Форма для эпоксидной смолы своими руками из пластилина

Розы из холодного фарфора, как сделать молды и другие полезности для лепки

Розы из холодного фарфора, как сделать молды и другие полезности для лепки

Публикация для тех, кто только начинает осваивать лепку из холодного фарфора. Очень красивые розы принадлежат автору Танюшша. Ниже вы узнаете, как сделать молды для лепки листьев и найдете небольшое перечень необходимых инструментов для лепки. Желаю всем успехов в творчестве!

СПОСОБ изготовления молдов, которые не уступают покупным (потому что делаются точно так же)! АВТОР lolkaolga

Материалы: бутылка стеклянная (можно пластиковую твердую), вазелин, пластилин детский мягкий (можно на батареи положить и он будет мягче), эпоксидный клей (90р.) (или эпоксидную смолу с отвердителем в разных флаконах (продается килограммами)).

Нам не нужна дорогая прозрачная эпоксидка которую используют в бижутерии и других штуковинах, потому я приобрела по совету нашего всеобщего доброжелателя Светланы (SVET1301), клей эпоксидный универсальный марки ЭДП, он не дорогой (90р.), и кол-во смолы в одной коробочке на молдов 4-5 хватит! Единственный его минус — долго сохнет — потому что он предназначен для склеивания — но так как у нас отвердителя ограничено на кол-во смолы то мне пришлось ждать долго — полное высыхание занимает наверное неделю +- еще 3-4 дня. Скорость затвердевания зависит от кол-ва отвердителя и температуры воздуха (на батарею ставить не нужно, а то пластилин расплавиться и оттиск не получиться), так же можно добавлять туда красители на спирту для придания оттенков.

АВТОР lolkaolga

Самодельный молд.
Изготовление: на плотную пленку наклеиваем прозрачный двухсторонний скотч (под пленку подкладываем распечатку листика с прожилками) и на этот скотч приклеиваем нитки в нужном направлении, работа кропотливая но результат неплохой, нитки можно брать разной толщины и тогда фактура будет более естественной что-ли. После нужно этот «молд» вскрыть несколько раз лаком чтобы скотч перестал липнуть (я 3 раза вскрыла).

Молд: тарелка, цена от 25 р.

Молд: лавровый лист (размоченный).

Масляная краска «Сонет» — «Травяная зелень»- шар 3 см добавила 2 горошины краски. Масляная краска «Гамма» — «Болотная темная» №528 — шар 3 см добавила 2 горошины краски

Масляная краска «Гамма» — «Глауконитовая зелень» №510 — шар 3 см добавила 4 горошины краски

Шприц — он нужен для изготовления тонких ровных колбасок (корней для орхидей, завиточков, для обкатки стеблей и т.д.)

Итак, вначале, находим подходящие листочки. Я выбрала лист гортензии, лист наперстянки, лист девичьего винограда, лист обычного винограда (не знаю сорт), лист розы. Пластилин немного разогрела в микроволновке, скалкой раскатала блинчики (через пергамент), сделала оттиски, подняла бортики Смазала массажным кремом на основе вазелина кисточкой. Далее подготовила клей по инструкции(я купила клей на 120 мл). Но перед смешиванием с отвердителем поставила баночку со смолой в тёплую воду для разжижения на пару минут. Залила клей в формы. Толщина слоя должна быть не мене 3 мм.

Оставила формы с эпоксидкой дней на 5-6. И теперь самое тяжёлое — извлечь молды из пластилиновых форм. Несмотря на вазелин, пластилин отходит неохотно. Сначала просто счищала пластилин, потом опускала в горячую воду и сухой тряпочкой снимала розогретый пластилин с молда, потом ножом поскребла тыльную сторону молда, а затем спиртом протирала молд. Возни, короче, немало. Но результатом довольна. В будущих работах покажу применение молдов на практике.
Вот они готовенькие! Слева направо гортензия, виноград, девичий виноград и наперстянка. Краситель из пластилина перекочевал в эпоксидку.

Это формы, готовые к заливке. Внизу лист девичьего винограда и обычного винограда, сверху наперстянка (слева) и гортензия.

А это молд листа девичьего винограда фактурит лист новой розы:)) Большой такой получился, мне очень нравится. По крайней мере, молдами листьев я обзавелась.

Использован материал с сайтов:

stranamasterov.ru/node/176771

Из эпоксидки можно изготовить разные предметы, её активно используют в промышленности, и строительстве. Из такого материала изготавливают необычные украшения, их выливают в подготовленные формы, и спустя сутки материал застывает благодаря отвердителю.

Преимущества эпоксидной смолы

Предметы из эпоксидки имеют ряд преимуществ, в первую очередь, они отличаются хорошей устойчивостью к кислой среде, и химическим составам. После отверждения, заготовка не выделяет токсических веществ, а также не дает усадку. Предметы отличаются прочностью, и низким уровнем поглощения влаги. Смола имеет долгий срок эксплуатации, то есть повышенную износостойкость.
Для застывания необходимо время, при добавлении большей порции отвердителя, процесс не происходит быстрее. Чтобы смола быстро затвердела, материал нагревают, повышая температуру на 10 градусов положенного показателя.
Некоторый материал может застыть без нагревания. На скорость отвердения влияет температура, и вид материала, с которым приходиться работать.

Использование эпоксидки для заливки различных предметов?

Чтобы состав застыл, необходимо выполнять работу при определенной температуре -5, +190 градусов. То есть смолы могут быть двух видов, холодного, и горячего застывания. При выполнении работ своими руками обычно используют материал холодного застывания, это дает возможность изготавливать изделия, если не получается выполнить нагревание по каким-то причинам.
Чтобы изготовленные предметы отличались устойчивостью к агрессивным веществам, необходимо выполнять работу путем нагревания.
Смолу эпоксидную используют в разных направлениях, ею выполняют пропитку стеклоткани, которая используется в машиностроении или радиоэлектрике. Материал может служить отличной гидроизоляцией, таким образом, смолой можно обеспечить надежную защиту подвалов, бассейнов или полового покрытия. Из смолы делают различные украшения для помещений, чтобы придать оригинальность интерьеру.

Правильное приготовление состава

Для изготовления изделий из смолы, необходимо подготовить материалы, то есть эпоксидную смолу и отвердитель. При работе необходимо учитывать, что когда нагревается много смолы, может выделяться большое количество тепла.
Есть несколько видов смолы, которые могут застывать моментально или после смешивания с отвердителем. При работе с таким материалом необходимо соблюдать правильную технологию, иначе смола может закипеть, и испортиться. Поэтому при выборе материала, нужно проконсультироваться с продавцом о способе приготовления смолы. После застывания должна получиться прозрачная равномерная заготовка.
Для выполнения крупных или объемных предметов в состав кладут пластификатор, и повышают температуру, нагревая материал, вязкость эпоксидки становится меньше. Подогревают смолу на водяной бане, затем материал опускают в миску с водой, и остужают до 50 градусов. Такой способ нагревания может увеличить застывание смолы. Если состав закипает, сверху появиться пена, а жидкость становиться мутной. Такую смесь не используют, необходимо уменьшить вязкость материала, для этого добавляется растворитель, но это отразиться на качестве изделия.

В смолу или отвердитель не должна попадать вода, в противном случае состав начнет мутнеть. В смолу добавляют пластификатор, постепенно нагревая материал. Чтобы тщательно перемешать все ингредиенты, используют специальный электрический миксер или дрель с насадкой. Пластификатор добавляют в количестве до 10 процентов.
Затем наливают отвердитель, смолу заранее остуживают до 30 градусов. При этом используют соотношение вещества и смолы 1 к 10. Все компоненты должны быть хорошо перемешаны, чтобы получить высокое качество изделия. Отвердитель вливают постепенно, чтобы избежать закипания смолы.

Самостоятельная заливка предметов

При выполнении работы, необходимо действовать последовательно, придерживаясь определенной технологии. Изготовленный предмет должен иметь высокое качество, и отличаться прозрачностью, в нем не должно быть пузырей воздуха. Необходимо добиться равномерного застывания смолы с внутренней, и наружной стороны.
Смолу наливают в приготовленные формочки, которые смазывают вазелином, чтобы заготовка легко вынималась. Чтобы придать заготовке определенный цвет, используют различные красители в виде порошка. Спустя трех часов после заливки формы, смола начинает застывать. Полное застывание изделия происходит в течение недели.
Затем приступают к обрезке, и шлифовке изделия. При использовании красителей, порошок в составе необходимо тщательно размешать, чтобы окрашивание было равномерным. Окрашивающие элементы должны отличаться высоким качеством, в противном случае смола может мутнеть.

Правила безопасности при работе со смолой

При работе, необходимо помнить, что смола во время нагревания выделяет токсические вещества, поэтому следует использовать все средства защиты.

1. При выполнении работы нельзя использовать пищевую посуду, которая в дальнейшем будет использована для продуктов. Такая тара считается непригодной для пищевых целей.
2. Руки необходимо защитить длинными перчатками, чтобы не было ожогов или аллергической реакции. Для защиты глаз надевают очки, а безопасность органов дыхания обеспечит респиратор.
3. Смола храниться около года, а потом считается непригодной для изготовления изделий, поэтому материал нужно использовать в течение этого срока.
4. При попадании смолы на кожу, её обильно смывают мыльной водой. Это необходимо сделать сразу, чтобы не получить ожоги.
5. Если состав приготавливается внутри помещения, то оно должно хорошо проветриваться.
6. Все компоненты должны быть под рукой, чтобы быстро выполнить необходимую работу. Формы можно изготавливать самостоятельно или приобретать в магазинах.

Как выполнить бижутерию из смолы?

Чтобы изготовить серьги понадобиться смола, и сухоцветы лесной травы. Вначале приготавливается состав эпоксидки, пользуясь инструкцией, перемешивают все ингредиенты, после этого материал оставляют, чтобы появилась необходимая вязкость, для этого нужно около 2 часов. По истечении этого времени пузыри воздуха исчезнут из смеси.

1. На бумаге рисуются трафареты любой произвольной формы, они могут быть круглыми, овальными или необычными.
2. Затем необходимо подготовить поверхность, её застилают клеенкой. На поверхности не должно быть никаких крупинок или пылинок. А её структура должны быть ровной без перепадов, и изъянов.
3. На пленку укладывают трафареты, сверху кладут обычные файлы. На файл наливают смолу, и распределяют по всему трафарету, края формируют при помощи зубочистки. Заливку делают высотой до 3 сантиметров, а сверху накрывают куполом из клеенки, чтобы предотвратить попадание пыли на поверхность изделия.
4. Затем формочки оставляют на сутки для затвердения. После этого заготовки снимают с пленки, и придают им форму при помощи пилочки или наждачной бумаги. Таким образом, выполняют обработку краев изделия.
5. Теперь необходимо приготовить новую порцию состава, и разложить сухоцветы. Для этого на изделие наносят немного смолы и приклеивают на неё сухие травинки, оставляют для высыхания, и снова покрывают эпоксидной смолой. Придать изделию окончательную форму при помощи наждачной бумаги.
6. На кончике изделия просверливают отверстие, в которое продевают ушко. После этого изделие считается готовым.

Чтобы сделать из смолы браслет, необходимо использовать специальную форму, молд. При этом заливку выполняют медленно, чем аккуратней будет выполнена работа, тем меньше нужно сделать шлифовки. По кругу укладывают веточки, и листики сухоцветов, расправляют их зубочисткой. Чтобы убрать воздух из изделия, форму помещают в духовку на 15 минут, при этом температура не должна превышать 80 градусов. Затем форму достают, и оставляют изделие для застывания.

Когда браслет полностью застыл, его вынимают из формы, шлифуют все неровные участки наждачной бумагой. Чтобы придать блеск поверхности изделия, его покрывают лаком на основе акрила. Также из эпоксидной смолы изготавливают столешницы, для этого необходимо подготовить старую поверхность, соорудить опалубку по краям, и равномерно залить состав. Внутрь смолы можно укладывать сухоцветы, монеты или другие элементы декора. При помощи смолы делают оригинальный пол в ванной с ракушками, морскими звездами или другими необычными украшениями. Для красивой картинки используют печатные рисунки. Также можно изготавливать необычные декоративные украшения для помещения, которые подчеркнут интерьер.

Если вам важно количество отливок и вы заранее понимаете, что эта форма должна нормально перенести достаточно большое количество заливок, используйте силиконы на платиновом катализаторе, например, Платинум 25, МолдСтар. Силиконы с нейтральными платиновыми катализаторами в большинстве случаев более устойчивы к агрессивным средам. чем силиконы на оловянном катализаторе. Это значит. что форма дольше будет передавать первозданный глянец и вид. Если вы только начинаете, обратите внимание на более жидкие силиконы для форм, уточните об это у производителя или продавца. В таком случае, вам будет удобнее с ними работать.

Силиконы хорошо передают матовость и глянец. То есть-если у вас матовая мастер модель, форма будет такая же и заливка смолы выйдет с мутной поверхностью. Обязательно в таком случае использовать лак либо мастер-модели с изначально гладкой, лаковой поверхностью. На фото пример, как силикон просто налит на глянцевое зеркало с матовым рисунком. Наглядно видно передача матовости и глянца силиконами.

3. Точно соблюдайте количество основы и катализатора в силиконе при смешивани. Тщательно перемешивайте не менее 3-х минут. Хотя форма на вид и готова через несколько часов, дайте форме полимеризоваться минимум сутки.
4. Нельзя использовать для заливки смол влажные иили свежие формы. Смолы не любят влагу, это может привести к нарушению их свойств (помутнение, изменение цвета). То же самое касается заливки во влажном помещении.
5. Промывайте формы — как после полимеризации, так и после заливок, используя теплую мыльную воду.
6. Форма изнашивается тем быстрее, чем чаще на нее нагрузка-смола-это агрессивная среда. Давайте форме «отдыхать».
7. Для получения идеального верха формы плотно прикрепляйте мастер-модель ко дну опалубки по периметру.
8. Храните формы в пищевой полиэтиленовой пленке. не давая испаряться влаге, в нежарком помещении, вдали от прямых лучей солнца-так форма лучше сохраняется.
Удачного творчества!

В работе с эпоксидной смолой очень важно, какими формами (молдами) пользуется мастер. Конечно, их можно купить, но что делать в ситуации, когда нужно получить форму быстро, а времени на поиски и ожидания доставки нет?

Остается только один выход. А именно — изготовить форму своими собственными руками. Сегодняшняя подборка уроков поможет вам научиться делать молды для заливки из своими руками.

Кто серьезно занимается изготовлением бижутерии и женских украшений, тот и к поиску самых лучших инструментов, приспособлений и материалов относится тоже очень ответственно. Ведь качество — гарантия успеха.

И часто случается так, что на этапе от рождения идеи до появления на свет результата проходит слишком много времени. Или вовсе интересный и оригинальный проект попадает в долгий ящик. А причина лишь в том, что нужных и идеально подходящих материалов и принадлежностей никак не получается достать или они слишком дороги.

В такой ситуации один мастер будет буквально «рыть землю носом», чтобы найти мало-мальски адекватную замену тому, что нужно, и даже может быть возьмется за изготовление всего необходимого сам. И это правильно, ведь «свой» инструмент хоть и появляется «в муках», всегда получается самым удобным.

Это не так трудно как кажется. Главное понять, что именно нужно делать. Например, можно просто воспользоваться знаниями тех, кто уже получил опыт в этом деле.

Мастерица под ником Лида Floral Beauty предлагает вашему вниманию мастер-класс по изготовлению молда для заливки эпоксидной смолы. С помощью него можно изготавливать сферические и полусферические детали для украшений.

Для работы вам понадобятся: специальный силикон для изготовления форм (молдов), отвердитель для него, пластиковые стаканчики и баночки нужных размеров — чистые и сухие, стеклянные шарики разных диаметров, клей типа «момент-кристалл». Описание всего процесса можно найти по ссылке ниже:

В дополнение к фото мастер-классу мы предлагаем вам подборку уроков в формате видео.

Как сделать молды своими руками. Видео мастер-классы

Как сделать молды для эпоксидной смолы:

Молды для эпоксидной смолы своими руками:

Формы для эпоксидной смолы по самой низкой стоимости своими руками:

Силиконовые молды своими руками:

Молды из силикона и крахмала для эпоксидной смолы:

Обсуждение статьи

Как сделать украшения из цветов и эпоксидной смолы своими руками

Чрезвычайно легкие, воздушные украшения из ювелирной эпоксидной смолы набирают популярность.

Возможность сделать украшение почти любой формы, цветовой гаммы, а также доступность материалов помогли найти поклонников этого вида рукоделия по всему миру.

Для создания подобного украшения понадобится:

Листики и лепестки,

Двухкомпонентная эпоксидная смола,

Шприцы без иглы — 2 шт.,

тара,

Деревянная палочка для смешивания,

Плотный картон, кафельная плитка или ненужный поднос,

Фурнитура,

Мини-дрель с насадками,

Перчатки, при необходимости — респиратор.

Все манипуляции лучше производить в комнате, которая хорошо проветривается.

Все цветочки-лепесточки, веточки и листики должны быть хорошо высушены, не менее 4 недель.

При подготовке смолы необходимо руководствоваться инструкцией производителя и смешивать в указанной им пропорции. Набираем из упаковки с помощью шприцов без иглы.

Смешивают в течение 3-4 минут. Готовая смола должна по консистенции напоминать мед. Периодически ее надо помешивать, чтобы она не застоялась.

Дальнейшую работу нужно проводить на столе, который не жалко испортить и поднос, который тоже не жалко испортить.:)

Важно, чтобы покрытие подноса не прилипало к смоле, было глянцевым. Как вариант — можно оклеить поднос скотчем.

Когда смола достаточно загустеет, выкладывают лепестки на покрытую скотчем поверхность подноса и наносят каплю лепестки. Можно ограничиться одной каплей и распределить ее по поверхности лепестка, надев на руки перчатки из латекса. Накрываем поднос крышкой и оставляем на сутки. Затем наносим еще один слой смолы поверх первого.

Через 24 часа после нанесения второго слоя переворачиваем заготовку и тоже самое проделываем с тыльной стороны.

Через сутки, когда смола застынет, заготовки нужно обработать с помощью мини-дрели.

Сначала обтачивают заготовки наждачной насадкой. После этого можно покрыть изделия лаком или залить еще раз смолой.

После того, как вы получили желаемую форму, нужно сделать дырочку для крепления с помощью сверла.

Теперь осталось только прикрепить фурнитуру.

Идеи создания украшений из эпоксидной смолы:

Подобным образом можно сделать украшения из ткани:

Перьев:

И других материалов:

Изделия, созданные таким образом, нельзя протирать спиртом, ацетоном и т.п. Нужно избегать воздействия на них парфюма, дезодорантов. Не оставляйте под прямыми солнечными лучами.

Силикон это качественный материал для создания гибких литьевых форм. Технология самостоятельного изготовления форм из силикона

Как самому изготовить формы из силикона и как самостоятельно изготовить изделия из эпоксидной смолы

Силикон затвердевает без усадки при комнатной температуре и образует силиконовую резину. Двухкомпонентный жидкий силикон для производства форм, силиконовые формы подходят для производства под литье из эпоксидной смолы. Как самому сделать форму из силикона для отливки изделия из эпоксидной смолы в домашних условиях. Как сделать форму для гипса или для литья эпоксидной смолы из заливного формовочного силикона в домашних условиях не имея опыта по производству форм.

Технология самостоятельного изготовления силиконовых форм из эластичного двухкомпонентного силикона.

Изготовление силиконовых форм в домашних условиях с последующим литьем эпоксидки в силиконовую форму. В этой теме производство силиконовых форм для изготовления изделий из эбоксидной смолы, мы постараемся освоить самую простую технологию самостоятельного производства форм из силикона для заливки изделия из эпоксидки. Двухкомпонентный силикон используют для отливки форм и изготовления слепков. Предлагаю вам бесплатно мастер класс по изготовлению изделий из эпоксидной смолы. Технология изготовления силиконовых форм и методы изготовления изделий из эпоксидной смолы.

Все о сырье для самостоятельного производства форм в домашних условиях.

Как подобрать материал для изготовления формы и отливки из гипса, бетона, полимербетона, полимерных смол. Кроме того, производство форм и скульптур может стать самостоятельным прибыльным бизнесом. Как подобрать материал для изготовления эластичной формы для отливок из гипса или других материалов. Литье в силиконовые формы на примере изготовления простого изделия из эпоксидной смолы.

Силиконовые компаунды и каучуки, легко перерабатываются в формы даже в домашних условиях и не требуют никакого дополнительного оборудования, так как имеют возможность для самостоятельной ручной заливки. Прочитав внимательно пошаговую инструкцию Вы без труда сможете самостоятельно изготовить литьевые формы из силикона. Такие же формы, изготовленные своими силами, обойдутся примерно вдвое дешевле чем Вы сможете их купить, кроме того Вы сможете самостоятельно изготовить любую форму и не будете зависеть от производителей форм и от того ассортимента который предлагают Вам производители форм и сможете сами изготовить тот ассортимент форм для изделий которых нет на рынке, таким образом у Вас по Вашему ассортименту не будет абсолютно никакой конкуренции.

Копирование изделий, самостоятельное производство формы из силикона и заливка эпоксидной смолы в форму это то что Вы сможете делать самостоятельно в домашних или промышленных условиях изучив внимательно мой пошаговый урок по изготовлению силиконовых форм и освоите методы и технологию заливки эбоксидной смолы.

Предлагаемая вашему вниманию методика это подробное описание этой технологии копирование изделий.

Действие 1.
В качестве примера рассмотрим копирование простого изделия. Эту деталь мы отольем из эпоксидной смолы в разъемную силиконовую форму, состоящую из двух частей.

Действие 2.
Для применения описываемой технологии изготовления силиконовых форм нам понадобятся следующие материалы, двух компонентный силикон для самостоятельного производства формы и эпоксидная смола для заливки в форму для изготовления изделия.

Действие 3.
Силикон. Это материал, из которого будет сделана форма для литья. Хотя для этой цели вполне подойдет распространенный и недорогой силиконовый герметик, гораздо проще и удобнее воспользоваться двухкомпонентным силиконом, специально предназначенным для изготовления форм. В приведенном ниже примере мы будем использовать именно такой силикон фирмы Пентасил, подойдет и любой другой двухкомпонентный заливочный силикон.

Действие 4.
Эпоксидная смола. Таких смол на рынке великое множество, и скорее всего многие из них подойдут для нашей отливки. Главное требование к смоле — время полимеризации не должно быть слишком коротким. Я, в частности, остановился для изготовления на примере нашего изделия на продукте под названием Finishing Resin. Эта смола после полимеризации довольно эластична, и по физическим свойствам напоминает полиуретановую смолу.

Действие 5.
Разделительный состав. Если в качестве материала форм выступит двухкомпонентный силикон, или двухкомпонентный полиуретан, разделительный слой понадобится только для разделения половинок формы. Существует много разделительных продуктов, специально предназначенные для этой цели, как правило в виде аэрозоли изготовленной на восковой основе, но если у Вас нет пока возможности найти такой разделитель, нам вполне подойдет обычный вазелин или растопленный воск от свечи.

Действие 6.
Пластилин. Он послужит нам в качестве основного строительного материала. Перед тем как приступать к изготовлению формы, стоит проверить выбранные материалы на соответствие друг другу. Если пренебречь этим этапом, можно не только не получить копию, но и лишиться оригинала. Во первых, убедитесь, что выбранный силикон после отверждения легко снимается с поверхности, сделанной из того же материала, что и копируемая деталь. Если это не так, копируемую деталь придется покрыть разделительным слоем, или использовать другой силикон. Во-вторых, убедитесь, что застывшая эпоксидная смола хорошо отделяется от силикона и что физические свойства затвердевшей смолы вас удовлетворяют.

Действие 7.
Изготовление силиконовых форм. Для начала на плоскую твердую основу (я использую для этой цели компакт диск) нанесем ровный слой пластилина и несильно вдавим в него копируемую деталь.

Действие 8.
Если деталь сравнительно плоская, ее можно вдавить в пластилин до того уровня, где пройдет граница половины будущей формы. В случае более объемной детали, вместо того, чтобы вдавливать деталь на всю глубину, нанесем еще один слой пластилина по периметру детали.

Действие 9.
После этого необходимо пройтись по периметру детали и придавить пластилин к ее стенке, формируя таким образом четкую границу. Для этого я применяю импровизированные приспособления, сделанные из спичек и зубочисток, покрытых силиконовым герметиком. Поскольку пластилин абсолютно не приклеивается к силикону, его очень удобно обрабатывать именно этим материалом. Обратите внимание, что на будущей отливке на том месте, где пройдет стык половин формы образуется небольшой шов, так что расположение границы нужно выбирать таким образом, чтобы этот шов можно было удалить, не повредив деталей вокруг него.

Действие 10.
Важно убедиться, что пластилин везде плотно прилегает к копируемой детали, так чтобы силикон не мог подтечь под него при отливке формы.

Действие 11.
Теперь сделаем стенки будущей емкости, для чего проще всего использовать тот же пластилин. Расстояние между стенкой и деталью должно составлять 5-7 мм, и на столько же стенка должна превышать самую высокую точку копируемой детали. Стык стенки с полом емкости выравнивается с помощью все тех же приспособлений, покрытых силиконом.

Действие 12.
После этого стоит проделать несколько небольших углублений в полу нашей емкости. Они послужат в качестве замков для предотвращения смещения половин будущей формы.

Действие 13.
Итак, емкость готова к заливке силикона. Силикон, с которым мы сейчас работаем при создании нашего изделия, состоит из двух компонентов из густой белой массы, напоминающей по консистенции сгущенное молоко, и жидкого катализатора темно синего цвета, бывают катализаторы разных цветов, которые нужно смешать в пропорции 10:1 (в инструкции не указано, по весу или объему; я использую для дозировки весы). Яркий цвет катализатора помогает добиться полного смешивания компонентов — готовая смесь должна иметь абсолютно однородный голубой цвет. Избегайте попадания силикона и особенно катализатора на кожу. Желательно работать в перчатках (это, кстати, относится и к эпоксидной смоле).

Действие 14.
Зальем полученную смесь в пластилиновую емкость с копируемой деталью. Делать это нужно медленно, тонкой струйкой, причем стараться заливать силикон в дальний угол емкости, а не на деталь, так, чтобы силикон обтекал ее постепенно, снизу, не образуя пустот и воздух успевал выйти наружу иначе буду в форме дырочки. Торопиться некуда — этот силикон сохраняет текучесть почти в течении часа, но надо помнить, что в основном силиконы имеют текучесть то есть время жизни от 10 минут. По окончании заливки емкость следует оставить в покое до полного отверждения силикона.

Действие 15.
После того как силикон затвердел, удалим весь пластилин. Делать это надо очень осторожно, так чтобы копируемая деталь осталась в силиконе, от которого она очень охотно отделяется. Сначала аккуратно снимем боковые стенки, затем удалим пол.

Действие 16.
В результате у нас есть готовая первая половина формы с копируемой деталью в ней. Если на форме или детали остались следы пластилина, их надо аккуратно удалить, опять же не допуская отделения детали от силикона.

Действие 17.
Поместим готовую половину на все тот же диск и выстроим вокруг нее стенки из пластилина, по высоте превышающие самую высокую точку детали на 5 мм.

Действие 18.
Пользуясь вышеописанным методом и инструментами добьемся более-менее герметичного стыка между формой и пластилиновыми стенками (это не так просто, потому что пластилин неохотно прилипает к силиконовой форме, но абсолютная герметичность тут не так важна).

Действие 19.
Обязательно покроем поверхность первой половины формы разделительным слоем из вазелина, или нанесем разделитель или парафин, для того, чтобы предотвратить склеивание половинок формы (силикон приклеивается сам к себе намертво). Для этого можно использовать кисточку, накладывая вазелин очень тонким слоем, причем только на силикон, а не на копируемую деталь.

Действие 20.
Емкость для второй половины формы готова. Приготовление и заливка силикона производится также, как и для первой половины. Остается набраться терпения.

Действие 21.
После отверждения силикона снимем форму с диска и удалим пластилиновые стенки.

Действие 22.
Теперь нам предстоит разделить две половины готовой силиконовой формы. Несмотря на разделительный слой, половинки могут оказаться склеенными в некоторых точках, так что для их разделения понадобится приложить некоторое усилие. При этом важно не повредить копируемую деталь, находящуюся внутри.

Действие 23.
Итак, наша самостоятельно изготовленная форма из двухкомпонентного силикона готова!

Действие 24.

Отливка детали из эпоксидной смолы
Для начала подготовим эпоксидную смолу. Компоненты эпоксидной смолы как правило смешивается в пропорции 1:1, и желательно как можно точнее придерживаться этого соотношения. Для смолы, по крайней мере той, которую мы с вами взяли для обучения производства, весы не подойдут компоненты имеют разную плотность, так что лучше использовать специальные мерные стаканчики. В последнее время я добавляю в смолу еще и третий ингредиент: маленькую капельку специального красящего пигмента (смесь черного и белого). При этом отливка получается не полупрозрачной, а имеет более привычный серый цвет.

Действие 25.
Смешивать эпоксидную смолу следует тщательно, не только в центре, но и по краям емкости, но в то же время аккуратно, стараясь вносить как можно меньше пузырьков воздуха. Увы, образование этих пузырьков воздуха практически неизбежно, в то время как мириться с ними нельзя, там, где пузырек окажется близко к поверхности детали, образуется дырочка в изделии. Есть несколько способов борьбы с пузырьками при помощи вакуума и высокого давления, но мы воспользуемся более простым методом. Смолу, уже смешанную в резервуаре, следует нагреть, для чего подойдет обыкновенный фен. Нагрев смолу, ее следует оставить на пару минут, за это время большая часть пузырьков выйдет. Обратите внимание на следующие фотографии. На первой смола сразу после нагрева, пузырьки бурно поднимаются на поверхность. На второй фотографии большая часть пузырьков вышла.

Действие 26.
Разумеется, этот метод применим только для смолы с длительным временем полимеризации. Быстро схватываемая эпоксидная смола с которой работают уже опытные производители, скорее всего затвердеет раньше, чем мы успеем закончить все эти манипуляции, особенно учитывая, что нагрев ускоряет полимеризацию. Теперь нанесем смолу на обе половины силиконовой формы. Для этого я обычно использую зубочистку или спичку. Смола выкладывается на силиконовую поверхность тонким слоем, при этом опять же нужно стараться не вносить пузыри и не создавать пустоты.

Действие 27.
Эпоксидная смола наносится на каждую половину формы с небольшим избытком с коркой. На этом этапе можно еще раз нагреть смолу, уже в форме, заставив выйти большую часть оставшихся пузырьков и сделав ее жиже, что уменьшит толщину будущего облоя.

Действие 28.
Сложим половинки формы вместе. При этом излишки смолы просто выдавятся наружу. Иногда рекомендуют предусмотреть в форме каналы или полости для отвода излишков смолы, но я не заметил особых их преимуществ и в конце концов перестал их делать.

Действие 29.
Половины формы крепко прижать друг к другу, например, зажать между двух твердых пластин, скрепленных резиновыми кольцами, или поставить под груз. Это важно, так как при неплотном прилегании половин формы облой получится более толстым, не говоря уже о том, что смола может просто вытечь. С другой стороны, слишком усердствовать тоже не следует, так как форма эластична, и сильное сжатие может деформировать ее и будущую отливку.

Действие 30.
При выборе положения, в котором мы оставим форму с жидкой смолой внутри имеет смысл принять во внимание следующее соображение. Несмотря на наши усилия по борьбе с пузырьками воздуха, один-два самых упорных пузырька с большой вероятностью все-таки останутся в смоле. Что будет с ними дальше? Скорее всего, они поднимутся вверх и останутся на поверхности, образовав крошечные дырочки в готовой отливке. А вот где у отливки будет верх это зависит от нас. Форму имеет смысл расположить так, чтобы сверху оказалась та часть, на которой пузырьки будут менее заметны, или где их будет легче заделать.

Теперь остается только ждать. По выдавившейся наружу смоле можно судить о готовности отливки. Не торопитесь! Если смола еще не затвердела окончательно, отливка может быть повреждена при отделении от формы. В моем случае, я не трогаю форму со смолой в течении суток. По прошествии этого времени половинки формы можно аккуратно разнять и извлечь

Действие 31.
Засохшие потеки аккуратно удаляются спичкой или зубочисткой, после чего оставшийся незначительный шов можно обработать мелкой шкуркой.

Действие 33.
Вот, собственно и все. Наша отливка из эпоксидной смолы, абсолютно идентичная оригиналу, готова.

Как видите все достаточно просто и современнем набравшись опыте на таких мелких изделиях Вы сможете изготавливать и серьезные востребованные на рынке изделия а также сможете самостоятельно изготавливать силиконовые формы для расширения своей деятельности и расширения ассортимента а самое главное сможете изготавливать формы из силикона и не зависеть от того ассортимента который сегодня предлагается.

Вот пример заливки силикона в открытые матрицы

Пример силиконовая форма и готовое изделие из силиконовых форм. Формы из силикона

Снятие формы из силикона с готового изделия. Как снять форму из силикона из готового изделия

Все вопросы Вы сможете задать и обсудить на нашем форуме.

Как сделать украшения из цветов и эпоксидной смолы своими руками

Чрезвычайно легкие, воздушные украшения из ювелирной эпоксидной смолы набирают популярность.

Возможность сделать украшение почти любой формы, цветовой гаммы, а также доступность материалов помогли найти поклонников этого вида рукоделия по всему миру.

Для создания подобного украшения понадобится:

Листики и лепестки,

Двухкомпонентная эпоксидная смола,

Шприцы без иглы — 2 шт.,

тара,

Деревянная палочка для смешивания,

Плотный картон, кафельная плитка или ненужный поднос,

Фурнитура,

Мини-дрель с насадками,

Перчатки, при необходимости — респиратор.

Все манипуляции лучше производить в комнате, которая хорошо проветривается.

Все цветочки-лепесточки, веточки и листики должны быть хорошо высушены, не менее 4 недель.

При подготовке смолы необходимо руководствоваться инструкцией производителя и смешивать в указанной им пропорции. Набираем из упаковки с помощью шприцов без иглы.

Смешивают в течение 3-4 минут. Готовая смола должна по консистенции напоминать мед. Периодически ее надо помешивать, чтобы она не застоялась.

Дальнейшую работу нужно проводить на столе, который не жалко испортить и поднос, который тоже не жалко испортить.:)

Важно, чтобы покрытие подноса не прилипало к смоле, было глянцевым. Как вариант — можно оклеить поднос скотчем.

Когда смола достаточно загустеет, выкладывают лепестки на покрытую скотчем поверхность подноса и наносят каплю лепестки. Можно ограничиться одной каплей и распределить ее по поверхности лепестка, надев на руки перчатки из латекса. Накрываем поднос крышкой и оставляем на сутки. Затем наносим еще один слой смолы поверх первого.

Через 24 часа после нанесения второго слоя переворачиваем заготовку и тоже самое проделываем с тыльной стороны.

Через сутки, когда смола застынет, заготовки нужно обработать с помощью мини-дрели.

Сначала обтачивают заготовки наждачной насадкой. После этого можно покрыть изделия лаком или залить еще раз смолой.

После того, как вы получили желаемую форму, нужно сделать дырочку для крепления с помощью сверла.

Теперь осталось только прикрепить фурнитуру.

Идеи создания украшений из эпоксидной смолы:

Подобным образом можно сделать украшения из ткани:

Перьев:

И других материалов:

Изделия, созданные таким образом, нельзя протирать спиртом, ацетоном и т.п. Нужно избегать воздействия на них парфюма, дезодорантов. Не оставляйте под прямыми солнечными лучами.

Дизайнеры и рукодельницы научились сохранять целые миры, застывшие в стекле. На самом деле все эти ракушки, крохотные бутоны, листья и букашки навеки застыли не в стекле или янтаре, а в простой и доступной каждому эпоксидной смоле. И не нужно иметь лабораторию или отдельное помещение, чтобы создать ее самостоятельно. Сегодня мы с вами узнаем, как создать эпоксидную смолу своими руками, а после сделать с её помощью свой собственный шедевр.

Преимущества эпоксидной смолы и её отличия от эпоксидного клея

Несмотря на то, что в названии присутствует слово «смола», в ее составе вы не найдете натуральных компонентов, ведь это полностью синтетический продукт, создаваемый в лабораториях для очень многих сфер – от строительства до рукоделия.

Эпоксидная смола
– это смесь из двух компонентов: отвердителя и самой смолы. В зависимости от соотношения частей отвердителя и смолы, входящих в нее, может быть густой, жидкой или даже плотной. Поэтому очень важно при замешивании эпоксидной смолы в домашних условиях соблюдать инструкции, приведенные на этикетках.

Свойства эпоксидной смолы

Эпоксидная cмола отлично подходит для создания бижутерии, декоративных элементов и даже покрытия больших поверхностей. Она обладает следующими свойствами:

• она очень прочная,
• не подвержена абразивному износу,
• прозрачна,
• хорошо гидроизолирована,
• абсолютно нетоксична после застывания.

Не забывайте, что на полках магазинов можно повстречать и эпоксидный клей, который для нас совершенно не подходит. Начнем с того, что сам клей – производный продукт от смолы. В его состав входит не только эпоксидная смола, но еще и растворитель, пластификатор, отвердитель и наполнитель. Поэтому он тоже прочен, не подвержен износу и крепко держит склеиваемые детали.

Отличия между смолой и клеем

Есть существенные отличия между смолой и клеем, которые вскрывают недостатки, неприемлемые для наших целей:

1. Клей имеет определенное время застывания, которое невозможно контролировать, в то время, как застывание смолы можно ускорить.
2. Смола долго сохраняет прозрачность, в то время как клей достаточно быстро начинает желтеть.
3. Эпоксидный клей менее эластичен и быстрее застывает, в то время как смола более податлива и позволяет работать с ней с большей аккуратностью.
4. Клей можно использовать только для соединения деталей, а смола подходит для изготовления бусин и других фигур заданной формы.
5. В зависимости от пропорции, используемой при смешивании смолы и отвердителя, мы можем получить нужную консистенцию, подходящую именно под наши нужды, клей же продается в качестве готовой смеси.

Правила безопасности при работе со смолой

Чтобы не получить вред от паров, которые образуются при смешивании отвердителя и смолы (процесс полимеризации влечет за собой существенное выделение тепла), необходимо соблюдать некоторые правила безопасности.

1. Вооружитесь перчатками.
2. Наденьте защитную маску или респиратор, чтобы не навредить себе.
3. Проветривайте помещение в процессе работы.
4. Предупредите домочадцев, чтобы не заходили в помещение, пока вы заняты, либо обязательно надевали маску.
5. Перед началом работы организуйте свое рабочее место так, чтобы после не отвлекаться.

Если у вас нет специальной поверхности для работы, можно воспользоваться пленкой или простым файликом, чтобы не переживать за стол и то, что с ним может случиться в процессе работы.

Как приготовить эпоксидную смолу своими руками

После ознакомления с инструкцией, подготовив все материалы и рабочее место, а также следуя технике безопасности, можно приступать к созданию эпоксидной смолы для своих задумок.

Итак, для создания эпоксидной смолы своими руками нам потребуются:

• смола и отвердитель,
• одноразовые шприцы или мерные стаканчики,
• палочка для размешивания (зубочистка, шпажка или иная подходящая по длине деревяшка).

Внимательно читайте инструкцию к составляющим эпоксидной смолы

Сначала смешиваем компоненты в одной небольшой емкости.

Смешивать компоненты необходимо при соблюдении температурного режима не выше +25°C.

Удобнее всего отмерять нужное количество смолы и отвердителя одноразовыми шприцами, так вы будете знать точную пропорцию и не потеряете ни капли при выливании их в общий сосуд. Либо воспользуйтесь мерными стаканчиками, учитывая, что с этих пор ни для чего другого их применить будет нельзя.

Не старайтесь делать запасы, т. к. полимеризуясь, смесь становится непригодной для дальнейшего использования.

Аккуратно перемешиваем получившийся состав по кругу, чтобы сократить вероятность появления пузырьков, ведь они могут испортить внешний вид поделки из эпоксидной смолы.

Если же пузырьков избежать не получилось, то с ними можно справиться. Для этого сначала необходимо дать смеси отстояться, а после разогреть. Пузырьки обязательно поднимутся на поверхность, что позволит нам аккуратно удалить их. После этого смесь можно использовать для ваших задумок.

Обработка смолы после застывания

После застывания смолы может потребоваться её обработка, поскольку состав может показаться мутным или неровным. Благодаря эластичности состава мы можем его довести до ума, а не разочаровано выбрасывать в урну, считая, что у нас ничего не вышло.

Смола после застывания стала мутной

Для шлифовки изделия подойдет наждачная бумага, а то и вовсе фрезер для полировки ногтей.

Так как пыли во время шлифовки будет много, стоит надеть респиратор, а наждачку лучше всего смачивать водой.

В этом мастер-классе от DreamWorkshop вы найдете пошаговые фото процесса создания смолы и несколько отличных советов, как сделать застывшую смолу прозрачной и гладкой с помощью самых простых инструментов.

Поделки из эпоксидной смолы своими руками

Итак, как получить эпоксидную смолу самостоятельно мы с вами научились, поговорили о мерах предосторожности и организации рабочего места. Пора пробовать свои силы дальше. Ведь создавать поделки из эпоксидной смолы своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Для начала стоит заметить, что такой материал, как эпоксидная смола, достаточно универсален, и может использоваться в рукоделии по-разному. Из нее создаются как отдельные украшения, так и фурнитура, которой дополняют работы, выполненные в других техниках. Она отлично подходит для фигурок, кабошонов и даже витражей.

Создание поделок с помощью заливочных форм – молдов

Самой распространенной формой использования смолы является заполнение ею силиконовых форм – молдов. Получившиеся заготовки могут в дальнейшем использоваться, как кулоны, бусины, подвески на или , брелоки и т. п. Разнообразие молдов позволяет создавать из эпоксидной смолы даже кольца и браслеты.

Такие молды должны быть сделаны из качественного платинового силикона, который будет устойчив к заливаемому раствору и позволит легко извлечь из него застывшее изделие.

Преимущества молдов

Преимущества таких заливочных форм именно в том, что:

• в настоящее время их можно купить в любом рукодельном магазине
• они пластичны
• не вступают в реакцию со смолой
• не склеиваются с ней

Какой декор использовать при создании поделок

Молды отлично подходят для того, чтобы заливать в них засушенные цветы, листву, мох или ракушки – любой объемный элемент. Для этого вам потребуется только эпоксидная смола, подходящая силиконовая форма, а также заранее подготовленные декоративные элементы.

Обязательно уделите внимание подготовке! Листики, цветы и бутоны должны быть тщательно высушены, чтобы со временем они не почернели, испортив своим видом готовое изделие. Ракушки, кристаллы и камни лучше всего обезжирить спиртом или растворителем, а после тоже высушить.

В смолу можно добавлять не только плотные декоративные элементы, но и поталь, блеск и даже витражной краски, но немного (чтобы не испортить соотношение основных компонентов и не нарушить заданную консистенцию).

Поделки из эпоксидной смолы можно украсить растениями…

…блестками…

При таком способе заливки декоративные элементы чаще всего неравномерно распределяются по форме изделия. Это наглядно видно в примере с браслетом:

В случае, когда декоративные элементы небольшие, тяжелые и/или вы просто хотите поместить их в центр формы, сначала рекомендуется залить молд смолой, а после погрузить в нее необходимый декор – листики, небольшие ракушки, засушенную ягоду – все, что угодно вашей душе!

Способ 2.
Когда смола отстоится, тонкой струйкой влейте ее в молд, равномерно распределите по всей форме, а после погрузите в нее выбранные декоративные элементы, помогая себе зубочисткой.

Если вы ограничены во времени или боитесь появления пузырьков, можно отправить форму в духовку, предварительно разогретую до 80°C (выключенную и проветренную) на 15-20 минут. После этого дайте заготовке постоять в форме не менее суток, чтобы не повредить поверхность смолы. Аккуратно извлеките браслет, отшлифуйте его с верхней стороны и обработайте лаком для большей сохранности.

Для начала подготовьте глину – раскатайте или скрутите полоски нужной длины с помощью паста-машины, скалки или экструдера. После оберните получившейся заготовкой приглянувшуюся форму, чтобы получилась рамка, и отправьте ее в печь, соблюдая инструкции, указанные на пачке от глины.

Когда оправа для вашего будущего украшения остынет – освободите ее от формочки и можете приступать к заливке эпоксидной смолой.

Более подробно с технологией изготовления рамок из полимерной глины можно ознакомиться в мастер-классе автора Rusalina.

Способ 2: оправа из проволоки

Если же вы знакомы с основами техники Wire Wrap, то вам на помощь придет проволока, которую можно закрутить в любую рамку или основу, чтобы удивить окружающих своим авторским видением украшений.

Способ 3: работа с деревом

Работа с самодельными заливными формами позволяет выходить за рамки, придуманные производителями фурнитуры. Но все же такое комбинирование техник требует большей усидчивости, аккуратности и времени, поскольку теперь вы сами творите оправы и рамки, что является трудоемким, но в то же время очень интересным процессом.

Натуральноге дерево — это естественность…

…красота…

…и стиль

Однако такие изделия не так-то просто сделать, к тому же они требуют целый арсенал специальных инструментов, т. к. дерево само по себе нуждается в полноценной обработке и зачистке, чтобы результат не разочаровал.

Но если трудности и кропотливый труд – ваша страсть, а в доме уже имеются инструменты для работы по дереву, то обязательно попробуйте себя в уникальной технике создания поделок из эпоксидной смолы разного размера и назначения.

Украшения — это все, на что она способна эпоксидная смола?

И все же, несмотря на то, что в наши дни чаще всего мы встречаем эпоксидную смолу только в качестве украшений, она продолжает пользоваться популярностью и в других направлениях. Так ее используют для заливки рукоятей ножей, для украшения флешек, брелоков и даже ручек.

А опытные мастера пошли еще дальше, используя эпоксидную смолу для заливки больших поверхностей. Столы с невероятной имитацией воды в середине или простой и ровной глади, из-под которой выступает оригинальное изображение, более неподверженное выцветанию – это реальность, созданная теми, кто любит бросать вызов своему таланту.

Деревянная столешница с прозрачной вставкой из эпоксидной смолы

Столешница полностью залита эпоксидной смолой

Те же, кто остается верен небольшим формам, тоже нашли свой авторский стиль: , карманные зеркала и даже шарнирные куклы! Оказывается, смола может реализовать любые наши задумки.

Как видите, эпоксидная смола способна на многое и ограничена лишь фантазией тех, кто серьезно заинтересовался работой с ней. Попробуйте и вы пройти путь от своих первых кабошонов и бусин до шедевров, достойных мировых музеев поделок из эпоксидной смолы!

Все популярнее становятся украшения и атрибутика, сделанные не на фабричном производстве. Такая продукция называется .

Эпоксидная смола является отличным материалом для , её замечательно можно использовать для изготовления различных предметов в домашних условиях. Об этом мы поговорим в этой статье.

Вконтакте

Что необходимо знать о смоле

Что же из себя представляет эпоксидная смола? Это вещество, состоящее из нескольких компонентов: непосредственно смолы и отвердителя, с помощью которого она приобретает твёрдое состояние. Когда оба компонента смешиваются, происходит затвердевание и последующая полимеризация. Эпоксидную смолу нельзя
использовать без отвердителя, это такой же важный компонент, как и первый.

Смешиваются два вещества по-разному, в зависимости от марки. Чтобы узнать, как правильно смешивать компоненты, нужно прочитать инструкцию, что находится в упаковке. Смола становится очень твёрдой. А также она уникальна тем, что сохраняет свою прозрачность в любом состоянии. Она тверже пластика, а внешне очень похожа на органическое стекло, иногда даже и на настоящее стекло, но такое, что не разобьётся при падении.

Эпоксидная смола для заливки часто используется в рукоделии из-за того, что она очень твёрдая, хорошо сопротивляется изнашиванию, а ещё рукоделы любят её за изначально жидкое состояние, а это значит, что она может влиться в любую форму.

Итак, когда разобрались со свойствами вещества, можно переходить к созданию украшения из эпоксидной смолы. Эпоксидная смола для замечательно подходит!

Необходимые ингредиенты

Чтобы создать какое-либо украшение
из эпоксидной смолы, потребуется:

• силиконовая форма;
• различные природные материалы, такие как камушки, ракушки, цветы и тому подобное;
• сама эпоксидка;
• контейнер, в котором будет размешиваться вещество, а также палочки или ненужная ложечка.

Чтобы понять, каким образом происходит изготовление украшений из смолы, можно подробно рассмотреть создание из данной многофункциональной жидкости. Для начала необходимо вымыть
и высушить силиконовую форму.

Кстати, силиконовую форму можно создать самому либо купить готовую. Но стоит отметить, что при самостоятельном изготовлении силиконовой формы придётся потратить много сил и терпения, поэтому во избежание траты времени, можно приобрести и готовую форму. Далее надо приступать к смешиванию смолы с отвердителем.

Как уже говорилось ранее, инструкцию по смешиванию можно найти в любой упаковке к продукции. Необходимо очень хорошо размешать оба компонента, чтобы они стали однородными, после размешивания лучше на минутку отложить состав в сторону. Это время уйдёт на то, чтобы из смолы вышли ненужные пузырьки воздуха.

Далее нужно подготовить необходимые аксессуары в виде засушенных листьев либо камушков, которые будут помещаться внутрь смолы и служить декоративными элементами. Когда пройдёт несколько минут и эпоксидка избавится от ненужных пузырьков, необходимо очень аккуратно перелить её в силиконовую форму.

Этот процесс необходимо выполнять
очень медленно и осторожно, ведь если будут переливы, то придётся позже шлифовать изделие. После заливки нужно взять подготовленные декоративные элементы, и очень аккуратно поместить их внутрь смолы, что уже находится в силиконовой форме. Очень важно следить за тем, чтобы все эти элементы не торчали из эпоксидки, а были полностью погружены в неё.

После того как операция будет проведена, можно положить силиконовую форму в духовку на 10−15 минут. Температура должна составлять 80 градусов. Силиконовая форма должна помещаться в духовку именно в тот момент, когда она уже полностью разогрета до нужной температуры. Как только 80 градусов будут достигнуты, необходимо выключить духовку. Именно в этот момент необходимо поместить силиконовую форму в духовку. Таким образом изделие быстрее засохнет и затвердеет, а заодно из смолы выйдут последние пузырьки.

Теперь можно поставить изделия сохнуть в течение 24 часов. После этого она будет полностью готова. И теперь браслет можно вынимать из силиконовой формы. Если изделие получилось в некоторых местах неаккуратным, то можно пройтись по нему мелкой наждачкой. Теперь браслет можно покрывать лаком. Собственно, всё, прозрачный браслет готов. По такому же принципу можно изготавливать различные сувениры из эпоксидной смолы.

Это была краткая инструкция, которая даст представление о том, как именно изготовлять различные изделия из эпоксидные смолы. Но эпоксидка даёт возможность
изготавливать не только маленькие предметы наподобие браслета. Как только техника изготовления будет освоена, можно переходить к более сложным изделиям.

Красивый стол из эпоксидной смолы

Как уже было сказано выше, эпоксидный состав включает в себя поистине уникальные свойства, которые помогут воплотить самые безумные дизайнерские идеи. С помощью такой смолы можно изготовить даже красивый декоративный столик. И в зависимости от мастерства, это может быть либо очень простой стол, либо настоящее произведение искусства поразительной формы.

Столешница из эпоксидной смолы
очень твёрдая, она не будет бояться внешних повреждений, деформироваться, а также не стоит бояться трещин при использовании.

При изготовлении следует выполнять некоторые меры предосторожности:

• работать необходимо только в специальном малярном костюме;
• нельзя забывать про использование перчаток и головного убора.

Благодаря этим предосторожностям можно избежать некоторых негативных последствий, в виде попадания смолы на кожу и волосы.

Для изготовления столешницы из эпоксидной смолы
необходимо иметь заготовочную форму, которая будет располагаться точно горизонтально, в ином случае стол получится неровной поверхности. А также будут некрасивые наплывы. Форму, в которой будет производиться заливка, следует очень хорошо высушить, нельзя допускать попадания влаги.

В качестве формы идеально подойдёт шаблон из стеклянной основы. Разумеется, стекло нужно хорошо вымыть перед заливкой. А также форма должна быть разъёмной, это позволит с лёгкостью вынуть готовый стол из неё.

Когда форма готова, в неё можно заливать необходимое количество эпоксидной смолы
. Пока она некоторое время будет находиться в жидком состоянии, в неё можно добавлять различные декоративные элементы. Это может быть дерево камни или то, что придёт в голову предприимчивому мастеру.

Одноцветный или разноцветный стол

Сама по себе эпоксидка является бесцветной. Поэтому и столешница из неё будет прозрачной. Именно за это её любят рукодельницы. Поэтому все декоративные элементы, которые будут добавляться внутрь, будут хорошо видны, если стол прозрачный. Однако, специально для окрашивания эпоксидной смолы изготавливают различные пигменты, которые позволят получить практически любой оттенок.

А также можно добиться такого эффекта, чтобы стол был комбинированных цветов. В таком случае необходимо использовать смолу с красителями разных оттенков.

После того как форма будет залита, нужно подождать 10−15 минут, а после нужно убрать нежелательные пузырьки, разумеется, в том случае, если они появятся на поверхности. Большие изделия, как стол, лучше оставить затвердевать на двое суток, после этого можно приступать к шлифовке и полировке. Спустя неделю, стол будет полностью готов и его можно использовать по назначению.

Картины

Но и этим не ограничивается использование эпоксидной смолы в декоративных целях. Кроме украшений и столов, смолу можно использовать для изготовления прекрасных картин.

Материалы

Для изготовления картины
из эпоксидной смолы понадобится:

Когда определились со всеми необходимыми компонентами, можно приступать к смешиванию смолы. Делать это нужно таким же образом, как было уже неоднократно написано ранее. И не стоит забывать про использование защитных костюмов и перчаток. Разумеется, как и в любом случае использования смолы в качестве рукоделия, необходимо подготовить формы для заливания.

Чтобы сделать картину, понадобится рамка, купленная либо изготовленная самостоятельно. К внутренней её стороне нужно приклеить обычное стекло. Внутрь рамы на стекло теперь будет заливаться эпоксидный состав. Заливка производится так же
, как и в предыдущих случаях, медленно и аккуратно. Следует следить за тем, чтобы не появлялись ненужные пузырьки. На готовых изделиях это будет смотреться не слишком красиво, поэтому пузырьков лучше избежать. Залить нужно небольшой слой для начала и дождаться, пока вещество застынет.

Теперь можно переходить к рисованию на этой поверхности. Разумеется, понадобятся некоторые художественные таланты. Рисунок на поверхности из смолы очень отличается от обычного рисования на листе бумаги. Ведь поверхность смолы весьма гладкая, а это значит что краска не будет хорошо цепляться за поверхность. В этом есть небольшое затруднение нанесения мазков на картину.

При рисовании на эпоксидной смоле есть и плюсы. Основной заключается в том, что если рисунок не будет получаться с первого раза, то будет иметься возможность просто стереть краску тряпочкой. Разумеется, это можно сделать лишь в том случае
, если краска ещё не высохла. Ну даже если это произошло, то можно просто соскрести её с поверхности смолы.

Как видим можно не бояться ошибок. Для начала можно провести некоторые эксперименты, сделать наброски и посмотреть, как будет выглядеть рисунок, и уже после этого наносить финальные мазки. А если что-то не понравится, то рисунок можно запросто удалить и начать всё заново. Чтобы получить чёткие и ровные края рисунка, можно использовать изоленту. В этом случае всё будет очень ровно после удаления липкой ленты.

Далее следует заливка очередного слоя эпоксидной смолы уже на готовый рисунок. После того как рисунок будет закончен, а второй слой смолы залит, можно слегка зачистить поверхность наждачной бумагой, разумеется, в том случае, если будут иметься некоторые неровности. Если поверхность получается гладкой, то можно не заморачиваться с этим
.

Защита поверхности

Чтобы защитить свою картину от ультрафиолетового излучения и пожелтения от солнца, можно покрыть её специальным спреем, который отлично справится с защитой поверхности. Такие средства легко найти в строительных магазинах по вполне приемлемой цене. Вот, собственно, и всё, картина готова
.

Стоит отметить, что изделие получится довольно увесистым, поэтому не стоит пытаться повесить её на обычный гвоздик в стене. Следует значительно укрепить поверхность и всё продумать перед тем, как вешать картину на стену. Такие замечательные возможности даёт эпоксидная смола. Это настоящая находка для творческих людей, что смогут создать картины либо украшения, которые поразят всех окружающих.

Стоимость

Что касается цены эпоксидной смолой, то она не слишком дорогая. Если планируется изготовление маленьких браслетов, то можно пойти в любой строительный магазин и купить эпоксидную смолу примерно за 100−150 рублей. Если планируется изготовление габаритных объектов
, таких как столы или картины из эпоксидной смолы, то лучше зайти в интернет и найти сайты, где продаётся эпоксидная смола в больших объёмах. Так будет намного выгоднее, чем покупать маленькие баночки.

Удачи и успехов в творчестве!

В работе с эпоксидной смолой очень важно, какими формами (молдами) пользуется мастер. Конечно, их можно купить, но что делать в ситуации, когда нужно получить форму быстро, а времени на поиски и ожидания доставки нет?

Остается только один выход. А именно — изготовить форму своими собственными руками. Сегодняшняя подборка уроков поможет вам научиться делать молды для заливки из своими руками.

Кто серьезно занимается изготовлением бижутерии и женских украшений, тот и к поиску самых лучших инструментов, приспособлений и материалов относится тоже очень ответственно. Ведь качество — гарантия успеха.

И часто случается так, что на этапе от рождения идеи до появления на свет результата проходит слишком много времени. Или вовсе интересный и оригинальный проект попадает в долгий ящик. А причина лишь в том, что нужных и идеально подходящих материалов и принадлежностей никак не получается достать или они слишком дороги.

В такой ситуации один мастер будет буквально «рыть землю носом», чтобы найти мало-мальски адекватную замену тому, что нужно, и даже может быть возьмется за изготовление всего необходимого сам. И это правильно, ведь «свой» инструмент хоть и появляется «в муках», всегда получается самым удобным.

Это не так трудно как кажется. Главное понять, что именно нужно делать. Например, можно просто воспользоваться знаниями тех, кто уже получил опыт в этом деле.

Мастерица под ником Лида Floral Beauty предлагает вашему вниманию мастер-класс по изготовлению молда для заливки эпоксидной смолы. С помощью него можно изготавливать сферические и полусферические детали для украшений.

Для работы вам понадобятся: специальный силикон для изготовления форм (молдов), отвердитель для него, пластиковые стаканчики и баночки нужных размеров — чистые и сухие, стеклянные шарики разных диаметров, клей типа «момент-кристалл». Описание всего процесса можно найти по ссылке ниже:

В дополнение к фото мастер-классу мы предлагаем вам подборку уроков в формате видео.

Как сделать молды своими руками. Видео мастер-классы

Как сделать молды для эпоксидной смолы:

Молды для эпоксидной смолы своими руками:

Формы для эпоксидной смолы по самой низкой стоимости своими руками:

Силиконовые молды своими руками:

Молды из силикона и крахмала для эпоксидной смолы:

Обсуждение статьи

 

Пару форм я уже делал из гипса и силикона, но та что из гипса, оказалась практически одноразовой, но там как раз нужна была всего лишь одна копия. А та что из силикона, которую я делал для копирования снарядов для танка, перестала у меня держать форму где то на 7-ой отливке, так как заливал в неё эпоксидную смолу. Сначала думал переделать форму из силикона, располовинить её, сделав
разрез посередине и заливать на этот раз в неё гипс. Но вспомнив сколько сохнет силикон, что то расхотелось ждать почти неделю, пока она будет сохнуть. Поэтому решил попробовать сделать жёсткую и разборную форму из эпоксидной смолы, чтобы отливать в неё снаряды из гипса.

Собственно сами прототипы, которые надо клонировать.

Для начала набросал чертёж, который чертил по всем правилам чертёжного дела, то есть на клочке бумажки 10х10, без линейки, гелевой ручкой и практически на коленке. Сразу отказался от формы из двух половинок, так как сомневаюсь что получится найти точную середину у снаряда, а значит будут проблемы с извлечением хрупкого гипса из какой то половинки. Поэтому решил разбить поперечное сечение снаряда на три части (знак мерседес). А так как нужно отливать сразу два разных снаряда, то
в итоге форма будет состоять из четырёх частей.

Маркером на глазок прочертил на снарядах три продольные метки, чтобы по ним ориентироваться при погружении его в пластилин. После чего притопил снаряды на две трети в расплющенный кусок пластилина. Пластилин слегка подогрел на батарее, чтобы не погнуть или поломать снаряды при погружении.

Возвёл забор из пластика, из двух пластилиновых катышков сделал ключи по краям формы.

Слегка смазал обувным кремом выступающие фрагменты снарядов, после чего намешал и залил смолу.

Кисточкой выгоняем со дна пузырики.

Часа через три разобрал опалубку и счистил пластилин с каждого снаряда ещё на треть.

Повторно всё тоже самое, возводим опалубку, смазываем снаряды, не забываем смазывать уже готовые и оголившиеся половинки, заливаем эпоксидку. Эпоксидку заливаем так, чтобы оба бассейна не соединялись между собой.

Завершающий этап, вычищаем пластилин из середины, стараясь не стронуть с места уже готовые формочки. И в третий раз повторяем всё вышеописанное для последней формы.

После застывания эпоксидки, разъединяем наши половинки и извлекаем снаряды.

Замки для крайних половинок решил сделать сверху, поэтому дремелем выбрал выемки на стыках и залил в них смолы. Перед этим не забываем залепить шов пластилином (сдавив кусочек пластилина между половинками), чтобы смола не утекла вниз. Ну и конечно не забываем смазать проточенные выемки на средней форме, чтобы наш ключ не приклеился к ней.

Вообще то расположение замков лучше продумать заранее, тогда не придётся ничего точить. Просто по ходу создания половинок, в нужных местах
будете добавлять катышки из пластилина или наоборот делать ямки. Я же поленился составлять проект ещё и для ключей, поэтому пришлось добавить их после, ибо формы немного гуляли.

Так же дремелем проточил заливные отверстия для гипсовой смеси. Подготавливаем формы для первой отливки, смазав их тонким слоем машинного масла и смотав резинками.

Алебастр намешивал пожиже, чтобы легче заполнялась форма. Марочная прочность гипса который я использовал Г4-Г5. Для заделки подрозетников и швов может этого и достаточно, но в моём случае он оказался слабоват.

В качестве арматуры, решил использовать куски медной проволоки диаметром около 1 мм.

Собственно первая заливка. Заливал сначала половину формы, благо форма прозрачная и позволяет видеть количество смеси. Хорошенько утрясывал её выгоняя пузырики, затем бросал следом арматуру и заполнял форму гипсом до конца. Если бросать арматуру в пустую форму, то становится сложнее выгонять пузыри ибо для смеси остаётся очень мало свободного места из-за неё.

С разборкой такой формы вообще не возникло никаких трудностей. Полностью гипс не сушил в форме, так как это было бы очень роскошно. Но из-за того что гипс заливал очень жидкий, практически вода, то выжидал не меньше 20-30 минут и будьте добры на выход.

Ну а дальше понеслась монотонная работа по клонированию боекомплекта. Форму в воду, смываем, счищаем зубочисткой остатки гипса, особое внимание уделяем отпечаткам снаряда, так как там со временем прилипает гипсовый налёт. Сушим или обдуваем, протираем детали формы, смазываем маслом, собираем и заливаем гипс.

Заметил одну особенность. Если форма мокрая, то становится тяжело заполнять её гипсом из-за воздушных пробок и малого сечения заливного отверстия. Но стоит её протереть или высушить перед заливкой, то проблема с заливкой пропадает. Видимо связано это с щелями в разборной форме, когда форма собирается мокрой, все её щели заполнены водой и при заливке смеси, воздуху некуда деваться и образуются пробки.

Как то так выглядят уже готовые клоны.

Конечно без раковин никуда, но их можно зашпаклевать самим же гипсом или же решить эту проблему количеством отливок, отлить больше чем нужно а потом выбрать лучшие отливки. Облагораживаем всё это дело наждачкой, грунтуем, красим, клеим декали. Грунтовать вообще то не обязательно, но у меня очень нежные отливки получились, поэтому решил немного закрепить это дело, хотя бы поверхностно.

В общем если надумаете отливать такие карандаши этим способом, то гипс лучше поискать покрепче. Густую смесь в отверстие диаметром 5 мм тяжело загнать самотёком. А если разбавлять водой очень сильно, то на выходе получаем хрупкий мел. Пробовал отливать без арматуры, так они у меня через один ломались при извлечении из формы. И это при том что держит отливку только треть формы, что уж говорить про форму с большей окружностью. Кстати с арматурой ни один снаряд не сломался при извлечении.

Почему
то думается что с формой из силикона процесс изготовления пойдёт быстрее ибо форма мягкая и гипс из неё легче извлекать. Но я не стал делать из него форму второй раз, уж очень долго он сохнет.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
4.02.2014

Комменты из ранее удалённого виджета Disqus.

• какой вы использовали эпоксид? Смола ЭД-20 эпоксидная или другой какой то? я занимаюсь стендовым моделированием, и мне ваш опыт очень пригодится. Так-как литники покупать дорого (снарядов, зип-а, траков) хочу сделать копию с оригинала и потом размножить для последующих моделей. Вот к примеру таких вот колёс 2014-05-10 15:26:34 Игорь
• и можно ли как-то придумать отливку сборных траков из бумаги (лазерная резка) к примеру 2014-05-10 15:42:17 Игорь
• Использовал обычную нашу эпоксидку. Сейчас специально осмотрел всю коробку и инструкцию, но так и не нашёл ничего похожего на ЭД-20. Вот здесь http://mnogohlama.ru/Index/Ruchka_k_Indesit_W105TX.html она у меня засветилась. На счёт траков, даже не знаю что и посоветовать ибо с лазерной резкой не сталкивался. 2014-05-10 16:57:57 Николай
• вчера замешал эпоксидку и сделал 1 отливку формы, мешал 1:10 1 куб см затвердителя на 10 эпоксидки. Субстанция сохла долго и даже когда кинуо л в морозилку застыла но потом побыв мин 5 на воздухе при т +20 стала липнуть опять, что делаю не так? 2014-05-17 07:13:29 Игорь
• Тоже иногда с этим сталкивался, после отливки, деталь оставалась резиновой и не твердела. Не знаю из-за чего это происходит, то ли партия эпоксидки такая, то ли положение солнца влияет на результат. В общем, всегда стараюсь лить чуть больше отвердителя и очень тщательно перемешивать. На счёт морозилки, на сколько я знаю, схватывание ускоряется именно при нагреве (в тепле), холод только замедляет этот процесс. Поэтому если позволяет форма, то после заливки, всегда кладу её на батарею. 2014-05-17 07:55:45 Николай
• спасибо тебе добрый человек))) 4й год ищу идеальный бюджетный способ для создания шарнирных BJD 2014-10-26 23:34:12 А_В
• Спасибо Вам большое! Ваш опыт очень помог мне. 2015-02-24 22:53:45 Нина
• Попробуйте проточить в конце снаряда тонкий воздухоотвод и заливать гипс мед шприцом и все будет отлично 😉 2015-11-17 12:12:30 Dimitriy
• Спасибо за совет, вот только уже скоро год будет, как собрал эту модель и поставил на полку, поэтому надобность в этой формочке уже отпала. Хотя ваш совет может пригодиться тем, кто ещё собирается делать нечто подобное. 2015-11-18 08:06:44 Николай
• Ну всё, армия теперь, в полном вооружении! =) 2015-12-29 05:37:49 Жека
• У меня несколько глупый вопрос. Однако внятно эту тему не освещают в инете. Можно ли использовать форму из эпоксидки для фигурок из эпоксидки? Не схватываются ли они? И насколько реально это предотвратить? 2016-05-18 05:14:53 Илья Шарапов
• Если деталь не очень сложная по форме, то вполне можно сделать формочку из смолы, главное найти хороший разделитель. Проблемы появятся, если разделитель окажется не подходящим или же вообще забудете смазать форму перед заливкой. Здесь кстати http://www.mnogohlama.ru/Index/Koleso_iz_epoksidki.html я пытался лить колёсики квадратного сечения, как раз таки в смолу. 2016-05-23 12:06:14 Николай

Другие странички сайта

При копировании материалов с сайта, активная обратная ссылка на сайт www.mihaniko.ru обязательна.

Автор: Nikolay Golovin / mh@mihaniko.ru

Мой хостинг-провайдер BeGet.ru

12 04 2012

 

Как я и обещал, продолжаю писать для интернет-магазина «Мир Моделей» , в этой и последующих статьях речь пойдет о наиболее простых способах копирования деталей в домашних условиях. Залогом простоты, в данном случае, являются используемые материалы. Я не буду применять никаких профессиональных смол и всего такого прочего. Ведь такого рода материалы стоят достаточно дорого, и достать их порой не просто. Кроме того, разнообразие этих материалов ставит в тупик. Что же все-таки выбрать? А в этом способе копирования используется вполне определенный набор материалов, который не меняется от раза к разу. Больше того, все, что используется можно абсолютно свободно приобрести в хозяйственных магазинах, на строительных рынках и тому подобных местах. И цена совсем не велика. Все это играет для нас с вами не последнюю роль. Тем более что методы, о которых я буду говорить, позволяют добиться результатов далеко не худших. И еще один момент. Я не стану углубляться слишком сильно в теорию. Предполагаю получится нечто вроде пошагового руководства. Итак, приступим.

Начну с материалов (фото 1). Справа налево:

1. Клей эпоксидный универсальный марки ЭДП (дальше «смола»). Заливочный материал, то, из чего будет изготовлена копируемая деталь. В комплекте сама смола светло-желтого цвета и отвердитель.
2. Тоже эпоксидка. Светло-коричневого оттенка. Альтернатива первой, но хуже по качеству.
3. Присыпка. Это альтернатива тальку. Лучше конечно сам тальк, но за неимением такового подойдет что-нибудь талькосодержащее. Только берите что-нибудь попроще, чтобы поменьше всяких примесей было. Понадобится для обработки готовой к заливке формы и для добавления в смолу. Небольшое количество талька сделает смолу непрозрачной. Плюс тальк нанесенный на форму и тальк в смоле контактируют, что улучшает обтекаемость формы смолой.
4. Зубочистки для разных нужд.
5. Вазелин. Самый обычный. Нужен для того, чтобы без проблем вынуть мастер-модель из застывшей формы.
6. Герметик «ABRO», красный. Именно красный, это важно. Любой другой может не подойти. Из него будет изготовлена форма.
7. Кисти. Одна для вазелина, одна для нанесения герметика. Герметик можно в принципе наносить чем угодно. Хоть зубочисткой, но это не всегда удобно. Учтите, кисть от герметика отмыть не получится. Хотя я пользуюсь все время одной и той же. После первого применения герметик застыл, и получилась эдакая мягкая лопатка. Третья для талька.
8. Еще понадобится небольшая одноразовая тара для замешивания смолы и салфетки. Я пользуюсь маленькими круглыми ванночками из-под сливок. К слову сказать, для панели Subaru WRX STI хватило ровно одной такой.
9. Растворитель 646. Необязательно.

Мастер-модель необходимо тщательно вымыть с мылом и высушить. После просушки мягкой кистью обмазываем мастер-модель вазелином. Тонким ровным слоем. Как я уже говорил, это необходимо, чтобы впоследствии вынуть мастер-модель из формы. Излишки недопустимы. Как недопустимы и пропуски. Так как при вынимании мастер-модели из формы вы рискуете порвать форму. Герметик очень сильно прилипнет в тех местах, где не будет нанесен вазелин (фото 2).

Следующий этап, пожалуй, самый ответственный. Обмазываем герметиком мастер-модель. В данном конкретном случае необходимо 3-4 слоя по 1-2 мм. Каждый слой нужно сушить 20-30 минут. Иначе при нанесении следующего, он деформирует предыдущий. А ответственный этот этап потому, что очень важно ровно нанести герметик на мастер-модель. Промазать все выступы и углубления рельефа. Если этого не сделать, кое-где под герметиком могут остаться пузырьки воздуха. К чему это приведет покажу позже. Поэтому делаем внимательно и никуда не торопимся.

После нанесения последнего слоя оставляем сушить будущую форму на сутки (фото 3).

После суточной просушки осторожно, чтобы не повредить форму, вынимаем мастер-модель. Если все было сделано правильно, она должна выйти достаточно легко (фото 4).

На фото 5 наглядная иллюстрация того, чем оборачивается невнимательность в процессе нанесения герметика на мастер-модель. Эти углубления прольются и вылезут на готовой детали в виде очень заметных неровностей. Которые придется подрезать, шпаклевать и зачищать. В некоторых случаях сделать это будет весьма затруднительно, как, например, на решетках воздуховодов. Так что лучше заранее избавить себя от лишней работы.

Готовая форма у нас в руках, значит полдела сделано и самое сложное позади. Теперь понадобится тальк или присыпка на его основе. Небольшое количество насыпаем в форму и кистью размазываем по всей поверхности, загоняем во все углубления. Оставшиеся излишки нужно удалить. Я это делаю аэрографом. Дуть можно не опасаясь, вылетит только лишнее. В конечном итоге это должно выглядеть примерно как на фото 6.

Практически все теперь готово к заливке. Осталось приготовить смолу. Отливаем из бутылки нужное количество. Затем добавляем тальк, только совсем чуть-чуть, иначе смола может не застыть. Перемешиваем, в последнюю очередь добавляем отвердитель. Тут ничего не надо изобретать, добавляем по инструкции, на 10 частей смолы 1 отвердителя. Снова перемешиваем. Очень тщательно. Тут необходимо сказать несколько слов о самой большой неприятности — пузырьках воздуха в смоле. Они попадают в нее при перемешивании. А из-за того, что смола густая они не могут самостоятельно подняться на верх. Про так называемую «вакуумную установку», ее самопальном варианте и о бытовых заменителях поговорим отдельно и в следующий раз. А в этом случае совет один — мешайте тщательно, но не болтайте, и все будет в порядке.

Заливать смолу в форму следует так. На зубочистку, заточенную лопаткой, набираем увесистую каплю смолы. Даем ей струйкой стечь в форму. Таким образом покрываем все выступы и углубления. Оставшуюся большую часть смолы выливаем прямо из емкости. Не торопясь, так, чтобы смола постепенно затапливала форму. Если сверху остались пузырьки воздуха, на них можно капнуть 646-м, они полопаются.

Рельеф формы можно также промазывать смолой при помощи кисти, но в этом случае кисть получается одноразовой.

В общем, заливая смолу в форму, не торопитесь. После добавления отвердителя в смолу с ней можно спокойно работать минут 25-30. Вполне достаточно. Потом она начинает густеть (фото 7).

Еще на некоторое время можно сделать смолу более жидкой. Для этого емкость со смолой нужно поместить в горячую воду. Только учтите, что после нагревания она застывает гораздо быстрее.

По хорошему, форму нужно было бы залить гипсом снаружи. Я позволил себе этого не делать в данном случае. Слой герметика получился достаточно толстый, а форма с массой изгибов. Поэтому она не гнется под собственным весом. Я укрепил форму в вертикальном положении на куске пенопласта при помощи четырех зубочисток.
Сутки на просушку и вынимаем готовую отливку из формы. Вот что получилось (фото 8).

Масштабное моделирование… Когда-то этим увлекались мальчиш­ки. Делали, в основном, модели военной техники: танки, самолеты, корабли, правда, из картона. В магазинах продавались масштабные модели разных машин, кое-что из военной техники. Продаются эти модели и сейчас, но доступны они далеко не веем.

А ведь масштабные модели можно делать в домашних усло­виях, используя недорогой мате­риал, который свободно можно приобрести в любом магазине. Эго даже может стать небольшим

Для работы необходимо приобрести эпоксидную смолу, материал для изготовления отливочных форм-пластификатор (в любой апте­ке) и кое-какой несложный инструмент.

Для отливки формы для изготовления модели желательно приобрести готовую модель (выполненную в масштабе), но можно, конечно, ее сде­лать и самостоятельно из подручных материалов (дерева, бумаги, поли­стирола, той же эпоксидной смолы и др.). Можно приобрести, скажем, модель танка «Титр», сделать с него форму, а затем из эпоксидной смолы с помощью изготовленной формы отлить копию. £сли форма сделана ка­чественно, копия модели будет точно соответствовать самой модели.

Технологии изготовления форм и отливок примерно такие же, как и при изготовлении фигур из гипса.

Формы из формопласта могут использоваться многократно, воз­можно изготавливать их и из других пластических масс.

На изготовление масштабной модели танка «Тигра» вам понадобит­ся не более 50-70 рублей. Цена такой модели в магазине — от 300 рублей.

Изготавливать можно не только масштабные модели военной тех­ники, это могут быть модели людей в любом масштабе, модели зам­ков, каких-то сооружений и даже космических кораблей из «Звездных войн» Дж. Лукаса. Тематика безгранична.

Изображение тоже можно найти, где угодно — нафотографировать на свой компакт-диск с какого-нибудь фидьма. CD-иллюстраций, с журналов и с других источников.

Автор идеи советует: если это копия с купленной в магазине моде­ли, то цену целесообразно ставить не выше, а примерно на 30-40% ниже магазинной. Чтобы цена была невысокой, постарайтесь не де­лать детали, которые не видны.

Существуют специальные журналы: «Танкомастер», журналы «Стеид-мастер», «M-Хобби» и другие российские, журнал «FineScaleModeler» (USA) и многие другие издания, прекрасно подхо­дящие для развития этого бизнеса.

Свои услуги в изготовлении мастер-моделн предлагает автор идеи. Кроме того, он поможет в оформлении упаковки модели и ие — полнении сс в фехмерном изображении (в 3DMax) для электронной рекламы и рассылок, для чего необходимо по электронной почте выс­лать внешний вид модели, ее чертежи, указав размеры и необходи­мый масштаб модели.

Рекомендации. Для успешной реализации, по рекомендациям ав­тора идеи, необходимо дать рекламу в специализированные модель­ные журналы, газеты. Интернет, как по России, так и за рубеж. За рубежом цена значительно выше, чем в России, а за оригинальные модели можно прославиться на международных выставках все зави­сит от вашего желания, идеи и умения.

Полную информацию по технологии, где подробно и методично шаг за шагом изложено, как изготовить танк «Тигр» и другие моде­ли, вы можете получить, написав по электронному адресу: [email protected] ru (Сергею). В информации содержатся и статьи о подобном производстве из зарубежных источников, а также адреса потенциальных покупателей.

Затраты и доходы зависят от ваших возможностей.

Казалось бы, зачем нужны искусственные цветы при таком изобилии в любое время года живых? Но, тем не менее, их изготавливают и успеш­но продают. Приобретают такие цветы для украшения интерьера дома, …

Слово «оргстекло» используют при упоминании листового поли — метилметакрилата отечественного производства. Нередко применя­ют понятие «акрил», за которым таится про­дукт радикальной полимеризации метилме — такрилата зарубежного производства. По сути, это одно …

С приходом весны у горожан начинается дачный сезон. Приобре­таются семена разных растений, готовятся грядки, идет посадка. По­садить все надо вовремя, а как это сделать, когда в неделю выдается только два …

Очистка смолы
Не секрет, что работа со смолой, немного сложней, чем обработка пластиковых деталей из обычного набора. Однако, проявите осторожность и немного терпения, и Вы будете вознаграждены уникальной и интересной моделью.
Для начала обязательно очистите детали из смолы от частиц силикона.
Осторожно и тщательно отмойте все поверхности достаточным количеством тёплой (но не горячей) мыльной воды (потрите старой зубной щёткой), промойте деталь под струёй воды и оставьте её сохнуть.
“Уайт Спирит” тоже можно использовать для удаления частиц силикона. И наконец, слегка зачистите детали мелкой водостойкой шкуркой. Это поможет предотвратить образования эффекта “рыбий глаз” (при дальнейшей покраске), вызванного остатками силикона. Зачистка шкуркой также обеспечивает лучшую адгезию краски к поверхности.
Другой очень полезный прием для очистки и матирования смолы (или пластиковых деталей) – это слегка почистить детали с помощью порошка для ванн “Ajax”. Это должен быть именно порошок, а не паста.
примечание переводчика: Вместо порошка для ванн я бы рекомендовал пользоваться зубным порошком или пастой. Причём паста иногда более абразивна, чем порошок.
Просто намочите деталь, посыпьте порошком и почистите старой зубной щеткой. Ополосните под струей. Результатом будет чистая матовая поверхность, готовая к грунтовке (фото 1-4)Придание (изменение) формы
Смола является очень теплочувствительным материалом. Используйте только очень горячую воду или фен, когда Вам нужно восстановить форму искаженной детали. Лёгкое искажение деталей после длительного хранения или повреждения – дело обычное и может быть легко исправлено, погружением детали в горячую воду на несколько секунд, приданием правильной формы руками и погружением в холодную воду для фиксации. Чем горячее вода и чем тоньше деталь, тем быстрее она размягчится. Имейте это в виду, когда будете работать с тонкими деталями, такими, как крылья или панели кабины.Склейка
Смолу можно шкурить, резать, сверлить, шпатлевать, но для этих операций обязательно надевайте респиратор для предотвращения вдыхания смоляной пыли. Используйте “Суперклей” или двухкомпонентный 5-ти-минутный эпоксидный клей, для того, чтобы приклеить смолу к смоле, металлу или пластику (фото 5)

Обычные жидкие пластиковые клеи не годятся для смолы и металла. Склеиваемые поверхности желательно слегка зачистить шкуркой для лучшей адгезии. Когда работаете с деталями из фототравления, лучше использовать 5-ти минутный эпоксидный клей. Он в отличие от “Суперклея” не оставляет “дымки”.

Окраска смолы
Смола – это универсальный модельный материал, который принимает лакокрасочное покрытие любого типа, но с начала необходимо подобрать правильный грунт. Для наилучшего результата на смоляных и пластиковых деталях используйте Авто-акрил в качестве грунта.
примечание: Наряду с Авто-акрилом можно использовать нитро грунт (аэрозольные краски Тамии и других производителей). Он хорошо усаживается и восприимчив к любым краскам. Основные рекомендации по покраске смолы – такие же, как и для пластика (фото 6-7)

ЭМАЛЬ
Если в качестве грунта Вы используете эмаль, помните: эмалевый грунт принимает только эмаль. Любые другие краски (например, Целулозная краска или Автомобильный акрил) агрессивны к эмалевому грунту. Аналогично если Вы наносите финишный слой Авто-акрила/Целулозной краски поверх эмали, это также может повредить эмаль. Гораздо безопаснее наносить эмаль поверх Авто-акрила/Целулозной краски.
Когда кладёте второй слой эмали с помощью аэрографа, это можно сделать либо после полного высыхания первого слоя, что может занять неделю, либо это должно быть сделано в течение 10 минут после нанесения первого слоя. Дело в том, что растворитель в краске второго слоя часто разъедает покрытие, которое начинает формироваться в первом слое.

ЦЕЛУЛОЗНАЯ КРАСКА
Целулозный грунт сам по себе обладает плохой адгезией к пластику и смоле. Он формирует тонкую плёнку краски на обрабатываемой поверхности, почти не прилипая к ней. Это всё равно, что яичная скорлупа поверх модели. Вы можете наносить любую краску поверх целулозного грунта, но есть вероятность того, что краска потрескается и облезет хлопьями, обнажая голый пластик или смолу, особенно когда Вы будете снимать маскировочную ленту. Если вы используете Целулозную краску в качестве верхнего слоя, то наносите её только на Авто-акриловый грунт. Авто-акриловую и эмалевую краски можно безопасно наносить поверх Целулозной краски.
примечание: Этот тип красок (известный также как нитроцеллюлозный лак) давно и широко используется в авто индустрии. Однако все меньше профессионалов теперь используют эти краски, так как большинство фирм-производителей автомобилей применяют другие типы красок, более подходящие для массового производства (фото 8)

АВТО-АКРИЛ
Не путайте с водорастворимым акрилом Тамии. Основной поставщик хороших авто-акрилов в Британии – это Hycote. Серый грунт рекомендуется для тёмных основных цветов: тёмно зелёный, синий, чёрный. Для светлых цветов больше подходит белый грунт. К тому же белый грунт делает основной цвет более ярким, в то время, как серый грунт делает основной цвет тёмным и тусклым. Целулоза и эмаль хорошо ложатся поверх авто-акрила. Помните, что металики требуют лакового покрытия для получения глубокого глянца.
примечание Эта краска обычно производится в аэрозольной упаковке, но её можно также наносить при помощи аэрографа. Акриловые лаки дают прекрасное глянцевое покрытие, хорошо держатся и быстро высыхают, хотя для полного высыхания требуется около 16 часов (фото 9).

Примеры изделий из эпоксидки. Под пузырьком — «виновник» статьи

Очень уж мне нравятся всякие изделия из старых видов пластмасс — бакелита, карболита и подобных, и особенно их красных сортов. Есть в них что-то теплое и приятное. Раньше они широко применялись для изготовления деталей радиоэлектроники, корпусов приборов, но их вытеснили более дешевые виды полимеров. Органы управления из таких материалов отлично подходят для устройств в стиле стимпанк или теслапанк — причудливом сочетании ретро и футуристики.

Фото со steampunker.ru

Как фанат данного направления в техническом творчестве, я решил изготовить имитацию бакелита для своего будущего проекта. Дело в том, что достаточно трудно найти подходящие заготовки из подобных материалов, а ручек для современных резисторов из бакелита, например, я не видел даже в интернете. За основу проекта был взят способ литья эпоксидной смолы с наполнителями в силиконовую форму.

Форма для литья эпоксидной смолы

Материалом для формы я выбрал двухкомпонентную силиконовую композицию для изготовления бижутерии. Она проста в использовании и довольно дешевая (в сравнении с жидкими силиконами), но хуже передает мелкие детали и формы из нее быстрее изнашиваются. Она продается мелкой фасовкой и отлично подходит для экспериментов

Мастер-модель перед снятием слепка надо подготовить. Если у предмета есть плоская сторона, то это значительно упрощает весь процесс. Ручку я тщательно вымыл с мылом и приклеил основой к листу пластика, затем смазал поверхность тонким слоем густой смазки. Слой должен быть очень тонким, это важно!

Для изготовления материала формы смешиваем силикон по инструкции. В моем случае это соотношение 1:1, время «жизни» состава 1-2 минуты. «Pour time» или «Life time» — важный показатель, чем сложнее форма мастер-модели, тем медленнее должен застывать состав, чтобы передать все детали. Во время изготовления формы в Киеве стояла страшная жара, и состав твердел еще быстрее. Уже через 30 секунд после смешивания частей он переставал лепиться и полимеризовывался, так что температуру тоже следует брать во внимание. Чем холоднее составы, тем дольше они реагируют и дольше остаются пластичными.

Обратите внимание на «пимпочку» в центре формы, позже она очень пригодится

Готовая форма получилась «на троечку». Я не успел затолкать стремительно реагирующий силикон в некоторые узкие места модели, осталось также несколько вмятин на стыках, которые на отливке будут выступами. Ошибки формы позже нужно будет исправлять напильником на отливке.

Смола ЭДП

Материал отливки — эпоксидный клей ЭДП с наполнителями: карболитовой пылью для цвета и диоксидом кремния для общей густоты, покрашенный чернилами из шариковой ручки.
Требования к наполнителю простые: он должен быть мелкоизмельченным и сухим. Можно использовать текстолитовую пыль, древесную пыль, остающуюся после электроинструмента, мел, специальные наполнители. Карболитовую пыль я «настругал» бормашиной, диоксид кремния взял из препарата «Атоксил» — это сорбент от отравлений, состав — 100% SiO 2 .

С красителями сложнее: хоть «золотой стандарт» в любительской практике — чернила шариковой ручки, результаты разнятся от производителя к производителю. Иногда отвердитель реагирует с чернилами и обесцвечивает их, иногда при смешивании закипает. Всегда следует перед приготовлением смолы проверять чернила на пригодность, смешав с каплей отвердителя. Короче говоря, эксперимент — наше всё!

Для получения красновато-коричневого цвета я использовал красную и зеленые пасты. В остальном приготовление смолы ничем не отличается от инструкции. Для повышения текучести готовую смесь подогрел.

Заливка формы

Первую отливку я изготовил цельной, без центрального отверстия. Я планировал затем его просверлить, но подумал: если я отливаю деталь целиком, почему бы не делать её сразу с отверстием? Очень кстати пришелся выступ в форме, на который я надел соломинку от коктейля — к ней не прилипает смола и ее диаметр чуть меньше диаметра оси резистора

Так делать не стоит.

Эврика!

Теперь — важный момент. Если дать смоле полностью отвердеть, то при попытке вставить в отверстие резистор деталь может лопнуть! Пока смола достаточно пластична, но уже полностью держит форму, нужно сформировать в отверстии ответную резистору «зубчатую» часть. Так ручка не сможет провернуться и будет плотно сидеть на оси.
Для этого вынимаем соломинку, вал резистора смазываем и немного нагреваем — это размягчит смолу. Лучше использовать резисторы с длинным валом.

Деталь из формы пока не вынимаем. Вдавливаем вал в деталь и оставляем до полного отвердения смолы, т.е. примерно на сутки при температуре 30 градусов. Вот и жара пригодилась!

Отделка отлитой детали

Отвердевшую деталь вынимаем из формы. Вот теперь можно увидеть все огрехи формы, устраняем их надфилями и наждачной бумагой. Канавку я залил краской из корректора, получилось неплохо. Все покрыл прозрачным лаком.

Таким способом я сделал три ручки. Их цвет отличается, так как приготовить смолы сразу на три заготовки не получится — форма-то одна! На фото две ручки-копии (одна незаконченная) и оригинал.

• Не добавляйте слишком много отвердителя в надежде многократно ускорить твердение. Раз на раз не приходиться — смола может закипеть и вы останетесь с дымящейся губкой;
• Не используйте как краситель пасту гелевых ручек — она в смоле не растворяется;
• Синие чернила часто реагируют с отвердителем обесцвечиваясь. Хотите получить синюю смолу — закупите стержней от разных производителей и проведите эксперимент;
• Смола не прилипает к таким материалам: скотч, подложка от самоклеющейся пленки, полиэтилен, силиконовый герметик, пищевая пленка.

Копирование деталей в домашних условиях

Константин Редькин
aka colonel

просмотр фото в отдельном окне
просмотр фото в режиме «lightbox»

Идея написать этот опус зрела достаточно давно, периодически то угасая, то снова возгораясь, и в конце концов реализовалась в нечто, с чем можно ознакомиться здесь http://www.redkv72.narod.ru/articles.htm . После публикации материалов «коллега по цеху» Ростислав Шерстнев решился проверить на практике предложенные мной технологические подходы, где-то спрашивая и уточняя, а где-то корректируя мои предложения. После вполне закономерного этапа «проб и ошибок» мы поняли, что есть целый ряд вопросов, которые не освещены (или недостаточно освещены) в первом варианте статьи. Поэтому возникла мысль подготовить и опубликовать ее в новой редакции. Результат этой совместной работы мы и предлагаем Вашему вниманию.

Наверное, у каждого моделиста со временем возникает потребность освоить технологию копирования деталей. Оно и понятно: с ростом мастерства уже скучно становится просто собрать модель из коробки – появляется необузданное желание построить что-нибудь этакое, чего нет больше ни у кого. Но строительство такого «кита» почти всегда связано с необходимостью изготовить N-ное количество одинаковых деталей (колес, люков, прожекторов и т.д. и т.п.). Можно, конечно, не жалея себя резать, точить и клеить каждую деталь отдельно, но во-первых это лишние затраты времени и сил, а во-вторых таким путем получить две (я уже не говорю про большее количество) совершенно одинаковые детали практически невозможно. Решение напрашивается само собой: изготовить одну-единственную, зато идеальную, деталь – «мастер-модель», а затем методом литья или штамповки получить необходимое количество ее копий.

Итак, решено – начинаем.

Материалы.

Способов копирования деталей методом литья существует множество. Это и литье пластмасс под высоким (ЛВД) или низким (ЛНД) давлением, и литье металла (в моделизме обычно используются сплавы под общим названием «белый металл»), и литье гипса, смешанного с ПВА… Список можно продолжать и далее, но мы остановимся на технологии литья/штамповки в силиконовую форму. Дело в том, что эта технология не требует никаких особых устройств и приспособлений, сравнительно легко реализуется в домашних условиях, но в то же время позволяет получать копии очень высокого качества.

Мастер-модель

Мастер-модель для изготовления литьевой формы может быть сделана из любого материала – смолы, пластика, металла, воска, дерева, бумаги (фантазия моделиста неиссякаема и непредсказуема). Перед заливкой силиконом мастер-модель желательно обработать разделительным составом, чтобы при ее извлечении не разрушить форму. В качестве разделительного состава могут использоваться различные жиры растительного, животного или химического происхождения, из области бытовой химии – полироли в аэрозольных упаковках. А в последнее время в продаже появились и специальные разделительные составы для литья в силиконовые формы. Если мастер-модель изготовлена из пористого материала вроде дерева или бумаги, перед нанесением разделительного состава ее следует пропитать каким-либо составом для заполнения пор: жидким воском, олифой, разбавленным ПВА, или покрасить.

Силикон для изготовления литьевой формы

Существует огромное количество различных резиноподобных материалов, из которых можно изготовить форму, но для простоты, не углубляясь в их химический состав, будем все их называть силиконами. Все это многообразие можно разделить на две большие группы – заливочные силиконы и обмазочные силиконы. Для получения литьевой формы можно с равным успехом использовать как те, так и другие, а на особенностях применения того или иного вида мы остановимся позднее.
Наиболее важными для нас являются такие характеристики силиконов, как КОЭФФИЦИЕНТ УДЛИНЕНИЯ и ВЯЗКОСТЬ.
Коэффициент удлинения – характеристика, которая показывает, насколько можно растянуть готовое изделие из этого материала без его физического разрушения (разрыва).
Коэффициент удлинения силиконов, пригодных для изготовления литьевых форм, колеблется от 200% до 1300% (может быть, есть и больше, но нам такие не попадались). Вообще-то чем больше коэффициент удлинения, тем большее количество отливок выдержит форма, но на практике вряд ли имеет смысл использовать материал с коэффициентом более 700-800% — правильно изготовленные формы из них спокойно выдерживают от 30 до 80 и более отливок (в зависимости от сложности мастер-модели).
Нижнюю границу этой характеристики, пожалуй, можно определить в 400% для разрезных форм и 200-250% — для составных (отличия разрезных форм от составных будут рассмотрены далее).

Вязкость – характеристика, показывающая, насколько текуч материал. Чем она выше, тем материал менее текучий. Абсолютная вязкость, иногда называемая динамической или простой, является произведением кинематической вязкости и плотности жидкости. Измеряется динамическая вязкость в санитипуазах (cp, cps).Но не будем забивать голову витиеватыми научными терминами и формулами.
С хорошо известными продуктами динамическая вязкость соотносится примерно так:
0 cps = вода
500 cps = подсолнечное или оливковое масло
1500 cps = машинное масло
10000 cps = мёд
100000 cps = патока
Чем меньше вязкость силикона, тем лучше он обтекает все неровности мастер-модели и, соответственно, тем точнее будет литьевая форма. Силиконы с вязкостью до 3000 cps могут использоваться как заливочные (они просто заливаются в опоку, куда установлена мастер-модель), с более высокой вязкостью – как обмазочные (мастер-модель обмазывается ими в несколько слоев).
Из прочих характеристик силиконов, которые в нашем деле имеют меньшее значение, можно выделить рабочее время (время, на протяжении которого они сохраняют заявленную вязкость) и время полимеризации (время, через которое форма полностью застынет и будет готова к использованию).
По технологии приготовления силиконы бывают двухкомпонентные (так называемые «компаунды»): состоящие из основы и катализатора (отвердителя), которые перед использованием нужно смешать в определенной пропорции, и однокомпонентные – уже готовые к применению.
Что касается рекомендаций по использованию каких-то конкретных силиконов, то мы бы не взялись их давать – выбор достаточно велик, чтобы сравнить какой лучше, а какой хуже потребовалось бы очень много времени и сил. Результаты некоторых испытаний мы все же попытались объединить в таблицу, которая приведена в конце статьи и, надеемся, окажет Вам некоторую помощь при выборе материала.
Авторы статьи будут благодарны Вам за предоставление информации о материалах, не вошедших в эту таблицу.

Материалы для литья

Разнообразных литьевых материалов сейчас, пожалуй, даже больше, чем силиконов. Это всевозможные жидкие пластмассы, эпоксидные и полиэфирные смолы, стоматологические пластмассы, двухкомпонентные эпоксиды типа «холодной сварки», легкоплавкие металлы, в конце концов просто гипс, замешанный на ПВА. Все эти материалы, естественно, имеют разные характеристики, основными из которых для нас являются РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ и ВЯЗКОСТЬ.
Вязкость – характеристика, аналогичная такой же характеристике силиконов. Чем меньше вязкость материала, тем он более текуч, а значит, тем лучше он заполнит все неровности формы и позволит получить более качественную отливку. Наименьшей вязкостью (от 80 до 300 cps, т.е. нечто среднее между водой и растительным маслом) обладают полиэфирные смолы и некоторые жидкие пластмассы.
Рабочее время – время, на протяжении которого материал сохраняет заявленную вязкость. Эта характеристика очень важна для литья в домашних условиях. Дело в том, что большинство материалов с низкой вязкостью имеют очень малое рабочее время – 1,5-2 минуты, после чего очень быстро начинают густеть. Такие материалы хороши для использования в специальных литьевых установках, где смешивание компонентов, дегазация и заливка формы происходят автоматически и быстро. В домашних же условиях, когда все эти процессы происходят несколько дольше, лучше использовать материалы со временем жизни 3-5 и более минут, пусть даже и более вязкие.

Кратко рассмотрим некоторые из литьевых материалов, которые нам довелось испытать на практике.

Стоматологическая пластмасса «ПРОТАКРИЛ-М» — двухкомпонентная самоотвердевающая пластмасса цвета десен, используемая для изготовления зубных протезов. В комплект стоимостью около 250 рублей входят 160 гр. порошка, 100 гр. отвердителя, 50 гр. разделительного лака. Отвердитель имеет сильный специфический запах, очень ярко напоминающий о последнем походе к стоматологу и недолеченном кариесе. При смешивании компонентов сначала происходит разбухание порошка, и только потом начинается отверждение, поэтому пластмасса может использоваться для получения копий как методом заливки (через 5-10 минут после смешивания компонентов), так и методом штамповки (минут через 20-30 после смешивания). После полного застывания (3-4 часа) приобретает очень высокую прочность, что существенно затрудняет последующую обработку детали. Требуется очень точное соблюдение пропорции смешиваемых компонентов, при ее нарушении пластмасса становится хрупкой.

Эпоксидная смола ЭДП – двухкомпонентная смола янтарного цвета, практически без запаха, в упаковках по 250, 500 и 1000 гр. Состоит из вязкой основы и более жидкого отвердителя, которые смешиваются в пропорции 10:1. Легко тонируется добавлением сухих пигментов или готовых красок (масляных, алкидных, нитро). Имеет среднюю вязкость, которую можно значительно уменьшить, нагрев смесь до 40-50 градусов (правда, при этом рабочее время сокращается с 1 часа до 5-10 минут). Тонкие детали при отливке получаются довольно хрупкими, для уменьшения хрупкости можно при смешивании компонентов добавлять в смолу касторовое масло (не более 1-2% от общего объема). Время полного отверждения – 24 часа (если смола перед заливкой нагревалась, то 3-4 часа), после чего готовую отливку можно подвергать механической обработке.

Эпоксидные смолы PermaPoxy – линейка двухкомпонентных полупрозрачных и прозрачных смол с рабочим временем от 3 до 90 минут. Состоят из основы и отвердителя в двух соединенных между собой пластиковых шприцах с общим поршнем, что существенно упрощает дозировку (компоненты смешиваются в пропорции 1:1). По своим рабочим свойствам практически не отличаются от ЭДП, разве что время полной полимеризации несколько меньше – от 1 до 6 часов. Эксперименты с тонированием и снижением хрупкости не проводились.

Полиэфирная жидкая шпатлевка Sprint Spray F-18 – двухкомпонентный состав серого цвета, состоящий из основы с сильным запахом и не менее пахнущего отвердителя. Вязкость смеси несколько ниже, чем у эпоксидных смол. Рабочее время — около 3 минут, время полной полимеризации – 1 час. Отливки получаются четкие, легко обрабатываются, но прочность их невысока, поэтому состав можно использовать только для копирования деталей, не подвергающихся в дальнейшем нагрузкам.

Миллипут – двухкомпонентная эпоксидная паста холодного отверждения. Выпускается четыре вида МИЛЛИПУТА: стандартный желто-серый, терракотовый, серебристо-голубой, супертонкий белый. Каждый вид поставляется в одинаковых упаковках весом 113,4 г. Два компонента, составляющие упаковку Миллипута могут по отдельности храниться около двух лет. При смешивании приблизительно равных объемов компонентов, получается очень липкая и мягкая паста, которая в конце концов застывает. Полное затвердевание при комнатной температуре происходит за 3-4 часа. При нагревании отверждение можно провести за считанные минуты. После частичного или полного застывания Миллипут можно обрабатывать на станке, резать штихелем, сверлить, обрабатывать надфилем или наждачной бумагой, пилить, раскрашивать.

Смола Axson PX216 — двухкомпонентная смола, состоящая из основы молочно-белого цвета и темно-янтарного отвердителя, смешиваемых в пропорции 1:1. Практически без запаха, имеет очень малую вязкость (от 70 до 100 cps – в зависимости от времени до окончания срока годности), что позволяет получать высококачественные отливки. Легко обрабатывается абразивами и сверлится. Рабочее время смеси – 4 минуты, время полной полимеризации – 30 минут. Отливки получаются молочно-белого цвета, но их можно тонировать, если перед смешиванием компонентов добавить в основу небольшое количество краски (эксперименты проводились с акрилом Tamiya и эмалью Humbroll).

«Белый металл» — общее название сплавов олова и свинца с добавлением незначительного количества других металлов. Как и все металлы при нагревании переходит в жидкое состояние, а при остывании вновь твердеет. Отливки получаются хорошего качества, но тяжеловаты, поэтому «белый металл» нецелесообразно использовать для литья крупных деталей. Для литья мелких деталей (буксирных крюков, шанцевого инструмента, прожекторов и т.п.) в домашних условиях очень хорошо подходят сплавы Розе, д»Арсенваля или Вуда, которые можно приобрести в магазинах для радиолюбителей. Температура их плавления лежит в пределах 60-95 градусов, что позволяет делать отливки как в традиционные для литья металла формы из гипса, так и в резиновые формы, причем совсем не обязательно использовать для этого термостойкие резины.

Профессионалы, специализирующиеся на литье из смолы, рекомендуют использовать продукцию фирм AXSON F-31 или F-33(Франция) или SYNAIR Пор-а-Каст М-2 (США). Мы обязательно постараемся протестировать эти смолы, а пока приведем их характеристики, указанные в спецификации производителя:
СМОЛА AXSON F-31 характеризуется коротким временем отвержения (через 20 минут можно вынимать из формы) и является хорошей основой под покраску. Время жизни 1,5 -2 мин. Соотношение компонентов 100:100 (1:1). Цвет – бежевый. Время до полного отвержения – 3 дня.
СМОЛА AXSON F-33 отвердевает примерно за 30 минут и характеризуется хорошей выемкой тонкостенных деталей из формы. Время жизни – 2 мин. Отвержение до выемки из формы достигается за 30 мин. (можно обрабатывать). Полное отверждение происходит за 3 дня. Цвет – бежевый.
СМОЛА ПОР-А-КАСТ М-2 (SYNAIR) — 2-х компонентные полиуретановые системы холодной полимеризации для изготовления жестких отливок декоративного и технического назначения. Композиции отличаются очень низкой вязкостью (сравнима с водой), способностью к самодегазации, простотой изъятия из форм. Базовый цвет — белый, Клиа-Каст — оптически прозрачная версия. Отливки могут быть окрашены поверхностно и в массе. Добавлением специальных металлических порошков можно обеспечить имитацию бронзы и меди. Физко-механические свойства материала: Время использования готовой смеси 2 мин, время выдержки отливки в форме — 30 мин., удлинение при разрыве — 15%
PROTOCAST-85R — белый двухкомпонентный жидкий пластик холодного отверждения. По плотности как натуральная белая кость. Можно наносить акриловые краски, нитро краски. Соотношение компонентов по объему 1:1, рабочее время: 10-15 мин, полная полимеризация достигается за 1 час.

Дополнительные приспособления для литья

Самая главная неприятность, подстерегающая любого, кто решил заняться литьем – пузырьки воздуха. Они везде, они так и норовят попасть в силикон или смолу при смешивании компонентов, а потом вылезти на поверхности отливки в виде шарикообразных приливов на получаемых отливках (от пузырьков, прилипших к поверхности мастер-модели во время приготовления формы), или в виде каверн (от пузырьков, попавших в смолу при ее приготовлении или заливке).
Если вспомнить школьный курс физики, то в голову приходят несколько способов борьбы с этими самыми пузырьками:
— создать вокруг заливаемого состава область низкого давления (вакуум). Тогда воздух будет стремиться заполнить эту самую область, пузырьки поднимутся на поверхность и лопнут;
— создать область высокого давления. Тогда заливаемый состав будет уплотняться и вытеснит пузырьки на поверхность, где они опять же полопаются;
— прокрутить форму с залитым составом на центрифуге. При этом воздух «вытянется» на поверхность под воздействием центробежной силы;
— подвергнуть форму действию вибрации, в результате чего ослабнет сила поверхностного натяжения пузырьков, что опять же заставит их всплыть.
В принципе, любой из этих способов при определенной смекалке можно применить в домашних условиях. Так, например, Stephen Brezinski предлагает использовать для этого элементарную центрифугу (http://www.missing-lynx.com/articles/other/sbmold/sbmold.htm). Мы для себя остановились на способе вакуумирования, как на легко реализуемом и дающем при этом хорошие результаты. Вся вакуумная установка состоит из емкости (стеклянной пол-литровой банки, на половину залитой гипсом для уменьшения внутреннего объема), а так же пластиковой крышки с клапаном и вакуумного насоса, используемых для домашнего консервирования (http://www.istokpkf.narod.ru/tovar/nwk_1.html). Опока, залитая силиконом, или форма, в которую залита смола, помещается в банку и закрывается крышкой. Два-три десятка качков вакуумным насосом позволяют создать в банке достаточно глубокий вакуум.

Изготовление форм

Изготовление разрезной формы с использованием заливочного силикона.

Разрезная форма лучше всего подходит для последующего литья в нее достаточно жидких пластиков или смол. Особенность такой формы заключается в том, что мастер-модель заливается или обмазывается силиконом полностью и со всех сторон, а затем, после окончательного отверждения материала, в форме делается разрез, через который извлекается мастер-модель и последующие отливки. Для разрезной формы лучше всего использовать силиконы с большим коэффициентом удлинения – это позволит ограничиться небольшим (меньшим, чем сама мастер-модель) разрезом, а значит и облой на отливках будет минимальным.
Процесс изготовления разрезной формы несложен. Рассмотрим его на примере изготовления формы с использованием заливочного силикона.

1. Изготавливаем мастер-модель и закрепляем ее на подставке капелькой супер-клея. В дальнейшем на готовой форме углубление от подставки будет играть роль литника. Целесообразно использовать подставку, верхняя часть которой сточена под углом – это позволяет уменьшить площадь соприкосновения с ней мастер-модели, а значит и площадь поверхности, которую потом, после отделения литника, потребуется обтачивать на готовых отливках.

2. Берем кисточку и тщательно обрабатываем мастер-модель разделительным составом, который не даст прилипнуть к ней силикону. Слой разделительного состава должен быть очень тонким, но в то же время должен покрывать всю поверхность мастер-модели. Особенно надо следить за тем, чтобы состав не залил всяческие мелкие впадины. В качестве разделителя лучше всего использовать какие-либо жиры: растительное или машинное масло, вазелин и т.д. и т.п. В продаже (например, у компании «Пента») имеются и специальные разделительные составы.

3. Закрепляем подставку с мастер-моделью в опоке. Опоку можно сделать из любого материала, от которого потом не очень сложно будет отделить силикон. Простейший вариант – пластилиновая подложка и пластилиновые бортики. При изготовлении опоки нужно учитывать следующее: чтобы силиконовую форму в процессе эксплуатации не повело и она прожила дольше рекомендуется выбирать ее размер таким образом, чтобы после установки мастер-модели от нее до каждой из стенок опоки было не менее 8-10 мм. Высоту опоки желательно сделать раза в 2-2,5 больше, чем ожидаемая высота формы, поскольку в процессе вакуумирования силикон будет активно пениться, значительно увеличиваясь в объеме.
Нам кажется, что удобно использовать опоку, склеенную из полистирола. Размер ее подбирается таким образом, чтобы она без усилий проходила в горлышко банки. Одна из стенок делается съемной – это позволяет легко устанавливать внутрь мастер-модель. Такая опока достаточно универсальна и позволяет получать формы как на достаточно большие, так и на маленькие детали. В последнем случае чтобы избежать излишнего расхода силикона, неиспользуемый объем можно заполнить брусочком из пластилина.
После установки мастер-модели ставим на место съемную сторону опоки и промазываем щели строительным или автомобильным герметиком.

4. Готовим заливочный силикон. Он состоит из двух компонентов – основы и отвердителя (катализатора). Отмеряем эти компоненты, стараясь как можно точнее соблюсти необходимые пропорции. Поскольку размеры форм, которые мы используем в 72-м масштабе, относительно небольшие (от 20 до 60 см3), то нет необходимости взвешивания компонентов в каких-то больших емкостях, достаточно простых пластиковых одноразовых шприцов (2, 5 и 20 см3). Соединяем компоненты и тщательно перемешиваем. Обычно рабочее время заливочного силикона лежит в пределах 30-60 минут, поэтому можно особо не торопиться. При смешивании состав наберет в себя очень большое количество воздуха, поэтому перед заливкой его в опоку целесообразно провести дегазацию – поместить емкость с компаундом в вакуумную установку и выдержать под вакуумом от 1 до 3 минут. При этом смесь начнет сильно пузыриться, «вскипать», а после снятия вакуума резко осядет.

5. Заливаем компаунд в опоку тонкой струей, стараясь лить как можно ближе к краю опоки, чтобы смесь затапливала мастер-модель снизу. Это уменьшит образование пузырьков воздуха на мастер-модели – они сразу будут «вытягиваться» на поверхность. Помним, что смесь должна покрыть мастер-модель сверху тоже не меньше, чем на 8-10 мм.
6. Помещаем опоку в вакуумную установку и снова выдерживаем под вакуумом не менее 1-2 минут, чтобы удалить воздух, попавший в форму при заливке. После этого снимаем вакуум, извлекаем опоку и оставляем ее сохнуть. Обычно внешне компаунд затвердевает через 5-6 часов, но нужно помнить, что полная полимеризация происходит значительно дольше – от 1 до 3 суток (производитель обычно указывает это время в инструкциях).

ВНИМАНИЕ! Производители обычно указывают время вулканизации компаундов при комнатной температуре. При более высоких температурах это время уменьшается (незначительно), при низких – увеличивается, причем очень сильно. Загвоздка в том, что у нас комнатной температурой считается 20 град.С, в то время как в других европах это — 22 град.С.

7. После окончательного затвердевания силикона начинаем делать из цельной формы разрезную. Для этого извлекаем подставку, на которой была закреплена мастер-модель (см. п.1), а затем, аккуратно растягивая форму, острым ножом подрезаем те участки, которые не позволяют извлечь мастер-модель (обычно это – сквозные отверстия в мастер-модели). Как только разрез становится достаточным для того, чтобы извлечь мастер-модель, считаем, что форма готова: мастер-модель удалена, литьевой канал есть – можно приступать к отливке копий.

Изготовление разрезной формы с использованием обмазочного силикона.

Процесс изготовления разрезной формы из обмазочного силикона не сильно отличается от описанного выше. Просто мастер-модель не заливается, а тщательно обмазывается силиконом. Опока в этом случае совсем не обязательна, без дегазации тоже вполне можно обойтись (тем более, что в домашних условиях вряд ли можно получить настолько глубокий вакуум, чтобы «вытащить» воздух из густой обмазочной смеси).
При использовании специальных обмазочных силиконов, которые вулканизируются равномерно по всей глубине, слой накладываемого состава может быть сколь угодно толстым. При использовании авто- или других герметиков (например, того же ABRO) нужно учитывать, что они затвердевают от контакта с воздухом, т.е. даже при отверждении верхнего слоя внутри еще долго может оставаться «кисель». Поэтому для получения качественной формы такие составы нужно накладывать в несколько слоев толщиной 2-3 мм с промежуточной сушкой между слоями 2-3 часа. Обмазывать мастер-модель лучше всего кисточкой, накладывая первый слой стараться промазать все неровности мастер-модели чтобы избежать появления воздушных пузырьков.

Изготовление разъемной (составной) формы.

Разрезные формы очень хороши, если копии предполагается отливать из материала, обладающего небольшой вязкостью. Но найти хороший заливочный материал не всегда представляется возможным. Для копирования деталей из вязких, густых материалов в качестве альтернативы разрезным можно предложить разъемные формы.
Кроме того, преимуществом разъемной формы является то, что с ее помощью можно не только отливать, но и штамповать детали из густых составов типа эпоксидной смолы с наполнителем, стоматологической пластмассы, гипса с ПВА и т.д. и т.п., а саму форму можно изготовить не из силикона, а из гипса. Правда, гипсовая форма позволяет получить всего несколько качественных отливок, после чего начинает разрушаться, но часто этого бывает вполне достаточно.
Сделать разъемную форму не сложнее, чем разрезную.
1. Делаем подложку из пластилина, в которую до половины вдавливаем мастер-модель. По краю мастер-модели пластилин аккуратно выравниваем стеком или кончиком ножа. На оставшемся свободным поле подложки делаем полусферические углубления (например, выдавливая их при помощи спичечной головкой) – это будут замки, которые позволят избежать смещения половинок формы при их соединении.
2. Тщательно смазываем выступающую из пластилина часть мастер-модели разделительным составом.
3. Устанавливаем подложку в опоку или просто лепим по периметру бортики из пластилина. Размеры для опоки выбираем так же, как и при изготовлении разрезной формы – от края формы до мастер-модели должно быть 8-10мм.
4. Готовим компаунд, заливаем или обмазываем – в зависимости от используемого материала — форму и производим дегазацию так же, как и для разрезной формы.
5. После окончательной вулканизации половинки формы удаляем пластилиновую подложку, теплым мыльным раствором и жесткой кисточкой или старой зубной щеткой убираем с мастер-модели остатки пластилина
ВНИМАНИЕ! Не нужно при этом извлекать мастер-модель из получившейся силиконовой половинки формы. Если вынуть ее, а потом вставить назад, сложно добиться плотного прилегания, а значит половинки детали в готовой форме почти наверняка будут смещены друг относительно друга. Кроме того мастер-модель, неплотно лежащая в половинке формы, может просто-напросто всплыть на поверхность при заливке второй половинки.
6. Промазываем поверхность половинки формы и выступающую из нее часть мастер-модели разделительным составом, после чего повторяем шаги 3-5.
7. После окончательной вулканизации формы аккуратно разделяем ее половины, извлекаем мастер-модель и острым ножом прорезаем в половинках формы литьевой канал и выпоры для воздуха. Если планируется использовать форму не для заливки, а для формования (штамповки), то вместо литьевого канала и выпоров вырезаем в одной из половинок формы пару-тройку неглубоких полостей для отвода излишков формовочной массы. Такие полости можно получить и в процессе заливки формы, если предварительно приклеить к одной из сторон мастер-модели (по возможности к той, которая будет потом менее заметна, например, для колеса – к его внутренней стороне) два-три штифта.

Если составная форма сделана правильно, то ее половинки будут идеально совпадать друг с другом, а достаточное количество замков исключит смещение половинок во время литья. Если во время пробной отливки окажется, что половинки формы смещаются друг относительно друга или если форма будет использоваться для формования (штамповки), можно порекомендовать усилить ее гипсовым «саркофагом». Половинки «саркофага» делаются так же, как делались до этого половинки формы, только в качестве мастер-модели выступает уже сама силиконовая форма, внутрь которой вложена мастер-модель. Результат должен быть примерно как в сказке про иглу, яйцо, утку, зайца и т.д.: саркофаг, внутри которого силиконовая форма внутри которой мастер-модель.

Вот мы и добрались до самого интересного

Литье в разрезную форму.

1. Готовим форму для литья. Форма должна быть чистой и сухой, мелкие частицы смолы, оставшейся в форме от предыдущих отливок, нужно удалить. Для того, чтобы расширить заливочное отверстие и упростить заливку и последующую дегазацию, в заливочное отверстие целесообразно вставить одну или несколько распорок. Для того, чтобы улучшить смачиваемость поверхности формы заливочным составом (а значит повысить качество отливок), желательно перед заливкой обработать ее графитовым порошком или тальком.

2. Готовим заливочный материал. Как правило, он состоит из двух компонентов – основы и отвердителя (катализатора). Отмеряем эти компоненты, стараясь как можно точнее соблюсти пропорции, указанные в инструкции. Если не отливать целиком корпуса или башни танков, заливочного материала на одну заливку требуется немного (так, например, объем смеси, необходимой для отливки пары колес для «Урала» в 72-м масштабе – всего 1,6 см3), поэтому для дозирования компонентов удобно использовать одноразовые шприцы объемом 2 или 5 см3. Производитель обычно обращает внимание на то, что необходимо максимально точно соблюдать указанные пропорции (и это правильно!), но на практике хорошие результаты получаются и при отклонениях ±10%.
При желании состав можно подкрасить капелькой цветной краски, только не на водной основе – полиэфиры и жидкие пластмассы боятся воды. Краска добавляется в основу, тщательно перемешивается и только после этого добавляется катализатор.
Предварительную дегазацию заливочной смеси НЕ ДЕЛАЕМ – во-первых время ее жизни не так велико, как у силиконов, а во-вторых для того, чтобы вытянуть воздух из такого небольшого объема, достаточно дегазации после заливки.

3. Тщательно (но быстро – помним про короткое рабочее время) перемешиваем компоненты и тонкой струйкой заливаем в растянутое распоркой литьевое отверстие. Состав должен заполнить всю полость формы и часть литьевого канала: он набрал много воздуха при перемешивании, поэтому после дегазации его объем уменьшится и он «осядет».

4. Опять же быстро помещаем форму в вакуумную установку, быстро откачиваем воздух и некоторое время выдерживаем ее под вакуумом. Для текучих составов с малым временем жизни достаточно 10-15 секунд, для более вязких (как, например, ЭДП) можно позволить себе и 30-60 секунд. Тут нужно искать золотую середину: с одной стороны чем дольше продержим под вакуумом, тем качественнее будет отливка, с другой – нужно успеть снять вакуум и убрать распорки до того, как заливочный состав начнет густеть. Обычно требуемое время вакуумирования становится известно с третьей попытки, как при пристрелке – недолет, перелет, попадание.

5. Снимаем вакуум, вынимаем форму из установки, убираем распорки и ждем, пока состав окончательно отвердеет. Затем извлекаем готовую отливку из формы и любуемся, любуемся, любуемся… Если любоваться особенно не на что, повторяем этапы 1-4, внося в них незначительные корректировки. Рано или поздно набъем руку, определим необходимые пропорции компонентов и время вакуумирования. Повторимся, обычно бывает достаточно трех, максимум – пяти заливок, чтобы почувствовать особенности материала.

Литье и штамповка в разъемную форму.

1. Половинки формы готовим для литья так же, как и разрезную форму: очищаем, сушим, обрабатываем тальком.
2. Если для литья будет использоваться состав с низкой вязкостью, то половинки формы соединяются и скрепляются резинкой (чтобы форму не повело, лучше все же подложить под резинку пластиковые «щечки» или сделать гипсовый «саркофаг»), после чего форма заливается и вакуумируется так же, как и разрезная. Единственный ньюанс – фокус с распоркой на литьевом отверстии здесь не пройдет, поэтому отверстие изначально должно быть достаточно широким. Чтобы еще более улучшить качество литья, можно перед соединением половинок промазать их при помощи кисточки тонким слоем заливочного материала, а уже потом, после соединения, заливать остальную массу.
3. Если используем вязкий состав (эпоксидку с наполнителем, стоматологическую алгоритм действий будет несколько другим). Аккуратно и тонким слоем промазываем составом половинки формы, стараясь избежать воздушных пузырей, затем заполняем составом остальной объем с небольшим избытком, соединяем половинки между собой и стягиваем резинкой или струбциной. Чтобы форму не повело, опять же используем «щечки» или «саркофаг». Избыток формовочной массы при этом уйдет в выпоры или полости, которые мы предусмотрели при изготовлении формы.

Особенности литья без применения вакуумной установки.

Можно ли получить хорошую форму и качественные отливки без использования вакуумной установки? В принципе можно, только будет большой процент брака. Для уменьшения числа бракованных отливок можно порекомендовать следующее:
1. Для литья без вакуумирования использовать только составные формы. Сами формы при этом лучше делать из обмазочного силикона — в тонких накладываемых слоях проще контролировать процесс образования воздушных пузырей и вовремя их убирать. Можно использовать и заливочный силикон, при этом нужно сначала развести небольшое его количество, кисточкой тщательно обмазать мастер-модель и, когда слой начнет вулканизироваться, залить остальной силикон.
2. При использовании литьевой массы с низкой вязкостью перед соединением половинок литьевой формы обязательно промазывать их тонким слоем литьевой массы. Литьевое отверстие лучше делать конусообразным, диаметром не менее ширины мастер-модели, а высотой как 2-3 и более высоты мастер-модели, чтобы литьевая масса создала внутри формы хотя бы небольшое избыточное давление. Воздух через заливочное отверстие будет выходить плохо, поэтому кроме него надо предусмотреть 2-3 канала для отвода воздуха.
3. При литье без вакуумирования лучше всего применять литьевые массы с большим временем жизни – они дольше сохраняют текучесть, что способствует самопроизвольному выходу воздуха на поверхность.

Некоторые комментарии к изложенному, возникшие у Ростислава в ходе освоения им технологии литья.

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ФОРМ.
Первоначально дозирование проводил с помощью шприцов, однако быстро понял, что в случае с основой силикона это не удобно. Пришлось срезать насадку для иглы и расширить входное отверстие.
Как позже понял, гораздо удобнее сделать мерный стаканчик. Для этого на одноразовый пластиковый стаканчик нанес риски (с градацией 20-40-60-80-100-120), постепенно наполняя стакан силиконом из шприца. Скопировал риски еще на несколько стаканчиков (про запас). Теперь можно быстро налить нужное количество силикона прямо из банки, без шприца.
Дозировку отвердителя лучше производить маленьким шприцем.
Необходимо очень тщательно соблюдать пропорции! Убедился в этом на собственном опыте. Один раз перелил отвердителя — силикон отвердел буквально на глазах, в банке при вакуумировании. Масса успела вспениться, и застыла, напоминая губку
Если все сделано правильно, то часов через 8 можно уже снимать опоку.
Иногда изготовитель может намудрить с концентрацией разбавителя. Мне не повезло и при соблюдении пропорции для «Пента 708С», указанной в инструкции часть форм так и не застыла до конца. Поэтому после покупки новой порции силикона сначала сделайте пробную маленькую форму. Если застывание пройдет успешно, можно без опасений лить следующие.
Проводите двойное вакуумирование: после смешения силикона с отвердителем и после заливки его в форму. Это позволит полностью избежать образования пузырей в формах.
Скупой платит дважды. Не стремитесь сделать одну форму на 10 деталей. В последствии это существенно затруднит процесс извлечения отливок. Чем меньше деталей на одной форме, тем удобнее будет Вам и тем дольше прослужит форма.
Помните – срок жизни формы ограничен. И напрямую связан с качеством силикона (его коэффициентом растяжения и ценой) и ее обслуживанием. Тщательно наносите тальк или смазку перед заливкой смолы, тщательно очищайте форму после каждого использования — это позволит Вам избежать брака при последующей заливке.

ПО ЛИТЬЮ СМОЛЫ ЭДП.
Чисто эстетический момент – смола липкая и Вы можете испачкаться и перепачкать ей все вокруг – будьте аккуратны. На всякий случай у меня рядом всегда лежит ватный тампончик, смоченный Уайт-спиритом. Не скажу что такой способ единственный, но мне иногда помогает.
Смола более текуча, чем силикон, и поступала в шприц совершенно без усилий. Использую 2 шприца. Один (побольше) для смолы. Другой (инсулиновый) – для отвердителя. После смешивания смолы с отвердителем, один из них служит для закачивания смеси в форму.
Нагрев смолы увеличивает ее текучесть (что полезно при заполнении формы), но уменьшает время застывания после смешения с отвердителем. Поэтому к нагреву нужно подходить очень взвешенно. Чем более текуча смола, тем лучше она заполнит все уголки Вашей формы, да и пузырей будет меньше. Однако желательно не нагревать ее слишком сильно. Идеально, наверное, до 30-40 градусов.
Использование сухого художественного пигмента в качестве красителя и наполнителя позволит Вам получить непрозрачную, матовую отливку, которая будет более эстетично смотреться, чем после добавления краски. Использование пигмента, как мне показалось, также способствует скорейшему застыванию смолы. Поэтому его доля не должна превышать 10% от общей массы состава. Не забывайте, что добавлять пигмент в смолу следует до смешения ее с отвердителем. Очень тщательно перемешивайте состав. Иначе на выходе получите не равномерную окраску, а хлопья пигмента по всей отливке. Пигмент можно приобрести в магазине для художников. Его производит отечественная промышленность. Стоит он приемлемо (около 100 руб. за банку). Лично я видел в продаже белый, зеленый и песочный цвета.
Не заполняйте форму смолой до краев литьевого канала. Смола, залитая в форму до краев при вакуумировании стремиться вылезти из формы и пузырясь, растекается по ней и по банке. После снятия крышки она резко уходит назад в форму, которая из-за подобного “бурного наводнения” оказывается полупустой. Выхода 2. Во-первых, необходимо соблюдать меру в выкачивании воздуха. Не нужно пытаться качать, пока насос еще дает Вам делать это. Стекло банки вполне позволяет визуально отследить процесс выхода воздуха. Во-вторых, особо рьяные начинающие литейщики могут поставить импровизированную преграду для растекания смолы (например, сделав бортик из изоленты, наполовину выступающий над верхней плоскостью формы).
Заметил, что если правильно подловить момент и аккуратно вынуть отливку, когда она еще сохраняет легкую эластичность, можно легким деформированием придать разнообразие вашим копиям. Определить момент можно на ощупь. Потрогайте литник, когда изделие еще находиться в форме. Идеальное время для воплощения указанной деформации наступает, когда смола уже не липнет к рукам, и литник сминается с большим усилием.
Помните — овладение процессом и победа над воздухом будет даваться не легко. Наберитесь терпения и не гонитесь за быстрым результатом. Только длительная практика и Ваша настойчивость приведут к положительному результату. Не бойтесь экспериментировать. Советую также начинать с копирования простых деталей. Лучше сделать одну деталь на одной форме. Обкатать процесс, доведя количество брака до минимума. И только после того, как добьетесь устойчивых положительных результатов, переходите к копированию того, что Вам действительно нужно.
http://www.penta-junior.ru — компания «Пента-Юниор»: поставщик разнообразнейших силиконов
http://www.forum.jportal.ru — форум «Город мастеров». Особенно много информации по литью — в подразделе «Все для скульпторов»
http://www.chen-la.com/forum/index.php — форум сайта «Военно-историческая литература своими руками». Есть отдельный подфорум по литью.
http://www..htm?p=1702 — очень полезная и очень подробная статья по литью из «белого металла»

Хочется поблагодарить специалистов компаний Prop&Jet, Vector, Penta, Lasso, а также коллег по хобби Андрея Новожилова, Виктора Крестинина, Сергея Голикова и многих-многих других за рекомендации и практические советы по освоению технологии.

Все популярнее становятся украшения и атрибутика, сделанные не на фабричном производстве. Такая продукция называется .

Эпоксидная смола является отличным материалом для , её замечательно можно использовать для изготовления различных предметов в домашних условиях. Об этом мы поговорим в этой статье.

Вконтакте

Что необходимо знать о смоле

Что же из себя представляет эпоксидная смола? Это вещество, состоящее из нескольких компонентов: непосредственно смолы и отвердителя, с помощью которого она приобретает твёрдое состояние. Когда оба компонента смешиваются, происходит затвердевание и последующая полимеризация. Эпоксидную смолу нельзя
использовать без отвердителя, это такой же важный компонент, как и первый.

Смешиваются два вещества по-разному, в зависимости от марки. Чтобы узнать, как правильно смешивать компоненты, нужно прочитать инструкцию, что находится в упаковке. Смола становится очень твёрдой. А также она уникальна тем, что сохраняет свою прозрачность в любом состоянии. Она тверже пластика, а внешне очень похожа на органическое стекло, иногда даже и на настоящее стекло, но такое, что не разобьётся при падении.

Эпоксидная смола для заливки часто используется в рукоделии из-за того, что она очень твёрдая, хорошо сопротивляется изнашиванию, а ещё рукоделы любят её за изначально жидкое состояние, а это значит, что она может влиться в любую форму.

Итак, когда разобрались со свойствами вещества, можно переходить к созданию украшения из эпоксидной смолы. Эпоксидная смола для замечательно подходит!

Необходимые ингредиенты

Чтобы создать какое-либо украшение
из эпоксидной смолы, потребуется:

• силиконовая форма;
• различные природные материалы, такие как камушки, ракушки, цветы и тому подобное;
• сама эпоксидка;
• контейнер, в котором будет размешиваться вещество, а также палочки или ненужная ложечка.

Чтобы понять, каким образом происходит изготовление украшений из смолы, можно подробно рассмотреть создание из данной многофункциональной жидкости. Для начала необходимо вымыть
и высушить силиконовую форму.

Кстати, силиконовую форму можно создать самому либо купить готовую. Но стоит отметить, что при самостоятельном изготовлении силиконовой формы придётся потратить много сил и терпения, поэтому во избежание траты времени, можно приобрести и готовую форму. Далее надо приступать к смешиванию смолы с отвердителем.

Как уже говорилось ранее, инструкцию по смешиванию можно найти в любой упаковке к продукции. Необходимо очень хорошо размешать оба компонента, чтобы они стали однородными, после размешивания лучше на минутку отложить состав в сторону. Это время уйдёт на то, чтобы из смолы вышли ненужные пузырьки воздуха.

Далее нужно подготовить необходимые аксессуары в виде засушенных листьев либо камушков, которые будут помещаться внутрь смолы и служить декоративными элементами. Когда пройдёт несколько минут и эпоксидка избавится от ненужных пузырьков, необходимо очень аккуратно перелить её в силиконовую форму.

Этот процесс необходимо выполнять
очень медленно и осторожно, ведь если будут переливы, то придётся позже шлифовать изделие. После заливки нужно взять подготовленные декоративные элементы, и очень аккуратно поместить их внутрь смолы, что уже находится в силиконовой форме. Очень важно следить за тем, чтобы все эти элементы не торчали из эпоксидки, а были полностью погружены в неё.

После того как операция будет проведена, можно положить силиконовую форму в духовку на 10−15 минут. Температура должна составлять 80 градусов. Силиконовая форма должна помещаться в духовку именно в тот момент, когда она уже полностью разогрета до нужной температуры. Как только 80 градусов будут достигнуты, необходимо выключить духовку. Именно в этот момент необходимо поместить силиконовую форму в духовку. Таким образом изделие быстрее засохнет и затвердеет, а заодно из смолы выйдут последние пузырьки.

Теперь можно поставить изделия сохнуть в течение 24 часов. После этого она будет полностью готова. И теперь браслет можно вынимать из силиконовой формы. Если изделие получилось в некоторых местах неаккуратным, то можно пройтись по нему мелкой наждачкой. Теперь браслет можно покрывать лаком. Собственно, всё, прозрачный браслет готов. По такому же принципу можно изготавливать различные сувениры из эпоксидной смолы.

Это была краткая инструкция, которая даст представление о том, как именно изготовлять различные изделия из эпоксидные смолы. Но эпоксидка даёт возможность
изготавливать не только маленькие предметы наподобие браслета. Как только техника изготовления будет освоена, можно переходить к более сложным изделиям.

Красивый стол из эпоксидной смолы

Как уже было сказано выше, эпоксидный состав включает в себя поистине уникальные свойства, которые помогут воплотить самые безумные дизайнерские идеи. С помощью такой смолы можно изготовить даже красивый декоративный столик. И в зависимости от мастерства, это может быть либо очень простой стол, либо настоящее произведение искусства поразительной формы.

Столешница из эпоксидной смолы
очень твёрдая, она не будет бояться внешних повреждений, деформироваться, а также не стоит бояться трещин при использовании.

При изготовлении следует выполнять некоторые меры предосторожности:

• работать необходимо только в специальном малярном костюме;
• нельзя забывать про использование перчаток и головного убора.

Благодаря этим предосторожностям можно избежать некоторых негативных последствий, в виде попадания смолы на кожу и волосы.

Для изготовления столешницы из эпоксидной смолы
необходимо иметь заготовочную форму, которая будет располагаться точно горизонтально, в ином случае стол получится неровной поверхности. А также будут некрасивые наплывы. Форму, в которой будет производиться заливка, следует очень хорошо высушить, нельзя допускать попадания влаги.

В качестве формы идеально подойдёт шаблон из стеклянной основы. Разумеется, стекло нужно хорошо вымыть перед заливкой. А также форма должна быть разъёмной, это позволит с лёгкостью вынуть готовый стол из неё.

Когда форма готова, в неё можно заливать необходимое количество эпоксидной смолы
. Пока она некоторое время будет находиться в жидком состоянии, в неё можно добавлять различные декоративные элементы. Это может быть дерево камни или то, что придёт в голову предприимчивому мастеру.

Одноцветный или разноцветный стол

Сама по себе эпоксидка является бесцветной. Поэтому и столешница из неё будет прозрачной. Именно за это её любят рукодельницы. Поэтому все декоративные элементы, которые будут добавляться внутрь, будут хорошо видны, если стол прозрачный. Однако, специально для окрашивания эпоксидной смолы изготавливают различные пигменты, которые позволят получить практически любой оттенок.

А также можно добиться такого эффекта, чтобы стол был комбинированных цветов. В таком случае необходимо использовать смолу с красителями разных оттенков.

После того как форма будет залита, нужно подождать 10−15 минут, а после нужно убрать нежелательные пузырьки, разумеется, в том случае, если они появятся на поверхности. Большие изделия, как стол, лучше оставить затвердевать на двое суток, после этого можно приступать к шлифовке и полировке. Спустя неделю, стол будет полностью готов и его можно использовать по назначению.

Картины

Но и этим не ограничивается использование эпоксидной смолы в декоративных целях. Кроме украшений и столов, смолу можно использовать для изготовления прекрасных картин.

Материалы

Для изготовления картины
из эпоксидной смолы понадобится:

Когда определились со всеми необходимыми компонентами, можно приступать к смешиванию смолы. Делать это нужно таким же образом, как было уже неоднократно написано ранее. И не стоит забывать про использование защитных костюмов и перчаток. Разумеется, как и в любом случае использования смолы в качестве рукоделия, необходимо подготовить формы для заливания.

Чтобы сделать картину, понадобится рамка, купленная либо изготовленная самостоятельно. К внутренней её стороне нужно приклеить обычное стекло. Внутрь рамы на стекло теперь будет заливаться эпоксидный состав. Заливка производится так же
, как и в предыдущих случаях, медленно и аккуратно. Следует следить за тем, чтобы не появлялись ненужные пузырьки. На готовых изделиях это будет смотреться не слишком красиво, поэтому пузырьков лучше избежать. Залить нужно небольшой слой для начала и дождаться, пока вещество застынет.

Теперь можно переходить к рисованию на этой поверхности. Разумеется, понадобятся некоторые художественные таланты. Рисунок на поверхности из смолы очень отличается от обычного рисования на листе бумаги. Ведь поверхность смолы весьма гладкая, а это значит что краска не будет хорошо цепляться за поверхность. В этом есть небольшое затруднение нанесения мазков на картину.

При рисовании на эпоксидной смоле есть и плюсы. Основной заключается в том, что если рисунок не будет получаться с первого раза, то будет иметься возможность просто стереть краску тряпочкой. Разумеется, это можно сделать лишь в том случае
, если краска ещё не высохла. Ну даже если это произошло, то можно просто соскрести её с поверхности смолы.

Как видим можно не бояться ошибок. Для начала можно провести некоторые эксперименты, сделать наброски и посмотреть, как будет выглядеть рисунок, и уже после этого наносить финальные мазки. А если что-то не понравится, то рисунок можно запросто удалить и начать всё заново. Чтобы получить чёткие и ровные края рисунка, можно использовать изоленту. В этом случае всё будет очень ровно после удаления липкой ленты.

Далее следует заливка очередного слоя эпоксидной смолы уже на готовый рисунок. После того как рисунок будет закончен, а второй слой смолы залит, можно слегка зачистить поверхность наждачной бумагой, разумеется, в том случае, если будут иметься некоторые неровности. Если поверхность получается гладкой, то можно не заморачиваться с этим
.

Защита поверхности

Чтобы защитить свою картину от ультрафиолетового излучения и пожелтения от солнца, можно покрыть её специальным спреем, который отлично справится с защитой поверхности. Такие средства легко найти в строительных магазинах по вполне приемлемой цене. Вот, собственно, и всё, картина готова
.

Стоит отметить, что изделие получится довольно увесистым, поэтому не стоит пытаться повесить её на обычный гвоздик в стене. Следует значительно укрепить поверхность и всё продумать перед тем, как вешать картину на стену. Такие замечательные возможности даёт эпоксидная смола. Это настоящая находка для творческих людей, что смогут создать картины либо украшения, которые поразят всех окружающих.

Стоимость

Что касается цены эпоксидной смолой, то она не слишком дорогая. Если планируется изготовление маленьких браслетов, то можно пойти в любой строительный магазин и купить эпоксидную смолу примерно за 100−150 рублей. Если планируется изготовление габаритных объектов
, таких как столы или картины из эпоксидной смолы, то лучше зайти в интернет и найти сайты, где продаётся эпоксидная смола в больших объёмах. Так будет намного выгоднее, чем покупать маленькие баночки.

Удачи и успехов в творчестве!

В работе с эпоксидной смолой очень важно, какими формами (молдами) пользуется мастер. Конечно, их можно купить, но что делать в ситуации, когда нужно получить форму быстро, а времени на поиски и ожидания доставки нет?

Остается только один выход. А именно — изготовить форму своими собственными руками. Сегодняшняя подборка уроков поможет вам научиться делать молды для заливки из своими руками.

Кто серьезно занимается изготовлением бижутерии и женских украшений, тот и к поиску самых лучших инструментов, приспособлений и материалов относится тоже очень ответственно. Ведь качество — гарантия успеха.

И часто случается так, что на этапе от рождения идеи до появления на свет результата проходит слишком много времени. Или вовсе интересный и оригинальный проект попадает в долгий ящик. А причина лишь в том, что нужных и идеально подходящих материалов и принадлежностей никак не получается достать или они слишком дороги.

В такой ситуации один мастер будет буквально «рыть землю носом», чтобы найти мало-мальски адекватную замену тому, что нужно, и даже может быть возьмется за изготовление всего необходимого сам. И это правильно, ведь «свой» инструмент хоть и появляется «в муках», всегда получается самым удобным.

Это не так трудно как кажется. Главное понять, что именно нужно делать. Например, можно просто воспользоваться знаниями тех, кто уже получил опыт в этом деле.

Мастерица под ником Лида Floral Beauty предлагает вашему вниманию мастер-класс по изготовлению молда для заливки эпоксидной смолы. С помощью него можно изготавливать сферические и полусферические детали для украшений.

Для работы вам понадобятся: специальный силикон для изготовления форм (молдов), отвердитель для него, пластиковые стаканчики и баночки нужных размеров — чистые и сухие, стеклянные шарики разных диаметров, клей типа «момент-кристалл». Описание всего процесса можно найти по ссылке ниже:

В дополнение к фото мастер-классу мы предлагаем вам подборку уроков в формате видео.

Как сделать молды своими руками. Видео мастер-классы

Как сделать молды для эпоксидной смолы:

Молды для эпоксидной смолы своими руками:

Формы для эпоксидной смолы по самой низкой стоимости своими руками:

Силиконовые молды своими руками:

Молды из силикона и крахмала для эпоксидной смолы:

Обсуждение статьи

Этот силикон (эластолюкс) хорош тем, что не вступает в реакцию с эпоксидной смолой.

Катализатор (на фото это маленький флакончик с прозрачной жидкостью). Он продается в наборе с силиконом.

Емкость для взвешивания и перемешивания силикона и палочка для перемешивания.

Очень важно чтобы изделие было с идеальной глянцевой поверхностью так как силикон имеет свойство перенимать все мельчайшие царапинки. Дело в том, что на цветных изделиях бывает не всегда бросаются в глаза мелкие царапины, но когда вы зальете прозрачную эпоксидку в молд снятый с такого изделия, на прозрачной эпоксидке такая царапина будет видна. Еще раз подчеркну, что изделие, с которого снимается форма должно быть глянцевым, в противном случае все изделия из эпоксидки будут в лучшем случае матовыми, а иногда и просто непрозрачными. Для создания силиконового молда в форме шарика я использую шарики для подшипников (в Киеве их можно купить на рынке «Юность»). Они бывают разного диаметра и продаются поштучно.

Когда вы убедились что изделие без царапин и дефектов, можно приступать к изготовлению опалубки. Можно использовать баночки из-под сметаны, пластиковые стаканчики и т.д. В данном случае для шарика я взяла пустую упаковку из-под бахил, а для кольца стаканчик и крышечку. Коробочка из-под бахил удобна тем. что она как раз нужного размера и у нее плотно защелкивается донышко снизу — это очень удобно и при заливке силикона и при извлечении его из опалубки после застывания. Еще вам понадобится пластилин, ножницы, нож и термо-клей для того что-бы закрепить изделия и опалубку. Итак, приступим.

Изделия протираем мягкой тряпочкой чтобы избавиться от возможных соринок и отпечатков пальцев — помним что поверхность должна быть глянцевой.

Раскатываем из пластилина колбаску для кольца и шарик — для шарика:-)

Аккуратно крепим получившуюся колбаску к кольцу. Пластилиновый шарик сплющиваем и крепим к шарику.

После этого прицепляем кольцо и шарик к крышечкам.

Теперь берем верхнюю часть от коробочки из-под бахил и срезаем верхушку — через нее мы будем заливать силикон.

Теперь защелкиваем эту верхнюю часть коробочки на крышечку. Она плотно прилегает и силикон не ускользнет.

Теперь берем стаканчик и срезаем у него донышко.

При создании опалубки, обычно рекомендуют оставлять зазор между изделием и опалубкой не меньше 1 см. Сверху изделие тоже должно быть покрыто не менее 1 см. Но, лично я, иногда этим пренебрегаю, так как, например, шарик извлекать из молда с такой толщиной стенок весьма проблематично. Да и силикон зря переводить не хочется….

Поэтому, возвращаемся к нашему стаканчику с уже отрезанным донышком и отрезаем его на необходимую высоту с небольшим запасом, так чтоб и форму силиконом достаточно покрыть и чтоб он через верх не сбежал.

Примеряем. Очевидно что расстояние от изделия до стенки стаканчика слишком большое, поэтому разрезаем стаканчик. регулируем до нужного размера и склеиваем скотчем. Места стыков нужно очень тщательно заклеивать, иначе силикон убежит.

Теперь термо-клеем прикрепляем стаканчик к крышечке. Проверяем чтоб не было пробелов через которые может стечь силикон.
На фото клеем обработан только небольшой кусочек — конечно так надо сделать по всей окружности.

Теперь изделия готовы к заливке силиконом.

Силикон который я использую — эластолюкс следует смешивать с катализатором в пропорциях на 100 гр. силикона, 2,5 мл. катализатора. В подробности и особенности работы с эластолюксом сильно вдаваться не буду, так как у производителя имеется достаточно подробная инструкция на этот счет. Силикон взвешиваем на весах, катализатор отмеряем шприцем. На фото видно что я взяла 150 гр. силикона, соответственно катализатора нужно 3,75 мл. Сразу скажу что такого количества силикона вам хватит на 5-6 формочек такого формата как в данном мк.

Итак, отмеряем катализатор и заливаем его в ту же емкость что и силикон и сразу начинаем размешивать.

Согласно инструкции производителя, силикон следует размешивать миксером не менее 2х минут, полностью погрузив насадку в силикон. Но, дело в том, что когда вы готовите порцию силикона в малом количестве, погрузить насадку полностью просто невозможно, поэтому я просто палочкой размешиваю.

Теперь заливаем силиконом изделие. Заливать следует тоненькой струйкой, так меньше образуется пузырьков.

Но при этом следует иметь ввиду, что силикон достаточно быстро начинает густеть. Рассчитывайте на то, что у вас на заливку изделия будет не более 10 минут (в зависимости от температурных условий), а в реалии хорошо если минут 5.

После того как формы залиты, оставляем их на 7 часов застывать. Первые минут 10 после заливки фомы, на поверхности могут появляться всплывающие пузырьки — их можно лопать зубочисткой или иголкой.

Когда силикон полностью застыл, отделяем крышечки от основной формы.

Разрезаем опалубку и извлекаем молд.

Иногда силикон немного затекает на пластилин — просто подрезаем его либо ножницами, либо канцелярским ножом.

Молды готовы!

Еще немного слов по уходу за силиконовыми молдами:
1. Силиконовые молды подбирают на себя пыль и мелкие соринки, поэтому лучше хранить их в какой-нибудь закрытой коробочке.
2. Перед заливкой эпоксидки, молд нужно промыть в теплой мыльной воде и хорошо просушить. Я предпочитаю протирать молды насухо ухочисткой, так как бывает что капли при высыхании образуют на молде белесые пятна и будьте уверены они все отпечатаются на вашей эпоксидке.
3. Кольца и браслеты из молда извлекаются гораздо легче если это делать под струей воды. Потом вымыть молд как описано выше.
4. Когда используете силиконовый молд для браслета — желательно изначально выбирать молд нужной высоты. Из моего опыта, я как-то залила несколько слоев в молд для браслета и на 3м слое я решила что такой высоты мне будет достаточно (а молд был рассчитан на более высокий браслет), при извлечении браслета он естественно поцарапал стенки молда и использовать его больше нельзя.
5. Молды легко царапаются, поэтому не пытайтесь поддеть изделие чем-то острым.
6. Хранить молды следует так, чтоб они не деформировались.
Если соблюдать эти правила, молды вам прослужат намного дольше.

Теперь все, надеюсь этот мк окажется кому-то полезным.

Как сделать украшения из цветов и эпоксидной смолы своими руками

Чрезвычайно легкие, воздушные украшения из ювелирной эпоксидной смолы набирают популярность.

Возможность сделать украшение почти любой формы, цветовой гаммы, а также доступность материалов помогли найти поклонников этого вида рукоделия по всему миру.

Для создания подобного украшения понадобится:

Листики и лепестки,

Двухкомпонентная эпоксидная смола,

Шприцы без иглы — 2 шт.,

тара,

Деревянная палочка для смешивания,

Плотный картон, кафельная плитка или ненужный поднос,

Фурнитура,

Мини-дрель с насадками,

Перчатки, при необходимости — респиратор.

Все манипуляции лучше производить в комнате, которая хорошо проветривается.

Все цветочки-лепесточки, веточки и листики должны быть хорошо высушены, не менее 4 недель.

При подготовке смолы необходимо руководствоваться инструкцией производителя и смешивать в указанной им пропорции. Набираем из упаковки с помощью шприцов без иглы.

Смешивают в течение 3-4 минут. Готовая смола должна по консистенции напоминать мед. Периодически ее надо помешивать, чтобы она не застоялась.

Дальнейшую работу нужно проводить на столе, который не жалко испортить и поднос, который тоже не жалко испортить.:)

Важно, чтобы покрытие подноса не прилипало к смоле, было глянцевым. Как вариант — можно оклеить поднос скотчем.

Когда смола достаточно загустеет, выкладывают лепестки на покрытую скотчем поверхность подноса и наносят каплю лепестки. Можно ограничиться одной каплей и распределить ее по поверхности лепестка, надев на руки перчатки из латекса. Накрываем поднос крышкой и оставляем на сутки. Затем наносим еще один слой смолы поверх первого.

Через 24 часа после нанесения второго слоя переворачиваем заготовку и тоже самое проделываем с тыльной стороны.

Через сутки, когда смола застынет, заготовки нужно обработать с помощью мини-дрели.

Сначала обтачивают заготовки наждачной насадкой. После этого можно покрыть изделия лаком или залить еще раз смолой.

После того, как вы получили желаемую форму, нужно сделать дырочку для крепления с помощью сверла.

Теперь осталось только прикрепить фурнитуру.

Идеи создания украшений из эпоксидной смолы:

Подобным образом можно сделать украшения из ткани:

Перьев:

И других материалов:

Изделия, созданные таким образом, нельзя протирать спиртом, ацетоном и т.п. Нужно избегать воздействия на них парфюма, дезодорантов. Не оставляйте под прямыми солнечными лучами.

При работе с эпоксидной смолой заливка проводится в специальные формы – молды. Они реализуются в строительных магазинах, отделах для творчества. Но стоимость таких изделий обычно высока, а ассортимент скудный. В таком случае можно изготовить формы для эпоксидной смолы своими руками.

Формы – покупные и самодельные

Чтобы создавать настоящие шедевры из эпоксидки, придется раздобыть оригинальные формочки (молды). Обычно их делают из силикона, этот материал идеален для заливания состава. Из силиконовых молдов легко извлекать готовое изделие, их стенки гладкие, следовательно, шлифовка украшения будет минимальной.

Кроме литья из эпоксидки, такие молды отлично подойдут для изготовления изделий из глины, гипса, мастики, также в них можно делать мыло. Допустимо даже готовить еду в духовке, правда, тогда для создания молдов должен быть применен пищевой термостойкий силикон.
Готовые формочки для ювелирной эпоксидки обычно представляют собой цветочки, листья, геометрические фигуры, овалы, шары. Стоимость небольшого набора составляет 300-500 рублей и более.

Сделать силиконовые формы самостоятельно сможет каждый. Этим занимается большинство мастеров, которые создают украшения, статуэтки на профессиональном уровне. Цена работы будет намного ниже, особенно, если сразу изготавливать несколько разнообразных изделий. Кроме того, это может стать прибыльным бизнесом.

Силиконовые формы – из чего состоят

Двухкомпонентный жидкий силикон – лучший материал для производства молдов под отливку предметов из эпоксидки. Он застывает без усадки, для этого даже не требуется нагревания – достаточно комнатной температуры.

Некоторые используют обычный силиконовый герметик в смеси с гипсом, но качество таких молдов будет ниже. Рекомендуется покупать именно двухкомпонентный силикон – он специально создан для литьевых работ, не липнет после застывания.

Все подобные силиконы представлены основой и катализатором в разных упаковках. Для технических (непищевых) целей используются силиконы марок «Пентасил», «Копипаста», «Эластолюкс», «Силифлекс». Они очень прочные, имеют минимальную усадку – до 1,5 %.

«Силифлекс» отличается высокой густотой, он чуть менее крепкий. «Эластолюкс» невозможно разорвать, он очень прочный, прекрасно подходит для создания молдов любой сложности.
Силикон «Копипаста» наносится кисточкой послойно, его обычно применяют для изготовления больших молдов. В качестве катализатора чаще используется «Платинум» в количестве 2-3 % (точная пропорция указана в инструкции). Также хорошими средствами считаются «Молд Стар», «Руди». Работать с ними может даже новичок.

Прочее сырье для производства

Как сделать формочки и готовую заливку своими руками, что еще для этого потребуется? Основной заливочный материал – силиконовый компаунд (двухкомпонентный силикон) или каучук, он легко подвергается ручной обработке. При покупке однокомпонентного состава дополнительно нужно приобрести катализатор. Также потребуются следующие материалы и инструменты:

• шприцы для отмеривания катализатора, эпоксидной смолы;
• емкость для замешивания силикона;
• палочка для перемешивания;
• емкость, весы для взвешивания силикона.

Если потребуется создать молд с разделительной половинкой, нужно дополнительно купить специальный состав. Рекомендуются аэрозоли с воском, также можно применить свечной воск (растопленный), вазелин. Основа (опалубка) будет создаваться из пластилина, следовательно, этот материал должен быть в наличии.

Для последующей заливки потребуется прозрачная эпоксидная смола (ювелирная). Ассортимент данного материала широк, есть дорогие и дешевые составы. Важно, чтобы время полимеризации не было коротким, иначе у начинающего мастера не будет возможности сформировать изделие.

Пошаговая инструкция

Перед началом работ необходимо ознакомиться с рядом важных правил:

1. Обязательно сделать пробную заливку, чтобы определить, к чему не прилипает силикон конкретной марки. Если материал липнет, придется покрывать стенки разделительным составом.
2. Убедиться, что температура помещения +20…+25 градусов. Если она ниже или выше, время гелеобразования силикона изменится при одинаковом количестве катализатора. Качество готового молда будет снижено. В холодное время года нужно дать компаунду постоять в тепле сутки.
3. Размешивать материал нужно осторожно, чтобы не вызвать появления пузырьков воздуха. При размешивании можно добавлять специальные красители для силикона. Идеальным вариантом является помещение массы перед заливкой в специальную вакуумную камеру.

Существуют силиконы на основе олова, их также можно применять для работы. Они годятся лишь для непищевых целей, нередко используются для отливки украшений. Перед тем, как залить такой материал, делают пробу на отверждение. Обычно требуется добавлять большее количество катализатора, чем в обычный двухкомпонентный силикон.

Также следует найти изделие, с которого будет сниматься форма. Оно должно иметь глянцевую поверхность, ведь силикон повторит даже мельчайшие царапинки. В дальнейшем они будут хорошо заметны на предмете из эпоксидки. Например, для изготовления круглой формы используют подшипник.

Подробная инструкция по созданию молдов такова:

1. На плоскую твердую основу ровным слоем нанести пластилин. Вдавить деталь, которая будет копироваться. Плоские изделия вдавливают в пластилин до уровня прохождения границ ½ будущего молда. Для объемных деталей стоит нанести еще один слой пластилина.
2. Пройти по периметру детали, прижимая пластилин к ее стенкам, чтобы оформить четкую границу. Для этой цели можно использовать спички, зубочистки. Далее важно убедиться, что пластилин плотно прилегает к детали. В противном случае жидкий силикон затечет под него, когда мастер будет заливать молд.
3. Сделать стенки для будущей формочки из пластилина. Расстояние между деталью и стенкой – до 7 мм, на такую же высоту стенка превышает наиболее крупную точку копируемого изделия. Все стыки нужно тщательно разровнять.
4. Выполнить ряд углублений в дне емкости. Они предотвратят смещение половинки новой формы. После пластилиновая емкость будет готова к заливке.
5. Нужную порцию жидкого силикона смешать с катализатором, как указано в инструкции. Для отмеривания используются точные кухонные весы. Обычно силикон белый, прозрачный, а катализатор — цветной.
6. Залить готовую смесь в пластилиновую основу. Все действия должны быть плавными, медленными. В итоге в заливке исключаются пустоты, воздух успеет выйти наружу. Но учесть время текучести конкретной марки материала тоже надо – некоторые застывают уже за 10 минут. В завершении заливки форму убирают в укромное место, где она будет застывать.
7. После полного отверждения надо осторожно удалить весь пластилин. От силикона он легко отделяется, не липнет. Сначала убирают участки по бокам, затем снизу. В руках останется половинка формы с копируемым изделием внутри.
8. Форму поставить на новый пластилин, опять выстроить вокруг нее стенки. Особенно тщательно проклеить стык, он впоследствии должен быть герметичным.
9. Поверхность первой половинки покрыть разделительным слоем из вазелина, парафина, воска. Их наносят кисточкой, накладывают очень тонким слоем.
10. Заливают силикон таким же образом, как для первой половинки. Затем надо выждать полного отверждения.
11. Снять вторую форму, убрать пластилин. Разъединить половинки форм. Если разделительный слой не выполнил свою задачу, придется отрезать их друг от друга. Убрать копируемую деталь.

Отливка изделий из эпоксидки может быть проведена сразу после готовности формочки.
Смолу смешивают с отвердителем в указанной на упаковке пропорции, если надо, капают пигмент. Осторожно перемешивают эпоксидку, дают ей постоять, чтобы вышли пузырьки воздуха. Далее наносят смолу на обе половинки формы кисточкой, делая ровный слой. Складывают части вместе, излишки эпоксидки в это время выдавятся наружу.

Плотно придавливают молды или скрепляют их резиновыми кольцами, твердыми пластинами. Оставляют смолу на сутки для застывания. После разъединяют половинки, извлекают изделие. Потеки убирают зубочисткой, изделие обрабатывают мелкой шкуркой.

Молд – сфера и полусфера

При создании украшений из эпоксидной смолы формы сферы и полусферы применяются довольно часто. Поэтому имеет смысл сделать молды нужного размера в наборе своими руками. Некоторые мастера готовят формы из равного соотношения кукурузного крахмала и силиконового герметика. Малые молды можно лепить из такой массы, более крупные – только из двухкомпонентного силикона.

После соединения двух ингредиентов материала (силикона и катализатора) нужно тщательно вымешать массу, чтобы не было комков и прожилок.
Затем взять одноразовый стаканчик, обрезать. На дно капнуть немного клея «Момент» и положить несколько стеклянных шариков нужного размера. Буквально через 5 минут они прилипнут и не будут смещаться. Далее очень тонкой струйкой налить силикон прямо на шарики (или на один, как удобнее).

Спустя 5 минут постучать донышком стакана по столу, это поможет удалить появившиеся пузырьки воздуха. Они поднимутся на поверхность, после чего их надо проткнуть иглой. Шарики вдавить в глубь массы на ½. Затем следует дождаться полного отверждения материала. Через сутки можно достать шарики из силикона. Формы вынимают из стакана, аккуратно обрезают. Пользоваться ими можно сразу.

Уход за силиконовыми формами

Есть ряд советов по обслуживанию молдов из силикона. Они имеют свойство притягивать к себе соринки и пылинки, поэтому хранить следует в закрытой коробочке. Их раскладывают в один слой, чтобы исключить деформацию. Перед заливкой эпоксидки формы промывают с мылом, высушивают.

Готовые отливки удаляются из форм под струей воды, это проще, чем вытаскивать их в сухом виде. Молды легко царапаются острыми предметами, и далее использовать их будет нельзя. Если соблюдать все указанные правила, формочки прослужат долго и могут быть применены многократно.

Производя заливку эпоксидной смолы, необходимо учитывать такое важное свойство, как текучесть. Если при производстве стола из эпоксидки можно сделать опалубку, ведь форма столешницы в большинстве случаев представляет параллелепипед, то изготовление ювелирных украшений и бижутерии требует получения замысловатых форм из застывшей смолы. Обтачивание простейших заготовок сразу отвергается, так как на это уйдет много времени. Получается, что в данной ситуации результат будет зависеть от наличия у мастера качественного молда.

Популяризация прикладного искусства привела к тому, что современный рынок готов представить потребителю все аксессуары для занятия любимым ремеслом, однако зачастую формы приходится заказывать через интернет, а ждать посылку не каждый мастер готов из-за срочности заказа. Естественно, в таком случае приходится выходить из ситуации самостоятельно, изготавливая формочки своими руками.

Способов сделать форму для заливки эпоксидной смолы множество, причем все они являются лайфхаками. Пытливый ум и умелые руки порой находят такое нестандартное решение, которое по своей практичности даст фору любым фабричным технологиям.

В арсенале опытных мастеров уже есть достаточное количество инструментов и приспособлений, а также готовых молдов. Но даже опыт не гарантирует реализации любой идеи, так как предугадать, какая именно формочка понадобится, невозможно. Значит, и перед опытными мастерами возникает проблема изготовления молда.

Заметим, что иногда результат, полученный своими руками, оказывается гораздо практичнее и удобнее фабричного. Например, мастер регулярно заливает эпоксидную смолу. Силиконовые молды после 3-4 заливок приходят в негодность, поэтому их приходится снова заказывать. Самодельные формочки тоже не долговечные, однако у мастера уже подготовлен весь инструмент для самостоятельной заливки.

Применение

Мы как-то плавно перешли к тому, что самодельные молды изготавливаются именно из силикона, но это не совсем так. Для создания формочек можно использовать различные материалы. Но если рассматривать процесс с точки зрения практичности и качества, то силикон – лучший материал для молдов и ниже по тексту это будет доказано. В качестве общей информации отметим, что такие молды могут применяться не только для заливки эпоксидной смолы.

• Полости наполняют мастикой, глиной или гипсом.
• Силикон безвреден при контакте с продуктами питания, поэтому используется в кулинарии.
• Молды широко применяют в производстве свечей или мыла в домашних условиях.

Используемый двухкомпонентный силикон обладает высокой термостойкостью. Он не токсичен ни в жидком, ни в застывшем состоянии, то есть, силиконовую форму можно помещать в духовку для приготовления выпечки. Стоимость готовых формочек зависит от их количества в наборе, а также размеров. В среднем, цена за набор начинается с 300 рублей.

На первый взгляд может показаться, что самостоятельно изготовить сложные оттиски просто невозможно, но алгоритм работ вполне доступен даже тем, у кого нет надлежащего опыта. Мастера со стажем даже не стараются искать нужные молды в интернете, а сразу приступают к их изготовлению. Некоторые даже умудрились на этом основать прибыльный бизнес.

Важно понимать, что вскрытая упаковка силикона не позволит ему долго храниться. Он будет оставаться пригодным, в среднем, около месяца. Поэтому рекомендуется построить планы на будущее и залить сразу несколько молдов, которые могут пригодиться впоследствии.

Разновидности материала

Силикон – достаточно практичный и универсальный материал. Его широко применяют не только в быту, но и на производстве. Если следовать тривиальной классификации, то все силиконовые молды делятся на два вида. Первый представлен покупными формочками, а второй самодельными. Сам же силикон также делится на виды. Это разделение основано на применении того или иного катализатора в составе отвердителя.

• В качестве катализатора используется олово. Отвердители на основе олова более доступны и, в то же время, образуют надежное соединение. После застывания силикон длительное время сохраняет свои свойства, поэтому самодельные молды можно применять несколько раз.
• В качестве катализатора используется платина. Технические характеристики силикона, приготовленного из отвердителя на основе платины, более высокие. Смесь не усаживается, а полученный материал устойчив к высоким температурам. Если на производстве платиновым катализаторам отдается предпочтение, то для домашнего использования можно обойтись и первым типом, ведь температура эпоксидной смолы не очень высокая. Когда приходится готовить молды для выпекания, то необходимо акцентировать внимание на силиконе второго типа.

Силикон для заливки молда готовится путем смешивания двух компонентов. Обычно они продаются в одном комплекте в виде паст. После смешивания компонентов силикон застывает в течение суток. Подготовка материала должна проводиться строго по инструкции от производителя.

Отметим выгоду использования силикона, она заключается в том, что для работы не нужно создавать специальных условий. Температурный режим соответствует диапазону от 18°C до 25°C градусов. При соблюдении элементарных условий подготовки молду можно придать практически любую форму.

Силиконовая форма для эпоксидной смолы – далеко не единственный пример молда. Формы под эпоксидку делают из пластилина, не содержащего серу, гипса или оргстекла. Чаще всего приходится использовать все перечисленные материалы, однако именно силикон является основным материалом. При покупке необходимо обратить внимание на наличие сертификата и целостность упаковки. Важно помнить, что составы имеют ограниченный срок годности, поэтому товар нужно тщательно проверять.

Преимущества силикона

Как было уже сказано, для изготовления формочек используют силикон в виде двухкомпонентного состава. Им очень удобно пользоваться, так как все манипуляции сводятся к перемешиванию компонентов и последующей заливке. Полученный состав не дает усадки, поэтому форма и объем жидкой консистенции полностью сохранится после затвердевания.

Тот факт, что работать с силиконом можно при комнатной температуре, существенно облегчает задачу мастера. Еще одним неоценимым достоинством является универсальность материала. Он остается абсолютно безопасным даже при повышенной температуре, что позволяет использовать молды для запекания или приготовления кондитерских изделий.

Зачастую неопытные мастера стараются еще больше сэкономить, покупая не сам силикон, а герметик на основе силикона. При смешивании с гипсом образуется однородная масса, которая также способна застывать и сохранять свою форму.

Однако такие эксперименты лучше не проводить. Гипс имеет мелкозернистую структуру, поэтому даже при правильной заливке глянцевой поверхности не получить. Если в гипссодержащий молд налить эпоксидную смолу, то полученную заготовку придется долго полировать. Консистенция двухкомпонентного силикона дает отличный глянец внутри формы.

Алгоритм изготовления

Процесс изготовления изделий из эпоксидной смолы может осложниться необходимостью подготовки молда. Если нет желания готовить целый набор, то, как минимум, одну формочку придется отлить из силикона. Сначала необходимо подготовить инструменты. Нехватка одного из них может остановить процесс, что приведет к порче материала. Для работы понадобится арсенал из нижеприведенного списка.

• Сам материал в виде двухкомпонентной смеси. В специфической терминологии можно встретить второе название – каучуковая смесь.
• Шприцы для дозировки компонентов, если в инструкции приведены пропорции для объемов.
• Электронные весы для дозировки, если в инструкции приведены пропорции для масс.
• Несколько емкостей, в которых можно смешивать силикон с отвердителем. Опытные мастера рекомендуют использовать несколько емкостей, чтобы добиться однородности состава.
• Деревянная палочка.

Практически все, что необходимо, есть в наличии у каждого дама. Отсутствующие инструменты несложно приобрести. Материал и инструменты раскладываются в пределах доступности, чтобы надолго не отвлекаться от основных манипуляций. Независимо от выбранной технологии заливки силикона, следует придерживаться стандартных правил.

Первым делом необходимо навести состав для пробного молда, чтобы оценить эффективность взаимодействия компонентов и при необходимости внести некоторые корректировки. Например, если готовая формочка плохо отстает от стенок, то последние придется покрыть разделительным составом, в качестве которого подойдет обычный воск.

Как правило оба компонента имеют одинаковый цвет, поэтому трудно контролировать получение однородной массы. Чтобы решить эту проблему часто основной состав подкрашивают красителем. Его добавляют до смешивания компонентов.

После смешивания силикон помещают в вакуумную камеру. Через некоторое время из материала выходят пузырьки с воздухом. В принципе, данный этап не считается обязательным, но силикон без пузырьков более плотно заполнит форму молда.

Изготавливать изделия из силикона можно даже в зимний период, но если материал принесли в комнату из холодного помещения, он должен постоять в тепле несколько часов. Перемешивать силикон с отвердителем нужно аккуратно, иначе будут образовываться новые пузырьки воздуха. Температурный диапазон достаточно широкий, однако не следует выходить за его пределы. Напомним, что минимальная температура среды составляет 18°C градусов, а максимальная – 25°C градусов. Плохо подготовленная форма приведет к неровностям в поверхности молда, что, несомненно, отразится на качестве изделия из эпоксидки.

После подготовки пора переходить к основному этапу. Выбирается ровная горизонтальная поверхность, на которую наносится пластилин ровным тонким слоем. Важно, чтобы пластилин не содержал серы, поэтому используют специальные марки (скульптурный пластилин). Деталь, являющаяся клише, утапливается в поверхность пластилина на 4-5 мм. Периметр молда должен быть таким, чтобы площадь его поверхности была больше площади эталона.

В качестве опалубки используют обрезанный пластиковый стаканчик или любой другой подходящий по размерам каркас. Стенки этого каркаса должны отступать от границ детали минимум на 7 мм. Здесь проявляется преимущество использования пластилина, так как стыки между основой и стенками будут герметичными. Для пущей убедительности модно дополнительно пройтись зубочисткой по периметру опалубки, утрамбовывая пластилин у стенок.

В конечном итоге получится силиконовый молд, полностью закрывающий заготовку-клише. Его отделяют от пластилина и снимают опалубку. В том месте, где заготовка соприкасалась с пластилином, проделывают отверстие (если силикон протек между клише и пластилином). Через это отверстие вынимают заготовку и впоследствии будут заливать эпоксидную смолу.

Подготовить молд для заливки линз гораздо легче. Для этого на дно стаканчика наливается немного готового силикона. После его частичного отверждения в массу помещаются шарик или несколько шариков. Затем вливается остаток материала, примерно до половины сферы. На застывание силикона уйдет около суток. Шарики вынимаются в готовые молды не нужно обрабатывать, так как они уже имеют поверхность идеальных полусфер. При желании увеличить радиус сферы придется подобрать более вместительную емкость и соответствующие шары.

В описании были приведены основные принципы работы с жидким силиконом, но технология заливки молда не является строгой теорией. Возможно, мастер сам станет автором более удобного и практичного лайфхака. Все зависит от его фантазии и от наличия подручных инструментов.

Главное, что необходимо запомнить, — силикон даже в застывшем состоянии крайне неустойчив к механическим воздействиям, поэтому с ним нужно обращаться бережно. Деформировать молд придется каждый раз, когда застынет эпоксидка, чтобы достать заготовку. Именно поэтому одной формочки хватает только на изготовление нескольких заготовок. Если вы регулярно занимаетесь изготовлением изделий из смолы, то подготовка молда будет для вас обыденным занятием.