горячей) для получения рабочего малярного состава.
Наносят на поверхность кистью в два захода. Расход раствора – 300 г на квадратный метр. Если же дом или штакетник был ранее окрашен масляной краской, ее полностью счищают. Грунтовка не требуется. Штакетник, обработанный финским составом, может простоять без ремонта до 20 лет.
Известно, что дома, окрашенные масляной краской, плохо пропускают воздух. Состав лишен этого недостатка. Целесообразно наладить выпуск комплектов финского состава с приложением инструкции. Польза будет всем.
Наш опыт:
Прочитали этот рецепт, вдохновились и решили попробовать. Железный купорос уже не продают в магазинах (или надо сильно искать), зато он был на «Птичьем рынке», в Москве. Наверняка, он есть на каких-то базах.
Полагаю, что любой человек, имея телефонный справочник и телефон – без труда справится с поиском купороса даже в небольшом городке (особенно если на ответ: «У нас купорос не продаётся», спрашивать: «Может быть, Вы знаете – где продаётся?». Как правило, люди охотно делятся этой информацией).
Большей загадкой был для нас «известковый пигмент». Его искать пришлось немного дольше. Сначала нужно было понять, что это, дабы иметь возможность объяснить продавцам (они все, как один, переспрашивают: «Известь?» – «Нет» – «Мел?» – «Да нет же – пигмент. Известковый». – «А что это?»)
Как следует из самого названия пигмент – это добавка, задающая цвет смеси. Видимо, раньше пигмент был обычным товаром. Чаще всего он представляет собой мелко молотую цветную глину. Это, пожалуй, самый лучший и самый экологичный вариант. Я бы, например, избегал пигментов на основе оксидов хрома (зелёный) и так далее. Тем более, что они заметно дороже, чем молотые глины.
В итоге мы нашли какую-то базу в Подмосковье, торгующую пигментами. Сделали совместную покупку, собрав заказы по поселению.
Когда у нас были все составляющие – мы, по указанному рецепту, приготовили краску. Укутали ведро одеялом и покрасили горячей смесью дом, используя обычные кисти и разрезанные пластиковые канистры в качестве временной тары.
Примечания.
1. Если на доме есть деревянные элементы, которым вы хотите оставить натуральный деревянный цвет – то не прикасайтесь к ним краской: от железного купороса дерево сразу же темнеет. Под краской этого не видно, но если смыть – то там будет древесина серого цвета (такого же, как и непокрытые старые доски).
2. Шляпки оцинкованных гвоздей потеряют цинковый слой (железо восстанавливается из купороса, окисляя цинк. Так что можно не покупать оцинкованные гвозди, а сразу простые железные, они дешевле).
3. Нужна солнечная погода во время покраски и пару дней после неё.
4. В дождь мокрая стена слегка мажется. Мы успокаиваем себя тем, что стены дома построены не для того, чтобы о них тереться в дождь (есть состав с добавлением олифы: пишут, что он не мажется).
5. Пошёл 7 год (на 2014), краска держится. В местах наиболее интенсивно поливаемых дождем появился эффект прозрачности и немного потерялся цвет. Зато видно текстуру дерева и это создаёт всё-таки, приятный вид. Во всяком случае – отнюдь не неряшливый (в сухую погоду стена выглядит красивей, чем в мокрую).
6. Покраска двухэтажного дома, размером 6х6 м в два слоя обошлась в 260р (двести шестьдесят рублей, и большая часть цены – пигмент).
Резюме.
В целом – результат хороший. Дом выглядит удовлетворительно. Летом 2014г. хочу перекрасить составом с льняным маслом.
Пару слов об олифе. Натуральная олифа это, чаще всего – натуральное льняное масло. Оно ещё называется техническим льняным маслом.
Льняное масло обладает одним эффектом, из-за которого его и используют для покрытия древесины: будучи нагретым и нанесённым на дерево – оно впитывается и высыхает, образуя прочный защитный слой. Высыхание происходит потому, что льняное масло содержит непредельные жирные кислоты (омега-3 и другие). Не все масла со временем высыхают, некоторые образуют невысыхающую и липкую на ощупь плёнку.
Все «обычные» олифы, продающиеся в магазинах, содержат в себе смесь растительных и синтетических масел. Сами по себе высыхают они хуже, чем разогретое льняное масло (либо не высыхают вовсе). Для того, чтобы малярам было удобно (чтобы не нагревать и потом не ждать пока высохнет) – производители добавляют в смесь масел специальные вещества (сиккативы), ускоряющие процесс высыхания масла.
К сожалению, наиболее частая и самая простая (дешёвая) добавка – соединения свинца. Поэтому олифу не рекомендуют к использованию внутри помещений.
Техническое льняное масло бывает не так просто достать, зато почти в каждом супермаркете есть обычное пищевое льняное масло, стоящее примерно 100р за пол-литра (есть и дороже, но зачем?). Может, повезёт купить и просроченное, если спросить у товароведа.
Покрытие пола
Есть и интересный опыт по покрытию пола льняным маслом с воском.
В кастрюле разогрел льняное масло, положил туда кусочек натурального пчелиного воска (на 0,5л масла – кусочек размером с полмизинца). Температуру масла определял, окуная в масло спичку. Если она начинает “шкворчать”, значит пора красить. Кисть лучше использовать с натуральным ворсом, пластиковая будет плавиться. Если масло перегрето, то лучше подождать, чтобы остыло, потому что иначе и натуральная кисть «закучерявиться».
Масло наносится на поверхность не как при покраске, а втирается малыми количествами: чуть-чуть макаешь кисть и потом с усилием растираешь по как можно большей поверхности. Естественно, доски должны быть не только сухими и струганными, но и шлифованными, это снижает расход масла и делает поверхность более приятной на ощупь, практически глянцевой.
Работа по втиранию масла – хорошая физическая нагрузка . Зато чем лучше вотрёшь, тем более качественным будет покрытие. Не стоит забывать и про температуру масла. Если остыло – надо снова подогреть (горячее масло глубже проникает в древесину).
Таким образом, я покрыл половину пола на втором этаже одним слоем. Спустя три года покрытие не только не вытерлось, но стало ещё более гладким и матово-глянцевым (промежуточный вариант между глянцем и простой матовой доской). Цвет древесины не изменился совсем.
Поскольку я покрыл только половину пола (тогда не успел, а потом – времени не было), то сейчас видна разница между покрытым и непокрытым полом. Покрытый выглядит так же хорошо, как и 3 года назад, даже, наверное, лучше, за счёт дополнительной полировки ногами. Непокрытый пол приобрел слегка сероватый блеклый оттенок (по сравнению с покрытым) и больше рассохся.
Это есть с чем сравнивать: с ничем не покрытым полом на веранде и полом на первом этаже, покрытым «яхтным лаком». Непокрытый пол немного сереет, а лак со временем трескается, царапается и вытирается (отчасти из-за мягкости ели), а трещины, царапины и вытертости – темнеют. И это происходит уже на 2-3 год эксплуатации.
Резюме:
Если б знал заранее – сразу бы весь пол покрыл разогретым льняным маслом с воском (правда, пока нет опыта наблюдения за покрытием в местах наиболее интенсивного абразивного износа, на веранде, в прихожей). Но пока что – это самый хороший и стойкий вариант, и очень недорогой.
«Яхтные лаки», видимо, более подходят для твёрдых сортов древесины. Но всё же он – трескается, пачкается, вытирается. Через 3 года вид уже неряшливый.
В тех местах дома, где редко ступает нога человека – можно оставить и просто деревянный пол. Со временем он несколько тускнеет, но это не проблема.
Вадим Карабинский
При строительстве дома, гаража и других строений из дерева, необходимо деревянные поверхности окрашивать. Не будем говорить о натуральности и экологичности древесины, а заострим Ваше внимание, на красочном покрытии, которое, как правило, приобретается в готовом виде, в магазине или на рынке.
В наше время, мы уже привыкли, что краску покупают готовую, выпушенную на лакокрасочном предприятии. Скажем прямо, что за хорошую краску, приходиться отдавать немалые деньги. Но самое главное, если мы купим некоторые краски, способные покрыть плёнкой поверхность древесины, то от экологичности не останется и следа. Мы будем не только видеть красочное покрытие, но и спрячем древесину под слой краски.
Другое дело краски на натуральной основе, способные не только сохранить древесину, но и придать ей изящный вид. Однако краски можно не только покупать, но и варить самому. Причём изготовление такой натуральной краски обидеться гораздо дешевле, чем Вы купите её в магазине.
В основном существуют рецепты Финских красок, вероятно в Финляндии давно поняли, что краску можно изготовить и самостоятельно. В состав краски по дереву входят следующие компоненты: горячая вода 80 литров, два ведра по десять литров разведённой ржаной муки 8 кг, в воде, два ведра, 7 кг железного купороса, 1 кг поваренной соли, 6 литров олифы и 30 кг охры.
Есть и другие рецепты шведской краски, к примеру в меньших объёмах 10 лиьров: ржаная мука 800 г, железный купорос 400 г, соль 250 г, олифа 300 г, краситель, охра и т. д. 300-600 г, а вода добавляется в смесь до объема 10 л. Если такую краску Вы используете для окраски крыш, то добавляется 500 г олифы.
Для приготовления финской краски Вам понадобятся такие компоненты: мука
пшеничная или ржаная — 720г; железный купорос — 1560г; вода — 9л.
Секрет краски не только в составе, но и в строгом соблюдении технологии
приготовления. Сначала берут муку и 6 литров воды и готовят клейстер,
для чего в муку постепенно добавляют холодную воду и помешивают до тех
пор, пока мука не приобретёт консистенцию густой сметаны. Затем
оставшуюся от 6 литров воду вливают в клейстер в горячем состоянии.
После этой процедуры клейстер процеживают и ставят на огонь. Постепенно
помешивая смесь в неё добавляют соль, затем железный купорос, затем
сухой известковый пигмент. Теперь для получения рабочего малярного
состава, в смесь вливают оставшиеся 3 литра воды в горячем состоянии.
Полученная краска наносится на поверхность в два слоя. Потребность
краски на каждый квадратный метр — 300г. Грунтовка под эту краску не
требуется. Достоинство финской краски не только в том, что примерно в
течении 20ти лет и более Вы не будете иметь никаких хлопот с тем
сооружением, которое ею окрасили, но и в её гигиеничности.
По финскому составу: поваренная соль — 360 г, известковый пигмент- 1560 г.
ШВЕДСКИЙ СОСТАВ:
В процессе приготовления для тонировки используют стойкие к воздействию щелочи железосодержащие пигменты — железный сурик, мумию, охру, умбру и др. Как правило, шведская краска имеет сочный красный, коричневый или желтые тона.
Если нужно достичь какого-то оригинального цвета финской краски, можно добавлять в состав различные неорганические пигменты: мелко натертый красный кирпич, выпаренные отвары василька, ореховой коры, семечек подсолнуха и пр.
Мука ржаная или пшеничная — 1160 г, железный купорос — 520 г, поваренная соль — 520 г, сухой известковый пигмент — 520 г, олифа натуральная — 480 г, вода — 9 л.
Из муки и 6 л воды готовят клейстер: муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают; полученное «тесто» разводят холодной водой до консистенции сметаны. Оставшуюся от 6 л воду кипятят и тонкой струей доливают в «сметану» при непрерывном помешивании. Образовавшийся клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий раствор засыпают соль, купорос и перемешивают. Следом добавляют красящий пигмент и еще-раз тщательно перемешивают. Затем, энергично размешивая, тонкой струей заливают олифу. В конце доливают оставшиеся 3 л горячей воды, доводя состав до малярной консистенции.
Краску наносят на деревянную поверхность малярной или махровой кистью один раз — равномерно, широкими мазками, одновременно втирая, чтобы заполнить все поры и трещины. Неокрашенных участков не оставляют, поскольку при более поздней покраске сделать ровной поверхность уже не получится.
Шведской краской, как довольно дешевой, чаще всего покрывают хозяйственные постройки, крыши из дранки, иногда стены жилых домов. Для окон и дверей она непригодна, поскольку красят ею только неструганные доски.
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО (очень хорошо для дерева)
Льняное масло -это классический метод с использованием натуральных препаратов для обработки таких типов древесины как берёза с целью достижения долговечной, прочной и влагоустойчивой поверхности. возможны варианты:
1. Сырое льняное масло, неразбавленная масленная олифа.
пример применения: Рукоятку ножа (или иное изделие)
нужно на несколько дней поместить в льняное масло.
Для этого нож можно поместить в банку с накручиваюшейся крышкой с тонкой щелью для клинка, которая после помещения в него ножа должно быть герметично закупоренна.
Когда деревесина черена пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого несколько недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и плимеризация поверхности, которая по истечению некоторого времени становится прочной и упругой.
2. Разбавленное на 50 % скипидаром льняное масло. Жидкость, приготовленная из льняного масла настоящего природного терпентина (не применять заменители!) в пропорции 1 к 1.
При помощи терпентина время просушки дерева и окисления масла сокращается.
Применение: (см. 1). Срок просушки составляет 1-2 недели.
3. Льняное масло с дёгтем.
Добавка 50 % дёгтя придаёт дереву красно-коричневый оттенок. (применять см. 1)
Использовать только натуральный дёготь, после применения остатки масла тщательно обтереть мягкой и гладкой ветошью.
ВНИМАНИЕ: При пользовании льняным маслом существует опасность самовозгорания тряпок, пропитанных льняным раствором. Поэтому выбрасывать с особой осторожностью, что-бы не привести к возгоранию!
* ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО ВОЩИТЬ, вот один из рецептов лака:
ЛАК. СОСТАВ:
воск — 100ч
канифоль — 25ч
скипидар 50ч (части указанны по весу) .
Канифоль и воск измельчить и расплавить, перемешать, затем снять c огня и влить скипидар, тщательно перемешать. Рецепты покрытий различные и здесь можно и нужно пробовать различные составы. Ещё способ такого народного лака — канифоль, растворённая в скипидаре.
* НЕСКОЛЬКО СТАРИННЫХ РЕЦЕПТОВ ДЕШЕВЫХ И ПРОЧНЫХ КРАСОК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:
- ТВОРОЖНО-ИЗВЕСТКОВАЯ:
Равные количества свежего творога и гашеной извести тщательно разминают. Образуется белая, быстро сохнущая жидкость.
Ее необходимо употреблять в дело в тот же день, потому что она быстро портится.
К этому составу можно примешивать охру и некоторые другие краски. При этом необходимо употреблять как можно меньше воды, так как она отрицательно влияет на прочность.
Краска сохнет очень быстро и не оставляет ни малейшего запаха. Поэтому можно покрывать поверхность двумя слоями в один день.
Для придания окраске большей прочности, после нанесения двух слоев ее полируют кусками грубого сукна.
- КРАХМАЛЬНО-МАЛЯРНАЯ:
Из 10 весовых частей пшеничного крахмала, залитого холодной водой, получают состав, по консистенции напоминающий густую сметану.
Постоянно помешивая, добавляют кипяток до образования состава желаемой густоты. Для большей прочности к теплому клейстеру можно добавить 1 часть квасцов или буры.
Для приготовления краски в еще горячий клейстер добавляют цинковые белила и любую цветную краску, растительную или минеральную.
Затем растворяют в воде хлористый цинк и добавляют к нему небольшое количество винно-каменной кислоты.
Перед употреблением смешивают с этим раствором первую смесь. Количество материала и пропорции большого значения не имеют. Краска наносится обычным способом. Она малогорюча, не боится сырости и холодной воды, но горячей водой с мылом может быть смыта.
- КАРТОФЕЛЬНАЯ КРАСКА:
Берут 1 килограмм картофеля и варят его. Очищают от кожуры, пока он еще горяч, заливают 4 большими кружками воды. После этого надлежит размять все в кашу и протереть сквозь сито, чтобы не осталось комков. Добавить 1,5 килограмма мела в порошке, который предварительно разводят в 4 кружках воды. В результате получится около 8 кружек сероватой прочной хорошо кроющей и очень дешевой краски.
Все эти краски опробованы и дают отличные результаты.
* ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ (и т.п.) ИЗДЕЛИЙ:
1. Для того, чтобы деревянное изделие не растрескивалось и не крошилось на кусочки, его вываривали в течение 1-2 часов в растворе зольной щёлочи. После этого — высушивали, и, если требовалось, продолжали обработку более тонких деталей.
ЗОЛЬНАЯ ЩЕЛОЧЬ — это стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий, и для обработки деревянных изделий.
Делается щёлочь просто — сжигаются дрова (лучше всего — берёза) до состояния белого пепла (золы). Пепел (зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные группы веществ. После этого осадок можно использовать на удобрения для почвы (он не опасен для растений, поскольку не содержит «мыла»), а воду — для стирки или для обработки древесных изделий.
2. В крепком ОТВАРе измельчённой ДУБОВОЙ КОРЫ наши предки либо кипятили (пару часов), либо вымачивали (сутки) изделия не только из дерева, но и всякие плетёные — из лыка, льна, конопли, тростника… Дубильные вещества укрепляли изделие настолько, что, например, канаты и веревки, повышали свою прочность на порядок.
Когда- то давно, в середине 80-ых, мы с отцом и братом строили дачный домик. В те времена с
материалом было туго, поэтому строился дом из того, что было найдено. Домик получился каркасно-щитовой двухэтажный с мансардой на высоком ленточном фундаменте. Причём между щитами, сколоченными из досок от различных ящиков, мы утрамбовывали обычную землю, вынутую при строительстве фундамента и погреба под полом. Позже дом был обшит листовым шифером.
А когда вопрос встал о покраске деревянной мансарды и веранды, попался под руку прекрасный советский журнал «Сделай сам», в котором описавался способ приготовления краски из натуральных компонентов. Мой отец -«золотые руки», естественно решил испробовать данное средство. Ингредиенты были куплены в ближайших магазинах и вскоре дом был окрашен «финским составом». Для цвета был добавлен зелёный колер. Более семи лет мы не трогали и не красили ничем деревянную веранду, пока отец не захотел расширить её, (семья у нас увеличилась, родились внуки).
Да оказалось, не так то просто разобрать старые доски. Благодаря финскому составу дерево стало крепче, ни один древоточец его не тронул, а гвозди крепко застряли в волокнах дерева, только ржавые шляпки отлетали.
После расширения веранды, стены вновь были покрашены данным составом. До сих пор летом отец с мамой переселяются в этот домик и живут там до конца летнего сезона, выращивая прекрасный урожай овошей и фруктов.
Окраска
деревянных стен
Окраска внешних стен деревянного
дома — проблема, которая встает перед владельцем окрашенного деревянного дома
каждые 5 — 7 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками. Но они
не догадываются, что тем самым уменьшают срок жизни дома. Оказывается, под
слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы,
которые разрушают древесину. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской,
почти не «дышит», в нем появляются застойные запахи и т. п.
В настоящее время
известны две очень дешевые краски: шведский и финский составы, которые Лишены
недостатков масляных красок и имеют даже некоторые преимущества.
Основные
преимущества шведского и финского
составов перед масляными красками:
В
полтора раза долговечнее;
В
несколько раз дешевле;
Дом
после окраски «дышит», причем краска не пропускает влагу.
При повторной окраске
дома этими составами не требуются (по сравнению с масляной краской)
подготовительные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т. п. Перед
повторной окраской шведским или финским составом стены необходимо толик обмести
жестким веником.
Шведский и финский
составы имеют один устранимый недостаток ими можно красить по сухой старой
древесине, не имеющей следов масляной краски.
Свежеструганную
древесину перед окраской необходимо обессмоливать. Ниже этим вопросам будет
уделено внимание.
Шведский состав
:
мука (ржаная или
пшеничная) — 1160 г;
железный купорос — 520
г;
поваренная соль — 520 г;
известковый пигмент
(сухой*) –520г;
олифа натуральная — 480
г;
вода — около 9 л.
Из муки и 6 л воды
готовят клейстер. Делают это так. Муку заливают небольшим количеством холодной
воды и замешивают. Полученное тесто разводят холодной водой до консистенции
жидкой сметаны. Затем при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой
струей оставшуюся воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В
горячий клейстер засыпают соль и купорос и при перемешивании растворяют их.
Затем в горячей раствор добавляют пигмент (совр. колер) и тщательно все
размешивают.
Тонкой струйкой в
раствор льют олифу и опять энергично размешивают. Затем добавляют оставшуюся (3
л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции.
Финский состав:
мука — 720 г;
железный купорос — 1560
г;
поваренная соль — 360 г;
известковый пигмент —
1560 г;
вода — около 9 л.
Готовят оба состава в
эмалированной посуде из расчета на 1 — 1,5 ч работы. Загустевший состав можно
развести до малярной густоты горячей водой, но при этом снижается его,
прочность.
Обычно готовый состав
укутывают, чтобы он был теплый в течение всего времени работы. В качестве
рабочей посуды, куда отливают необходимое его количество, берут подходящие
пластмассовые банки. Лучше всего для этого подходят частые обрезанные бутылки
из-под автомобильного масла, тасола и т. п.
Оба состава наносят на
деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Окраску производят во
второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава — 250 — З00 г на 1
кв. м.
Красят без грунта.
Старую масляную краску
снимают с помощью всевозможных смывок как стандартных (СД, АФТ-1, СП.-7), так и
самодельных.
Самая простая смывка
представляет собой смесь негашеной извести — 1,3 кг и поташа — 0,45 кг,
замешанную на воде до сметанообразного состояния.
Эту жидкую смесь наносят
на старое лакокрасочное покрытие и оставляют на 1,5 — 2 ч. Затем смесь смывают.
При этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляется.
Другой рецепт
эффективной смывки такой: известковое тесто — 0,5 кг, мел просеянный — 0,5 кг,
едкий натр (каустическая сода) 25 %-ный раствор — добавляется до образования
жидкой пасты.
Обрабатываемую поверхность
покрывают пастой и оставляют на 1 — 1,5 ч. Затем пасту вместе со старой смазкой
промывают 1 %-ным раствором кислоты (соляной, уксусной, лимонной и т. п.).
После этого промывают водой. Обессмоливание свежеструганной древесины
заключается в удалении с поверхности древесины всех смолистых веществ,
препятствующих адгезии (прилипанию) красок. Перед окраской масляными красками
обессмоливание необязательно, так как масляные краски к таким поверхностям
прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой готовят
масляные краски.
Зольная щёлочь — это
стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий
и для обработки деревянных изделий. Делается щёлочь просто — сжигаются дрова
(читал, что лучше всего — берёза) до состояния белого пепла (золы).
Пепел
(зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные
группы веществ. После этого, осадок можно использовать на удобрения для почвы
(он не опасен для растений, поскольку не содержит «мыла»), а воду — для стирки
или для обработки древесных изделий.
2. В крепком отваре
измельчённой дубовой коры наши предки либо кипятили (время точно не помню —
кажется пару часов), либо вымачивали (тут время запомнил — сутки) изделия не
только из дерева, но и всякие плетённые — из лыка, льна, конопли, тростника
(весь список не помню).
Дубильные вещества
укрепляли изделие настолько, что, например, канаты и верёвки, повышали свою
прочность на порядок.
В любом доме, краска является необходимым атрибутом. Особенно с наступлением , после долгой зимы, у любого хозяина находится масса работы связанная именно с покраской различных предметов домашнего быта. А как быть если красить приходится много? Покупной краски сильно не накупишься. Ответом на этот вопрос и будет данная статья. В ней приведены два способа приготовления – так называемые шведский и финский.
Итак.
Для чего используются и шведская, и финская самодельные краски?
Во-первых, они хорошо годятся при покраске наружных деревянных именно потому, что в данном случае нежелательно использование красок масляных а тем более синтетических. При покрытии древесины масляной краской не имеют возможности “дышать”, что приведет к нежелательным последствиям.
Кроме того, под слоем старой краски вполне могут размножаться микроорганизмы, разрушающие древесину. Почему же красят масляной – спросите вы? Да потому, что она – и защищает дом от воздействия осадков.
Во-вторых: шведская и финская краски, тоже не пропускают через себя влагу, но вместе с тем дают возможность дышать, не забивая поры древесины.
В-третьих, самодельные краски не только намного дешевле, но и долговечнее.
Одно только условие нужно соблюдать неукоснительно: нужно только по сухой древесине, на которой не осталось следов масляной краски, а свежеструганную древесину нужно обязательно обессмолить.
Обессмолить древесину можно 5-10%-ным раствором кальцинированной соды нагретым до температуры 40-60 градусов. Поверхность древесины нужно 2-3 раза протереть раствором, а затем промыть теплой водой.
Что делать, если доски уже окрашены масляной краской?
Нужно, размешать на воде до сметанообразного состояния 1,3 кг негашеной извести и 0,45 кг поташа, нанести смесь на старое лакокрасочное покрытие, оставить на 1,5-2 часа и смыть.
Есть еще один рецепт: 0,5 кг известкового теста, 0,5 кг просеянного мела, развести на 25%-ном растворе едкого натра (каустической соды) до состояния жидкой пасты и покрыть обрабатываемую поверхность на час-полтора. Смывать 1%-ным раствором кислоты (подойдет соляная, лимонная, уксусная), а затем водой.
Теперь о том, как приготовить краску.
И шведский, и финский составы по технологии приготовления одинаковы, отличаются только составляющими и их количеством.
Для шведской краски берут:
муки -1160 г,
железного купороса — 520,
поваренной соли — 520,
известкового пигмента (сухого) — 520,
олифы натуральной — 480 г
воды — около 9 л.
Для приготовления финского состава краски:
муки — 720 г,
железного купороса — 1560,
поваренной соли — 360,
сухого известкового пигмента — 1560 г,
воды — около 9 л.
Вначале из муки и 6 л воды готовят клейстер.
Муку замешивают в небольшом количестве холодной воды, разбивая все комочки, еще разводят водой, чтобы получилось как сметана, и заваривают кипятком, постоянно помешивая. Кипяток — оставшаяся от 6 л вода. Стоит клейстер процедить и поставить на огонь, а затем уже добавлять соль, купорос, пигмент, все время перемешивая. В конце тонкой струйкой влить олифу, а затем уже добавить оставшуюся от 9 л воду (горячую), доведя массу до малярной густоты.
Красить нужно теплой краской и желательно во второй половине дня. Можно пользоваться и щеткой, и валиком — как удобнее. Главное, не дать краске остывать, чтобы не загустела, поскольку, подогретая и разбавленная заново, она несколько теряет прочность. Посуда эмалированная — для приготовления, пластмассовая — для небольших порций уже при покраске.
Известковые пигменты разных цветов есть в продаже, их еще называют щелочеустойчивыми.
Приводим совет, как проверить пигмент на щелоче-устойчивость, что, в частности, рекомендуется делать особенно с зелеными пигментами.
Для этого в 0,5 л воды разводят 5-6 г извести-пушонки. В другой посуде тоже в 0,5 л воды разводят 5-6 г мела. В оба раствора добавляют по 2-3 г проверяемого пигмента, тщательно перемешивают и оставляют на двое-трое суток. По истечении времени сравнивают цвета в обеих банках: если они одинаковые, значит – этот пигмент устойчивый и годится для применения в шведской или финской смеси.
Я думаю, весной как раз многие озабочены дороговизной красок. А покрасить нужно заборы, беседки, деревянные конструкции террас. Так почему бы не воспользоваться вышеприведенными рецептами и не перейти на самодельные, очень дешевые и экологически чистые краски?
Когда- то давно, в середине 80-ых, мы с отцом и братом строили дачный домик. В те времена с
материалом было туго, поэтому строился дом из того, что было найдено. Домик получился каркасно-щитовой двухэтажный с мансардой на высоком ленточном фундаменте. Причём между щитами, сколоченными из досок от различных ящиков, мы утрамбовывали обычную землю, вынутую при строительстве фундамента и погреба под полом. Позже дом был обшит листовым шифером.
А когда вопрос встал о покраске деревянной мансарды и веранды, попался под руку прекрасный советский журнал «Сделай сам», в котором описавался способ приготовления краски из натуральных компонентов. Мой отец -«золотые руки», естественно решил испробовать данное средство. Ингредиенты были куплены в ближайших магазинах и вскоре дом был окрашен «финским составом». Для цвета был добавлен зелёный колер. Более семи лет мы не трогали и не красили ничем деревянную веранду, пока отец не захотел расширить её, (семья у нас увеличилась, родились внуки).
Да оказалось, не так то просто разобрать старые доски. Благодаря финскому составу дерево стало крепче, ни один древоточец его не тронул, а гвозди крепко застряли в волокнах дерева, только ржавые шляпки отлетали.
После расширения веранды, стены вновь были покрашены данным составом. До сих пор летом отец с мамой переселяются в этот домик и живут там до конца летнего сезона, выращивая прекрасный урожай овошей и фруктов.
Окраска
деревянных стен
Окраска внешних стен деревянного
дома — проблема, которая встает перед владельцем окрашенного деревянного дома
каждые 5 — 7 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками. Но они
не догадываются, что тем самым уменьшают срок жизни дома. Оказывается, под
слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы,
которые разрушают древесину. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской,
почти не «дышит», в нем появляются застойные запахи и т. п.
В настоящее время
известны две очень дешевые краски: шведский и финский составы, которые Лишены
недостатков масляных красок и имеют даже некоторые преимущества.
Основные
преимущества шведского и финского
составов перед масляными красками:
В
полтора раза долговечнее;
В
несколько раз дешевле;
Дом
после окраски «дышит», причем краска не пропускает влагу.
При повторной окраске
дома этими составами не требуются (по сравнению с масляной краской)
подготовительные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т. п. Перед
повторной окраской шведским или финским составом стены необходимо толик обмести
жестким веником.
Шведский и финский
составы имеют один устранимый недостаток ими можно красить по сухой старой
древесине, не имеющей следов масляной краски.
Свежеструганную
древесину перед окраской необходимо обессмоливать. Ниже этим вопросам будет
уделено внимание.
Шведский состав
:
мука (ржаная или
пшеничная) — 1160 г;
железный купорос — 520
г;
поваренная соль — 520 г;
известковый пигмент
(сухой*) –520г;
олифа натуральная — 480
г;
вода — около 9 л.
Из муки и 6 л воды
готовят клейстер. Делают это так. Муку заливают небольшим количеством холодной
воды и замешивают. Полученное тесто разводят холодной водой до консистенции
жидкой сметаны. Затем при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой
струей оставшуюся воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В
горячий клейстер засыпают соль и купорос и при перемешивании растворяют их.
Затем в горячей раствор добавляют пигмент (совр. колер) и тщательно все
размешивают.
Тонкой струйкой в
раствор льют олифу и опять энергично размешивают. Затем добавляют оставшуюся (3
л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции.
Финский состав:
мука — 720 г;
железный купорос — 1560
г;
поваренная соль — 360 г;
известковый пигмент —
1560 г;
вода — около 9 л.
Готовят оба состава в
эмалированной посуде из расчета на 1 — 1,5 ч работы. Загустевший состав можно
развести до малярной густоты горячей водой, но при этом снижается его,
прочность.
Обычно готовый состав
укутывают, чтобы он был теплый в течение всего времени работы. В качестве
рабочей посуды, куда отливают необходимое его количество, берут подходящие
пластмассовые банки. Лучше всего для этого подходят частые обрезанные бутылки
из-под автомобильного масла, тасола и т. п.
Оба состава наносят на
деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Окраску производят во
второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава — 250 — З00 г на 1
кв. м.
Красят без грунта.
Старую масляную краску
снимают с помощью всевозможных смывок как стандартных (СД, АФТ-1, СП.-7), так и
самодельных.
Самая простая смывка
представляет собой смесь негашеной извести — 1,3 кг и поташа — 0,45 кг,
замешанную на воде до сметанообразного состояния.
Эту жидкую смесь наносят
на старое лакокрасочное покрытие и оставляют на 1,5 — 2 ч. Затем смесь смывают.
При этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляется.
Другой рецепт
эффективной смывки такой: известковое тесто — 0,5 кг, мел просеянный — 0,5 кг,
едкий натр (каустическая сода) 25 %-ный раствор — добавляется до образования
жидкой пасты.
Обрабатываемую поверхность
покрывают пастой и оставляют на 1 — 1,5 ч. Затем пасту вместе со старой смазкой
промывают 1 %-ным раствором кислоты (соляной, уксусной, лимонной и т. п.).
После этого промывают водой. Обессмоливание свежеструганной древесины
заключается в удалении с поверхности древесины всех смолистых веществ,
препятствующих адгезии (прилипанию) красок. Перед окраской масляными красками
обессмоливание необязательно, так как масляные краски к таким поверхностям
прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой готовят
масляные краски.
Зольная щёлочь — это
стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий
и для обработки деревянных изделий. Делается щёлочь просто — сжигаются дрова
(читал, что лучше всего — берёза) до состояния белого пепла (золы).
Пепел
(зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные
группы веществ. После этого, осадок можно использовать на удобрения для почвы
(он не опасен для растений, поскольку не содержит «мыла»), а воду — для стирки
или для обработки древесных изделий.
2. В крепком отваре
измельчённой дубовой коры наши предки либо кипятили (время точно не помню —
кажется пару часов), либо вымачивали (тут время запомнил — сутки) изделия не
только из дерева, но и всякие плетённые — из лыка, льна, конопли, тростника
(весь список не помню).
Дубильные вещества
укрепляли изделие настолько, что, например, канаты и верёвки, повышали свою
прочность на порядок.
Для покраски больших поверхностей удобно применять так называемую «Шведскую» краску. Мы не имеем в виду покупку краски шведского производства. Так всего лишь называется простая краска, которую можно приготовить в домашних условиях.
Шведская краска не так красива на поверхности, как масляная или эмалевая, но она дешевле и чрезвычайно удобна в работе. Шведской краской поверхности покрываются только один раз. Поверхности не требуют предварительной подготовки, насчитал очистки от пыли, старой краски, плесени и, др. Шведская краска защищает древесину от гниения и плесени, так сказать, консервирует поверхность древесины с помощью находящихся в смеси соединений (особенно железного купороса). Рецепты, шведской краски очень разнообразны, но основными, веществами являются вода, соль, ржаная мука олифа и пигмент.
Состав шведской краски может быть таким: (для приготовления 10 литров краски)
Ржаная мука 800 г
Железный купорос 400 г
Соль 250 г
Олифа 300 г (500 г)
Пигмент 300—600 г
Вода (добавляется в смесь до объема 10 л, т. е. примерно 6 л)
Для окраски крыш на 10 литров смеси берется 500 г олифы.
Шведская краска готовится обычно в большом котле. В кипящей воде растворяются соли (железный купорос, поваренная соль). В другой посуде разводится в воде до кашицы ржаная мука и выливается в котел, в котором варится раствор солей. Полученная смесь варится полчаса. Затем добавляется олифа и смесь энергично перемешивается до образования эмульсии. Наконец, добавляется размешанный заранее в горячей воде пигмент до достижения нужного тона. Полученная смесь хорошо перемешивается еще раз и при необходимости разбавляется водой до требуемой консистенции. Для приготовления шведской краски желательно использовать стойкие к воздействию щелочи железосодержащие пигменты — железный сурик, мумию, охру, умбру и др. Обычно готовят шведскую краску красного, коричневого или желтого тонов.
Дополнение
Если деревянная поверхность имеет высокую шероховатость, то содержание муки можно увеличить.
Мука в краске сглаживает шероховатость дерева, краска лучше держится на шероховатой поверхности.
Олифы в рецепте 300 г — для заборов, для крыш — 500 г.
(Железоокисные и другие пигменты можно купить у нас
—
Шведская краска наносится на поверхность малярной щеткой или маховой кистью. Смесь наносится равномерно по всей поверхности широкими мазками и втирается с тем, чтобы имеющиеся на поверхности древесины поры и трещины были заполнены. При этом надо следить за тем, чтобы не оставалось неокрашенных участков, так как если такие участки окрасить позже, то поверхность не будет ровной. Красить нужно в пасмурную безветренную погоду; в этом случае смесь сохнет медленно и хорошо схватывается с окрашиваемой поверхностью.
Шведской краской целесообразно покрывать хозяйственные постройки, крыши из дранки и др. Для отделки жилых зданий шведская краска используется как наиболее дешевая при покрытии стен. Для покраски окон и дверей шведская краска непригодна, ей красят только нестроганные доски.
Фалунская красная
(фалунская краска
, швед. Falu rödfärg
) — шведская краска темного красного цвета хорошо известная своим использованием в наружной покраске деревянных домов и хозяйственных построек в Скандинавии . Получила свое название от медного рудника расположенного в городе
Натуральная краска – в 10 раз дешевле! Очень толковая статья с личным практическим опытом!
Когда последний раз вы красили свой дом? 🙂
В этом году мне пришлось прочувствовать цену краски. И заодно прочувствовал, как система нас… “бережёт” от лишних знаний и этим кормится.
Задумал дом покрасить, которому уже 6 лет, а заодно мастерскую и гостевой дом. Пока не посерели. И как началось: баночка за баночкой, того не хватило, то не подошло. В результате, краска – вторая по крупности трата в этом сезоне – тысяч 20 рублей.
Я считаю, что это неразумно. Это как, если женщина покупает платье, если сама прекрасно шьёт, но ленится выкройку подходящую найти.
Одно дело на 20.000 рублей саженцев купить, семян, микоризы – это на века вложения! Или пруд на века выкопать. Или на 20.000 досок и кровли купить, чтобы веранду пристроить – лет 20 точно простоит.
А краска? Во-первых, существенно ничего в жизни не меняется. Во-вторых, краски лет на 5-7 всего хватает, затем она видом своим настроение портит.
Решил, что неразумно вкладывать деньги в незначимое. Тем более что краску можно делать самому. Более качественную, в любых количествах и очень дёшево!
Впервые о самодельной краске узнал от друзей в Ковчеге – они дом свой так покрасили. Прошло несколько лет и я созрел. Далее информация от них.
Здравствуй, Вадим!
Вот финский состав, который мы использовали и рецепт его приготовления. Откуда скопировал — уже не помню.
Финский рецепт краски
ПОМНИТЕ, как Том Сойер маялся, когда тетушка Полли заставила его красить забор? Оказалось, зря мы все тратим столько сил на окраску деревянных сооружений.
Практичные жители Финляндии установили, что масляная краска не способствует долговечности домов из древесины. Исследования показали, что под краской скапливается влага, создается оптимальная среда для развития микроорганизмов, разрушающих древесину.
Лучше применить наш финский состав, говорят они. Действительно такие дома, штакетники стоят десятилетия, не подвергаясь разрушению. Предлагаю и в России шире пропагандировать финский состав для окраски домов, строений, ограждений. Это позволит сэкономить миллиарды, лучше сохранить жилой фонд, хозпостройки. Финский состав, прямо скажу, находка для жителей села, садоводов.
Финский состав для окраски:
мука ржаная или пшеничная — 720 г
железный купорос — 1560 г
поваренная соль — 360 г
сухой известковый пигмент — 1560 г
вода — 9 л
Изюминка, как говорят, кроется в строгом соблюдении технологии приготовления финского состава. Сначала готовят клейстер. Берут муку, постепенно добавляют холодную воду с тем, чтобы довести муку до консистенции густой сметаны. Остаток от 6 л воды доливают в горячем состоянии. Теперь клейстер процеживают и ставят на огонь.
Постоянно помешивая, добавляют соль, затем железный купорос, сухой известковый пигмент. Теперь вливают остаток воды (горячей) для получения рабочего малярного состава.
Наносят на поверхность кистью в два захода. Расход раствора — 300 г на квадратный метр. Если же дом или штакетник был ранее окрашен масляной краской, ее полностью счищают. Грунтовка не требуется. Штакетник, обработанный финским составом, может простоять без ремонта до 20 лет.
Известно, что дома, окрашенные масляной краской, плохо пропускают воздух. Состав лишен этого недостатка. Целесообразно наладить выпуск комплектов финского состава с приложением инструкции. Польза будет всем.
Наш опыт:
Прочитали этот рецепт, вдохновились и решили попробовать. Железный купорос уже не продают в магазинах (или надо сильно искать), зато он был на «Птичьем рынке», в Москве. Наверняка, он есть на каких-то базах.
Полагаю, что любой человек, имея телефонный справочник и телефон, без труда справится с поиском купороса даже в небольшом городке (особенно если на ответ: «У нас купорос не продаётся», спрашивать: «Может быть, вы знаете — где продаётся?». Как правило, люди охотно делятся этой информацией).
Большей загадкой был для нас «известковый пигмент». Его искать пришлось немного дольше. Сначала нужно было понять, что это, дабы иметь возможность объяснить продавцам (они все, как один, переспрашивают: «Известь?» – «Нет» — «Мел?» — «Да нет же — пигмент. Известковый». – «А что это?»)
Как следует из самого названия пигмент – это добавка, задающая цвет смеси. Видимо, раньше пигмент был обычным товаром. Чаще всего он представляет собой мелко молотую цветную глину. Это, пожалуй, самый лучший и самый экологичный вариант. Я бы, например, избегал пигментов на основе оксидов хрома (зелёный) и так далее. Тем более, что они заметно дороже, чем молотые глины.
В итоге мы нашли какую-то базу в Подмосковье, торгующую пигментами. Сделали совместную покупку, собрав заказы по поселению.
Когда у нас были все составляющие — мы, по указанному рецепту, приготовили краску. Укутали ведро одеялом и покрасили горячей смесью дом, используя обычные кисти и разрезанные пластиковые канистры в качестве временной тары.
Примечания
1. Если на доме есть деревянные элементы, которым вы хотите оставить натуральный деревянный цвет — то не прикасайтесь к ним краской: от железного купороса дерево сразу же темнеет. Под краской этого не видно, но если смыть — то там будет древесина серого цвета (такого же, как и непокрытые старые доски).
2. Шляпки оцинкованных гвоздей потеряют цинковый слой (железо восстанавливается из купороса, окисляя цинк. Так что можно не покупать оцинкованные гвозди, а сразу простые железные, они дешевле).
3. Нужна солнечная погода во время покраски и пару дней после неё.
4. В дождь мокрая стена слегка мажется. Мы успокаиваем себя тем, что стены дома построены не для того, чтобы о них тереться в дождь:) (есть состав с добавлением олифы: пишут, что он не мажется).
5. Пошёл 7 год (на 2014), краска держится. В местах наиболее интенсивно поливаемых дождем появился эффект прозрачности и немного потерялся цвет. Зато видно текстуру дерева и это создаёт всё-таки, приятный вид. Во всяком случае — отнюдь не неряшливый (в сухую погоду стена выглядит красивей, чем в мокрую).
6. Покраска двухэтажного дома, размером 6х6 м в два слоя обошлась в 260р (двести шестьдесят рублей, и большая часть цены — пигмент).
Резюме.
В целом – результат хороший. Дом выглядит удовлетворительно. Летом 2014г. хочу перекрасить составом с льняным маслом.
Пару слов об олифе.
Натуральная олифа это, чаще всего — натуральное льняное масло. Оно ещё называется техническим льняным маслом.
Льняное масло обладает одним эффектом, из-за которого его и используют для покрытия древесины: будучи нагретым и нанесённым на дерево — оно впитывается и высыхает, образуя прочный защитный слой. Высыхание происходит потому, что льняное масло содержит непредельные жирные кислоты (омега-3 и другие). Не все масла со временем высыхают, некоторые образуют невысыхающую и липкую на ощупь плёнку.
Все «обычные» олифы, продающиеся в магазинах, содержат в себе смесь растительных и синтетических масел. Сами по себе высыхают они хуже, чем разогретое льняное масло (либо не высыхают вовсе). Для того, чтобы малярам было удобно (чтобы не нагревать и потом не ждать пока высохнет) — производители добавляют в смесь масел специальные вещества (сиккативы), ускоряющие процесс высыхания масла.
К сожалению, наиболее частая и самая простая (дешёвая) добавка — соединения свинца. Поэтому олифу не рекомендуют к использованию внутри помещений.
Техническое льняное масло бывает не так просто достать, зато почти в каждом супермаркете есть обычное пищевое льняное масло, стоящее примерно 100р за пол-литра (есть и дороже, но зачем?). Может, повезёт купить и просроченное, если спросить у товароведа.
Покрытие пола
Есть и интересный опыт по покрытию пола льняным маслом с воском.
В кастрюле разогрел льняное масло, положил туда кусочек натурального пчелиного воска (на 0,5л масла — кусочек размером с полмизинца). Температуру масла определял, окуная в масло спичку. Если она начинает «шкворчать», значит пора красить. Кисть лучше использовать с натуральным ворсом, пластиковая будет плавиться. Если масло перегрето, то лучше подождать, чтобы остыло, потому что иначе и натуральная кисть «закучерявиться».
Масло наносится на поверхность не как при покраске, а втирается малыми количествами: чуть-чуть макаешь кисть и потом с усилием растираешь по как можно большей поверхности. Естественно, доски должны быть не только сухими и струганными, но и шлифованными, это снижает расход масла и делает поверхность более приятной на ощупь, практически глянцевой.
Работа по втиранию масла — хорошая физическая нагрузка:). Зато чем лучше вотрёшь, тем более качественным будет покрытие. Не стоит забывать и про температуру масла. Если остыло — надо снова подогреть (горячее масло глубже проникает в древесину).
Таким образом, я покрыл половину пола на втором этаже одним слоем. Спустя три года покрытие не только не вытерлось, но стало ещё более гладким и матово-глянцевым (промежуточный вариант между глянцем и простой матовой доской). Цвет древесины не изменился совсем.
Поскольку я покрыл только половину пола (тогда не успел, а потом — времени не было), то сейчас видна разница между покрытым и непокрытым полом. Покрытый выглядит так же хорошо, как и 3 года назад, даже, наверное, лучше, за счёт дополнительной полировки ногами. Непокрытый пол приобрел слегка сероватый блеклый оттенок (по сравнению с покрытым) и больше рассохся.
Это есть с чем сравнивать: с ничем не покрытым полом на веранде и полом на первом этаже, покрытым «яхтным лаком». Непокрытый пол немного сереет, а лак со временем трескается, царапается и вытирается (отчасти из-за мягкости ели), а трещины, царапины и вытертости – темнеют. И это происходит уже на 2-3 год эксплуатации.
Резюме:
Если б знал заранее – сразу бы весь пол покрыл разогретым льняным маслом с воском (правда, пока нет опыта наблюдения за покрытием в местах наиболее интенсивного абразивного износа, на веранде, в прихожей). Но пока что – это самый хороший и стойкий вариант, и очень недорогой.
«Яхтные лаки», видимо, более подходят для твёрдых сортов древесины. Но всё же он – трескается, пачкается, вытирается. Через 3 года вид уже неряшливый.
В тех местах дома, где редко ступает нога человека — можно оставить и просто деревянный пол. Со временем он несколько тускнеет, но это не проблема.
Финская краска для дерева самодельная. Краска своими руками – один из доступных вариантов строительной экономии
Любое строительство сопряжено с довольно значительными расходами. Статей расходов довольно много, и одной из них является приобретение красок. Народная мудрость и опыт знатоков в области строительства и отделки предлагают нам значительное число вариантов, позволяющих сделать процесс любого строительства менее затратных. Один из них – это краска своими руками, которую, оказывается, сварить довольно несложно. Достаточно лишь строго соблюдать рецептуру, которую мы укажем ниже, и быть внимательным в процессе варки.
Краска своими руками – это не только экономия
Для нас стало уже вполне привычным делом приобретать готовую краску на строительных рынках или в магазинах, специализирующихся на поставке строительных материалов. Однако предлагаемые там краски являются в основном субстанциями химического, то есть ненатурального происхождения.
Несомненно, что в результате их нанесения образуется красивый декоративный слой, украшающий любую поверхность, в том числе и. Однако этот слой, состоящий только лишь из компонентов искусственного происхождения, навсегда отделяет человека от дерева, известного огромным набором присущих ему достоинств. Выходом из подобной ситуации является самостоятельное приготовление красок из компонентов натурального происхождения.
Таким образом, желание сэкономить предоставляет нам дополнительную возможность. Краска своими руками является для нас достаточно недорогим отделочным материалом, экологическая безопасность которого не вызывает ни малейших сомнений.
Финский рецепт самостоятельного приготовления краски
Не будем утверждать, что так называемый «финский рецепт» действительно родом из страны Суоми. По крайней мере, знатоки утверждают, что рецептура изобретена именно финнами, проявляющими особую обеспокоенность вопросами экологической безопасности.
В состав финской рецептуры входят следующие компоненты:
- 80 л горячей воды;
- 8 кг ржаной муки (что в объемном выражении составляет два десятилитровых ведра), разведенной в небольшом количестве воды;
- 7 кг или два ведра железного купороса;
- 6 л олифы;
- 1 кг обычной столовой соли;
- 30кг охры.
Финский рецепт далеко не единственный
Кроме финского, известен также и шведский рецепт приготовления натуральной краски. Его, как правило, приводят для менее значительных объемов. Приступая к готовке краски, в первую очередь, изготавливают смесь, состоящую из:
- 800 г ржаной муки;
- 400 г железного купороса;
- 300 г олифы;
- 300-600 г охры или другого красителя.
В готовую смесь постепенно вводится вода в таком количестве, чтобы общий объем составил 10 л. Если такую краску планируется использовать для крыши, то количество олифы необходимо увеличить до 500 г.
Краска своими руками: процесс приготовления
На предлагаемом ниже непродолжительном видео процесс приготовления краски изложен очень понятно и наглядно. Вам достаточно лишь внимательно просмотреть этот видеоматериал до самого конца.
Таким образом, краска своими руками – это достаточно доступный вариант сокращения строительных расходов и получения чистого с экологической точки зрения отделочного материала.
Вас заинтересовала эта статья? Мы будем рады, если у вас есть мысли, которыми вы можете поделиться с нами в комментарии.
Самодельные краски. Краски своими руками
Самодельные краски
Автор: Терентьева Наталья Сергеевна учитель изобразительного искусства МОУ » Шерагульская ООШ» д. Новотроицк.
Материал будет полезен родителям, учителям, педагогам дополнительного образования.История красок началась, наверное, вместе с появлением человека. До нашего времени сохранились рисунки первобытных людей, выполненные углём и сангиной (глиной). Пещерные люди рисовали на камнях то, что их окружало: бегущих животных и охотников с копьями. Средневековые художники тоже готовили краски сами, смешивая порошки пигментов и жиры. Такие краски нельзя было хранить дольше одного дня, так как при контакте с воздухом они окислялись и затвердевали.Состав красок.Древние художники отыскивали материал для красок прямо под ногами. Из красной и жёлтой глины, тонко ее, растерев, можно получить красный и жёлтый краситель, или, как говорят художники, пигмент. Пигмент чёрный даёт уголь, белый – мел, голубой или зелёный даёт малахит и лазурит. Зелёный пигмент дают и окиси металлов. Первая синяя краска из лазурита продавалась 1кг за 600 франков. Краски из природных пигментов были не только разнообразных оттенков, но и удивительной прочности. До нашего времени сохранилась псковская икона «Дмитрий Солунский». Этой иконе более 600 лет, она и сейчас в хорошем состоянии. Псковский мастер сам изготавливал эти краски. До сих пор известны: псковская зелень, красная киноварь и желтая псковская . В настоящее время почти все краски делают в лабораториях и на заводах из химических элементов. Поэтому некоторые краски даже ядовиты, например, красная киноварь из ртути. Фиолетовые краски могут делать из персиковых косточек или из виноградных шкурок.Сухой краситель не может держаться на холсте, поэтому нужно связующее вещество, которое склеивает, связывает частички сухого красителя в единую цветную краску–массу. Художники брали то, что было под рукой: масло, мед, яйцо, клей, воск.Чем ближе друг к другу частички пигмента, тем гуще краска. Густоту краски можно определить, если взглянуть, как растекается капля меда, яйца, на долгосохнущую каплю масла, которая даже не соединяется с водой, а при высыхании оставляет жирный след.Разные связующие вещества дают разные краски с разными названиями.Проанализировав статьи в Интернете, можно описать, как готовятся краски. Сначала ищут сырье. Это может быть уголь, мел, глина, лазурит, малахит. Сырье нужно очистить от посторонних примесей. Затем материалы необходимо измельчить до порошка.Уголь, мел и глину можно измельчить и в домашних условиях, а вот малахит и лазурит очень твердые камни, для их измельчения необходимы специальные инструменты. Старинные художники растирали порошок в ступке пестиком. Полученный порошок и есть пигмент. Затем пигмент нужно смешать со связующим веществом. В качестве связующего вещества можно использовать: яйцо, масло, воду, воск, клей, мёд. Краску нужно хорошо промешать, чтобы не было комочков. Получившуюся краску можно использовать для рисования.Рецепты самодельных красок:1. Рецепт.1 ст. ложку муки, 2-3 ст. ложки соли, 50 г. воды с пищевыми красителями, 1 ч. ложка растительного масла. Все составляющие смешать и взбить до густоты сметаны. Связующим элементам этих красок является масло. Приготовленные краски очень похожи на гуашь.2. Рецепт.1. Высыпать в миску 1 ст. соды.2. Очень медленно влейте туда же 3/4 стакана уксуса. Не добавляйте все сразу, будет слишком много пузырей.3. Как только уксус и соды перестанут булькать, перемешайте их венчиком.4. Отмерьте и добавьте 2 столовые ложки кукурузного сиропа в смесь.5. Затем добавьте в 1 стакан крахмала. Тщательно взбейте всю смесь венчиком, чтобы она хорошо перемешалась.6. Залейте смесь в формочки для льда.7. Окуните палочку в пищевой краситель, а затем в один из отсеков формочки.8. Используйте палочку, чтобы смешивать разные цвета пищевого красителя в каждом отсеке. Не забывайте, вы можете комбинировать цвета: красный и синий создаст фиолетовый, желтый и синий создаст зеленый, из красного и желтого получится оранжевый.9. Когда все краски будут смешаны, поставьте их в безопасное место, чтобы они высохли — на это понадобится около 2 дней.10. Как только ваши акварели высохли, они готовы к использованию точно также как краски из магазина, но без тайных ингредиентов.Приятного творчества!!!
Самодельная краска для шифера. Задачи окрашивания
Плоский и волнистый шифер – достаточно распространённый материал кровель, серый цвет которого со временем приедается домовладельцам. Опытные мастера не видят причины отказываться от монтажа, если причина только в невыразительном цвете, ведь эту проблему легко решает краска для шифера. Покрасить шиферную крышу стоит, потому что:
- Слой краски является дополнительным связующим веществом для асбестовой пыли, которая считается вредной для здоровья человека. С его помощью можно сделать шифер более безопасным материалом отделки кровель и фасадов.
- Краска по шиферу при нанесении заполняет собой микротрещины и поры на поверхности шифера, усиливая гидроизоляцию покрытия кровель.
- Покраска шифера решает проблему зарастания скатов крыши мхом, с которой сталкивается каждый, кто решился на шиферную крышу. С ее помощью можно устранить грибок и вредителей, которые обитают на пористой поверхности этого материала.
Разница между открашенным и неокрашенным шифером
Разнообразие цветов окрашенного шифера
- Окрашенный шифер выглядит намного эффектнее обычного серого. С помощью покраски можно сделать крышу любого оттенка, гармонирующего с цветом отделки дома. Более того, краска для шифера делает этот материал более глянцевой, блестящей.
Важно! Лучшее время для придания крыше цвета, для покрытия которой использовали плоский или волнистый шифер, нужный цвет – до начала монтажных работ. Однако, такая в реальной жизни происходит крайне редко. Чаще домовладельцы задумываются о том, как улучшить или обновить крышу через 5-7 лет после возведения.
Вековая краска рецепт. Самодельная краска для дерева.
В любом доме, краска является необходимым атрибутом. Особенно с наступлением тепла , после долгой зимы, у любого хозяина находится масса работы связанная именно с покраской различных предметов домашнего быта. А как быть если красить приходится много? Покупной краски сильно не накупишься. Ответом на этот вопрос и будет данная статья. В ней приведены два способа приготовления – так называемые шведский и финский.
Итак.
Для чего используются и шведская, и финская самодельные краски?
Во-первых, они хорошо годятся при покраске наружных деревянных стен дома именно потому, что в данном случае нежелательно использование красок масляных а тем более синтетических. При покрытии древесины масляной краской доски не имеют возможности “дышать”, что приведет к нежелательным последствиям.
Кроме того, под слоем старой краски вполне могут размножаться микроорганизмы, разрушающие древесину. Почему же красят масляной – спросите вы? Да потому, что она – не пропускает влагу и защищает дом от воздействия осадков.
Во-вторых: шведская и финская краски, тоже не пропускают через себя влагу, но вместе с тем дают возможность стенам дышать, не забивая поры древесины.
В-третьих, самодельные краски не только намного дешевле, но и долговечнее. Одно только условие нужно соблюдать неукоснительно: красить нужно только по сухой древесине, на которой не осталось следов масляной краски, а свежеструганную древесину нужно обязательно обессмолить. Обессмолить древесину можно 5-10%-ным раствором кальцинированной соды нагретым до температуры 40-60 градусов. Поверхность древесины нужно 2-3 раза протереть раствором, а затем промыть теплой водой.
Что делать, если доски уже окрашены масляной краской?
Нужно, размешать на воде до сметанообразного состояния 1,3 кг негашеной извести и 0,45 кг поташа, нанести смесь на старое лакокрасочное покрытие, оставить на 1,5-2 часа и смыть.
Есть еще один рецепт: 0,5 кг известкового теста, 0,5 кг просеянного мела, развести на 25%-ном растворе едкого натра (каустической соды) до состояния жидкой пасты и покрыть обрабатываемую поверхность на час-полтора. Смывать 1%-ным раствором кислоты ( подойдет соляная, лимонная, уксусная), а затем водой.
Теперь о том, как приготовить краску.
И шведский, и финский составы по технологии приготовления одинаковы, отличаются только составляющими и их количеством.
Для приготовления финского состава краски: муки — 720 г, железного купороса — 1560, поваренной соли — 360, сухого известкового пигмента — 1560 г, воды — около 9 л.
Вначале из муки и 6 л воды готовят клейстер.
Муку замешивают в небольшом количестве холодной воды, разбивая все комочки, еще разводят водой, чтобы получилось как сметана, и заваривают кипятком, постоянно помешивая. Кипяток — оставшаяся от 6 л вода. Стоит клейстер процедить и поставить на огонь, а затем уже добавлять соль, купорос, пигмент, все время перемешивая. В конце тонкой струйкой влить олифу, а затем уже добавить оставшуюся от 9 л воду (горячую), доведя массу до малярной густоты.
Красить нужно теплой краской и желательно во второй половине дня. Можно пользоваться и щеткой, и валиком — как удобнее. Главное, не дать краске остывать, чтобы не загустела, поскольку, подогретая и разбавленная заново, она несколько теряет прочность. Посуда эмалированная — для приготовления, пластмассовая — для небольших порций уже при покраске.
Известковые пигменты разных цветов есть в продаже, их еще называют щелочеустойчивыми.
Приводим совет, как проверить пигмент на щелоче-устойчивость, что, в частности, рекомендуется делать особенно с зелеными пигментами.
Для этого в 0,5 л воды разводят 5-6 г извести-пушонки. В другой посуде тоже в 0,5 л воды разводят 5-6 г мела. В оба раствора добавляют по 2-3 г проверяемого пигмента, тщательно перемешивают и оставляют на двое-трое суток. По истечении времени сравнивают цвета в обеих банках: если они одинаковые, значит – этот пигмент устойчивый и годится для применения в шведской или финской смеси.
Я думаю, весной как раз многие озабочены дороговизной красок. А покрасить нужно заборы, беседки, деревянные конструкции террас. Так почему бы не воспользоваться вышеприведенными рецептами и не перейти на самодельные, очень дешевые и экологически чистые краски?
Финская краска своими руками. Финский и шведский состав своими руками, для обработки деревянного забора
Обработка древесины для защиты от внешних воздействий, насекомых, грибков, плесени, гнили обязательно должна быть выполнена. И деревянный забор тому не исключение. Не стоит пренебрегать обработкой, поскольку в совсем скором будущем это аукнется неприятными «сюрпризами», вплоть до коррозии древесины.
Существуют узкоспециализированные средства обработки в целях защиты от грибка, плесени и других «неприятностей», которые можно купить в магазинах и на рынках. Но можно использовать универсальные составы, которые защищают от всего «букета» неприятностей. Такие составы тоже есть в продаже, но можно сделать раствор для обработки своими руками.
В статье расскажем
о двух составах, которые можно изготовить
самостоятельно. Те, кто использовал
описанные методы для обработки деревянного
забора, утверждают, что штакетник
простоял 20 лет без ремонта.
Финский состав
для обработки деревянного забора
Прежде чем приступить к приготовлению раствора, имейте ввиду, что нанести его необходимо в течение двух часов после того, как состав будет готов.
Обработать поверхность, таким составом необходимо дважды. Расход состава 300 гр на квадратный метр (умножаем на два, так как обработка двойная). Следует строго соблюдать технологию приготовления раствора
Ингредиенты,
необходимые для приготовления финского
состава
- 720 гр ржаной муки
- 1560 гр медного купороса
- 360 гр соли поваренной
- 1560 гр сурик железный (или любой другой известковый сухой пигмент, для защиты от УФ излучения)
- 9 литров воды
Процесс приготовления
шведского состава для обработки
деревянного забора
Для начала смешиваем
муку с водой. В муку понемногу добавляем
воду, до момента, пока раствор не примет
консистенцию густой сметаны. До 6 литров
доливаем горячую воду. Далее, смесь
процеживаем и ставим подогревать.
Подогревать следует не быстро, не
доводить до кипения.
Все время помешивая,
добавляем купорос, соль и пигмент,
хорошенько перемешиваем. Добавляем
оставшиеся 3 литра воды. Вода должна
быть горячей. Малярный состав готов.
Обрабатываем деревянный забор составом, при помощи кисти или валика. (не забываем, что на обработку у нас есть не более двух часов от момента, как состав был приготовлен)
Шведский состав
для обработки деревянного забора
Ингредиенты,
необходимые для приготовления шведского
состава
- 1100 гр пшеничной или ржаной муки
- 500 гр железного купороса
- 500 гр поваренной соли
- 500 гр олифы или старого подсолнечного масла
- 500 гр сурик железный (или любой другой известковый сухой пигмент, для защиты от УФ излучения)
- 9 литров воды
Процесс приготовления
шведского состава для обработки
деревянного забора
В
6 литрах горячей воды разводим всю муку.
В полученный, горячий клейстер, постоянно
помешивая, добавляем последовательно
по списку: соль, купорос, пигмент, олифу
и горячую воду. Воды можно доливать
немного больше или меньше, чем до 9
литров. Смотрите, чтобы консистенция
состава была удобна для нанесения, но
и не была слишком жидкой.
Опять же не забываем
про 2 часа на нанесение смеси после
приготовления.
Видео экономия на стройке. Варим краску своими руками. Финский рецепт
Финская краска по дереву для наружных работ своими руками. Находка для садоводов: натуральная краска по скандинавским рецептам для работы по дереву
Каждый дачник или владелец загородного домика иногда погружается в хлопоты, связанные с ремонтом и обновлением своих строений. И тут приходится хвататься за голову, даже обычная покраска деревянных стен сегодня обходится домовладельцам в астрономическую сумму.
Качественная краска для наружных работ стоит очень дорого. А ведь чтобы покрасить стены дома, одной баночкой не обойдешься. К тому же, в последнее время продукция, которая продается в отечественных супермаркетах, хорошим качеством не отличается. Буквально через пару лет неиспользованную банку с краской можно уже выбрасывать, она безнадежно испорчена.
Однако, совсем не обязательно расходовать деньги на некачественную магазинную краску. Отличный красящий состав, который обойдется в десять раз дешевле фабричного, можно сделать своими руками в домашних условиях. Воспользуйтесь нашими рецептами приготовления шведской и финской краски, и вы будете очень довольны результатом.
Краска для наружных работ по древесине
Краски, приготовленные по шведскому и финскому рецепту, позволяют древесине дышать, но препятствуют проникновению влаги. Сварить их совсем несложно. Нужно лишь следовать рецепту, шаг за шагом. А составные части для красящей смеси можно найти в любом строительном супермаркете.
Рецепт шведской краски
Компоненты для приготовления смеси:
- 260 г поваренной соли;
- 650 г ржаной муки;
- 260 г железного купороса;
- 250 г олифы;
- 260 г железного сурика;
- 4,5 л воды.
Инструкция по изготовлению:
1. Залейте указанное в рецепте количество ржаной муки тремя литрами воды и поставьте на маленький огонь. Сварите клейстер, постоянно помешивая, добиваясь однородности смеси.
2. Когда клейстер будет готов, добавьте поваренную соль и купорос. Продолжайте кипятить и помешивать до полного растворения примесей.
3. Затем добавьте железный сурик и размешайте краску до абсолютной однородности.
4. Аккуратно, понемногу добавьте олифу и хорошенько перемешайте. Затем, не снимая раствор с огня, добавьте 1,5 литров воды.
5. Полученную краску сразу же необходимо пустить в дело, она должна быть еще теплой.
Если вы решили покрасить шведской краской деревянные поверхности, то удобнее использовать кисть. По штукатурке лучше работать валиком. Краска расходуется в объеме 250 г на 1 кв. метр, на древесину понадобится два слоя краски.
Рецепт финской краски
Компоненты для приготовления смеси:
- 1560 г железного купороса;
- 720 г пшеничной или ржаной муки;
- 1560 г сухого известкового пигмента;
- 360 г поваренной соли;
- 9 л воды.
Инструкция по изготовлению:
1. Добавьте в муку 6 л холодной воды, постоянно помешивая. Для этой цели лучше использовать большой эмалированный таз или кастрюлю. В результате у вас получится клейстер консистенции густой сметаны.
3. Доведите до кипения 3 л воды и добавьте в полученный клейстер.
4. Процедите полученную смесь и поставьте на маленький огонь. Помешивая, добавляйте соль, железный купорос и сухой известковый пигмент.
5. Состав готов. Его необходимо укутать, чтобы он все время оставался теплым. для работы отливайте небольшое количество в отдельную емкость. В качестве подсобной тары можно использовать разрезанные пластиковые канистры.
Красить лучше всего ближе к вечеру, когда солнце находится на закате. Если поверхности раньше были покрашены масляной краской, от нее нужно предварительно избавиться полностью.
Шведский и финский составы гораздо долговечнее масляной краски. На ближайшие двадцать лет вы можете позабыть о наружном ремонте. Откровенно говоря, такая краска – это просто подарок для садоводов и дачников. Если вам необходимо сделать сразу и качественно большой объем работы и защитить древесину на длительное время, то лучшего варианта не найти.
Используйте на личном приусадебном участке вековую мудрость скандинавских народов, и результат вас приятно удивит. Не забудьте поделиться с друзьями этими полезными рецептами.
Известковая краска своими руками
В процессе ремонта фасадов зданий и заборов большинству владельцев домов хочется как можно больше сэкономит средств без ущерба качеству. Отличным решением является известковая краска, изготовленная своими руками, которая приобрела популярность за счет своей дешевизны. Однако, не только небольшие капитальные вложения говорят в пользу собственного натурального продукта.
Краски на извести считаются более долговечными и практичными, чем клеевые краски на мелу
Нельзя забывать и о том, что известковая краска устойчива к перепаду температур, то есть не боится мороза и жары, водонепроницаема, а самое главное что она пропускает воздух, как говорят, «дышит».
Изготовление известковой краски своими руками не такая уж сложная задача. Для примера рассмотрим как приготовить 10 кг краски и что для этого нужно. Прежде всего необходимы ингредиенты:
- Комбинированной олифы 100 г.
- Обыкновенной поваренной соли 100 г.
- Извести 1,5 кг.
- Воды 8,5 л.
Далее, идет процесс приготовления краски: в ведро с отмеренной известью вливают 8,5 л воды и все это тщательно перемешивают, а затем добавляют олифу и соль. Причем соль добавляется не в чистом виде, а в соляном растворе. Перед применением, созданный своими руками состав известковой краски, процеживают через мелкое сито или марлю.
Известковая краска используется дня наружной и внутренней окраски бетона, камня, штукатурки и кирпича. Красить металл этими красками нельзя
Не нужно забывать, что известь перед подготовкой краски необходимо гасить, то есть залить водой, дать ей отстоятся в течение часа, а потом процедить через сито. Если используется известь-кипелка (комком) воду заливают из расчета 3–4 литра на 1 кг извести, а в случае, когда у вас известь-пушонка (порошок) – 2 л воды на 1 кг извести. Однако, для полного гашения известь выдерживают в течение месяца для того, чтобы вся вода испарилась и получилось известковое тесто.
Для получения другого цвета, кроме белого, в краску добавляют цветные пигменты и затем опять все тщательно перемешивают. Нужно помнить, что сухие пигменты перед смешиванием с известковой краской следует растворять отдельно, иначе, оставшиеся мелкие крупинки, в процессе покраски будут оставлять полосы. Разводят пигменты до консистенции сметаны, выдерживают сутки, процеживают и только после этого пигментную пасте вводят в краску.
Для справки: в качестве пигмента используют измельченные минералы.
Чтобы определить готовность известковой краски, приготовленной своими руками, в нее окунают чистую деревянную палку и смотрят: если краска не полностью покрывает поверхность предмета, стекает с нее добавляют мел, а в случае когда чрезмерной густоты – воду.
Пигменты для приготовления традиционных известковых красок
Применяют известковую краску для наружных работ для окраски фасадов и других реставрационных работ. Поверхность под покраску грунтуют казеиновой грунтовкой «Крайдецайт» в два слоя: первый слой высыхает три – четыре часа, а второй – шесть– восемь часов. Перед нанесением краски необходимо увлажнять поверхность поэтому желательно, чтобы покраску производили два человека: один смачивает поверхность, другой сразу красит. Наносят известковую краску в два – три слоя тонким слоям, водя кисточкой крест-накрест.
Металлическую поверхность известковой краской красить нельзя!
Краска из сажи своими руками. КРАСКИ СВОИМИ РУКАМИ
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF
В ВЕДЕНИЕ
Его мы видели лазурным,
Его мы видели зеленым.
Но миг – и море стало бурным,
Вы слышите, как ветер воет?
А море страшное. Живое.
Того гляди, сейчас волна
На нас нахлынет с полотна.
Так Андрей Усачев писал о картине Ивана Айвазовского «Черное море». Действительно, это большое искусство – так реалистично изобразить буйство водной стихии. Мы знаем много великих художников, чьи картины способны вызвать различные эмоции и настроения благодаря своей живой и точной передаче действительности. И такая возможность появилась с момента массового использования масляных красок.
Творчество Айвазовского пришлось на период начала фабричного массового производства красок. Однако множество великих шедевров было создано задолго до этого периода. Где же люди брали краски, когда не было магазинов и их не изготавливали на заводах? Мне захотелось узнать, из чего раньше изготавливали краски? Смогу ли я сама изготовить краски в домашних условиях?
Цель моей работы: проанализировать информацию об известных способах получения красок и изготовить небольшую палитру красок своими руками.
Задачи исследования:
Изучить информационные источники по данной теме.
Подобрать оптимальные методы получения красок.
Изготовить палитру красок и опробовать её в действии.
Гипотеза исследования: краски можно изготовить самостоятельно и они будут не хуже магазинных.
Объект исследования: краски для рисования
Предмет исследования: методики изготовления красок
1.ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1. ИСТОРИЯ КРАСОК
Краска– всякое вещество, служащее для крашения, для окраски во все цвета (по словарю Даля).
Краска — состав, придающий тот или иной цвет предметам, которые им покрываются или пропитываются (по словарю Ожегова).
Краски — общее наименование для группы цветных красящих веществ, предназначенных для непосредственного использования в той или иной сфере быта (Википедия).
Вечная краска для дерева. Самодельная краска для дерева.
В любом доме, краска является необходимым атрибутом. Особенно с наступлением тепла , после долгой зимы, у любого хозяина находится масса работы связанная именно с покраской различных предметов домашнего быта. А как быть если красить приходится много? Покупной краски сильно не накупишься. Ответом на этот вопрос и будет данная статья. В ней приведены два способа приготовления – так называемые шведский и финский.
Итак.
Для чего используются и шведская, и финская самодельные краски?
Во-первых, они хорошо годятся при покраске наружных деревянных стен дома именно потому, что в данном случае нежелательно использование красок масляных а тем более синтетических. При покрытии древесины масляной краской доски не имеют возможности “дышать”, что приведет к нежелательным последствиям.
Кроме того, под слоем старой краски вполне могут размножаться микроорганизмы, разрушающие древесину. Почему же красят масляной – спросите вы? Да потому, что она – не пропускает влагу и защищает дом от воздействия осадков.
Во-вторых: шведская и финская краски, тоже не пропускают через себя влагу, но вместе с тем дают возможность стенам дышать, не забивая поры древесины.
В-третьих, самодельные краски не только намного дешевле, но и долговечнее. Одно только условие нужно соблюдать неукоснительно: красить нужно только по сухой древесине, на которой не осталось следов масляной краски, а свежеструганную древесину нужно обязательно обессмолить. Обессмолить древесину можно 5-10%-ным раствором кальцинированной соды нагретым до температуры 40-60 градусов. Поверхность древесины нужно 2-3 раза протереть раствором, а затем промыть теплой водой.
Что делать, если доски уже окрашены масляной краской?
Нужно, размешать на воде до сметанообразного состояния 1,3 кг негашеной извести и 0,45 кг поташа, нанести смесь на старое лакокрасочное покрытие, оставить на 1,5-2 часа и смыть.
Есть еще один рецепт: 0,5 кг известкового теста, 0,5 кг просеянного мела, развести на 25%-ном растворе едкого натра (каустической соды) до состояния жидкой пасты и покрыть обрабатываемую поверхность на час-полтора. Смывать 1%-ным раствором кислоты ( подойдет соляная, лимонная, уксусная), а затем водой.
Теперь о том, как приготовить краску.
И шведский, и финский составы по технологии приготовления одинаковы, отличаются только составляющими и их количеством.
Для приготовления финского состава краски: муки — 720 г, железного купороса — 1560, поваренной соли — 360, сухого известкового пигмента — 1560 г, воды — около 9 л.
Вначале из муки и 6 л воды готовят клейстер.
Муку замешивают в небольшом количестве холодной воды, разбивая все комочки, еще разводят водой, чтобы получилось как сметана, и заваривают кипятком, постоянно помешивая. Кипяток — оставшаяся от 6 л вода. Стоит клейстер процедить и поставить на огонь, а затем уже добавлять соль, купорос, пигмент, все время перемешивая. В конце тонкой струйкой влить олифу, а затем уже добавить оставшуюся от 9 л воду (горячую), доведя массу до малярной густоты.
Красить нужно теплой краской и желательно во второй половине дня. Можно пользоваться и щеткой, и валиком — как удобнее. Главное, не дать краске остывать, чтобы не загустела, поскольку, подогретая и разбавленная заново, она несколько теряет прочность. Посуда эмалированная — для приготовления, пластмассовая — для небольших порций уже при покраске.
Известковые пигменты разных цветов есть в продаже, их еще называют щелочеустойчивыми.
Приводим совет, как проверить пигмент на щелоче-устойчивость, что, в частности, рекомендуется делать особенно с зелеными пигментами.
Для этого в 0,5 л воды разводят 5-6 г извести-пушонки. В другой посуде тоже в 0,5 л воды разводят 5-6 г мела. В оба раствора добавляют по 2-3 г проверяемого пигмента, тщательно перемешивают и оставляют на двое-трое суток. По истечении времени сравнивают цвета в обеих банках: если они одинаковые, значит – этот пигмент устойчивый и годится для применения в шведской или финской смеси.
Я думаю, весной как раз многие озабочены дороговизной красок. А покрасить нужно заборы, беседки, деревянные конструкции террас. Так почему бы не воспользоваться вышеприведенными рецептами и не перейти на самодельные, очень дешевые и экологически чистые краски?
Фасадная краска своими руками. Как подготовить фасад под покраску?
Любая фасадная краска специально разработана для облицовки фасада, но окрашиваемая поверхность нуждается в тщательной подготовке. Если стена дома крошится или имеет дефекты, ее обязательно:
- укрепляют;
- выравнивают;
- очищают;
- грунтуют;
- пропитывают противогрибковым составом.
Не все материалы, из которых возводятся наружные стены в частных домах, требуют оштукатуривания и покраски. Однако это может быть сознательный выбор, если весь архитектурный ансамбль усадьбы должен быть выдержать в общей стилистике и цветовой гамме. Наружные стены чаще всего делают из таких материалов:
- древесина (сруб);
- панели ЖБИ;
- кирпичная кладка;
- камень ракушечник;
- шлакоблок;
- саман;
- литой шлакобетон и пр.
Для каждого материала подбирается определенный вид лакокрасочного покрытия, которые выпускаются на разной основе.
Наружная отделка и покраска нужна не для всех поверхностей, например, облицовочный кирпич с высокими декоративными свойствами не требует дополнительного окрашивания. Выбор фасадной краски зависит от материала стен. На сегодня достаточно распространены такие наружные поверхности:
- фактурная и декоративная штукатурка;
- сайдинг;
- дикий камень;
- алюминиевое остекление;
- металлопластиковые облицовочные панели;
- блоки из композитных материалов и др.
Внимание: Оборудование для покраски фасадов зависит от сложности покраски и этажности. В частных домах до 2-го этажа используется стремянка и лестница, а для обработки и покраски нужны монтажные люльки или оборудование для промышленного альпинизма. В таких случаях обращаются в специализированные компании, которые занимаются покраской фасада многоквартирного дома..
Подготовленный фасад – это поверхность:
- без вмятин и бугров;
- без осыпающихся отделочных материалов;
- ровная и сухая;
- пропитанная грунтовкой стена и смежные поверхности.
Совет: Выбирая материал на фасад дома под покраску, важно руководствоваться не собственными предпочтениями, а общих рекомендаций по технологии, чтобы:
- продлить срок службы покрытия;
- исключить проплешины и слущивание;
- смывание покраски под косыми ливнями;
- растрескивание от перепадов температур.
Внимание: На комбинированных поверхностях, где в отделке фасада использовались различные стройматериалы, нередко сложно подобрать универсальный краситель, который максимально подходит для качественного покрытия всех фактур. Тогда приходится обращаться за консультацией к специалистам, которые должны выехать на объект и на месте дать рекомендации. Советы в телефонном режиме тут не сработают!
Водостойкая краска своими руками. Краска своими руками – один из доступных вариантов строительной экономии
Любое строительство сопряжено с довольно значительными расходами. Статей расходов довольно много, и одной из них является приобретение красок. Народная мудрость и опыт знатоков в области строительства и отделки предлагают нам значительное число вариантов, позволяющих сделать процесс любого строительства менее затратных. Один из них – это краска своими руками, которую, оказывается, сварить довольно несложно. Достаточно лишь строго соблюдать рецептуру, которую мы укажем ниже, и быть внимательным в процессе варки.
Краска своими руками – это не только экономия
Для нас стало уже вполне привычным делом приобретать готовую краску на строительных рынках или в магазинах, специализирующихся на поставке строительных материалов. Однако предлагаемые там краски являются в основном субстанциями химического, то есть ненатурального происхождения.
Несомненно, что в результате их нанесения образуется красивый декоративный слой, украшающий любую поверхность, в том числе и. Однако этот слой, состоящий только лишь из компонентов искусственного происхождения, навсегда отделяет человека от дерева, известного огромным набором присущих ему достоинств. Выходом из подобной ситуации является самостоятельное приготовление красок из компонентов натурального происхождения.
Таким образом, желание сэкономить предоставляет нам дополнительную возможность. Краска своими руками является для нас достаточно недорогим отделочным материалом, экологическая безопасность которого не вызывает ни малейших сомнений.
Финский рецепт самостоятельного приготовления краски
Не будем утверждать, что так называемый «финский рецепт» действительно родом из страны Суоми. По крайней мере, знатоки утверждают, что рецептура изобретена именно финнами, проявляющими особую обеспокоенность вопросами экологической безопасности.
В состав финской рецептуры входят следующие компоненты:
- 80 л горячей воды;
- 8 кг ржаной муки (что в объемном выражении составляет два десятилитровых ведра), разведенной в небольшом количестве воды;
- 7 кг или два ведра железного купороса;
- 6 л олифы;
- 1 кг обычной столовой соли;
- 30кг охры.
Финский рецепт далеко не единственный
Кроме финского, известен также и шведский рецепт приготовления натуральной краски. Его, как правило, приводят для менее значительных объемов. Приступая к готовке краски, в первую очередь, изготавливают смесь, состоящую из:
- 800 г ржаной муки;
- 400 г железного купороса;
- 300 г олифы;
- 300-600 г охры или другого красителя.
В готовую смесь постепенно вводится вода в таком количестве, чтобы общий объем составил 10 л. Если такую краску планируется использовать для крыши, то количество олифы необходимо увеличить до 500 г.
Краска своими руками: процесс приготовления
На предлагаемом ниже непродолжительном видео процесс приготовления краски изложен очень понятно и наглядно. Вам достаточно лишь внимательно просмотреть этот видеоматериал до самого конца.
Таким образом, краска своими руками – это достаточно доступный вариант сокращения строительных расходов и получения чистого с экологической точки зрения отделочного материала.
Вас заинтересовала эта статья? Мы будем рады, если у вас есть мысли, которыми вы можете поделиться с нами в комментарии.
Инструменты для покраски дерева
Для самостоятельной покраски деревянных поверхностей необходимо подготовить следующие инструменты:
- красящий состав;
- грунтовку;
- шпаклевку;
- шпатель;
- наждачную бумагу;
- емкость для краски;
- средства индивидуальной защиты – перчатки, очки, спецодежда;
- краскопульт;
- кисть;
- валик с мягким ворсом;
- чистую ветошь.
Выбор кисти
Чтобы обеспечить качественное окрашивание дерева, важно правильно выбрать главный малярный инструмент – кисть. Она обеспечит равномерное нанесение краски для создания идеально ровного и практичного покрытия
Для обработки древесины масляной краской, лаком или антисептическим составом лучше выбирать кисточку с натуральной щетиной.
Краска на водной основе для дерева наносится при помощи кисти с синтетической щетиной, стойкой к влагопоглощению и деформациям.
Не менее важным параметром является размер кисти. Для окрашивания объемных поверхностей потребуется кисточка шириной 15 см, для узких – 2 см. Для углов, оконных и дверных блоков можно выбрать плоскую кисть шириной 2,5 см, а для труднодоступных участков – клиновидную кисть на 1,2 см.
Использование краскораспылителя
Для упрощения процесса окрашивания деревянных поверхностей предусмотрен специальный инструмент – краскопульт. Он позволяет создавать равномерное декоративное покрытие в короткий промежуток времени.
Краскопульт бывает трех видов:
- Пневматический, с ресивером и компрессором.
- Безвоздушный, с электрическим двигателем.
- Электрический, с мини-компрессором.
Краскопульты не используются для нанесения прозрачных и полупрозрачных составов.
Компоненты для приготовления мелового КМ
Главная составляющая часть – готовый состав на основе акрила или латекса («Звезда»). В большинстве случаев – это акриловый материал. Он ядро для всех видов меловых составов.
- Наполнитель создает бугристость покрытия. Используются: крошка камня, пыль кварца, синтетического происхождения волокна и другие компоненты способные создать рельефность на поверхности. Учитывается размер используемых частиц: наполнитель крупнозернистый до 2 мм; среднего размера частицы – до 1 мм, крошка мелкозернистая – меньше 0,5 мм.
- Чтобы акриловая основа по ходу работы быстро не высыхала, что для декорирования не всегда хорошо, в раствор вводится замедлитель высыхания.
- Для усиления цепкости мелового красителя с основой добавляется закрепитель. От него увеличивается меловой эффект основы.
- Шпаклевка, гипс, затирка способны увеличить стойкость покрытия к механическим воздействиям.
- Растворителем достигается нужная вязкость материала. Для акрила и латекса растворитель – вода.
Можно ли дома изготовить грифельную краску
Этот лакокрасочный материал продается в емкостях по пол-литра и 1 литру, иногда такого количества очень много, бывают случаи, когда требуется 50-100 граммов краски. Как быть в этой ситуации? Можно изготовить дома нужное количество грифельной краски, своими руками. Такой вариант является подходящим для многих, так как он намного дешевле и выгоднее. Есть два способа, как сделать этот краситель в домашних условиях:
1. Тщательно смешивается любой вид акриловой краски (200 граммов) с цементной смесью (2 стол. ложки). После перемешивания этот раствор должен постоять 10-15 минут, и его можно наносить на поверхность. Это очень простой и дешевый способ, как сделать грифельную краску в домашних условиях.
Чтобы создать необходимый цвет, в эмульсию добавляются специальные красители. Можно использовать пигменты любых оттенков, которые при желании смешиваются друг с другом, в итоге можно получить любой цвет, например, зеленый, ярко-красный, голубой, фиолетовый, пастельный, и другие. Можно даже создавать несколько панелей различных оттенков.
2. В емкость кладется цемент или состав для затирки, можно взять цементную шпаклевку, понадобится примерно одна столовая ложка. К ней добавляется примерно 3 столовых ложки акриловой краски любого оттенка, и одна столовая ложка акрилового лака (обязательно матового). В конце добавляется одна столовая ложка обычной воды, после чего получившаяся смесь тщательно перемешивается несколько минут, чтобы все комочки были полностью удалены, иначе они могут испортить поверхность во время окрашивания.
Самостоятельно приготовленная краска наносится таким же образом, как и заводская смесь. После нанесения она должна высохнуть примерно двое суток, после чего на ней можно рисовать мелом. Хотя такие поверхности довольно износостойкие, однако острыми предметами они легко царапаются, поэтому лучше рисовать и писать на них мягкими мелками. Благодаря этому, грифельное покрытие надолго будет украшать интерьер дома, поможет детям творчески развиваться.
Черная стена в интерьере детской и кухни своими руками
Грифельная краска в интерьере квартиры
Вадик заинтересовался созданием в современном интерьере имитации школьной доски своими руками. Мы выбрали магнитно – акриловую грунтовку для основания. Для покрытия сверху нам понравилась грифельная краска Siberia. Она по инструкции может выдержать 10 000 двойных стираний. Купив все необходимое, мы приступили к созданию стены для рисования в детской и фрагментов под записи мелом на кухне.
- Очистили участок от отстающей краски, сняли обои.
- Помыли специальным средством.
- Зачистили шкуркой, придав поверхности шероховатость.
- Нанесли магнитно-грифельное покрытие в 2 слоя.
- После высыхания 24 часа покрыли грунтовкой.
- Покрасили валиком грифельной краской дважды.
Через двое суток краска для рисования мелом полностью высохла и затвердела. Мы разрешили детворе опробовать ее.
На кухне небольшой участок отделали по краям молдингами, создав эффект школьной доски. Магнитное покрытие нанесли на дверцы подвесного шкафа. Теперь можно развешивать рисунки и инструкции не только на холодильнике.
Готовим финскую краску
В самой северной европейской стране нередки морозы, ветры с циклонами, летние дожди. Дома здесь любят — деревянное зодчество Финляндии популярно во всем мире. Страны со схожим климатом охотно заимствуют проекты финских архитекторов. Состав этой краски призван уберечь строения от гниения, плесени и сурового воздействия погодных условий.
Компоненты для приготовления смеси
Чтобы приготовить краску, вам понадобятся уже знакомые ингредиенты. Отметим: финская версия более бюджетный вариант, чем шведская, за счет отсутствия в ее составе олифы. Вам потребуются:
- Муки — 720 г.
- Соли — 360 г.
- Поровну красителя и купороса — по 1560 г.
- Воды снова 9 л.
Инструкция по изготовлению
Замешиваем «тесто» (мука + вода) — снова добиваясь «сметанного» эффекта. Горячую воду подливаем маленькими порциями, постепенно, до объема 6 литров. Рекомендуется процедить получившуюся смесь. Потом ставим ее на медленный огонь, размешиваем, отслеживаем, чтоб не довести до кипения. В процессе помешивания добавляется нужное количество соли, купороса, красителя. Оставшуюся воду, вскипятив, доливаем в смесь. Состав для покраски готов. Расходуется он приблизительно 300 г на кв. м, мастера рекомендуют нанести его дважды, как и шведский.
Если хочется добиться необычного оттенка, допустимо добавить в состав другие пигменты (неорганические):
- для более красного цвета — кирпичный порошок (мелко растолките кирпич);
- можно отварить и выпарить семена подсолнечника, цветы васильков, кору ореха.
Грифельная краска – как наносить на стену?
Технология нанесения данного материала кардинально не отличается от окрашивания подготовленной поверхности простыми лакокрасочными составами. Нужно учитывать, что застывают такие средства сравнительно быстро, поэтому работу следует выполнять оперативно. Примерная инструкция, как правильно красить грифельными составами, состоит из следующих пунктов:
- Основа очищается от старого покрытия и выравнивается.
- При наличии большого слоя пыли следует промыть поверхность и просушить.
- Наносится грунтовка, желательно применять составы одной фирмы, специально идущие в паре с грифельными красками.
- Если планируется покрывать выделенный квадрат на стенке, то периметр узора оклеиваем малярным скотчем.
- Готовую эмульсию наносят валиками или кистью в несколько слоев.
- Новый слой наносят после высыхания предыдущего.
- Оптимальные условия для окрашивания графитной краской: температура не ниже 10°C, влажность не более 85%.
- Время высыхания последнего слоя – не менее 24 ч.
- В окрашенную поверхность втирается тщательно карбонатно-кальциевый мел.
- Лишний порошок удаляется ветошью.
- Пользоваться полноценно грифельной доской разрешается спустя двое суток.
https://youtube.com/watch?v=md4I5k-5q6Q%250D
Нюансы в работе с краской
Перед нанесением красителя готовится основание. Проводятся подготовительные работы:
- Снимается старая краска.
- Если краска не потрескалась и держится на стене хорошо, то ее не стоит удалять. Она вымывается моющим средством и высушивается.
- Любая поверхность очищается от пыли и грязи. С металла убирается ржавчина.
- Перед самой покраской шпаклюется место декорирования.
- Зашпаклеванная поверхность обрабатывается мелкой наждачкой.
- Сверху наносится грунтовой состав.
Когда основание полностью подготовлено, наносится материал.
- Если краситель распыляется на поверхность, то состав может быть разбавлен водой.
- Красящий состав тщательно перемешивается до однородной массы.
- Графитовый ЛКМ наносится кисточкой, валиком с коротким ворсом, пульверизатором. Иногда используется при покраске метод окунания. Приобретается краска с графитом в баллончиках. Работа выполняется при температуре от +8о до +25о, влажность в помещении от 50% до 80%.
- Материал наносится на стену несколькими слоями. Последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Движения рукой выполняются плавно, чтобы избежать подтеков и пропусков на поверхности. Временной промежуток между нанесением слоев 5 часов. Оба слоя высыхают спустя 1,5 суток. И только через месяц покрытие становится твердым, приобретает свои качества.
Инструменты после работы легко вымываются водой. Нет никаких сложностей в работе с графитовой краской.
Это интересно: Как выбрать краску для кузнечных изделий?
Рецепты приготовления своими руками меловой краски для мебели
Если приобрести готовый состав по каким-то причинам не получается, возможно, его качество вызывает сомнения, самое время задуматься, как сделать меловую краску своими руками. Порядок приготовления и перечень смешиваемых ингредиентов зависит от желаемого результата.
Если нужен рецепт для изготовления своими руками меловой краски для мебели, стоит обратить внимание на предложенную рецептуру. В качестве основы в данном случае следует использовать затирку для плитки
Меловой состав можно приготовить своими рукамиФОТО: 3.bp.blogspot.com
Создавать краску необходимо в следующей последовательности:
- затирку смешивают с водой. Для этого в подготовленную ёмкость всыпают 2 столовые ложки вещества, а затем добавляют столовую ложку жидкости. Смесь перемешивают до тех пор, пока не получится вещество, имеющее однородную консистенцию;
- добавляют 240 мл акриловой либо латексной краски. Раствор перемешивают минимум 5 минут, чтобы добиться однородности.
Приготовленный по данному рецепту состав следует наносить в два слоя с помощью губчатой либо обычной кисти. Сформированный слой должен сохнуть не менее трёх дней. В противном случае, не удастся сформировать качественное покрытие.
Для нанесения состава используется кистьФОТО: 2.bp.blogspot.com
Приготовить краску для меловой доски своими руками можно и по-другому. В качестве основы может выступать:
- алебастр. В процессе приготовления красящего состава между собой смешиваются 30 г алебастра и 22,5 мл холодной воды. Компоненты тщательно перемешиваются, а затем добавляются в ёмкость с 240 мл латексной краски. После тщательно перемешивания раствор готов к применению;
- карбонат кальция. Смешиваются 25 г основного компонента, 15 мл воды. Однородная смесь вливается в 240 мл латексной краски. Компоненты тщательно перемешиваются. Готовый раствор может наноситься с помощью краскопульта. Он позволяет создать иллюзию состаренной поверхности. Для этого окрашенную мебель дополнительно обрабатывают наждачкой;
- алебастр и карбонат кальция. В этом случае сначала между собой смешиваются по две столовые ложки основных компонентов и такое же количество воды. Однородная масса добавляется в 480 мл латексной краски. Получаемое с помощью данного состава покрытие обладает достаточной износостойкостью. Не боится механического воздействия;
- пищевая сода. Такой состав позволяет сформировать слой с зернистой поверхностью. Если наличие текстуры является предпочтительным вариантом, смесь готовят путём смешивания 60 г соды и 160 мл латексной краски. Добавлять соду надо небольшими порциями, чтобы избежать появления комков. Если смесь получится слишком густой, добиться нужной консистенции можно, добавляя небольшое количество воды.
Какой из приведённых рецептов изготовления меловой краски своими руками является лучшим, однозначно сказать достаточно сложно. Всё зависит от условий эксплуатации мебели. Чтобы получить ответ на данный вопрос, необходимо приготовить каждый из них.
В качестве основы может использоваться гипсФОТО: decoratorist.com
Особенности
Вне зависимости от вида краска большинством людей воспринимается как покупной товар, однако приготовить ее собственными руками в домашних условиях не так уж сложно. Как правило, такая смесь содержит в себе всего лишь 2-3 основных ингредиента, обязательных к включению, которые без проблем можно приобрести на рынке.
Дорогие лакокрасочные материалы лучших брендов при этом могут показывать куда более высокие качества за счет вкраплений различных добавок, однако для непритязательного использования домашняя краска тоже сгодится.
Вполне возможно, что такой материал будет несколько уступать дорогим промышленным аналогам, скажем, по долговечности или способности противостоять негативному внешнему воздействию, однако для условного небольшого ремонта в гараже этот вариант идеален.
Что можно красить под грифель
Использовать грифельный краситель можно для разных целей, он подойдет для нанесения в следующих комнатах:
- в детской. Детям очень нравится рисовать, поэтому будет уместно расположить в детской большую грифельную доску, или покрасить под грифель стену целиком, на которой дети будут учиться и творить разные шедевры. Благодаря этому, все остальные стенки в других комнатах будут в безопасности;
- в прихожей. Рядом с выходом очень удобно оставлять записки или послания домочадцам, писать, что им необходимо сделать или что нужно взять, выходя из дома. А если в прихожей расположен стационарный телефон, то грифельная доска может полностью заменить записную книжку;
- на кухне. В кухонном помещении очень оригинально выглядят грифельные панели, а также кухонные фартуки, холодильник, шкафчики или дверцы, окрашенные этим составом. На таких поверхностях можно очень удобно и быстро записать меню на день, понравившиеся рецепты, список покупок, напоминалку или небольшую записку родным;
- можно наносить на отдельные предметы или изделия. Очень эффектно смотрится большое блюдо, кухонный поднос, разделочная доска, таблички на вазонах с рассадой, различных емкостях, и прочих предметах.
Если проявить фантазию, то можно создать уникальные дизайнерские шедевры и очень привлекательные поверхности рисунки на стенах или других предметах с помощью обычной грифельной эмульсии. Ее можно наносить на любые виды поверхностей и строительных материалов:
- древесину, ДВП и ДСП;
- металлические конструкции;
- гипсокартонные плиты;
- штукатурку;
- кирпичные стены;
- стеклянные изделия;
- керамику.
Магнитно-грифельная краска
Этот вид модного покрытия разрешает, как рисовать мелками на стенах, так и крепить на плоскости небольшие аксессуары. Краска магнитная с эффектом грифельной доски все шире применяется в барах, офисах, кафе, любых жилых комнатах. Создается доска или стена с удивительными свойствами путем последовательного нанесения следующих компонентов:
- Основа покрывается в 2-3 слоя матовым составом с металлическими намагниченными частицами темно-серого цвета. Используются материалы марки Magnet Paint, Tikkurila Magnetic или качественные аналоги.
- После высыхания на плоскость наносится грифельная краска требуемой расцветки.
Полезные рекомендации
Для тех, кто только экспериментирует с созданием самодельных красок, полезными станут еще несколько проверенных советов:
- При смешивании красок по дереву (в частности, для мебели) использование антипирена в рецепте является обязательным, ведь только этот компонент гарантирует, что поверхность не будет способствовать распространению пожара.
- Если от окрашенной поверхности требуется вековая служба, глупо рассчитывать на краски водоэмульсионного типа. Широкое применение акриловой дисперсии в качестве основы вызвано именно тем, что такая база очень долговечна, потому за нее стоит переплатить.
- Любой разбавитель следует использовать с умом, поскольку краска должна оставаться достаточно густой. В случае с красками на водоэмульсионной основе вода становится настоящим замедлителем высыхания и способствует образованию потеков на окрашенной поверхности. В случае с акриловой основой такую отрицательную роль может сыграть добавленный растворитель, хотя в некоторых случаях его использование оправдано конечными целями.
- Текстурная краска окажется более дешевой и натурально выглядящей, если в качестве наполнителя использовать вещество похожего оттенка. Структурная черная или перламутровая смесь обычно делается с применением песка того же цвета.
О том, как сделать шведскую краску самостоятельно, смотрите далее.
Рецепты
Для того, чтобы приготовить меловую краску, потребуется не так много ингредиентов. Большинство из них знакомо каждому, да и стоимость собственноручно приготовленных составов гораздо меньше, чем у готовых красок.
Существует несколько рецептов, с помощью которых можно получить поверхность с эффектом грифельной доски. Основу каждого рецепта составляет акриловая краска, подбираемая исходя из места проведения работ. Фасадная краска используется для наружных работ, а для покраски поверхностей, находящихся внутри помещения, используется другой состав.
- Рецепт №1. Необходимо смешать 200 гр. акрилового состава с двумя ложками цемента. Можно использовать чистый цемент или его смесь.
- Рецепт №2. Данный рецепт подходит для окрашивания небольших поверхностей. Состав смеси включает в себя три части краски, одну часть акрилового матового лака, одну часть цемента, шпаклёвки или плиточной затирки, и одну часть воды.
Для получения меловой поверхности можно использовать такой компонент, как обычная пищевая сода. На 2/3 части красящего состава потребуется 1/3 часть соды. Вместо соды можно использовать крахмал. Соотношение компонентов такое же, но воды для разбавления потребуется чуть больше.
Для того, чтобы сделать самый лучший состав, который ляжет ровным слоем, не потребует шлифования и подойдёт для нанесения на любой материал, нужно приготовить смесь из карбоната кальция (мела) и краски. Порошковая масса карбоната кальция смешивается с краской в аналогичных пропорциях, что и сода. Использования мела для окрашивания поверхностей — это вековая традиция, поэтому данный рецепт является самым распространённым и востребованным.
Оптимальным вариантом является строительный гипс, смешиваемый с краской в пропорции 3: 1. Для рельефности в состав добавляют разные компоненты. Их выбор зависит от ожидаемого эффекта.
Текстурную бархатную поверхность можно получить, добавив в основной состав металлические опилки и кварцевый песок. Такой состав является отличным решением для отделки стен.
Самодельная фактурная краска
Фактурная краска используется, когда требуется создать рельефное покрытие. Краска имеет густую консистенцию и наполнители, благодаря которым из нее можно формировать неровности с помощью специальных малярных приспособлений. Благодаря шероховатой структуре этот вид отделочного материала можно использовать для маскировки неровностей на некачественно оштукатуренных стенах или потолке.
Ингредиенты для фактурной краски домашнего приготовления:
- 5 кг финишной гипсовой шпаклевки;
- 200 г строительного клея ПВА;
- акриловая грунтовка «Стоп-плесень»;
- колер.
Необходимо смешать шпаклевку, грунтовку и клей с помощью дрели с насадкой, добавить колер до получения нужного оттенка. При изготовлении краски следует учитывать, что после высыхания цвет станет на несколько тонов светлее, поэтому свежую смесь делают немного темнее желаемого оттенка. При использовании готовых ЛКМ такой проблемы не возникает, однако трудности с колерованием с лихвой компенсируются экономией средств, т. к. изготовленная самостоятельно краска обходится примерно в 5 раз дешевле фабричной.
Усилить фактуру можно с помощью подмешивания в краску наполнителей: гранитной, мраморной или полимерной крошки, чистого кварцевого песка, очищенных опилок. В зависимости от размера частиц наполнители делятся на 3 типа:
- мелкозернистый (0,5 мм и меньше);
- среднезернистый (от 0,5 до 1 мм);
- крупнозернистый (от 1 до 2 мм).
Надеюсь, представленного материала вполне достаточно, чтобы правильно приготовить самодельную краску. Следующий видеоролик поможет восприятию изложенного.
Латексная основа делает краску нестираемой
Наносим грифельную краску самостоятельно
Латексная краска отличается от других высокой стойкостью к стиранию. Она не боится сырости и армирует мелкие трещины. Именно ее и взяли за основу для создания грифельных красок. Нормой считается 5000 стираний мела щеткой. Отдельные составы выдерживают больше циклов рисования.
Краска для создания и ремонта школьной грифельной доски кроме высокой стоимости имеет низкую паропроницаемость. Латекс практически не пропускает воздух. Поэтому окрашивать желательно только одну из внутренних стен в детской.
На кухне и в прихожей можно создавать участки над рабочей зоной и сбоку. Под магнитное и меловое покрытие необходимо нанести состав, защищающий от образования грибка и распространения личинок насекомых.
Что понадобиться для приготовления?
Для того, чтобы приготовить меловую структурную краску, необходимо подготовить несколько компонентов. Основой, как правило, является готовый акриловый или латексный состав «Звезда». Акриловая краска — это вечная классика и основа для всех видов меловых составов.
Для образования бугристой поверхности понадобиться наполнитель. В качестве наполнителя могут быть использованы самые разные материалы: каменная крошка, кварцевая пыль, волокна синтетического происхождения и прочие компоненты, придающие окрашиваемому материалу привлекательную рельефность. Данные компоненты классифицируют в зависимости от размера частиц: крупнозернистые (до 2мм), мелкозернистые (≥0,5 мм) и средние частички (до1 мм).
Известно, что акриловый состав быстро сохнет, но данное свойство краски не всегда носит положительный характер. В ходе выполнения художественных и декоративных работ, быстрое высыхание не является преимуществом, и поэтому, в подготавливаемый раствор добавляют замедлитель высыхания. В качестве закрепляющего компонента используется закрепитель. Он не только создаёт меловой эффект поверхности, но и обеспечивает адгезию состава с материалом.
Компонентами фактурных красок являются частицы твёрдого вещества, а для придания составу нужной консистенции добавляют растворитель. В качестве разбавителя акриловых и латексных компонентов используют воду.
Для нанесения состава можно использовать разные инструменты. Использование тех или иных инструментов зависит от густоты красящего состава и места их применения. Для нанесения жидких составов используют распылитель, а для красок с густой консистенцией пользуются кистями, валиками и губкой.
Грифельные пленки на любые поверхности
Грифельная краска решит проблему детских рисунков на стенах и сделает стильным интерьер
В магазине канцтоваров мы с Вадиком увидели грифельные пленки. Они были упакованы в виде трубки. Размер 45 сантиметров на 2 метра. Изнаночная сторона самоклеящаяся к дереву, краске, кирпичу. По лицевой можно писать мелом.
Сопротивление стиранию меньше, чем у меловой краски. Но грифельную пленку легко наклеивать и снимать, заменив новой. Поверхность стены, мебели и даже посуды достаточно вымыть, высушить и за несколько минут превратить в пригодную для росписи мелом.
При нас доведенный до отчаяния отец нескольких малышей брал 3 рулона. Сказал, что наклеит над плинтусом вдоль всего коридора и путь рисуют мелом и фломастерами. Выше его малыши еще не достают.
Полезные советы
Покраска и последующая просушка поверхности должны проходить в помещении с определённым микроклиматом, температура воздуха должна быть не менее 10°С, а влажность не должна превышать 85%. Поверхность с грифельным эффектом через сутки необходимо обработать карбонатно-кальциевым мелом, втирая его мягкими круговыми движениями.
Окрашенную поверхность можно эксплуатировать не ранее, чем через двое суток. Необходимо дождаться полного отвердения слоя. Подготавливая состав для окраски поверхности, нужно правильно рассчитать расход. Фактурная краска имеет больший, по сравнению с грифельной, расход состава. Для окрашивания 1м² нужно не менее 600 гр.
Мастер-класс на рецепт самой гладкой меловой краски своими руками смотрите в следующем видео.
Подведём итоги
Меловая краска, без сомнения, очень удобна в нанесении, нетоксична и довольно быстро сохнет. К тому же она способна скрыть различные изъяны на поверхности без утомительной шлифовки. Конечно, стоимость её низкой не назовёшь, но ведь можно изготовить меловую краску самостоятельно из дешёвых ингредиентов. А значит стоит попробовать воспользоваться подобным составом.
ФОТО: wildwoodcreek.blogspot.comС меловыми красками нет предела творчеству
Предыдущая Отделка стенВиды водоэмульсионных красок для стен: способы и нюансы покраски
Следующая Отделка стенРемонт своими силами: как поклеить флизелиновые обои у себя дома, не имея навыков
21.03.20215631 просмотров
Кому можно всецело довериться в вопросах наружной отделки дерева? Конечно же скандинавам! Кому как не им, с их педантизмом, традициями деревянного домостроения и суровым северным климатом, лучше других знать все об уличной защите древесины. В этом материале мы расскажем, как самостоятельно сварить два культовых скандинавских состава, которыми жители европейского севера веками красят фасады своих домов, заборы и другие постройки.
Скандинавские краски и их свойства
Шведский и финский составы имеют глубокий красный цвет и обеспечивают матовую поверхность. Им характерна открытая структура без образования сплошной пленки, благодаря чему древесина сохраняет «дышащий» эффект. В шведском варианте краски он менее выражен, из-за использования олифы в качестве пленкообразующего связующего. Железный купорос обеспечивает фунгицидное действие, препятствуя развитию агентов биопоражения в толще древесины. Краски содержат большое количество известкового пигмента, который дает стойкий цвет и защищает дерево от разрушения под воздействием ультрафиолетового излучения.
Краска без последствий переносит растрескивание дерева, устойчива к загрязнениям, по мере необходимости ее легко обновлять. В состав входят простые и дешевые компоненты, а сам процесс варки несложный и прощает технологические ошибки.
Фалунская красная – шведская краска-антисептик
Фалунская краска – предмет национальной гордости шведов. Деревянные дома и хозяйственные постройки, выкрашенные в характерный темно-красный цвет, являются для Швеции такой же визитной карточкой, как, например, хохломская роспись для России. Название краски Falu rödfärg происходит от одноименного медного рудника в городе Фалун, в котором начали добывать руду еще в XIII веке. Естественно, фалунская красная получила столь широкое признание не только из-за эстетики, а в первую очередь благодаря дешевизне и способности хорошо защищать древесину от сурового северного климата.
Рецепт шведского состава
(из расчета на 10 л воды)
- Ржаная мука – 1 200 г;
- Железный купорос – 550 г;
- Поваренная соль – 550 г;
- Олифа натуральная – 550 г;
- Железный сурик – 550 г;
- Вода – 10 л.
В рецептуру не рекомендовано вносить каких-либо изменений, поскольку каждый компонент скандинавской краски решает свои важные задачи.
Ржаная мука
Способствует образованию клейстера, который связывает компоненты краски и обеспечивает адгезионные свойства состава.
Поваренная соль
Регулятор впитываемости + легкий антисептик.
Железный купорос
Основной консервирующий компонент, обеспечивающий фунгицидное действие. Широко используется в садоводстве и доступен в большинстве хозяйственных магазинов.
Натуральная олифа
Главный связующий компонент рыхлых частиц смеси. Олифа также улучшает кроющие свойства краски за счет проникновения в структуру дерева и последующей полимеризации. Делает обработанную поверхность устойчивой к влаге и загрязнениям.
Железный сурик
Красящий пигмент. Помимо эстетики, этот компонент решает еще одну важную задачу: защищает дерево от деструктивного воздействия прямых солнечных лучей. В шведской смеси допускается использование других известковых пигментов, содержащих железо (охра, мумиё железоокисное, умбра).
Способ приготовления шведской краски
- В металлической емкости нагревают 2/3 от основного объема воды и добавляют в нее небольшими порциями ржаную муку. Все это время смесь непрерывно вымешивают, чтобы предотвратить образование сгустков. Цель этого этапа – добиться однородной клейстерной консистенции. Поскольку вымешиванием содержимого дымящегося чана нужно заниматься практически непрерывно, шведы используют длинную деревянную лопатку с отверстиями.
- Не снимая емкость с огня, в замешанном клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос и красящий пигмент. Тщательно вымешивают и проваривают 5-10 минут на не слишком сильном огне. Последним компонентом в смесь вводят льняную олифу.
- Оставшуюся треть воды доводят до кипения и подливают в краску, пока она не приобретет малярную консистенцию (она должна быть приближена к густой сметане).
Краску используют сразу после приготовления, нанося широкой макловицей или валиком. Обработку производят в два слоя без полной промежуточной сушки. Приблизительный расход – 250 г/м2.
Приготовление финского состава
В Финляндии существует своя вариация защитного состава – punamultamaali (земляная краска) или keittomaali (красная вареная краска). Финскую версию известковой краски некорректно считать полной копией шведской. Хоть в ней и используют почти что идентичный набор компонентов, но они идут в других пропорциях. Второе принципиальное отличие – отсутствие олифы.
Льняное масло в составе шведской краски выступает не просто связующим компонентом. Проникая в структуру дерева и затвердевая (полимеризируясь), олифа создает тонкий гидрофобный слой. С одной стороны это хорошо, т.к. дерево оказывается защищенным от влаги. Но риск поражения грибами и плесенью остается всегда, и если такое случится, древесине придется трудно. Влага будет скапливаться под гидрофобной подложкой, создавая благоприятную среду для дереворазрушающих микроорганизмов. Чтобы избежать таких сценариев, финны исключили олифу из состава краски, обеспечив покрытиям открытую структуру и дышащие свойства.
Компоненты финского состава
(из расчета на 10 л воды)
- ржаная мука – 800 г;
- железный купорос – 1 700 г;
- поваренная соль – 400 г;
- железный сурик – 1 700 г.
- вода – 10 л.
Почему именно ржаная мука?
Во всех традиционных рецептурах фигурирует именно ржаная мука. Однозначно сказать, почему так – сложно. Есть мнение, что она содержит больше клейковины и таким образом дает более качественный клейстер. Но на этот счет можно поспорить. Куда убедительнее выглядит предположение, что в свое время ржаная мука была более доступной, чем пшеничная. Таким образом, учитывая, что сегодня все наоборот, в качестве загустителя вполне допустимо использовать и пшеничную муку.
Рецепт приготовления финского состава
- Сначала замешивают клейстер. Часть от общего объема воды подогревают на огне, не доводя до кипения. Далее постепенно добавляют муку и тщательно перемешивают, пока не будет достигнута густая «сметанная» консистенция. Замешанный клейстер снимают с огня, и дают ему настояться 30-40 минут.
- Остаток чистой воды доводят до кипения и выливают в клейстер. Смесь тщательно вымешивают. При образовании большого количества сгустков, требуется дополнительное процеживание.
- Готовый жидкий клейстер ставят на огонь и, непрерывно помешивая, последовательно вносят все оставшиеся компоненты: соль, железный купорос, сурик.
- При необходимости добавляют горячую воду, чтобы довести краску до малярной консистенции.
Как и шведский состав, полученную смесь наносят на поверхность дерева сразу после приготовления. Обработку производят в два слоя без полной промежуточной сушки. Расход примерно такой же – 250-300 г/м2.
Сколько служат скандинавские краски?
Древесину, окрашенную традиционными скандинавскими составами, в среднем перекрашивают через 5–9 лет. Сказать точнее – сложно, поскольку срок службы покрытия зависит от множества факторов: типа окрашиваемых конструкций, породы древесины, интенсивности воздействия влаги, климата в регионе и т.д. В отдельных случаях краска сохраняет насыщенность цвета 12 и более лет, например, если это часть фасада, защищенная крыльцом и не продуваемая ветрами.
Шведские краски более стойкие из-за присутствия в их составе олифы, которая лучше связывает остальные компоненты и дает легкую гидрофобную пленку. Финская краска проигрывает в этом вопросе, но благодаря своей открытой структуре и дышащим свойствам позволяет лучше переносить колебания влажности (древесина хоть и намокает, но также быстро сохнет). Риск развития под пленкой плесени и грибов в этом случае отсутствует.
Еще пять проверенных способов, как обработать древесину от влаги и гниения на улице – читайте в этой статье.
По мере старения краска теряет насыщенность цвета и начинает мелиться (пачкаться). Это происходит из-за деградации связующего, которое перестает удерживать остальные компоненты. Таким образом, покрытие постепенно истончается, но не отслаивается. Отделку, отслужившую свой срок, легко обновлять – это еще один большой плюс традиционной скандинавской краски. При повторном нанесении не нужно тщательно зачищать поверхность, достаточно обработать ее жесткой металлической щеткой, омыть из шланга и хорошо высушить – после этого древесину можно красить заново.
Как правильно наносить шведский и финский составы
Скандинавские краски не сильно требовательны к соблюдению технологии варки (тем не менее, лучше использовать именно тот способ приготовления, который описан выше). А вот что действительно важно при работе с ними – это правильная подготовка поверхностей и соблюдение требований к нанесению. Очень часто неудачный опыт от использования скандинавской краски объясняется не свойствами самого состава, а нарушением или незнанием тонкостей работы с ними. А таких нюансов немало.
Подготовка поверхности
- Краски наносят на грубые неструганные доски без предварительного грунтования. На гладкие отшлифованные поверхности состав ложится плохо.
- Самодельные скандинавские составы очень требовательны к качеству подложки. Их не получится нанести, если на древесине присутствует старое лакокрасочное покрытие. Его обязательно снимают, причем это лучше делать жесткой металлической щеткой, которая в ходе чистки «разрыхлит» поверхностные волокна древесины.
- Доски должны быть сухими, с влажностью не более 15%. В противном случае компоненты состава не впитаются в структуру древесины.
- Скандинавские краски плохо взаимодействуют со смолянистой древесиной, поскольку смола препятствует их адгезии. Поэтому доски и бревна хвойных пород перед покраской лучше подвергать процедуре обессмоливания.
Требования к нанесению
- Краску используют сразу после приготовления, но не в кипящем состоянии — ей нужно слегка остыть. Состав наносят в два слоя, не дожидаясь полного высыхания предыдущего.
- По мере остывания смесь начинает густеть и хуже наноситься. Чтобы поддерживать малярную консистенцию, лучше периодически разводить огонь, чем подливать воду, которая делает краску менее прочной.
- Для нанесения лучше использовать большую макловицу. Работы нежелательно проводить, когда на улице слишком жарко – традиционно это делают во второй половине дня.
Скандинавские краски хорошо противодействуют атмосферной влаге, но не способны обеспечить должную защиту при контакте с грунтом. Поэтому деревянные конструкции, которые напрямую контактируют с почвой, нуждаются в дополнительной обработке антисептическими пропитками. А если мы говорим об элементах, которые вкопаны в землю, например, заборные столбы, то здесь уже нужна максимальная гидрофобная защита. Пожалуй, самым эффективным решением в этом случае является битумная обмазка.
Финские краски по дереву для наружных работ в Москве
Краска «Древощит» термопластичная трещиностой.
Краска для деревянных поверхностей Tikkurila Pika-Teho.
Краска водоэмульсионная Латек Л301 фасадная белая, 14 к.
REMMERS WETTERSCHUTZ-FARBE краска для дерева с антисепт.
Краска масляная для дерева Tikkurila Teho Белая полугля.
Фасадная краска Tikkurila Pika-Teho для дерева матовая.
Saicos Сайкос Haus Garten-Farbe Краска для дерева для н.
Краска масляная для дерева Tikkurila Teho Белая полугля.
Tikkurila Teho oljumaali / Тиккурила Техо краска маслян.
краска parade w4 2,5л белая матовая, износоустойчивая
Краска текс Профи A, для деревянных фасадов, 2,7 л, бел.
Краска огнезащитная для дерева Неомид 60 кг
Краска масляная для дерева Tikkurila Teho База С полугл.
Saicos (Сайкос) Краска для дерева для наружных и внутре.
TIKKURILA бетолюкс краска для пола алкид уретан, баз С.
Краска масляная для дерева Tikkurila Teho База С полугл.
Текс краска фасадная по дереву (2,7л) профи / текс крас.
Tikkurila Pika Teho матовая фасадная краска для дерева.
Силиконовая фасадная краска Farbe 20кг
Краска акриловая Olsta «Wood Paint. База», дл.
Древопласт — краска для деревянных фасадов, эффект плас.
Тиккурила Пика Техо краска для деревянных фасадов (9л).
краска фасадная в/д pika-teho a 2,7 л, арт.250 6001.01.
Акриловая краска Tikkurila Pika-Teho
Тиккурила Техо база С. Краска масляная для наружных раб.
Краска neomid для плит OSB, для внутренних и наружных р.
Краска для дерева Финнколор Форест Forest Tikkurila Баз.
Краска Бетрия «Водно-дисперсионная», для дере.
Непрозрачная краска для наружных работ Landhausfarbe. О.
Тиккурила Ультра Классик краска для деревянных фасадов.
Краска фасадная Краска для дерева TEKNOS Акрилин PM3 9л
Краска фасадная Краска акриловая TIKKURILA пика-техо ба.
Краски интерьерные Краска акриловая интерьерная farbite.
Краска для дерева акриловая ZOBEL Deco-tec 5450B RAL 50.
Краска огнезащитная для дерева Неомид 5 кг
REMMERS WETTERSCHUTZ-FARBE краска для дерева с антисепт.
Краска Фасадная акриловая «Line Color» Супербелая 15 кг.
Tikkurila Teho полуглянцевая маслянная краска для дерев.
Краска для дерева акриловая ZOBEL Deco-tec 5450B RAL 10.
Краска для дерева акриловая ZOBEL Deco-tec 5450B RAL 70.
Краска neomid для плит OSB, для внутренних и наружных р.
Краска фасадная Краска для дерева TEKNOS Акрилин PM1 9л
Быстросохнущая краска для наружных и внутренних работ B.
Краски для деревянного дома
Универсальный состав антисептика Valtti Color разработан с учетом новейших технологий. Применяется для наружных работ, сочетает защитные функции от грибка, синевы и гнили. Декоративный колерующий эффект подчеркивает безупречную красоту древесины и сохраняет ее структуру на много лет.
Водоразбавляемая фасадная лазурь на основе натурального масла, связующим которой является алкид из растительного масла. Хорошо впитывается в древесину. Защищает древесину от атмосферных нагрузок, замедляя воздействие влаги и УФ-излучения.
Валтти Арктик – успешно решает задачи по внешней защите древесины от солнечных лучей и высокой влажности. Колерованный состав окрашивает стены здания и элементы деревянных конструкций в приятные оттенки северной природы.
Слегка желеобразный Валтти Колор Сатин лессирующий антисептик от знаменитого финского бренда Тиккурила надежно защитит наружные поверхности стен дома и ограждения из натуральной древесины от УФ-лучей и излишков воды. Его ровный и красивый полуматовый блеск после финишного покрытия подчеркнет великолепную красоту природного материала.
Валтти Колор Экстра, благодаря глянцевому блеску, выгодно преобразит внешний вид дома. Его двери, оконные рамы, наружные стены станут более привлекательными и защищенными от УФ-лучей, дождя и снега. Основа из натурального масла легко пропитывает древесину и эффективно продлевает срок ее службы на многие годы.
Водоразбавимая, усиленная воском, декоративная лазурь. Защищает древесину от влаги, УФ-излучения, плесени, синевы и гнили до 9 лет. Более 70 оттенков.
Антисептик Валтти Про содержит воск и создает надежное атмосферостойкое покрытие, а глянцевый блеск не только придает поверхности декоративный эффект, но и надежно защищает ее от грязи и пыли. Защита до 8 лет.
Технологи концерна Tikkurila включили в состав формулы Valtti Plus Kesto воск для создания надежного водоотталкивающего покрытия и специальную добавку от плесени, грибка и водорослей. Ваш дом будет надежно защищен в любых погодных условиях. Теперь вы можете смело выбирать любой из насыщенных оттенков каталога Super Colors — инновационный TROX-пигмент и УФ-фильтр сохранят яркий цвет фасада надолго. Лазурь необходимо использовать только в колерованном виде.
Краска для дома снаружи
Стойкость деревянных поверхностей к разного рода повреждениям, в первую очередь, зависит от качества и типа обработки. Именно поэтому покраска деревянного дома считается важным этапом в наружной отделке объекта.
Основными причинами, которые представляют большую опасность для деревянных конструкций, считаются:
- УФ-излучение;
- ветер;
- влажность;
- грибок;
- разница температур;
- насекомые;
- плесень;
- различные бактерии.
В полной мере эти проблемы решить позволит финская краска для деревянного фасада. Для защиты деревянных поверхностей, придания им надежности и эстетичного внешнего вида сегодня применяют профессиональные лакокрасочные, защитно-декоративные покрытия. Известно, что финская краска для деревянного дома, при соблюдении технологии нанесения, способна прослужить более 10 лет.
Свойства финских красок предназначенных для деревянного фасада
Наружная краска по дереву должна обеспечить надлежащую защиту деревянной поверхности от атмосферных воздействий. Алкидные эмали финских производителей уже очень давно завоевали признание специалистов, как недорогие и качественные материалы. Они сумели вытеснить с применения обычные масляные краски. Профессиональная краска для деревянного фасада обладает высокой гидрофобностью, и поэтому часто используется для наружной окраски самых разных деревянных предметов и конструкций. Основная причина этому — хорошее защитное действие при минимальной толщине пленки.
Грамотный подбор краски и грунтовки и их дальнейшее использование позволяет достичь того, что покрытие станет долговечным и надежным. Но прежде, чем покрасить деревянный дом снаружи, предлагаем вам ознакомиться с советами специалистов.
Рекомендации по покраске деревянного дома
Для того, чтобы поверхность вашей деревянной конструкции после покраски долго выглядела красиво, необходимо следовать следующим рекомендациям:
- До того, как вами будет осуществлена покраска деревянного дома снаружи, нужно тщательно очистить всю поверхность от грязи и пыли.
- Если имеются шляпки гвоздей — их рекомендуется скрыть специальной антикоррозийной грунтовкой.
- Вся поверхность покрывается слоем грунтовочного антисептика, чтобы краска для дерева для наружных работ легла максимально ровно.
- Когда грунтовка нанесена, нужно дать ей полностью высохнуть – для этого потребуется не меньше суток.
- Деревянную поверхность рекомендуется окрашивать не поперек волокон, а вдоль них, от края до края. Такая покраска фасада дома позволит вам получить более качественное покрытие без стыков.
- Необходимо, чтобы краска по дереву была нанесена в 2 слоя.
Прежде, чем покрасить деревянный дом, вам придется уделить максимум своего внимания выбору цвета красящего материала. Поверхности, которые окрашиваются в светлые тона, несколько более склонны к возникновению плесени, чем темные, потому что они отражают прямые солнечные лучи, и из-за этого влага медленнее из них испаряется. И следует помнить, что оптимальными погодными условиями для произведения работ считается безветренная, сухая погода с температурой не ниже +5 градусов.
Финская краска для деревянных фасадов – верный выбор!
Высококачественные краски от финского производителя позволят вам получить не только гладкое, красивое однородное покрытие, но и настоящее удовольствие от использования профессиональной продукции.
Купить краски для покраски деревянного дома, цена на которые будет приемлемой, вы можете в наших колор-студиях. Мы напрямую сотрудничаем с финскими производителями профессиональной лакокрасочной продукции, и, имея европейскую сертификацию, можем гарантировать отменное качество товара и предоставлять максимально низкие цены на весь ассортимент продукции.
Для того, чтобы приобрести профессиональные краски, вам достаточно связаться с нашими консультантами – они ответят на все интересующие вас вопросы и помогут с выбором лакокрасочной продукции.