Фонарь для подводной охоты своими руками

В этой теме хочу продолжить делится своим малым опытом по созданию снаряжения для подводной охоты исходя из желания и понимания результата, к которому нужно идти.

В свое время мой первый фонарь был слабый СикСаб который я и то редко использовал при морской охоте для поиска горбыля в щелях балаклавских скал и донных камнях Каламитского залива Черного моря. Такую охоту я не сильно любил, но так как, в принципе, глубина для меня это не совсем большая проблема, то в холодное время я пытался искать рыбу, во время отсутствия пеллагика, там. 

С началами своих охот в пресной воде, на что меня подбил героический вид Паши, стоявшем на рыбацком мостике в славном городе Белая Церковь, я задумался о необходимости приобретения фонаря, который давал бы мне возможность погружаться ниже 1,5 метров не всегда прозрачной реки Рось (где все и началось).

Я не буду скрывать, что сам прошел и через попытку герметизации наземного фонаря, были «сломанные копья», но это — опыт, он стоит и времени, и денег.

После пары охот мне надоело заглядывать за стекло фонаря с вопросом: светит ли он вообще, и я понял, что срочно нужно покупать себе фонарь.

Был какой-то период выбора, пересмотрел все то, что было на рынке и на то время из стоящих были или UK SL6, фонарь Евтушенко или только вышедший Мэджик 810.

Попробовал я и Евтушенко фонарь — не понравился он мне своими габаритами и весом, попробовал UK SL6:

Думал не долго, позвонил в магазин Катран и уговорил продать мне только вышедшую новинку — тот же 810 только со светофильтрами, на этом и остановил свой выбор.

В общем, фонарь начал ездить со мной на охоты, хотя и не продолжительно:

Основной причиной того, что он не стал верным другом и помощником стал случай со мной, когда мы на лодке отошли в плавнях КВХ достаточно далеко от берега и разошлись с ребятами по акватории. На 5-10-м нырке у меня гаснет фонарь… мне тогда очень повезло, так как обстоятельства сложились в мою пользу, именно:

а) на румпеле лодки был маяк
б) я был за плавнями от лодки, но не успел далеко отойти
в) была ясная ночь
г) я не был в корчах/под крышей/в середине плавней

В тот раз я нашел лодку и все завершилось хорошо, во всех отношениях (так как всю дорогу назад я обдумывал будущий свой фонарь).

Также не стоит скрывать что в то время я был знаком с человеком который в свое время сделал очень мудрый выбор и купил себе фонарь Максима Павлика, которого за его изделия я очень уважаю.
В воде я попробовал поплавать с Макслайт-ом и я понял какой хочу себе фонарь.

Но у меня в характере есть очень плохая особенность которая заключается в том, что я сначала попробую сделать сам, а в случае если не выйдет — с удовольствием сразу куплю готовое изделие. Но как показало время — не в этот раз…

Сразу же я выделил проблемы, которые могут мне не дать сделать ни единого шага вперед — учитывая, что с металлообработкой у меня нет никаких проблем,  проблема состояла в том что в электронике я на тот момент не смыслил почти ничего. На тот момент мое «ничего» означало совершенно не то, что я не учил физику, не знал, как паять или не отличал Ватты от Вольт. Дело в том, что мало иметь базовые знания, нужно понимать, как собрать компоненты, где их лучше купить, какие они должны быть, как организовать питание и выйти вообще на те требования которые закладываешь в изделие.

В итоге я начал читать все от статей по радиоэлектроники до почти всех разделов «фонаревки». Мне и на тот момент, да и сейчас очень нравился свет фонарей Максима, я понял, что буду максимально приближаться к источнику света его фонарей, из этого стало понятно, что источником света в фонаре будет диод МТЖ. Отступив от главной темы, я скажу, что позже я пробовал и ХМЛ, но все равно вернулся к МТЖ. Мне нужно было в фонаре: 1. Минимум 4-е режима 2. Свет на полную охоту (6-ть часов) + запас 3. Режим памяти. Это тот минимум который я ставил как цель.

В итоге все стало в части компонентов достаточно просто:

Диод МТЖ: http://beriled.biz/product_400.html#.uqgtn3_bjxu

(сейчас уже есть второе поколение, которое я тоже уже опробовал)

Драйвер: 

http://beriled.biz/product_383.html#.uqgten_bjxu

После этого у меня стал вопрос — как я всем этим буду управлять. На тот момент было два варианта: 1.Сухарь с переменным резистором 2.Заглушить полностью корпус и управлять работой драйвера через датчик Холла. Так как на тот момент я не знал, что такое ДХ, я все стремительней приближался к мысли что это будет фонарь по типу фонарей Андрея Фалеева с сухарем, и он будет управятся с использованием резистора. В корень ситуацию развернул Максим, он любезно мне рассказал, что такое ДХ и каков принцип его работы.

Снова хочу отступить от темы и сказать, что может сейчас я пишу о поисках уже всем известных фактов, но тогда, когда у меня все это начиналось многие даже именитые мастера не перешли с задних «крутилок-рычажков». Мне было интересно, и я как мог искал информацию. При этом как тогда, так и сейчас никто не хочет информацией делится, или не знают или зарабатывают на этом, а тогда принцип — «не вырасти себе конкурента». В общем, после получения консультаций у Максима я, исходя из принципа «разумной предосторожности», заказал и резистор, и плату управления ШИМ и к нему датчих Холла: 

(Резистор переменный 250 кОм – для регулировки яркости при подключении к LED драйверу)

Датчик Холла US4881 (Напряжение питания 3…18В, Цифровой биполярный, При воздействии северн. полюса низкий уровень на выходе, при южн. полюса – высокий, Тип корпуса UA Package (TO-92 flat))

И сегодня я благодарен всем кто мне помог в выборе и советами, так как резистор не понадобился, чему я несказанно рад.

Основные компоненты собраны, сделана тестовая спайка и я был готов садится за чертежи корпуса. На тот момент у меня уже было представление как все должно компоноваться так как я видел фонарь Максима, у меня были чертежи фонаря Фалеева Андрея, и я получил консультацию относительно того как должен буду правильно организовать теплоотвод (радиатор) диода. Итак, корпус, также как и к компонентам у меня были к нему требования (которые, в прочем, со временем я поменял переосмыслив их необходимость).

Именно: 1. Большая торцевая кнопка 2. Полностью заглушенный корпус (от чего не захотел выводить датчик разряда) 3. Переход диаметров в большую сторону передней и задней заглушек для предотвращения их скольжения на пенопласте компенсатора при условии не использования изоленты. Также необходимо написать, что я решил питать компоненты 4-я аккумуляторами 18650 в схеме 2S2P. Из — за чего у меня минимальный диаметр внутренней части фонаря должен быть 45мм.

Решил также использовать кассету для аккумов, вопрос достаточно спорный, но есть и свои плюсы: 1. Быстрота замены элементов питания 2. Контроль по необходимости каждой банки 3. Их распространенность, так как всегда пару аккумов есть у кого-нибудь в запасе в компании на охоте. А движений нужно сделать ровно столько же сколько и при зарядки с использованием штекера. Напишу еще, что еще никогда не посадил в ноль фонарь во время охоты, никогда не просил у кого-нибудь запасные аккумы, но если у меня была бы необходимость, я бы так и сделал, а не сидел бы с фонарем в машине заряжая его…

В  общем, по чертежам пошла работа. Выкладываю сборочные чертежи моего первого корпуса, при этом нужно оговорится сразу, что делалось все в моем присутствии, малой частью — мною. Соответственно детали мог корректироваться у станка, да и в любом случае я хотел бы что бы в случае если кто -то захочет повторить мой первый опыт — перепроверьте на сборочном чертеже все размеры с учетом внутрянки.

Хочу обратить внимание, что в зависимости от квалификации, возможностей и желания токаря передняя, задняя заглушка и центровочное кольцо рефлектора могут вызывать трудности. Давайте попытаюсь объяснить, что имею в виду:

1. Передняя заглушка. Вообще ее можно выполнить по разному, можно сделать как делают китайцы в Мэджиках (или в фонарях Андрея Довженко — гайка на прокладку, можно сделать без переходов диаметра — точим корпус из кругляка, можно сделать как сделано на том же хантере — запрессовать стекло с манжетой на продольной проточке. Бесспорно, есть плюсы и минусы у каждого из вариантов, но как для пробы я решил делать основной корпус фонаря из тубы, так как была как раз нужная труба — 50*2,5, и исходя из размеров рефлектора решил делать внешнюю резьбу на корпусе и накидывающиеся переднюю и заднюю часть. Есть кроме всего прочего плюсы: 1. Регулировка степени зажатия манжеты стекла. 2. Не болтается на съемных креплениях из-за того что крышки упираются в проточки в пенопласте. Очень долго подбирал рефлекторы, остановился на рефлекторе с наружным диаметром 40 мм, значит стекло будет 42 мм, значит манжета должна быть 38-42-2,5. А это в свою очередь означает, что будем делать вот эту часть толщиной в 0,7 мм: при биении патрона может прорезать…

При аккуратном патроне — все будет без проблем. При этом больше смотрите на токаря и его холодный подход к делу, даже не так важен станок, как руки. Я точу все на Красном Пролетарии 1964 года — все отлично. Задняя заглушка сложна тем, что стенка наружная выходящая на кнопку толщиной в 1мм при большой стенки крышки есть неудобства, НО ее можно сделать и толще просто подобрав мощнее магнит. Центральное кольцо сложно тем, что протачивать его нужно правой рукой держа в левой рефлектор (желательно ненужный, возможно его придется и выкинуть) снимая по десятке миллиметра и подгоняя угол посадки кольца под угол рефа.

Особое внимание следует уделить радиатору, я его сделал в 10мм с проточками посередине с плотной посадкой в корпус на термопасту. Тут тоже — разумная предосторожность, но как показывает практика, а один из фонарей я очень сильно мучал что аж поплавил рефлектор, этого много и можно делать немного меньше, особенно если фонарь используется только в воде с кратковременным включением на суше для переодевания. Потом — сборка кассеты. Две стенки кассеты желательно делать из стеклотекстолита, можно взять и тонкий и толстый и потом — расслоить. А лучше всего брать потолще текстолит и слоить его на месте, выбрав тем самым свободный ход кассеты внутри корпуса. Вариантов запитать кассету есть тоже несколько: проводами пустив их между аккумуляторами, можно на штекере закрепив его на радиаторе драйвера, можно сделать контактные кольца на радиаторе драйвера и ответные поджимные контакты на кассете — кому как нравится. Мои первые фонари были на проводах — работает без проблем, контакт не разрывный и, в принципе — удобно. Есть еще вариант — сделать кассету и голову одним целым — так будет еще удобней. В принципе на выходе имеем:

На фонарях голова для линзы.

Бимшоты по сравнению с Мэджиком (три режима того и три режима того (мой без максимального, то есть — 1,2,3):

Хочу повторится, что это были мои первые шаги, прошли годы и есть уже многие доработки, например сейчас уже фонарь на H6Flex, он уже — меньше и прогрессивней. Корпус разрабатывался на базе моего, точил товарищ. По ценам изготовления сразу пишу — не скажу, я не оцениваю свою работу и работу того человека который точил. Но корпус должен быть где то в районе 400-500 грн, компоненты — показал. Австрийский драйвер — дороже. Если кому-то смог помочь — буду рад! Если есть вопросы — задавайте! И не бойтесь делать что-то сами, все получится главное — верить в результат. Следующее будет:

Вот фото всех внутренностей как по отдельности, так и в спайке.

После того, как я удачно спалил американский драйвер H6Flex и закончил титановое ружье, задумался, что нужно же повесить по фонарю на каждое ружье (8 шт). В итоге, собрал фонарь на драйвере Руслана (ака «Rus» или ака «*Rus»).

Особенность фонаря на этом драйвере стало то, что при откручивании или передней или задней заглушки электроника выпадает единым монолитным блоком, нет ни проводов ни отдельных деталей, кассета под аккумуляторы собраны на базе радиатора диода, драйвер находится в задней части кассеты, сверху над драйвером еще один «блинчик» текстолита и сверху датчик Холла. В принципе, мне такая компоновка понравилась.

Олег:

Хочу поделиться впечатлениями первого фонаря (тот, который без черной изоленты) реально светит абсолютно без «точки световой», хватает очень надолго, кнопка переключения работает без глюков, переключается удобно. Фонарь, как мне кажется, будет очень полезен для ПО, т.к. не дает бликов в глаза рыбы, от которых она убегает. Мастеру за проделанную работу 5+!!!