Великолепный канал с сборных масштабных моделях. После просмотра любого видео, сразу хочется тоже сесть за сборку и покраску моделей.
Реально мастер на всё руки. Делает не только модели, но и инструменты для моделизма.
Смотрим и наслаждаемся:
Обзор: Plasmo: Пайка фототравленных деталей для начинающих
Plasmo, Гнулка, Фототравление
26 февраля 2020, 14:38 Видео → Технология видеоRudic3311RSS
Мне нравится: 
| Цитата |
|---|
| Lukke пишет: Что за фото вывод? Можно поподробнее? |
Вообще вещь замечательная. По сути, среднее межу рентгеновским снимком и листом плёнки от струйного принтера. Качество и резкость фотографии а обрабатывается на распечатку цифровым способом.
С лева струйный принтер, с права фотовывод ( диапозитив).
Рядом с работой, есть фирма печатающаая рекламы и прочую полиграфию на мощных лазерных принтерах. Обратился туда после собственных опытов, объяснил особенности желаемого. Кстати, их принтеры до 3600 точек на дюйм могут распечатывать. Покачав головой сказали, что фон всё равно будет прозрачным и края не совсем ровные ( квадратиками), посоветовали этот самый фотовывод. Подсказали одну фирму. Созвонился, но они перестали использовать это оборудование. Через интернет ( по запросу фотовывод) нашёл фирму которая работает в этой технологии.
Доброго времени суток, уважаемые пользователи проекта МоделистЪ — Путь к Мастерству.
С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник мире масштабного моделирования!
Предела мастерству как известно нет, и быть не может. И хотя современные технологии изготовления сборных пластиковых моделей шагнули значительно вперед, и таких превратностей судьбы как толстые стенки деталей из пластика, плохо проработанные поверхности, отсутствие расшивки или её плохое качество стало значительно меньше — особенно на моделях разработанных в последнее время ведущими отечественными и мировыми производителями — всегда есть возможность приблизить модель в плане копийности к оригиналу.
 |
| С фототравлением для моделей БТР совсем как смотрится настоящий |
А именно этот параметр и является основополагающим в личной самооценке моделиста — масштабника. Поэтому буквально каждый моделист, будь то начинающий или уже опытный, всеми силами пытается достичь наибольшего сходства с оригиналом.
Если для опытного моделиста сама суть повышения копийности никакой тайны не представляет — то для новичка — это смутные догадки. Повышение деталировки только только начинает проглядываться в в первых робких действиях. Но еще не хватает понимания сути вопроса.
Да…
Требуется именно понимание сути вопроса. А не каша в голове, рождаемая просмотром десятков роликов в интернете, прочтением ряда книг. Тут необходимо начинать с основ. И подавать информацию структурировано. Только тогда она сложится в цельную картинку, и даст возможность идти вперед.
Наращивание деталировки осуществляется двумя способами. Первый — это самостоятельное изготовление дополнительных элементов из таких материалов, как фольга, тонкий полистирол, проволока. Но это очень трудный, энергоемкий и длительный этап работ. Он не под силу достаточно большому количеству людей. По весьма банальным причинам. Таким как отсутствие времени, и знанием технической части вопроса.
 |
| А это уже настоящая «Катюша» — гроза фашистов |
Ведь масштабное моделирование на базе сборный пластиковых моделей тем и хорошо, что достаточно демократично по отношению к подготовке людей. Клеить и красить модели может любой, кто твердо держит инструмент в руке.
Так образуется спрос, который требует своего удовлетворения. И оно не замедлило появиться. Западный рынок как колыбель этого вида хобби чутко реагирует на пожелания своих клиентов.
На рынке появились наборы входящие в общее понятие aftermaket. Или по-русски дополнения. Это отлитые из полиэфирной смолы детали. Иногда это даже крупные части модели. Это фототравление для мооделей. Это отлитые из резиноподобных материалов колеса. И наконец, кристально чистые дополнительные элементы остекления.
Самое что интересное — стоимость такого совокупного набора для модели намного превышает стоимость самой коробки. Но красота т.е. деталировка (супердеталировка) требует жертв!
ФОТОТРАВЛЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
Сегодня, уважаемый читатель, мы поговорим о фототравлении для моделей. Выясним что же это такое! С чем это едят!
Изготовление фототравления для моделей производится способом химического травления деталей из тонкого (до 0,5 мм) листового металла. Это зачастую медь и ее сплавы. Фототравленые наборы предназначены для замены мелких деталей, которые либо невозможно изготовить аккуратно и масштабно из пластика, или дополняют модель теми деталями, которые отсутствуют в оригинальном наборе, но имеют место быть в реальном экземпляре техники — прототипе.
 |
| Фонарь кабины намного более реалистичен с фототравлением |
Например, леера для моделей судов, для самолетов — приборные доски, ремни, антенны радаров, прицелы, посадочные щитки.
Существуют как наборы фототравления для моделей, специально предназначенные для конкретной модели одного производителя, так и более общие. К примеру, 1/48 немецкие привязные ремни Второй мировой.
Фототравление для моделей можно рекомендовать к использованию и начинающим моделистам с небольшим опытом работы с простыми пластиковыми сборными моделями. Просто необходимо изучить тонкости и нюансы свойственные любой технологии.
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
На металлической заготовке прорисовывается специальной краской контуры будущих деталей. Затем она опускается в травильную ванну. На не покрытых краской участках, металл постепенно растворяется, а под слоем краски — остается. После этого краску смывают. Проводя такую процедуру несколько раз с разных сторон заготовки, вполне можно получить детали с микрорельефом.
Защитный слой на металл наносится одним из трех способов:
-
Классический. Он, строго говоря, только и может называться фототравлением: поверхность заготовки покрывается фоторезистом — веществом, которое меняет свой состав под воздействием УФ-излучения. Затем на нее накладывается шаблон, содержащий прозрачные и непрозрачные участки. Производится экспозиция под УФ-лампой, или на солнечном свету. После этого экспонированый фоторезист проявляется в растворе едкого натра (он же «крот») и промывается. В зависимости от того, использовался ли негативный или позитивный фоторезист, он остается на облученных или защищенных участках соответственно. Это необходимо иметь в виду при разработке шаблона. Чаще всего эта технология применяется при серийном производстве.
-
Упрощенный. Или лазерно-утюжная технология. Шаблон в зеркальном отображении с помощью лазерного принтера или ксерокса печатается на мелованой бумаге или подложке для самоклеящейся пленки. После этого отпечаток накладывается на металл и прогревается утюгом. Тонер подплавляется и пристает к металлу лучше, чем к этим сортам бумаги, которая затем снимается. Тонер и служит в этом случае защитным слоем. Способ, ввиду его простоты, применяется при штучном домашнем производстве, но дает худшие результаты, чем предыдущий.
-
Примитивный. Защитное покрытие просто рисуется краской на металле от руки. Способ годится только для штучного изготовления деталей или правки огрехов лазерно-утюжной технологии. Также с его помощью можно наносить вторую и последующие маски после того, как протравится рельеф.
ФОТОТРАВЛЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ПЛЮСЫ
Для начала оценим плюсы этой технологии. Это относительная простота обработки. Почти полное отсутствие необходимости подгонки деталей друг к другу. Широчайший выбор выпускаемых наборов. Быстрая реакция фирм-производителей на появление на рынке новых моделей. В этой роли почти всегда отличается чешская фирма Eduard.
МИНУСЫ
В работе с фототравлением мы имеем своих минусов. Это спорная доступность — не всегда легко найти то, что нужно. Детали вы получаете в общей массе плоскими. Для создания ажурных объемных конструкций нужно постараться. Прочное склеивание достигается только цианоакрилатным клеем.
 |
| А это уже сопла деталированы травлением |
ФОТОТРАВЛЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: КАК ОБРАБАТЫВАТЬ
В общих чертах расскажу о обработке фототравления для моделей. Детали нужно отделить от материала пластины, и запилить остатки мест соединения. Если возникнет необходимость- можно изогнуть по месту специальным инструментом, и приклеить к модели. Существуют наборы фототравления уже окрашенные типографским способом. К примеру, самолетные приборные панели. В некоторых случаях они снабжены самоклеящейся подложкой.
Фототравленые заготовки можно спаивать между собой, тем самым создавать трехмерные конструкции. В работе с фототравлением для моделей нужны: острый нож (скальпель, нож с цанговым зажимом), поверхность для резки (лист полистирола или оргстекла), металлическая линейка, маленький пинцет (подойдёт изогнутый маникюрный пинцет Zinger).
цианоакрилатный клей, плоский надфиль с мелкой насечкой (как замена – плоская пилка для ногтей) и, конечно, терпение и аккуратность. Пригодятся свёрла различных диаметров для изгибания деталей с радиусом.
ФОТОТРАВЛЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: ЧЕМ КЛЕИТЬ
Фототравление приклеивается только клеями на основе цианоакрилата. Стандартные модельные клеи воздействуют только на пластик. Кое-кто применяет технологию приклеивания на Future, но это редкость. Перед приклеиванием поверхности необходимо тщательно обезжирить — если они заляпаны грязными пальцами, то соединение окажется весьма непрочным.
На данный момент есть много торговых марок, предлагающих цианоакрилатный клей. Больше всего подходят для работы с фототравлением для моделей «Супер Момент», «Секунда», «Контакт».
 |
| Кабина стала просто шедевром при такой деталировке |
Это проверенные временем и опытом продукты. Найти их можно практически везде. В автомагазинах, конечно, предлагаются более солидные (и намного более дорогие!) клеи. Зачастую американского производства. В любом случае, в работе пригодятся и обычные — жидкие клеи, и гелеобразные. Последние застывают немного дольше, что позволяет подкорректировать положение склеиваемых деталей.
И напоследок…
несколько правил в работе с фототравлением для моделей
1. Большинство деталей очень и очень мелкие. Они имеют свойство постоянно теряться, и их потом найти весьма затруднительно. Это значит, что отделять детали нужно непосредственно перед тем, как приклеивать на место. Не откладывайте монтаж деталей «на потом».
2. Края получаются острыми, зачастую с заусенцами. Порезаться можно очень легко. Значит осторожность в работе, йод и пластырь в зоне досягаемости просто обязаны быть.
3. Моделируйте процесс монтажа еще до монтажа. Оценка и обдумывание процесса до начала работ поможет свести до минимума огромное количество ошибок при сборке. Изучайте инструкции и следуйте её рекомендациям.
4. Перед приклеиванием — примеряйте детали. Лучше сразу примерить и избежать ошибок, чем потом отклеивать и удалять следы клея.
5. Разумно подходите к использованию фототравленых деталей. Не всегда оправдано их 100% применение. Некоторые детали в пластике сделаны не хуже, а то и много лучше. К тому же, возможны аналоги из смолы.
Материал подготовлен на базе статьи Работаем с фототравлением: Техники и секреты
Автор: Вячеслав Демченко
А на сегодня всё. Удачи вам! И прекрасных моделей!
P.S. Уважаемые коллеги! Оставляйте комментарии к материалам нашего образовательного портала. Нам очень нужна обратная связь! Говорите, что вам нравится, а что нет. В каком направлении нужно развивать наш сайт. Какие обучающие материалы вам нужны! Особенно начинающим моделистам! Заранее благодарим вас!
 | Картонная копия, студия бумажного моделизма Проектирование и создание бумажных моделей, обсуждение бумажных моделей, работа с картоном и бумагой, модели для издательства. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очень многие задачи в современном моделизме можно решить с применением фототравления. Блеск фототравления придает модели требуемую степень «гламурности», то есть копийности. Интернет магазины предлагают широкий выбор травла от различных производителей. Однако имеется один очевидный минус — высокая стоимость. Кроме того, ассортимент предлагаемого травления может далеко не устроить. Выход — научится делать платы фототравления самостоятельно.
Основным раздражающим фактором стали чугунные балконные решетки, предлагаемые Миниартом в своих наборах для диорам. Заменить их на легкие и ажурные — чем не задача для диорамщика. Основным идеологом поиска, заронившим во мне идею опробовать травление, как метод, был Алексей Груздев (Алекс-Минск). В данной статье привожу сухой остаток опыта. За чертой остались пару неудачных попыток травить 0.8 мм медь, перекатывать рисунки с глянцевых журналов, использовать другие травители кроме хлорного железа. Даже электролиз был опробован, но как метод до конца не доведен, так как в процессе блок питания благополучно сгорел.
ТЕОРИЯ
Технология травления не нова и широко применяется для производства печатных плат. В теории общая идея метода проста. На поверхности пластины наносится защитным составом (например лаком для ногтей) требуемый рисунок изделия. С другой стороны пластина защищается этим составом полностью. После изделие помещается в травитель, который растворяет открытый металл. Металл под защитным слоем остается не растворенным. После завершения травления травитель смывают водой, лак растворяют ацетоном. Сам процесс можно разделить на этапы.
1. Нанесение изображения
Наносить изображение можно по разному. Можно самому нарисовать что требуется. Но современный уровень технологий позволяет наносить рисунок очень высокого качества с помощью достижений фотопечати. В графических редакторах строится строго черно-белое изображение требуемого рисунка с высоким разрешением. Изображение в зеркальном отображении распечатывается на лазерном принтере на подложке. При этом в качестве подложки используется тонкая мелованная бумага (обложки от различных журналов), бумага для факсов, или пленка для лазерных принтеров. Пленка предпочтительней с точки зрения качества переноса рисунка. Затем на подготовленную плату (поверхность должна быть отполирована и обезжирена) лицевой стороной (картинкой) прикладывается подложка и с помощью очень горячего утюга «притирается» к плате (стоит сделать несколько подходов). Для равномерного распределения давления утюга на подложку рекомендуется проложить между ними несколько слоев плотной бумаги (достаточно в четверть свернуть лист А4). Тонер, расплавляясь, прилипает к плате. После остывания, возможны два варианта снятия подложки: либо подложка после перенесения тонера на плату просто снимается (в случае пленки для лазерных принтеров), либо предварительно размачивается в воде и потом постепенно отделяется (мелованная бумага). Тонер при этом остаётся на плате. После снятия подложки, в тех местах, где тонер всё таки отделился, можно подретушировать лаком плату вручную.
2. Травление
Плата травится в химическом растворе. Травителей много, но лучшим является хлорное железо, которое продается в радиомагазинах. Тонер в нем не растворяется. В ряде травителей и при электролизе процесс протекает с газовыделением. Так вот пузырьки газа губительно действуют на защитное покрытие, разрушают и вспучивают его, то есть для наших целей не подходят. Скорость травления зависит от температуры раствора, концентрации раствора, его перемешивании при травлении. Наиболее быстрым травление будет в насыщенном растворе хлорного железа, то есть в максимально концентрированном. Плату надо опускать и держать в растворе рисунком вниз. На стравливание 0.3 мм латуни при комнатной температуре потребовалось около часа. Процесс травления надо контролировать. Плату через каждые 7-10 мин необходимо вынимать, промывать и смотреть, не сошло ли защитное покрытие. Если местами оно разрушено, надо ретушировать эти места лаком. После того, как открытые участки металла растворяться, плату промывают в воде и опускают в растворитель типа ацетона, который удалит защитный лак и тонер.
ПРАКТИКА
В качестве практического примера приведу результат травления ажурной металлической решетки из латунной пластины 0.3 мм, рисунок которой заимствован в сети.
1. Готовим в редакторе изображение решетки.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
2. Распечатываем на пленку. Лучше делать несколько копий изображения — всегда можно будет себя подстраховать.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
3. Вырезаем пленку, прикладываем к полированной и обезжиренной пластине. Для более надежной фиксации можно использовать супер-гель.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
4. Переносим с помощью утюга изображение на металл.
5. Снимаем пленку, отрезаем от пластины участок с рисунком решетки и с помощью лака для ногтей защищаем заднюю часть платины. Прокрашивать следует равномерно и тщательно, не оставляя коварных непрокрашенных участков.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
6. Готовим травитель. Травитель должен быть очень концентрирован. На 0.5 кг хлорного железа шестиводного требуется всего 100 мл воды.
7. Наливаем травитель и опускаем пластину в раствор лицевой стороной вниз. Удобно использовать специальную приспособу из двух палочек, соединенных резинкой, типа большой скрепки, которая позволит надежно держать пластину в растворе в горизонтальном положении и периодически вынимать ее для контроля травления и восстановления разрушенных участков рисунка. Фото приспособы из палочек в виде прищепки позаимствовал с сайта [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
8. Дожидаемся конца травления. Смываем травитель водой и удаляем защитный лак и тонер растворителем.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Пластина готова.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Приобрёл тут недавно вот такую вот интересную гнулку производства made in USA, точнее ( как переводится надпись на коробке) прокатный станок.
Данный станок предназначен для придания деталям фототравления круглой и округлой формы, а так же для изготовления разного рода поручней и петель. С обратной стороны станка имеется резиновая подушечка для раскатывания. Весь станок целиком (кроме резиновой подушки) сделан из металла, по виду алюминий или какой либо его сплав, два валика меньшего диаметра из стали. По функциональности данного девайса особо не чего не скажу, так как практически не успел им в полной мере воспользоваться, попробовал изготовить несколько поручней, петель, и закруглить металлическую пластинку (результаты на фото). Так же думаю данным станочком можно выправить (разгладить) погнувшиеся (измятые) или неправильно загнутые детали травла и прочих листовых металлов. В принципе станком доволен, думаю если приноровится к данному изделию, будет полезной и многофункциональным помощником в «борьбе» с фототравлением 😉
Останавливаться на том как пользоваться этой приспособой, не буду, кому интересно смотрите это видео.
Цена такой гнулки, в инете колеблется от 64 до 100 долларов США, я приобрёл эту гнулку немного б/у, по этому она обошлась мне дешевле 😉
У меня всё, всем спасибо за внимание, приятного просмотра.
Источник
Самодельный инструмент для фототравления
Не знаю нужно ли кому, может это всем и давно известный способ решить проблему, но таки захотелось поделиться тут подсмотренным решением и опытом его реализации.
Речь пойдет про так называемые гнулки для фототравления. Рано или поздно сильно достает гнуть длинные и тонкие детали подручными средствами и ты идешь смотреть специальные инструменты. И сразу, как видишь их, в тебе просыпается то самое земноводное, которое обычно душит, поскольку выясняется, что твоя жадность ничто по сравнению с жадностью производителей этих инструментов.
Собственно пост мой о подсмотренном способе сделать нужную приблуду практически на коленках и за копейки.
2. Два винта М6 с головками впотай (весь крепеж копейки, почти бесплатно)
3. Две барашковые гайки М6
4. Две шайбы для винтов М6
6. Стальная полоска, позволяющая разместить на ней полотно ножа так, чтобы осталось место для сгибаемой детали. Себе я отрезал мрохмолибденовую нержавейку (не закаленная оказалась, но для этих целей сойдет) 150х65 мм. В принципе сюда пойдет любая инструментальная или рессорно-пружинная сталюга, не обязательно нержавейка. Мягкие стали я бы брать не стал.
Как соберется все это добро, засверливаем отверстия 6 мм под винты и раззенковываем их так, чтобы головки ушли туда полностью. Действия элементарные.
Есть один врожденный недостаток этой системы. Посадочные пазы на ножах 7 мм, поэтому стандартные винты М6 дают ножу некоторую свободу, что чисто теоретически может сказаться на качестве позиционирования. Если есть кого попросить изготовить пару винтов М7 или есть возможность сделать их самому, то наверное будет полезно это сделать, я заморачиваться не стал, хотя возможность есть. Сначала посмотрю как оно работает в текущем варианте.
Немного иллюстраций к написанному.
2. Посадка винтов впотай
3. Варианты расположения кромки
6. Результат загиба обрезков неотожженной платы травления
Прикрепленные изображения
Источник
Гнулка для фототравления своими руками
Часть 4. Варианты держателей для моделей кораблей. КРЮЧОК.
Всем желаю Здравия!
Начнем Мы с Вами с «крючков», которые можно купить на «invitinghome» (дословно, как Приглашение Домой анг.). Это магазин для различных поделок своими руками и не только. К сожалению больше пока данные «крючки» я не встречал. Однако ниже мы рассмотрим вариант изготовления своими руками. А те, кто часто заходит в строительные магазины, и возможно им, подвернуться подобные изделия нам об этом сообщат прямо в комментариях к данному топику.
Итак Вот фотографии оригинальных «крючков»-настенных держателей нашей модели.
Часть 3. Диорама. Имитация воды при помощи Vallejo Water effects и Vallejo Still water
ВСЕМ ЗДРАВИЯ!
Что такое спец-средства и как с ними «бороться»?
Vallejo Water effects акриловый продукт, предназначенный для создания основы рек, озер, заливов и океанов. Vallejo Still water являясь плотным гелем, идеально подходящим для имитации поверхности воды на цветном основании созданном при помощи Water effects, а также может быть использован для создания водопадов, волн, ряби и льда.
Часть 2. Диорама. Изготовление морской воды из акрилового клея
Если Ваша диорама предполагает всплеск воды например от упавшей в воду канистры, сделать его можно следующим образом: необходимо расположить канистру на поверхности, немного обмазать её шпаклёвкой и небольшими пощипываниями пинцетом «поднять» шпаклёвку вверх создавая основу для всплеска воды
Всем Здравия!
Пробежав неоднократно по всему, что есть в мировой паутине по созданию такой эффектной поверхности для моделей кораблей, как диорама, пришел к выводу, что есть три самых простых и абсолютно не затратных способа изготовления «синего моря» в домашних условиях. К сожалению не нашел автора данного метода, а рекламировать чужие сайты нет желания. Посему, найдется автор обязательно укажем в нашем с Вами блоге.
Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей
Здравия желаю Всем, кого интересует и кто желает дополнить данное повествование!
Постройка действующего макета железной дороги. Часть IV
Наконец-то впервые смог осуществить движение поезда в полной и логичной последовательности. Все получилось даже лучше, чем я предполагал – даже несмотря на то, что мне пришлось делать остановки для фотографирования. На первой фотографии – 61626 Brancepeth Castle, который я считаю одним из самых красивых локомотивов. Поэтому далеко не случайно их у меня сразу несколько штук.
Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 2.
Итак, в прошлый раз, вопреки заветам Бернадетт, я приступил к сборке корпуса.
Вот как выглядит моя килевая рамка. Она была готова ещё в начале декабря.
Постройка действующего макета железной дороги. Часть III
Одним из важнейших моментов для меня является достоверная реконструкция деталей макета – они должны полностью соответствовать рассматриваемой эпохе. Основная сложность в том, что достоверных фотографий того времени, да еще и снятых с разных ракурсов, сохранилось очень мало. Но иногда мне везет и удается найти очень полезные изображения. Одна из таких фотографий приведена ниже.
Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.
Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.
Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)
Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 1.
Не так давно мы обнаружили на популярном форуме Model Ship World, посвящённом судомоделированию, интереснейший обзор постройки линкора HMS Victory в масштабе 1:84, опубликованный участником под ником Canoe21. Так как не все могут похвастаться хорошими знаниями в английском, но многих может заинтересовать этот пошаговый обзор, мы решили опубликовать перевод этого обзора в нашем блоге. Всех заинтересованных и просто любопытных, милости просим на борт.
Источник
Гнулка для фототравления своими руками
Достаём осторожно, кладём на подготовленное полотенце и валиком для обоев начинаем прикатывать фоторезист к заготовке. Внимание! Прикатывать следует от середины к краям, в разные стороны. Иначе фоторезист намотается на валик. Всю процедуру повторяем с обратной стороной. После того как обработали две стороны, просим у домочатцев фен, немного прогреваем заготовку о снова прикатываем валиком уже с большим нажимом. Перегревать фоторезист не следует, может закипеть. А новый фоторезист хорошо приклеивается и без подогрева.
Переходим к засветке.
Для этого берём два обычных оконных стекла с размерами А4, лист толстого картона, УФ лампу, груз ( я использую от разборных 10кг гантелей )
Есть мнение, что для засветки лучше использовать кварцевое стекло или оргстекло. Ерунда и через обычное ахотно светится. УФ лампа тоже обычная, я приделал её на настольную лампу, высота получилась примерно 200мм.
Далее вставляем заготовку в конверт фотошаблона и ложим между стёклами, сверху пригружаем. Перед тем,как включить лампу закрываем заготовку картоном и включив лампу даём ей прогреться 2-3мин. Далее убираем картон и засекаем время засветки. У меня при таком расстоянии УФ лампы от заготовки и с фоторезистом альфа, время было 5мин. Сейчас фоторезисту около года, засвечиваю 8мин.
Засветили одну сторону, затем очень аккуратно, чтобв не сместить закотовку в фотошаблоне, переворачиваем на другую сторону и так же засвечиваем. После засветки прячем заготовку в какой нибудь журнал и идём готовить раствор для прявки.
Проявка.
Наливаем в ванночку тёплой, но не горячей воды ( для этого я использую фотокювету), затем разводим чайную ложку квльцинированной соды, можно с горкой. Примерно получится чайная ложка соды на 250-300мл воды. Достаём из журнала нашу заготовку и снимаем верхнюю защитную плёнку, она снимается легко. Опускаем в ванночку с раствором и помогаем проявлятся кистью средней жёсткости.
Примерно через 3-5мин проявка будет закончена. Это будет легко увидеть, Заготовка в проявленных местах будет иметь свой цвет. Но передерживать не стоит, засвеченный фоторезист может размягчится и слететь. После проявки заготовку следует тщательно промыть проточной, прохладной водой. Всё проявка закончена, теперь вытираем заготовку и откладываем сушиться и крепнуть фоторезисту, как советуют, на сутки.
Следующий этап, травление.
Продолжение следует!
| Делаем фототравление | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
олфа еще терпима .
